Eterno y juvenil

    domingo 14.oct.2018    por Ignacio Pérez Lorenz    0 Comentarios

Pazo de Señorans Colección 2014

 

 

 

Tiempo, frescor, fruta y grandeza son algunas de las claves que permiten crear un vino memorable. Y todas ellas están presentes en este Colección 2014 (19 euros) de Pazo de Señorans. Una casa empeñada desde sus comienzos en la búsqueda de una nueva dimensión para el albariño: ocupar un lugar en ese espacio reservado a los grandes blancos de cualquier parte del mundo.

Vendimia manual y selección de uvas marcan el inicio de un proceso, sin secretos, que incluye varios meses de crianza sobre lías en acero inoxidable y no menos de dos años de afinado en botella. La forma, ajena a cualquier injerencia, de recrear aromas, sabores y sensaciones. Y de construir una marca fiel a la tradición, al entorno, la variedad y el clima.

Como destacada elaboración de esas Rías Baixas, enamora desde el primer momento por su delicadeza y la belleza de sus apuntes florales. La suma de recuerdos a piel de cítricos y frutas con hueso, bañadas en su exquisita acidez, terminan de definir una muy compleja expresión. Le acompañan también notas punzantes como agradable contrapunto a su intensidad y volumen. Algunas de las muchas sorpresas de otra gran añada que provoca una emoción y un recuerdo casi eterno y todavía juvenil

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Ignacio Pérez Lorenz   14.oct.2018 21:31    

Un adulto más

    domingo 7.oct.2018    por Ignacio Pérez Lorenz    0 Comentarios

RODA SELA

 

 

Se presenta con aires de exquisitez: delicadas notas a zarzamora y tenues recuerdos florales bañados en especias, tostados y caramelo. Su profunda capa y la impronta de las mejores maderas terminan de conformar un tinto bastante redondo y con mucho futuro pese a la juventud de sus cepas. Aunque quizá hablar de juventud no sea apropiado para unos viñedos que comenzaron a plantarse en las últimas décadas del siglo pasado, al iniciar el proyecto, y que hoy tienen entre 15 y 30 años. Es posible que, casi sin darnos cuenta, este Sela de Bodegas Roda (16 euros) se haya hecho mayor al llegar al 2015 y de paso nos haya hecho mayores a todos.

El salto, siempre llamativo, que lleva a convertirse en un adulto más lo ha dado en añada algo cálida y prematura. Un carácter mediterráneo que resulta casi inapreciable debido al señalado frescor que el vino refleja en todo momento. La huella de la cosecha se deja notar claramente en la participación, más amplia que en otras ocasiones, de dos variedades, garnacha y graciano, que no siempre maduran bien en las zonas más septentrionales de Rioja. 

Ese estilo, recuperado desde planteamientos actuales, nos pone delante de un trago algo más goloso y amable y especialmente gratificante, vivo y sutil. Un rioja fiel a sus orígenes y por tanto incapaz de olvidar que la elegancia debe ir acompañada de profundidad y que la acidez es imprescindible para lograr el empaque que ya muestra y la grandeza que parece insinuar.

Categorías: Actualidad , vinos

Ignacio Pérez Lorenz    7.oct.2018 23:37    

Afortunadamente largo

    lunes 1.oct.2018    por Ignacio Pérez Lorenz    0 Comentarios

CARA NORD BLANC 2017

 

 

 

Es fresco, muy vivo, elegante, cítrico y mineral. Impresión que confirma un paladar serio, intenso y con volumen. Su final, mínimamente amargo y muy agradable, llega retocado por matices que sugieren algunas pinceladas de crianza posiblemente sobre lías.

Un vino al que sobra prestancia para destacar sobre muchos otros de los que llenan estantes de supermercados y tiendas con la sencillez como bandera. Cara Nord Blanc 2017, de la bodega del mismo nombre, todo persistencia y carácter, resulta afortunadamente largo, muy largo sin llegar a cansar. Algo que lo convierte en una invitación constante a seguir disfrutándolo.

El empeño por crear una elaboración diferente parte de viñas cultivadas en altura en la D. O. Conca de Barberà. De ese paisaje situado entre dos parques naturales toma su variedad emblemática, la tinta trepat, vinificada en blanco (sin que el mosto se mantenga en contacto con los hollejos). El resto, la tradicional macabeo y la más recientemente importada chardonnay. Tan sofisticada combinación, y se supone que cuidados de ese mismo nivel, permiten lograr un blanco ejemplar a precio (10,50 euros) interesante.

Categorías: Actualidad , vinos

Ignacio Pérez Lorenz    1.oct.2018 10:05    

Solo la verdad

    domingo 23.sep.2018    por Ignacio Pérez Lorenz    0 Comentarios

PREDICADOR

 

 

 


Entre las cosas más placenteras, la oportunidad de acercarse al sabor de los grandes. Algo que siempre es posible, y además por poco dinero, si se elige la marca que abre la gama de una determinada firma. La ocasión llega a ser excepcional cuando coinciden una casa de prestigio, la apuesta por pequeñas y cuidadas producciones y una añada de especial calidad. Condiciones que cumple sobradamente Predicador 2016 (24,55 euros), el vino más popular de Bodegas Contador.

La primera impresión sugiere una delicada silueta envuelta en la juventud de sus tonos amoratados y sus notas a frutos salvajes (arándanos, grosellas y moras). A partir de allí aparece la complejidad de los recuerdos a finas maderas bien integradas (canela y otras especias), un trago tan fácil como gratificante y una envidiable acidez que equilibra la presencia prudente de alcohol.

Aun así la mayor virtud de este tinto, con suficiente estructura y positiva evolución en botella, proviene de la mano del hombre o más exactamente de su ausencia. Una elaboración que ha seguido su camino sin que nadie le dijera a quién tenía que parecerse. En esas condiciones, el puñado de viñedos riojanos que dan vida a esta marca, probablemente las parcelas más jóvenes de la bodega, han optado por mostrar el carácter de la tierra, el clima, la cosecha y las variedades (mayoritariamente tempranillo con garnacha, graciano y mazuelo). En definitiva, por asumir la verdad, solo la verdad, de la uva y por tanto del vino.

Categorías: Actualidad , vinos

Ignacio Pérez Lorenz   23.sep.2018 03:40    

Principio y final feliz

    domingo 16.sep.2018    por Ignacio Pérez Lorenz    0 Comentarios

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Un verano recorriendo el norte de la Península da para mucho: experiencias buenas, regulares y malas. Y también, algún disgusto. Nada nuevo bajo el sol aunque ese astro ilumine a un territorio que presume de situarse en la vanguardia del arte culinario.  El secular oficio de restaurar estómagos fatigados no siempre alcanza el nivel que debiera en bares, restaurantes, tabernas, sidrerías y cuantos nombres se quieran a aplicar a esos locales que solo tienen la obligación, como diría el sin par Arguiñano de dar cosas ricas, ricas...

Pese a todo, la enorme suerte de que el principio y el final de esa ruta alcanzaran momentos sobresalientes. Para el resto, la siempre agradecida ayuda de la memoria selectiva de todo aficionado a la gastronomía. Esa tendencia a pasar página de cuanto merece olvidarse y a recrearse en el recuerdo de aquello que valió la pena.

Imposible por tanto olvidar la visita un año antes al Topa Sukalderia, en el barrio donostiarra de Gros. El creador de Mugaritz, Andoni Luis Aduriz, apostaba en su segunda marca por el servicio informal, los precios contenidos y la fusión vasco americana. La combinación, que entonces levantaba 2 pasiones por su calidad gastronómica, sigue con la misma oferta ligeramente corregida al alza y más asentada. Tiraditos, ceviches y tacotalos forman parte de una divertida sucesión de pequeños bocados que invitan a sumergirse en ese afortunado encuentro internacional. El juego con el cliente, propio de la alta cocina, prosigue con un guacamole acompañado de las instrucciones para armar las piezas al estilo de los muebles de Ikea. El final, casi siempre, un asado de ternera de larguísima elaboración (a baja temperatura, al horno y a la parrilla sucesivamente) con chimichurri y papas asadas. Los postres (Mamía con guayaba y garrapiñadas, Quesadillas con chocolate de Ecuador...), muy agradables.

La primera parada de este viaje, también especialmente feliz, en el restaurante Canteré,una casa típica de Hecho (Huesca). Allí, de nuevo, la popularización bien entendida de la mejor cocina -¿qué más se puede  3pedir?- con ingredientes y recetas locales. Así las migas, tan frecuentes como extraordinarias en aquellas alturas pirenaicas, llegan acompañadas de un huevo a 62º. Es la temperatura a la que cuaja la clara dejando la yema caliente y espesa pero líquida. Un encuentro entre tradición y modernidad que se repite en otras propuestas y que invita a seguir investigando en la misma dirección.

Esa combinación es parte de un menú, también a precios ajustados, que se abre con aperitivos como un carpaccio de presa ibérica, el aviso, por su sabor intenso y puro, de que has llegado a un lugar especial. La degustación continúa con dos platos a elegir entre opciones que van desde un strudel de berenjena y queso a bien resueltas carnes como un flan de cordero desmigado muy crujiente y 160927Cantere65863M bastante jugoso. Los postres, variada degustación en pequeño formato, merecen la pena. Y son, además, el refuerzo a la dulce sensación de tropezar una vez más con esas ondas que, como una piedra lanzada a un estanque, han extendido hasta los más apartados rincones buena parte de lo mucho que este país ha avanzado.

Ignacio Pérez Lorenz   16.sep.2018 18:02    

Nuestra primera master of wine

    martes 11.sep.2018    por Ignacio Pérez Lorenz    0 Comentarios

Se define como salmantina de origen zamorano y es la directora técnica de Viña Mayor. Elabora vinos, también para el Grupo Bodegas Palacio, en Rueda, Toro, Rías Baixas y Valdeorras. Su apuesta por el saber le ha llevado a formar parte del más selecto club: The Institute of Masters of Wine. Un mundo de expertos que se expresa en solo un idioma: el inglés. La larga tradición de los británicos en el comercio del vino les llevó a asegurar los conocimientos y a reconocer con el más prestigioso de los masters la excelencia, la dedicación y el esfuerzo. Así se han abierto las puertas de esa casa para tres españoles, un hispano alemán y dos británicos residentes en nuestro país. Desde hace unos días también y por primera vez para una mujer: Almudena Alberca.
Categorías: Actualidad , vinos

Ignacio Pérez Lorenz   11.sep.2018 07:09    

Bastante más que un perfume

    domingo 9.sep.2018    por Ignacio Pérez Lorenz    0 Comentarios

Foto Perelada Collection Rose 2017

 
Nace bajo la influencia del mundo del perfume. Y de allí, de las mejores piezas del Museo del Vidrio del Castillo de Perelada, surge su preciosa etiqueta. Un detalle no pequeño que sirve como anuncio y recuerdo de que tradición, arte y cultura forman parte del paisaje del vino.

Al igual que esos frascos de otros siglos, el contenido de esta botella de Perelada Collection Rosé 2017 (8,95 euros) nos habla de aromas y sensaciones, de momentos gratos y de preparativos para el disfrute. Lo consigue con una sucesión de notas florales y frutales envueltas en recuerdos a piel de uva que dan paso a un vino serio e intenso pero estilizado.

El final, largo y complejo, muestra de nuevo su marcado carácter sostenido por la presencia mayoritaria de cabernet sauvignon. Una variedad destinada generalmente a crear tintos de guarda y que también permite lograr grandes rosados. Entre ellos, esta interesante elaboración, madura y fresca, que sigue aunque no de cerca la estela, tan a la moda, de la ligereza de color. De esa forma funde en su alma, batida por el viento del Empordà, el espíritu de blancos, tintos y rosados para llegar a ser bastante más que un perfume.

Categorías: Actualidad , vinos

Ignacio Pérez Lorenz    9.sep.2018 19:43    

Vinos para el verano

    sábado 18.ago.2018    por Ignacio Pérez Lorenz    0 Comentarios

Orígenes 2015 b

 

 

Lo más difícil, dilucidar una cuestión casi filosófica: ¿qué vinos son para el verano? Posiblemente la menos mala de las respuestas aluda a aquellos que pueden servirse fríos o al menos ligeramente frescos. Si es así, solo los grandes tintos -el criterio sobre a qué temperatura consumir una botella no deja de ser una cuestión personal- quedarían excluidos de las listas de recomendaciones.

Por eso, los tintos con pocos meses de crianza tienen siempre un hueco en esta época. Y más, si como Orígenes 2015, de Dehesa de Luna, muestran delicados aromas en los que parece adivinarse la presencia de variedades francesas. La combinación de cabernet, syrah y tempranillo logra descarados recuerdos a frutas rojas y caramelo acompañados de más prudentes notas a especias, café y torrefacto. Un vino especialmente agradable que se alza como el mejor o al CroftTwist_momento_de_consumo menos el más redondo de esta bodega por tan solo 8,50 euros.

Es el mismo precio que tiene Croft Twist, de González Byass, una bebida de diseño, con nombre inglés y aires de fino. La combinación incluye limón, menta, flor de sauco, agua  y gas además de jerez. Se sirve, aconsejan, en vaso, con hielo y acompañado de algunos de los aditamentos que últimamente adornan a los gin-tonics. Algo así como el ferial rebujito elevado a la categoría de Botellas Homenaje 2017bebida sofisticada de baja graduación alcohólica.

Marco Real presenta su gama Homenaje llamativamente vestida y con tapón de rosca. Una alternativa que encuentran llena de ventajas los consumidores de otros países y que todavía se mira con distancia en esta tierra. Vinos sencillos, de precio más que contenido (4,50 euros), y fácilmente reconocibles. Ocurre así tanto en un blanco del que asoman las notas amieladas de la moscatel (acompañada de otras variedades) como en el Marco Real Pequeñas Producciones Garnacha Rosa rosado de garnacha.

A un precio tan solo un poco más elevado (6,90 euros) la bodega navarra eleva el nivel con sus Pequeñas Producciones Blanco y Rosa. Parcelas elegidas, en un caso de chardonnay y en otro de garnacha, para crear vinos que se beben con placer. Un toque de madera otorga cierta seriedad al blanco. El rosado -posiblemente la elaboración más conseguida- se muestra fresco, estilizado y con empaque. Como todos estos vinos para el verano se presenta de una manera especialmente atractiva a la búsqueda de nuevos, y puede que jóvenes consumidores, para todas las estaciones del año.

Categorías: Actualidad , vinos

Ignacio Pérez Lorenz   18.ago.2018 21:38    

Aceites ilustrados

    lunes 30.jul.2018    por Ignacio Pérez Lorenz    0 Comentarios

Oriental Collection

 

El clasicismo bien entendido explicaba, no sin razón, que la grandeza de los mejores aceites no se adultera con añadidos. A continuación los especialistas en trufa negra (también blanca) afirmaban -acertadamente se supone- que la mejor forma de conservarla era en una grasa y qué mejor grasa que el aceite de oliva virgen extra.

Esa suma de verdades contradictorias fue la puerta por la que nos colaron uno de los mayores atentados gastronómicos: los falsos aceites de trufa (falsos no por ausencia de aceite sino de trufa). El aliño, unos cuantos componentes químicos que permitían y Chile_fresco permiten recrear, exagerados y retorcidos, los aromas irrepetibles de esos hongos. El resto, un etiquetado suficientemente ambiguo para que el comprador o el comensal pensara que aquello era la máxima creación culinaria. Algo así como asegurar que el más delicado aroma a limón procede del ambientador que impregna la consulta de un dentista.

La constante evolución de la oferta gastronómica, añadida a las necesidades de sus oficiantes, ha dado un nuevo giro a todas estas afirmaciones. Ignacio Valderrama fue el primero en demostrar que se pueden conseguir aderezos interesantes siempre que se parta de un aceite excelente y productos de especial calidad (hojas de pandano, curry, jenjibre…). La moda de la CAJA Arbequina&Worldcocina oriental terminó de definir una oferta cómoda y atractiva a disposición de cocineros profesionales o aficionados. Hoy su Oriental Collection camina ya por la segunda edición y convoca su primer concurso de tapas.

Andadura parecida, también con productos naturales, la que acaba de iniciar Castillo de Canena. Su propuesta, Arbequina & World, se basa en la suavidad y delicadeza de esa variedad revestida con las notas aromáticas y los sabores de una larga lista de condimentos (eneldo, alcaravea, cardamomo, clavo, comino...). Con esos elementos propone un particular viaje alrededor del mundo y un homenaje a la ruta de las especias con paradas en América, AMERICA RECETAS Asia, Europa y África. La más sencilla y más intensa forma de sazonar las carnes de una barbacoa, el ceviche, el salmón o el couscous en cada una de las escalas de ese periplo alrededor de cuatro continentes. Y a partir de allí, las más creativas combinaciones.

Categorías: Actualidad , cocina , Gastronomía

Ignacio Pérez Lorenz   30.jul.2018 12:31    

Alzando el vuelo

    jueves 26.jul.2018    por Ignacio Pérez Lorenz    0 Comentarios

Chivite Las Fincas Rosado 2017

  

La capacidad de armonizar con los más variados platos le viene de lejos. El rosado y su precedente, el clarete, tienen mucho de comodín de la baraja. El peso del calor, la necesidad de refrescarse con la bebida y su consumo a horas muy dispares son algunos de los motivos.Otras razones, los numerosas territorios de procedencia y sus muy diferentes recetarios.

Desde tiempo atrás este tipo de vino ha estado arraigado con fuerza en zonas como Cigales o Navarra y en menor medida en otras muchas. Hoy se hacen en cualquier lugar del mapa y casi con cualquier variedad. Elaboraciones sencillas antes, sofisticadas ahora, que en este país siguen acompañando a todo tipo de platos y de fogones. Y que en la última etapa parecen haberse lanzado además a la conquista de la alta cocina.

Elena y Juan Mari Arzak han reservado, al igual que otros años, una parte de su creatividad para discutir con Julián Chivite sobre cómo Chivite Las Fincas Rosado frontal_trasera 2016será el contenido de las botellas que llevan sus firmas. Entre las claves repetidas hasta ahora, pálido, floral, frutal, muy fresco y estilizado. Un vino más próximo a las tendencias actuales, como los rosados provenzales, que al peso de la tradición. Dicho de otra forma, con un alma que se acerque a los blancos y se aleje de los tintos.   

La añada 2017 de Chivite Las Fincas Rosado parece haber avanzado en esa línea. Su color desciende un poco más y su acidez se muestra especialmente vibrante. Sigue manteniendo recuerdos golosos a fresa y grosella y notas de frutas con hueso junto a  otras algo exóticas. En la primera impresión, el vino se asocia con la delicadeza y sin embargo sorprende en boca por su intensidad y su volumen. También porque en muchos momentos recuerda al aroma, al sabor y sobre todo a la gracia y a la fuerza que las uvas tintas otorgan al Julián Chivite_Juan Mari Arzak_Elena Arzakchampagne rosé. Como si sus creadores, alzando el vuelo, hubieran buscado referencias y sensaciones todavía más gratificantes. Difícil  no disfrutarlo

Categorías: Actualidad , vinos

Ignacio Pérez Lorenz   26.jul.2018 21:06    

Ignacio Pérez Lorenz

Bio Gastronomías

Pocas tentaciones tan gratificantes como dedicarse a observar lo que se cuece en los fogones patrios. Esa desbordante creatividad que nos ha llevado hasta el primer puesto de la renovación culinaria y que levanta admiración y pasiones más allá de nuestras fronteras.
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