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Elogio de la heterodoxia

Las Pisadas_300ppp

 

 

 

La historia conoció a este territorio como la Sonsierra de Navarra. Hoy la ladera que, protegida de lluvias, nieblas y vientos, se extiende hacia el Ebro desde Sierra Cantabria tiene una parte en la Rioja Alta y el resto da forma a la Rioja Alavesa. Allí en el término municipal de Labastida la familia Torres acaba de inaugurar una (pero no una más) de sus bodegas.

Hace ya algo más de una década que llegaron a esa denominación de origen calificada. Años que han servido para situar en los mercados la marca Ibéricos y sobre todo para hacerse con la propiedad o el control de más de una veintena de viñedos viejos en esa zona privilegiada sobre la que convergen las miradas de inversores de todo el mundo.

Una de las fincas, con diez hectáreas del mejor tempranillo, La Carbonera, da nombre al proyecto. Las Pisadas, que hace referencia a los lagares rupestres que conserva -puestos en funcionamiento excepcionalmente para 181016_Finca La Carbonera_Pisado de uva la ocasión-, es el primero de los nuevos vinos. Una elaboración  que aplica la experiencia acumulada para dar un salto hacia planteamientos más avanzados o más actuales. Esas frases tantas veces escuchadas elogiando la fruta y el frescor son en este caso una maravillosa realidad. 

Es posible que para alcanzar ese nivel los enólogos de la casa, Julio Carreter y Xavier Rubires, hayan tenido que asumir riesgos y abrazar en mayor o menor medida la heterodoxia. La Pisadas 2015 (12 euros) nace renunciando a la etiqueta de crianza al limitar a diez meses su estancia en madera. Y además en barricas de diversas capacidades y no solo de 225 litros. Un formato nacido para domar el cabernet y el merlot de Burdeos que no siempre es el más adecuado para arropar la elegancia y sutileza de los tempranillos alaveses.

El dominio del arte del coupage ha terminado de dar forma a este tinto. La participación mayoritaria de uvas procedentes de las zonas más elevadas ha eliminado la influencia de una añada cálida. Nace así un  vino cargado de juventud, color y fruta (rojas y también negras), acompañado de una sucesión Viñedos de Labastida_Jordi Eliasde matices (frutos secos, especias y otros) y perfilado por su interesante acidez. Intenso, profundo y suave, tras doce meses de reposo en botella, es capaz de conjugar numerosas virtudes no necesariamente contrapuestas: vale más de lo que cuesta, invita a disfrutarlo en todo momento y anuncia una positiva evolución y un enorme futuro.

 

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Ignacio Pérez Lorenz   18.oct.2018 15:26    

Eterno y juvenil

Pazo de Señorans Colección 2014

 

 

 

Tiempo, frescor, fruta y grandeza son algunas de las claves que permiten crear un vino memorable. Y todas ellas están presentes en este Colección 2014 (19 euros) de Pazo de Señorans. Una casa empeñada desde sus comienzos en la búsqueda de una nueva dimensión para el albariño: ocupar un lugar en ese espacio reservado a los grandes blancos de cualquier parte del mundo.

Vendimia manual y selección de uvas marcan el inicio de un proceso, sin secretos, que incluye varios meses de crianza sobre lías en acero inoxidable y no menos de dos años de afinado en botella. La forma, ajena a cualquier injerencia, de recrear aromas, sabores y sensaciones. Y de construir una marca fiel a la tradición, al entorno, la variedad y el clima.

Como destacada elaboración de esas Rías Baixas, enamora desde el primer momento por su delicadeza y la belleza de sus apuntes florales. La suma de recuerdos a piel de cítricos y frutas con hueso, bañadas en su exquisita acidez, terminan de definir una muy compleja expresión. Le acompañan también notas punzantes como agradable contrapunto a su intensidad y volumen. Algunas de las muchas sorpresas de otra gran añada que provoca una emoción y un recuerdo casi eterno y todavía juvenil

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Ignacio Pérez Lorenz   14.oct.2018 21:31    

Un adulto más

RODA SELA

 

 

Se presenta con aires de exquisitez: delicadas notas a zarzamora y tenues recuerdos florales bañados en especias, tostados y caramelo. Su profunda capa y la impronta de las mejores maderas terminan de conformar un tinto bastante redondo y con mucho futuro pese a la juventud de sus cepas. Aunque quizá hablar de juventud no sea apropiado para unos viñedos que comenzaron a plantarse en las últimas décadas del siglo pasado, al iniciar el proyecto, y que hoy tienen entre 15 y 30 años. Es posible que, casi sin darnos cuenta, este Sela de Bodegas Roda (16 euros) se haya hecho mayor al llegar al 2015 y de paso nos haya hecho mayores a todos.

El salto, siempre llamativo, que lleva a convertirse en un adulto más lo ha dado en añada algo cálida y prematura. Un carácter mediterráneo que resulta casi inapreciable debido al señalado frescor que el vino refleja en todo momento. La huella de la cosecha se deja notar claramente en la participación, más amplia que en otras ocasiones, de dos variedades, garnacha y graciano, que no siempre maduran bien en las zonas más septentrionales de Rioja. 

Ese estilo, recuperado desde planteamientos actuales, nos pone delante de un trago algo más goloso y amable y especialmente gratificante, vivo y sutil. Un rioja fiel a sus orígenes y por tanto incapaz de olvidar que la elegancia debe ir acompañada de profundidad y que la acidez es imprescindible para lograr el empaque que ya muestra y la grandeza que parece insinuar.

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Ignacio Pérez Lorenz    7.oct.2018 23:37    

Afortunadamente largo

CARA NORD BLANC 2017

 

 

 

Es fresco, muy vivo, elegante, cítrico y mineral. Impresión que confirma un paladar serio, intenso y con volumen. Su final, mínimamente amargo y muy agradable, llega retocado por matices que sugieren algunas pinceladas de crianza posiblemente sobre lías.

Un vino al que sobra prestancia para destacar sobre muchos otros de los que llenan estantes de supermercados y tiendas con la sencillez como bandera. Cara Nord Blanc 2017, de la bodega del mismo nombre, todo persistencia y carácter, resulta afortunadamente largo, muy largo sin llegar a cansar. Algo que lo convierte en una invitación constante a seguir disfrutándolo.

El empeño por crear una elaboración diferente parte de viñas cultivadas en altura en la D. O. Conca de Barberà. De ese paisaje situado entre dos parques naturales toma su variedad emblemática, la tinta trepat, vinificada en blanco (sin que el mosto se mantenga en contacto con los hollejos). El resto, la tradicional macabeo y la más recientemente importada chardonnay. Tan sofisticada combinación, y se supone que cuidados de ese mismo nivel, permiten lograr un blanco ejemplar a precio (10,50 euros) interesante.

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Ignacio Pérez Lorenz    1.oct.2018 10:05    

Solo la verdad

PREDICADOR

 

 

 


Entre las cosas más placenteras, la oportunidad de acercarse al sabor de los grandes. Algo que siempre es posible, y además por poco dinero, si se elige la marca que abre la gama de una determinada firma. La ocasión llega a ser excepcional cuando coinciden una casa de prestigio, la apuesta por pequeñas y cuidadas producciones y una añada de especial calidad. Condiciones que cumple sobradamente Predicador 2016 (24,55 euros), el vino más popular de Bodegas Contador.

La primera impresión sugiere una delicada silueta envuelta en la juventud de sus tonos amoratados y sus notas a frutos salvajes (arándanos, grosellas y moras). A partir de allí aparece la complejidad de los recuerdos a finas maderas bien integradas (canela y otras especias), un trago tan fácil como gratificante y una envidiable acidez que equilibra la presencia prudente de alcohol.

Aun así la mayor virtud de este tinto, con suficiente estructura y positiva evolución en botella, proviene de la mano del hombre o más exactamente de su ausencia. Una elaboración que ha seguido su camino sin que nadie le dijera a quién tenía que parecerse. En esas condiciones, el puñado de viñedos riojanos que dan vida a esta marca, probablemente las parcelas más jóvenes de la bodega, han optado por mostrar el carácter de la tierra, el clima, la cosecha y las variedades (mayoritariamente tempranillo con garnacha, graciano y mazuelo). En definitiva, por asumir la verdad, solo la verdad, de la uva y por tanto del vino.

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Ignacio Pérez Lorenz   23.sep.2018 03:40    

Nuestra primera master of wine

Se define como salmantina de origen zamorano y es la directora técnica de Viña Mayor. Elabora vinos, también para el Grupo Bodegas Palacio, en Rueda, Toro, Rías Baixas y Valdeorras. Su apuesta por el saber le ha llevado a formar parte del más selecto club: The Institute of Masters of Wine. Un mundo de expertos que se expresa en solo un idioma: el inglés. La larga tradición de los británicos en el comercio del vino les llevó a asegurar los conocimientos y a reconocer con el más prestigioso de los masters la excelencia, la dedicación y el esfuerzo. Así se han abierto las puertas de esa casa para tres españoles, un hispano alemán y dos británicos residentes en nuestro país. Desde hace unos días también y por primera vez para una mujer: Almudena Alberca.
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Ignacio Pérez Lorenz   11.sep.2018 07:09    

Bastante más que un perfume

Foto Perelada Collection Rose 2017

 
Nace bajo la influencia del mundo del perfume. Y de allí, de las mejores piezas del Museo del Vidrio del Castillo de Perelada, surge su preciosa etiqueta. Un detalle no pequeño que sirve como anuncio y recuerdo de que tradición, arte y cultura forman parte del paisaje del vino.

Al igual que esos frascos de otros siglos, el contenido de esta botella de Perelada Collection Rosé 2017 (8,95 euros) nos habla de aromas y sensaciones, de momentos gratos y de preparativos para el disfrute. Lo consigue con una sucesión de notas florales y frutales envueltas en recuerdos a piel de uva que dan paso a un vino serio e intenso pero estilizado.

El final, largo y complejo, muestra de nuevo su marcado carácter sostenido por la presencia mayoritaria de cabernet sauvignon. Una variedad destinada generalmente a crear tintos de guarda y que también permite lograr grandes rosados. Entre ellos, esta interesante elaboración, madura y fresca, que sigue aunque no de cerca la estela, tan a la moda, de la ligereza de color. De esa forma funde en su alma, batida por el viento del Empordà, el espíritu de blancos, tintos y rosados para llegar a ser bastante más que un perfume.

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Ignacio Pérez Lorenz    9.sep.2018 19:43    

Vinos para el verano

Orígenes 2015 b

 

 

Lo más difícil, dilucidar una cuestión casi filosófica: ¿qué vinos son para el verano? Posiblemente la menos mala de las respuestas aluda a aquellos que pueden servirse fríos o al menos ligeramente frescos. Si es así, solo los grandes tintos -el criterio sobre a qué temperatura consumir una botella no deja de ser una cuestión personal- quedarían excluidos de las listas de recomendaciones.

Por eso, los tintos con pocos meses de crianza tienen siempre un hueco en esta época. Y más, si como Orígenes 2015, de Dehesa de Luna, muestran delicados aromas en los que parece adivinarse la presencia de variedades francesas. La combinación de cabernet, syrah y tempranillo logra descarados recuerdos a frutas rojas y caramelo acompañados de más prudentes notas a especias, café y torrefacto. Un vino especialmente agradable que se alza como el mejor o al CroftTwist_momento_de_consumo menos el más redondo de esta bodega por tan solo 8,50 euros.

Es el mismo precio que tiene Croft Twist, de González Byass, una bebida de diseño, con nombre inglés y aires de fino. La combinación incluye limón, menta, flor de sauco, agua  y gas además de jerez. Se sirve, aconsejan, en vaso, con hielo y acompañado de algunos de los aditamentos que últimamente adornan a los gin-tonics. Algo así como el ferial rebujito elevado a la categoría de Botellas Homenaje 2017bebida sofisticada de baja graduación alcohólica.

Marco Real presenta su gama Homenaje llamativamente vestida y con tapón de rosca. Una alternativa que encuentran llena de ventajas los consumidores de otros países y que todavía se mira con distancia en esta tierra. Vinos sencillos, de precio más que contenido (4,50 euros), y fácilmente reconocibles. Ocurre así tanto en un blanco del que asoman las notas amieladas de la moscatel (acompañada de otras variedades) como en el Marco Real Pequeñas Producciones Garnacha Rosa rosado de garnacha.

A un precio tan solo un poco más elevado (6,90 euros) la bodega navarra eleva el nivel con sus Pequeñas Producciones Blanco y Rosa. Parcelas elegidas, en un caso de chardonnay y en otro de garnacha, para crear vinos que se beben con placer. Un toque de madera otorga cierta seriedad al blanco. El rosado -posiblemente la elaboración más conseguida- se muestra fresco, estilizado y con empaque. Como todos estos vinos para el verano se presenta de una manera especialmente atractiva a la búsqueda de nuevos, y puede que jóvenes consumidores, para todas las estaciones del año.

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Ignacio Pérez Lorenz   18.ago.2018 21:38    

Alzando el vuelo

Chivite Las Fincas Rosado 2017

  

La capacidad de armonizar con los más variados platos le viene de lejos. El rosado y su precedente, el clarete, tienen mucho de comodín de la baraja. El peso del calor, la necesidad de refrescarse con la bebida y su consumo a horas muy dispares son algunos de los motivos.Otras razones, los numerosas territorios de procedencia y sus muy diferentes recetarios.

Desde tiempo atrás este tipo de vino ha estado arraigado con fuerza en zonas como Cigales o Navarra y en menor medida en otras muchas. Hoy se hacen en cualquier lugar del mapa y casi con cualquier variedad. Elaboraciones sencillas antes, sofisticadas ahora, que en este país siguen acompañando a todo tipo de platos y de fogones. Y que en la última etapa parecen haberse lanzado además a la conquista de la alta cocina.

Elena y Juan Mari Arzak han reservado, al igual que otros años, una parte de su creatividad para discutir con Julián Chivite sobre cómo Chivite Las Fincas Rosado frontal_trasera 2016será el contenido de las botellas que llevan sus firmas. Entre las claves repetidas hasta ahora, pálido, floral, frutal, muy fresco y estilizado. Un vino más próximo a las tendencias actuales, como los rosados provenzales, que al peso de la tradición. Dicho de otra forma, con un alma que se acerque a los blancos y se aleje de los tintos.   

La añada 2017 de Chivite Las Fincas Rosado parece haber avanzado en esa línea. Su color desciende un poco más y su acidez se muestra especialmente vibrante. Sigue manteniendo recuerdos golosos a fresa y grosella y notas de frutas con hueso junto a  otras algo exóticas. En la primera impresión, el vino se asocia con la delicadeza y sin embargo sorprende en boca por su intensidad y su volumen. También porque en muchos momentos recuerda al aroma, al sabor y sobre todo a la gracia y a la fuerza que las uvas tintas otorgan al Julián Chivite_Juan Mari Arzak_Elena Arzakchampagne rosé. Como si sus creadores, alzando el vuelo, hubieran buscado referencias y sensaciones todavía más gratificantes. Difícil  no disfrutarlo

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Ignacio Pérez Lorenz   26.jul.2018 21:06    

Todo en uno

PORTADA LIBRO EL MEDOC ALAVÉS 2

 

Su capitulo final es, a modo de conclusión, una defensa de los vinos de paraje y un encendido canto a quienes se esfuerzan por atrapar la verdadera naturaleza de esta bebida frente a las modas internacionales o las elaboraciones masivas. Un empeño que conocen bien en Álava y que, con ligeras variantes, se ha repetido durante los últimos siglos.

Es también la forma de celebrar tres décadas de un equipo que ha triunfado con un estilo muy personal y que además ha extendido su actividad a otras zonas. En todos los casos, la Compañía de Vinos Telmo Rodríguez ha recuperado viñedos, ha puesto en valor variedades y ha llevado cada paisaje al interior de sus botellas. Esta aportación en forma de libro, El Medoc Alavés la revolución del vino de Rioja, es fruto de las nuevas investigaciones realizadas sobre esa tierra y sobre la historia de ese periodo. 

Su autor, Ludger Mees, recorre con detalle los sucesivos intentos, a partir de finales del XVIII, por crear en la Rioja Alavesa grandes tintos. La única salida posible para vinos que con demasiada frecuencia terminaban formando parte 13 Imagen del libro El Medoc Alavés cortesia Marqués de Riscal de los materiales de construcción. Incluirlos en la mezcla para hacer mortero era con frecuencia más barato que utilizar agua. Afirmación que, como tantas otras, está sobradamente documentada.

Las reticencias al cambio por parte de numerosos viticultores, la imposibilidad de soportar la carga financiera de la crianza en barrica durante varios años y las dificultades para modificar los gustos establecidos hicieron fracasar una tras otra a todas aquellas iniciativas. También a la más larga, intensa y mejor concebida: el Medoc Alavés. Con esa marca, que hace referencia al sistema de fabricación, se reconocía a los vinos de especial calidad 19 Imagen del libro El Medoc Alavés cortesia Marqués de Riscal - copiaelaborados siguiendo las indicaciones de un enólogo bordelés. El responsable de Châteu Lanessan, Jean Pineau, fue contratado por la Diputación Foral de Álava para trasplantar a esta provincia las bases de la moderna enología. La manera de convencerlo, ofrecerle el triple de sueldo.

Tanto esfuerzo no fue suficiente para alcanzar el éxito. Atrás quedaron sin embargo espléndidas campañas de promoción, paladares conquistados, mentes convencidas y técnicas dominadas que una y otra vez regresaron de la memoria colectiva al primer plano de la actualidad. De esa forma, y aunque más tarde de lo previsto, se dio vida a una potente industria y al rioja moderno.

La última clave, y el mérito definitivo de este trabajo con aires de tesis doctoral, está en la capacidad de esconder en su interior un apasionante guión cinematográfico. Para empezar, un cura que se disfraza de cura para ocultar sus verdaderos propósitos: ser el primero o uno de los primeros en practicar el 26 Imagen del libro El Medoc Alavés cortesia Marqués de Riscal espionaje industrial y regresar de Burdeos con los secretos de sus grandes bodegas bien aprendidos. Para seguir, años después, un sorprendente giro en la narración: un marqués acusado (¿realidad o insidia?) de utilizar influencias para que una exposición universal premiara a sus vinos.

Otros personajes no menos interesantes desfilan por estas páginas. El hombre que distribuye en Madrid esos tintos y que utiliza en su beneficio el puesto y el fraude que tarda poco en llegar. La Reina, nobles, periodistas y expertos que se deshacen en elogios ante la interesante novedad… Intrigas, pasiones, decepciones sobre el intento de crear un vino de la máxima calidad como eterno protagonista. Una película de época que pide a gritos ser filmada.

 

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Ignacio Pérez Lorenz   22.jul.2018 14:47    

Ignacio Pérez Lorenz

Bio Gastronomías

Pocas tentaciones tan gratificantes como dedicarse a observar lo que se cuece en los fogones patrios. Esa desbordante creatividad que nos ha llevado hasta el primer puesto de la renovación culinaria y que levanta admiración y pasiones más allá de nuestras fronteras.
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