Puebla de Sanabria y la Sierra de la Culebra

    jueves 16.nov.2017    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

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Puebla de Sanabria acaba de ser incluido en la lista de los pueblos más bonitos de España. Y no tenemos ninguna duda de que se lo merezca. Llegué al la estación en el tren Alvia, que une Madrid con Vigo. Un impresionante edificio de granito que ya nos avanza lo que nos espera en la ciudad, y que dejará de funcionar dentro de poco tiempo, cuando se abra la nueva estación ferroviaria  del AVE, que unirá Puebla con Zamora-Valladolid-Segovia y Madrid. 
 
Desde allí podemos ver el histórico castillo, y las casas que van descendiendo por la ladera hacia el río Tera. Lo mandó construir Rodrigo Alonso Pimentel, el cuarto conde de Benavente, y en él destaca la Torre del Homenaje, conocida como "El Macho", desde donde se divisa todo el valle. Actualmente la Casa del Gobernador, es el centro de Recepción de visitantes y el castillo acoge la biblioteca municipal, una sala de exposiciones y un salón de actos. 
 
Por una de las callejuelas que bordean a este bien conservado castillo encontramos el otro símbolo del pueblo, la iglesia de Nuestra Señora del Azogue, construida en el siglo XII, sobre restos romanos con un genuino porche y los capiteles románicos que adornan su puerta occidental. Comparte la plaza mayor con otros dos sobrios edificios, la ermita de San Cayetano -de estilo neoclásico- y la casa consistorial del renacimiento. Como nos explica Teresa de Stal López, técnico de turismo, Puebla reúne una gran variedad de estilos arquitectónicos.
 
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Por sus calles encontramos viviendas construidas en piedra, algunas de ellas adornando su fachada con blasones, muestra de la importancia que tuvo este municipio en el cruce del camino de Santiago, en la denominada ruta de la plata. Desde hace años, los propietarios se han dedicado a recuperar parte de ese patrimonio local, que ahora recibe el reconocimiento nacional y de los visitantes.
 
Seguimos paseando por sus tranquilas calles, visitando el convento e iglesia de San Francisco, la plaza del Arrabal, la fuente de El Pilón, las murallas, y uno de los restaurantes que no se pueden obviar en la visita, casa Paca. Ella nos explica que en su cocina siempre prioriza los productos autóctonos, pero también nos dice que la despoblación "afecta a la producción porque cada vez quedan menos ganaderos y agricultores". 
 
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Cerca encontramos el museo de gigantes y cabezudos, que guarda figuras de incalculable valor histórico que datan de 1848, cuando comenzaron a desfilar por las calles la Negra y el Chino, anunciando la fiesta de las Victorias, el 8 de septiembre. Con el tiempo la familia se fue ampliando al zapatero y la zapatera y a los Reyes. Vale la pena verlos bailar porque junto con diablos, brujas, magos y otros enanos, sus largos brazos consiguen girar 180 grados. En Agosto, ellos no participan, pero sí las brujas, que ponen fin al mercado medieval.
 
Descendemos hacia el río Tera y su paseo fluvial convertido en verano en zona de baño y recreo. A lo largo de 5 kilómetros se puede pasear tranquilamente o practicar algún tipo de deporte. A unos 7 kilómetros, en Rabanillo, encontramos la Casa del Parque Lago de Sanabria, donde podemos conocer la fauna que habita en la zona y los orígenes glaciares del lago, el más grande de esas características en España. 
 
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Muchos descubrirán la triste historia de Ribadelago, un pueblo que en 1959 quedó arrasado por la rotura de una presa durante la noche. Murieron 144 personas arrastradas por la corriente junto a animales, y todavía hoy en día se encuentran restos de las viviendas en el fondo del lago. 
 
Podemos observarlo viajando con el catamarán eólico-solar, Helios Cousteau, que desde 2011 realiza investigaciones científicas y recorridos didácticos y turísticos, equipado con un pequeño laboratorio y una cámara de video acuática con la que un buzo va mostrando el fondo del lago. Las ganancias de las travesías turísticas permiten financiar algunos de los proyectos científicos. 
 
Las aguas del lago encierran desde hace siglos misterios y leyendas como la del origen del lago y el pueblo de Valverde de Lucerna.
 
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Leyendas también las que rodean a uno de los animales más temidos de la sierra de la Culebra, el lobo. Podemos escucharlas en el Centro del Lobo Ibérico de Castilla y León a unos 10 kilómetros de Puebla, en Robledo. Incluido en la Red Natura 2000, rodeado por pinos, robles y brezo, es un centro de estudio, divulgación y educación sobre estos animales. No solo conoceremos historias sobre el animal, sino también aprenderemos sus costumbres y su manera de organizarse. 
 
Dentro de la oferta ecoturística, se pueden avistar los ejemplares que viven en el centro en estado de semilibertad y que se pueden observar tranquilamente de los tres observatorios que hay instalados en el recinto. También se pueden realizar avistamientos de lobos en la montaña, para lo que hay que ir con un guía especializado. El lobo desempeña un papel ecológico en la sierra de la Culebra donde convive con ciervos, corzos y jabalíes. 

De hecho esta zona reúne unas condiciones que son clave para que de una de las mayores densidades de lobo de Europa. La mejor época para oir el aullido del lobo es en invierno y para ver a los lobeznos en verano. También es un buen lugar para escuchar la berrea del ciervo en los primeros días de otoño. No es extraño realizar alguna ruta a pie, o por carretera y encontrarnos con alguna huidiza cierva acompañada de su cría. Jesús Palacio, el director de la nos traslada los sonidos que podemos escuchar en el otoño en los bosques de la zona "en otoño escuchamos el sonido de la berrea, y el aullido del lobo en enero, pero ahora deberíamos escuchar el sonido de la lluvia y el silencio de las setas, aunque este año ha llovido poco".
 
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Al otro lado de la sierra escontramos las comarcas de La Carballeda y Sayago. Zona de abejas se calcula que casi el 90% de la miel es de castaño. En el centro de la miel de Sagallos, María Turiño nos enseñará todo sobre el mundo de las abejas.
 
Acabamos recorrido en Fermoselle, puerta de entrada al Parque  Natural Arribes del Duero, en la frontera con Portugal. Situado en la comarca de Sayago, tiene un gran atractivo histórico-cultural, como su plaza mayor, en la que se encuentran el ayuntamiento y la iglesia de la Asunción. Uno de los secretos mejor guardados son sus bodegas subterráneas, que se encuentran excavadas en la roca en el subsuelo de las casas. Se calcula que hay unas mil bodegas y se comunican en un laberinto interior. Se puede decir que no hay casa que no tenga una, y aunque son privadas, seguro que os dejan pasar a ver alguna.  
 
 
Conocida también como "el balcón del Duero" subiendo a los miradores de el Torojón, los Barrancos, el Terraplén o las Peñas, se disfruta de unas imponentes vistas del río. No os perdáis la visita al Convento de San Francisco, donde se encuentra el Centro de Interpretación de los Arribes. Otros centros curiosos son las casas colgadas, construidas sobre el peñasco que corona la población. Allí el Tormes vierte sus aguas sobre el Duero. 
 
Desde Fermoselle se pueden realizar cruceros de unas dos horas por el cañon del Duero, en medio de la frontera y a través de dos parques naturales el de Arribes y el Douro Internacional. Es una zona ornitológica de gran importancia, donde podemos observar ciguëñas negras, el águila real, el buitre leonado, el alimoche o el águila perdicera. 
 
Después de disfrutar de este remanso de paz y tranquilidad, nos tocar rehacer camino, hacia Puebla de Sanabria o hacia Zamora, donde volvemos a coger el tren, después de aprovechar y dar una vuelta por la capital castellanoleonesa del rómanico y el modernismo.
 
 
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Ángela Gonzalo del Moral   16.nov.2017 01:24    

Leyendas aragonesas de la A-23

    miércoles 15.nov.2017    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

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Siguiendo la autovía mudéjar la A-23, que une el Levante con Francia cruzando el túnel de Somport, vamos a recorrer cinco municipios de Aragón a través de sus leyendas. Empezamos en Teruel recordando una historia originada en el siglo XIII, que se  mueve entre la realidad y la leyenda. Corría el año 1210, cuando Juan Diego Martínez de Marcilla e Isabel de Segura. Enamorados desde la infancia deciden casarse.... pero el hijo de los Azagra no tenía suficiente fortun, y los padres de Isabel aplazan la boda hasta que el joven pueda reunir una fortuna. En aquella época eso solo era posible, ganando botines de guerra. Ellos no se dan por vencidos y retrasan los planes de matrimonio cinco años. En ese tiempo, Juan Diego marcha a la guerra con el compromiso de volver en un lustro. Pero una serie de complicaciones no detalladas hacen que no regrese a tiempo.... lo dan por muerto y los padres obligan a Isabel a casarse.... El día de la boda aparece Martínez de Marcilla. Le pide un beso, que Isabel no puede responder y cae muerto de pena. Durante su entierro, una dama vetida de negro, se acerca al cadáver y al rozarlo muere. Aquella dama es Isabel y el pueblo decide enterrarlos juntos y recordar su historia, que ha llegado hasta nuestros días. 
 
No es la única leyenda conocida en Europa. Teruel preside actualmente la Asociación Europea de Ciudades enamoradas, en las que se encuentran Verona, Coimbra, Motecchio Maggiore o Sulmona. La historia de los amantes de Teruel cumple este año 800 años y para el concejal de turismo turolense, José Manuel Valmaña, la fiesta que celebran anualmente en febrero ha sido un acicate para el turismo de la ciudad.
 

Para ver a los amantes hay que acercarse al museo, y contemplar la escultura de alabastro de Juan de Ávalos, donde las manos de los amantes se acercan pero ni siquiera se rozan. Se refleja así el amor imposible, inalcanzable, el desgarro de la muerte por amor. 
 
Antes de seguir camino hacia el Pirineo por nuestra ruta de leyendas, nos desviamos unos 30 kilómetros de Teruel, para revisitar Albarracín, siguiendo los pasos de los Azagra. Allí aseguran que vaga el espíritu de doña Blanca, que murió de pena por tener que abandonar su querido Aragón huyendo de la maldad de parte de la familia de su hermano. Dicen que cada luna llena de verano puede verse una silueta caminando por la muralla que rodea uno de los pueblos más bonitos de España. 
 
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Como doña Blanca, Albarracín, situado junto al río Guadalaviar, quiere permanecer inalterable, como si el tiempo se hubiera parado en sus empinadas calles. De ese pasado quedan las imponentes casas Jualianeta, la de los Navarro, o las casonas de la calle de los Azagra, encargados de cuidar a nuestra protagonista. Monumento Nacional desde junio de 1961, eso propició su protección, conservación y restauración todo un paradigma de recuperación de poblaciones medievales. De su serpenteante recorrido, destaca el recinto amurallado, desde donde se tiene una visión global del valle especialmente cromático en otoño.
 
Continuamos persiguiendo leyendas... por nuestra ruta, la A-23 o E-7 . Llegamos a Zaragoza, y allí cuenta la historia, según los zaragozanos, llegó la Virgen el 2 de enero del año 40.   La imagen se venera en una capilla barroca, ricamente adornada y la Virgen tiene más mantos que días tiene el año. Más de la mitad son blancos, y se lo cambian cada tarde, aunque el color y el modelo no solo está ligado a la liturgia, sino que cambia según la actualidad en España o en Zaragoza. Los días mundiales aportan muchas ideas para su diseño. Ha llegado a tener un manto de pajaritas de papel.
 
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El gran punto de encuentro de los zaragozanos es la Plaza del Pilar, pero hay también otros atractivos como la Seo, una gran desconocida, o el también ignorado (hasta hace unos años) palacio de la Aljafería, que nos remonta al máximo apogeo político y cultural de la ciudad en la época de las taifas..... Después de la Expo del Agua, de 2008, la ciudad se ha transformado y es una urbe con una gran oferta lúdica y cultural. Y además está a medio camino de grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao o Valencia. A unas 3 horas de cada una de ellas.
 
Seguimos hasta Jaca, en pleno camino aragonés de Santiago... y allí nos desviamos hacia el monasterio de San Juan de la Peña, donde existe una copia del Santo Grial, que llegó allí después de recorrido muy truculento, como se merece esta preciada reliquia. Cuentan que para preservarlo, lo llevó hasta ese recóndito lugar del Pirineo oscense, San Lorenzo, que había nacido en Huesca.
 
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No es la única leyenda, los relatos aseguran que sus orígenes, en el siglo VIII, están relacionados con un milagro cuando un joven cayó por los peñascos persiguiendo un cierto y en la caída encontró el cuerpo sin vida de un eremita, que según explicó después, le salvó la vida.  
Este viejo monasterio fue el más importante de Aragón en la Alta Edad Media. En su panteón real fueron enterrados numerosos reyes de Aragón. El claustro, un balcón privilegiado, orientado hacia las escarpadas cumbres pirenaicas, conserva prácticamente íntegros los lienzos norte y oeste.
 
Y acabamos nuestro recorrido en Canfranc, entre las paredes de la "Dama del Pirineo", sobrenombre de la Estación Internacional. Un lugar mágico lleno de leyendas. Pero a nosotros nos interesan las historias reales que se vivieron en este enclave de los Pirineos. Aspiraba, y todavía sueña, a ser una estación internacional, y durante la Segunda Guerra Mundial, fue un hervidero de gente. A mediados de 1942, Francia pasa a ser ocupada por los alemanes, y la Gestapo controla la aduana. La tensión se vive en la zona, con militares y espías españoles, franceses y alemanes. De todos los que estuvieron allí sobresale la figura de un hombre, el jefe de aduana francés, Albert Le Lay, conocido como el Schlinder del Pirineo. Salvó a miles de judíos y miembros de la resistencia francesa.
 
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Haciéndose pasar por un leal funcionario del gobierno del mariscal Petain, se transformó en el enlace entre la resistencia francesa y los aliados, organizando una red que se ocupó de pasar clandestinamente personas, material, documentos y dinero entre ambos lados de la frontera y convirtió a esa pequeña población en una puerta hacia la salvación para miles de personas que huían del nazismo. Les aconsejo que lean el libro "Canfranc. El oro y los nazis. Tres siglos de historia", del periodista Ramón J. Campo.
 
Con esas historias podrían rodarse decenas de películas. En Canfranc busco más historias para añadir a mi especial ruta de las leyendas aragonesas. 
 
 

 
 
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Ángela Gonzalo del Moral   15.nov.2017 10:29    

Viajando con Monet por Normandía

    martes 14.nov.2017    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

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Proponemos un viaje a la Normandía de Claude Monet, guiándonos por algunos cuadros del pintor. Empezaremos en  Le Havre (que este año conmemora el 500 aniversario de la fundación de la ciudad), y donde el artista vivió hasta la juventud. Allí conoció a Eugène Boudin, el hombre que le enseñó a experimentar con la luz, esa luz tan especial de la costa del canal de La Mancha. Viajaremos a Trouville-sur-mer, Étretat y los acantilados de la costa del Alabastro, y de Fécamp continuaremos a su querido jardín de Giverny, situado a tan solo 45 minutos de París. 

Sin darme cuenta llevo un rato mirando el óleo "Impresión, sol naciente", que Claude Monet pintó en 1872. Representa el puerto de Le Havre, una ciudad de la Normandía francesa, donde pasó gran parte de su infancia. A través del uso de colores complementarios nos muestra el sol entremezclado con la luminancia del cielo. La variedad de temperaturas en el color nos sugiere muy poca luz y una humedad alta que invade el ambiente. La bruma funde las formas y los colores, impidiéndonos diferenciar la chimeneas y los astilleros del fondo, que tan solo se intuyen, mientras dos barcas parecen flotar entre la niebla. Con esta obra, considerada la primera del impresionismo, Monet quiere provocar impresiones en el espectador. Y lo consigue. 

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La sirena de uno de los cruceros que hacen la ruta desde Hamburgo me saca de mis reflexiones y me hace levantar la vista de ese cuadro que tengo guardado en el móvil... y encuentro el puerto totalmente activo. Me da esa luz que odian los fotógrafos, a las doce del mediodía en un día soleado.

Hace 500 años que ese puerto empezó a construirse y esos mismos años de la inauguración de Le Havre, convertido hoy en día en principal puerto mercantil de Francia, y el quinto de Europa. También es un importante atraque de cruceros que viajan por la Europa Atlántica, y están planeando abrir una línea con Oporto o Vigo. 

Desde el puerto me dirijo al centro histórico de la ciudad. No, no existe, los intensos bombardeos de dos trágicas jornadas en septiembre de 1944, lo destrozaron. En dos días perdió toda su historia arquitectónica y hubo que reconstruirlo de nuevo. 

El arquitecto que tenía ante sí el reto de levantar viviendas para 80.000 personas, que necesitaban con urgencia un alojamiento, era Auguste Perret. Así que diseñó una ciudad de hormigón, difícil de entender a los ojos de un turista... hasta que se visita un piso tipo y se ve que todo estaba pensado al mílímetro para construir viviendas sin grandes lujos pero sí muy prácticos. Tanto que, son pequeños habitáculos que ni siquiera tienen paredes. No se pierdan esa visita, regresarán a los años 50 y 60 y entenderán la ciudad.

Por cierto la apuesta de Perret fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Des sus edificios destacan el ayuntamiento y la iglesia de San José que actúan de vela en sus dos acepciones, naviera y religiosa. Como años antes hiciera Monet, Adèline Fouquet, nos ayuda a ver como Perret jugó con los colores.

Al otro lado de la desembocadura del Sena, encontramos el pequeño pueblo de Honfleur, con sus pintorescas callejuelas y sus casas antiguas. Dicen que el centro, presidido por un pequeño puerto de pescadores y barcos de recreo rodeado de fachadas con los típicos entramados a la vista, con su impresionante iglesia de Santa Caterina.... es un reflejo de lo que fue el centro histórico de Le Havre. En el estuario del Sena se inspiraron Courbet, Monet o Eugen Boudin, el hombre que sacó a Monet del estudio para descubrirle la magia de la luz. 

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Ya en Trouville, recuerdo uno de los cuadros que pintó Monet en la playa. En ella hay dos mujeres, probablemente su segunda esposa, Camille y la mujer de Boudin. Sentadas con una sombrilla cerca de la playa. En la segunda mitad del siglo XIX se habían puesto de moda los balnearios, principalmente porque se consideraban lugares saludables y de relax. Me llama la atención el tono grisáceo del cielo, ese que atraía a los impresionistas.

Pasear por Trouville es adentrarse en la vida de principios del XX cuando la alta aristocracia francesa construyó sus villas para trasladar por unos meses París a la playa. Hasta sus modistos y joyeros se llevaban.  No os podéis perder comprar y comer en el mercado del pescado. Ahí os dejo una muestra.

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"El acantilado de Étretat: puesta de sol", muestra el reflejo de la luz en el agua. La figura de una roca nos recuerda a un elefante, el emblema paisajístico de la zona... y aparece rodeada del rojo del atardecer, donde el cielo y el mar se unen. Es el encuentro de la roca y el mar. Fue pintado el 5 de febrero de 1883 a las 16:53, según acaba de discernir un astrofísico, tras largos estudios de la meteorología normanda.

A esa hora más o menos, nos dirigimos hacia la emblemática formación rocosa en la zodiac conducida por Jeròme. Monet lo pintó desde tierra, pero nosotros aprovechamos la marea alta para navegar deba mismo de la roca y adentrarnos en las cuevas que horadan los acantilados. Tenemos delante el arco Porte d'Aval, junto a nuestra lancha, a la derecha l'Aiguille y frente a nosotros la escarpada costa de Alabastro. 

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Nuestro capitán, Jeròme nos explica que en sus viajes intenta que los turistas comprendan la relación del hombre y el mar en esta zona del canal de La Mancha. De cómo los pescadores han luchado contra la naturaleza para poder sobrevivir.

En Étretat, Monet un pintor en serie y muy prolífico, captó la luz de los acantilados de la costa de Alabastro. Como todo lo que plasmó en sus cuadros, los pintó al amanecer, a media mañana, a mediodía, por la tarde o en la puesta del sol.... en primavera, en verano, en invierno, con sol o con lluvia... Fue el hombre que puso hora a sus cuadros, que ansiaba captar el momento fugaz, el color único e irrepetible del instante.

Volvemos a tierra firme, hasta el puerto de Fécamp, desde donde los pescadores partían durante largos meses a pescar bacalao en Terranova. El cabo Fagnet, situado en la bocana del puerto, a unos 110 metros sobre el nivel del mar, nos ofrece una impresionante panorámica del mar, la ciudad, el puerto y los acantilados.

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En el centro histórico encontramos el extraordinario edificio del Bénédictine, donde se fabrica el famoso licor de alquimia, resultado de mezclar 27 especias a lo largo de dos años. Su receta es todo un secreto.

Dejamos el mar para viajar al lugar Monet por excelencia. Me parece verlo pasear por su jardín de Giverny... con su larga barba, espesa y blanca. Su fuerte carácter, su mirada ya cansada, pero ávida para captar el instante. Y yo me siento como parte de un cuadro. En medio del estanque de lirios, que tanto pintó. Con los sauces, cayendo sobre el agua, reflejándose en ella, y enfrente el famoso puente japonés. Nunca antes había tenido la sensación de formar parte de una pintura, no saber distinguir entre el cuadro y la realidad. 

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Margarita nos explica que para emocionarse con este jardín, no hay que verlo como un simple estanque, sino mirar hacia adentro del agua para descubrir los reflejos de los sauces o de los nenúfares. También podremos entender a Monet, cuando decía que "el hecho de ser pintor se lo debo probablemente a las flores" y añadía que "a parte de la pintura y la jardinería, no soy bueno para nada más". Creo que él preparaba su jardín para poder admirar su beleza y plasmarla en un cuadro. 

Su aportación fue suficiente para descubrirnos los matices y la poesía de la luz y el arte de un jardín que cambia en cada momento. No solo de un jardín, también de un edificio, del interior de un local o de la naturaleza en general.

Dejamos Giverny rumbo a París, en tren o en coche alquilado. Este mundo de impresiones para la vista está a tan solo a 2 horas de la capital francesa. Y a otras dos de Madrid, Barcelona o Bilbao. Nosotros viajamos con Vueling en el primer vuelo de la mañana y al mediodía ya estábamos paseando por esa pequeña población normanda, donde actualmente viven unas 500 personas, pero que a finales del XIX, convertido en un atractivo para los intelectuales, llegó a reunir a más de un centenar de artistas, incluida la bailarina Isadora Duncan.

Por cierto, una buena excusa antes de coger el avión de regreso es pasearse por las salas del Museo de Orsay de París o el Museo Marmottan Monet que posee una de las colecciones de arte impresionista más completas del mundo. 

 @angelaGonzaloM
@Viaje a Itaca 

 

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Ángela Gonzalo del Moral   14.nov.2017 10:06    

Zaragoza, la ciudad que sorprende

    martes 31.oct.2017    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

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Las ciudades sean de mayor o menor tamaño siguen vivas, creativas e innovando. Fuera de las capitales nacionales, existen muchas ciudades pequeñas que en un momento dado recuperan su lugar en el mundo, convirtiéndose en un nuevo atractivo cultural y turístico. Eso le ocurrió hace casi 10 años a Zaragoza. La Expo del Agua, fue su trampolín. Se rehabilitaron plazas y el centro histórico y los ciudadanos descubrieron y conquistaron  las riberas del Ebro. Ese río que vertebra  la ciudad y que junto a la basílica del Pilar le otorga su fisonomía inconfundible, su skyline
 
En su silueta también se perfila el conjunto de torres mudéjares de San Pablo, la Magdalena, San Gil y San Miguel, declaradas Patrimonio Mundial de la Unesco. Hoy les proponemos una visita diferente por esta ciudad, situada estratégicamente entre las grandes ciudades españoles. Está casi a la misma distancia de Madrid, Barcelona, Bilbao o Valencia.... A unas tres horas en coche desde cada una de esas capitales. Las dos "joyas de la corona turística" son la Basilica del Pilar y el palacio de la Aljafería.  Aunque no todo lo que dejó la Expo se ha podido aprovechar, hoy en día la capital aragonesa es un polo de atracción turístico. Unas veces para visitar la ciudad y otras porque sirve de punto de partida para conocer otros lugares tanto de su provincia como del resto de la comunidad autónoma. 
 
Más de 2000 años de historia la han convertido en un crisol de culturas y en una ciudad dinámica y moderna. Las zaragozanas Sandra Fernández,  María Jesús Cinto y Pilar Busán,  nos explican en este audio donde poder divertirse y disfrutar de la ciudad como si fuéramos un zaragozano más. 
 

El Ebro es un referente de la ciudad, el que junto al cierzo, ese viento frío de invierno, le da personalidad. Uno de los lugares preferidos de María Jesús Cinto, guía turística, son los 13 puentes que cruzan la capital autonómica y que durante siglos solo tuvo una de estas construcciones para conectar las dos orillas. 
 
El puente de piedra es el más antiguo que se conserva, construido sobre otro de la época romana, mantiene su estilo gótico y ha sido restaurado numerosas ocasiones debido la crecida del río. El famoso puente de Santiago se construyó ante el crecimiento de la ciudad y la necesidad de tener más accesos. El de la Almozara, construido en 1870 para el paso del ferrocarril, fue abierto al tráfico en los años 70. A finales del XIX se levantó el Puente del Pilar o puente de Hierro. La Expo trajo consigo varias obras de ingeniería sobre el Ebro, como el pabellón Puente con forma de gladiolo, la pasarela del voluntariado o de Manterola o el puente del Tercer Milenio.
 
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La Expo del Agua, supuso un cambio en la visión de la ciudad y en la vivencia de sus ciudadanos. Críticas a parte, los zaragozanos ganaron un nuevo pulmón verde, el Parque del Agua, que se añadía al parque Labordeta, mucho más pequeño. También llamado parque Luis Buñuel, tiene 120 hectáreas y ha permitido a zaragozanos y visitantes recorrer una de las márgenes del río desde su entrada a la ciudad hasta su salida. Pilar Busán nos explicó que de pequeña nunca se hubiera imaginado que eso sería posible algún día, "es que ni me lo había planteado porque era algo impensable".
 
La capital aragonesa también se ha afianzado en los últimos años como una ciudad universitaria que acoge a estudiantes de otras ciudades españolas y europeas. Los Erasmus también han ayudado a cambiar y modernizar la visión de Zaragoza, y eso se nota no solo en El Tubo, el lúgar histórico de diversión, sino también en la zona de la plaza de San Francisco y en los alrededores de la universidad. Especialmente los jueves, día "erasmusiano" por excelencia. El juepincho, principalmente en las zonas de Heroísmo y la Magdalena, tienen mucho que ver con la animación de las tardes de jueves. También los bares librería, inspirados en los "Books&Coffee", comienzan a adquirir importancia. El rincón del Momo, en Santa Teresa de Jesús, fue pionero donde  conviven, sin problema, una cafetería, exposiciones culturales y librería. Otros que le han seguido son el Dídola Café, en el barrio del Actur o el Sobrarbe 63 en la zona del Arrabal. 
 
Situada en la Vía Augusta, la gran calzada que unía la Península Ibérica con Roma, la vieja Caesaraugusta tuvo momentos florecientes durante la época islámica y en el renacimiento. Zaragoza ha recuperado sus restos romanos, y entre las opciones para visitarla se puede pasear por los rincones preferidos del pintor aragonés Francisco de Goya o descubrir la huella del pueblo Mudéjar en las calles, edificios y plazas de la ciudad.
 
Uno de los capítulos históricos que marcaron su historia y la de su gente fue la Guerra de la Independencia. En 1808 sufrió dos asedios de las tropas francesas, conocidos como los Sitios de Zaragoza. Durante el asedio quedó destruida, pero la leyenda y la tradición popular recuerdan a algunos de sus héroes, principalmente heroínas, como las artilleras Agustina de Aragón y Manuela Sancho o la joven Casta Alvárez blandiendo la bayoneta, que se convirtieron en fuente de inspiración para artistas y escritores. Zaragoza necesitó casi un siglo para recuperarse. Francisco de Goya fue el artista más vinculado a la ciudad en esa época y el que mejor reflejó ese momento histórico. Algunas de sus obras -no relacionadas con los hechos históricos- pueden verse en varias obras de la ciudad como los frescos que decoran algunas de las cúpulas y pechinas del Pilar.

La Aljafería y la Basílica del Pilar, las dos "joyas de la corona"

 
 
La Aljafería fue la sede de la guarnición francesa en la ciudad.  Al Muqtadir, el rey más relevante de la taifa de Zaragoza, vivió y le dió su época de máximo apogeo político y cultural, siendo el reino más grande de la España musulmana entre 1046 y 1081.  Fruto de su reinado les legó uno de los edificios más desconocidos e impresionantes de la ciudad. Él mandó construir la Aljafería, una de las cimas del arte hispanomusulmán es un palacio de verano con una arquitectura muy relacionada con la mezquita de Córdoba. 
 
A muchos les sorprende saber que los Musulmanes estuvieran unos 400 años tan cerca de los Pirineos. Uno de los lugares especiales de la Aljafería es el patio de Santa Isabel, con sus ellos arcos mistilíneos y polilobulados, donde se integran el rumor del agua y el olor de los naranjos. Abandonado durante muchos años, fue cuartel militar y actualmente es la sede  de las Cortes de Aragón. Es un monumento imprescindible en la visita a  la ciudad, y ahí os dejo una reconstrucción en 3D realizada por Diego Nicolás. En el Patio de los Naranjos se celebran numerosas actividades a lo largo del año. 
 
 

 
El Pilar y la impresionante plaza por la que se accede al templo, es el monumento turístico por excelencia en una visita a Zaragoza. Considerado el primer templo mariano de la Cristiandad, la leyenda dice, los aragoneses juran que es histórico, que el 2 de enero del año 40 la virgen llegó a Zaragoza para reunirse con el apóstol Santiago y le dejó de recuerdo un pilar sobre el que se debía construir un templo religioso. Una columna de bronce rojo, cubierta años más tarde con un estuche plateado, sobre el que se colocó una figura de la virgen a la que los zaragozanos, creyentes o no, veneran y a la que integran en la vida diaria de la ciudad. Tiene tantos mantos como días tiene el año y cuando se celebra algo importante también se le añade otro. Los días internacionales, las conmemoraciones o los éxitos deportivos y culturales, añaden más vestuario a la figura. Cada mes hay tres días que no se le coloca un manto, el 2 (por el día que llegó a Zaragoza), el doce (por su fiesta de octubre) y el 20 la fecha en que fue coronada. 
 
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El cineasta barcelonés Bigas Luna es uno de los artistas que más huella ha dejado en la ciudad, aportándole cambios en la vida cultural. No solo aconsejó cambiar el lugar de ofrenda de flores a la Virgen los 12 de octubre, agilizando el acto y dándole más vistosidad a la plaza del Pilar, sino que también reinventó el histórico cabaret El Plata, situado en el popular El Tubo. Fundado en 1920, en época de tangos, en él actuaron artistas de la copla y la revista de la época. A los amantes del cine les gustará saber que en esa ciudad estudiaron Luis Buñuel o Antonio Saura, aunque no tienen una gran presencia cultural.
 

Festivales para todos los públicos

 
 
Como otras ciudades históricas, Zaragoza recuerda su pasado  y reinventa su futuro tanto desde un punto de vista socioeconómico como cultural. Cada año celebra el Festival de Ida y Vuelta organizado por las asociaciones Kiéki, en la Aquitania francesa y Aragón Musical, que hermana desde hace 6 años, las ciudades de Burdeos y Zaragoza. Otra de las  últimas apuestas es el Festival Asalto. Para Sandra Fernández este certamen de arte urbano se diferencia del resto de ofertas culturales en que extiende el arte por todos los barrios de la ciudad. 
 
Otros festivales importantes son los festivales de Jazz al Margen, que se celebra en la margen izquierda del río o el de Jazz de Zaragoza, que con más de 30 años reúne a grandes figuras de este estilo musical, con especial protagonismo de artistas femeninas. Ambos se celebran entre noviembre y diciembre, aunque a lo largo del año se organiza el festival infantil de Teatro de Feria, especialmente orientada a los más pequeños y al público familiar, el ciclo de conciertos Vagón de Lujo, el humor del certamen Juan Sebastian Bar, la Magia del Casco Histórico en septiembre, el Zaragoza Psych, dedicado a la música psicodélica o sus famosísimas Fiestas del Pilar en octubre, cuando la ciudad explota y atrae a miles de visitantes para compartir con ellos sus fiestas grandes. Sí queréis hacer coincidir vuestra visita con alguna de estas actividades consultad ZaraGozala.com
 

 
 
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Ángela Gonzalo del Moral   31.oct.2017 16:06    

Sonidos de Sanabria y la Sierra de la Culebra

    miércoles 18.oct.2017    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

   739_Foto @angelaGonzaloM

Estos días en muchos bosques de España es posible escuchar el bramido típico de los ciervos. Nosotros hemos oído la berrea en la Reserva Nacional de Caza Sierra de la Culebra, en la provincia de Zamora, junto a la Raya, esa frontera no visible que separa... o une, sobre todo une... España y Portugal. 

Dicen los expertos, que en esta época los machos se vuelven más confiados y distraídos por la influencia de las hembras en celo. Algunos lo aprovechan para cazar en los cotos y la mayoría para disfrutar de este espectáculo de la naturaleza. Algo imprescindible, como nos recuerda Juan José Gallego, guía de naturaleza, es la paciencia y mantenerse en silencio... "porque los cérvidos aparecen cuando y dónde quieren... para eso el campo es suyo".

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Es además un buen momento para caminar por la montaña entre pinos, carballos, encinas, castaños, tejos, abedules, y acebos.

En el camino encontramos ríos de agua cristalina como el Aliste, el Manzanas, el Pedro, Gamoneda o el Tera. Y sobre todos ellos el Duero o Douro. En los Arribes, cerca de Fermoselle, podemos ver buitres, el veloz azor, o por las noches el cárabo, una rapaz nocturna. En definitiva una gran variedad de aves, como nos explica el director del Parque Natural

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Otros sonidos característicos de la comarca de Sanabria y la Sierra de la Culebra, es el aullido del lobo. Un animal ancestral muy ligado, para bien o mal, a esta zona del noroeste de Zamora. La mejor época para escucharlos es hacia enero, y para verlos en verano, cuando han nacido las crías y suelen moverse poco de los lugares de crianza. Los impacientes, o los que tienen una agenda no tan adaptable, pueden acercarse en cualquier momento del año al Centro Temático del Lobo Ibérico, en Robledo, a unos 10 kilómetros de Puebla de Sanabria. Los ejemplares que viven allí lo hacen en condiciones de semi-libertad priorizando su salud física y psicológica. Una red de senderos con torres de observación, hacen posible y fácil la observación de los animales.

El edificio del Centro Temático del Lobo, con su característica forma de cortello, una construcción tradicional de forma circular nos recuerda las construcciones que utilizaban los ganaderos y cazadores para capturar a estos animales. 

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Si hemos elegido buscarlo en el monte, mientras se camina por el bosque, puede uno imaginarse como sonaban las carracas y multitud de artefactos inventados por el ser humano para darle caza y evitar que matara a los rebaños. Y si ponen un poco de imaginación, también pueden escuchar leyendas, cuentos, relatos en los que el lobo era el protagonista.

En el Centro Temático, podrán escuchar muchas de esas historias y tradiciones de la mano de los que han convivido durante años con este animal, siempre ligado a la tradición cultural de las zonas en las que habita,... leyendas que forman, desde hace siglos, parte de nuestro imaginario colectivo.

Otros sonidos del bosque de las comarcas de Sanabria y Sayago, lo protagoniza el zumbido de las abejas. María Turiño es una apicultora que descubrió todo lo relacionado con la miel hace pocos años... ella dirige el Centro de la Miel de Sayago, un lugar muy sencillo, que nos adentra en el fantástico y desconocido mundo de la apicultura y en la forma de vida y organización de estos insectos.

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En Sanabria y La Carballeda el aprovechamiento de la miel se hace desde tiempos remotos, así lo atestiguan las diferentes construcciones etnográficas diseminadas por todo el territorio. En Sanabria existen varios ejemplos de antiguos colmenares como el de Faldriego en San Ciprián, el de Hedroso en la Frada da Osa o el de Ribadelago.

Un sonido que ya no se puede escuchar, pero que estuvo en el origen de toda esta zona, es el que producía el movimiento de los glaciares. El lago de Sanabria, es el mayor de la península ibérica, y uno de los más grandes de Europa, si tenemos en cuenta ese origen glaciar.

El Parque Natural linda con León, Galicia y Portugal. El combate entre el agua y la roca ha creado un conjunto de cañones, valles, ríos o lagunas. En los límites del parque podemos caminar hasta las fuentes y la cabecera del Tera, bajar por una parte de su cañón o disfrutar del curso medio del río más importante de la zona. Descubrir como sus riberas cambian a lo largo de su trayectoria envueltas en un tapiz de colores. Una de las partes más atractivas es el cañón que discurre entre las paredes rocosas cunado el río se pone jugetón, intercalando pozas, rápidos, remansos y cascadas.

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Puebla de Sanabria, incluida en la vía de la Plata del Camino de Santiago, ha estado siempre marcada por la cercanía de Portugal. En la defensa del territorio se construyó la primera fortificación en 1220 y en 1450 el castillo de los Condes de Benavente. Destaca "El Macho", una torre de homenaje cuadrada que concentraba la vida palaciega y que a partir del siglo XVI se adaptó a la artillería y paso a tener un uso estrictamente militar.

A su alrededor se congregan las calles de este municipio que ha sabido recuperar su esencia medieval, respirando tranquilidad y sosiego.... especialmente fuera de la temporada turística de verano. Las flores de los balcones, adornan las viejas piedras y le dan un tono de alegría a todo el recinto. Un esfuerzo económico que han realizado los vecinos y que se ha visto premiado con el reconocimiento del pueblo más bonito de España.

Las campanas de la iglesia de la Virgen del Azogue, es el sonido que marca impasible el paso del tiempo desde hace siglos. Bañada por el río Tera Puebla de Sanabria fue desde finales de la Edad Media, un importante centro de actividad comercial, una riqueza que ha quedado plasmada en sus casonas, muchas de sus fachadas siguen luciendo importantes blasones.

En nuestro recorrido por la zona de Sanabria, no podemos dejar de escuchar el sonido del fuego. Junto a su crepitar se contaban historias y se cocinaba. Sus productos típicos son los habones, setas, cecina, castañas o las siempre presentes y autóctonas paella zamorana, la carne de ternera sanabresa (especialmente el chuletón) o las truchas del río Tera. 

Aunque no lo parezca también se puede degustar pulpo a la sanabresa o bacalao, dos productos añadidos a la gastronomía de la zona, por su proximidad a zonas marítimas de Galicia y Portugal, con las que desde antaño se han intercambiado productos.

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Sonidos también de fiestas, Desde 1848 los gigantes desfilan el 7 de septiembre como preludio del día grande de la ciudad. De esa época se conserva los gigantes conocidos como la Negra y el chino, o los cabezudos Gigantillas, Napoleón y Negrito. Nada más iniciarse el mes de septiembre comienzan las fiestas de otoño en toda la comarca. Las romerías convocan a los lugareños con su tradición en torno a santuarios y ermitas, en un ambiente festivo al que contribuye la música de las gaitas, instrumento tradicional de la región. El calendario comienza el primer domingo en Donado, con La Peregrina; siguiendo con La Alcobilla, en Rábano; la Virgen de la Carballeda, en Rionegro del Puente y La Tuiza, en Lubían y Los Remedios, para acabar a principios de octubre con la romería de Otero de Sanabria.

Dejamos Puebla y el noroeste de Zamora, en coche o en nuestro caso en el tren casi de Alta Velocidad, -está previsto inaugurar el tramo del AVE en los próximos años-, mientras nos queda grabado ese sonido de la naturaleza que durante unos días nos ha acompañado por la sierra de la Culebra, los Arribes del Duero o el lago de Sanabria. 

 @angelaGonzaloM
@Viaje a Itaca 

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Ángela Gonzalo del Moral   18.oct.2017 10:04    

Irma convierte el paraíso caribeño en un infierno

    lunes 18.sep.2017    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

Huracan-irma-2532483w620_Foto AFP @Martin Burea
 
El huracán Irma ha arrasado sin piedad algunas de las, hasta ahora, paradisíacas islas de las Antillas Menores. También ha afectado a otras Antillas como Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y  La Florida. Lugares que son sinónimo de relax y vacaciones.  Las islas que no habían quedado afectadas por el Irma, como Guadalupe, han sido dañadas por el ciclón María, de menor intensidad, pero también devastador. 
 
Saint Martin/Sint Maarten era famosa hasta ahora por su curiosa pista del aeropuerto Princesa Juliana, donde los grandes aviones transoceánicos sobrevuelan a escasos 20 metros de los bañistas, antes de tomar tierra. Uno de los grandes atractivos turísticos era ponerse en la "bocana" del aeropuerto para fotografiar y ver a los aviones aterrizando y despegando. La mayoría llevaban turistas, en las últimas horas ya no hay espectáculo y las aeronaves que llegan son aviones militares y de ayuda humanitaria.
Barbuda_oli_2017255_Foto Nasa
 
Otras zonas turísticas gravemente afectadas son San Bartolomé, Islas Vírgenes, Las Turcas y Caicos, Barbuda, la República Dominicana, y Cuba. El motor económico de todas ellas es el turismo, un sector que se ha mantenido en alerta ante la presencia de cuatro potentes huracanes: Harvey, Irma, José y María, al que hay que añadir la tormenta tropical Katia, en la zona de Yucatán. Algunas de estas islas tardaran en recuperar la normalidad para continuar ofreciendo sus encantos a turistas y relanzar de nuevo su economía.
 
Jamaica ha propuesto a la Organización Mundial de Turismo (OMT) la creación de un grupo de trabajo para diseñar las estrategias de asistencia a los países del Caribe afectados por este desastre natural. El ministro de turismo de ese país caribeño ha trasladado la angustia que vive la región tras el paso destructivo de Irma, un fenómeno que conoce muy bien la industria turística y que, junto con las consecuencias del cambio climático, le preocupa mucho.
 
Este huracán, el más devastador en la zona desde 1924, ha afectado a doce países de la región. La economía de todos ellos  depende en un 55% del turismo, por lo que espera que la organización pueda ofrecer su apoyo a las iniciativas que surjan en los próximos dias. Los vecinos de Saint-Martin (unas 800.000 personas), describen la desolación y aseguran que la zona está irreconocible. El primer ministro de Antigua y Barbuda (estado independiente), ha declarado que la atípica situación de huracanes en la zona "debe convencer a los que no creen en el cambio climático"
 
Por primera vez en 300 años Barbuda ha quedado deshabitada. Sus 1.800 habitantes fueron evacuados hacia Antigua, que sufrió menos daños. La han calificado como "la tormenta más feroz, cruel y despiadada" de la historia de ese pequeño país. El 95% de sus estructuras han quedado destrozadas. El gobierno habla de crisis humanitaria, ya la ha declarado inhabitable. En el centro del huracán sufrió vientos de casi 300 kilómetros por hora y al ser una isla plana, el viento no tuvo ninguna resistencia para arrasarla.
 

Evaluando daños

Comparativa Caribe tras Irma_Foto @Nasa

El Caribe todavía no ha evaluado los daños, pero en el sector turístico serán también muy importantes. Hay resorts y casas completamente destruidos, árboles deshojados, edificios en ruinas, puertos devastados, playas sucias, y aeropuertos dañados. Unas imágenes que contrastan con las fotografías que muchos turistas guardan de estos lugares idílicos hasta hace solo unos días.

La imagen publicada por la Nasa, muestra el cambio que se ha producido en la zona, del verde intenso ha pasado a perder todo el color. La desolación todavía puede ser peor si se confirma que esta va a ser una temporada de potentes huracanes. La época de ciclones tropicales se extiende desde el 1 de junio al 30 de noviembre. 

El fenómeno meteorológico ha afectado ya al turismo. En un primer momento , antes de la llegada de Irma,los touroperadores tuvieron que reubicar a pasajeros y reprogramar salidas. Miles de visitantes, como ocurrió también con los ciudadanos, fueron evacuados. Pocos días más tarde, muchos pasajeros han cancelado sus vuelos y han cambiado de destino. Las próximas fiestas navideñas van a ser la prueba de fuego. Ya hay aerolíneas que permiten cambiar los pasajes que se habían comprado hasta el 15 de diciembre. También los hoteles están reembolsando reservas, aunque lo harán durante un tiempo prudencial.

El gobierno holandés ya ha dicho que es muy probable que la actividad turística no se restablezca hasta 2018. Los responsables de turismo de los lugares más devastados creen que la inactividad continuará hasta finales de este año. En Varadero y los cayos cubanos, varias cadenas, entre ellas Iberostar y Meliá han señalado que algunos de sus hoteles han quedado muy perjudicados o destruidos. Otros van recobrando la normalidad. El puente que une los cayos con Cuba quedó interrumpido y el destino turístico tardará en reponerse.

Los cruceros que navegan en aguas caribeñas no surfieron el paso del ciclón, porque se movieron a zonas seguras, pero sí se verán afectados sus itinerarios habituales. Los que han salido beneficiados han sido la mexicana Riviera Maya, Bahamas y Punta Cana en República Dominicana.

Los turistas que tienen sus vacaciones pagadas, se debaten entre viajar a un paisaje de destrucción, donde van a faltarles muchos servicios; perder su dinero o ayudar a recuperar, en cierta medida, las economías locales.

Islas de ensueño

Barthelemy_Foto Turismo Francia

Las islas antillanas afectadas por Irma eran consideradas un paraíso antes del paso de este devastador ciclón, y esperan volver a serlo dentro de poco tiempo. Esto es lo que ofrecían hasta ahora.
 
La más afectada por el huracán ha sido la binacional isla de San Martín, dividida desde 1648 entre Francia y Holanda. Esta isla donde se extendía el glamour de sus dos potencias, jalonaban sus lujosas calles, repletas de boutiques, casinos y hoteles de cinco estrellas, centradas en el turismo de shopping y playa. Con una situación ideal en el centro del arco de las Antillas,  Saint-Martin ha ganado fama internacional en el mundo de la navegación de recreo y los cruceros. Sus diez puertos deportivos, acogían alrededor de 1.400 embarcaciones.

También ha quedado practicamente destrozada, la isla de St. Barth (San Bartolomé) elegida por la jet set para ocultarse del mundo. Allí estuvieron Lady Di, el baron Rothschild, o el actor Alan Delon. El nudismo, el lujo y las excentricidades están a la orden del día. Fue cedida durante un tiempo a Suecia pero Francia la recuperó como territorio de ultramar. Tiene 22 playas de arena fina, pura y blanca que rodean la isla, la inmensa mayoría se encuentran protegidas del oleaje oceánico por una barrera de coral.

Guadeloupe_9_Foto Turismo Francia
 
La isla francesa de Guadalupe tiene forma de mariposa y dos capitales Basse-Terre y Pointe-à-Pitre y una especie de collar formado por pequeños islotes. Para visitarlas se puede alquilar un barco y organizarse un circuito propio. En Basse-Terre se asciende hasta la cumbre del volcán de la Soufrière, todavía activo, mientras que en Grande-Terre descubrimos diversos tesoros arquitectónicos y se podía tomar el sol en unas magníficas playas de arena blanca o dorada. La Désirade destaca por su excepcional reserva geológica.

El binomio Antigua y Barbuda, con nueve habitantes por km2 estaba considerado una parcela del cielo envuelta en arena blanca y playas interminables. En Antigua el tráfico de barcos de recreo y yates de lujo eran la marca de esta isla donde uno de los placeres era recorrer sus calles coloniales al atardecer, después de un día de playa, o de una navegación por el Caribe.
 
En Puerto Rico destaca también la denominada costa de las Croabas y la isla Palomino, la más grande del país con praderas de coral, que atraían a centenares de visitantes. La isla de Culebra, con sus apenas 2.000 habitantes, es un lugar donde se entrecruzan playas y manglares. Fue refugio de piratas y se cree que en la época en que llegó Colón, debía estar lleno de esos reptiles. 
 
Con más de 300 kilómetros de playas blancas, la isla Turcas y Caicos, destacaba por sus casas de color pastel y los muros encalados. Los expertos buceadores disfrutaban por el túnel de coral que une las dos islas, donde aseguran que las emociones fuertes estaban aseguradas y donde se podía ver de vez en cuando alguna ballena. Uno de los lugares más visitados es la Isla "Provo", como le llaman familiarmente a Providenciales, por sus kilómetros interminables de playas, las aguas cristalinas de Grace Bay y sus tesoros naturales submarinos. Entre la fauna se puede disfrutar de iguanas, delfines de Jojo o flamencos.
 
VirginGordaTheBaths_Foto Caliponte Wikipedia
 
Las islas Virgenes británicas mantienen un pequeño secreto, el Cayo Marina, despoblado hasta 1937 cuando llegó a ella Robb White. En honor al pirata Jost Van Dyke, se bautizó un islote de orígen volcánico, con aguas azules y playas de fina arena... Un buen lugar para encontrar tesoros enterrados. En la isla Virgen Gorda, se pueden recorrer laberintos naturales de cientos de piedras de origen volcánico. Marcada por un auténtico espíritu british Tórtola está considerada la más bella del grupo y es una de las bases de las más famosas compañías de veleros.
 
En las Antillas holandesas encontramos la isla de Bonaire, donde quedan encandilados los amantes de los deportes acuáticos, que se encuentran un auténtico universo submarino lleno de arrecifes de coral, que se pueden localizar porque se señalan con bloques de piedra que están pintados de amarillo.
 
La también compartida isla de la Española, se ha visto afectada en los dos países que la gestionan: República Dominicana y Haití. Cuando este último país todavía no se ha recuperado del terrible terremoto que azotó el país hace 7 años, ahora Irma también le ha tocado, aunque no tan de lleno como a otras islas caribeñas. Una de las zonas turísticas más importantes es la isla Gonâve (Guanaba), que hace un siglo llegó a tener un monarca... estadounidense. Destaca por sus montañas y playas blancas.
 
En la República Dominicana los resorts de Punta Cana se han visto afectados por la fuerza del ciclón, aunque podrán recuperarse pronto. También vale la pena visitar y disfrutar la ciudad colonial de Santo Domingo o el interior de la isla. 
 
La Habana vieja, Varadero y los cayos, también intentan recuperar su atractivo turístico, con sus paraísos naturales bajo las palmeras. 
 
Recordaros una de las curiosidades de las Antillas Holandesas, que fueron arrebatadas a los españoles. Tienen un idioma oficial, el papiamento, una lengua criolla mezcla de español, portugués, lenguas africanas y precolombinas, que se habla principalmente en las islas de Aruba, Curaçao y Bonaire. 
 
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Ángela Gonzalo del Moral   18.sep.2017 17:36    

Peregrinación a la Meca, Arabia Saudí "hace caja" con el 'hach'

    domingo 3.sep.2017    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

 
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La Meca, Medina, Mina o el monte Arafat se llenan estos días de peregrinos musulmanes que quieren cumplir con uno de los preceptos básicos del islam. La mayoría aprovechan el hajj (hach en castellano), la peregrinación a la Meca, para viajar hasta los otros lugares sagrados. Este año se calcula que algo más de 2 millones de personas, procedentes de 168 países, emplean la cita para hacer turismo religioso. La cifra de peregrinos ha aumentado un 30% en relación a 2016. De los dos millones de visitantes, 130.000 son saudíes. Por nacionalidades los que más peregrinos han enviado son Pakistán y la India, seguidos de Bangladesh, Turquía, Malasia, Rusia, China y Filipinas. De entre los peregrinos que proceden de países occidentales las autoridades saudíes señalan que hay unos 25.500 peregrinos del Reino Unido, 20.500 de Rusia, 17.000 de Estados Unidos y 10.000 de Francia.
 
Como es habitual en el turismo, las polémicas políticas y divisiones entre países, no suponen ningún obstáculo para los viajeros. Este año han regresado a la Meca los fieles iraníes después de un año de suspensión y también los cataríes, a pesar de que la frontera entre ambos países está cerrada por un conflicto diplomático. 
 
Los centros comerciales que bordean la explanada de la Gran Mezquita de La Meca, están todo el día repletos de compradores. Las tiendas solo se vacían durante el tiempo de la oración. En esos momentos bajan las cortinas, para levantarlas inmediatamente después del rezo. Marcas de todo el mundo están presentes en la zona, y en la llanura de Arafat, donde los peregrinos dedican el jueves a oraciones e invocaciones, se encuentran vendedores de alfombras por todos los lugares.

Según los primeros cálculos de la Cámara de Comercio de la Meca, los peregrinos gastarán casi 6.000 millones de dólares, contra los 4 millones del año pasado. Cada uno de los más de 2 millones de peregrinos pagan varios miles de dólares en alojamiento, comida y compra de recuerdos y regalos, a lo que hay que añadir el precio del viaje. El aumento de ingresos en relación a 2016 viene dado porque hay más peregrinos, ya que el gobierno quitó la prohibición de regular la presencia de fieles de países que no eran musulmanes. Hasta 2013, la proporción de esos países era de 1 peregrino por 1.000 habitantes, y el resto del mundo solo podían suponer el 20% del total de peregrinos.

Hasta el descubrimiento del petróleo, la peregrinación a la Meca era el principal motor económico de Arabia Saudita. Según el especialista en peregrinación durante la época colonial, el historiador Luc Chantre, incluso antes de la llegada del Islam, la ciudad era un lugar comercial, de intercambio internacional donde la religión y el comercio estaban siempre vinculados. Luego llegó el petróleo, pero desde mediados de 2014, cuando los ingresos del crudo comenzaron a reducirse, se volvió a potenciar las peregrinaciones a lugares sagrados, en su vertiente más turístico-religiosa.

Meca -imagen aérea- @EFE

El año pasado, Mohammed ben Salmane, hijo del rey, hizo publicó un ambicioso plan de reformas llamado "Vision Saudita 2030", que tiene como objetivo diversificar la economía del país, demasiado dependiente del petróleo e incluir el aumento del turismo religioso. El presidente de la Cámara de Comercio de La Meca, Maher Jamal, ha explicado que para 2030 prevén recibir anualmente a unos seis millones de fieles durante el "hach" y 30 millones en la Umrah, que es una pequeña peregrinación que puede tener lugar durante todo el año.

Esto ha llevado a grandes transformaciones arquitectónicas realizadas en los últimos años y que han poblado de grúas la explanada de la Gran Mezquita. Las obras, que algunos han criticado por considerarlas desproporcionadas, incluyen la ampliación de las dos sagradas mezquitas en Medina y La Meca. Para hacer más fluida la circulación de los peregrinos alrededor de la Kaaba, se añadieron dos pisos más, que están conectados a la planta baja por escaleras mecánicas. De esta forma los fieles pueden realizar el rito en corredores aireados o ventilados. Para evitar avalanchas, como la que en 2015 produjo la muerte de 2.300 personas, se han pactado, con las diferentes misiones, horarios estrictos de rezo. Además para moderar las altas temperaturas que se registran en Arabia Saudí, el Gobierno distribuyó pulverizadores de agua en los lugares comunes y desde hace años planta árboles para crear sombra y mitigar el calor.

Rituales sagrados, la parte religiosa

 
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La mitad de los peregrinos visitan habitualmente la Mezquita del Profeta en la ciudad santa de Medina y se desplazan posteriormente a Mina, situada a unos 7 kilómetros al este de La Meca, lugar donde pasan el primer día del "hach", denominado "Al Taruia" (saciar la sed), tiempo que dedican a rezar, leer y recitar el Corán (libro sagrado del islam) o a discutir asuntos religiosos. Los peregrinos permanecerán allí antes de dirigirse al día siguiente al monte Arafat, a unos 20 kilómetros al este de Mina, donde se realizan las oraciones del mediodía y la tarde.
 
Luego llegará el rito de dar siete vueltas alrededor de la "Kaaba", el cubículo en el que se encuentra la piedra negra que los musulmanes consideran un pedazo del paraíso, y por último suben al monte Arafat. Allí, vestidos con ropas sencillas de color blanco sin costuras, hacen el ritual Wuquf (estar de pie), que consiste en reflexionar y hacer súplicas a Dios, desde la madrugada hasta la puesta del sol, en el monte donde la tradición musulmana relata que el profeta Mahoma pronunció su último sermón hace catorce siglos.  Antes del atardecer deben abandonar el lugar para dirigirse a Muzdalifa, donde pasan la noche y recogen guijarros para el día siguiente. De vuelta a la Meca,  los peregrinos deberán cumplir la segunda fase de la lapidación del diablo en Mina y dar siete vueltas más como despedida a la "Kaaba". La peregrinación finaliza con la fiesta del sacrificio, conocida como "Aid al Adha" en árabe, considerada una de las más importantes del calendario musulmán. Los musulmanes degüellan corderos -y otras reses como vacas y camellos- al alba para rememorar el pasaje bíblico según el cual Abraham ofreció a Dios la vida de su hijo primogénito, quien según la tradición islámica no era Isaac sino Ismael y de cuya estirpe se cree que descienden los árabes.
 
La peregrinación a La Meca es uno de los cinco pilares del islam, junto a la "shahada" (profesión de fe), la limosna, la oración y el ayuno en el mes de Ramadán.
 

Logística de la peregrinación a la Meca

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Cerca del 94% de los  peregrinos llegan en avión. Con el fin de reducir los atascos y  facilitar un flujo de movimiento de pasajeros, los aeropuertos de  Jeddah y Madinah han creado terminales dedicadas a ellos.  Algunos peregrinos viajan en autobús, furgoneta y coche. Este año  han llegado más de 30.000 vehículos, y hay más de 17.000 autobuses  especiales conducidos por unos 22.000 chóferes que transportan a los  peregrinos al lugar. Desde 2010, una línea de metro une las principales estaciones del hach
 
Como ocurre en los lugares de peregrinación más importantes de las grandes religiones, las autoridades deben organizarlo todo para que los fieles no tengan impedimentos en realizar el ritual establecido por cada creencia. Para realizar el trayecto entre el monte Arafat y Muzdalifa -donde pasan la noche y recogen piedras para el rito de la lapidación, se han dispuesto 17 trenes que trasladarán a un total de 365.000 peregrinos, aunque este transporte está limitado a fieles oriundos de Arabia Saudí, de los países del Consejo de Cooperación del Golfo (Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Catar, Kuwait y Omán), de Afganistán, Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka, la India, Turquía y Estados Unidos. Para los demás, habrá disponibles más de 17.000 autobuses que les trasladarán a Muzdalifa.
 
También se han extremado las medidas de seguridad. Se han desplegado 100.000 policías y 6 aviones sobrevuelan tanto el cielo de La Meca como los lugares donde se realizan los ritos sagrados, encargados de observar la seguridad y el movimiento de los fieles. Las aeronaves también están preparadas para una evacuación médica y con personal especializado con el fin de trasladar los casos críticos a los hospitales. Para facilitar la estancia se han proporcionado más de 15.000 sillas de ruedas para ancianos y discapacitados, se han desplegado a unos 6.300 empleados que proporcionan agua fría a los peregrinos, les ofrecen el Corán, supervisan la limpieza de las zonas sagradas y vigilan y guardan las puertas en La Meca y Medina. En el caso de la Meca, se han preparado 25 hospitales y 155 centros sanitarios, atendidos por unos 29.000 sanitarios. Durante la peregrinación se distribuyen a diario más  de 2,64 millones de comidas.
 
Este es  uno de los peregrinajes más antiguos del mundo, pero no por eso se ha quedado anclado en el tiempo, sino que se ha incorporado la  tecnología moderna para mejorar la experiencia de los participantes y  asegurar su seguridad y bienestar. Con este objetivo, cada peregrino  dispone de un brazalete electrónico de identificación que contiene  información personal y médica que permite a las autoridades dedicadas  a la peregrinación a la Meca identificar a las personas y  proporcionarles su atención debida. Los brazaletes, que son resistentes al gua y compatibles con GPS,  informan a los peregrinos acerca de las horas de rezo y disponen  además de un escritorio de ayuda en múltiples idiomas para peregrinos  que no hablan árabe. 
 
El Ministerio de Cultura e Información de Arabia Saudita ha  lanzado dos portales - Hajj2017.org  y SaudiWelcomesTheWorld  - para  proporcionar asistencia a los peregrinos, además de mantener al resto  del mundo, incluyendo los medios mundiales, informados y actualizados  durante este periodo. 
 
 
 
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Ángela Gonzalo del Moral    3.sep.2017 13:58    

Toledo capital mediterránea de la poesía

    viernes 1.sep.2017    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

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Las esquinas, plazas y rincones del histórico Toledo se llenan este fin de semana de palabras, versos y música. Libertad, arte y palabras, envueltas en sentimientos y reivindicaciones se unen en el "Festival Voix Vives". El Mediterráneo con toda su riqueza cultural inundará también al viejo Toledo.

La capital castellanomanchega, se convierte en epicentro europeo de las letras con la presencia de 40 poetas y más de 50 recitales. Inaugurado por la voz grave del cantautor Paco Ibáñez, participan poetas de 18 países, representando además todas las lenguas autóctonas de España y de otros países del Mediterráneo, incluida la lengua de signos. Un festival que en su quinta edición, espera la asistencia de unas 10.000 personas. Estos días todo Toledo es poesía.

"La poesía es un patrimonio de la humanidad, y sigue siendo un arte popular", insiste su alma mater, Maïthé Vallès-Bled. Las calles toledanas, son una muestra de ello, y ese es el lema que marca el camino realizado por este certamen que sigue el mismo espíritu de Sète, el municipio francés del Golfo de León -en la Occitania francesa- donde nació, hace ahora 20 años. Su palabra, su ideario y su sentimiento se extendió a otros países de la cuenca norte del Mediterráneo: Italia y España.

Recitales Voix Vives

 

El programa está en este enlace

La plaza del Ayuntamiento de Toledo se convierte en la "Plaza del Libro", el mirador Ermita de la Virgen del Valle, expande poemas hacia el Tajo, el autobús se convierte en "bus de la Poesía", en los Baños árabes Medina Mudéjar, las palabras se relajan y en el Cigarral Ángel Custorio, esas mismas palabras, se alteran e indagan en los sentimientos. Palabras que se hacen transparentes en los escaparates de las tiendas, y su magia se pasea en una caravana poética.

En Génova el Festival de 2017 lo celebraron entre el 10 y el 11 de junio, en Sète, entre el 21 y el 29 de julio, y en Toledo, se desarrolla del 1 al 3 de septiembre. De momento los recitales se esparcen por el casco antiguo de la capital castellanomanchega, pero la idea es extenderlo a otros barrios de la ciudad. “Porque la poesía surge del pueblo y es del pueblo”, dice Alicia Martínez, directora del festival toledano. Esa esencia que se quiere mantener en estas convocatorias poéticas, hacen que incluso los poetas llegados de fuera, sean acogidos en casas particulares. “Todo es gratis”, recuerda Martínez, y si esto es posible, es gracias al trabajo de muchos voluntarios.

En Toledo asistirán poetas de 18 países (incluida España) y en esta edición estarán presentes todas las lenguas autóctonas del país. La actuación más importante sera la de Carmen Linares, el sábado, porque cada año buscan a 2 ó 3 figuras importantes de la música y la poesía. “La poesía construye puentes entre las culturas”, señala Maïthé Vallès-Bled, la directora internacional del Festival, que en la última edición en Sète reunió a unas 65.000 personas. Los tres grandes actos de este año son la inauguración a cargo de Paco Ibáñez, con “Mediterráneo, una odisea poética” y la ya mencionada de Carmen Linares, que presentará “Verso a Verso”, un proyecto musical que refleja la identidad cultural de la cantaora y su pasión por la poesía en español. Linares homenajeará a Miguel Hernández, Federico García Lorca y Juan Ramón Jiménez.

Además de poetas, músicos y artistas plásticos, “Voix Vives-Toledo” ofrece cuenta-cuentos dirigidos a niños y adultos. También participarán poetas sordos con interpretación en lenguaje de signos en muchos de los actos previstos. Como cada año, la Plaza de la Poesía, acogerá de forma ininterrumpida dos escenarios: “Los editores proponen” y “Escena libre” (donde cualquier poeta puede interpretar sus poesías al publico asistente). El resto de presentaciones incluidas en el programa, son escogidas por un comité internacional de expertos.

Ese año los poetas que expondrán su trabajo proceden de Albania, Argelia, Argentina, Bosnia, Cuba, Egipto, Grecia, Irak, Israel, Líbano, Marruecos, Palestina, Portugal, Serbia, Siria, Túnez y Francia. En total recitarán sus poemas unos 50 poetas, en horario de 10 de la mañana a 3 de la madrugada. En Sète actuaron 200 poetas. Cada año se edita una antología que reúne los textos de todos los poetas invitados al Festival en Toledo, mediante una colaboración con la editorial Bruno Doucey Multilingüe, que publica los poemas al mismo tiempo en su lengua original y en su traducción francesa y ofrece una nota biográfica de cada autor. Además la editorial Al Manar publica cinco poemarios anuales procedentes de cinco poetas de los cinco Mediterráneos: latino, africano, oriental, balcánico y del mundo. Se trata de una plataforma extensa dado que algunas lenguas mediterráneas como el español, el francés y el árabe, se extienden más allá del Mare Nostrum.

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Ángela Gonzalo del Moral    1.sep.2017 17:58    

100 rutas contra el Brexit a 10€, Sonrisas con lágrimas y Taxis en el Sena 

    domingo 27.ago.2017    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

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El lunes 28 de agosto la aerolínea Ryanair comenzará su promoción de invierno abriendo 100 rutas desde varios países europeos a aeropuertos británicos a partir de 10€ entre noviembre y enero. Desde España se podrá volar a Glasgow, Necastle o Stansted en Londres, desde Barcelona, Reus, Madrid, Valencia o Castellón. 
 
Por cierto, Ryanair abrirá una nueva ruta entre Santander y Budapest a partir de abril y con dos enlaces semanales y con aviones con capacidad para 190 pasajeros. Los billetes se pueden comprar desde el mes de septiembre. Los vuelos. Esta aerolínea opera desde el aeropuerto Seve Ballesteros en varias rutas que unen la capital santanderina con Berlín, Bruselas, Dublín, Düsseldorf, Edimburgo, Londres, Roma y Milán. En noviembre volará también a Marrakech y en abril a Budapest. 
 
Además tras el atentado de Barcelona, la aerolínea irlandesa ha reducido sus tarifas entre un 5% y un 7% para volar a la ciudad condal. Se trata de una medida habitual de esta compañía aérea tras un atentado, con lo que intenta mantener el tráfico de viajeros. Para el consejero delegado de Ryanair, Michael O'Leary, "lo importante es que la gente no ha cambiado su forma de vivir".
 

Salzburgo cuestiona la bondad de "Sonrisas y Lágrimas"

 
No sabemos si afectará al turismo las nuevas investigaciones sobre Maria von Trapp, la institutriz de la numerosa prole y que Disney popularizó en la película "Sonrisas y Lágrimas". Medio siglo después de su estreno una investigación del ayuntamiento de Salzburgo, desaconseja dedicarle una calle  en esa ciudad austríaca. El motivo, es que la conocida novicia no era tan "dulce" como nos refleja la película. 
 
Esta ciudad está íntimamente relacionada con la música, allí nació el genio, Wolfgang Amadeus Mozart, y allí se sitúa la historia real y cinematográfica de los Trapp, con su famoso coro familiar. Tanto ha explotado la historia cinematográfica que se ofrece un Tour en autocar, otro en bicicleta, un musical, una obra de marionetas o un espectáculo cena. 
 
Tras la imagen de felices niños cantando por idílicos paisajes de Salzburgo, un reciente informe oficial, sañala que existió una realidad de maltrato a los hijos, hasta el punto de que la ciudad ha rechazado dedicar una calle a Maria von Trapp, la institutriz a la que encarnó Julie Andrews en el filme. "Junto a descripciones de medidas disciplinarias mediante repetidas palizas recomendadas por ella, Von Trapp defiende con satisfacción, entre otras cosas, cómo destruyó mediante insultos la confianza en su feminidad de una de sus hijas", explica un informe oficial sobre la conveniencia o no de nombrar esa calle. Más de medio siglo después del estreno del mítico largometraje que ganó cinco premios Oscar, ha fracasado la iniciativa de homenajear a este personaje. 
 
Disney, algo habitual por otra parte, nos muestra en la película como la joven aspirante a novicia Maria Kutschera, se traslada a casa de la familia como institutriz y un poco más tarde se casa con el padre viudo. En la década de 1930 fundaron el coro familiar, que desde los Estados Unidos se convertiría en un éxito mundial tras su emigración en 1938. La conmovedora historia de la familia de cantores llegó a los cines en 1965. Cierto es que todo el mundo reconoce que el largometraje se desvía una y otra vez de la verdad, y ahora la realidad -en forma de investigación- demuestra, que tuvo poco que ver con lo que realmente aconteció. 
 
Pero tampoco vamos a dejar que esa realidad nos amargue unas buenas vacaciones en esta fantástica e histórica ciudad austríaca, que siempre estará relacionada con la música clásica y popular. Patrimonio cultural de la Humanidad y conocida como la ciudad de Mozart y los Festivales, entre sus lugares de interés turístico encontramos la fortaleza "Festung Hohensalzburg", los Museos de Mozart, la "Getreidegasse" o el palacio de "Hellbrunn" y sus fantásticos juegos de agua. 
 

En taxi por el Sena

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París contará con taxis acuáticos para desplazarse por el Sena. Su alcaldesa, Anne Hidalgo, ha sido una de las primeras en probar el prototipo de este nuevo medio de transporte que entrará en funcionamiento en los próximos meses. El SeaBubbles, es un taxi acuático, ecológico y silencioso, y quiere convertirse en un nuevo transporte para cruzar la capital parisina. Sería una alternativa tras la prohibición de circulación de vehículos en las orillas del río. Se carga con energía solar  y tiene una autonomía de entre 80 y 100 kilómetros. Puede llevar hasta cinco pasajeros  y costará de media unos 10 euros el trayecto.  

El elegante prototipo fue diseñado por el navegante francés Alain Thébault, quien cree que este nuevo vehículo podría convertirse en el transporte público del futuro en París. Mediante una aplicación móvil de taxis, los Seabubbles ya están en marcha a lo largo de Sena. El proyecto contará con una flota regular para el 2018. Otras cinco ciudades europeas están interesadas en este nuevo servicio.

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Ángela Gonzalo del Moral   27.ago.2017 13:41    

Eclipses de sol y luna en agosto

    sábado 5.ago.2017    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

eclipse lunar

En agosto nos vamos de eclipses. No hay duda de que los eclipses, tanto de luna como de sol, son un gran atractivo turístico. Aunque nadie puede asegurar que situaciones meteorológicas adversas impidan vivir esa experiencia, lo cierto es que los amantes que estas maravillas de la naturaleza nos deparan tienen dos oportunidades este mes. Viajeros, preparad  material conveniente y maletas para Europa o para Estados Unidos. Los que no  podáis ir no os preocupéis, la Nasa lo retransmitirá en directo para todo el mundo.

Al anochecer del lunes en España, sobre las 21.10 la luna se verá de un "marrón rojido, durante aproximadamente dos horas. Hacia las 23.30 la luna podrá visualizarse en su estado normal. Este fenómeno que se produce en luna llena, será parcial desde la mitad Este de la Península y lo que se conoce penunbralmente desde la mitad oeste. Por ejemplo en las Baleares, y la parte más oriental de la península será imperceptible. En África en cambio la luna se podrá ver teñida de un rojo intenso. El eclipse será visible en Australia, Asia, África y una parte de Europa. Uno de los lugares privilegiados será América, que atravesará totalmente de Oeste a Este.

Como siempre los expertos recomiendan alejarse de las ciudades y dirigirse a un lugar alto donde se pueda ver el horizonte.

Este no es el primer eclipse de luna de 2017. El primero pudo verse parcialmente el 10 y 11 de febrero. El eclipse lunar se produce cuando se alinean el Sol, la Tierra y la Luna, cuando el satélite atraviesa la sombra que proyecta la Tierra, que se encuentra entre ambos astros.

El gran eclipse solar de América 

Los países americanos se preparan para ver uno de los eclipses de sol más impactantes de los últimos años. Durante 2 horas y 40 segundos la luna oscurecerá los cielos del centro de Estados Unidos entre Oregón y Carolina del Sur. Los expertos dicen que en ese país no se había producido uno igual desde 1776. Y el último fue hace 100 años, aunque tuvieron un aperitivo hace casi cuatro décadas. En el resto del país y del continente el eclipse será parcial. También se podrá ver parcialmente desde Europa y África. La Nasa ofrece todo tipo de información en su página web.

"Tocará tierra" a las 10.15h. de Lincoln Beach y llegará al Atlántico a las 14.48h local en Charleston.  Carbondale (Illinois) será el lugar que más tiempo permanecerá a oscuras. El sol se ocultará totalmente en los estados de Oregon, Idaho, Wyoming Nebraska, Kansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Tenesse, Georgia, y las dos Carolinas. A lo largo de 93 minutos y 113 kilómetros de ancho, recorrerá ciudades como Casper, Grand island, Lincoln, Columbia, Jefferson City, Vienne, Clarksville, Nashville, Athens, Greenville, Chattanooga, Knosville para desaparecer entre Georgetown y Charleston. 

Dentro de siete años se producirá otro gran eclipse, con lo que los trazos del de 2017 y 2024 formaran una X gigante.

Eclipses X

La Nasa está emocionada, porque será la primera vez en la historia de la humanidad que la tecnología permitirá observar este fenómeno desde tantos ángulos y realizar numerosos estudios. Para ello utilizará 11 satélites que orbitan alrededor del planeta, tres son de la NASA y el resto de otras agencias espaciales. Uno de los lugares más espectaculares para ver este acontecimiento será la Estación Espacial Internacional. Incluso se observará desde la Luna, para lo que hay previsto reorientar una nave espacial que está orbitando ese satélite. Se contará con un telescopio a bordo de un avión 747 de la NASA, además de varios telescopios de todo el planeta. Unos 50 globos atmosféricos llevarán instrumentos que registraran el rango visible de luz y los diferentes espectros con lo que se obtendrá información sobre la atmósfera del Sol. 

La agencia espacial ha publicado guías en inglés y español recomendando precauciones a la hora de mirar directamente al sol, para hacerlo hay que usar filtros con lentes especiales, filtros hechos en casa muy oscuros. No mire al astro aunque esté parcialmente cubierto, a través de una cámara, telescopio, binoculares o dispositivos ópticos sin filtros. 

Eclipses de sol y creencias mágicas

Imagen relacionada

Se calcula que en los últimos 3.000 años se han producido unos 5.000 eclipses de sol y otros 8.000 de luna. Con las técnicas actuales se puede calcular el momento y el lugar exacto de los eclipses de Sol o de Luna que tuvieron lugar en el pasado y los que ocurrirán en los próximos años.

El ser humano siempre ha mirado con cierto temor este fenómeno astrológico relacionado en la antigüedad con grandes cambios, eventos dramáticos, sucesos funestos, mal augurio o con milagros. Uno de los primeros eclipses datados fue en 1375 a.C, en la ciudad portuaria siria de Ugarit. Aparece escrito en una tableta de arcilla y señala que el cielo se oscureció durante 2 minutos y 7 segundo el 3 de mayo. No fue hasta el siglo XX, que se corrigió esa fecha, y se dató el 5 de marzo de 1223 a.C.

Los chinos consideraron una advertencia al emperador, el eclipse de 1302 a.C, que duró -según historiadores chinos- unos 6 minutos y medio. También se relaciona con un eclipse la crucifixión de Jesús, ya que en el Nuevo Testamento se recoge que el cielo se oscureció entre los años 19 y 33 de nuestra era.

El 765 a.C. el sol acabó eclipsado durante 5 minutos. en la ciudad iraquí de Ashur, donde, según algunos escritos, coincidió con una insurrección en la ciudad.

Los musulmanes también relacionan el nacimiento de Mahoma con un eclipse. de poco más de 3 minutos en el 569. Según la leyenda, Cristobal Colón, que había sido abandonado por su tripulación, amenazó a los indígenas en hacer desaparecer la luna si no le ayudaban. Para ese presagio se piensa que basó su predicción en las tablas de navegación del astrónomo Johann Müller, causando tanta impresión que le ayudaron a sobrevivir. 

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Ángela Gonzalo del Moral    5.ago.2017 20:26    

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Un viaje nunca se acaba. Queda grabado en el recuerdo, se vuelve a él al ver una película, al leer un libro, al escuchar unas notas musicales, al mirar una fotografía, al saborear una bebida, al disfrutar una comida o cuando el país salta a la actualidad por algún acontecimiento específico. El viajero mantiene siempre un nexo interno con el lugar que un día conoció.... y trenza un vínculo con el nuevo destino que empieza a imaginar. La visita a cualquier lugar, cercano o lejano, tiene tres fases. En la etapa de preparación se sueña, en la del viaje se disfruta lo imprevisible y a la vuelta se reinventa la aventura..... Con los cinco sentidos alerta, anhela que la experiencia sea lo más enriquecedora posible.
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