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Refrescante, amable y frutal

Es flor y es de Muga. Un juego de palabras que se puede complicar hasta donde se desee. Flor (también yema o lágrima) porque se elabora con la primera parte, en torno al 50%, del mosto que fluye tras el  estrujado. Y también, se supone, por esos tenues aromas a flores blancas que surgen en compañía de B_flor_de_mugarecuerdos a fresas, frambuesas y frutas con hueso.

La maceración, muy corta, lo viste con los tonos más pálidos del rosa y la fecha de la vendimia lo convierte, gracias a su acerada acidez, en uno de los más refrescantes rosados de nuevo cuño. Un estilo, llamado provenzal, que se abre camino a pasos agigantados en un país, el nuestro, marcado por las muchas horas del sol, los tórridos veranos y la creciente pasión por la gastronomía.

La clave del éxito parece estar en el respeto al proceso de elaboración que ha permitido a los rosados de esta parte del Mediterráneo francés alcanzar las cotizaciones más elevadas del mundo. Así, no faltan las notas casi inapreciables de la fermentación en madera ni las serias y convincentes sensaciones de un trabajo sobre lías. Todo ello unido a la enorme expresividad y el carácter amable y frutal de las cepas viejas de una de las más nobles variedades, la garnacha.

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Ignacio Pérez Lorenz   15.jun.2018 14:41    

Cada año, el mejor

Tio_Pepe_en_Rama_2018

 

 

Nace en primavera. Una fecha que poco o nada tiene que ver con la sucesión de ferias que se anuncian y mucho con la humedad y temperatura que provocan  el estallido del velo de flor: un manto blanco que protege al vino de la oxidación e interactúa con él para revestirlo, pasados cinco años, con la grandeza del fino. 

Embotellado en rama, sin la parcial desnudez del habitual clarificado y filtrado, prolongará su vida hasta bastante más allá del año en que reina. Pero para entonces, y sin que sea necesario comprobar el final de su resistencia, una nueva saca -en este caso 2018- habrá captado, más puros si cabe, los aromas de las bodegas fundacionales de González Byass donde se cría.  Y de nuevo es probable que al catarla una buena parte de sus seguidores aseguren que cada año es mejor que el anterior.

Quién sabe si como en todo proyecto la experiencia ha permitido afinar el proceso de elaboración. O quizá la tecnología pueda hoy proteger mejor al vino hasta que llega a la copa. Pero también es posible que el retorno a uno de los blancos más expresivos de este país sea capaz de ampliar o superponer sensaciones e impresiones lejanas ya en el tiempo. 

Son tan elegantes sus matices salinos, sus notas a hongos y sus recuerdos a piel de aceituna que es muy difícil saber si ha llegado más Momento_de_consumo_Tio_Pepe_en_Ramaallá que en otras ediciones. Y atraviesa tan claramente esa frontera de lo imposible, exhibiendo fuerza y potencia además de finura y delicadeza, que invita a dejarse seducir como en tantas otras ocasiones. Alcanzado ese punto, solo queda conceder que este año también es el mejor.

Categorías: Actualidad , vinos

Ignacio Pérez Lorenz    8.jun.2018 09:39    

Culto a la personalidad

Santiago Ruiz

 

Elegante, delicado, profundo, dominado por el frescor y con una descarada intensidad en sus recuerdos a hierbas aromáticas y a piel de uva. Es parte del saludo con que te recibe Santiago Ruiz 2017, un vino que hoy sigue marcando la diferencia y que fue décadas atrás protagonista del renacer del Rías Baixas.  

Su patria, O Rosal: subzona de esa denominación de origen donde la albariño aparece acompañada, para ampliar su expresión, con Rosa Ruiz pequeños porcentajes de loureiro, treixadura, godello y caiño blanco. El resultado obliga a disfrutar con respeto de una complejidad y equilibrio muy alejados de la exagerada facilidad de otros muchos blancos de cualquier parte de este país.

Hace ya tres años que la casa nos deleita además con otra versión de lo que puede ofrecer la zona. Lleva como marca el nombre de la hija menor del fundador, Rosa Ruiz, y se elabora sólo con las viejas cepas de albariño que rodean a la primitiva bodega. Al 2017 le acompañan la finura y categoría de la añada además de la diversidad de sus intensas notas cítricas. Un monovarietal que desvela a la primera impresión, por su paso de boca largo, serio y solvente, que procede de un retorcido viñedo - D-12plantado hace 70 años- de escasa producción. La suma de todas las condiciones necesarias para dotar de grandeza a uva tan singular.

Son los dos únicos vinos, tan distintos y con tantas cosas en común, que nacen en ese precioso rincón adquirido tiempo atrás por Bodegas LAN. Una de las veteranas firmas riojanas que no deja de reinventarse o de renovarse si se prefiere el término. En tan solo ocho ediciones han convertido a su D-12, nacido casi como XTRÈME 2014 capricho bodeguero, en uno de los crianzas más
curiosos de Rioja.

Su historia parte de la costumbre de dirigir a un determinado depósito (en este caso el 12) los tintos recién fermentados más aromáticos y de mayor calidad. Hoy se ha convertido en una selección de tintos suavemente domados por barricas americanas y francesas para preservar todos sus matices. De esa forma LAN D-12 2014 transmite con alegría la potente sucesión de recuerdos a frutas rojas (fresas, arándanos), regaliz y flores (violeta) matizados por notas ahumadas, especias y coco.

También tinto, crianza y del 2104 pero completamente distinto, LAN Xtrème Ecológico. La necesidad de replantar una parte de Viña Lanciano, finca situada sobre un meandro del Ebro, ha dado origen a este proyecto. La primera cosecha, cinco hectáreas de tempranillo cultivadas en ecológico, ha permitido poner en el mercado tan solo 10.000 botellas de esta novedad cargada de futuro.

El privilegiado enclave, sumado a una cuidada elaboración, que incluye el estreno de barricas francesas, le permite exhibir profunda capa y desvelar su inclinación hacia la fruta negra, la fuerza y el carácter. Un vino sobradamente Viñedo Viña Lanciano10expresivo que anuncia larga vida y mejor evolución. Claro ejemplo, el más destacado de todos ellos, de ese culto a la personalidad con que este grupo distingue, con creciente firmeza, a cada una de sus etiquetas.

Categorías: Actualidad , vinos

Ignacio Pérez Lorenz   25.may.2018 20:40    

Quién sabe

180508_TORRES_Salon Gourmets_Foto 1
Muchos lo considerarán un año más. Y en realidad ha sido un claro salto adelante con un protagonista principal: el vino. La edición del  Salón de Gourmets que acaba de cerrar sus puertas ha sorprendido con dos catas capaces de levantar pasiones.

Bodegas Torres ha sido la primera en poner dentro de una copa el futuro. Aromas desconocidos y sabores que nadie ha probado en el último siglo gracias a la recuperación de variedades ancestrales. Nada menos que tres décadas de trabajo para localizar y salvar de la extinción a medio centenar de cepas que 180508_TORRES_Salon Gourmets_Foto 3 dejaron de plantarse hace mucho tiempo. Seis de ellas tienen alto potencial enológico lo que equivale a asegurar que darán -en realidad dan ya- grandes vinos.

Difícil no dejarse seducir por la uva tinta querol. Su marcado carácter y una descarada exhibición de frutos rojos y negros -se cató como elaboración experimental Querol 2016- hacen soñar con un futuro que ya es presente. Forma parte, y puede que cada cosecha en mayor medida, del Grans Muralles, finca en la que está plantada. Le precedieron otras nuevas/viejas uvas también tintas como pirene, delicada y con mucha 180508_TORRES_Salon Gourmets_Foto 2personalidad, gonfaus, intensa y concentrada,  o moneu, muy elegante. En común, además de la calidad de sus vinos, un ciclo largo y una elevada acidez, aspectos fundamentales para combatir el cambio climático, otro de los empeños en que Torres va por delante del resto.

Y para celebrar el éxito, el anuncio de que en la próxima cosecha saldrán a la venta unas pocas botellas de forcada, la variedad blanca -fresca, expresiva y con clase- que abrió la velada. El proyecto, que se inició en Cataluña, se extiende ya por otras denominaciones de origen en las que Torres tiene bodegas como 2 Rioja, Ribera, Rueda y Rías Baixas. La ampliación de esta operación rescate de una parte de nuestro patrimonio, promovida por una empresa privada, para beneficio de todos.

Otra forma muy distinta de viajar del pasado al presente fue la cata que ofreció un día después Quim Vila. Marcas clásicas y alguna recién llegada que compartían categoría, prestigio y elevado precio. Cinco botellas, presentadas por  sus bodegueros o Benólogos, dispuestas a protagonizar el recorrido alrededor de los grandes vinos del mundo.

Un sueño hecho blanco el montrachet de Joseph Drohuin: Marquís de Laguiche 2011. Y de ese chardonnay borgoñón al mismo vidueño en Champagne. Un blanc de blancs de 2007, todavía con aspecto y recuerdos juveniles, dispuesto a seguir desafiando el tiempo como todas las grandes obras de la casa Salon.La representación española, de la mano de la concentración e intensidad de un Pingus que atraviesa sin inmutarse la añada 2013. También Quiñón de Valmira pasa con bien su primera y lluviosa cosecha, 2015, para seguir anunciando el futuro esplendoroso de las D garnachas de Alfaro. Otra nueva/vieja forma de entender el vino de una  parte de Rioja anunciada por un especialista en esa variedad que nace y se extiende por las orillas del Ebro.

Entre tanta grandeza no podía faltar un oporto. Niepoort puso encima de la mesa el peso de su historia con un Garrafeira 1948. Cuatro años de barrica, una veintena en damajuanas y más de cuatro décadas en botella para poder disfrutar -fresco pero no frío- de su exquisita finura. Un vino de meditación, como dicen en Jerez, que invita a reflexionar durante unos instantes sobre lo que nos deparará el futuro. Quién sabe si un pabellón -libre  de humos y olores- dedicado en exclusiva al vino. 

Categorías: Actualidad , vinos

Ignacio Pérez Lorenz   17.may.2018 22:34    

El sabor está en la variedad

Ocal

Es la más dura, y puede que la más triste, de las batallas perdidas. El sabor no está en la acidez, ni es una virtud, ni hay grado con sabor ni cosa que se le parezca. Años y años de turbadoras campañas publicitarias han conseguido crear una enorme confusión sobre las bondades y los defectos del aceite de oliva. Un exceso de desinformación contra el que resulta muy difícil luchar.

El sabor está en la variedad. Y también en la tierra, el clima y la mano que mece a esos olivos para robarles uno de los frutos más preciados para el hombre. Influye también, negativamente, el tiempo transcurrido entre la recolección de cada Botella Dehesa de la Luna árbol y el traslado a la almazara. Lo demás son cuentos chinos, que se decía antes, o de multinacionales y sus departamentos de marketing que se dice ahora.

Entre quienes miden con especial cuidado esos tiempos, en sus fincas de Córdoba y Toledo, un genial aceitero, Ignacio Valderrama, heredero en España de la mejor formación y tradición italiana. Su ocal, variedad que solo se cultiva en Córdoba, Sevilla y algunas provincias cercanas, refleja la enorme calidad de la cosecha además de la suavidad y delicadeza que caracterizan al zumo de esos olivares. Le acompañan unos marcados tonos verdes (hierba, hoja de higuera) y un claro sabor dulce que permite insospechadas combinaciones gastronómicas. Entre otras, elaborar mayonesas, aderezar pescados y, sin ser atrevidos, acompañar a chocolates, bombones y dulces.

En el otro extremo de la creciente graduación de sabores que ofrece cada tipo de aceitunas, la siempre potente y en ocasiones contundente picual. Sus características debieron 
convencer a los responsables de Dehesa de Luna para plantarla en solitario, hace ya dos décadas, en La Roda (Albacete). Este primer embotellado, tras años de pruebas, exhibe su esperada fuerza y su indudable personalidad. Le acompañan frescos e intensos aromas a hojas verdes (tomatera) que dan paso a una sensación especialmente untuosa. Un virgen extra que cumple además con su obligación de 1bmostrar notas ligeramente amargas y picantes dentro de un conjunto agradable y especialmente equilibrado. Catar estos dos aceites, el punzante picual de Dehesa de Luna y esa sutil ocal de Valderrama, es una de las más rápidas y más gratificantes formas de comprobar dónde -de verdad- se encuentra el sabor.

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Ignacio Pérez Lorenz    6.may.2018 12:39    

La música de los blancos de Rueda

Suelos_vina_Beronia_Rueda
El futuro pasa por Rueda. Una afirmación en la que insisten una tras otra las mejores bodegas y los más destacados grupos de este país. Lo expresan sin palabras, utilizando tan solo el más Beronia_Rueda convincente de los razonamientos: invertir en esa denominación de origen que ha basado su éxito en vinos jóvenes e informales pero también con alguna frecuencia en la grandeza que atesoran su tierra, su clima y su principal variedad, la verdejo.

Con una decidida apuesta por  esa uva, en solitario al menos de momento, ha concluido allí su proyecto González Byass, firma hoy convertida en un amplio Bodega_Beronia_Rueda_depositos_hormigon_forma_tulipagrupo bodeguero. El nombre elegido, Beronia, marca sobradamente conocida en Rioja, figura ya en las etiquetas de esos blancos. El 2017 muestra la inconfundible expresión aromática (fruta, hinojo, hierba fresca y notas cítricas) de ese vidueño. Tampoco falta esa seria y bastante seca sensación en boca ni ese final con un punto amargo que completa su personalidad.

Un vino elaborado con uvas compradas a viticultores de la zona a la espera de que entren en producción las dos fincas recién plantadas con criterios contrastados en otras denominaciones. Viñedos que se gestionan con el respeto al medio ambiente como norma al igual que la funcional bodega destinada a recibir esos racimos. Unas instalaciones semienterradas que cuentan con depósitos de acero inoxidable, maceradores que permiten extraer más aromas y depósitos de hormigón para favorecer el contacto con las lías y la micro oxigenación sin modificar el carácter varietal.

A todo ello se añadirán pronto algunas barricas de gran tamaño para buscar vinos más complejos evitando una  huella excesiva de la madera. En definitiva una suma de los elementos tantas veces Bodega_Beronia_Rueda_vista_2 soñados por un enólogo, en este caso enóloga, Marian Santamaría de las Heras, para extraer esa música que tan bien suena en el interior de los blancos de Rueda y que, en ocasiones, roza la perfección.

Categorías: Actualidad , vinos

Ignacio Pérez Lorenz    3.may.2018 08:13    

Dos gritos de frescor

IZADI_LARROSA_2017

 


Algunos aparecen poco después de la vendimia mientras que otros, como Larrosa, esperan a la señalada fecha del 14 de febrero. A partir de allí, constantes pistoletazos de salida para convertir al rosado en protagonista de una temporada que tiene en las próximas semanas y meses, si es verdad que hemos dejado atrás la estación de las lluvias, su mejor momento.


Vino versátil como ninguno que se convertía en la opción más apetecible para compartir pinchos de chistorra en Navarra y comunidades próximas, verduras junto a cualquier huerta y arroces al borde del mar o cerca del campo. Ahora amplía su recorrido y su ambición gastronómica gracias a las marcadas diferencias de estilo.

Casi como un blanco, de afilada acidez y más que limitado color -fiel a su estilo provenzal-, Larrosa de Bodegas Izadi. Un ya veterano triunfador que
conjuga las notas florales, los apuntes a piel de naranja y otros cítricos TREPAT ROSAT junto al sutil pero inconfundible recuerdo, siempre algo goloso, de las mejores garnachas. Un trago con nervio y brío, refrescante, delicado y elegante llegado de Rioja Alavesa que solo pide, en todos los sentidos, adecuada compañía.

Lo mismo que ocurre con Trepat Rosat de la bodega Cara Nord. Un vino de alta montaña con tan solo un poco más color, marcada acidez, notas cítricas y agradables aromas a fresa salvaje y otros frutos del bosque. La cada vez menos sobria expresión de una variedad, trepat, cultivada al noroeste de la Península, en la cara norte de la Sierrra de Prades (D. O. Conca de Barberà) y vinificada en rosado. Un grito de frescor -en este casos dos- especialmente gratificante.

Categorías: Actualidad , vinos

Ignacio Pérez Lorenz   23.abr.2018 10:36    

Tiernos, tibios, suaves… y recién cortados

Carpaccio de esparragos de navarra cacahuete vermú y aromaticas_rest Alhambra


Abril señala el inicio de una corta temporada, la del espárrago de Navarra, que permite disponer de estos suculentos tallos blancos durante poco más de diez semanas. Tiempo que marca la oportunidad de acercarse a la zona de cultivo y a sus restaurantes o en su defecto a cualquiera de los locales de inspiración navarra de otras zonas. Menos cómodo, pero igual de satisfactorio, buscarlos en supermercados o fruterías. En todos los casos, Esparragos asados huevo escalfado y ajetes_rest Túbal y con la precaución de cocerlos como un profesional, -pelados, sin tallo, en posición vertical, con agua salada y unos veinte minutos- es seguro que disfrutaremos de unos espárragos tiernos, tibios, suaves... y recién cortados.

Un aspecto, el corte reciente, que afecta a la calidad de casi todas las verduras. La confirmación y las explicaciones vinieron de la mano de los cocineros que participaron en la presentación del Primer Espárrago de Navarra. Un acto organizado por su IGP (Indicación Geográfica Protegida) y el colectivo Restaurantes del Reyno en un establecimiento madrileño, La Huerta de Tudela.

De salida, un vistoso carpaccio de estos brotes blancos aliñado con aceite y vermú. Propuesta que El Alhambra, de Pamplona, remata combinando la sensación crujiente que aportan pequeños trozos de cacahuetes Menestra de las cuatro verduras_rest Treintaitréscon el toque fresco de unas hierbas aromáticas. Entrante ligero y frío seguido de otro caliente y más rotundo ofrecido por el Túbal de Tafalla. Su nombre, Espárragos asados, huevo escalfado y ajetes tiernos: toda una creación que supera la simple enumeración de sus componentes.

Con espárragos, y además guisantes, alcachofas y habas, la siempre espectacular menestra navarra de la mano del Treinta y tres de Tudela. Una versión de este plato que se ofrece ligada con abundante puré surgido de alguno de estos ingredientes o tal vez de las vainas de los guisantes. Lo adornan con el sabroso contraste de unos trocitos de jamón confitado. Como final y sin apenas verduras, tan solo pimientos de cristal, la parte contundente del espectáculo para disfrute y solaz Taco de chuleta del pirineo con pimientos_rest Arotxa de carnívoros irredentos. Un jugoso taco de chuleta del Pirineo de la mano del restaurante Arotxa de Legasa, pequeña localidad al norte de Pamplona.

En la parte central de ese menú unas gloriosas patatas duquesa a la importancia coronadas con  borrajas, la delicadeza hecha hortaliza, y el guiño a la moda de unos granos de quinoa. Con estos sencillos elementos Ricardo Gil, del Treinta y tres de Tudela, logra -a base de equilibrio y naturalidad- un nivel gastronómico capaz de levantar pasiones. La experiencia conduce a una sola conclusión: tardar mucho en volver a Patata duquesa a la importancia con borrajas y quinoa_rest Treintaitresprobarlo, ahora que se dispone de borrajas todo o casi todo el año, es perder el tiempo.

A la altura de la comida, los buenos chardonnays, joven y con barrica, de Otazu y su serio Otazu Pago Tinto del 2009. Y por si fuera poco una copa del más navarro -por razones dinásticas- de los champanes, el Taittinger. La ocasión inesperada de recordar que el Prestige Rosé de esta casa sigue estando tan rico como siempre.

(Fotos: Agencia Almozara)

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Ignacio Pérez Lorenz   16.abr.2018 09:56    

Cuestión de justicia

Lo tiene todo. Empezando por el título nunca concedido de ser probablemente la uva francesa mejor adaptada a nuestro territorio. Al menos cuando la chardonnay se ha plantado en el norte de España, más concretamente en Navarra, y ha sido mimada por el equipo técnico de Chivite. Chivite Colección 125 Blanco 2015Especialmente la cosecha 2015: la última vendimiada por Denis Dubourdie, el enólogo bordelés que ha llevado a este vino, Chivite Colección 125 Blanco, a la cima que ocupa.

Cuenta también con otra distinción nunca concedida y es la de ser el vino que más se semeja a lo logrado con esa variedad en su lugar de origen, es decir Borgoña. Especialmente -de nuevo- este 2015 que a base de elegancia llega a parecer hasta ligero y delicado. Algo que sorprende y mucho en un chardonnay fermentado en barrica francesa que ha soportado con alegría once meses de crianza.

Una demostración de carácter de la que han salido con vida los aromas a flores blancas, las notas cítricas y el vibrante frescor que acompaña a las toques ahumados y a un final mínimamente amargo. Un blanco cargado de sensaciones intensas que exhibe complejidad, longitud, volumen y redondez sobre el fondo sugerente de un constante recuerdo a sus lías.

En definitiva, un vino envidiable a pesar de su precio (55 euros) que se ha convertido en la mejor despedida posible para el hombre que lo hizo grande y a quien se le rinde homenaje con esta añada. Si bien los más cabales de entre sus muchos admiradores lo seguirán teniendo presente cada vez que disfruten -en cualquier momento, en cualquier lugar- de una de estas botellas. Cuestión de justicia.

 

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Ignacio Pérez Lorenz    8.abr.2018 12:20    

El vino que amaba la botella

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“Si hay  que elegir prefiero un mes más en botella que un mes en barrica”. Lo dicta su experiencia con variedades como mencía, godello y prieto picudo y lo afirma, sin atisbo de duda, el director técnico del Grupo Dominio de Tares, Rafael Somonte. Uno de esos enólogos curtidos en lejanas tierras que se instalan o regresan a este país para proyectar sus Foto Dominio de Tares Godello conocimientos y su forma de hacer. Algo que muestran fundamentalmente sus elaboraciones en El Bierzo y en León pero que, por si quedara duda, reafirma arrojando esa sentencia con vocación lapidaria que más de uno debería cincelar sobre el dintel de su puerta.

Sus cuatro años al frente de la bodega, y de la casi homónima Dominio Dostares, en Pajares de los Oteros, León, invitan ya a recorrer su amplia relación  de marcas. Una  lista que en primer lugar deja claro, por sus intensos sabores y Foto-dominio-de-tares-baltospor la limpieza de sus aromas, que los vinos se están haciendo no solo muy bien sino probablemente mejor que nunca.

A partir de allí, no debería pasar por alto la finura de un godello fermentado en barrica destinado a seguir escalando puestos. Vino que agradece la aportación comedida de la madera para realzar el perfil de la variedad. Como resultado, un blanco fresco, aromático, serio y a la vez delicado que ofrece una cierta sensación de volumen en boca. Esta interesante añada del 2017, próxima a salir al mercado, solo necesita ese mes o esos meses de botella que le permitan terminar de afinarse. Dominio-dostares-cumal

Si bien quien más se ha beneficiado del paso del tiempo es el Dominio de Tares Cepas Viejas 2015 (13 euros). En los meses transcurridos desde su aparición ha sido capaz de ampliar matices, desarrollar suavidad y revestirse con una buena parte de la sutileza deseable. El pronóstico de Rafael Somonte es que dentro de un año volverá a sorprender al mostrarse como un tinto todavía más redondo y más expresivo.

Esperarlo no es difícil teniendo a mano otro mencía de la misma cosecha. La mejor o una de las mejores apariciones de un tinto cuyo precio (8,50 euros) es ya una invitación, Baltos reproduce a escala el carácter tan singular como seductor que marca a toda la gama: arándanos, ciruela y cassis además de violetas y otras flores sobre un fondo mineral.

Descripción que, dando varios pasos hacia adelante, incluye también a Bembibre 2015 (24,50 euros). Uno de los grandes vinos de la casa que exhibe sobrada elegancia y complejidad. Las ventajas que el paso del tiempo aportará a tanta fuerza y potencia como posee son evidentes.

Un claro contraste con Cumal 2015 (19,90 euros) que se revela ya suficientemente amable sin que ello le impida anunciar una positiva evolución. La añada, de nuevo memorable, sirve como demostración de los lejos que se Viña Prieto Picudopuede llegar con la prieto picudo en León. Tierra, variedad y proyecto que comparte con un rosado, Tombú 2016, al que un diseño clásico le ha hecho llegar a estas fechas con toda su categoría. La última comprobación de que uno de estos vinos resiste bien la permanencia en botella y todos los demás directamente la aman.

Categorías: Actualidad , vinos

Ignacio Pérez Lorenz    2.abr.2018 09:42    

Ignacio Pérez Lorenz

Bio Gastronomías

Pocas tentaciones tan gratificantes como dedicarse a observar lo que se cuece en los fogones patrios. Esa desbordante creatividad que nos ha llevado hasta el primer puesto de la renovación culinaria y que levanta admiración y pasiones más allá de nuestras fronteras.
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