El turismo musical en zonas rurales está en auge

    miércoles 17.may.2017    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

ConciertoMoralejos

Nos encontramos a la vera del río Segura en la sierra de Jaén, el sonido de la corriente se mezcla con unas notas interpretadas por Dudok Kwartet Amsterdam. Es la sinfonía n. 6 "Pastoral" adaptada para sexteto de cuerdas, de Beethoven.

El escenario ha roto sus puertas y se ha trasladado a la naturaleza. El público que ha acudido al lugar vivirá una experiencia insólita. De momento están dispuestos a subir con sus mochilas, palos y botellas de agua, hasta la cima del Navalperal. La partitura se irá desgranando en varias etapas, durante los recesos previstos durante el ascenso, donde los músicos volverán a tocar sus instrumentos para seguir interpretado esta sinfonía de Beethoven.

Es una excursión musical programada en el Festival de Música en Segura, uno de los certámenes musicales que se celebran en algunas zonas rurales de Europa. Un pequeño, pero ilusionante, programa que atrae cada año a centenares de turistas a estos pequeños pueblos que conforman la Sierra de Segura. La cita este año es entre el 24 y el 28 de mayo.

El clarinetista local Daniel Brocano, es el alma mater de este festival. "Nuestra doble vocación en este evento -exclusivo, pero no excluyente- es ofrecer nuestras delicatessen musicales a la población local, totalmente alejada de los circuitos culturales, y a la vez generar una demanda turística de amantes de la música que nos visitan ex profeso desde España y el extranjero". Fue idea suya el traer a esta comarca, rural y alejada de los centros culturales a músicos de varios países para que sus paisanos también pudieran disfrutar de una propuesta cultural, que de otra manera sería imposible que pudieran escuchar. Quiere que alguien pueda sentir lo mismo que él experimentó hace ya muchos años. En una entrevista a "Viaje a Ítaca" nos cuenta que "nací en un pueblo donde no hay muchos conciertos, por no decir nada, y me impresionó mucho escuchar por primera vez una orquesta sinfónica en directo. Ahí surgió mi amor por la música, decidí aprender a tocar un instrumento y acabé siendo músico. Si no se conocen las cosas no te pueden gustar".

Segura

Aunque parezca imposible, podemos escuchar la voz de una ballena a 1.200 metros de altitud. La magia del londinense Riot Ensemble interpretará en la iglesia de los Jesuitas, este sorprendente sonido que nos transporta a eras geológicas pasadas, a través de la partitura la "Voz de las Ballenas" de Crumb.

Artistas y vecinos de estos pueblos, no solo comparten música, también vivencias, y ratos de ocio en las plazas y bares de los pueblos... Los seguranos abren sus mentes a nuevos conocimientos, y sus casas... a turistas y músicos de otros rincones del planeta. Brocano cree que eso potencia el orgullo comarcal, pero sobre todo, es un aprendizaje mutuo. "Nosotros reinterpretamos el paisaje a través de la música y enseñamos nuestros pueblos a través de ella. Para los músicos significa tocar en un lugar que de otra forma no conocerían. Para muchos de ellos supone un desafío, porque esa cuarta pared del escenario supone una protección extra y en un pueblo donde no solo van a inspeccionar tu versión de la sonata de Brahms, sino que también van a inspeccionar si tienes hijos u otros aspectos de tu vida personal y profesional. Eso supone romper una barrera y crea mucha cercanía entre el público y los artistas. Es enriquecedor para ambas partes".

El pianista y compositor valenciano Albert Sanz se muestra expectante ante su participación por primera vez en el festival, "para mí la predisposición tanto del músico como de los ciudadanos es la mejor, y nosotros podemos conectar con el sitio, algo que no se da cuando actúas en auditorios y teatros de grandes ciudades, donde tanto el músico como el espectador están más contaminados por el ritmo de vida diario".

Música en Segura propone un mestizaje entre el flamento y la música clásica en la cooperativa oelícola de Orcera con la cantaora Rocío Bazán y el grupo londinense Riot Ensemble. Los escenarios ocupan los lugares comunes del pueblo, eso permite escuchar al atardecer, en el parque del Obispo, el cuarterto en fa menor de Mendelssohn..... Una residencia de ancianos, unas eras, los baños árabes o las iglesias son los escenarios que irradian los diferentes municipios de la comarca de la sierra de Segura.

Los vecinos de las pequeñas localidades rurales en toda Europa tienen grandes dificultades para acceder a este tipo de cultura y con la celebración de decenas de festivales de este tipo, los organizadores de los eventos les facilitan esta opción. El paisaje de todo el festival está presidido por el castillo árabe del siglo XI que corona Segura de la Sierra.

Festival Internacional de Música de Marvão

Historia

Sobre un escarpado rocoso de más de 800 metros de altura, otro castillo en el Alentejo portugués permite divisar desde el otero, las tierras de Portugal y España. En Marvão, un pequeño pueblo de 90 habitantes celebran desde hace 4 años, un festival diseminado por plazas, iglesias y patios de armas de este burgo medieval. En 2017, la cita es del 21 al 30 de julio. Música clásica en otro escenario de ensueño. En el corazón del parque natural de la Sierra de Mamede, se conjugan los granitos, las piedras calcáreas y el cuarzo... esos días se mezclan con las notas musicales. Fue un castillo de defensa, pero ahora se transforma en un lugar de encuentro.

Igual que en la sierra de Segura, los vecinos han acogido a músicos de todo el mundo. En la Torre de Palma, actuará el cuarteto Goldmund; en el patio del castillo, la Sinfonietta de Hong Kong; en el espacio cisterna, el contratenor David James, la violoncelista Mirjam James o Chan Tsz-Shun Elvis, que los acompañará a la viola, interpretando obras de Purcell.

Para muchos de esos vecinos es difícil acudir a la Casa da Música de Oporto, pero eso no es problema, la Orquesta Sinfónica do Porto, se traslada hasta Marvão. Es la magia de estos pequeños festivales en zonas rurales del continente europeo. La alta cultura se acerca a todos, y a precios populares.

El Festival Internacional de Música de Marvão, fue una idea del director alemán Christop Poppen, que descubrió este sorprendente pueblo, haciendo cicloturismo con su familia por el Alentejo. Dice que es un lugar mágico del que se enamoró al instante, un amor a primera vista, y le pareció que era el sitio ideal para aunar turismo y música clásica. Así que acudió a sus amigos músicos del mundo, y los atrajo hasta allá. Empezaron en ese municipio, y fueron los alcaldes de los pueblos vecinos, que le ofrecieron sus plazas y locales para extender el festival. Este año, ya se ha añadido el municipio español de Valencia de Alcántara. El corral de Vacas, acogerá otro concierto del cuarteto Goldmund.

Música entre montañas

Trekking(3)

Escuchar a Offenbach o Boccherini entre las cimas de los Dolomitas, mientras realizamos un trekking de 4 o 6 horas. Música en medio de una naturaleza agreste, sin contaminación, impactante, mientras seguimos los pasos de los violinistas Mario Brunello y Peteris Sokolovksis. Esa es la apuesta, diferente, del Festival Sueño de los Dolomitas, entre el 18 y el 20 de julio. En ese festival, en la región del Trentino-Alto Adigio, también organizan una semana de camping musical. En el programa hay un concierto al alba, un momento que para ellos no es solo el inicio del día, sino el descubrimiento de una luz especial que nos traslada, porque no, al inicio de la creación. La Kamerata Baltica propone un desayuno especial: el adagio de cuarteto para el fin de los tiempos, alternada con una coral de Bach, un divertimento o una serenata de Mozart.

Estos festivales, de pequeño formato están aumentando en los últimos años, y permiten evitar las masificaciones de otros conciertos. También aparecen agencias que organizan viajes turísticos y apoyando estas iniciativas al llevar público interesado en escuchar diferentes formatos de música en lugares relajados y con encanto natural.

Más información en 

 @angelaGonzaloM

Categorías: Música , Viajes

Ángela Gonzalo del Moral   17.may.2017 13:01    

Braga, la ciudad más antigua de Portugal, y su capital religiosa

    sábado 13.may.2017    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

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Estos días las miradas están fijas en un pequeño pueblo de Portugal, Fátima. Pero la verdadera capital religiosa de Portugal está más al norte, en Braga. Con más de 2.000 años de historia es la metrópoli más antigua de ese país y una de las ciudades cristianas más antiguas del mundo. Fundada por los romanos con el nombre de Bracara Augusta, como otras ciudades de sus características, se ha modernizado sin olvidar sus tradiciones ni su pasado. Mantiene un ritmo tranquilo, entre el ir y venir de miles de estudiantes que se dirigen hacia las dos universidades que tienen sede en esa población, la Universidad Católica y la del Minho, con cuatro campus en la ciudad y otro en la vecina Guimarães. Además cuenta con el Laboratorio Ibérico Internacional de Nanotecnología, un moderno edificio en el que trabajan unos 200 investigadores y que se ha convertido en un símbolo de colaboración entre España y Portugal.

Junto a este complejo científico, encontramos una ciudad que mantiene sus raíces históricas, perceptibles nada más pasar el Arco da Porta Nova, por donde nos adentramos en su rico casco antiguo, un reflejo del poder eclesiástico de siglos pasados. Conocida como la ciudad de los arzobispos, tiene más de 40 iglesias, la mayoría barrocas. El tiempo parece haberse parado en esa zona, hoy en día peatonal, con sus impresionantes monumentos como la Catedral, el palacio episcopal y los jardines de Santa Bárbara.

Por esas tierras anduvieron los celtas, después los romanos y más tardes los suevos, que mantuvieron la capital en Braga. Durante un tiempo sufrieron la invasión musulmana y más tarde pasó de unas manos a otras, de Galicia al reino de León, hasta que Afonso Henriques lideró la independencia de Portugal en 1139. Aun así su importancia en la historia no fue política sino eclesiástica, donde mantuvo el arzobispado sobre todo el noroeste de la península, enfrentándose durante la Edad Media con Toledo y Tarragona. Hacia finales del s. XI, el obispo D. Pedro ordenó la reconstrucción de la catedral, destruida durante las invasiones musulmanas y con el arzobispo Diego de Sousa, en el siglo XVI, vivió una edad de oro embelleciendo las iglesias, palacios y fuentes. Unos doscientos años más tarde el arquitecto André Soares, la convirtió en un símbolo del barroco portugués.

En Portugal se dice que "Coimbra estudia, Lisboa se divierte, Oporto trabaja y Braga reza". Un tópico que ha quedado atrás, aunque es cierto que, "algo queda". En las estrecha calles del centro histórico se mezclan iglesias y casas modernas. Vale la pena sentarse en alguno de sus cafés o bajo las arcadas de la Plaza de la República. Ese es el punto que permite ver las dos Bragas: la antigua y la moderna con sus amplias avenidas.

La catedral se inició en el siglo XI y conserva el aspecto románico en el exterior donde se mezclan los tres pórticos de ese estilo con dos torres barrocas. En el interior también se puede observar la mezcolanza de gótico, renacentista y barroco, con sus dos magníficos órganos de tubos del siglo XVIII. En el museo catedralicio hay más de 200 campanas, que fueron retiradas de numerosas iglesias de la ciudad.

Ya fuera del casco antiguo encontramos la Iglesia de la Santa Cruz, uno de los más bellos ejemplares de la arquitectura barroca religiosa bracarense. Hay una leyenda que dice que quien encuentre dos gallos simétricos en su fachada, se casará ese mismo año, o lo hará en Braga.

En las afueras de la ciudad, en medio de la montaña se divisa el monasterio de Bom Jesus do Monte, uno de los edificios más reconocidos de la ciudad, y lugar de peregrinaje, en el que destacan sus escaleras zigzagueantes, con un desnivel de más de 100 metros. Es una de las atracciones turísticas de Braga. Comenzó siendo una capilla, en el siglo XIV, a la que se añadieron más tarde seis capillas dedicadas a la pasión de Cristo. En cada escalera hay una fuente dedicada a uno de los cinco sentidos, y está rematada por una iglesia barroca de principios del siglo XVIII.

Unos kilómetros más allá y en lo alto de otra colina, encontramos la basílica de Nuestra Señora de Sameiro, otro de los lugares de peregrinaje mariano de Portugal, y que fue visitado por el papa Juan Pablo II, en 1982.

La Semana Santa braguense, un atractivo turístico-religioso

En Semana Santa, los farricocos -penitentes-, devuelven por unos días la ciudad al pasado. Durante la tarde del Jueves Santo, llaman la atención de feligreses y visitantes para anunciar la procesión del Señor del Ecce Homo, que tiene lugar en la madrugada del jueves al viernes. Con una tradición que se inicia a finales del siglo XV, estos personajes lucen capirote, visten ropas bastas con cinturones de cuerdas y caminan descalzos, portando matracas que sirven para llamar la atención antes de la procesión de la noche. Junto a ellos aparecen los "fogareus" que portan teas encendidas con fuego, precediendo a la imagen del Ecce Homo, o al Señor de la Caña Verde. La procesión comienza el recorrido en la Iglesia de la Misericordia, cercana a la catedral.

En la ciudad, a lo largo de los siglos se han sucedido múltiples celebraciones religiosas durante la Semana Santa, algunas desaparecieron en los últimos siglos, principalmente a principios y mediados del XX. Pero algunos ciudadanos, feligreses o no, han recuperado la procesión de la Virgen de Burrinha, una curiosa celebración que sale desde la iglesia de São Victor. Participan unas 1.000 personas, que representan diversos pasajes bíblicos como la expulsión del Paraíso, la proclamación de los 10 mandamientos, o varios pasajes del Antiguo Testamento hasta llegar al último cuadro, que es la huida a Egipto representada por una imagen de la Virgen subida a un borrico.

¿Cómo llegar a Braga?

Para viajar a Braga, se puede ir por carretera pasando por las provincias de Zamora, Salamanca, Orense o Pontevedra, aunque lo más cómodo, si no se vive cerca de esa zona, es viajar en avión. El moderno aeropuerto Francisco Sa Carneiro, uno de los mejores de Europa, tiene conexión con una 50 ciudades europeas y una de las aerolíneas que tiene mejor conexión es la portuguesa TAP, con dos vuelos directos y diarios de Madrid a Oporto. Desde allí se puede coger un autobús que va hasta Braga o Guimarães.

Para conocer más detalles sobre el destino, se puede -se debe-, consultar la web de Porto and Northern Portugal Tourism, el organismo responsable y coordinador de las acciones turísticas del norte del país, donde encontraréis muchas y variadas formas de aprovechar vuestra estancia. En Braga hay una gran variedad de alojamientos tanto en precio como en calidad.

 

Categorías: Religión , Viajes

Ángela Gonzalo del Moral   13.may.2017 09:14    

Cardiff, una visita a la ciudad que acogerá la final de Champions

    jueves 11.may.2017    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

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La ciudad de Cardiff se prepara desde hace meses para acoger a miles de seguidores del fútbol europeo. Solo le faltaba por saber de qué nacionalidad iban a ser la mayoría de sus visitantes durante los días previos y posteriores a la final de la UEFA Champions League. Ahora ya sabe que serán italianos y españoles, y más en concreto turineses y madrileños. La final del 3 de junio será a las 20:30h. en el Estadio Nacional de Cardiff, entre la Juventus y el Real Madrid, dos días antes se habrá disputado la final femenina entre el . 

Así que los forofos que tengan la suerte de viajar a esta ciudad galesa, además de las entradas de fútbol necesitarán saber que pueden visitar en Cardiff durante los días que dure su estancia. Los madrileños ya conocen esta ciudad, que acogió la final de la Supercopa de Europa 2014 (Real Madrid-Sevilla). Caerdydd, como la denominan sus casi 400.000 ciudadanos, ha sido dos veces ciudad europea del Deporte. Esta localidad portuaria del sur de Gales, al oeste de Gran Bretaña, se encuentra a 240 kilómetros de Londres.

Seguro que lo primero que visitaran los seguidores de ambos equipos es las inmediaciones del Estadio Nacional de Gales, que acoge a la selección de rugby desde 1999, un edifico equipado con cubierta retráctil que tarda 20 minutos en abrirse o cerrarse. El finlandés Jari Litmanen, marcó el primer gol internacional del campo en el 2000. Los supersticiosos deben saber que las primeras once finales de un gran torneo organizadas ahí las ganó el equipo que jugaba como local. Así que, ¡suerte!

Visitando Cardiff

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La siguiente visita inevitable es el Castillo, ubicado en el mismo centro de la ciudad, y por lo tanto, imposible no verlo. Pasar su muralla es viajar en el tiempo, trasladarse a finales del año 50 d.C. Sus propietarios fueron heredando las dependencias del Cardiff Castle, pero no fue hasta la llegada de la familia Bute, que la ciudad comenzó a ser importante, convirtiéndola en el mayor puerto exportador de carbón.

La Torre del Reloj, permite una de las mejores vistas de la ciudad, pero la experiencia más relajante es la bahía. Jugó un papel muy importante en el desarrollo de la ciudad al exportar el carbón que llegaba desde los valles del sur de Gales hacia el resto del mundo y hoy, es una zona dinámica con restaurantes, atracciones y tiendas. Allí está el Wales Millenium Centre,que alberga la Opera Nacional y numerosas exposiciones y eventos nacionales e internacionales, y que se ha convertido en una atracción cultural y corazón de las artes escénicas. Zona de gran contraste arquitectónico, están también la Asamblea Nacional (Senedd) y la iglesia noruega. En el National Museum and Gallery, hay exposiciones itinerantes y la entrada es gratuita.

Cardiff es una de las ciudades más verdes de Europa (la lluvia tiene esas cosas). Un ejemplo es el Bute Park, con una extensión equivalente a 75 campos de fútbol, y está atravesado por el río Taff y más de 2.000 árboles, algunos son los más grandes del Reino Unido.

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Para los que practican turismo de compras, junto al Castillo encontrarán algunas galerías y también pueden pasear por las Castle Quarter Arcades, Wyndham y Morgan Arcades. Los que prefieran degustar la gastronomía local, encontrarán un buen lugar para ello en el Cardiff Market. También podrán disfrutar de un té de media tarde en el salón Pettigrew.  Para saborear la victoria el día 4, un buen lugar es el Café Brava, donde sirven un típico desayuno galés. Los que prefieran algo popular esos días, lo encontraran en Chippy Lane o el Street Food Circus, ganador del premio al mejor street food del Reino Unido.

Entre los platos tradicionales está el cawl (una especie de estofado), el welsh rarebit (queso fundido sobre una tostada), aunque tampoco pueden faltar salchichas, cordero o tartas. También hay comida internacional, principalmente china, italiana o india. La cerveza amarga es la bebida más popular y se sirve en las clásicas y británicas pintas (568ml).

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Palabra importante para aprender, aunque hay que reconocer que el galés (cymraeg) no es fácil. Tiene muy poco que ver con el inglés, pero una palabra importante que hay que aprender es Shw'mae? (para nosotros un simple, ¿cómo estás?). Si os movéis un poco, seguro que encontráis a algún español que vive en la ciudad. Hay varios bares españoles, que sin duda harán su agosto esos días. En el blog de VisitCardiff, Miguel Ángel Tapia, chef de pintxos, nos da un paseo por algunos de los restaurantes típicos de la ciudad. Otras palabras útiles son Os gwelwch yn dda (por favor), Diolch (Gracias), Hwyl fawr (adiós). Y sobre todo hay que aprender a decir Lle mae'r stadiwm? (¿Dónde está el estadio?), Pwy wyt ti'n meddwl sy’n mynd i ennill? ¿Quién crees que va a ganar? -recordad que son muy aficionados a las apuestas- y si queréis que os respondan algo que os gustará, peguntad: Pwy sy yn y tim heddiw? (¿Quién juega hoy?) Podréis comprobar como pronuncian Real Madrid en galés.

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Enlaces de interés

Visit Cardiff: http://www.visitcardiff.com/
Lonely Planet: https://www.lonelyplanet.com/wales/cardiff-caerdydd
Ayuntamiento de Cardiff: https://www.cardiff.gov.uk/ENG/Pages/default.aspx
Aeropuerto de Cardiff: https://www.cardiff-airport.com/
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Cardiff
Federación Galesa de Fútbol (FAW): http://www.cardiff2017.wales

Categorías: Deportes , Viajes

Ángela Gonzalo del Moral   11.may.2017 10:46    

El turismo gastronómico de San Sebastián atrae al 38% de los visitantes

    sábado 6.may.2017    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

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El Basque Culinary Center ha analizado la reputación de los restaurantes de Donostia-San Sebastián con una conclusión: para el 38% de los clientes su viaje a Donostia-San Sebastián ha venido fuertemente motivado por sus intereses gastronómicos. Estos “foodies” son los que mayor puntuación otorgan a su experiencia gastronómica en la ciudad. Una cifra similar (el 30%) pone al mismo nivel la gastronomía que los atractivos turísticos de la ciudad como la playa o la fachada marítima.

En el “Estudio de reputación online de los restaurantes de Donostia-San Sebastián 2017”, la Facultad de Ciencias Gastronómicas ha analizado a más de 230.000 usuarios disponibles en Internet a través de los comentarios, valoraciones y recomendaciones que han experimentado en su visita a la ciudad. También han comprobado que el 79% de los clientes se muestran satisfecho o muy satisfecho con su experiencia gastronómica.

En un contexto de consumo turístico en el que la decisión de los clientes se basa en gran parte en la opinión y valoración de otros usuarios que han compartido su experiencia en Internet, la receta del éxito en turismo gastronómico debe incorporar un nuevo ingrediente clave: la innovación en el sector. En ese sentido las nuevas opiniones en internet sobre los restaurantes ha aumentado en el último año un 43%.

El estudio responde a cuestiones relacionadas con el volumen mensual en la red, de nuevas opiniones de clientes sobre los restaurantes del destino, las zonas de la ciudad que reciben mayor atención en las opiniones online, o la valoración de los comensales (foodies) europeos sobre su experiencia gastronómica en la ciudad. Otros mercados, como el ruso y estadounidense, valoran por encima del 8% la calidad de los restaurantes donostiarras. Según el Gobierno Vasco, la gastronomía se ha convertido en lo primero que destacan los turistas tras visitar la Comunidad Autónoma y se ha convertido en el segundo motivo por el que los visitantes eligen esta región como destino. Los datos demuestran que un turista que llega a Euskadi para conocer su gastronomía gasta al día 102,50 euros.

El director general del Basque Culinary Center, Joxe Mari Aizega, destaca que "este estudio forma parte de la apuesta del BCC de generar un área de especialización en torno al turismo gastronómico". El estudio coincide con la celebración del III Foro Mundial de Turismo Gastronómico que se celebra el 8 y 9 de mayo en Donostia. Para Aizega, “el turismo gastronómico es un fenómeno en crecimiento y nuestro objetivo es el de crear un espacio para compartir, reflexionar, analizar y trabajar para mejorar el turismo en el área de la gastronomía”.

La capital vizcaina acoge por segunda vez este Foro, la segunda edición se celebró en Lima y el año que viene Tailandia será el país que organizará el cuarto encuentro internacional sobre turismo gastronómico.

El Foro, en el que colaboran la OMT, el Basque Culinary Center el Ayuntamiento de Donostia – San Sebastián, la Diputación Foral de Gipuzkoa y el Gobierno Vasco,  contará con alrededor de 200 participantes de 60 países que debatirán sobre la relación entre el turismo gastronómico y la sostenibilidad, tema enmarcado en 2017, Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. Entre los participantes se encuentran Ben Weyts, Ministro de Movilidad, Obras Públicas, Vlaamse Rand y Bienestar de los Animales de la Región Flamenca de Bélgica; Dave Randle, Presidente y CEO de WHALE Center y profesor del Programa de Turismo Sostenible de la Universidad del Sur de Florida; Roberta Garibaldi, Directora del Centro de Estudios para el Turismo y la Interpretación del Territorio, CesTIT; Anne-Mette Hjalager, Profesora de la Universidad del sur de Dinamarca y Octavi Bono, Director de la Agencia Catalana de Turismo.

 

Categorías: Gastronomía , Viajes

Ángela Gonzalo del Moral    6.may.2017 17:53    

Cafés literarios, un placer para el viajero

    lunes 24.abr.2017    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

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Forman parte de la historia de las ciudades, destacan por su lujo y porque en sus mesas se ha debatido de todo, de literatura, de arte, de política, de cine, y hasta de lo divino y lo humano. La mayoría vivieron su momento álgido desde finales del siglo XVIII y durante gran parte del XX. Estos espléndidos puntos de encuentro, han pasado, sin duda, a formar parte de la cultura mundial.

Muchos sobreviven a la prisas de nuestras sociedades, y cuando se abren sus puertas, se respira algo que no encontramos en ningún otro establecimiento. Es como si el tiempo se hubiera parado en sus salones, en sus mesas, incluso sus camareros nos trasladan a un lugar que pertenece al no-tiempo.

Su lucha titánica por mantenerse en el siglo XXI, no ha sido suficiente para algunos de ellos, como ha ocurrido con el Café Comercial de Madrid. El centenario café literario de la glorieta de Bilbao abrió sus puertas en marzo de 1887 y, todavía podemos revivir su ambiente en "La Colmena", de Camilo José Cela. Blas de Otero, Gabriel Celaya o Antonio Machado fueron algunos de sus tertulianos más renombrados.

Pero si hay un café con solera en la capital española, ese es el Café Gijón, donde los intelectuales de varias generaciones participaron en sus históricas tertulias, que les inspiraron para escribir sus novelas y ensayos. Fundado en 1888 por Gumersindo Gómez, en esos encuentros han participado Pérez Galdós, Rubén Darío, Antonio Buero Vallejo, Cela, Antonio Machado, Gerardo Diego o Antonio Gala.

Un papel similar tuvo en Barcelona Els Quatre Gats, convertido en un lugar de referencia del modernismo y la primera galería de arte en la que expuso un joven Pablo Picasso.

Podrían ser considerados museos porque recogen en sus paredes no solo muebles históricos, objetos artísticos o pinturas, sino también imágenes de algunos de sus tertulianos más insignes. Como ocurre en A Brasileira, en pleno barrio de Chiado, donde encontramos el busto de uno de sus ilustres visitantes, el poeta portugués Fernando Pessoa. El arquitecto Joao Queirós construyó el Café Majestic, desde el que se puede observar el ir y venir de los lisboetas y los miles de turistas.

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A Viena, el café llegó de mano de los otomanos y la tradición de tomar un humeante café, de mil tipos, acompañados de deliciosas pastas, ha perdurado durante siglos en la capital austriaca. El más antiguo es el Café Landtmann, inaugurado en 1873, tres años más tarde lo hizo el Café Central, situado en un majestuoso edificio. Ambos han sido frecuentados por intelectuales como Sigmund Freud, Peter Altenberg, el pintor Gustav Mahler, Max Reinhardt o Leon Trotsky, actrices como Romy Schneider, Marlene Dietrich o Burt Lancaster.

Elías Canetti era un asiduo del Café Hawelka, y Graham Green se inspiró en el Café Mozart, para su novela El Tercer Hombre, mientras que Beethoven y Mozart preferían el Frauenhuber. Todos ellos destacan por su elegancia, pero para muchos artistas el más original era el Museum, que fue decorado en estilo art nouveau por Adolf Loos. Todavía mantiene un estilo autóctono el café Griensteidl, situado frente al palacio imperial de Hofburg, mientras que en la pastelería Demel, apostaron por salones rococó.

En Praga, Franz Kafka, Rainer Maria Rilke, o Václav Havel, disfrutaron desde el Slavia de tranquilas vistas del río Moldava y el Teatro Nacional. El café Europa permite desde 1906 descubrir la vida de la capital checa en la histórica plaza Wenceslao, escenario de la Primavera de 1968 o de la Revolución de Terciopelo.

En Berlín, destacan el Café Einstein y la cafetería del hotel Adlon, en las sillas de este último centro, se han relajado el Kaiser Guillermo II, Charles Chaplin, Albert Einstein, Marlene Dietrich, Greta Garbo….

Sus mesas de mármol, sus espejos o sus butacas de terciopelo son unas de sus señas de identidad. En Italia, otro de los países que hacen del café un arte, destacan el Greco de Roma, donde era habitual encontrarse con músicos como Bizet, Listz o Wagner. En Venecia, además de la Básilica, el Palacio Ducal o el Campanile, la plaza de San Marcos no sería la misma sin el café Florian, considerado el más antiguo del país transalpino. Desde allí contemplaban las riquezas arquitectónicas de la ciudad de los canales, Lord Byron, Charles Dickens, Marcel Proust o Amadeo Modigliani, y allí ponía en práctica sus artes seductoras el mismísimo Casanova. Richard Wagner prefería buscar inspiración en los cafés Lavena y el Quadri. Se calcula que a finales del siglo XVIII había en la ciudad más de doscientos locales.

En París, el café Procope, inaugurado por un italiano en 1689, está considerado el más antiguo del mundo, en sus mesas se reunieron Voltaire y Rosseau, Marat y Robespierre. Por sus salas han pasado Victor Hugo o Alejandro Dumas. En el bulevard de las Capuchinas, Emile Zolà, Maria Callas o Marc Chagall han degustado el rico aroma de un café en el Café de la Paix, mientras que el Café de Flore, reunió a filósofos como Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir o Albert Camus.

Podríamos seguir charlando durante horas, de los cafés históricos europeos, porque, Jean-Pierre Boccard consiguió recopilar el nombre un centenar de establecimientos. Francia, con 70 e Italia con 20, eran los países que más tenían. George Steiner, dijo en su día que "Europa está hecha de cafés… Mientra haya cafés, la idea de Europa tendrá contenido".

Cafés como el Long Bar al Raffles, frecuentado por Josep Conrad y Rudyard Kipling, El Foridita de la Habana, donde podía encontrarse al dramaturgo Tennessee Williams o a su compatriota Ernest Hemmingway. En Nueva York, Dorothy Parker acudía asiduamente al Algonquin, mientras Allen Ginsberg y Jack Kerouac, preferían la taverna White Horse.

Al otro lado del Atlántico La Poesía abrió sus puertas en 1982, aunque José Luis Borges, prefería La dama del Bollini. El café Hafa de Tanger, ha acogido en sus históricas mesas a escritores como Paul Bowles o Luis Eduardo Aute, que quedó tan impresionado de ese lugar mágio, romántico y bohemio que le dedicó una canción.

En tiempos de los whatsapps y mensajes electrónicos, que se han adueñado y nos han robado lo que era el arte de la charla, estos centros culturales y de ocio, se mantienen anclados en el tiempo.

@angelaGonzaloM

Categorías: Gastronomía , Viajes

Ángela Gonzalo del Moral   24.abr.2017 10:43    

Literatura viajera para el Día del Libro

    sábado 22.abr.2017    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

CC Atribbution 2.0 Generic

Para el viajero, sin duda el gran atractivo de un viaje es poder realizarlo. Cuando no es posible, la imaginación es un gran aliado que nos transportar a otros lugares de ensueño. Un buen libro es el vehículo perfecto para poder viajar desde el sofá, la cama, un parque, una terraza o frente a un ventanal. Hoy Día del libro, estas son nuestras propuestas.

Ébano -Ryszard Kapuscinski-

La obra más notable del que está considerado como uno de los mejores reporteros de guerra del siglo XX traslada al lector, a través de 29 relatos breves, al corazón de una África en pleno proceso de descolonización y guerra. Kapuscinski cuenta en primera persona las vivencias de un periodista con pocos recursos y hace hincapié en el sentimiento racial y la importancia que este tiene en el continente.

el periodista y escritor polaco rehuye lugares comunes y estereotipos. Vive en las casas repletas de cucarachas de los más pobres, enferma de malaria cerebral, corre peligro de muerte a manos de un guerrillero... pero pese a todo no pierde su mirada lúcida y su voz de gran narrador para adentrar al lector en la compleja realidad de África, con las guerras, miseria e injusticia que atraviesan su historia y lastran su presente. Posiblemente la obra cumbre del autor y que en España publica Anagrama.

Exploradores. Cuadernos de viaje y aventura -Huw Lewis-Jones y Kari Herbert-

Este libro es uncompendio visualcon una selección de historias de70 exploradores, algunos famosos y otros que merecerían serlo, que muestra su trabajo fascinante e íntimo a través de suscuadernos de viaje y aventura. Exploradores y cartógrafos, botánicos y artistas, ecólogos y antropólogos, excéntricos y visionarios, han plasmado sus experiencias desde las orillas delAmazonashasta elcorazón de África, desde lasruinas mayashasta las grandes cordilleras, desde lasllanuras de Mongoliahasta los sublimes paisajes helados del Polo Norte en las páginas de pequeños cuadernos de notas, diarios de campo y blocs de dibujo.
Publicado por Planeta, el libro ofrece más de 400 ilustraciones, algunas de ellas inéditas hasta ahora, que pertenecen a cuadernos de viaje que son joyas de gran valor histórico, cultural y social. En definitiva, una fuente de inspiración para amantes de la historia y los descubrimientos y para todos los viajeros y aventureros.

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Grandes aventuras (Lonely Planet)

Este libro recoge setenta y seis rutas impactantes, seleccionadas por los expertos de Lonely Planet. Descender a los grandes abismos submarinos, conquistar cimas heladas, recorrer caminos antiguos… hasta 76 aventuras emocionantes en todo el mundo que incluyen rutas a pie, en bici o a golpe de remo en busca de los espectáculos más impactantes, y los retos más emocionantes que ofrece la Naturaleza salvaje.

Los textos y fotografías que acompañan cada propuesta logran transmitir al lector las sensaciones del viaje, al tiempo que le proporcionan la información necesaria para que pueda hacer realidad sus sueños: con mapas de cada una de las rutas, fotografías espectaculares, textos sugerentes e información práctica para el viajero actual, bibliografía y filmografía relacionadas con el viaje.


"Entre cero y ocho mil metros" -Kurt Diemberger-

Es un clásico de la literatura de montaña. Su autor, ha vivido durante años (acaba de cumplir 85) entre la línea que divide la tierra y el cielo. Alpinista, cineasta y fotógrafo tiene entre sus hazañas haber ascendido por primera vez al Broad Peak y Dhaulagiri, y ha obtenido el galardón de Piolet d'Or en 2013.

Este libro autobiográfico nos cuenta buena parte de su vida montañera. Diemberger agrupa sus recuerdos en capítulos con el pulso narrativo de un buen contador de historias. La montaña es la protagonista, pero nos aproxima a cada una de ellas con humor, misterio, sorpresa, amor, pérdida, ridículo… una colección de sentimientos y también de imágenes que irán brotando de cada una de sus palabras y de sus fotografías.

Ediciones Desnivel reedita —cuarenta y dos años después de su publicación por primera vez en España— uno de los grandes clásicos de la literatura de montaña. En palabras del propio Diemberger, «es el libro de mi juventud. Lo escribí pensando que no iba a escribir otro, por eso puse todo mi corazón y mis ideas en él. Estoy muy satisfecho y lo considero mi mejor libro».

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"España Gratis. 500 experiencias" (Geoplaneta)

Esta guía de práctica de actividades gratuitas proporciona toda la información para que el lector conozca posibilidades y pueda disfrutar de todas las experiencias gratuitas que se realizan cerca.

Aunque parezca imposible, disfrutar de multitud de actividades sin tener que abrir la cartera es fácil, si uno sabe cómo. Desde conocer de primera mano el trabajo de un artista en su propio estudio, presenciar un auténtico desembarco vikingo o asistir a un festival de cine entre graneros y corrales; hasta internarse en las entrañas de la tierra en busca de los orígenes del arte, saborear deliciosas especialidades regionales en incontables fiestas populares o acudir a un banco que no funciona con dinero. Este libro recoge más de 500 propuestas gratuitas y aptas para todos los gustos que confirmarán que es cierto que las mejores cosas de la vida, literalmente, no tienen precio.

Viaje a Portugal -José Saramago-

Conocer un país significa comprender, de la manera más exacta posible, su paisaje, su cultura y el pueblo que lo habita. Con un itinerario que, desde Trás-os-Montes hasta el Algarve y desde Lisboa al Alentejo, recorre todo el país, Saramago ofrece al lector en este Viaje a Portugal el auténtico rostro de su país, una tierra inagotable. La editorial Alfaguara recoge en esta obra las múltiples impresiones del premio Nobel mediante la sensibilidad de un viajero siempre atento a lo que ven sus ojos. Saramago intenta comprender con su obra la realidad de Portugal y descifrar al mismo tiempo su pasado.

Categorías: Libros , Viajes

Ángela Gonzalo del Moral   22.abr.2017 21:24    

Valladolid será la capital mundial del vino en mayo

    viernes 21.abr.2017    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

 

Tasting of award-winning Bulgarian wines

Valladolid será la capital mundial del vino del 5 al 7 de mayo. Esa es la fecha escogida por el Concurso Mundial del Vino de Bruselas, para premiar a los mejores caldos del mundo. Unos 300 catadores elegirán, entre los más de 9.000 vinos que se han presentado al certamen, los que merecen tener la marca en su etiquetado.  Destaca la participación de 2.200 vinos franceses, 2.000 españoles y 1.000 portugueses. España aumenta un 255 su participación. "Somo el mayor escaparate del mundo del vitivinícola español", die Frédéric Galtier, responsable de comunicación de vinopres -empresa organizadora-, en España.

La importancia de este concurso, que llega a su XXIII edición lo demuestra en el hecho de que "el consumidor que se atreve a comprar una botella reconocida en el concurso tiene asegurado que va a catar un vino de primera calidad", ha dicho en Madrid, el presidente de vinopress, el belga Badouin Havaux. En este sentido se ha realizado un estudio en el que se demuestra que obtener una medalla es "una herramienta real de marketing que ayuda a vender, ya que contar con esta distinción permite incrementar un 30% las ventas de un vino". Havaux ha explicado que esa es la diferencia de venta entre un vino expuesto en un establecimiento comercial con o sin marca. Viaje a Ítaca ha hablado con Frédéric Galtier, -responsable de vinopres en España- del concurso y de la situación y retos de la producción vitivinícola europea. "Tenemos una visión muy local pero están llegando buenos vinos asiáticos" y, por ejemplo, "en Bulgaria hay variedades muy interesantes".

Havaux y Galtier creen que "el desafío de España que es el propio consumo interno". "Es muy bajo y es importante que el consumidor español vuelva a familiarizarse con sus propios vinos". Galtier recuerda que en otros países "se sirve vino en todos los sitios, incluso en las discotecas. Hay que acercar el producto al consumidor en donde se lo está pasando bien", y añade que "es necesario asociar un buen momento al vino, y no solo en una situación familiar concreta, -que es importante-, sino que hay que dar un paso más".

Por su parte, Baudouin Havaux ha declarado que es importante para el Concurso regresar a España después de la edición de 2009 en Valencia, ya que es el país que presenta la mayor superficie de viñedos", con aproximadamente 1 millón de hectáreas plantadas, y que también es el primer exportador mundial de vino con cerca de 23 millones de hectolitros.  "La otra cara de la moneda, resalta Havaux en el Fórum Europa, es el bajo nivel del consumo per cápita de los españoles, pero parece que las estadísticas están por fin subiendo, lo que es una buena noticia”.

En relación a la entrada de nuevos productores y a la importante competencia de otros mercados, Frédéric Galtier señala que "es importante creer en lo que somos, y el origen nadie nos puede copiar nuestro origen. Muchos mercados emergentes criticaban que Europa estaba anticuada y por ejemplo los chilenos decían que ellos iban a conquistar el mundo, que es lo que hicieron, y ahora están separando los valles y variedades, y están adaptando la regulación restrictiva a su propia producción". Para Galtier, "hay que tener vinos de la tierra, quizá con normativas, un poco más ligeras. Pero tenemos que defender nuestra identidad. Un vino tiene que ser honesto , debe represente realmente un paisaje y un origen, y si lo hace encontrará su mercado".

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El concurso se inició en 1994, y a partir de 2006 superó las fronteras de la capital belga, celebrándose en Lisboa, Maastricht, Burdeos, Valencia (2009), Palermo, Luxemburgo, Guimaraes, Bratislava y Plovdiv. Este año se ha escogido a la capital castellanoleonesa porque "es una tierra ligada al viñedo desde tiempos inmemoriales", y en la actualidad la provincia vallisoletana tiene plantadas más de 22.000 hectáreas de viña, produciendo vino en innumerables bodegas a lo largo de más de 100 municipios.  Un esfuerzo que está reconocido con cinco Denominaciones de Origen (Ribera del Duero, Rueda, Cigales, Toro y Vinos de la Tierra de León).  

A finales de marzo ya se celebró en esta provincia el ‘I Congreso Internacional del Vino Rosado’, organizado por la Diputación de Valladolid y la D.O. Cigales, en el castillo de Fuensaldaña (Valladolid), antigua sede de las Cortes de Castilla y León. Durante la jornada se trataron aspectos del rosado a través de ponencias que versaron sobre la percepción del rosado dentro y fuera de España, los números del rosado, estadísticas, elaboración, su consumo en la restauración, retos de comercialización, la situación de las principales denominaciones de origen elaboradoras y los espumosos rosados.



El consumidor español de vino debe rejuvenecer 

Esta semana se ha presentado el informe sobre la recuperación del consumo de vino en España, donde se muestra que está aumentando el consumo nacional, pero constata que todavía no es lo suficientemente importante como se esperaría del mayor productor de caldos. Los viticultores creen que es necesario asegurar el relevo generacional, por lo que apuestan por rejuvenecer la imagen del consumidor de vino, principalmente en el hogar.

El consumidor español de este producto, tiene más de 50 años, y en las últimas décadas, esta bebida ha pasado de ser un alimento, a un ornamento que se pone en la mesa en momentos especiales. Ponen el ejemplo de que los milenials estadounidenses suponen el 33% del consumo en su país. También las empresas productoras tienen su responsabilidad para conseguir que los vinos españoles aumenten en los mercados internacionales, "hay que dejar de ser el mercado de rebajas de verano, dice la patronal del sector, para liderar la calidad".

Aunque, entre los vinos, el tinto sigue siendo el número uno en barras y mesas, en los últimos años, el blanco no le anda a la zaga. Las bodegas españolas han innovado nuevas variedades más frescas y con más matices que triunfan entre los consumidores. Se acabó de que los blancos maridan sólo con pescados...o son excelentes para pasar el calor. En 2015, los hogares españoles consumieron casi 380 millones de litros de vino. Una cuarta parte, blanco, del que se exportó un 17% más que el año anterior.  

"Antes en España, el vino blanco era estacional, anecdótico, sólo para la temporada de verano, poca gente bebía vino blanco, ahora ha subido muchísimo. Hay mucha más variedad, y eso supone que hay más oportunidades de probar y explorar vinos blancos", explica a RTVE, Daniel Poveda.

Rafael del Rey, director general del Observatorio español del Mercado del vino, destaca que esto es posible porque "las bodegas se han atrevido a innovar, presentando nuevos productos y trabajando con nuevas variedades de vinos blancos, que gustan mucho a los consumidores. Ahora se ha producido un boom de vinos blancos en España porque se ha unido la oferta y la demanda".

Cuatro de cada 10 vinos blancos con denominación de origen que se venden en España son de Rueda. Se trata de vinos de alta gama y otros presentan un poco más de azúcar, que resultan más dulces, lo que permite responder mejor a las nuevas necesidades del consumidor. Además blancos y tintos tienen unos precios muy parecidos, que van desde 1€ a 20 ó 25€ los que son de crianza. 

El enoturismo español vive un momento dorado

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Empordà, Terra Alta, Costers del Segre, Somontano, Campo de Cariñena, Calatayud, Campo de Borja, Navarra, Rioja Alavesa, Rioja Alta, Txakolí, Arlanza, Ribera del Duero, Cigales, Rueda, el Bierzo, Rías Baixas, Ribera del Guadiana, Marco de Jerez, Serranía de Ronda, Montilla-Moriles, Bullas, Jumilla, Yecla, Alicante y Utiel-Requena, son las 27 rutas del vino de España, que engloba ACEVIN, la Asociación Española de Ciudades del Vino. Acaban de presentar su informe anual, el noveno, sobre el enoturismo en España.

El año pasado esta temática turística en nuestro país aumentó un 21%, con casi 3 millones de visitantes, y una repercusión económica de más de 54 millones de euros. Visitantes que se acercaron a centenares de poblaciones alejadas del turismo tradicional en España de playa y sol y que, como demuestran las estadísticas, cada año va en aumento. Todo esto es un ejemplo de la buena salud del turismo del vino.

Las dos rutas que encabezan la lista de visitas a bodegas y museos son Rutas del Vino y Brandy del Marco de Jerez, con medio millón de visitantes entre las dos. Seguido de la ruta del Penedès. Según esta asociación, la visita estándar (visita guiada más degustación) es de 7,79 euros y el gasto medio por visitante es de 17€. A lo que hay que añadir los ingresos de alojamientos, restaurantes y comercios o empresas de actividades que también forman parte de las Rutas del Vino.

El enoturismo también incluye las decenas de festivales y ferias populares. Por ejemplo la Feira do Viño do Ribeiro, llega este año a su quinquagésima cuarta edición los días 29 y 30 de abril y 1 de mayo en la Alameda de Ribadavia, en donde participan unas 42 bodegas de la provincia de A Coruña.

Otra propuesta es ‘Magic Wine Tour’, una nueva forma de descubrir el territorio y la cultura del Rioja mediante una práctica e innovadora dinámica que permite al viajero ser el dueño de su viaje y de sus emociones. Cualquier escapada lleva consigo una búsqueda previa de recursos y planificación de las diferentes etapas que se pueden realizar. Con ‘Magic Wine Tour’, el usuario puede combinar los atractivos de la zona del modo que mejor se ajuste a sus necesidades y preferencias, distribuidos a lo largo del itinerario diseñado.

Nadie duda de que el vino forma parte de nuestra cultura y del patrimonio cultural, eso sí, siempre manteniendo un consumo responsable.

Categorías: Gastronomía , Viajes

Ángela Gonzalo del Moral   21.abr.2017 23:52    

Kazán, un centro turístico en los límites de Europa y Asia

    jueves 20.abr.2017    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

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Kazán tiene más de 1.000 años de historia. Durante siglos fue un cruce de caminos en la Ruta de la Seda y se convirtió en un nexo de unión entre Occidente y Oriente. Actualmente esta milenaria ciudad europea, capital histórica de los tártaros, es la tercera urbe más importante de Rusia que sin renunciar a su pasado, sigue modernizándose potenciando tecnologías y servicios. Entre ellos el turismo.

Situada a 800 km. de Moscú, en la confluencia del Volga y el Kazán, esta ciudad atrae a unos 2,5 millones de turistas anualmente y se ha convertido en uno de los ocho destinos turísticos del mundo con más crecimiento, según informes de la OMT. Una cifra que espera aumentar en los próximos meses, porque entre el 17 de junio y el 2 de julio de este año acogerá varios partidos de la Copa Confederaciones (con las selecciones de Portugal, México, Alemania, Chile y Rusia). El año que viene, (entre el 14 de junio y el 15 de julio) será una de las sedes de la Copa del Mundo de Fútbol, organizada por la FIFA, y en 2019 se celebrará el Campeonato de WorldSkills.

La ciudad, que cuenta con cuatro importantes equipos de diferentes especialidades deportivas (Rubín de fútbol, Unics de baloncesto, Ak Bars de hockey y Zenit-Kazán de voleibol), ya tiene experiencia en la organización este tipo de acontecimientos deportivos internacionales. En 2013 organizó la XXVII Universiada mundial de verano,en la que participaron 12.000 deportistas de 162 países, con más de 90.000 espectadores en el estadio de Kazán. Unos 3.000 millones de telespectadores pudieron ver por la pequeña pantalla, no solo las actuaciones de los deportistas, sino también sus atractivos más turísticos. En 2015 se celebró el decimosexto campeonato mundial de deportes acuáticos de la FINA, en el que participaron unos 2.500 deportistas de 190 países y atrajo a unos 170.000 turistas. Unos campeonatos que tuvieron también una gran repercusión mediática, con una audiencia estimada de más de 6 millones y medio de telespectadores.

Kazán y su rico patrimonio multicultural

Bajo el lema "Kazán, capital de la hospitalidad", la ciudad se enorgullece de su rico patrimonio multicultural, con 7 teatros y 275 museos, desarrollando más de 20 festivales y concursos anuales. Desde 1992, cada mes de febrero, se celebra el Festival de opera Internacional F.I. Shalyapin. Y entre los meses de julio y agosto organizan el Festival Internacional de verano de jazz en la mansión de Sandetsky.

Uno de sus mayores atractivos turísticos es la ciudadela de Kazán, también conocida como el Kremlin de Kazán, inscrita en el Patrimonio de la Humanidad desde el año 2000. Un conjunto arquitectónico que acoge la Torre Inclinada de Siuyumbiké, desde donde según la leyenda se arrojó la princesa tártara para evitar la boda con Iván el Terrible, que conquistó la ciudad en 1552. En la ciudadela también encontramos la mezquita de Qol-Sarif y su museo del Islam, además de las catedrales de la Anunciación y de la Transfiguración del Salvador. Otros monumentos son la torre Spásskaya o la del Secreto. Algunos de sus edificios históricos fueron destruidos y se han reconstruido recientemente. Kazán forma parte de la OCPM (Organización de las Ciudades Patrimonio de la Humanidad), está hermanada con 15 ciudades del mundo y mantiene relaciones multisectoriales con otras 34 más.

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Otros de los puntos de interés son la Plaza del Milenio y el Circo de Kazán, conocido popularmente como "platillo volador". Su situación estratégica en la Ruta de la Seda, la ha convertido en un centro de peregrinaje de diferentes religiones con 43 iglesias ortodoxas y 59 mezquitas. En los alrededores encontramos la localidad monasterio de Sviyazhsk, con sus cuatro monasterios e iglesias ortodoxas, considerado el templo del Universo, que acoge a todas las religiones, y que es una muestra palpable de esa intersección cultural y religiosa que ha sido la capital de Tatarkistán.

Los amantes de las leyendas y las tradiciones religiosas, también pueden disfrutar del icono de Nuestra Señora de Kazán, la imagen mariana más venerada por los ortodoxos y que ha tenido una historia muy complicada. En 1579 se construyó un monasterio para acoger la imagen. Para salvarla de los bolcheviques, fue sacada de Rusia a mediados del siglo XX, y siguió un periplo desconocido hasta ser encontrada en el Vaticano y en 2005, el papa Juan Pablo II, la devolvió al país, y cada año, el 21 de julio se celebra la fiesta en honor al venerado icono.

Tiene un aeropuerto internacional, 1 puerto fluvial, 2 estaciones de tren y 3 estaciones de autobuses. Con 190 hoteles y hostales y una oferta de casi 7.500 habitaciones, la capital tártara ofrece una gran capacidad hotelera. En el ámbito gastronómico cuenta con más de 1.500 restaurantes y cafeterías, y el 41% ofrecen platos de la cocina nacional. Lo más típico de su gastronomía son el tartar tradicional (carne picada cruda), la Gubadiya, -un pastel de carne de ternera-, el chebureki, -empanadillas rellenas con carne picada de ternera o de cordero-, y el  chak-chak – postre tradicional de harina de trigo y frito con miel.

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Situada lejos de las rutas turísticas tradicionales, las autoridades municipales de Kazán, no solo buscan seducir a turistas, también quieren convertirse en un centro de negocios. La ciudad es un importante foco de tecnologías de medicina progresiva, lo que atrae a científicos y estudiantes de todo el mundo. Actualmente existen 44 instituciones de enseñanza superior, que acogen a más de 150.000 alumnos, el 25% de ellos extranjeros. En el ámbito de la investigación médica sus instituciones están desarrollando más de 20 grandes proyectos, y cuenta con 5 establecimientos médicos estatales de nivel europeo y la proyección de otros 15 nuevos establecimientos sanitarios.

Si buscas más información práctica VisitRussiaSpain

Categorías: Viajes

Ángela Gonzalo del Moral   20.abr.2017 21:31    

Controles más estrictos en las fronteras externas de la UE

    sábado 8.abr.2017    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

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El puesto fronterizo de Obrezje, entre Liubliana y Zagreb está atestado de coches, autocares y camiones. La mayoría proceden de Alemania y Suiza. Deben esperar unos 45 minutos para pasar de un lugar a otro, algo que no ocurría desde hacía tiempo. El responsable de la policía eslovena, Marjan Fank, señala que los policías fronterizos han cuatriplicado su trabajo.

La introducción de controles sistemáticos en las fronteras exteriores del espacio Schengen provoca largas colas en las fronteras de Eslovenia y Croacia, un eje de tráfico importante para los turistas centroeuropeos que visitan estos días los Balcanes. Este viernes ha entrado en vigor las nuevas medidas de seguridad en las fronteras externas del espacio Schengen, una estrategia de la Comisión Europea en la lucha contra el terrorismo yihadista.

Llegar o salir de las fronteras de la Unión Europea, supone a partir de ahora, la necesidad de pasar controles fronterizos, tanto si eres nacional de un paíse UE como extranjero. Hasta ahora solo los nacionales de terceros países debían someterse a estos controles sistemáticos. Las personas con pasaportes europeos disfrutaban de libertad de movimiento y no debían pasar controles de salida.

Las medidas,que entran ahora en vigor, se propusieron tras los atentados de París en 2015. Viajar fuera de los países de la zona Schengen implica, un control de la documentación para que sea cotejada con las bases de datos policiales.

La medida se aplica a los puntos fronterizos terrestres, puertos y aeropuertos. En el caso de España eso afecta a los aeropuertos de Madrid, Barcelona, Girona, Palma de Mallorca, Alicante y Málaga, además de los puertos de Algeciras o la Línea de la Concepción. Según las autoridades comunitarias, estos controles "asegurarán que todas las personas que accedan a la UE no son una amenaza pública, ni pueden afectar a la seguridad interna o a la salud en general". La mayoría de los atentados que han sufrido varias ciudades europeas en los últimos meses han sido realizados por ciudadanos europeos vinculados al grupo terrorista Estado Islámico, y muchos estaban fichados por la policía.

 

Categorías: Actualidad , Viajes

Ángela Gonzalo del Moral    8.abr.2017 13:54    

Viaje a la primavera a través del arte

    lunes 20.mar.2017    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

Claude Monet_Giverny

Estos días se publican en las redes sociales centenares de fotografías mostrando la floración en todo el hemisferio norte. Desde las flores silvestres del desierto de Anza-Borrego, en el sur de Estados Unidos, un lugar al que estos días hemos visto de colores amarillos o morados, cactus con flores blancas o rosáceas. También estas semanas, en los campos mediterráneos se pueden ver los almendros en flor, un fantástico regalo de la naturaleza, igual que la floración de los cerezos, un auténtico reclamo turístico. El sakura, como se llama a la flor del cerezo en Japón, es uno de los símbolos más representativos del país y una auténtica pasión para sus habitantes. Una muestra de ello es el Festival de Hanami que se celebra coincidiendo con la primera floración.

En España destaca la floración de más de un millón de cerezos en el valle del Jerte.... que se alarga unas dos semanas y se convierte en una excusa perfecta para realizar actividades lúdicas, culturales, rutas senderistas o marchas en bicicleta. Otros lugares de atractivo turístico son Washington, con su parque Potomac donde sus cerezos en flor acogen los primeros picnics de la temporada, lo mismo ocurre en el surcoreano parque de Jinhae.

Hoy no proponemos un recorrido geográfico, sino un viaje a los sentimientos y las emociones, tan relacionados con esta estación meteorológica. La primavera ha inspirado a muchos artistas a lo largo de los siglos. Músicos, poetas o pintores no han sido ajenos a la estación más colorida y al parecer, enamoradiza del año. Al menos en nuestra memoria colectiva siempre se ha relacionado a ambos. Prácticamente ninguno de los más célebres poetas, pintores o músicos, se han resistido a plasmarlo en sus obras.

Quizá la melodía más emblemática para esta estación es "La Primavera" del italiano Antonio Vivaldi. Pero seguro que si se paran a pensar un poquito más recuerdan otras obras musicales. Léo Delibes, en la ópera Lakmé, nos deleita con un maravilloso dúo de las flores, que dos sopranos cantaron por primera vez en París en 1883. Aparece en el primer acto, y a lo largo de 6 minutos, Lakmé, la hija de un sacerdote brahmán, y su criada Mallika conversan mientras van a recoger flores cerca de un río.

El vienés Johann Strauss, le dedicó un vals a las golondrinas y nos relató con su música las voces de primavera. El noruego Christian Sinding, más íntimo, nos lo susurraba, el ruso Stravinsky la consagraba con sus notas, Beethoven, le dedicaba una sonata y Schuman, una sinfonía. En la música popular también hay canciones para todos los gustos, principalmente infantiles y, por supuesto, de amor.

Los poetas, también han escrito versos a la estación más juvenil del año, aunque Rubén Darío confundía la primavera y el otoño; Gustavo Adolfo Bécquer la relacionaba con el regreso de las oscuras golondrinasa; Antonio Machado describía las frescas lluvias de abril en "La primavera besaba", García Lorca lo guardaba en secreto, Gloria Fuertes, se sentía cursi ante ella, Jorge Guillén nos la presenta delgada, entre los remos de los barqueros.

El 21 de marzo, la UNESCO celebra el Día Mundial de la Poesía y nos invita a reflexionar sobre el poder del lenguaje poético y el florecimiento de las capacidades creativas de cada persona.

Abanico primavera_@MRomanticismo

En la Galería Uffizi de Florencia, podemos contemplar el cuadro "La Primavera" de Sandro Botticelli, que muestra el rito pagano de esta estación mediante una atmósfera de fábula mitológica en la que aparecen Venus en el centro, junto a ella, Cupido, el dios del amor, la diosa Flora y Céfiro, el Dios del viento. A la primavera le han dedicado cuadros Cosmè Tura, Giuseppe Archimboldo, Narui Nuzzi, Chésare Marchesini, Ivan Rabúzin, Ornella Pavirani o Kazimír Malevich.

Auguste Renoir, intentó "encerrarla" en un jarrón, mientras Van Gogh, dibujaba los almendros en flor y William-Adolphe Bouguereau , nos recordaba su eterno regreso. Sophie Gengembre Anderson la declaraba la estación lila, Cranach Lucas dedicaba su mirada a las ninfas y David Lloyd Glover nos mostraba sus efectos en los campos de Normandía. De lo que no hay ninguna duda es de que los impresionistas adoraban la Primavera y la han plasmado en multitud de cuadros recogiendo sus multiples expresiones.

La primavera, una estación cada vez  más difuminada -quizá por el cambio climático-, no solo ha inspirado a muchos artistas de diferentes disciplinas sino que es una de las mejores épocas del año para viajar.

Flores en cristal_Abraham Mignon

Categorías: Libros , Música , Viajes

Ángela Gonzalo del Moral   20.mar.2017 19:10    

Viaje a Ítaca

Bio Viaje a Ítaca

Un viaje nunca se acaba. Queda grabado en el recuerdo, se vuelve a él al ver una película, al leer un libro, al escuchar unas notas musicales, al mirar una fotografía, al saborear una bebida, al disfrutar una comida o cuando el país salta a la actualidad por algún acontecimiento específico. El viajero mantiene siempre un nexo interno con el lugar que un día conoció.... y trenza un vínculo con el nuevo destino que empieza a imaginar. La visita a cualquier lugar, cercano o lejano, tiene tres fases. En la etapa de preparación se sueña, en la del viaje se disfruta lo imprevisible y a la vuelta se reinventa la aventura..... Con los cinco sentidos alerta, anhela que la experiencia sea lo más enriquecedora posible.
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