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Brexit, incógnitas de la cuenta atrás

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A mediados de agosto, apareció el videojuego "Not Tonight",  que describe una Inglaterra post-Brexit desencantada y xenófoba. Su autor, Tim Constant de 40 años, comparte de esta manera sus preocupaciones sobre el futuro de su país fuera de la Unión Europea. 
 
Se escucha el himno nacional británico "God Save the Queen", con aires fúnebres... Un portero de discoteca, extranjero, acaba de perder su nacionalidad británica y se ve obligado a aceptar todo tipo de trabajos para responder a las demandas cada vez más exigentes de un gobierno autoritario, cuya divisa es "trabajen duro, no busquen problemas, y quizá puedan permanecer en el Reino Unido". Su trabajo consiste en verificar la identidad de los personajes y dejarles pasar o impedirles la entrada, primero en el bar y a medida que avanza el juego, en el país. 
 
Tim, ha creado este juego independiente, con un pequeño equipo de tres personas durante 18 meses. El grupo ya ha vivido las primeras consecuencias de la salida del Reino Unido, el autor de los grafismos ha regresado a Polonia, ante la incertidumbre de lo que ocurrirá con los extranjeros. Constant, imagina un panorama espantoso a partir del 29 de marzo de 2019, con inmigrantes en campamentos de refugiados, aumento de la xenofobia y desencanto social. 
 
"Hemos llevado la situación a un extremo, dice, no solo se trata a los europeos como ciudadanos de segunda clase, sino que se trata a los británicos, -con su herencia europea-, como ciudadanos de segunda clase. Juegan como una persona británica que tiene esa herencia común. El setenta por ciento de las personas en Gran Bretaña tienen herencia europea". Para los expertos en videojuegos, es una oportunidad, de comprobar en la ficción las consecuencias y el impacto del referendum.
 
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A seis meses del Brexit, a finales de marzo del año que viene, los ciudadanos están divididos sobre la conveniencia o no de salir o quedarse en la Unión Europea. Según los últimos sondeos, el resultado de un nuevo referéndum sería a favor de la UE, pero por un estrecho margen, igual que ocurrió en el de hace dos años y medio.
 
"Creo que podemos gobernar este país por nosotros mismos", es la opinión de Garry, un pescadero. "Dicen que todo será más caro, y me preparo para que todo sea más caro", añade una compradora, mientras otro cliente cree que "parece que caminemos por el borde de un acantilado".
 
Cuando se convocó el referéndum en 2016, se calculaba que el coste sería de unos 400 millones de euros al mes. Pero en estos momentos el coste es de 560 millones mensuales, y la economía ha caído un 2,5% en los dos últimos años.
 
Gina Miller, la activista que llevó el Brexit a los tribunales, vuelve con la campaña "End the chaos" (Final al caos). Esta financiera convertida en luchadora contra el Brexit, cree que la salida de la UE se ha convertido en el factor que ha dividido la cotidianidad de los ciudadanos. "Nadie cuida de Gran Bretaña, dice Miller, todos están obsesionados, ocupados con el Brexit. Así que es nuestro dinero, nuestro tiempo, el dinero de nuestros contribuyentes, su dinero, lo que se debe cuidar".
 
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Gina Miller, cree que los políticos han fallado a la hora de comunicarse de forma efectiva con los ciudadanos, por lo que mucha gente piensa que el "no acuerdo" significa quedarse en la UE y que nada cambie. La campaña no agita la bandera del antiBrexit, y se centra en informar  a empresas, instituciones, gobiernos locales y ciudadanos. 
 
Lo cierto es que, tras dos años de negociaciones, hay muy pocos puntos de consenso en un asunto tan trascendental para el futuro del Reino Unido. Y el tiempo apremia. Tras el rechazo de los líderes europeos en la última cumbre de Salzburgo a los planes de la primera ministra británica, Theresa May, la negociación ha entrado en una especie de 'punto muerto'. En este contexto de 'no acuerdo', quedan al descubierto las fuertes divisiones internas en los principales partidos de la isla. 
 
Ante el Brexit, algunos inversores insisten en que hay muchos puntos positivos, aunque todo depende de si hay acuerdo o no. El presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, aseguraba estos días que "todo esto les afecta positivamente, porque la ampliación del aeropuerto de Heathrow es más fácil".  De momento, dice, las grandes empresas han comenzado a protegerse del impacto no aumentando su exposición en el Reino Unido y  han frenado las nuevas inversiones. 
 
A seis meses de la salida, unos y otros coinciden en que nadie sabe nada, que es una situación sin parangón porque no había ocurrido nunca, y recuerdan que un divorcio sin pactar es caro y malo para todos. Reino Unido está dividido en dos, tal como lo estaba en junio de 2016, y la Unión Europea tan expectante como entonces. 

 
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Ángela Gonzalo del Moral    1.oct.2018 21:02    

Charles Aznavour, fallece el último gigante de la canción francesa

 

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Estaba considerado el último gigante de la canción francesa del siglo XX, y una leyenda en su país . De origen armenio, Charles Aznavour era el cantante francés más conocido en el extranjero. De hecho sus recitales solían comenzar con "Les émigrants", un recuerdo a los millones de armenios que huyeron del genocidio, como le ocurrió a su propia familia. Precisamente en marzo de este año, celebró un acto en honor a Armenia.

Vendió más de 100 millones de discos a lo largo de ocho décadas de actuaciones, y con 94 años, aún seguía sobre los escenarios. El 26 de octubre tenía un concierto en Bruselas y acababa de llegar de una gira por Japón, donde había cancelado varios actos por una fractura en el brazo, que sufrió tras una caída. Su última actuación en España fue en el Liceo de Barcelona el pasado junio, donde cantó sentado en un taburete la mayor parte del tiempo.

Su voz y su físico atípicos, maracaron su dilatada trayectoria, destacando sus grandes éxitos "La Bohème", "La Mamma" "Que c'est triste Venise" y "Emmenez-moi", marcadas por un tono nostálgico. Siempre mantuvo un compromiso social constante, muestra de ello son sus actos de reivindicación de la cultura armenia. También recogió otras luchas sociales como "Les comédiens", dedicado al mundo del espectáculo, al que pertenecía su familia, un tema que interpretó junto a Liza Minelli en el Palacio de Congresos de París en 1991. La homosexualidad fue retratada en "Comme ils disent", mientras que la juventud y el paso del tiempo, marcaron algunos temas como "Sa jeneusse", "La plus belle pour aller danser" o su gran éxito "La Boheme". También hizo unos guiños a la canción hispanoamericana recogiendo boleros de Los Machucambos, la salsa de Yuri Buenaventura o temas de Joan Manuel Serrat, además de grabar un tema "Morir de amor" con  el cubano Compay Segundo. 

Sin duda, fue el cantante más transversal de su país, atrayendo a varias generaciones a sus espectáculos. Nacido en París como Shahnour Varinag Aznavourian de padres armenios, el cantante, actor y compositor era conocido por su  carisma y elegancia, recibiendo a menudo el apodo de el Frank Sinatra galo, en un estilo que mezcla a la perfección la canción melódica y el romanticismo de la "chanson" francesa. Infatigable embajador de la cultura gala, su repertorio musical está compuesto por 1.200 canciones en siete lenguas diferentes, 294 álbumes, y miles de conciertos en casi cien países del mundo. A lo largo de su vida obtuvo centenares de discos de oro, platino y diamantes. Charles Aznavoice, fue uno de los autores más prolíficos de su país, componiendo canciones para Edith Piaf, Juliette Gréco o Gilbert Bécaud.

La vida musical de Aznavour comenzó en las calles, donde tocaba el violín y tras la Segunda Guerra Mundial, conoció al pianista Pierre Roche, y más tarde al editor musical Raoul Bretón, que le presentó a Edith Piaf, con la que pasó a ser un estrecho colaborador. De esa colaboración surgieron éxitos popularizados por la cantante francesa como "Il pleut" (1948), "C'est un gars" (1950), "Il y avait" (1950), "Rien de rien" (1951), "Une enfant" (1951), "Je haïs les dimanches" (1951).

En su faceta de actor, participó en unas 80 películas.  Actuó a las órdenes de François Truffaut "Dispara al pianista", Volker Schlondorff "El tambor" o Claude Chabrol "Los fantasmas del sombrerero". El año pasado obtuvo su estrella en el paseo de la fama de Hollywood, y en 1989, presentó en el Festival de San Sebastián la película, "Il maestro", de la directora belga Marion Hansel. Poseía entre otros la condecoración de la Legión de Honor, recibida en 2004.   

A pesar de crear intensas y conmovedoras baladas, quedó en un segundo plano ante los líderes de la Chanson: George Brassens, Jacques Brel y Léo Ferré.  

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@Viaje a Itaca

Categorías: Actualidad , Música

Ángela Gonzalo del Moral    1.oct.2018 15:38    

Los 3 países Bálticos y sus diferentes sentimientos religiosos

469_LITCatedral de Kaunas Foto: @angelaGonzaloM

Coincidiendo con el centenario de la primera independencia de los tres países Bálticos, el papa Francisco realiza estos días un viaje pastoral a sus capitales: Vilna, Riga y Tallin. Se cumplen 25 años del viaje de Juan Pablo II, al país más católico de los tres: Lituania. Los tres tienen diferentes sentimientos religiosos. Un 30% de los letones son creyentes, ortodoxos y luteranos a partes iguales, el resto del país se declara ateo. Los católicos apenas son 6.000. En Letonia la mayoría son luteranos y en Lituania, el 80% se declaran católicos. En este post vamos a centrarnos en la religiosidad de este último país.

El castillo de Gediminas ha vigilado y defendido durante siglos a Lituania y su capital. Erguido sobre la catedral de Vilna, simboliza la resistencia de este pueblo, que ha superado invasiones y ataques de cruzados.... El papa Francisco ha comprobado la religiosidad de los lituanos, el país báltico más católico de todos. A principios del siglo XX se calcula que había unas 885 iglesias y capillas católicas por todo el territorio.

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Catedral de Vilna Foto: @angelaGonzaloM

Junto a esta pequeña fortaleza, suenan las campanas de la catedral de San Estanislao y san Ladislao, el templo más importante de la ciudad, levantado en el siglo XIV, ha sufrido múltiples incidentes y siempre se ha vuelto a levantar, hasta llegar a finales del s. XVIII con un marcado estilo neoclásico que mantiene en la actual de forma inconfundible. 

La milenaria Vilna, o Vilnius, es conocida como la capital báltica del barroco, con innumerables edificios de ese estilo arquitectónico, considerado el casco antiguo barroco más grande de Europa Oriental, que le ha valido la designación de Patrimonio de la Humanidad. Una ciudad mezcla cultural religiosa y artística donde conviven en armonía la minoría ortodoxa, la mayoría católica, ateos y los pocos judíos que aún quedan.

En pleno casco histórico se construyó la Universidad de Vilnius, la más antigua del este de Europa. en 1759, los jesuitas, llamados por el obispo de la capital lituana, que quería frenar el protestantismo, edificaron el conjunto arquitectónico ordenado en torno a 13 patios, todos de color blanco. En su interior se levanta la iglesia de San Juan Bautista. Aunque las más espectaculares son las de Santa Ana, del gótico tardío, construida conmás de 30 tipos diferentes de ladrillos, las colindantes de San Francisco y San Bernardino y las majestuosas de San Pedro y Pablo. A lo largo del país hay numerosas iglesias de madera.

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Iglesia de Berzoras  Foto: @angelaGonzaloM

Al final de la calle más comercial de la ciudad, que comienza en la catedral, hallamos la Puerta del Amanecer, la única que queda en pie de la vieja muralla. En la parte superior hay una pintura de la virgen a la que los creyentes atribuyen varios milagros.

Lituania fue el país pagano europeo que más tarde se convirtió al cristianismo. Para demostrar su fe en la nueva religión, los lituanos levantaron varios monumentos. Destacan dos colinas, una en Vilnius y la otra en el centro del país, en Siauliai. La colina de las tres cruces, preside la capital lituana. Se rememora que en el siglo XIV, los paganos asesinaron a siete monjes franciscanos y en su memoria, en 1916, se levantaron las tres cruces de hormigón armado. En 1950, las autoridades soviéticas mandaron destruirlas, y fueron restauradas con la llegada de la perestroika.

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Colina de las cruces Foto: @angelaGonzaloM

Pero la más famosa y conocida mundialmente es la colina de las cruces, un lugar increíble y único en el mundo. El montículo de Jugaiciai acoge unas 200.000 cruces y fue popularizada por el Papa Juan Pablo II, en su visita al país en 1993. Allí ofreció una santa misa. Se dice que esa colina fue un centro de paganismo y que hace siglos se comenzó a colocar estas figuras como símbolo de cristianización del país. Otras fuentes señalan que las primeras cruces fueron dejadas por los familiares de rebeldes muertos en el levantamiento de 1831, aunque la costumbre de plantarlas se inició a mediados del siglo XIX, como protesta por la prohibición de los zares de instalarlas en los bordes de las carreteras y en los cementerios. En la época soviética fue un lugar prohibido, y una noche de abril de 1961 fueron arrasadas, aplastadas y quemadas. Sin embargo los católicos lituanos las reconstruyeron siempre. Ahora es un símbolo de la fe inquebrantable de muchos ciudadanos.

La fabricación artesanal de cruces es una singular artesanía tradicional del país. Está catalogada en la Lista del Patrimonio Cultural Intangible de la Unesco, que comparte con Letonia. Son obras maestras de la arquitectura, y la mayoría están esculpidas en hierro y madera de roble. Asociadas a las cremonias católicas y a las fiestas de la cosecha. Además a partir del siglo XIX, cuando el gran ducado de Lituania fue colonizado por el imperio ruso, se convirtieron en el símbolo de identidad y religioso del país. Miden entre uno y cinco metros, cubiertas por un tejadillo están decoradas con formas florales o geométricas. Se encuentran en las cunetas, a la entrada de pueblos, o en los cementerios y se les hacen ofrendas

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Foto: @angelaGonzaloM

De la visita de Juan Pablo II, por varios lugares sagrados de Lituania, se ha formado una ruta de peregrinaje, en donde destaca el de Siluva, con casi 500 años de tradición sobre el nacimiento de María. Cerca de Kaunas en un embalse se encuentra el monasterio de Pazislis, considerada una obra magistral de la arquitectura barroca, con más de tres siglos de antigüedad. Para su construcción se invitaron a los mejores maestros italianos, que utilizaron por primera vez algunas técnicas arquitectónicas, como la planta hexagonal y la fachada cóncava. Presenta 140 murales con diferente escenas religiosas, y varios lienzos, entre los que destaca la pintura de Mary Belle Madre y Niño, y ostenta la torre del reloj de la iglesia más antigua del país. En sus salas se celebra anualmente el festival musical de Pazaislis, convertido en un evento tradicional de todos los veranos. 

Dos de los momentos más simbólicos de su viaje a tierras bálticas, tendrán lugar en Vilna, donde se recordarán dos de los momentos más destacados de la historia lituana del siglo XX. Uno será la visita al Museo de la Ocupación, el que fuera cuartel de los servicios de espionaje de la KGB, donde recorrerá la dramática historia de los países Bálticos sometidos consecutivamente a la ocupación nazi y soviética. En sus sótanos estuvo encarcelado y torturado el obispo Matulionis y también comprobará como eran las celdas donde los servicios de seguridad soviéticos y lituanos torturaron a miles de personas. Se preservan las habitaciones dedicadas a las ejecuciones.

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La otra visita será al denominado pequeño gueto de Vilna. Este año se cumplen 75 años de uno de los genocidios más importantes de la II Guerra Mundial. En ese lugar, ubicado en el casco antiguo, unos 30.000 judíos fueron aniquilados durante la invasión alemana. Precisamente el 23 de septiembre de 1943, se conmemora ese genocidio. Se calcula que en todo el país fueron asesinados unos 210.000 judíos, casi todos los que vivían en Lituania.

A la entrada de la catedral de Vilna, junto al campanario, hay una pequeña baldosa denominada stebuklas, o piedra del milagro. Es uno de los extremos de la cadena humana que unió las tres capitales bálticas en 1989 para reclamar la independencia de la URSS. Tres décadas más tarde, reciben al pontífice, recordando cada una de ellas sus luchas comunes y su particular pasado, incluido el religioso. 

@angelaGonzaloM
@Viaje a Itaca

Categorías: Actualidad , Viajes

Ángela Gonzalo del Moral   22.sep.2018 08:23    

Cuando el bosque se queda en silencio

Bosque
 
Los bosques cubren un tercio de la superficie terrestre del planeta, y  son fundamentales para la vida de millones de personas. Proporcionan  beneficios ecológicos, económicos y sociales....  alimentos, medicina,  combustible y abrigo. 
 
Su nexo con el ser humano es ancestral, y aunque muchos hemos olvidado  esa relación, lo cierto es que nos hablan de muchas maneras. Sonidos que nos transmiten serenidad, unas  veces; sosiego, la mayoría de las ocasiones, y miedo en algunos  momentos. 
 
Nos marcan las estaciones del año, con los colores de sus flores  silvestres y las hojas de árboles que van del verde primaveral a los  rojos, amarillos y ocres otoñales... 
 
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Foto: Centro del lobo
También los sonidos de sus habitantes más salvajes  marcan su reloj biológico. La berrea en otoño, el trinar de los pájaros  en primavera, las cigarras y grillos en verano.... el aullido del lobo  en invierno. Albergan más del 80% de las especies animales y vegetales  del planeta. 
 
Es el medio natural al que mejor nos adaptamos.  Muchas veces, cuando cerramos los ojos, en busca de una evasión  momentánea, viajamos mentalmente a un bosque, a un lago, a un valle.
 
El Instituto Nacional de Recursos de Finlandia, ha  comprobado que en el bosque nuestra presión sanguínea disminuye, el  ritmo cardíaco se ralentiza... 
 
Los bosques ayudan a regular el clima y mantener las cuencas  hidrográficas y suministran el 75% del agua dulce del planeta, generan las sustancias químicas que componen el 75% de los fármacos más recetados.
 
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La Gallina Pelada /Foto: UES
 
Son lugares a los que acudimos de forma habitual para liberarnos del  estrés diario, y se han convertido en espacios que sufren una gran  actividad humana,  a la que se añaden visitantes temporales, excursionistas, ciclistas, corredores, montañeros.
 
Los podemos disfrutar desde el aire, en las cuevas conociendo sus  formaciones geológicas, a caballo, pescando, inmersos en sus remansos o  en sus aguas bravas, escalando sus vías ferratas. Están ahí para ser  disfrutados o para aprovechar su potencial económico. Sus habitantes obtienen leña, recolectan plantas aromáticas, consiguen miel, obtienen la carne de sus animales o recogen setas.
 
El continente europeo, con bosques tan diversos como los mediterráneos, templados o la taiga, ha gestionado sus bosques desde hace siglos, y con su madera sus habitantes han conseguido leña para cocinar, para calentarse, construir viviendas, barcos o raíles que han ayudado a su desarrollo económico y la riqueza de sus pueblos. La actividad forestal contribuye al 0,8% del PIB comunitario, unos 100 millones de euros. Casi 3 millones de europeos se ganan la vida trabajando en este sector. 
 
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La vegetación natural está adaptada a cada lugar, en el Mediterráneo a los incendios estivales y en los septentrionales a los duros inviernos. Las mayores extensiones forestales están en Finlandia, Francia, España y Suecia. En Europa el 40% de ellos son bosques comunitarios o de propiedad pública y el 60% son de titularidad privada. Solo el 5% de la masa forestal de la Unión permanece inmune a las actividades humanas. 
 
Los principales enemigos son las prácticas de gestión insostenible, la rápida multiplicación de las zonas urbanas y la despoblación o el cambio climático. Desde 1990, los bosques han aumentado su superficie un 10%. Alejandro García  Hernández, Ingeniero de Montes de la Junta de Extremadura  recuerda que "ese proceso es debido principalmente a su expansión natural en zonas rurales y remotas, tras el abandono de tierras agrícolas".
 

6.000 años de conquista

 
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Foto: @LukeFinlandInt
 
Más de la mitad de los bosques de Europa han desaparecido en los últimos 6.000 años por la creciente demanda de tierras agrícolas y el uso de la madera como fuente de combustible.

Así lo asegura un equipo internacional de 12 investigadores de Alemania, Estonia, Francia, Reino Unido, Suecia y Suiza en un artículo publicado en la revista Scientific Reports a partir del análisis del polen de más de 1.000 lugares de Europa en los últimos 11.000 años.

Los científicos han combinado tres métodos diferentes de análisis y concluyen que la cobertura forestal aumentó desde alrededor del 60% hace 11.000 años hasta el 80% hace unos 6.000 años, según un informe de la Universidad de Plymouth (Reino Unido).

Sin embargo, la introducción de prácticas agrícolas modernas durante el Neolítico provocó un declive gradual que se aceleró hacia el final de la Edad del Bronce y ha continuado en gran medida hasta el día de hoy.
 
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La mayor presión humana, la mala gestión de esos lugares, y el abandono de actividades relacionadas con su mantenimiento,  ponen en peligro los bosques, y hacen vulnerable, tanto al medio natural como a sus habitantes.... personas y animales. 
 
Grecia, Suecia, España o Portugal han sufrido este año los efectos de los incendios. Más de 90 muertos en una sola tarde en Grecia este año, 60 en la población portuguesa de Pedrógão  el año pasado, miles de pérdidas económicas y centenares de personas recuerdan el horror del momento en que las llamas te obligan a salir de tu casa, a perderlo todo. 
 
 
Cuando un bosque se quema, se apagan sus voces y desparecen gran parte de sus sonidos habituales.... Entonces, el silencio se adueña de esos lugares.
 
Categorías: Actualidad , Ciencia

Ángela Gonzalo del Moral   19.sep.2018 09:39    

Lituania, un país que refuerza a su juventud más creativa

 
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El barrio de Uzupis, en pleno corazón de la capital lituana cumple 20 años, desde que declaró su independencia y estrenó su particular constitución. Dos décadas después no se parece en nada a aquel barrio abandonado, dominado por la delincuencia, con calles sucias y casas llenas de escombros. Entonces un grupo de intelectuales y artistas bohemios, decidieron romper esquemas y el lugar se convirtió en un centro de iniciativas culturales que se extendió al resto de Vilna. Uzupis mantiene ese halo de "reivindicación y creatividad", pero ha quedado convertido en un pueblo, al que se accede por puentes y arcos, donde se puede pasear tranquilamente y muy agradablemente. 
 
De esa época quedan algunas galerías, talleres artesanales, tiendas, librerías, grafitis o la proclamación de la República de Uzupis escrita en un tramo de la calle Paupio, que puede leerse en varios idiomas, también en español. Su primer artículo dice que "Todo el mundo tiene derecho a vivir al lado del río Vilnia y el río Vilnia tiene el derecho de fluir para cada persona". En su artículado se señala que "todos tienen derecho a ser felices", pero el siguiente artículo destaca que "Todos tienen derecho a ser infelices". El último artículo, el 41, insiste "No te rindas".
 
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Fruto de esa creatividad en las calles de Uzupis, encontramos al cheff Justinas Misius, quién junto a Sigitas Zemaitis y Agné Marcinauskaité, han revolucionado la cocina lituana, buscando las raíces de su gastronomía, han elaborado una serie de platos a base de productos locales y de temporada. Una de las condiciones para entrar en el restaurante Sweetroot, es tener tiempo, proponen una cena de 3 horas, y una apuesta muy ingeniosa, en la que el menú está desglosado por los ingredientes que integran cada plato... y el comensal debe descubrir cada uno de los sabores por separado. Justinas es el encargado de prepararlos y Sigitas de ayudar a encontrar los ingredientes. Al final de la cena, se presenta el menú con el nombre de cada plato que se ha comido.
 
La cultura está presente en la capital lituana, con su calle Literatai, dedicada desde 2005, al arte. en esa calle vivió el poeta Adam Mickiewicz y numerosos artistas comenzaron a redecorarla con obras, placas y objetos que homenajeaban a los escritores. El escultor Vladas Vidziunas, creó un jardín de esculturas a lo largo de cuatro décadas, donde se recogían algunas de las obras más importantes del arte lituano contemporáneo. Este jardín-museo alberga unas 50 esculturas de granito, hierro, acero inoxidable y otros materiales. En la actualidad se ha convertido en un espacio creativo donde entran en sintonía el arte y la naturaleza.
 
Esta ciudad, y su casco antiguo barroco, es patrimonio de la humanidad, destaca por obras arquitectónicas de gran belleza como la plaza de la catedral de San Estanislao y San Vladislav, presidida por la Torre de la campana y cerca del palacio de los grandes duques de Lituania. Pero sorprende por su belleza, la universidad de Vilnius, fundada en el siglo XVI, y una de las más antiguas de la Europa central. En pleno proceso de la reforma protestante, el duque de Lituania pidió a los jesuitas que frenaran su expansión en su territorio y construyó este centro religioso y del conocimiento en el que se mezclan los estilos gótico, barroco y clásico. Tiene 13 patios internos, con numerosas arcadas y donde se guarda el primer libro impreso en el país escrito en 1547, por Martynas Mazvydas. Otro de sus atractivos es el péndulo de Foucault, que muestra el efecto de rotación de la tierra. Formada por 16 edificios, actualmente en sus 12 facultades estudian unos 23.000 universitarios. Tuvo un gran impacto en la vida cultural de Lituania y los países vecinos, donde estudiaban o daban clases lo eruditos, científicos y artistas de la zona. 
 
En su vieja biblioteca, utilizada antiguamente como refectorio, encontramos las pinturas del artista local Antanas Kmieliauskas. Pintados en 1978 en sus bóvedas encontramos 12 prominentes figuras de la ciencia y el arte de la antigüedad clásica, como Sócrates, Plutarco, Pindaro, Anacreón, Hesiodo, Heráclito, Aristóteles, Eurípides, Diogenes, Homero, Arquímedes y Platón. Y en el Centro de Estudios lituanos, encontramos los soprendentes frescos casi surrealistas, que forman el ciclo de las estaciones del año, creado por el pintor Petras Repsys que representan temas y símbolos de la mitología lituana a través de una arcaica concepción del mundo. 
 
Las Tres Musas, de la avenida Gedimino Prospektas, presiden la entrada al Teatro Nacional de Lituania. También vale la pena visitar la antigua sede de la KGB, hoy convertido en un museo dedicado a los miles de deportados, asesinados o encarcelados durante la ocupación soviética. En sus sótanos está la antigua cárcel y la sala de ejecuciones. 
 
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A poco más de 100 kilómetros de la capital lituana encontramos Anykščiai, donde desde hace años, un grupo de artistas decidieron mudarse para compartir las diferentes opciones artísticas. Hoy en día hay un nido de arte, una especie de residencia de artistas. En ella encontramos a la especialista en vidrio,  Justina Kamarauskaite o la ceramista Lina Rimkiene. Lina nos habla de "las sinergias que se crean entre los diferentes artistas, tanto para aprender ideas nuevas como para compartir experiencias y estimularse" en momentos complicados, esos en los que las ideas no fluyen o se apodera el desánimo.
 
Este centro, aprovecha fondos comunitarios para estimular el espíritu innovador de los jóvenes introduciendo actitudes empresariales, prestando ayuda económica y apoyo logístico a estos creadores locales. En Lituania hay cuatro centros como el de Anykščiai.
 
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En la costa del Báltico, en el istmo de Curlandia, el escritor y Nobel de Literatura Thomas Mann, también resultó un revulsivo cultural para la zona, al instalarse en Nida, un increíble rincón que conformaron la colonia de artista de Nida, entonces Prusia oriental. Bautizó la casa como la cabaña del tío Tom, su casa de verano a lo largo de tres año y donde se inspiró para escribir la tetralogía José y sus hermanos. Con la llegada del nazismo, el literato se instaló en Suiza y la casa quedó en el olvido hasta que pasada la década de los 60 se construyó la casa-museo, que aún puede visitarse hoy en día. Convertida en una de las principales atracciones de la península de Curonia, la parte norte del istmo acoge la provincia lituana de Neringa, mientras  en el sur, y ya en territorio ruso, hace frontera con Kaliningrado.
 
Cien años después de su independencia y 15 años más tarde de su ingreso en la Unión Europea, Lituania, como los otros dos países Bálticos, quieren demostrar la creatividad de su gente, como un importante motor económico para el futuro del país.
 
Categorías: Actualidad , Gastronomía , Viajes

Ángela Gonzalo del Moral   17.sep.2018 10:31    

Puentes, símbolo de desarrollo

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Casi dos décadas después de ser destruido por las bombas de la OTAN, el puente Zezelj, situado sobre el Danubio en la ciudad serbia de Novi Sad, se ha reabierto al tránsito este fin de semana. Fue uno de los siete puentes derrumbados durante la guerra de la antigua Yugoslavia. La solidez de aquella obra quedó demostrada en que las bombas de la OTAN  cayeron en 12 ocasiones y no lo derrumbaron hasta el 23 de abril de 1999.  En Serbia también acabaron en ruinas dos puentes más y un sinnúmero de hospitales, carreteras y ferrocarriles.
 
Veinte años más tarde, un puente de 474 metros vuelve a unir las dos orillas del Danubio y será crucial para el desarrollo del tráfico rodado de la ciudad a lo que hay que añadir la red ferroviaria de viajeros y mercancías que une Belgrado con la frontera con Hungría. Este puente mixto también cuenta con dos vías para bicicletas y peatones.
 
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Foto AFP
 
Los puentes han sido triste noticia este verano. Recién cumplidos los 50 años, el 14 de agosto se desmoronaba sobre Génova el viaducto Polcevera, conocido como Puente Morandi. Murieron 60 personas. Era uno de los principales puntos de tráfico de la capital de la Ligura italiana y a través de la autopista A10, -de la que formaba parte-, unía Francia con Italia, uno de los puntos de conexión más importantes de la península itálica con Europa. Se trata de un puente atirantado, una estructura similar a los puentes colgantes, con el tablero suspendido sobre varios pilones centrales. Ubicado entre los barrios genoveses de Sampierdarena y Cornigliano, muchos españoles que han entrado al país transalpino por carretera lo conocían, por ser el principal acceso al país transalpino en coche. 
 

Europa unida por puentes

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Este tipo de infraestructuras, de mayor o menor tamaño, construidos con materiales más primitivos o más sofisticados, cubren la geografía europea, y han permitido a lo largo de los siglos, superar los obstáculos físicos que imponían valles y ríos, para facilitar el desarrollo de países y zonas concretas... También para conquistar territorios, para cerrar el paso a los invasores, o para bloquear y aislar al enemigo en las guerras. 
 
Los romanos los utilizaron de forma generalizada para construir calzadas bien comunicadas y permanentes. Pero fue a partir del siglo XIX, con la industrialización, cuando se levantaron importantes obras de ingeniería, algunas de las cuales todavía perduran, aunque han quedado en desuso o infrautilizadas, desde la segunda mitad del siglo XX.
 
La piedra y el ladrillo, dieron paso al acero y al hormigón en el siglo XIX y en la actualidad gana terreno la fibra de carbono.  Viaductos, acueductos, túneles, puentes en todas sus modalidades (colgantes, circulatorios, ferroviarios, levadizos....) 
 
El Puente de Europa (en alemán, Europabrücke), un viaducto de 777 metros sobre el valle Wipp, al sur de Innsbruck, en el Tirol austríaco, une el oeste de Austria e Italia a través de los Alpes, formando parte de la ruta principal  entre el sureste de Alemania y el norte de Italia. Construido en la década del 60, durante años fue el más alto de Europa, hasta que en 2004, se levantó el viaducto de Millau, sobre el río Tarn en Francia, incluido en la autopista A-75.
 
Son los dos más altos de la Unión Europea, seguido del Kochertal alemán y el viaducto de Montabliz, en Cantabria, el cuarto más alto de la UE. 
 
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 No son altos, pero sí largos. En 2006 se cumplieron 50 años de la entrada en funcionamiento del puente 25 de abril de Lisboa, que no solo une las orillas del gran río ibérico en la capital lusa, sino que se ha convertido en todo un símbolo de la ciudad. Desde hace medio siglo es la principal vía de entrada y salida. A diario lo cruzan 150.000 vehículos y casi 160 trenes.
 
Originariamente pensado para cuatro carriles, actualmente cuenta con seis y en 1999 se inauguró la línea de tren. Como todas las infraestructuras que unen distancias geográficas, el puente cambio a la capital y al país, mejorando, no solo la comunicación entre las dos orillas, sino potenciando el crecimiento de barrios y la economía del sur de Portugal.
 
Cerca de él, y construido como su alternativa, encontramos otro de los grandes puentes europeos: el Vasco de Gama, inaugurado para la Expo de Lisboa de  1998. Con sus casi 17 km de longitud, une Lisboa con Setúbal atravesando el llamado Mar de la Paja, en la desembocadura del Tajo, un estuario natural en el que la construcción del puente tuvo un gran impacto medioambiental, lo que suscitó cierta polémica.
 
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Foto Wikipedia / St.Hinni
 
En Dinamarca, el puente del Gran Belt conecta a lo largo de 16 kilómetros las islas de Selandia y Fionia, su entrada en funcionamiento reemplazó los servicios de transbordadores utilizados durante más de un siglo, reduciendo el tiempo de viaje que pasa de una hora a diez minutos. En ese mismo país, a principios del siglo XXI, se inauguró el puente-túnel de Oresund, que conecta Copenhague con la ciudad sueca de Malmö, convirtiéndose en el combinado tren-carretera más largo de Europa. Por él pasa la ruta internacional europea E20. Las lanzaderas ferroviarias unen las dos ciudades en 25 minutos. y acercan Suecia y Finlandia al continente. 
 
Los expertos señalan que el puente sueco-danés ha cambiado el mapa de Europa. Solo 16 kilómetros separan geográficamente Dinamarca de Suecia partiendo en dos a la Unión Europea e incomunicando por tren y carretera a los dos países nórdicos comunitarios: Suecia y Finlandia. Incluso su impacto es mayor que el que consiguió el Eurotúnel bajo el canal de la Mancha. Principalmente porque allí, todavía sigue siendo más barato viajar en ferri que en tren.
  
Otras dos infraestructuras geoestratégicas para Europa son el puente de Estambul, que conecta el continente europeo con el asiático por el sureste y el eurotunel en el oeste.  Es el tercer túnel más largo del mundo, tras el de Seikán y el Gotardo. Los 50 kilómetros que separan Gran Bretaña del continente, se transforman en 35 minutos, que rompen perfectamente con el euroescepticismo reflejado en la famosa frase británica "niebla en el canal, el continente aislado".
  
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Este año está de aniversario el puente de Portugalete, o transbordador de Bizkaia, que lleva 125 años cumpliendo con su labor de conectar las dos orillas de la ría de Bilbao, sobre el Ibaizabal. Los puentes transbordadores han sido emblema de la revolución industrial, El arquitecto Le Corbusier, defendía que eran "las estructuras más elegantes del siglo XX". Se crearon para movilizar personas y mercancías a gran escala, y llegaron a construirse 20 alrededor del todo el mundo, de los cuales sólo quedan ocho. El de Portugalete, que une esta ciudad y Getxo, fue el primero en levantarse en todo el mundo. Desde hace más de una década es Patrimonio de la Humanidad. De ese tipo, en Europa solo quedan los británicos Warrington y Newport, los alemanes Osten y Rendsburg y el francés Rochefort.
 
Los puentes se convirtieron en uno de los grandes monumentos de la Revolución Industrial y uno de los pocos supervivientes representativos de aquella era. Durante la segunda mitad del siglo XIX el hierro era considerado el más poderoso símbolo del progreso de la Historia, era el material con el que se construían las máquinas, los barcos, los ferrocarriles, las grandes cubiertas y las torres como la de Eiffel, las enormes salas de Exposiciones Universales y, sobre todo, los nuevos puentes de Europa y América cada vez más esbeltos y audaces.
 
En la reapertura adel puente Zezelj, de Novi Sad, el presidente serbio, Aleksandar Vucic, dijo que "la destrucción de esa infraestructura fue la muestra de que el mejor hormigón armado sucumbe cuando se junta lo peor en la política, la de los adversarios y la propia". Y añadió que "la nueva obra enseña cómo se construye la union, con una buena política en ambos lados".
 
Categorías: Actualidad , Viajes

Ángela Gonzalo del Moral    3.sep.2018 10:56    

El despuntar del cine y la literatura infantil y juvenil en Europa

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Harry Potter trasladó su magia a la literatura infantil juvenil. El éxito editorial de su autora, la británica J.K. Rowling, llegó a la gran pantalla y también arrasó. El cine para los más pequeños se afianza cada vez más, y gusta también a los mayores. Lejos de Hollywood, este verano han llegado a los cines dos películas detinadas al consumo del cine europeo para menores. Es el caso de la española "Los futbolísimos" y la francesa "Vaya bichos". Adaptaciones de libros, en las que también han participado sus autores. 
 
Este cine que tiene como público objetivo a los menores, consigue atrapar, con sus tintes ácidos e ingeniosos a los adultos.  Hollywood también se ha sentido atraído por la literatura infantil y juvenil europea, como lo demuestran las adaptaciones de Peter Pan, Alicia en el País de las Maravillas, la Historia interminable, Cenicienta, la Sirenita y los cuentos de los Hermanos Grimm, por poner solo unos mínimos ejemplos. 
 

"Los futbolísimos",

una saga española que llega al cine

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Aventura, misterio, romance, acción, comedia, es la mezcla de la última película infantil-juvenil que llega a nuestras pantallas. A lo que hay que añadir deporte, que es el que mueve todos los hilos de la trama de "Los futbolísimos". Una adaptación de la saga escrita por Roberto Santiago y que podría tener sus secuelas, dependiendo de la taquilla final que consiga la película dirigida por Miguel Ángel Lamata. 
 
"Es sorprendente ver como los personajes se convierten en personas reales, como los dibujos que estaban en mi cabeza son personas de carne y hueso", dice el autor del libro, Roberto Santiago, al ver como "el misterio de los árbitros dormidos", ha llegado a la pantalla.
 
Esta comedia deportiva cuenta la historia de un grupo de niños y niñas enamorados del  "deporte rey", que deberán salvar a su equipo del descenso, y por tanto de la desaparición.  Aunque no lo tendrán nada fácil porque en el campo de fútbol reina el caos ya que los árbitros acaban durmiéndose y el sustituto no es demasiado justo en las decisiones y permite que el equipo contrario se salte las reglas del partido y así sabotear el equipo del Soto Alto. 

"¡Vaya bichos!",

vuelve la animación francesa

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La francesa "Vaya bichos" está destinada a un público muy infantil, es fácil de ver, pero no aporta ninguna idea nueva y queda lejos de la divertida "El malvado zorro feroz". Nos presenta a unas abejas que están a punto de perder la colmena tras la desaparición de la reina Margarita. El único aspecto a destacar es que a través de la animación se muestra, aunque muy superficialmente, la importancia de estos pequeños insectos para mantener la vida de los bosques y de algunos ecosistemas. 
 
Los pequeños descuren a Apolo, un grillo viajero de gran corazón que llega a la ciudad de los pequeños bichos en un momento en que el reino está amenazado por la malvada avispa Huguette que ha secuestrado a la Reina, la abeja Margarita. El grillo, ayudado por una abeja y un piojo muy divertido, se lanzan a una peligrosa misión de rescate.
 
Su antecesora francófona en nuestras pantallas, llegó hace unos meses, "El malvado zorro feroz", está marcada por la plasticidad, el ritmo y el humor. Basada en la obra de Benjamin Renner, creador de la galardonada Ernest y Celestine (nominada a los Oscar y ganadora del premio a la Mejor Animación Europea) fue un éxito en pantalla y un manual de convivencia entre especies, donde los personajes se enfrentan a sus propios errores una y otra vez, demostrando la importancia de la perseverancia. 
 
Como dice el realizador francés, Arnaud Bouron, para muchos espectadores ¡Vaya bichos!, será la primera película que ven en su vida, "y me tomo esta responsabilida en serio". Quizá un libro de Antoon Krings sea la puerta de entrada a la literatura o al cine. Una película que nos recuerda a series como la abeja Maya o a largometrajes como Dumbo o La cenicienta, Blancanieves y los siete enanitos... y tantas otras que pudimos disfrutar durante nuestra primera infancia. En muchos casos las primeras películas que vimos en una sala de cine.
 
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Los espectadores del presente y del futuro

El futuro del séptimo arte europeo está en los espectadores adolescentes, por eso el  SEFF, Festival de Cine europeo de Sevilla, que se celebra en noviembre en la capital hispalense, también tiene una sección dedicada a la audiencia juvenil. Europa Junior es la sección que va unida a una serie de actos dedicados a la formación de nuevos cinéfilos, críticos y con educación audiovisual. Las películas se emiten principalmente en versión original subtitulada con la intención de familiarizar a los escolares con otros idiomas. Ellos son los encargados de elegir la cinta ganadora. Además los jóvenes espectadores pueden participar en talleres de cine, un concurso escolar de diseño de carteles y charlas con algunos directores. 
 
Desde 2012, se conceden los Premios EFA Jovenes Espectadores, en el que participan películas de 36 países europeos. Holanda, con tres premios es el país que más premios ha ganado. En mayo de este año escolares de todos esos países puedieron visionar al mismo tiempo las tres películas seleccionadas por la Academia de Cine Europea y eligieron ganadora a la francesa Wallay, que ha obtenido numerosos reconocimientos en varios festivales. Explica la historia de Ady, un adolescente de 13 años que no se lleva bien con su padre. Decide enviarlo a casa de su familia.... al otro lado del Mediterráneo... a Burkina Faso. Allí descubre sus orígenes y una forma de vida, que no acaba de entender.
 
Una de las películas europeas que más ha triunfado en los últimos años en festivales y que ha agradado al público son las cintas de animación. Entre las más aplaudidas en nuestro país están  "El Principito", "Ballerina", o la saga española "Tadeo Jones". 
 
El francés Émile Reynaud está considerado el padre del cine de animación. Con su teatro óptico proyectó numerosas películas dibujadas, y con argumento, para un público parisino que disfrutó de los primeros espectáculo de este género hacia el final del s. XIX.
 
 
 
Categorías: Actualidad , Cine , Libros

Ángela Gonzalo del Moral   22.ago.2018 10:00    

El queso más antiguo es egipcio, pero la variedad está en Europa

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Foto: @TurismoAsturias

Los hombres y mujeres de Mesopotamia comprobaron como después de ordeñar a cabras y ovejas, pasado un tiempo la leche se condensabay según a qué temperatura, cuajaba más rápido , se hacía más consistente y solidificaba, pudiendo conservarla más tiempo. Dicen que fue un pastor nómada de Asia Menor, quién, tras guiar al ganado en el desierto comprobó de forma casual, como la leche guardada en una odre se había endurecido. Así que intentó repetir artificialmente lo que había ocurrido de forma natural, y así nació el queso.

El friso sumerio de Ur, denominado "la lechería", nos muestra como se fabricaba el queso en aquella época. Analizándolo podemos ver como aparece un recipiente inclinado, que representa el movimiento del balanceo que se necesita para batir la leche y conseguir su solidificación. A continuación se muestra el filtrado, con una persona vertiendo el líquido ya batido en una especie de embudo para filtrar los grumos sólidos y el suero que se recoge en una ánfora. Al final, otra persona almacena el producto conseguido.

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Eso es lo que se sabe hasta ahora, pero los científicos han descubierto que el queso más antiguo estaba en la tumba de Ptahmes, el alcalde de la ciudad egipcia de Memphis. Construida en el siglo XIII a.C, la desenterraron en 1885 y posteriormente desapareció en el desierto, hasta que volvieron a encontrarla hace 8 año,s junto a otros tarros rotos. Uno de ellos contenía una masa blanquecina solidificada, y estaba cubierta por una tela de lona, que podría haber sido usada para preservar el producto. Especialistas de la Universidad e Investigación de Italia y las Universidades de Catania y El Cairo, han disuelto la muestra, han purificado sus componentes proteicos y han analizado la cromatografía líquida y espectrometría de masas, detectando un producto lácteo elaborado con leche de vaca y oveja. Han concluido que el producto era queso sólido, lo que supondría que sería el queso más antiguo descubierto hasta ahora.

Tabla de quesos europeos

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El queso es un alimento cada vez más elaborado y agradecido, que se puede disfrutar en tapa, para untar, en la comida o en los postres. Si bien los animales más utilizados para su elaboración son vaca, oveja y cabra, también se obtiene de la búfala y de otros rumiantes. Según el lugar de origen del animal, del tiempo de curación y contenido en grasas, exiten muchas variedades y tipos de queso, con diferentes texturas, sabores y aspectos. Desde que se elaborara con técnicas rudimentarias en el centro de Asia, su elaboración se ha diversificado a lo largo de la historia, principalmente en Europa. Curiosamente los asiáticos no han consumido este producto, quizá por algún problema genético con la lactosa -como señalan algunos investigadores , aunque en los últimos años está aumentando su consumo en ese continente.

Italia y Francia tienen unos 400 tipos de queso cada uno, y muchos iniciaron su producción en la Edad Media, principalmente en la zona mediterránea. La primera fábrica se abrió en 1815 en Suiza, pero la producción a gran escala se inició en Estados Unidos, convertido actualmente en el mayor productor del mundo, seguido de Alemania, Francia e Italia. Los mayores exportadores son Francia, Alemania, Países Bajos e Italia y los mayores consumidores, griegos, franceses y malteses.

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Algunos de los más populares y consumidos son el Parmesano, mozarella, azul, gouda, roquefort, emmental, mascarpone o cheddar. Aquí os proponemos nuestra tabla de quesos europea, atendiendo a sus lugares de origen.

Mozzarella. Suele elaborarse con leche de búfala y es uno de los más típicos de la cocina italiana. Aunque menos sabroso que otros quesos es bastante graso y se consume fresco o seco, habitualmente se utiliza rallado para gratinar, especialmente para pizzas o en la masa que posteriormente se va a hornear.

Provolone. Este queso semiduro de forma asalchichada, con una textura firme y suave se produce en el sur de Italia. Se suele consumir en rebanadas y como ingrediente o acompañando a algunos platos.

Parmesano. De consistencia dura y granular, este queso de vaca es uno de los más famosos quesos italianos. Se consume tanto crudo como gratinado o rallado sobre los alimentos.

Emmental. Procede del valle suizo de Emme. Sus característicos agujeros se producen por burbujas de dióxido de carbono liberadas durante la fermentación. De textura blanda y aroma suave, se suele comer solo como aperitivo o postre, cortado en finas lonchas.

Camembert. Original de Normandia su textura es más cremosa y untuosa que el brie. Elaborado con leche de vaca no se cuece, ni se prensa y se deja reposar en moldes. Su utilización es muy variada pero lo más habitual es comerlo untado en el pan y aunque puede perder parte del sabor, se puede fundir para elaborar salsas.

Brie. Su cremosidad y su textura blanda tiene una capa característica un poco más dura y comestible, que se forma por el moho Pinicillum candida. Suele untarse en tostadas y es imprescindible en una tabla de quesos.

Azules

Azul. Los más conocidos son el roquefort, el cabrales o el gorgonzola y su color azul o gris verdoso se debe a la presencia de mohos producidos por el hongo penicillium roqueforti. Suelen ser de textura cremosa y olor y sabor fuertes. Combinan muy bien con carnes y se consumen untados, en salsas o acompañados de frutos secos. Precisamente por su color y fuerte olor, es uno de los quesos que más rechazo suele producir, aunque es uno de los preferidos de los gourmets y los amantes de este producto.

Mascarpone. Este queso de la lombardía italiana, se obtiene elaborando crema de leche, nata y ácido cítrico o acético. De sabor muy dulce, se consume como postre y técnicamente no es un queso, ya que se le añade un cultivo de bacterias.

Manchego. Es un queso de oveja típicamente español. Se toma con ensaladas, frutos secos o membrillo y suele conservarse en aceite de oliva.

Queso tetilla

Tetilla. Originario de Galicia, acabado con forma puntiaguda, que le da nombre. Elaborado con leche pasteurizada de vaca, su sabor es ligeramente ácido y su textura pastosa, puede tomarse cortado o untado y es aconsejable conservarlo en un sitio fresco y sacarlo unas horas antes de consumirlo.

Cheddar. Originario del condado inglés de Somersel, es duro con unos dos años de maduración, lo que potencia su sabor y su color anaranjado. Algo salado se elabora con leche de vaca y se puede consumir solo, en lonchas o en salsas y combinado con patatas y hamburguesas.

Gouda. Es el más conocido de los quesos holandeses. De color amarillo claro, con agujeros pequeños e irregulares puede servirse frío, o con bocadillos calientes o rallarlo para gratinar platos al horno. Su sabor suave puede degustarse también en lonchas.

Edam. También holandés se elabora en forma de bolas recubiertas con una parafina roja o amarilla, combina con frutas y es de una maduración temprana.

De cabra. Son quesos más consistentes, con bajo colesterol y más proteinas que los elaborados con leche de vaca. También se digieren mejor. Aunque al calentarlo se ablanda, no llega a fundirse, así que la forma ideal es tomarlo cuando está templado. Su sabor intenso combina perfectamente con dulces, mermeladas y cebolla caramelizada.

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@Viaje_Itaca

 

Categorías: Actualidad , Ciencia , Gastronomía , Viajes

Ángela Gonzalo del Moral   16.ago.2018 15:56    

Centenario de la UGT y los retos del mundo laboral

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La Unión General de Trabajadores, ha celebrado en agosto 130 años de existencia, es el segundo sindicato europeo más antiguo. El año que viene, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, celebrará su nonagésimo aniversario.El sindicato español participó activamente en la creación de este organismo de Naciones Unidas. Dos efemérides que nos obligan no a mirar al pasado, sino al futuro del sindicalismo europeo y sus retos ante un cambio global, que por primera vez no se limita a un solo país o varios países, sino que afecta a cuestiones fundamentales del mundo del trabajo.

 "A lo largo de su existencia ha vivido muchos años de victorias y decepciones", dice el presidente de la CES, (Confederación Europea de Sindicatos), refiriéndose al sindicato español, "pero ahora todos nos enfrentamos a otros problemas como el dumping social y la emigración, unos retos que debemos trabajar conjuntamente".

La CES agrupa a 81 organizaciones de 36 países y a 12 federaciones sindicales europeas, con un total de 60 millones de afiliados.

La larga y profunda crisis económica que han padecido los trabajadores de la mayor parte de países de la Unión Europea, ha sometido a las organizaciones sindicales a una importante presión, donde su estatus como uno de los pilares del modelo social europeo se ha visto socavado por la globalización y el neoliberalismo económico.

"Los desafíos son diferentes, pero la solución es la solidaridad, igualdad y democracia. Después de los años de neoliberalismo, el sindicalismo está más fuerte que nunca", señala un optimista Rudy de Leeuw.

Pero ni los europeos son homogéneos, ni sus países, ni sus economías, ni mucho menos sus sindicatos. La diversidad entre regiones es muy notoria. La mayoría de los países nórdicos poseen sistemas de relaciones laborales basados en compromisos institucionalizados entre estas organizaciones y el empresariado. Poseen importante sistemas de protección, con seguros de desempleo voluntarios, administrados por los sindicatos y subvencionados por el Estado. Eso hace que tengan los niveles más altos de sindicalización de Europa.

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Estos datos han sido recogidos por un reciente estudio del Instituto Sindical Europeo, que también recoge que los países mediterráneos, con una fuerte presencia de movimientos sindicales ideológicamente divididos y unas relaciones laborales muy complicadas. Eso comporta que los acuerdos laborales dependan más de la legislación que de la negociación colectiva.

En la Europa central, con larga tradición de diálogo social, suelen asumir la negociación colectiva como base de los acuerdos del sistema laboral, con fuertes comité de empresas. En Irlanda y Reino Unido, los países anglófonos, cuentan con legislaciones débiles sobre empleo y derechos sindicales, y los sindicatos no se organizan ideológicamente, sino por ocupaciones y sectores industriales. En los países del Este, el Estado sigue teniendo un papel dominante, aunque ha disminuido en los últimos años.

Hasta finales del siglo XX, el sector industrial y el de la administración pública, fueron los grandes baluartes de las organizaciones sindicales europeas. Con la movilización de sus trabajadores conseguían un gran impacto en la calle y en las mesas de negociación. Pero las privatizaciones y el desmantelamiento de las grandes industrias, comportaron una drástica reducción de empleo y por lo tanto una importante disminución de afiliados.

Recientemente en España, el director general de la Organización Internacional del Trabajo, Guy Ryder, cuestionaba que la globalización vaya a funcionar, "porque el mercado necesita una regulación internacional".

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El mundo del trabajo está en continua y rápida transformación. Para el máximo responsable de la OIT, hay varios factores que promueven esa dinámica. La innovación tecnológica, la lucha contra el cambio climático, la transformación productiva y la demografía.

Guy Ryder, cree que las nuevas tecnologías no van a decidir el trabajo del futuro, y que el cambio climático, también impactará en los empleos. La demografía, afectará de manera diferente a los países del norte, que a los del sur. Mientras los primeros envejecen, estos últimos, siguen teniendo un crecimiento de población muy importante. Unos necesitarán trabajadores y a los otros les sobrará mano de obra.

130 años después del nacimiento de la UGT, la crisis económica ha puesto de manifiesto la ausencia de un movimiento sindical europeo e internacional fuerte y organizado, que responda a la nueva economía del siglo XXI. Una economía que se ha globalizado y que ha ganado el pulso a la política.

 

 

@angelaGonzaloM
@Viaje_Itaca

 

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Ángela Gonzalo del Moral   13.ago.2018 09:49    

Final de la Supercopa en Tánger, una ciudad cosmopolita en pleno auge económico

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Tarifa y Tánger están a tan solo 40 kilómetros de distancia. Una ciudad y otra se miran y se relacionan, aunque durante décadas vivieron de espaldas. Tánger era, y todavía lo es, el horizonte de Tarifa. La ciudad más importante del norte de Marruecos es la más europea del país alauita y durante años fue un hervidero de espías, nómadas, charlatanes, contrabandistas, diplomáticos, estraperlistas, bohemios y artistas. Entre 1923 y 1956, cuando fue Zona Internacional vivió en un limbo de libertad y efervescencia cultural.

Hoy vuelve a la actualidad, ante la celebración de la final de la Supercopa de España entre el FC Barcelona y el Sevilla, que tras algunas diferencias han aceptado disputar el enfrentamiento a un solo partido y fuera de nuestro país. La primera vez que eso ocurre. La Real Federación Española de Fútbol ha escogido a esta ciudad del norte de África, que siente una pasión especial por el balompié internacional, y sigue con atención el desarrollo de la Liga española. Si alguna vez habéis viajado a Marruecos, seguro que os han preguntado si sois del Barça o del Real Madrid y os han hablado de las grandes estrellas de los dos equipos. Pero ¿cual ha sido la historia de Tánger en el último siglo, su relación con Europa y con España? Esta ciudad en pleno desarrollo económico se ha convertido en un importante competidor principalmente para Andalucía, una comunidad que mantiene unos estrechísimos lazos con el país norteafricano, y que ha desarrollado importantes acuerdos de cooperación cultural, económica y social.

 Tánger, Protectorado europeo

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Convertida en la perla del norte, esta ciudad ha mantenido siempre una intensa relación con Europa, que se intensifica cuando la administración de la ciudad fue compartida por varios países, lo que supuso el funcionamiento de oficinas de correo francésa, española, británica e italiana y el uso de hasta cinco monedas diferentes. En el ámbito educativo funcionario liceos francés e italiano, colegios español e inglés y centros franco-musulmán y franco-israelí.  Todos tuvieron un lugar común, el cementerio, en la actualidad casi abandonado y ni muestra de lo que fue.

En 1909 habitaban unos 9.000 europeos, que en 1923 eran 15.000 pero al finalizar la II Guerra Mundial llegaron miles de refugiados, y en 1956, año de la independencia de Marruecos, vivían 42.000 europeos.

El protectorado comenzó en 1923 con la firma del Estatuto de Tánger, convirtiendo la ciudad y la región en una zona internacional controlada por España, Francia y el Reino Unido . En 1928 se unió Italia y posteriormente Portugal, Bélgica y Holanda. La Asamblea legislativa internacional, que controlaba las leyes de la zona, estaba formada por 6 musulmanes, cuatro franceses y cuatro españoles, ingleses, italianos y judíos ostentaban 3 cada uno y Bélgica, Holanda, Portugal y Estados Unidos, tenían un representante por país.

Iniciada la Segunda Guerra Mundial y coincidiendo con la entrada de las tropas alemanas en París, el 14 de junio de 1940, España invadió la ciudad con la ayuda de las tropas locales, y las retiró tras la derrota del nazismo en 1945, devolviendo la ciudad a su estatus anterior. Durante ese período estuvieron suprimidos todos los órganos internacionales recogidos en el estatuto de 1923. Tras la victoria de Franco, llegaron desde España 40.000 exiliados.

En 1957, el rey Mohamed V visitó la ciudad, que en 1960 se incorporó al recién creado reino de Marruecos. A pesar de ese magnetismo internacional, el escritor tangerino Anouar Majid decía que este grupo heterogéneo de expatriados apenas si tuvieron impacto en la vida de los ciudadanos de Tánger.  Majid explica que "la comunidad de occidentales prácticamente no salía de sus esferas particulares, nunca aprendieron la lengua y utilizaron la ciudad como escenario exótico de sus preocupaciones del Primer Mundo".

Tánger, ciudad literaria

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Al calor de su cosmopolitismo y su estatus de ciudad libre, numerosos escritores de todo el mundo sintieron fascinación por fijar su residencia permanente o temporalmente. El más conocido es Paul Bowles, que escribió "El cielo protector", que vivió en la residencia San Francisco, frente al consulado de España. Pero también rastrearon, disfrutaron y descubrieron el exotismo otros escritores y artistas como Roland Barthes, Truman Capote, Gertrude Stein, Margueritte Yourcenar Paul Bowles, Tennessee Williams, William Burroughs, Jean Genet, Allen Ginsberg, Juan Goytisolo, Tahan Ben Jelloun, Henri Matisse, Mariano Fortuny o Jack Kerouac. 

Considerado el más grande de los escritores marroquíes, Mohamed Chukri escribió "El pan a secas", "Zoco Chico" o "Rostros, amores y maldiciones" y recogió en varios libros las experiencias de los escritores internacionales que vivieron en la ciudad con obras como "Tennesse Williams en Tánger", "Jean Genet en Tánger".

Especialmente importante fue la relación de escritores españoles con la ciudad. La sevillana Rocío Rojas-Marcos, acaba de recoger en su libro Tánger, segunda patria, las experiencias de escritores como Carmen Laforet, Ramón Buenaventura o Ángel Váquez... Unos nacieron en España y se sintieron atraídos por ella, otros nacieron allí, pero todos describen 'su' ciudad en español.

Rocío Rojas-Marcos, autora también de Tánger, la ciudad internacional, recuerda como la literatura ha mitificado esta ciudad y la relación que tuvieron con la ciudad numerosos escritores españoles como Eduardo Haro Tecglen o Carmen Laforet.

La ciudad norteafricana evoca libertad, exotismo, sensualidad, efervescencia, cosmopolitismo, algarabía. Algunos de los autores  que han sido atraídos por alguna de esas características han sido Cristina López Barrio, que escribió "Niebla en Tánger", con la que fue finalista del Planeta, en 2017. Hace 20 años, el tangerino Ramón Buenaventura, nos describía la historia de León Aulaga en "El año que viene en Tánger", Arturo Pérez Reverte, recogió historias de espías en "Eva" (serie Falcó), Alfonso Armada, escribió "Fracaso en Tánger"; Antonio Lozano, "Un largo sueño en Tánger"; María Dueñas, "El tiempo entre costuras"; Ángel Vázquez, "La vida perra de Juanita Narboni"; Iñaki Martínez, "La ciudad de la mentira"; Lorenzo Silva, "Del Rif a Yebala"; Boris Izaguirre, "Un jardín al norte", Eduardo Jordá, "Tánger"; Javier Valenzuela, "Tangerina"; Sergio Barce, "La emperatriz de Tánger".... Queda clara, pues, la intensa relación cultural que ha existido en el último siglo entre la ciudad y España, destacando uno de los centros culturales más importantes, El teatro Cervantes, e incluso hubo una plaza de toros, donde asistían los toreros más destacados del momento. En 2016, el gobierno marroquí, la declaró monumento histórico nacional. Un edificio, que tras la última corrida en octubre de 1970, pasó a ser un ring de boxeo, una sala de eventos artísticos y culturales, un banco y hasta un centro de internamiento de inmigrantes subsaharianos.

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Tánger, Eldorado del norte de África

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Durante los últimos años la ciudad ha vivido una grave crisis económica, pero con el proyecto Tánger 2020, se ha convertido en el nuevo Eldorado de empresas francesas y españolas, principalmente. En los últimos años crece a un ritmo del 20% anual y su economía aporta el 10% del producto Interior bruto del país, y ha duplicado su población hasta los dos millones de habitantes, con unos salarios medios de unos 300 euros al mes. Se ha convertido también en el centro del consorcio Renault-Nissan, impulsor del Automotive City, el denominado ecosistema Renault, un área industrial de nueva creación con empresas auxiliares en el que se han instalado otras multinacionales francesas, o de otros países como Siemens o Valeo. También Boeing, quiere crear su propio ecosistema, que supondría la creación de 120 empresas proveedoras. Y hay otras tantas que sirven componentes a la canadiense Bombardier o la europea Airbus.

Se ha remodelado el paseo marítimo de cinco kilómetros de largo y su puerto, Tánger Med, se ha convertido en uno de los más activos del Mediterráneo, además junto con España es clave en la autopista marítima del estrecho de Gibraltar. Situado a 40 kilómetros de la ciudad y a 20 de Ceuta, se ha convertido en el gran competidor de Algeciras y es el mayor transbordador de África conectado a unos 170 puertos de 66 países. Se sitúa en la decimosexta posición mundial en conectividad y por sus muelles pasan unos 5 millones de grandes contenedores. A su alrededor se han instalado unas 800 empresas. Para muchas personas, todo eso ha comportado que Tánger pierda parte de su atractivo histórico, pero es el precio que hay que pagar por convertirse en un polo económico. Aun así, como reconoce Rocío Torres-Rojas, Tánger es una ciudad que se reinventa.

Hace años que existen proyectos para unir Europa y África, España y Marruecos, con puentes o con la tecnología Hyperloop, que está en desarrollo y permitiría viajar entre Madrid y Tánger en una hora, mediante tubos al vacío por el que transitarían pequeños vagones con motor a propulsión, sortear el estrecho bajo el agua y con capacidad para unas 30 personas. Aunque para que eso sea una realidad todavía quedan muchos años, eso sin tener en cuenta su rentabilidad.

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Vendedor de tapices de Mariano Fortuny

Los aficionados que asistan a la final de la Supercopa de España, podrán caminar por las sinuosas callejuelas de la medina que desemboca en el Zoco Chico, bañadas por una cálidad luz, atravesar una de las puertas de la medina que da a la calle de Italia, pasear por la plaza Mexuar, donde se encuentra el museo de la Kasbah, antigua vivienda del sultán y que también fue cárcel y juzgado. El barrio de la Alcazaba, con su olor a jazmín en las noches de verano, tomar un té en el interior del gran Café de París, fundado en 1920, en el hotel Continental, pegado a la Medina y lugar de inspiración de Bowles, o en el café Hafa, en el barrio de Marshan, desde donde se divisa la costa española. Cafés que son remanso de paz a los que cada vez se añaden más las locuciones de partidos internacionales en pantallas de plasma.

La denominada "ciudad blanca" es de origen fenicio, un puerto de la mitología mediterránea y de la literatura contemporánea, que quiere demostrar cuán cerca está de Europa, aunque le cueste perder parte de su identidad. Cuando se cierren los focos del estadio Ibn Battouta de Tánger, España y Marruecos seguirán siendo rivales económicos, y compañeros culturales y de negocios. España es el principal proveedor del país magrebí y el importador principal, una vecindad que engrosa cifras comerciales y en el que ahora el fútbol, la Liga, también ha entrado a buscar mercado.

 

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Categorías: Actualidad , Deportes , Libros

Ángela Gonzalo del Moral    6.ago.2018 09:31    

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Este blog es un viaje por la Europa cotidiana. Un recorrido por el día a día de los ciudadanos de la Unión Europea, recogiendo aquello que nos une... que nos diferencia, o que todavía nos separa.
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