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El más encendido de sus partidarios

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Puede parecer una contradicción, pero solo desde el orgullo, y el dominio, de ser clásico se puede abanderar la modernidad. Y eso es lo que ha hecho Bodegas Bilbaínas con este vino, el primero del mundo, aseguran, envejecido en barricas tatuadas.

A la pregunta de qué aporta a un tinto el tatuaje exterior de duelas y tapas la respuesta es nada. Se trata, probablemente, de intentar acercarse a los valores y a las costumbres de nuevas generaciones que quizás encuentren un símbolo en este tinto moderno y diferente. Es allí donde parece que se libra esta batalla.

Viña Pomal Compromiso 2015 comienza por huir del defecto más frecuente en los vinos españoles: el exceso de barrica. La crianza de este vino, medida con precisión, se planta bastante antes de que la madera se imponga a la Viña-Pomal-Compromiso-Haro-2-300x200 fruta de sus aromas y sabores. El resto, la suma de las cinco variedades tintas admitidas en Rioja vinificadas por separado y el uso de barricas, nuevas y de primer año, de varias procedencias y tamaños. De esa forma combinan color, potencia, frescor, carácter y elegancia procedentes del tempranillo, el mazuelo, la graciano, la garnacha y la maturana tinta.

El resultado, una explosión de frutas rojas y flores (violetas) con un paso de boca singular, amable y sugerente, destinado a producir muchas satisfacciones. Las notas especiadas y el leve recuerdo de unos tostados en su final son, junto a su  acusada redondez,  lo único que permite adivinar la presencia de la madera. El reposo en botella, donde terminará de afinarse, hará todavía más visibles sus muchas cualidades.
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Las cinco mil botellas de este primer Viña Pomal Compromiso (29 euros) permitirán conocer su aceptación entre los nuevos consumidores. De momento, alguien que ni es nuevo, ni joven, ni tiene tatuajes lo considera un gran vino y un gran acierto. Y está dispuesto a convertirse, aunque no cumpla el perfil buscado, en el primero y más encendido de sus partidarios

Categorías: Actualidad , vinos

Ignacio Pérez Lorenz   12.dic.2017 19:02    

Un gran tesoro

Pazo Señorans Selección de Añada 2009 Alta

 

Hay que hacer un esfuerzo para resistir la tentación de encadenar elogios sobre este increíble albariño, Pazo de Señorans Selección de Añada 2009, que ha llevado a los vinos blancos de nuestro país a una nueva dimensión. Pero es algo que a estas fechas, unas pocas semanas después de su salida al mercado, se habrá repetido ya en este y en otros muchos países.

Su boca poderosa transmite una muy seria sensación de volumen. Es cítrico, con descaradas notas a fruta (pomelo, piña) y mucho frescor. Se recrea en la agradable presencia de sus recuerdos a lías, la seriedad de sus apuntes minerales y la impronta tenue del paisaje que lo contempla. Una imagen que combina la huella aromática de la viña en otoño con sensaciones propias de un vino mucho más joven. Entre otras, el sabor y el tacto de la uva en el momento de la vendimia.

Elegancia y quizás hasta ligereza son las siguientes pruebas de su insultante juventud cuando han pasado ya 8 años de una cosecha que tuvo que estar entre las mejores. Aunque tal vez la selección de la uva y la elección del momento de la vendimia consiguieran convertir en excelente lo que solo era muy bueno. Entender y disfrutar de este Pazo de Señorans (39 euros) resulta fácil por evidente. Lo único difícil, decidir si abrirlo ahora o guardarlo -sin temor- alguno o algunos años más; tener que elegir entre quedarse sin él o felicitarse por la posesión de un gran tesoro

Categorías: Actualidad , vinos

Ignacio Pérez Lorenz    8.dic.2017 21:31    

Un vino de finca

Bottle Folies de la Marquetterie + Gift Box (003)

 

Invita desde el primer momento a cometer locuras. Lo dice, en francés, un nombre que cita también su procedencia: una finca cargada de historia en la que reinan las dos variedades más nobles que intervienen en la elaboración del champán: la blanca chardonnay y la tinta pinot noir.

A partir de allí viticultores y enólogos aplican los métodos necesarios, como la poda en verde, para conseguir la madurez ansiada en tierras tan frís como las de Épernay. El resto, primeros mostos procedentes de ligeros prensados, vinificación en pequeños volúmenes, la aportación de vinos criados en barrica y cinco años de reposo en botella.

Tanto tiempo, y tantos cuidados, le permiten ofrecer unas finísimas burbujas y una explosión de espuma en la boca que deja recuerdos a flores, frutas, levaduras y brioche. Transmite, además, intensas sensaciones de frescor y cremosidad que dan paso a un final largo con notas amargas matizadas por un ligero dulzor. Un champán capaz de mostrarse complejo y estructurado al tiempo que delicado y elegante. Probarlo (69 euros) es una seductora experiencia que concluye como empezó: invitando a cometer locuras. Motivo más que suficiente para permitir a Taittinger presumir de este vino de finca.

Categorías: Actualidad , vinos

Ignacio Pérez Lorenz    5.dic.2017 20:51    

Delicados perfumes

Sara_Baras_Primer_Dia_Picual_AOVE_Castillo_de_Canena
Ha sido 
un año marcado por el calor, las pocas lluvias y los temores, más por la cantidad que por la calidad, sobre las cosechas de vino y aceite. La cita, obligada cuando se acerca el final del año, con el virgen extra Primer Día de Cosecha de Castillo de Canena, viene a confirmar las previsiones. Y también, a superarlas.

En esta ocasión, y van doce, se presenta como el más delicado de los perfumes en dos versiones: picual y arbequina. Una marcada sucesión de sutiles y frescos aromas que se mueven en los registros esperados (hierba recién cortada, hojas verdes…) preceden a un final largo y picante acompasado a los tonos amargos Sara_Baras_Primer_Dia_de_Cosecha_Arbequina_AOVE_Castillo_de_Canena de la picual o los más dulces de la arbequina.

En definitiva, un producto exquisito capaz de aderezar desde los platos más suaves -arbequina- hasta los más serios o complejos -picual-. Hace ya años que la alta cocina tiene claro que nada como unas gotas de los mejores aceites para realzar cualquier creación. Algo que también es posible aplicar a muchas de las comidas que se preparan en cualquier hogar. Incluida la más sencilla y gratificante: una tostada de pan (de verdad).

Y para quien se sienta especialmente comprometido con el medio ambiente y con las propuestas de una agricultura más respetuosa con la Naturaleza, a su disposición ya un aceite biodinámico y ecológico. Su nombre, Biodinámico Arbequina. Es, por supuesto, un virgen extra que refleja y bien las virtudes de esa variedad tan elegante como aromática.  

Categorías: Actualidad , cocina

Ignacio Pérez Lorenz    1.dic.2017 18:00    

Apuestas seguras

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Tienen en común la suavidad y la elegancia no siempre conseguidas con la tinta de toro. Y también, el marcado carácter y la generosa expresión frutal de esta variedad cuando está bien elaborada. Algo que resultaría imposible lograr con vendimias demasiado maduras, concentraciones excesivas y descubados tardíos.

La hora de Toro, y de su vidueño más representativo, parece haber llegado definitivamente. Aunque tal vez solo haya vuelto a primer 75 aniversario 2014 plano para bodegueros que llevan 75 años, y tres generaciones, apostando por esa tierra como la familia Fariña.

Para conmemorar tan señalada fecha nos obsequian con un vino exquisito y  
refinado -Fariña 75 Aniversario 2014- cargado de recuerdos a frutos rojos (frambuesa, arándano y mora) entre los que se aprecian algunos apuntes florales. Lo envuelve un ligero frescor claramente matizado por notas a tostados, cacao y Primero_2017especias.  Es el reflejo de un paisaje dibujado por viñedos prefiloxéricos y suelos arenosos expresado a base de color, aromas intensos, sabores nítidos, amables taninos, comedida potencia y sobrada elegancia. Un tinto profundo y al tiempo sutil que se queda tan solo a un paso de los más grandes de esa denominación de origen a un precio mucho más pequeño (18 euros).

Una buena parte de sus virtudes (refrescante, ligero, floral, frutal, fácil de entender y de beber) aparecen también, con otro estilo, en el vino joven de la casa. El Primero de Toro, un clásico entre los tintos de maceración carbónica, se presenta en esta añada de 2017 con ese equilibrio entre fuerza y ligereza que le invita a ser protagonista de la ya consolidada revolución que ha vivido la zona y de una modernidad, en su caso, perfectamente entendida. Su precio, 6 euros, lo convierte también en apuesta segura.

Categorías: Actualidad , vinos

Ignacio Pérez Lorenz   25.nov.2017 10:21    

Arte y vino

Botella BELONDRADE Y LURTON 2016

 

No debe sorprender, en un país que le ha dado la vuelta  a su forma de elaborar vino, que muchos de los mejores proyectos y los de más éxito sean aquellos que siguieron la dirección contraria a la que marcaban los tiempos. Y eso exactamente fue lo que hizo Didier Belondrade –un francés enamorado de España- cuando se plantó en Rueda para crear un blanco fermentado en barrica, de verdejo y caro (en realidad solo de precio más alto que el resto). Tres pecados que hicieron temer a muchos por su suerte y a no pocos dudar de su sensatez.

El paso del tiempo, que suele colocar cada cosa en su sitio, no fue en esta ocasión necesario. La primera copa de aquel vino, elaborado hace más de 20 años, puso a casi todos de acuerdo. Cualquier duda tardó poco en quedar despejada por la insistente calidad de sucesivas añadas. La novedad seducía a especialistas y consumidores, los compradores se lo disputaban y pronto comenzó a venderse por cupos.

Hoy sigue funcionando con resultados iguales o mejores. Crece lentamente, incorpora viñedos de edad suficiente, vendimia a mano y por separado cada parcela y mantiene una calidad notable. De todo esto nos habla el Belondrade 2016, un verdejo cargado de frescor, con notas todavía marcadas de las nobles maderas en que se ha criado e intensos recuerdos a cítricos, pomelo, melocotón y otras frutas. Un blanco de guarda -algo más delicado, sutil y elegante que otros años- que pide a gritos botella para desarrollar toda la grandeza que lleva dentro.
                                                                                                                                                                       LA COLECCIÓN
S
u salida al mercado llega acompañada de una colección con fines benéficos promovida por la Fundación Belondrade. Un estuche con 6 botellas de Quinta Apolonia 2016, la segunda marca de la casa, y seis etiquetas creadas por otros tantos pintores. Una atractiva presentación y un interesante verdejo destinados a satisfacer a los amantes del arte y del vino.

Categorías: Actualidad , vinos

Ignacio Pérez Lorenz   19.nov.2017 13:26    

Contenida fuerza

Foto Botella Cepas Viejas m

 

Cepas viejas que le dan nombre, experiencia en la elaboración y una cosecha de calidad. Cualquier exigencia que pudiera plantear un enólogo, para lograr el vino digno de una conmemoración, formaba parte de la materia prima y del saber hacer que han dado origen a este Cepas Viejas 2015 de Dominio de Tares. Una enseña, desde hace tiempo, de la bodega, de la variedad  y de la zona.

Difícil imaginar hace 15 años -los que ahora celebra- que la mencía del Bierzo llegara a tener tantos seguidores. Y que ofreciera, como expresión de esa variedad, una combinación de suavidad y elegancia pero también de potencia en sus ejemplos más logrados.

Esa contenida fuerza es una de las características de este tinto que muestra, como contrapunto, delicados apuntes florales, señalados aromas Foto Viña a frutos rojos maduros y apreciable finura. También se adivinan tostados y especias (canela y otras), frescor balsámico, notas dulces  y un final largo y amargo bañado en intensos y seductores recuerdos a cassis.

En definitiva, un vino menos sutil que en otras ocasiones pero con tanta estructura y nobleza como para evolucionar maravillosamente en botella durante largo tiempo. Y que en unos años pasará a  exhibir, probablemente ampliadas, las gratas sensaciones que ahora trasmite. Además, por supuesto, de su interesante precio: 13 euros.

Categorías: Actualidad , vinos

Ignacio Pérez Lorenz   10.nov.2017 16:48    

Un recuerdo sutil

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Parece un paseo por la vida de un velo, el velo de flor. Su esplendor, su decadencia y su final. Eso son los Finos Palmas. Un recorrido por las edades del Tío Pepe: un mismo vino y una sola variedad, palomino, en distintas fases. La diferencia -enorme- Tio_Pepe_Dos_Palmas la marca el tiempo.

El esplendor de la flor. Así define Antonio Flores, el enólogo de González Byass al Fino Una Palma. Su crianza, prolongada hasta el sexto, casi el séptimo año, lo convierte en un maravilloso fino que hubiera viajado hasta el presente desde otros tiempos. Recuerdos a su historia, a su pasado, al frescor e intensidad (hongos, almendras y otros frutos secos) y al paladar serio de aquellos vinos que bebían los aficionados años atrás.

Pedro Ballesteros, Master of Wine, ha sido el compañero de viaje de Antonio Flores o, si se prefiere, el artista invitado de esta edición. La selección, en la que han subido ligeramente la edad de los vinos participantes, les ha llevado a embotellar la Tio_Pepe_Tres_Palmasdestacada redondez de un fino viejo (entre 8 y 9 años) como Fino Dos Palmas. Una demostración de poder, longitud y fuerza sin parangón.

La decadencia de la flor, la aparición de los primeros trazos del carácter de un amontillado, entremezclados con intensos y delicados aromas a lías, maderas nobles y especias (vainilla) surgen Tio_Pepe_Cuatro_Palmas de la copa del  Fino Tres Palmas. Entre 10 y 11 años de espera -el límite de la crianza biológica- para sentir la emoción, la inusual complejidad, la elegancia, la potencia y hasta la belleza de un gran jerez.

La última parada, con algo más de medio siglo, el Fino Cuatro Palmas. Su color caoba, el final salino y los innumerables matices a caramelo, tostados, roble, madera lacada y barniz dan paso en este amontillado muy viejo a un final que parece no tener límite. Y que abre, año tras año, un debate imposible sobre a quién situar en la cima; sobre cuál de los cuatro es el primero entre iguales. En realidad es un recuerdo, sutil, de quién ostenta el cetro; la respuesta a qué bodega tiene instalaciones y existencias que permitan -tiza y suela- ir marcando con palmas las mejores botas para ofrecer cuatro vinos así.

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Ignacio Pérez Lorenz    3.nov.2017 19:57    

Acertado retorno

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El eterno girar en el diseño del vino ha efectuado una nueva y acertada vuelta para regresar a sus orígenes. Un retorno a la casilla de salida protagonizado por Navarra, la familia Chivite y la garnacha. La combinación, que tiene como primer paso este Las Fieles 2014 (13 euros), ofrece uno de los tintos con más frescor elaborados con esa variedad tantas veces pasada de madurez y de alcohol.

Parte importante del éxito, haber medido con precisión la pincelada, ligera, que dibuja la madera sobre su carácter. Tan solo unos tostados que surgen en su final, y la consistencia de su estructura, permiten adivinar una permanencia sin excesos en barrica. Algo que la garnacha siempre agradece mostrando en este caso notas florales, abundante fruta roja salvaje, limitada graduación alcohólica y bastante más elegancia que contundencia. En definitiva, un trago fácil y agradable, al tiempo que suficientemente serio, que invita a repetir.

Es hijo, como cualquier otro vino, de su cosecha. Y quizá le falta un último paso para alcanzar esa redondez que roza la perfección pero que no le impide ocupar ya, en esta su primera aparición, un lugar destacado. Una invitación a probarlo y a seguir esperándolo.

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Ignacio Pérez Lorenz   13.oct.2017 18:27    

Mucho más que Pruno

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Es el árbol que no deja ver el bosque; una marca, Pruno, que parece haber nacido de pie, eclipsando la realidad de una bodega. Robert Parker, moderno Midas que convierte en oro cuanta botella toca, lo ha encumbrado en más de una ocasión como el tinto que tiene mejor relación calidad precio del mundo. Y algo así hace posible navegar sobre la ola que abre Image002 las puertas de los mercados exteriores. 

Más de trescientas mil botellas anuales no son suficientes para calmar la sed o la curiosidad por probar ese tinto. Y sin embargo tanta curiosidad no lleva en muchos casos a fijarse en otra marca de más calidad, y también precio, que comparte nombre con la casa: Finca Villacreces.

La última de sus cosechas en salir a la venta, el 2015,  es un claro ejemplo de los riberas del duero nacidos en la parte más occidental –allá donde la cabernet madura- de esa denominación de origen. Un tinto de intensos aromas a frutos negros con el contrapunto de notas a café y especias. Es un vino profundo y con carácter envuelto en un agradable frescor balsámico que le permite destacar en añada cálida.

Finca Villacreces 2015 (23 euros) llega a tan serio presente tras desprender algunos destellos espectaculares en su pasado. Añadas míticas, como el 2009, todavía pueden, a estas alturas, presumir de  juventud y vigor. Páginas memorables que cederán el testigo a un futuro establecido a partir de otras claves. Este año se han incorporado al 4proyecto nuevas viñas situadas en esa zona – conocida como la milla de oro- que  les permitirán  afrontar mejor sus compromisos comerciales. Y, sobre todo, contar con una mayor variedad de suelos. Algo  que, probablemente, proyecte su reflejo sobre la complejidad y la personalidad de este tinto

Categorías: Actualidad , vinos

Ignacio Pérez Lorenz    5.oct.2017 16:12    

Ignacio Pérez Lorenz

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Pocas tentaciones tan gratificantes como dedicarse a observar lo que se cuece en los fogones patrios. Esa desbordante creatividad que nos ha llevado hasta el primer puesto de la renovación culinaria y que levanta admiración y pasiones más allá de nuestras fronteras.
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