Los albariños que vienen

    jueves 20.abr.2017    por Ignacio Pérez Lorenz    0 Comentarios

Condes de Albarei JPG (1)

 


Un verano seco y caluroso y una viña que no avanza. Así de mal pintaban las cosas a finales de agosto en la D.O Rías Baixas. Todo cambió al llegar, en la primera semana de septiembre, unas providenciales lluvias. Las consecuencias, u
va limpia y en general sana que maduraba por momentos debido a las altas temperaturas.

Quienes recogieron pronto la mayor parte de su cosecha tienen hoy blancos de estilizado perfil, buena acidez y tan solo un poco más de alcohol que en otras ocasiones. Esa podría ser una descripción de Condes de Albarei 2016. Un blanco de indudable frescor, delicados aromas, buen equilibrio y cierta sensación de volumen en boca. 

Una sucesión de notas a hinojo, anís, hierba fresca, frutas y cítricos anuncia su complejidad. La confirma una interesante combinación de amargos y dulces que hacen largo y especialmente apetecible su final. En definitiva, un buen anticipo del albariño que viene. 

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Ignacio Pérez Lorenz   20.abr.2017 11:47    

Rioja is different

    sábado 15.abr.2017    por Ignacio Pérez Lorenz    0 Comentarios

Ni secreto ni bien guardado. En esa denominación de origen mantienen una postura distinta al criterio general. Es probable que quienes, en otras zonas, siguen instalados en el secretismo no sepan cuándo ni quién comenzó en su casa esa historia ni con qué argumentos la defendió. Pero ahí siguen, año tras año, como si les fuera la vida en ello y sin plantearse si algo ha cambiado en el transcurso del tiempo.

Rioja, no. Rioja, que dirían antes, is different. Y lo suyo es una apuesta por la transparencia que comenzó mucho antes de que esa palabra se pusiera de moda. La aplican a sus vinos institucionales, los llamados a representar a esa denominación de origen calificada durante un año y que, vestidos con la etiqueta del consejo regulador, se sirven en CRRsus actos. Son siete y los elige a ciegas su comité de cata que se guía, aseguran, solo por la calidad.

Dar a conocer los nombres de los ganadores, lo que hacen cada año puntualmente, tiene una ventaja al parecer temida por otros: ofrece información al consumidor para que la utilice como desee. En algunos casos para confirmar la buena opinión que tienen de algunas marcas o de algunas bodegas. Y en otros porque, además de contener pistas a seguir, esa lista permite contrastar los criterios de quienes se inician en la cultura del vino con los de personas más experimentadas. Desde casa, entre amigos y disfrutando. Un placer. 

VINO BLANCO JOVEN 2016
Barón de Ley, S.A. de Mendavia (Navarra).
 
VINO BLANCO FERMENTADO EN BARRICA 2016
Bodegas del Medievo, S.L. de Aldeanueva de Ebro (La Rioja).
 
VINO ROSADO JOVEN 2016
Bodegas y Viñedos Ilurce, S.A.T. de Alfaro (La Rioja).
 
VINO TINTO JOVEN 2016
Bodegas y Viñedos Solábal, S.A.T. de Ábalos (La Rioja).
 
VINO TINTO CRIANZA 2014
Bodegas Ramírez, S.L. de San Vicente de la Sonsierra (La Rioja).
 
VINO TINTO RESERVA 2013
El Coto de Rioja, S.A. de Oyón (Álava).
 
VINO TINTO GRAN RESERVA 2009
Bodegas Faustino, S.L. de Oyón (Álava).

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Ignacio Pérez Lorenz   15.abr.2017 13:07    

Torrijas mediáticas

    domingo 9.abr.2017    por Ignacio Pérez Lorenz    0 Comentarios

Son el sueño de los objetivos y las cámaras. También el tema de conversación obligado entre quienes definen en inglés su afición a disfrutar de la comida. Y además un castigo que cada año nos bombardea por estas fechas. El más difícil todavía –siguiendo el lema circense- hecho torrija.

Pero también hay torrijas de siempre, sencillas, honestas, con buen pan y poco más. El eterno retorno de ese dulce delicioso que calmó hambres y aportó calorías. Durante siglos, una alegría para el cuerpo hecha con muy poco dinero y mucha sabiduría. Ese es el origen de la cocina. Cocina sin apellidos, cocina grande: la mejor cocina.



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Ignacio Pérez Lorenz    9.abr.2017 10:50    

El reencuentro con la garnacha

    jueves 6.abr.2017    por Ignacio Pérez Lorenz    0 Comentarios

Unnamed

 

 


Nació en España, se extendió por otros países y durante un tiempo perdió la batalla planteada por la llegada masiva a nuestro país de variedades foráneas. El eterno girar de toda creación artística -enología incluida- lleva camino de devolverle el puesto que merece o al menos establecer un equilibrio más justo.  


La recuperación del protagonismo perdido por la garnacha coincide en el tiempo con la revisión de estilos y técnicas de elaboración. Extracción moderada, tinas de mayor tamaño que la habitual barrica bordelesa y, en ocasiones, crianza que combina el acero inoxidable con la madera (preferiblemente francesa) son la receta que parece ajustarse como un guante a las características de esta variedad.

Algo o mucho de todo esto tiene Garnatxa 2015 (14,25 euros) de Cérvoles Celler. Y además, la suerte de proceder de viñedos plantados a 700 metros de altura. Gracias a ello acidez y frescor equilibran la madurez de su fruta. El resultado exhibe recuerdos a fresa, caramelo, violeta y cassis junto a un discreto fondo mineral. En definitiva, un apetecible tinto lleno de virtudes: amable y sedoso; ligero y también intenso. Una invitación a repetir que incluye a quienes lo degustan y a quienes lo elaboran.  

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Ignacio Pérez Lorenz    6.abr.2017 19:48    

Una proeza

    lunes 27.mar.2017    por Ignacio Pérez Lorenz    0 Comentarios

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Los datos, más de 4.600 copas utilizadas  y 1.500 botellas abiertas. Frente a ellas inicialmente 240 catadores compitiendo por parejas.  Siete vinos en cata a ciegas sirvieron para seleccionar a las diez parejas finalistas.

Y de nuevo siete vinos para elegir a los ganadores. Dos hombres fueron capaces de adivinar –también a ciegas- que uno de ellos era Diamond Creek, un tinto de Napa Valley y otro Berthet-Bondet Château-Chalon, un vino del Jura, Francia, que recuerda al jerez.

La proeza de acertar esas marcas y acercarse mucho a la respuesta correcta en otras preguntas (país, zona, denominación de origen, variedad o variedades utilizadas y bodega) la realizó la pareja formada por el comercial de una empresa informática, Ignacio Villalgordo y  el hombre de Parker en España, Luis Gutiérrez. Se llevaron los treinta mil euros destinados a los vencedores de esta edición de Premio Vila Viniteca y dos mil más en copas y decantadores de la casa Riedel. Nos dejaron a cambio la sensación de que ahora estamos bastante mejor.

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Ignacio Pérez Lorenz   27.mar.2017 12:03    

Actualizando lo mejor

    miércoles 1.mar.2017    por Ignacio Pérez Lorenz    0 Comentarios

Viña Salceda Crianza 2012

Siempre fue algo más que un clásico de Rioja. Hace ya tres décadas Viña Salceda destacaba entre los tintos de esa denominación de origen por su definido estilo y su especial calidad. Algo que se entendía de una forma parecida a la actual: aquellos vinos permitían adivinar el protagonismo del viñedo; el mayor  respeto a la uva.

Ahora, cuando se aproxima su cincuentenario, esta bodega de Elciego, en la Rioja Alavesa, resurge de la mano del Grupo Chivite y César Muñoz, su Viña Salceda Reserva 2011 asesor enológico desde 2011. Lo hace vistiendo al reserva de esa añada, y al crianza de la siguiente, con un guiño al pasado. Un traje que recuerda a esa época -todavía añorada- pero claramente renovado para señalar que actualiza lo mejor de aquel discurso.

Algo parecido ocurre con los vinos, especialmente con el Viña Salceda Reserva 2011 (12 euros) que destaca por su frescor y su fruta en la habitual compañía de los recuerdos a madera. Un buen principio para una colaboración que mantiene atentos a los aficionados. Saben que esa alianza puede ofrecer grandes satisfacciones. Al tiempo.

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Ignacio Pérez Lorenz    1.mar.2017 19:56    

En la variedad está el gusto

    jueves 23.feb.2017    por Ignacio Pérez Lorenz    0 Comentarios

Foto Estay 2015

 

Es una de las no muy frecuentes pero siempre interesantes oportunidades de acercarse al sabor de la prieto picudo. Una uva leonesa, rescatada del casi olvido en las últimas décadas, que produce vinos frescos, frutales, más ligeros que opulentos y en ocasiones con un final ligeramente dulce.

Así es este Estay 2015, el más juvenil –seis meses en barrica y seis en botella- de los tintos que elabora con esa variedad Dominio Dostares. Y también el de precio más contenido (8 euros). Sus atractivos y descarados recuerdos a flores (violetas), frutos rojos (frambuesa, fresa…)  y negros contrastan con la  presencia, también intensa, de los tostados, el caramelo y otros tonos procedentes de la madera.

De este conjunto suficientemente equilibrado destaca el brillo que le confiere su acidez. Una virtud que dota al vino del frescor necesario para insinuar una elegante evolución si, como parece, termina por redondearse  un poco más en botella. En cualquier caso el gusto está en probar, ahora o un poco más adelante, esta variedad.

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Ignacio Pérez Lorenz   23.feb.2017 20:58    

Eterno Margaux

    sábado 18.feb.2017    por Ignacio Pérez Lorenz    0 Comentarios

1Chateau Margaux - G de Laubier
No es solo un mito. Ni tan siquiera un tinto instalado en la cumbre junto a la poética referencia que le acompaña desde hace décadas: su especial feminidad. Es un viñedo y una bodega en movimiento que avanzan, crecen y se adaptan. Todas esas conclusiones se podrían obtener de una velada en compañía de   Aurélien Valance, uno de los responsables de Château Margaux,  y François Passaga, de FAP Grand Cru, su importador. 
Afirmaciones que respaldaban una y otra vez el contenido de unas copas por las que desfilaban obras (obras de arte se podría decir) que obligan a creer en la especial trascendencia de determinados lugares. Y uno de ellos, uno de los muy pocos, ese rincón bordelés. 

Nada como su blanco, Pavillon Blanc 2011, para poner a todos de acuerdo sobre la categoría de la variedad sauvignon blanc en la tierra que la vio nacer. Su complejidad -combinación de fruta, pétalos de flores, cítricos, frutos secos, especias y humo- traslada a otra dimensión. Al igual que Pavillón Rouge 20170213_215127 de 2009 y Pavillón Rouge de 2003. Cualquiera de ellos permite apreciar la clase y distinción de lo que teóricamente es tan solo una segunda marca. 
Finura, carácter, elegancia y frescor definen las primeras impresiones de Châteu Margaux 1999. Un gran tinto que se permite anunciar, a quien sepa escucharlo, que roza la perfección. Lo demuestra con una exhibición de  potencia, propia del mejor cabernet sauvignon, envuelta en sensaciones de una suavidad aterciopelada. Solo hay que dar un salto en el tiempo y abrir un Châteu Margaux 1989 para extasiarse ante su compleja evolución. Un  vino que reduce considerablemente la pequeña distancia que separa a su sucesor de alcanzar la gloria definitiva.

Para conseguir todo esto hace falta un terroir privilegiado. Después, siglos de historia y por último el añadido de una gestión adaptada al signo de los tiempos. Una parte del merlot, en una seria llamada de atención sobre las consecuencias del cambio climático, ha sido sustituido por Chai 1 - (16)cabernet sauvignon y cabernet franc, variedades que no necesitan temperaturas tan frías. Además el número de botellas elaboradas se ha reducido drásticamente en cada marca debido al rigor con que se selecciona la uva. Château Margaux consigue así que resulte injusto referirse a él solo como mito cuando es más que nunca una realidad. En cuanto al precio, mejor no preguntar.   

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Ignacio Pérez Lorenz   18.feb.2017 01:44    

20 años sí es mucho

    sábado 4.feb.2017    por Ignacio Pérez Lorenz    0 Comentarios

Han pasado algo más de dos décadas desde que César Muñoz llegara a la Finca Monte Alto o si se prefiere a Bodegas Montebaco. Sus conocimientos, su forma de entender la enología (compartida Montebaco_Crianzapor otros especialistas de la zona), su interés por determinadas herramientas del vino como las maderas y finalmente sus elaboraciones conquistaron a quienes se dedicaban a difundir la llegada de nuevos estilos y nuevas marcas. Eran tintos intensos, frutales, aromáticos y vivos. Muy distintos a tantos vinos cansados como era posible encontrar tiempo atrás en la Ribera del Duero.

Hoy aquellas cepas, que ocupan un valle situado entre  los municipios de Valbuena y Pesquera de Duero, tienen ya poco de jóvenes. Lo demuestran en esta añada nada fácil del 2013. Una ocasión para que el autor y su tempranillo, plantado a cerca de 900 metros de altitud, dejen entrever hasta dónde pueden llegar y se impongan ya con lo logrado hasta el momento.

El camino recorrido les permite ofrecen un ribera del duero intenso, potente y elegante: combinación que solo en zonas privilegiadas se puede lograr. Este crianza de Montebaco (13 euros) destaca además por su complejidad aromática (cereza, frambuesa, regaliz, violetas y cassis) y su buena acidez. Parte de un seductor universo que se muestra envuelto en frescor balsámico. Un trago largo y serio como el proyecto que le da vida.

 




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Ignacio Pérez Lorenz    4.feb.2017 08:28    

Variedades recuperadas

    miércoles 1.feb.2017    por Ignacio Pérez Lorenz    0 Comentarios

TORRES_Querol_Vendimia_(c)JordiElias
Forcada, pirene, gonfaus, moneu y querol. Así se han bautizado las variedades de uva desconocidas que la familia Torres ha rescatado del olvido. Desconocidas por tratarse de variedades ancestrales que dejaron de cultivarse después de la devastación causada por la filoxera a finales del siglo XIX y desaparecieron del panorama vinícola español, a excepción de alguna cepa aislada que logró sobrevivir en estado salvaje. De las cerca de 50 variedades recuperadas, Torres ha elegido seis de ellas, las que muestran mayor potencial enológico. Un proyecto a medio camino entre arqueología y viticultura, que contribuye a recuperar el patrimonio vinícola catalán.

Cada una de estas variedades ha pasado por un largo proceso que puede durar entre 5 y 10 años –o TORRES_Enofusion2017incluso más- y que implica el saneamiento y reproducción in vitro de la cepa original, la adaptación al campo de la variedad, microvinificaciones y el registro en los organismos pertinentes.La elaboración de estas variedades recuperadas se lleva a cabo con el mínimo de interferencias: se vendimian a mano, se utiliza una levadura neutra, las maceraciones son cortas, algunos vinos envejecen en barricas de roble francés de segundo uso, etc. “No hemos querido hacer vinos corpulentos, hemos buscado la sutileza en el proceso de elaboración”, explicó Sabarich.

Estos son los cinco vinos experimentales:

Forcada 2016

Variedad blanca plantada en el Alt Penedès, en una finca de suelos arcillosos situada a 450 metros de altura, lejos de la influencia marítima. Es una variedad de ciclo largo, muy vigorosa y productiva. Sorprende su intensidad aromática y frescura. Podría describirse como típicamente mediterránea, especialmente en nariz, por los aromas a hierbas mediterráneas, flor blanca y notas cítricas, muy finas. La boca es muy vivaz y presenta muy buena estructura.

Pirene 2016

Variedad tinta plantada en la finca que la familia Torres tiene en Tremp, en el Pre-Pirineo catalán, a 950 metros de altura. Es una variedad muy colorante, con un alto nivel de taninos. Muestra mucha fruta roja, con un toque mineral y especiado. Es elegante y sorprende en boca por su textura y finura, de fruta sabrosa pero fresca al mismo tiempo.


Gonfaus 2016

Variedad tinta plantada en la finca denominada del Purgatori, entre Juneda y Borges Blanques, en Costers del Segre, donde el clima es extremadamente seco y las oscilaciones térmicas entre el día y la TORRES_Gonfaus2016_Enofusion2017noche muy acusadas. Se trata de una variedad de ciclo corto y muy poco productiva, que resiste muy bien las altas temperaturas y la falta de agua, lo que la hace especialmente interesante para enfrentarse al cambio climático. En nariz, es potente y presenta muchas capas aromáticas de plantas como romero o tomillo, fruta madura como la ciruela o el higo, e incluso piel de naranja y melocotón. Tiene un buen equilibrio y es potente en boca pero con mucho frescor; recuerda a una compota ácida, muy rica, con taninos maduros y dulces.

Moneu 2015

Variedad tinta plantada también en la finca leridana del Purgatori, ya que, como la moneu, resiste muy bien el calor y la sequía. Sin embargo, a diferencia de esta otra variedad, aquí no se percibe la parte confitada de la fruta, sino que es mucho más fresca y perfumada. Es un vino goloso en boca, con una marcada acidez, buena concentración y taninos suaves y equilibrados.

Querol 2015

Variedad tinta plantada en la finca Les Muralles, en la Conca de Barberà. Desde la añada 2009 forma parte del cupaje de Grans Muralles, uno de los vinos más emblemáticos de la familia Torres. Es una de las pocas variedades conocidas que es del todo femenina. Su flor no es hermafrodita, como ocurre en la mayoría de las cepas viníferas, sino femenina y esta característica afecta el tamaño de sus bayas, muy irregular. También hace que sea una variedad muy poco productiva. Es más tánica que las anteriores, con nervio y muy dominante, pero como el resto de variedades, es extremadamente aromática y presenta muy buena acidez.

Categorías: Actualidad , vinos

Ignacio Pérez Lorenz    1.feb.2017 07:43    

Ignacio Pérez Lorenz

Bio Gastronomías

Pocas tentaciones tan gratificantes como dedicarse a observar lo que se cuece en los fogones patrios. Esa desbordante creatividad que nos ha llevado hasta el primer puesto de la renovación culinaria y que levanta admiración y pasiones más allá de nuestras fronteras.
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