Es Santiago Ruiz

    jueves 13.jul.2017    por Ignacio Pérez Lorenz    0 Comentarios

Santiago Ruiz
Su inconfundible etiqueta, el mapa con indicaciones para llegar a la boda de una hija del bodeguero, está muy lejos de ser lo más sobresaliente de esta botella. Lo mismo ocurre con la marca, leyenda viva de la Denominación de Origen Rías Baixas. Quien de verdad destaca, y mucho, es el vino.

Santiago Ruiz 2016 ofrece en esta añada (12, 95 euros) ese deseable punto salvaje que hace especiales a los vinos. La ocasión para que un blanco demuestre que también sabe lo que es personalidad y carácter.

Está  elaborado mayoritariamente con albariño pero cuenta con pequeñas aportaciones de loureiro, treixadura, godello y caíño blanco. Un ejemplo destacado de los vinos de O Rosal que exhibe la inconfundible delicadeza aromática de las variedades gallegas. Flores blancas, también rojas, intensas notas cítricas, frutas de todo tipo (manzana, pera, albaricoque…)  y apuntes herbáceos le permiten presumir de una armónica complejidad.

Envidiables su descarado frescor y la sensación de volumen que ofrece en boca. En algún momento se llega a  sentir o a intuir la presencia de los hollejos (trasladada hasta el vino, posiblemente, por maceración en frío de los mostos) y la crianza sobre lías. En su final, largo y SANTIAGO RUIZ bodega exteriores 3 potente, amargos y dulces parecen establecer un combate en el que nadie resulta victorioso.

Tan sorprendente blanco tiene entre sus aciertos el de no abandonar la bodega hasta pasada la primavera.  Pero es ahora, en verano, cuando se acerca a su plenitud dejando claro que el paso del tiempo le sienta especialmente bien. Y que, además, no es solo un rías baixas: es Santiago Ruiz.

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Ignacio Pérez Lorenz   13.jul.2017 19:10    

Cuestión de estilos  

    domingo 9.jul.2017    por Ignacio Pérez Lorenz    0 Comentarios

Dominio Dostares Tombú

No haría falta que lo dijeran pero lo dicen: el suyo no es un rosado provenzal. Es decir,  no es un ejemplo más del vino de moda. Los rosados procedentes de esa región situada al sureste de Francia, y quienes ahora siguen ese estilo en nuestro país, se caracterizan por la casi ausencia de color. El resto, mucho frescor, ligereza y en ocasiones también gracia.


La tradición a este lado de los Pirineos marca que los rosados presuman de capa y a veces hasta de cuerpo. Y de las dos cosas está muy bien dotado este Tombú 2016 (8,90 euros), casi ya un clásico de Dominio Dostares. Procede de una zona, la comarca de Los Oteros (León),  y de una variedad, prieto picudo, que parecen sentir el peso de su historia al escuchar la palabra rosado.

No sorprende, por tanto, que siga fiel a sus orígenes y que presente sus habituales tonos a flores, fresa, frambuesa y caramelo acompañados de seriedad y solvencia. Sus diferencias en esta edición, cierta madurez y un envolvente dulzor final. Cuestión de estilos en un tipo de vino que admite todos los perfiles y que tiene su mejor momento en esta época del año. 

Categorías: Actualidad , vinos

Ignacio Pérez Lorenz    9.jul.2017 08:31    

Alto y bien

    domingo 2.jul.2017    por Ignacio Pérez Lorenz    0 Comentarios

Allí y ahora casi todo parece diferente. Sobre todo un paisaje salpicado al pie de sus carreteras por nuevas bodegas y cepas recién plantadas. Es el precio de ser el  vino de moda y la denominación de BodegaMagarin_Camino_de_Margarin_300ppporigen de más éxito, al menos comercial.

Está claro que hay ruedas y ruedas y que la zona tiene capacidad para satisfacer todo tipo de paladares. De agradecer que entre tanta novedad surjan proyectos que busquen también la grandeza que ya ofrecen, desde hace algún tiempo, unas pocas bodegas consideradas hoy como clásicas. 

El último en sumarse, un curioso e interesante Camino de Magarín 2015 (16 euros) del grupo Torres. Su intento para ocupar un lugar en ese firmamento ha comenzado por escoger a la verdejo como única variedad. Los siguientes pasos, tres tipos de fermentación (acero inoxidable, huevo de hormigón y barricas de roble francés) y una crianza prolongada (cuatro meses) sobre lías. 

Los viñedos, de entre 10 y 15 años, se completan con el impulso de cepas más viejas. Y dedican, como hacen en otras zonas, especial atención a conocer y seleccionar sus parcelas. Tanto esfuerzo se traduce en un vino serio, intenso y complejo basado en un estilo tan exigente como se pueda imaginar. Alcanzar en la primera edición el nivel al que parecen aspirar nunca es posible pero nadie puede negarles que apuntan alto y apuntan bien. 

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Ignacio Pérez Lorenz    2.jul.2017 07:52    

Añada excelente

    sábado 1.jul.2017    por Ignacio Pérez Lorenz    0 Comentarios

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Solo por probar aquel albariño ya merecía la pena estar allí. Era la pura expresión de la variedad y de la añada. Color pálido, afilada acidez, recuerdo a flores, frutas, y cítricos. Un blanco no muy ligero, bastante elegante, suficientemente serio e intenso y con mucho carácter.

Con ese nivel parecía adivinarse el siguiente paso. Juan Gil de Araujo, presidente de la Denominación de Origen Rías Baixas anunciaba que a los técnicos la añada P1290957 les había parecido al menos muy buena. Y al pleno del consejo, buenísima: una calificación inexistente. Así que la decisión unánime fue considerar a 2016 como una cosecha excelente.

Atrás habían quedado hace mucho tiempo los temores por una ciclo que comenzó con fríos y lluvias para concluir con una maduración rápida que tuvo varias consecuencias. Magnífica materia prima  para quien vendimió pronto y uvas más maduras y con más alcohol para quien no pudo o no quiso hacerlo antes. Un año con albariños de variado estilo entre los que no faltarán obras de arte como la que se ha adjudicado el consejo regulador.
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a marca y el nombre de la bodega permanecen en secreto. Rías Baixas es una de las muchísimas denominaciones que ocultan el origen de sus vinos genéricos. Si encontrarlo no es posible, consolarse con alguna de las muchas elaboraciones con tanta calidad parece que en esta ocasión será sencillo.
(Fotos: Xurxo Lobato y  CRDO Rías Baixas)

Ignacio Pérez Lorenz    1.jul.2017 08:33    

Arqueología enológica

    lunes 26.jun.2017    por Ignacio Pérez Lorenz    1 Comentarios

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Tiene la personalidad con que parecen bendecidos los blancos madrileños. También el nombre precioso de la variedad, Albillo Real 2016, y el apellido de una bodega privilegiada por su situación: Las Moradas de San Martín. Nace en uno de esos majuelos abiertos al viento que seca los restos de lluvia, sobre un suelo arenoso formado por la descomposición del granito y en un entorno rebosante de jaras, tomillos y cantuesos.

De todo ello se beneficia este vino biodinámico para convertirse, cargado de seriedad, en uno de los blancos más gastronómicos de este país. Entendiendo el último adjetivo como la capacidad de acompañar con éxito a casi cualquier tipo de comida. Lo consigue gracias a un paladar intenso, seco, ampuloso, Viñedo_2matizado por sensaciones cremosas y con un final delicadamente amargo. Le acompañan las notas, muy discretas, de la madera y una suma de tonos a flores blancas, flores secas, pera y frutas con hueso.

Asume en cada añada el peso de su historia. La herencia de ser uno de aquellos famosos “vinos del santo” elogiados por los grandes escritores del Siglo de Oro. Blancos que combinaban la expresión algo sobria de la tempranal, como se conocía entonces a la albillo real, con moscatel y otros vidueños poco o nada cultivados ahora en la capital Bodegade España.

Saber cómo fueron exactamente esos vinos, en una labor de arqueología enológica, y reproducir su sabor trasladado a los tiempos actuales, es un reto pendiente para esa o para otras bodegas de la zona. El resultado, además de apetecible, nos llevaría a sentirnos protagonistas de una novela de época o de una serie de televisión que viaje por el tiempo. La oportunidad de compartir jarras y tazas con quienes frecuentaron las tabernas madrileñas que despachaban ese vino. Entre otros Lope, Cervantes o Quevedo.

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Ignacio Pérez Lorenz   26.jun.2017 07:49    

Triunfamos todos

    miércoles 21.jun.2017    por Ignacio Pérez Lorenz    3 Comentarios

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José Andrés, eufórico, respaldando una vez más a los productos españoles. Ferran Adrià señalando con inteligencia que no podemos dormirnos en los laureles; que otros muchos países podrían disputarnos pronto ese trono gastronómico que hoy ocupa España. Estaban en el Palacio de la Bolsa, expresión del lujo y refinamiento de la ciudad del vino por excelencia, Burdeos, celebrando A Taste of Spain o si se prefiere  El Sabor de España.

Este año nuestro país ha sido el invitado de honor de Vinexpo, feria que lucha por mantener su Tos-10 importancia ante la multiplicación de la competencia. Y para apoyar al vino español, y de paso recordar nuestra posición gastronómica, la presencia de Ferran y José Andrés coordinando a un grupo de destacados cocineros. La fabada de Casa Gerardo o el bacalao al estilo riojano que prepara Ignacio Echapresto en la Venta Moncalvillo eran algunas de las raciones o tapas que acompañaban a los más grandes tintos españoles, unos cuantos blancos y un rosado: el de Chivite y Arzak.

La historia ha quedado así, en un respaldo tan importante como necesario, que invita a reflexionar sobre lo que están haciendo estos dos cocineros: seguir trabajando y asumir nuevos retos. Entre Tos-13otros, el más difícil todavía: abrir un local en Nueva York. No solo un restaurante, un espacio de más de 3.000 metros cuadrados en el que habrá comida para llevar y se venderán productos españoles. Algo que obliga a reconocer que si José Andrés, Ferran y Albert Adrià triunfan, triunfamos todos.  

 



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Ignacio Pérez Lorenz   21.jun.2017 07:50    

Solo blanco, solo Rioja

    jueves 15.jun.2017    por Ignacio Pérez Lorenz    0 Comentarios

Bodega


Si el vino es tinto, de crianza y de Rioja -en la simplificación de tantos y tantos españoles-, ¿qué sentido tiene construir una bodega en esa denominación de origen calificada para elaborar únicamente blancos? Inconformismo fue, sin dudar un instante, la respuesta de sus promotores. Ampliando esa primera consideración, el convencimiento de que hay un camino a seguir más allá de lo de siempre y la necesidad de que sus blancos no vean disputado ni espacio ni atenciones por vinos de otro color. Y así fue como el grupo Palacios Vinoteca, con tintos en Rioja (Proelio) y en Ribera (Trus) se NMSE2014 lanzó a la aventura de  crear Nivarius.


Sus armas: zonas frías, viñedos en altura, orientaciones al norte y en buena parte cepas viejas de variedades autóctonas o tradicionales de Rioja. Entre ellas maturana blanca, un antiguo vidueño que estuvo al borde de la extinción; un recién llegado, el tempranillo blanco, y una cepa veterana, viura o si se prefiere macabeo. Para elaborar, aportación limitadísima de la madera: fudres de 3.500 litros y barricas de 500. Con todo ello, añadiendo investigación y experiencia, se crean inicialmente vinos que expresan la suma de esas variedades y más tarde una colección de monovarietales que transmita fácilmente el carácter, la dimensión y los objetivos del proyecto.

NMB2015Entre los blancos de ensamblaje, Nivarius Edición Limitada 2014. Presencia  mayoritaria de viura procedente de viñedos casi centenarios con algo de maturana  y un toque de tempranillo. Una interesante combinación y un paladar especialmente intenso que marca el camino a seguir. Nivarius Maturana Blanca 2015 muestra tonos glicéricos y transmite una clara sensación de  untuosidad. Si bien es al llegar a la siguiente añada –todavía sin embotellar- cuando esta variedad, de lento madurar y escasa producción, muestra su enorme calidad. Acidez y frescor refuerzan los tonos a flores blancas y frutas de hueso, los recuerdos a miel y el delicioso final equilibrado entre notas dulces y amargas. Un vino para acompañar las comidas, fresco o hasta frío, pero no helado. Y también  para disfrutar en todo momento, más cuando sabes que cuesta unos 7,5 euros. Su calidad lo convierte en un anuncio de futuro y su precio en uno de los muchos regalos que ofrece este país.

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Ignacio Pérez Lorenz   15.jun.2017 17:06    

Viticultura de montaña

    martes 13.jun.2017    por Ignacio Pérez Lorenz    0 Comentarios

Cérvoles Celler - Vinyes Altes Blanc

 

Nada como volver años más tarde a un proyecto que conoces bien y con la experiencia de haber recorrido varias de las estaciones del mundo vitivinícola. Es lo que ha hecho Tomàs Cusiné: regresar a Cérvoles Celler cuando esa bodega cumplen 20 años: la primera que apostó en Cataluña por la viticultura de montaña, un camino seguido hoy por muchos otros.

Celebrar dos décadas permite en este caso presumir de vinos longevos y de apuesta acertada. Encontrar añadas de Cérvoles Blanc como el 1998, completamente viva, o como el 2005, espléndida y juvenil cuando está a punto de cumplir doce años, habla de las posibilidades de esta comarca, Les Garrigues, y Cérvoles Celler - Garnatxa 2015de estos viñedos situados a 750 metros de altitud en la D. O. Costers del Segre.

Acidez, tonos cítricos, recuerdos a madera y destacado frescor en un final marcado por notas a hierbas e interesantes matices amargos. Así son en sus primeros años, como ahora el 2015, estos blancos elaborados con macabeo y chardonnay que muestran en su madurez tan positiva evolución. Características que en parte comparten con tintos tan serios como Estrats 2012 o Cérvoles de la misma cosecha. Vinos que combinan tempranillo y garnacha con variedades internacionales (cabernet sauvignon en un caso; cabernet y merlot en otro) y que tienen en el frescor una de sus grandes virtudes.

Un estilo muy diferente marca a otro tinto de la casa, Garnatxa de Cérvoles, del 2015. Su breve paso, unos cuatro meses, por grandes tinas, hace casi imperceptible la presencia de la madera para ofrecer una delicada  combinación de finura y sensualidad. Frutas, flores y recuerdos a cassis lo convierten en la más apetecible oferta y en una de las menos caras (14 euros). Es además una llamada de atención Vinya 2016 jordi elias-20sobre un futuro que parece dibujarse acorde con los tiempos. Incremento de la presencia de garnacha en el diseño de los tintos, respeto a la vida que encierra la tierra, al paisaje, a la expresión de las variedades, al frescor y a la acidez. Y también a la menor intervención posible en la trayectoria del vino. La suma de experiencia y conocimiento más la edad de las cepas permiten disfrutar ya pensando en el resultado.  

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Ignacio Pérez Lorenz   13.jun.2017 02:16    

Hacer felices a los demás

    jueves 8.jun.2017    por Ignacio Pérez Lorenz    0 Comentarios

Taittinger Brut Réserve

 

 

Pocas cosas pueden ser tan buena noticia y dar tanta alegría como que nos visite el champán. Y más si es una casa que destaca de principio a fin  como Taittinger y que ha tenido en España, y parece que vuelve a tener, una notable presencia de la mano de su importador J. Chivite. Buena noticia, por razones obvias, para todos y especialmente Taittinger Prestige Rosé para quienes han tenido el placer de escuchar, probar, comprobar y ahora contar.  

Está claro que es uno de los dos reyes del aperitivo (el otro es el jerez). Y también que su versatilidad es comparable. El amplio camino que va desde  el frescor del marisco a la potencia del jamón ibérico encuentra un champán para cada momento. La propuesta de la casa, un Brut Reserve que no merece ser considerado su gama básica porque está muy por encima de lo que se suele encontrarse en ese primer peldaño y un Prestige Rosé que tiene de delicado solo el color. Su sabor, intenso y profundo, viene marcado por el chorro generoso de pinot noir vinificado en tinto que se une al vino base elaborado con uvas blancas (chardonnay) y Taittinger Les Folies de la Marquetterietintas  (pinot noir y pinot meunier) vinificadas en blanco. Algo que se consigue separando rápidamente el mosto de los hollejos, la parte de la uva que contiene la materia colorante.  

El resto de la exhibición, tres champanes de larga crianza y larga vida por delante: Prelude, Folies de la Marquetterie y Brut Millésimé 2009. Combinaciones casi a partes iguales de las dos variedades más nobles, pinot noir y chardonnay, procedentes de los más cotizados viñedos y elaboradas coComtes de Champagne Blanc de Blancs 2006n mimo. El resultado, mucha elegancia combinada con un desbordante carácter y hasta un sorprendente y atractivo punto salvaje.

Como final de la velada un impresionante Comtes de Champagne 2006. Un blanc de blancs (solo chardonnay) nacido también de grandes viñedos y que únicamente se elabora en las mejores añadas. Lleva un pequeño porcentaje de vino criado o fermentado en barrica que potencia sus cualidades sin hacerle perder frescor, finura o delicadeza. Un champán para las grandes ocasiones que  como el resto -o quizá un poco más- cumple con el objetivo de esta bodega, en palabras de Clovis Taittinger su actual responsable, de hacer felices a los demás.  

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Ignacio Pérez Lorenz    8.jun.2017 08:35    

La parte por el todo

    lunes 5.jun.2017    por Ignacio Pérez Lorenz    0 Comentarios

Probar aquellas primeras botellas de Montebaco (en el pasado siglo por mal que suene) era conocer un poco mejor la Ribera del Duero. Esa bodega y esa denominación de origen, creada unos años antes, daban de forma parecida sus primeros pasos. Nuevo proyecto, joven enólogo y otra forma de entender DSC_2807la enología y la viticultura en el primer caso. En el segundo, similares fórmulas al menos en las bodegas más comprometidas con la modernización de esa zona.

Por las mismas razones escuchar hoy a César Muñoz, director técnico casi desde los comienzos de esa empresa, y catar añadas que recorran dos décadas de sus elaboraciones permite también revivir la trayectoria de la Ribera del Duero. Veintitrés años después de la primera vendimia en esa finca escondida entre Valbuena de Duero y Pesquera, Montebaco 94 nos habla de aquellos vinos sorprendentes, llenos de color y fuerza y de aquellos comienzos difíciles sin demasiados medios. Son recuerdos que Selección Especial 2012reproducen las siguientes añadas hasta cruzar el nuevo milenio.

La siguiente fase, alentada por la crítica del momento, viene marcada por la madurez, la extracción y la concentración. Algo así como una competición entre bodegas de cada zona y de unas zonas contra otras. Durante esos años los vinos de César Muñoz, probablemente por la altitud de sus viñedos, se distinguen por un halo de frescor. Es así  hasta que el péndulo que marca la constante evolución de todo movimiento artístico retorna hacia una enología menos intervencionista; hacia vinos más naturales que buscan reflejar la expresión de variedad, suelo y clima.

2012 es una cosecha recibida con precaución en la Ribera del Duero  y que más tarde, en palabras de los mejores elaboradores “da la cara maravillosamente”. Una buena prueba de esa  positiva evolución es Montebaco Selección Especial 2012. Un vino que seduce desde la primera impresión por su dulce carga de aromas a frambuesa, moras y regaliz matizados por notas a especias, cacao y café amargo. Destaca además por la agradable sensación arenosa que transmiten sus taninos, la huella suave de la madera y el equilibrio entre elegancia y fuerza. El final de un rápido resumen, por 27 euros, de la historia de la bodega y de la historia de la denominación de origen si tomamos una vez más la parte por el todo. ¿Juego semántico o realidad comprobable? Para escuchar -alta y clara- la respuesta, imprescindible copa, sacacorchos y botella. 

Categorías: Actualidad , vinos

Ignacio Pérez Lorenz    5.jun.2017 11:10    

Ignacio Pérez Lorenz

Bio Gastronomías

Pocas tentaciones tan gratificantes como dedicarse a observar lo que se cuece en los fogones patrios. Esa desbordante creatividad que nos ha llevado hasta el primer puesto de la renovación culinaria y que levanta admiración y pasiones más allá de nuestras fronteras.
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