El turismo mundial LGBT atrae a unos 35 millones de turistas

    viernes 23.jun.2017    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

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El turismo LGBT mueve más del 3% del volumen de turistas a nivel mundial y representa un 15% del gasto turístico total. Según la OMT, (Organización Mundial del Turismo), de los 1.200 millones de turistas internacionales de 2016, 35 millones pertenecían a este colectivo.

Destinos de todo el mundo, cadenas hoteleras, compañías aéreas, administraciones, promotores de ocio, cadenas de grandes almacenes, moda, cine, televisión, prensa, etc… se interesan por el turismo y los hábitos de consumo de los Gays. Un segmento que ha conseguido una enorme relevancia en la cuenta de resultados de empresas y destinos, con un añadido, la mayoría de ellos lo fidelizan.

El llamado “dinero rosa” existe, piensa y decide y cada vez supone un mayor atractivo para destinos y empresas
El colectivo LGBT, suele tener unos grandes ingresos, pero incluso los que tienen unas rentas más bajas, disfruta de una mayor posibilidad de gasto, ya que en la mayoría de los casos no tienen cargas familiares. Suelen practicar un turismo desestacionalizado ya que no dependen de fechas escolares y no deben coordinar vacaciones con varios miembros de una familia al mismo tiempo.

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Tras décadas de reivindicaciones su situación se ha ido normalizando en el mundo occidental (sobre todo el colectivo gay, más que el resto de miembros que se engloban en las siglas LGTB) y se han integrado en entornos sociales y profesionales. Especialización, segmentación y sub-segmentación no significa crear “guetos” si no personalizar a cada cliente como un segmento más del mercado turístico.


En el segundo informe de turismo gay realizado por la Organización Mundial de Turismo e IGLTA demuestra que los destinos con Turismo LGBT contribuyen a los avances sociales y la normalización. El secretario general de la OMT, Talib Rifai, señala que "el turismo LGBT ha experimentado un crecimiento continuo, siendo hoy ampliamente reconocido como un importante y prometedor segmento del turismo en todo el mundo. Puede ser un poderoso vehículo para el desarrollo económico, la inclusión social y la competitividad de los destinos turísticos”. Igual que el primer informe, el estudio se ha realizado en colaboración con la IGLTA (Asociación Internacional de Gays, Lesbianas y Transexuales).

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Una de las características de el turista gay es las sinergias que mueve, actuando como un grupo corporativo y casi subliminal, aunque no esté escrito. Si algún turista o grupo de turistas se ha sentido discriminado en una cadena hotelera, una ciudad, o una compañía aérea, miles de personas que no pertenecen a su ámbito social evitarán esos lugares. Según el informe, el 32% de los viajeros de este segmento se sienten amenazados por su condición sexual y el 23% cambia su forma de ser y actuar para disimular su sexualidad.

Ciudades como Madrid, Barcelona, Torremolinos, Maspalomas, Ibiza o Sitges, son ya una referencia mundial en turismo gay. Anualmente España recibe unos seis millones de turistas LGBT, con unos ingresos de 6.300 millones de euros y un crecimiento del 28% en relación a 2015. Los restaurantes, bares y locales de ocio nocturno madrileño esperan alcanzar una facturación de 378 millones de euros durante los diez diez del World Pride Madrid. La Asociación de Empresarios de Hostelería de la Comunidad de Madrid), estima que esta fiesta movilizará a cerca de 3 millones de personas; el 60% serán madrileñas, el 20% procederá de otras comunidades y otro 20% procedentes de otros países. Calculan el gasto de los españoles en 54 euros por jornada, una cifra que aumentará a unos 72 euros en el caso de los extranjeros.

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A partir de hoy, y hasta el 2 de julio, Madrid se convierte no solo en la capital del mundo LGBT, sino también en la capital turística de este colectivo. Los organizadores prevén la presencia de más de dos millones de personas que participarán en distintas actividades programadas durante los 10 días que durará el encuentro. Miguel Sanz, director de turismo del ayuntamiento de Madrid, señala que “este tipo de eventos tiene un efecto positivo en cuanto a la promoción y a la fijación de valores y atributos de la marca Madrid. Nace de la sociedad civil y el Ayuntamiento lo apoya porque creemos que es positivo que turísticamente Madrid se asocie a valores de tolerancia, diversidad, respeto y promoción del avance de los derechos humanos”.

El 28 de junio de 1969, el pub neoyorquino Stonewall, frecuentado por público gay, fue asaltado por la policía y acabó en enfrentamientos entre agentes y clientes. Un año después se convocó el primer desfile del orgullo. El World Pride se inició en la década de los 70 para exigir los derechos de los homosexuales y se ha convertido en una celebración de sus conquistas sociales. La primera edición se celebró en Roma, y le siguieron Londres y Toronto. Dentro de dos años, en 2019, en Nueva York se homenajeará el 50 aniversario del pub Stonewall.

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Ángela Gonzalo del Moral   23.jun.2017 10:15    

Visitar la Provenza con los cinco sentidos

    jueves 22.jun.2017    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

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A finales de junio y durante el mes de julio, los campos de la Provenza francesa se tiñen de lila. La lavanda, pero sobre todo la lavandina, cambian el color del campo en alguno pueblos del Luberón, y la Vaucluse. Los ocres, amarillos y rojizos marcan la tierra de pueblos como Gordes, APT o Coustellet y sus cielos tienen un azul intenso, que enamoraron a artistas como Van Gogh, Gaugin o Pablo Picasso. En Marsella el olor que más le identifica es el del famoso jabón, que a lo largo de siglos se ha fabricado en casas y fábricas. Arlès y Nìmes nos desbordan con el color de la piedra de sus colosales anfiteatros romanos.

Los cinco sentidos se despiertan en la región de Provenza, Alpes y Costa Azul (la PACA), unas siglas que a nosotros nos suenan demasiado españolas, quizá también porque el sur de Francia es la zona más española del país vecino.... Si a ellas añadimos la ciudad de Nimes, capital del departamento del Gard en la región de Languedoc-Rosellón.

Hierbas para teñir y tierras para pintar. En el Luberón la naturaleza nos ofrece la ruta de los ocres, y cuando sopla el mistral nubes anaranjadas se desplazan por el aire en una especie de unión entre la tierra y el cielo. Desde la prehistoria siempre ha habido artistas, más o menos hábiles, que han pintado su piel, han teñido una hoja de papel en blanco, una madera, una pared o una tela. En el pueblo de Roussillon encontramos el conservatorio de los ocres, una vieja fábrica donde se muestra el arte antiguo de convertir la tierra en tinte, y podemos caminar por sus colinas para ver esa gama de colores mezclados con el verde de los árboles y el azul del cielo.

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Cerca de Lourmarin, uno de los pueblos más bellos de Francia donde destaca su fortaleza renacentista y sus animadas calles, encontramos el castillo de Lauris, Couleur Garance, con su jardín de plantas tintorales extiendéndose en terrazas. La reina es la Garance, una planta muy conocida por el tinte rojo que se extrae de sus raíces y que se utiliza para teñir telas o cabellos, con ese rojo color caoba tan utilizado en cosmética. Uno de los más complicados de conseguir es el índigo, quizá el tinte más destacado utilizado por el hombre. Se trata de un jardín único en Europa, donde descubrimos que los colorantes vegetales pueden proceder según cada color de tallos, flores, raíces de distintas plantas. Tintes naturales que se han utilizado a lo largo de los siglos en tejidos, pintura, cosmética o alimentación, y que, al contrario que los artificiales, son amigables con el medio ambiente. Hay talleres y se organizan encuentros internacionales. 

 

Imbuidos en el olor de la Provenza llegamos a Marsella, para encontrarnos con el excelente jabón que lleva su nombre, y que comenzó a fabricarse a finales del siglo XII. El jabón de Marsella, se mezcla con lavanda y lavandina, miel, mimosa, flor de naranja, limón... Acaban de abrir un museo, la jabonería marsellesa de Licorne, donde el visitante además de hacerse su propia pieza de jabón, sellada y adornada con diferentes dibujos de animales, descubre los secretos de su fabricación. Nada complicado, un 72% de aceite, mezclado con sosa y a la que se añade glicerina. En 1688, Colbert, introdujo las regulaciones para limitar su nombre, estableciendo una especie de denominación de origen.  Más de un siglo de trabajo para mejorar el jabón, han conseguido obtener un producto casi perfecto, de gran calidad y a través de la centrifugación con granito obtener una gran suavidad.  

 En Agnels encontraréis una destilería de plantas aromáticas que comenzó a funcionar en 1895. Allí podemos aprender todo sobre la Lavanda y la lavandina, cómo extraer el aroma, cómo conseguir los aceites, los preparados medicinales o el agua floral. En el museo de Lavanda nos explicarán las propiedades de esta planta medicinal muy aromática, utilizada desde la antigüedad como calmante, somnífero, para reducir infecciones de piel, aliviar enfermedades microbianas o tomado como infusión.

A menudo confundimos la lavanda con el lavandín. La primera crece a partir de los 600 metros de altura, mientras que el segundo es el que más se ve porque aparece en terrenos más bajos. La mayor diferencia entre los dos, es que el lavandín desprende un fuerte olor y se utiliza para jabones, cremas y cosméticos, mientras que el olor de la lavanda es mucho más suave y discreto. El aceite de esta última tiene más valor y sus flores no tienen porque ser siempre liláceas, y es más utilizada en perfumería de alto nivel y en aromaterapia.  Así, que como comprobaréis la mayor parte de los campos florecidos que vais a ver por el sur de Francia es lavandín.  También podréis disfrutar de los rojos que nos ofrecen las amapolas diseminadas por todo los distintos departamentos de la Provenza-Alpes-Costa Azul.

Gastronomía provenzal

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Para acabar este viaje de los cinco sentidos por el sur de Francia, no podía faltar el del gusto, que nos aporta la rica gastronomía del sur de Francia. En los mercados encontraremos paradas con hierbas de la región que aderezan muchos platos, que antaño eran de las clases más pobres y que actualmente han alcanzado renombre internacional.

Uno de los platos que ha experimentado este cambio ha sido la bouillabaisse, una sopa de pescados de roca con patatas y tomate. Es el plato más conocido de Marsella, aunque su nombre no tiene nada de romántico, "cuando esté cociendo baja el fuego ("bouille, abaisse"). Bastante caro en la actualidad, porque se añade rape, cigalas, langosta y mejillones, tiene un origen muy humilde ya que los pescadores lo preparaban para aprovechar el pescado de roca, que no habían conseguido vender. El mejor vino para acompañarlo, el rosé de la zona, o un blanco. Otros platos marselleses son la anchoïade (anchoas en aceite, vinagre, ajo, sal) que se toma con pan tostado; el Poupeton, un soufflé a base de restos de pescado de la boullabaisse mezclados con migas de pan mojadas en leche, huevos y queso; la oursinade (erizos de mar) y la inevitable Rouille (salsa típica provenzal, que acompaña a platos de pescado).   

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En Arlès destacamos el Gardianne o guiso de toro acompañado de arroz de la Camarga. Se trata de un guiso a fuego lento a base de pedazos cuadrados de carne y aliñado con aceite de oliva, al que se le añaden verduras, aceitunas negras y bacon bañado con abundante vino. En Aigues Mortes, podemos degustar el suculento Rouille, un plato típico de esta ciudad preparado con pulpo, patata y alioli. Como postre de esta localidad se prepara la Fougasse, muy esponjosa, blanda y jugosa, aromatizada con naranja.

En Nimes, ya en el departamento de Languedoc Rosellón, destaca la brandada de bacalao, desalado, deshilado y mezclado con aceite de oliva, al que se añade ajo y puré de patatas. La Minerve es un pastel típico muy parecido al roscón de reyes.

La cocina provenzal es un auténtico volcán de sabores y matices, donde encontramos también salchichones de jabalí, una adaptación de la zarzuela española, el cassoulet o cocido, aceitunas, vinos, helados y postres, muchos postres.

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Para los más sibaritas, o los que disfrutan de un suculento plato, la zona está llena de restaurantes con estrellas Michelin. También hay una red de Bib Gourmand, que ofrecen un menú completo por unos 32 euros en cenas y comidas. No olvidéis que ansiosos por encontrar el verdadero sabor de las verduras, sobre todo respetando las temporadas, numerosos chefs optan por crear su propio huerto.

Además el sureste de Francia es la primera zona de producción de trufas negras (Tuber Melanosporum), las llamadas "trufas del Périgord", una denominación botánica y no geográfica. El 70% de las trufas comercializadas en Francia proceden del Vaucluse. Incluso cada tercer domingo de enero en Richerenches, celebran la misa de la trufa.

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Ya solo nos queda hablar de los vinos del Ródano, donde se cultiva la vid desde la antigüedad. Las cepas por excelencia son la Garnacha, aunque hay otras 13 variedades del Gigondas, Côtes du Rhône, Ventoux y Luberon. Estos vinos son cada vez más una alternativa a los Burdeos y Borgoña. En los últimos años están destacando los vinos rosados, que en el caso de Côtes-de-Provence, constituyen tres cuartas partes de su producción. Este año se ha inaugurado en Cucuron, la nueva bodeguilla de la finca de la Cavale, obra del arquitecto Jean Michel Wilmotte. Un espacio junto a las viñas, ventilado, elegante y donde las hileras de cubas se vuelven visibles gracias a las cristaleras de las paredes, donde se han utilizado materiales como la madera, el cristal y el acero inoxidable. Además de catas, ofrecen visitas temáticas, una de ellas de tipo arquitectural, y se pueden observar colecciones de vidrios y cristaleria.

El sentido del tacto, también tiene su espacio en este viaje por sabores y olores de la Provenza, con la posibilidad de participar en la vendimia durante todo un día en una finca, o aprender el arte de agrupar distintas cepas. También se puede participar en las numerosas fiestas del vino que marcan el ritmo del año, y recorrer a pie, en bicicleta o a caballo los paisajes de viñedos cultivos, mientras se disfruta de un mundo de colores, olores y sonidos. 

 

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Ángela Gonzalo del Moral   22.jun.2017 16:50    

Roaming y el nuevo turismo

    miércoles 14.jun.2017    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

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Hoy en día cualquier ciudad, cualquier lugar de Europa que queramos visitar está a una distancia de un click. Utilizamos los móviles para fotografiarnos en el lugar que visitamos, lo colgamos en las redes sociales y nos convertimos en promotores turísticos. Buscamos un vuelo barato desde el teléfono o el ordenador, localizamos un hotel o un alojamiento en multitud de plataformas digitales, pagamos con un simple click de ratón, y buscamos coche de alquiler o para compartir, compramos un billete compartido de tren o una oferta de autobús a través de una pantalla. Antes, incluso de ir al lugar escogido ya hemos consultado decenas de blogs, cuadernos de viaje o comentarios de otros viajeros. Hemos visto las fotografías de los sitios más pintorescos, conocemos los restaurantes más de moda, los más chics, las estrellas Michelin o las tascas más baratas. Incluso localizamos por  internet a nuestros guías turísticos. La rumana Claudia Tapardel, europarlamentaria y co-directora del Intergrupo sobre Desarrollo del Sector Turístico y del Patrimonio Cultural en Europa, habla de turismo sin fronteras.
 
El turismo ha cambiado... está en plena evolución.... y también se ha democratizado. La clase bussiness, los hoteles con encanto o las tiendas de lujo siguen estando al alcande de unos cuantos, pero en general, si uno está dispuesto a gastarse un poco más, se pueden obtener ofertas nada desdeñables.  Lo sabe muy bien el sector de la aviación, donde en los últimos años las compañías regulares y las low cost, han aumentado las conexiones entre ciudades. Sergi Alegre, concejal del ayuntamiento de El Prat y presidente de la Asociación de Aeropuertos regionales, nos explica que los gestores de estas instalaciones están preparándose para adaptarse a la nueva situación.
 
Movilidad inteligente, roaming, turismo colaborativo, nuevas tecnologías o apps es la nueva terminología del sector turístico en la última década. El viajero moderno es un usuario tecnológico, más exigente que nunca y que espera que todo esté a su disposición, apretando una tecla. Pero ese simple gesto suponía un sobrecoste para el viajero europeo. Así como ya no es necesario llevar el pasaporte o cambiar de moneda para viajar por los países de la Unión Europea, hasta hoy el roaming encarecía el acceso a los datos en el continente. Durante 10 años, las instituciones europeas han batallado con las empresas tecnológicas para abaratar el coste de la llamada de un ciudadano que está en otro país. Por fin parece que han conseguido que podamos llamar a nuestra familia, al trabajo o a los amigos a un precio de tarifa plana. Pero hay que tener en cuenta que con un contrato de tarifa baja, nuestras posibilidades de conexión también son muy reducidas. Recuerde que fuera de la UE siguen los recargos... con algunas excepciones según la teleoperadora que tengamos contratada. Todo será como si estuviéramos en nuestro propio país. Es un paso más hacia la integración europea de la que nos habla Claudia Tapardel.
 

 
Queremos una oferta más personalizada. Viajar desde nuestro pueblo o ciudad hasta el aeropuerto para subir a un avión y volver a coger un coche compartido para llegar hasta el punto de destino, allí alquilar un vehículo para movernos por la zona y buscar un alojamiento hotelero o bien compartido. Y ahí entramos en un aspecto muy debatido. Unos le llaman economía colaborativa, otros competencia desleal y la Organización Mundial del Turismo, prefiere utilizar el término nuevos servicios turísticos en plataformas. Se llame como se llame se trata de regular el sector.
 
Jaime Rodriguez de Santiago, Responsable de BlaBlaCar para España y Portugal, cree que la legislación es obsoleta y que todavía no se ha adaptado a las nuevas formas de disfrutar del turismo.
 
Los hoteleros muestran su reticencia a las bondades de ese turismo colaborativo y Ramón Estalella, Secretario general de la patronal de hostelería (CEHAT),  exige que todas las partes implicadas cumplan la legislación que les corresponde.
 
 
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Europa es el primer destino turístico mundial. El año pasado se movieron por el continente unos 580 millones de visitantes internacionales y en 2030, esta cifra puede ascender a unos 750 millones de desplazamientos interfronterizos. Este aumento de turistas, ha supuesto para algunas ciudades y lugares naturales una presión para la que no estaban preparados. Ha aumentado la masificación y ha apararecido la turismofobia o incomprensión de la población local hacia esta actividad económica. Sandra Carvão, directora de comunicación y publicaciones de la OMT, cree que los ayuntamientos y gobiernos que se encuentran con este desafío deben mejorar la gestión de los flujos turísticos.
 
El sector turístico europeo directo engloba a más de un millón y medio de empresas, en su mayoría pequeñas y medianas, y contribuye en un 5% al producto interior bruto y al 5,2% del empleo, principalmente de jóvenes. Pero con los trabajos indirectos, se llegaría a unos 13 millones de trabajadores. La eurodiputada rumana Claudia Tapardel, defiende que no solo es importante para la economía, sino también para el fortalecimiento de la paz.
 
La resiliencia del sector y su capacidad catalizadora como motor de desarrollo económico son innegables. Sin embargo, el turismo europeo se enfrenta al reto de mantener el nivel de competitividad y responder a las expectativas del viajero digital. Estos, junto con la seguridad, son algunos de los desafíos no solo de nuestro continente, sino también del mundo.
 

 

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Ángela Gonzalo del Moral   14.jun.2017 12:33    

"Els Quatre Gats", un 'alimento del espíritu' que cumple 120 años

    lunes 12.jun.2017    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

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El 12 de junio de 1897, Ramón Casas y Santiago Rusiñol, abrían en la calle Montsió, una taberna con comida barata y música de piano. Habían copiado la idea de París, del cabaret Le Chat Noir, un ambiente que sedujo a los dos artistas catalanes. El local había sido proyectadopor el arquitecto modernista Puig i Cadafach. Era un lugar insólito para la Barcelona de finales del siglo XIX, donde se encontraban detalles refinados, combinados con objetos característicos de un hostal tradicional. Rubén Darío, uno de sus primeros visitantes ilustres, le dió un gran empuje para convertirlo en un lugar legendario. Todos los artistas que pasaban por Barcelona visitaban el local y esperaban algo diferente a una buena comida.

Pere Romeu, que había trabajado como animador y camarero en Le Chat Noir, se sentaba con su levita y gabán ruso hasta los pies, junto a sus clientes. Presidía las tertulias en las que "se arreglaba el mundo", mientras Ramón Casas pintaba carteles de las actuaciones de sombras chinescas y marionetas, que se escenificaban habitualmente. Sus paredes y mesas todavía guardan la riqueza cultural de estos 120 años de historia. En sus paredes hay colgados cuadros de Casas, Opisso, Nonell o Rusiñol entre otros, reflejo de la inspiración y sentimiento que provocaba en los artistas este emblemático local de ocio y reflexión.

Santiago Rusiñol recogió toda esa efervescencia cultura en sus escritos, donde lo definía como un "sitio pintoresco, lleno de sueños, que asustaban al menestral; aquellos cuadros de las paredes que las chicas de la casa no podían ir a ver porque les gustaban demasiado; aquella humareda de pipas que emborrachaba de ideas a los parroquianos de la casa".

Dos años más tarde de su apertura, un jovencísimo Pablo Picasso (tenía 17 años), comenzó a frecuentar el local, donde realizó su primera gran exposición en la sala grande. Por el establecimiento pasaron músicos como Isaac Albéniz, Enric Granados o Lluís Millet, dibujantes como Ricard Opisso o el gran arquitecto modernista Antoni Gaudí.

Seis años más tarde, las dificultades económicas de los propietarios llevaron al cierre del restaurante. Pasaron muchas décadas hasta que Els 4 Gats salió de su letargo y comenzó una nueva andadura. A finales de los 70, tres empresarios del sector de la gastronomía, Ricard Alsina, Pere Moto y Ana Verdaguer abrieron sus puertas con nuevas propuestas para el ambiente cultural barcelonés. A partir de 1989, el empresario Josep M. Ferré, abrió el restaurante y la "Casa Martí", donde está ubicado actualmente.

120 años más tarde, Els 4 Gats ubicado en el centro, representa uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad y un referente de cultura, arte y literatura en la capital catalana. El director estadounidense, Woody Allen, lo escogió como uno de los escenarios de rodaje de su película "Vicky, Cristina, Barcelona".

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Actividades para celebrar el aniversario

En reconocimiento a su dilatada historia, el Ayuntamiento de Barcelona aprobó recientemente la entrega al establecimiento de la Medalla de Oro al Mérito Cívico en reconocimiento a su trayectoria cultural. Este galardón representa la máxima distinción que concede el consistorio barcelonés a organismos y personalidades que, por su labor, han contribuido de manera fundamental en la vida social y económica de la ciudad.

En conmemoración del aniversario, durante los 12 meses de 2017 el restaurante lleva a cabo una serie de actividades que tienen como denominador común las diferentes actividades que se han llevado a cabo en el restaurant a lo largo de sus 12 décadas: pintura, fotografía, literatura y gastronomía.

Además de la tercera edición del concurso literario Ploma 4 Gats, se organizará en otoño el concurso de de sketching, en el que se invita a los artistas plásticos a acercarse al restaurante y, durante una mañana, realizar dibujos de temática relacionada con 4 Gats y el modernismo. El concurso está abierto a todo tipo de modalidades artísticas (pictórica, acuarela, óleo, carbón o plumilla). Las obras ganadoras serán premiadas y expuestas en el interior del restaurante. Las otras obras participantes se publicarán en  www.4gats.com.

El arte también se encuentra presente las tres primeras semanas de cada mes donde el comedor principal del Restaurante 4 Gats se convierte, una vez más, en una sala de exposiciones con colecciones artísticas de personalidades destacadas de pintura, dibujo o fotografía como Gerard Quintana, Nuria Feijoo o Marta Dalmau.

Además un domingo de cada mes, el restaurante organiza la lectura pública de un cuento que haya marcado la vida de su narrador, que será un personaje popular de la vida catalana como el doctor Eduard Estivill, la actriz Mariona Ribas, o el músico Gerard Quintana, entre otros. La sesión de cuentos va acompañada de un desayuno de chocolate con churros. La entrada tiene un coste de 5 euros que se destina a la Fundació Comtal, una entidad benéfica de la ciudad de Barcelona.

 

Tour virtual por Els4Gats

 

 

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Ángela Gonzalo del Moral   12.jun.2017 12:55    

Los Borgia marcan el turismo de Xàtiva

    jueves 8.jun.2017    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

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Sait ibérica, Saetabis Augusta, Saetabi visigoda, Medina Sateba y Xàtiva. Son los mismos nombres para una sola ciudad, Játiva,  conocida por ser la cuna de los Borja, los Borgia cuando se italianizó su apellido, dos de ellos llegarían al Papado. De su rico patrimonio cultural, el segundo más importante después de la comunidad valenciana, es su imponente fortaleza de 1 kilómetro de longitud y situada a más de 300 metros sobre el nivel del mar. Desde el Castell se vislumbra una ciudad, que abajo, nos muestra su cara de las mil fuentes y un casco antiguo con siete monumentos nacionales. Situada en la Vía Augusta o Heraclea, era un lugar estratégico de comunicación entre Roma y Cartagena o Cádiz.
 
Su ubicación geográfica y topográfica le permitía controlar esta vía romana que cruzaba los Pirineos y bajaba por la costa mediterránea. Testigo de las campañas militares de Aníbal, Scipión y Sertorio, fue en la época romana cuando adquirió su configuración actual. En 1171 los almohades se apoderaron del castillo, alcanzando su esplendor en la Edad Media, donde los reyes de la Corona de Aragón invirtieron en mantenimiento y conservación. Más tarde fue prisión de estado de ese reino y es en esa época cuando aparecen los Borgia.

 
Con dos hijos ilustres como los Borja, la ciudad no podía menos que dedicar una ruta turística a esta familia, y lugares que marcaron su infancia y adolescencia. Una de las iglesias más importantes es la de San Francesc, de estilo gótico de reconquista, está situada en la calle Montcada. En su interior se enterraba a los nobles de la ciudad, como Catalina de borja, hermana de Calixto III; Rodrigo de Borja y Sibila Escrivà, abuelos de Alejandro VI y otros parientes. Ninguno de sus restos está ya en la cripta, porque tras la autorización del papa Pablo II fueron trasladados a la Seo en 1470.
 
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En la ruta de los Borgia encontramos el Real Monasterio de Santa clara, de estilo gótico-mudejar, del que todavía se conserva el refrectorio y el dormitorio medieval. Beatriz de Borja fue su abadesa. También se puede visitar la Casa Natalicia de Rodrigo de Borja, futuro papa Alejandro VI y perteneció a la familia durante varias generaciones posteriores a este pontífice. Del palau del siglo XIII, solo queda original un salón con arcos de estilo cisterciense y una ventana trilobulada. con escudos que podrían pertenecer a Rodrigo o César Borja, arzobispos de Valencia.
 
Cerca encontramos la colegiata basílica de Santa María, más conocida como La Seo, un templo catedralicio de tres naves, crucero y deambulatorio, que comenzó a construirse a finales del siglo XVI. Resalta el estilo manierista del edificio, especialmente en el ábside y en las capillas y en su interior destaca el altar del Nazareno, el crucero sur y el altar mayor. Del exterior vale la pena admirar la Porta del Escalons o fachada norte. En el museo colegial se exhiben numerosas piezas relacionadas con los borja, como el cáliz de Calixto III, la Custodia mayor del Corpus, de Alejandro VI y el retablo de Santa Ana o de Calixto III.
 
Xàtiva dispone desde la época islámica de canales de agua potable. Con la construcción del canal de Agua Santa, que complementa al antiguo canal de Bellús, la distribución y compra-venta del agua en el núcleo urbano fueron reguladas desde hace siglos y ya en el s. XVII había más de novecientos caños de agua. La "ciudad de las mil fuentes", también tiene una ruta específica. De todas ellas destaca la Fuente de la Trinidad, construida en el s. XVI, cuando Calixto III era solo un niño y es la más antigua de la ciudad y una de las pocas fuentes de estilo gótico que quedan en España. La abundancia de agua y lino, facilitaron que esta ciudad construyera la primera fábrica de papel de Europa. El primer molino papelero de Xàtiva del que hay constancia es del año 1056. Su calidad maravilló a intelectuales como Al-Idrisi, geógrafo árabe del siglo XII.
 
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Otro de los hijos ilustres de esta ciudad valenciana es el pintor y grabador José de Ribera, conocido en Nápoles, donde vivió y murió, como el Españoleto. Cronológicamente es el primero de los grandes maestros que surgieron en España en las décadas centrales del siglo XVII. A los veinte año viajaría a Parma, más tarde a Roma y finalmente a Nápoles, entonces bajo dominio de España. En el Museo del Prado podemos disfrutar de una gran colección de su obra, entre la que destaca la figura de San Jerónimo o la Inmaculada Concepción.
 
Una de sus calles más conocidas fuera de la ciudad es el carrer blanc, especialmente desde que el cantautor setabense, Raimon la nombrara en una canción. El autor de temas tan emblemáticas como "Al vent" o "Jo vinc d'un silenci", acaba de poner estos días fin a su trayectoria musical, con una serie de recitales en el Palau de la Música Catalana, que han sido el broche de oro a sus 50 años sobre los escenarios.

Esa rica tradición histórica y cultural se recoge en los dos museos de la ciudad. El museo municipal se instaló en 1918 en l'Almodí Renacentista, y posteriormente se trasladó a su ubicación actual en la Casa de l'Ensenyança de 1758 destinada a la instrucción y educación de niñas pobres. El alcalde de Xàtiva nos descubre algunos secretos de los dos museos de la ciudad.
 
Dicen que Xàtiva es una joya por descubrir en la comunidad valenciana. Por ella transita el camino de Santiago, la vía Augusta y la ruta del Cid. Hoy en día es mucho más fácil acceder a ella que en aquellas épocas. Está a poco más de 30 minutos en tren de Valencia y a unos 40 kilómetros de las playas de Gandía, Denia, Altea, Calpe, por lo que se puede destinar un día o un fin de semana a relajarse y encontrar sorpresas en cada esquina, plaza y calles de esta ciudad llena de historia.
 
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Para los que también les guste disfrutar de la gastronomía local, no pueden perderse el autóctono arroz al horno, el arnadí (un dulce de calabaza y almendras típico de semana santa) o la almoixàvena, otro dulce compuesto de aceite, harina y canela, que nos remontará a la época árabe.
 
En Junio, la ciudad celebrará la recreación histórica dels Socarrats, el sábado 17, y el domingo 18, le toca el turno al Corpus, que junto a las Fallas es una de sus fiestas grandes de la ciudad. Els Socarrats, recuerda como la ciudad perdió sus derechos históricos tras ponerse en contra del primer Borbón. Durante la Guerra de Sucesión, Xàtiva apoyó al Archiduque Carlos de Austria. Muchos de sus soldados se escondieron de Felipe V en el municipio, utilizándolo como plaza fuerte de resistencia. Debido a esto, el rey ordenó incendiar y saquear la localidad, expulsó a los setabenses, los campos fueron sembrados con sal para condenarles a la eterna pobreza y cambió su nombre por Colonia Nueva de San Phelipe. Ese hecho histórico se recoge en uno de los museos de la ciudad, donde hay una imagen del monarca boca abajo, como señal de protesta, que se ha convertido en uno de los atractivos de la pinacoteca local.
 
Nits al castell de Xàtiva 1 de julio

Destaca también el certamen musical "Nits al castell", que en su vigésima edición contará con la actuación de cantantes como Manel (día 1), Estrella Morente (8), Iván Ferreiro (15) y Silvia Pérez Cruz (22). 

Un buen momento para visitar Xàtiva es La Fira d'agost del 15 al 20 de agosto que se desde 1250 se celebra de forma ininterrumpida, lo que la convierte en la feria más antigua de la comunidad valenciana. Se incluyen actuaciones musicales, teatrales y actividades callejeras. Otro momento especial para la ciudad son las Fallas, donde se plantan unos 40 monumentos, el segundo municipio con más fallas después de la capital del Turia. Si queréis más información, la encontraréis xativaturismo.com y en las redes sociales.
 
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Ángela Gonzalo del Moral    8.jun.2017 15:39    

Guimarães, sabia unión de antigüedad y modernidad

    lunes 5.jun.2017    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

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Guimarães es una de esas ciudades que se anclaron en el tiempo como un barco queda fondeado en una bahía. Es una referencia para el resto del país. Allí está el origen de Portugal como país independiente, como nación histórica. Nos lo recuerda la leyenda "Aquí nasceu Portugal", colgada en la torre de Alfándega, una parte de la muralla. Su pasado se puede escuchar en el silencio de su casco antiguo, entre las plazas porticadas, iglesias, fuentes y casas de vivos colores construidas con técnicas tradicionales conocidas como rotación de lodo y barro fasquio. Gracias a un arquitecto, han mantenido una uniformidad que le da estilo y que quizá la hace única.

No podemos decir que se ha quedado atracada en el tiempo, porque ya se encargan de hacernos salir de esa ensoñación los miles de alumnos, muchos de ellos Erasmus, que escogen esta ciudad para realizar sus estudios en el campus de la Universidad del Miño. Ellos le dan un aire de modernidad a esta población que desborda historia, arte y cultura. Tan bien lo conserva, que su centro histórico es Patrimonio de la Humanidad desde 2001 y en 2012 fue declarada capital cultural europea.

433_OPO1_GUI_Padrão do Salado Guimarães

Adentrarse en el tiempo no es díficil, porque nos lo facilita su arquitectura sabiamente restaurada y respetuosa con la historia. Iniciamos el recorrido en el antiguo castillo de Guimarães, que data del siglo XII. En el Monte Largo o Monte Latito, situado a unos 20 minutos andando del centro. Desde 1910 es Monumento Nacional. Allí llego en el siglo X, la condesa Mumadona Dias para defenderse de los moros. En el siglo XI lo amplió el conde Henrique de Borgoña, que tras independizarse de España estableció su corte. El edificio, rehabilitado hacia finales de la década de los 30, consta de siete torres cuadradas con almenas construidas sobre la roca. Actualmente hay una pasarela que permite recorrer todo su perímetro rodeando el patio de armas. Junto a sus paredes está la capilla románica de San Miguel del siglo XII, de pequeñas dimensiones y de una gran simplicidad arquitectónica. Se dice que el primer rey de Portugal (Afonso Henriques, fue bautizado allí. Para demostrarlo queda una pila bautismal y la escultura de madera policromada de San Miguel.

414_OPO1_GUI_Paço Dos Duques De Bragança

Cerca encontramos el palacio de los Duques de Braganza, una impresionante casa señorial inspirada en la arquitectura noreuropea del siglo XIV con un austero, aunque ornamentado interior del siglo XVII y que actualmente acoge al presidente de la República cuando visita el norte del país. Lo más característico son sus chimeneas cilíndricas y sus tapices sobre la llegada de los portugueses a las ciudades del norte de África, especialmente marroquíes.

Guimarães es una ciudad variada, que permite descubrir rincones realmente sorprendentes como el Padrão do salado o las tres plazas que lo delimitan: el Largo da Oliveira, Largo República do Brasil y Largo do Toural. Destacan la iglesia de Nossa Senhora da Consolaçãoel ayuntamiento del siglo XVI fue antes el convento de Santa Clara y tiene un claustro de dos alturas.

El casco histórico se encuentra cerca de la estación del tren y es un buen lugar para comer, aunque los más "sibaritas" o que quieren conocer experiencias nuevas, pueden subir hasta media montaña y comer en otro antiguo monasterio, convertido en la pousada de Santa Marinha. Un lugar que seguro os encantará; también el servicio, donde se puede disfrutar de un buffét con una gran riqueza gastronómica de la regiónEn esa zona un poco más montañosa, hay unas vistas especiales de la ciudad y se puede practicar senderismo o escalada. Especialmente interesante es el parque de Penha, al que se puede ascender en teleférico, aunque aconsejamos que miren los horarios antes de iniciar el viaje, para poder programar la visita.

Nosotros volvemos a su rico y patrimonial centro histórico. En el largo da Oliveira, donde se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de Oliveira, y frente a ella un monumento conmemorativo de la victoria de la batalla del Salado, una lucha entre portugueses y castellanos contra los moros procedentes del norte de África. Es un templete gótico de cuatro arcos apuntados que cubre un crucero del siglo XIV. Muy cerca encontramos la iglesia de San Francisco, de origen gótico, aunque de esa época solo se conserva el pórtico. En el interior hay varias tallas de estilo rococó donde destaca el altar mayor y la sacristía, cubierta con un artesonado de madera policromada y revestida de azulejos del siglo XVIII.

Guimarães se encuentra a unos 50 kilómetros al noroeste de Oporto, conectadas por servicios directos de tren que sale desde São Bento, y permiten visitarla en un solo día regresando a última hora a la segunda capital del país, aunque quedarse una noche es una posibilidad a tener en cuenta. ¡Para que ir con prisas!

471_OPO1_GUI_Casco viejo de Guimarães

La ciudad permite satisfacer los diferentes intereses turísticos. Los que prefieran historia, disfrutarán visitando el castillo, el palacio ducal y el casco viejo, los que se sientan atraídos por la naturaleza, no pueden perderse la Montaña da Penha, donde pueden practicar senderismo o simplemente pasear para disfrutar de las estupendas vistas de la ciudad. También disfrutarán los que prefieran la gastronomía local, con dulces como la torta de Guimarães y el toucinho do céu. De su parte moderna destacamos el centro cultural Vila Flor, situado frente a un jardín un edificio con salas de exposiciones, dos auditorios, café-concierto y salas de conferencias.

Un sitio ideal para dormir es el Santa Luzia Art Hotel, un cuatro estrellas situado en una de las calles más antiguas y típicas de la ciudad, que combina confort y modernidad. Dos palabras que también definen a esta antigua ciudad portuguesa.

Categorías: Viajes

Ángela Gonzalo del Moral    5.jun.2017 12:03    

Cardiff sobrepasada por la final de Champions

    viernes 2.jun.2017    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

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Es difícil para una ciudad de poco más de 300.000 habitantes, acoger una final de la Champions League sin sentirse sobrepasada por los acontecimientos. Las aficiones de dos equipos que han marcado historia en el fútbol europeo llenan las calles y los establecimientos hoteleros de la capital galesa. Aun así, antes de que suene el pitido inicial del partido, antes de que se llenen las gradas del Milenium Stadium la gran vencedora es Cardiff. Se espera que unas 200.000 personas acudan a la ciudad atraídas por la final de la Liga de campeones, el partido anual más importante del fútbol masculino y femenino en Europa. 

La vieja ciudad, antaño puerto exportador de carbón, quiere mostar al mundo su transformación urbana y su capacidad organizativa. Lleva tiempo preparándose para este momento, y sabe que se juega mucho, y no precisamente en el terreno de juego. "Desde que hace dos años se anunció que la ciudad iba a acoger la final, ya comenzaron los preparativos", nos explica Celia Díaz, portavoz de la oficina de turismo de Gran Bretaña en Madrid. "Una noticia que se recibió con mucha alegría porque es  una ciudad que no suele estar en los titulares y es una gran oportunidad para ponerla realmente en el mapa y ser el punto de atracción del mundo. Y aunque los preparativos han sido prolongados para tener a punto la seguridad y los alojamientos, el objetivo es conseguir que la experiencia de la final de la Champions, sea perfecta"

Las autoridades municipales y estatales no son las únicas que llevan tiempo preparándose. Una final de estas características, como ocurre en otros acontecimientos deportivos de gran repercusión internacional, comporta preparativos en líneas aéreas, agencias de viajes, equipos de seguridad. El director de comunicación y promoción de Viajes El Corte Inglés, Fernando Tomás, nos explica que en cuanto acaban las semifinales ya ponen todo el dispositivo en marcha. "Incluso antes de conocer el resultado, tenemos ya planificadas las diferentes opciones. Lo primero que se reserva son los aviones y al día siguientes ya hay una persona en el lugar, para asegurar las plazas hoteleras"

En lo que llevamos de siglo XXI, Real Madrid y Barça han ganado 8 Champions, a las que hay que añadir otras 8 finales de la Champions League ganadas por equipos españoles. Eso ha aportado una gran experiencia en el ámbito logístico a aerolíneas y agencias de viajes. Para Cardiff, Iberia lleva más de un año preparando estos viajes, como explica a "Viaje a Ítaca" Victor Moneo, director de ventas. "Tenemos reuniones adiciones incluso con el propio aeropuerto, Hemos enviado personal de Iberia a Cardiff y a Bristol (el otro aeropuerto que acogerá vuelos de las compañías aéreas), con el objetivo de preparar esta operación especial y no tener ningún tipo de fallo, dentro de nuestras responsabilidades".

Uno de los grandes problemas que supone que la final se celebre en Cardiff, es las pequeñas dimensiones de su aeropuerto. Nada que ver con el hecho de que la final del año pasado se disputara en una gran ciudad como Milán.  "En Cardiff, donde no volamos habitualmente, tenemos que planificar la flota, es decir los aviones disponibles, y eso supone que tienes que hacer hueco para sacar las aeronaves que puedan operar esos días. Además tienes que coordinar tripulaciones, y prever el catering y el handling (los servicios aeroportuarios)".   Moneo añade que uno de los problemas logísticos a los que se tienen que enfrentar es la poca capacidad del aeropuerto galés, "que impide tener muchos aparatos estacionados en tierra". Eso ha obligado a utilizar otras instalaciones aeroportuarias como Bristol y Birmingham. El problema es que Bristol está a unos 75 kilómetros de Cardiff. 

  DBUEMXQXcAE65yr_Foto @Iberiaexpress

Iberia destinará 34 vuelos (17 en cada sentido) para la final, a lo que hay que añadir que su filial de low cost, Iberia express, acaba de iniciar su ruta de verano a la capital galesa. Todas las compañías han aumentado sus vuelos a aeropuertos de Londres. El grupo IAG, que engloba también la British Airways y Vueling, se han reforzado con 15 vuelos a la capital británica. Air Europa, relizará otros 16 vuelos especiales y tenía programado el doble, pero los ha cancelado por la dificultad de encontrar alojamiento para los aficionados en la zona. Aena ha explicado que en total el operativo adicional en Barajas, prevé unos 143 vuelos (75 vuelos de salida y 68 de llegada con Cardiff), entre hoy y el domingo 4 de junio, lo que representa un total de 18.300 asientos extra, una oferta suplementaria entre el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y los aeropuertos británicos de Cardiff, Birmingham y Bristol para cubrir la demanda generada por la final de la Liga de Campeones.

El director de comunicación y promoción de Viajes El Corte Inglés, Fernando Tomás, se añade a las críticas a la UEFA por haber escogido una ciudad pequeña para un acontecimiento de estas características. "No soy el más adecuado para dar consejos a la UEFA, pero no sé porque no piensan los problemas que ocasiona escoger una localidad de este tipo a la que acuden dos aficiones de dos equipos muy potentes", y según su opinión "convendría que lo tuvieran en cuenta, porque ocasionan problemas en la operatividad". De hecho, muchas personas han decidido volar el mismo día de la final por las dificultades para alojarse en la capital galesa o porque rechazan estar en un hotel que se encuentra a unos 75 kilómetros del estadio. A pesar de que las autoridades han ampliado la oferta con campings provisionales, la falta de alojamiento ha impedido que la ciudad pudiera aumentar sus ganancias.

  DBQSj8kXUAAjHoX@VisitCardiff

El precio medio de un vuelo es de unos 300 euros. Los paquetes de un día (sin entrada para el partido) asciende a unos 700€ ida y vuelta el mismo día de la final, que puede llegar a 1.200€, dos noches con todo incluido. Así que algunos se han buscado otros medios para acudir al estadio aunque para llegar tengan que estar de viaje casi 24 horas. Hay quien viaja con la familia y otros con amigos, el objetivo pasarlo bien, y sobre todo que gane su equipo.

Beneficios económicos de más de 50 millones de euros para Cardiff

  DBUiY_vXsAAlFAq_Foto @VisitCardiff

En 1999, el Millenium Stadium, considerada la catedral de rugby galés, acogió el campeonato mundial de ese deporte. A partir de ahora se añadirá a la lista de ciudades marcadas por una final de fútbol. Eso es un valor turístico añadido. Por ejemplo para los seguidores del ganador, el estadio se convierte en un objetivo para visitar en futuros viajes. Según Enrique Espinal, subdirector del portal de reservas de visitas guiadas en español, Civitatis, los estadios donde se han celebrado finales, y por supuesto, los de equipos míticos, suponen un lugar de peregrinación para todos los aficionados al fútbol. "Los lugares que más interés suscitan entre los aficionados y simpatizantes, son el estadio, para conocer el lugar donde se jugó la final y marcó el equipo, pasando por los vestuarios, y sobre todo, la estrella es la vitrina de títulos, en el caso de los equipos".

Fuera ya del ámbito deportivo está la parte económica. Se calcula que la final dejará en Cardiff unos 54 millones de euros. Un impacto económico que no solo beneficiará a la sede de la final sino también a otras ciudades cercanas, y por supuesto a agencias de viajes, aerolíneas, transporte público, hoteles, bares, pubs, comercios. Además acoger una final de Champions también tiene su parte turística, permite conocer una ciudad... a la que la mayoría difícilmente viajaría. 

No hay ninguna duda. Gane o pierda el equipo, la ciudad quedará para siempre ligada a la historia del club y a la memoria colectiva de los aficionados. 

Enlaces de interés

Visit Cardiff: http://www.visitcardiff.com/
Lonely Planet: https://www.lonelyplanet.com/wales/cardiff-caerdydd
Ayuntamiento de Cardiff: https://www.cardiff.gov.uk/ENG/Pages/default.aspx
Aeropuerto de Cardiff: https://www.cardiff-airport.com/
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Cardiff
Federación Galesa de Fútbol (FAW): http://www.cardiff2017.wales

  @angelaGonzaloM
Categorías: Actualidad , Deportes , Viajes

Ángela Gonzalo del Moral    2.jun.2017 17:25    

10 lugares para visitar en Nantes

    lunes 29.may.2017    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

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Nantes es la puerta de entrada a la Bretaña francesa, pero también la de salida del Loira al Atlántico. Una ciudad llena de vitalidad, juventud y creatividad. Su pasado y su futuro se mezclan en esta ciudad de unos 300.000 habitantes. Aquí os proponemos 10 cosas que no os podéis perder en la ciudad ni tampoco en los alrededores.

Nantes en 10 palabras

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Histórica.- Para los que busquen la parte más antigua de la ciudad, podrán pasear durante unas horas por su casco viejo. Allí encotrarán el Castillo de los Duques de Bretaña, situado a dos pasos de la catedral y del barrio medieval. La construcción de esta robusta fortaleza se inició en el siglo XV bajo el reinado de Francisco II, último duque de la Bretaña independiente. Ana de Bretaña, su hija, fue dos veces reina de Francia, y en la última boda con Luis XII, la región quedó anexionada a Francia. Esta residencia ducal de inspiración renacentista es la despedida del Loira a la magnificencia de los castillos que se han construido a lo largo de su recorrido. Hoy en día acoge la sede del Museo de Historia de la ciudad, un equipamiento cultural dinámico, que utiliza la tecnología puntera para describir la hitoria de Nantes. Para guiarse por la ciudad, solo hay que seguir la línea verde, que une todos los lugares de interés turístico y cultural.  Desde la Edad Media hasta el siglo XIX, descubrirás el barrio medieval de Bouffay, la isla Feydeau, el barrio Graslin o el pasaje comercial Pommeraye.

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Verniana.- Nantes es hija de Julio Verne, uno de los autores más creativos de la literatura francesa y universal. Como en la mayoría de sus libros, lo extraordinario se convierte en realidad, y para comprobarlo solo hay que cruzar uno de los numerosos puentes que atraviesan el Loira, para llegar hasta la isla, que durante siglos acogió los astilleros de la ciudad. Desde hace 10 años un gran elefante de 12 metros de alto, se pasea por la zona. Se trata de una estructura metálica a cuyos lomos se encaraman cada día decenas de personas. Una obra de dos constructores e ingenieros excéntricos (Pierre Orefice y François Delarozière), que instalaron su taller "La compañía de la Machine" en las viejas atarazanas, haciendo salir de su imaginación bestias monumentales. Además del elefante, encontramos el carrusel de los Mundos Marinos, de 25 metros de altura, que en 2014 obtuvo el galardón de los Thea Awards, conocidos como los óscar de la industria del ocio temático.

Su originalidad son tres plataformas superpuestas donde se puede viajar (imaginariamente) sobre la superficie del mar a lomos de cangrejos, tortugas marinas, peces voladores, medusas o descender a los abismos submarinos en un pez pirata, una raya manta, un calamar gigante o una luminaria abisal. Desde febrero se les ha añadido una araña gigante, que puede ser manipulada por los visitantes y un gusano mecánico. Forman parte del "Arbol de las Garzas" que estará construido en 2021.

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Creativa.- Desde principios del siglo XXI, el arte contemporáneo se ha adueñado de la isla de Nantes, un territorio de 337 hectáreas, convertidas en un lugar singular, fantástico, atrevido y centro de ocio turístico y cultural. Dejando a un lado al gran elefante, el Carrusel y el árbol del baloncesto, encontramos la Cantine du voyage, con un huerto que nutre la cocina del restaurante; la fabrique, una sala de conciertos, laboratorio de música y centro de arte digital o el hangar de Bananas, que actualmente alberga restaurantes, bares, una discoteca, un teatro y numerosas terrazas, con un aire y estilo muy moderno.  La famosa e imprescindible línea verde, te ayudará a descubrir un barrio lleno de sorpresas arquitectónicas y escultóricas, como pasos de cebras ondulados, edificios curiosos como el de R. Julios, envuelto en tiras de papeles, una escultura con forma de cinta métrica, un terreno de juego descabellado, nacido de una colisión maliciosa entre una pista de atletismo, un velódromo y un skatepark; o mesas de ping-pong en zigzag convertidas en un paso de cebra.

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Novedosa.- Cada verano la ciudad renueva su apuesta artística y cultural. El Festival Le VAN, (Voyage a Nantes) celebra su sexta edición entre el 1 de julio y el 27 de agosto. Es un certamen lúdico y cultural que moviliza toda la ciudad, y la enloquece más de lo habitual, con instalaciones artísticas efímeras. Durante la primera jornada hay fiesta a lo largo de todo el día, con actuaciones musicales, performances y entrada libre a los museos. Después de cada edición algunas obras se quedan definitivamente instaladas en la línea verde. Desde 2012 el recorrido se ha enriquecido con 21 nuevas obras.

Otra actividad prevista y que se incluye cada año en el VAN es la apertura de La Cantine (26 de abril al 30 de septiembre), considerado el restaurante del Voyage cuenta con una arquitectura desmontable inspirada en los invernaderos. Posee un restaurante con capacidad para 300 comensales, que pueden tapear o comer los productos del huerto cercano, diseñado por el artista y jardinero Oliver Durand. También se celebra el Nantes Food Forum del 2 al 5 de junio, la Maker Faire Nantes, una fiesta de ciencia que reune a aficionados y expertos en tecnología (del 7 al 9 de julio).
Este año además se reabre el museo de las Artes. El 23 de junio abrirá sus puertas el renovado Museo de Bellas Artes con sus 17.000 m2. Este precioso palacete de finales del XIX, ha sido remodelado por el estudio Stanto-Williams y es una de las pocas pinacotecas de Francia que presenta un completo panorama del arte desde el siglo XII hasta la actualidad.

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Reivindicativa.- Hay un lugar en que la línea verde se vuelve negra para recordar una de las páginas más oscuras de su historia. En el paseo nos encontramos con una serie de placas en el suelo, con nombres de las expediciones negreras que partieron de Nantes. Se calcula que los países europeos, sobre todo las grandes potencias que se turnaron entre los siglos XV y XIX, desarrollaron un mercado de casi 12 millones de personas. De sus muelles salieron el 40% de las expediciones francesas, unos 1.700 buques, convirtiéndolo en el puerto negrero más importante de Europa. Era un comercio triangular. Zarpaban embarcaciones cargadas de mercancías, que navegaban hasta la costa atlántica africana. Allí descargaban sus productos y  los cambiaban por esclavos que trasladaban a América, donde los vendían, y regresaban a su país con las embarcaciones rebosantes de plátanos y productos tropicales. A la ciudad casi no llegaban esclavos. Se trataba de un tráfico de mercancías limpio. Hoy el Memorial de la Abolición de la Esclavitud, situado junto al Loira, rinde un homenaje a todas las víctimas de esa barbarie. 

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Sostenible.- Nantes fue en 2013 capital verde europea. Fue un premio a 20 años de esfuerzos urbanísticos que defendieron la movilidad y la conservación del patrimonio natural alrededor del estuario del Loira. A ello ayudó la construcción del tranvía, el navibús y los carriles bici y de autobús. En 2015 ocupaba el 7º lugar entre 122 ciudades del mundo con la categoría bici-friendly. La capital del Atlántico francés tiene mas de 100.000 árboles y un centenar de parques y jardines. Además el 61% de la zona metropolitana está formada por espacios naturales y agrícolas. Cuenta con más de 250 kilómetros de ríos y una gran biodiversidad. El Jardin des Plantes, con sus colecciones de magnolias y camelias, obtuvo en 2016 el premio "Jardín de excelencia". Es uno de los tres lugares más visitados de la ciudad. Además se puede recorrer todo el Estuario en bicicleta y forma parte de "La Loire à vélo", una ruta ciclista de unos 800 kilómetros, que cruza todo el valle del Loira.

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Marítima.- A pesar de estar situada a unos 60 kilómetros de la desembocadura, la salinidad del mar llega hasta la ciudad a través del Loira. Eso une todavía más a Nantes con el Atlántico. Desde el centro se puede hacer una excursión a lo largo del estuario. Son unas dos horas y media de navegación, que permite disfrutar de sus verdes riberas y de las obras de arte diseminadas por los pueblos de los alrededores, como la casa en el agua, diseñada por Jean-Luc Courcoult o el barco que quiere volver al río de Erwin Wurm. También es interesante cruzar en el navibus hasta Trentemoult, donde se disfruta del ritmo pausado de la campiña y perderse por sus callejuelas y casas coloridas, sus chiringuitos y terrazas que parecen haberse quedado ancladas en el pasado. Y porque no, o mejor dicho, y no debéis perderos un almuerzo en el restaurante La Civelle.

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Solidaria.- Nantes irradia su cultura y creatividad a la metrópoli, a las ciudades del entorno. Una propuesta lúdico-cultural  es la ruta del Estuario. Una colección de obras contemporáneas realizadas por renombrados artistas internacionales, que se puede visitar a lo largo de 60 kilómetros de río, en barco, a pie, en bici o en coche. En los cruceros por el Loira un guía va comentando las características de esta treintena de obras y ayudan a descubrir lugares atípicos como el observatorio de Tadashi Kawamata, la Muerte en verano de Claude Lévèque (situada en una abadía), para llegar hasta los astilleros de Saint-Nazarie, donde resaltan los triángulos pintados por Felice Varini o al municipio de Saint-Brévin-Les-Pins, al otro lado de la desembocadura donde encontramos la sorprendente serpiente del océano, de Huang Yong Ping, junto a una playa del Atlántico.

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Gourmet.- Capital del Muscadet, uno de los vinos blancos más conocidos y apreciados del mundo, que figura en los mejores restaurantes del mundo. A menos de media hora en tren de cercanías podemos desplazarnos a los viñedos de Nantes. Se pueden visitar las bodegas donde el vino permanece durante 6 meses en contacto con las levaduras, en sus lías. Las sales minerales le confieren su ligera burbuja, un sabor afrutado y le dan cuerpo. Ideal para acompañar ostras y una gran variedad de productos marinos, pero también con algunos quesos y aves. La excursión a la zona productora nos permitirá descubrir el encantador municipio de Clisson, desde donde se puede realizar un itinerario turístico por unas 11 bodegas, en unos 100 kilómetros alrededor del río Sèvre.


Dentro del casco antiguo de la capital nantense tampoco se puede perder una cena o comida en el restaurante La Cigale, donde desde hace más de 100 años, ningún artista ni celebridad se ha perdido la ocasión de comer en esta antigua cervecería del siglo XIX, con platos típicos de la región.  Uno de los postres tiene que ser el pastel de Nantes o "Gâteau nantais", característico de las pastelerías de principios de ese siglo, elaborado a base de almendras, mantequilla y ron de Antillas. Sin olvidar las legendarias y crujientes galletas Lu o las BN. Otro lugar a visitar es la terraza del bar Le Nid, situada en lo alto de la Torre de Bretaña, con sus panorámicas sobre la ciudad y sus curiosas mesas y sillas, con forma de cigüeña y cáscaras de huevo.

 

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Nombres Propios.- Seguro que Nantes no sería lo que es sin los artistas que la han reinventado tras la crisis económica de finales del siglo pasado, que sumió a la ciudad en la decadencia. Uno de sus hombres más ilustres, es el escritor Julio Verne, al que no le gustaba nada su ciudad. Quizá porque no vió como la transformó el argelino Jean Blaise, que llegó a Nantes en 1982, y empezó a despertar a "La Bella Durmiente". Introdujo conceptos innovadores en la ciudad, fundó el Centro de investigacion para el desarrollo cultural y en 1990 creó el festival de "Les Allumées" (Las Iluminadas). En el 2000 dirigió el teatro público nacional "Lieu unique", y en 2007  fue el director artístico de la bienal "Estuario artístico", creando en 2011 Le VAN, Le Voyage à Nantes. Para llevar a cabo esta creatividad, contó con el apoyo del entonces alcalde de la ciudad, Jean-Marc Ayrault (PS) que llegó a la alcaldía en 1989.


Hacía dos años que habían cerrado los astilleros navales. Y diez años más tarde, en 2007, la imaginación de François Delarozière y Pierre Orefice, empezaron a trabajar en el otro gran diseño cultural nantense "Les Machines de l'Île", un proyecto artísico y turístico de gran originalidad, donde mezclan el mundo imaginario de Verne, el universo mecánico de Leonardo da Vinci y la historia industrial de la ciudad. El 30 de junio se cumple el décimo aniversario de las "Máquinas de la Isla".

Cómo viajar y moverse por la ciudad

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Para llegar a Nantes, se puede viajar desde París en TGV (unas 2.30h), aunque desde Madrid nosotros volamos con Iberia Express que tarda 70 minutos y con una frecuencia de dos vuelos semanales -miércoles y viernes-, que ha obtenido por tercer año consecutivo la categoría de low cost más puntual del mundo, según la consultora independiente FlightStats. El  aeropuerto de la ciudad, en fase de traslado, recibió el año pasado unos 4,7 millones de pasajeros de 76 destinos regulares directos.

El abono turístico Nantes Tourisme ofrece una gama de alojamientos para todos los presupuestos y establecimientos como hoteles, habitaciones de huéspedes, albergues juveniles y campings. Tiene una oferta de 3X2 (reservas dos noches y duermes una tercera gratis) y el Pass Nantes (un abono turístico de 24, 48 0 72 horas, que permite acceder gratuitamente a 30 monumentos, centros y lugares turísticos como la Galerie des Machines o visitas guiadas, además del uso del transporte público de la ciudad, y precios reducidos en otros lugares de interés turístico cerca de Nantes). El Pass Nantes cuesta 25€ (24h), 35€ (48h) y 45€ (72h)

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Categorías: Gastronomía , Viajes

Ángela Gonzalo del Moral   29.may.2017 11:27    

Vuelos directos Madrid-Riga

    sábado 27.may.2017    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

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La aerolínea letona AirBaltic ha inagurado su tercera lína directa entre Riga y ciudades españolas. Tras Barcelona y Palma de Mallorca, le toca el turno a Madrid, que se suma a una red de 60 destinos en Europa, Rusia y Oriente Próximo. El avión encargado de inaugurar la nueva ruta entre las capitales española y letona, ha sido el Bombardier CS300, que entró en servicio el 14 de diciembre del año pasado, que tiene una capacidad para 145 pasajeros.

La ruta será compartida con un Boeing 737 de Iberia, con 140 plazas. En total se ofrecen tres vuelos semanales durante el verano, sin descartar que sea operativa durante todo el año, como ocurre en la ruta entre Barcelona y Riga, que disfruta de seis frecuencias semanales en verano y cuatro en invierno. Irina Pilipenko, directora de Ventas de airBaltic, ha destacado que esta ruta "tiene mucha demanda y que en la temporada alta alcanza una ocupación media de entre un 80% y un 90%". La compañía báltica no descarta abrir una nueva ruta con alguna otra zona turística española para ampliar su oferta.

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La aerolínea conectará Madrid con Riga tres veces por semana durante la temporada de verano, hasta el 27 de octubre, saliendo desde Letonia a las 13.25 horas, y aterrizará a ls 16.30 horas en Madrid. Para la vuelta, la salida será desde la capital española a las 17.10 horas y llegará a Riga a las 21.50 horas. Hay que recordar que Letonia tiene una hora más que España, que la duración del vuelo entra ambas ciudades es de casi 4 horas y las tarifas son a partir de 86€ por trayecto. Además mediante el acuerdo de código compartido con Iberia, se podrá conectar con otros destinos españoles. Las previsiones son que los pasajeros de la zona báltica utilicen más este vuelo que los españoles.

La compañía letona ha recibido numerosos premios de exelencia internacional, por sus servicios innovadores en sus negocios. Una característica también destacada por Airlinetrends en 2012 que la colocó entre las Top ten del mundo. En 2014 y 2015 también obtuvo excelentes resultados por su puntualidad.

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La embajadora de Letonia en Madrid, Argita Daudze, espera que esta nueva ruta "potencie el turismo entre ambos países" y considera Barajas "como la puerta de entrada del mercado latinoamericano a su país".  Precisamente este primer vuelo entre Madrid y Riga coincide con la celebración del centenario de la República de Letonia, que se cumple en 2018. El país quiere darse a conocer a los países más alejados del Báltico como España, donde todavía es poco conocida. De hecho al país se le conoce como la "perla escondida" de Europa. 

 

Categorías: Viajes

Ángela Gonzalo del Moral   27.may.2017 13:04    

El turismo musical en zonas rurales está en auge

    miércoles 17.may.2017    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

ConciertoMoralejos

Nos encontramos a la vera del río Segura en la sierra de Jaén, el sonido de la corriente se mezcla con unas notas interpretadas por Dudok Kwartet Amsterdam. Es la sinfonía n. 6 "Pastoral" adaptada para sexteto de cuerdas, de Beethoven.

El escenario ha roto sus puertas y se ha trasladado a la naturaleza. El público que ha acudido al lugar vivirá una experiencia insólita. De momento están dispuestos a subir con sus mochilas, palos y botellas de agua, hasta la cima del Navalperal. La partitura se irá desgranando en varias etapas, durante los recesos previstos durante el ascenso, donde los músicos volverán a tocar sus instrumentos para seguir interpretado esta sinfonía de Beethoven.

Es una excursión musical programada en el Festival de Música en Segura, uno de los certámenes musicales que se celebran en algunas zonas rurales de Europa. Un pequeño, pero ilusionante, programa que atrae cada año a centenares de turistas a estos pequeños pueblos que conforman la Sierra de Segura. La cita este año es entre el 24 y el 28 de mayo.

El clarinetista local Daniel Brocano, es el alma mater de este festival. "Nuestra doble vocación en este evento -exclusivo, pero no excluyente- es ofrecer nuestras delicatessen musicales a la población local, totalmente alejada de los circuitos culturales, y a la vez generar una demanda turística de amantes de la música que nos visitan ex profeso desde España y el extranjero". Fue idea suya el traer a esta comarca, rural y alejada de los centros culturales a músicos de varios países para que sus paisanos también pudieran disfrutar de una propuesta cultural, que de otra manera sería imposible que pudieran escuchar. Quiere que alguien pueda sentir lo mismo que él experimentó hace ya muchos años. En una entrevista a "Viaje a Ítaca" nos cuenta que "nací en un pueblo donde no hay muchos conciertos, por no decir nada, y me impresionó mucho escuchar por primera vez una orquesta sinfónica en directo. Ahí surgió mi amor por la música, decidí aprender a tocar un instrumento y acabé siendo músico. Si no se conocen las cosas no te pueden gustar".

Segura

Aunque parezca imposible, podemos escuchar la voz de una ballena a 1.200 metros de altitud. La magia del londinense Riot Ensemble interpretará en la iglesia de los Jesuitas, este sorprendente sonido que nos transporta a eras geológicas pasadas, a través de la partitura la "Voz de las Ballenas" de Crumb.

Artistas y vecinos de estos pueblos, no solo comparten música, también vivencias, y ratos de ocio en las plazas y bares de los pueblos... Los seguranos abren sus mentes a nuevos conocimientos, y sus casas... a turistas y músicos de otros rincones del planeta. Brocano cree que eso potencia el orgullo comarcal, pero sobre todo, es un aprendizaje mutuo. "Nosotros reinterpretamos el paisaje a través de la música y enseñamos nuestros pueblos a través de ella. Para los músicos significa tocar en un lugar que de otra forma no conocerían. Para muchos de ellos supone un desafío, porque esa cuarta pared del escenario supone una protección extra y en un pueblo donde no solo van a inspeccionar tu versión de la sonata de Brahms, sino que también van a inspeccionar si tienes hijos u otros aspectos de tu vida personal y profesional. Eso supone romper una barrera y crea mucha cercanía entre el público y los artistas. Es enriquecedor para ambas partes".

El pianista y compositor valenciano Albert Sanz se muestra expectante ante su participación por primera vez en el festival, "para mí la predisposición tanto del músico como de los ciudadanos es la mejor, y nosotros podemos conectar con el sitio, algo que no se da cuando actúas en auditorios y teatros de grandes ciudades, donde tanto el músico como el espectador están más contaminados por el ritmo de vida diario".

Música en Segura propone un mestizaje entre el flamento y la música clásica en la cooperativa oelícola de Orcera con la cantaora Rocío Bazán y el grupo londinense Riot Ensemble. Los escenarios ocupan los lugares comunes del pueblo, eso permite escuchar al atardecer, en el parque del Obispo, el cuarterto en fa menor de Mendelssohn..... Una residencia de ancianos, unas eras, los baños árabes o las iglesias son los escenarios que irradian los diferentes municipios de la comarca de la sierra de Segura.

Los vecinos de las pequeñas localidades rurales en toda Europa tienen grandes dificultades para acceder a este tipo de cultura y con la celebración de decenas de festivales de este tipo, los organizadores de los eventos les facilitan esta opción. El paisaje de todo el festival está presidido por el castillo árabe del siglo XI que corona Segura de la Sierra.

Festival Internacional de Música de Marvão

Historia

Sobre un escarpado rocoso de más de 800 metros de altura, otro castillo en el Alentejo portugués permite divisar desde el otero, las tierras de Portugal y España. En Marvão, un pequeño pueblo de 90 habitantes celebran desde hace 4 años, un festival diseminado por plazas, iglesias y patios de armas de este burgo medieval. En 2017, la cita es del 21 al 30 de julio. Música clásica en otro escenario de ensueño. En el corazón del parque natural de la Sierra de Mamede, se conjugan los granitos, las piedras calcáreas y el cuarzo... esos días se mezclan con las notas musicales. Fue un castillo de defensa, pero ahora se transforma en un lugar de encuentro.

Igual que en la sierra de Segura, los vecinos han acogido a músicos de todo el mundo. En la Torre de Palma, actuará el cuarteto Goldmund; en el patio del castillo, la Sinfonietta de Hong Kong; en el espacio cisterna, el contratenor David James, la violoncelista Mirjam James o Chan Tsz-Shun Elvis, que los acompañará a la viola, interpretando obras de Purcell.

Para muchos de esos vecinos es difícil acudir a la Casa da Música de Oporto, pero eso no es problema, la Orquesta Sinfónica do Porto, se traslada hasta Marvão. Es la magia de estos pequeños festivales en zonas rurales del continente europeo. La alta cultura se acerca a todos, y a precios populares.

El Festival Internacional de Música de Marvão, fue una idea del director alemán Christop Poppen, que descubrió este sorprendente pueblo, haciendo cicloturismo con su familia por el Alentejo. Dice que es un lugar mágico del que se enamoró al instante, un amor a primera vista, y le pareció que era el sitio ideal para aunar turismo y música clásica. Así que acudió a sus amigos músicos del mundo, y los atrajo hasta allá. Empezaron en ese municipio, y fueron los alcaldes de los pueblos vecinos, que le ofrecieron sus plazas y locales para extender el festival. Este año, ya se ha añadido el municipio español de Valencia de Alcántara. El corral de Vacas, acogerá otro concierto del cuarteto Goldmund.

Música entre montañas

Trekking(3)

Escuchar a Offenbach o Boccherini entre las cimas de los Dolomitas, mientras realizamos un trekking de 4 o 6 horas. Música en medio de una naturaleza agreste, sin contaminación, impactante, mientras seguimos los pasos de los violinistas Mario Brunello y Peteris Sokolovksis. Esa es la apuesta, diferente, del Festival Sueño de los Dolomitas, entre el 18 y el 20 de julio. En ese festival, en la región del Trentino-Alto Adigio, también organizan una semana de camping musical. En el programa hay un concierto al alba, un momento que para ellos no es solo el inicio del día, sino el descubrimiento de una luz especial que nos traslada, porque no, al inicio de la creación. La Kamerata Baltica propone un desayuno especial: el adagio de cuarteto para el fin de los tiempos, alternada con una coral de Bach, un divertimento o una serenata de Mozart.

Estos festivales, de pequeño formato están aumentando en los últimos años, y permiten evitar las masificaciones de otros conciertos. También aparecen agencias que organizan viajes turísticos y apoyando estas iniciativas al llevar público interesado en escuchar diferentes formatos de música en lugares relajados y con encanto natural.

Más información en 

 @angelaGonzaloM

Categorías: Música , Viajes

Ángela Gonzalo del Moral   17.may.2017 13:01    

Viaje a Ítaca

Bio Viaje a Ítaca

Un viaje nunca se acaba. Queda grabado en el recuerdo, se vuelve a él al ver una película, al leer un libro, al escuchar unas notas musicales, al mirar una fotografía, al saborear una bebida, al disfrutar una comida o cuando el país salta a la actualidad por algún acontecimiento específico. El viajero mantiene siempre un nexo interno con el lugar que un día conoció.... y trenza un vínculo con el nuevo destino que empieza a imaginar. La visita a cualquier lugar, cercano o lejano, tiene tres fases. En la etapa de preparación se sueña, en la del viaje se disfruta lo imprevisible y a la vuelta se reinventa la aventura..... Con los cinco sentidos alerta, anhela que la experiencia sea lo más enriquecedora posible.
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