Ciudades mundialistas, el nuevo atractivo turístico en Rusia

    domingo 15.jul.2018    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

Muñecas
Pocas cosas tan ligadas a la tradición de Rusia como las las matrioska o mamushka, un símbolo de la artesanía de ese inmenso país. Muñecas huecas, de madera, pintadas a mano, que llevan otra más pequeña dentro, con un mínimo de 5 muñecas, y un máximo que debe ser siempre impar. Aunque se dice que su origen es japonés, a finales del s. XIX, un artesano del norte de Moscú vió una, y copió la idea. En 1900, coincidiendo con la Exposición Universal de París, el diseño triunfó y su uso se difundió por toda Rusia.
 
Nuestra personal matrioska, tiene 11 muñecas.... 1 por cada sede que ha acogido el mundial de Rusia. Así que empezamos a descubrir cada una de ellas. La más grande, la que representa Moscú.

Moscú, la ciudad que sorprende

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La capital de este inmenso país, con más de 900 años de historia, es una de las ciudades más antiguas de Rusia, marcada por cada época, especialmente las de los últimos tres siglos: la imperial, la soviética y la actual. Una urbe cosmopolita, con amplísimas avenidas y donde el metro es una de sus joyas arquitectónicas. Le llaman el palacio subterráneo o el palacio del pueblo con 12 líneas y 165 estaciones. Una de ellas da acceso a la Plaza Roja, el denominado kilómetro cero ruso. Es la tercera plaza más grande del mundo, ubicada junto a la catedral de San Basilio, el mausoleo de Lenin y el Kremlin. La ciudadela roja esta levantada sobre muros de ladrillo de ese color y en su interior acoge cuatro palacios y cuatro catedrales, la más grande la de la Asunción, con sus tres colores característicos: blancos, beig y el dorado de las cúpulas. Allí están enterrados todos los zares y los patriarcas de la iglesia rusa.
 
En esta visita rápida por las ciudades del Mundial, no podéis dejar de pasear por el barrio medieval de Kitay-Gorod, los jardines de la Iglesia del Salvador, y por supuesto, la iglesia, pasear por los bulevares, la muralla del siglo XVI que nos traslada un poco a París; comprar o simplemente mirar los comercios de las galerías GUM o la calle Petrovka y la más humilde, pero emblemática Arbat... navegar por el  Moscova. No podéis dejar de visitar la Avenida Teatral, con los teatros Maly y Bolshoi o realizar algún tour nocturno con los impresionantes monumentos iluminados, especialmente el edificio del ministerio de exteriores o el de la antigua KGB, en la plaza Lubianka. Moscú es cara y complicada de llegar por los trámites administrativos que comporta el visado... Así que no penséis viajar de hoy para mañana y es enrevesado hacerlo por vuestra cuenta.
 

San Petersburgo, la ciudad blanca 

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Levanto mi primera matrioska de ciudades mundialistas y me encuentro... San Petersburgo (Санкт-Петербург), la segunda ciudad rusa más importante y dicen que la más europea de todas. Le llaman la ciudad blanca, por sus noches blancas entre mayo y julio, cuando no se pone el sol y por el blanco de la nieve en invierno. Tiene el sobrenombre de la "Venecia del Norte", aunque se diseñó pensando en Amsterdam. El Báltico y el río Neva marcan su clima, y en sus aguas, está anclado el histórico crucero "Aurora", desde donde el 25 de octubre de 1917, a las 21:40 se lanzó una salva, la señal para asaltar el Palacio de Invierno, que significó el inicio de la revolución soviética.  
 
Declarado Patrimonio de la Humanidad, el centro de la capital imperial rusa -título que ostentó entre 1712 y 1918-, está marcado por los modelos bárroco y neoclásico, de Italia y Francia. Por los alrededores de la plaza del Palacio, junto al Museo Ermitage, -el más importante de los 200 museos que hay en la ciudad- vemos los jardines de verano o el campo de Marte, sin dejar de pasear arriba y abajo por la avenida Nevsky o un poco más alejado de la zona el templo de la danza, el teatro Mariinsky, con su característico color azul y blanco. También podemos acercarnos a la isla Zayachy y alcanzar la catedral y fortaleza de san Pedro y san Pablo, donde estuvieron presos -entre otros- Dostoievsky y Trotsky. Forma parte de la ciudadela, o ciudad antigua, y están enterrados los zares y sus familias desde Pedro I el Grande a Nicolás II.  
 
El metro de San Petersburgo, no alcanza la magnificencia de Moscú, pero tiene un gran atractivo, una de las estaciones más importantes es Zvenigorodskaya. Además tiene un importante sistema de transporte público en el que se incluyen los autobuses, el tranvía y el tren, incluida la impactante estación de Vitebsky. Hay que tener en cuenta que es un núcleo importante de comunicación de la región del Báltico, con ferrys a Finlandia y vuelos continuos a otras capitales de la zona. Los peterburgueses, la llaman cariñosamente Píter.
 
La ciudad, repleta de canales, tiene unos 340 puentes, 22 de ellos levadizos que en primavera y verano se levantan entre la una y las 5 de la madrugada. Todo un espectáculo nocturno, aunque hay que tenerlo en cuenta para no quedar aislado durante toda la noche. También lo es, navegar por el río, observando la iluminación de sus edificios más emblemáticos, en ambas márgenes del Neva. Otra posibilidad es viajar hasta la desembocadura del río en el Báltico. Como en las grandes ciudades rusas, navegar sus grandes ríos es una opción turística que siempre hay que tener en cuenta.

Ekaterimburgo, entre Asia y Europa  Img_azarzoso_20180620-114802_imagenes_lv_terceros_istock-136376009-0657-kBGF-U45261266308s8D-992x558@LaVanguardia-Web

La tercera matrioska nos muestra Ekaterimburgo (Екатеринбург), en los Urales, y que lleva el nombre de la esposa del zar Pedro el Grande, Yekaterina. Situada a casi 1.500 kilómetros de Moscú, más de 24 horas en tren, en esta ciudad los bolcheviques acabaron con la vida del zar Nicolás II, y ya antes había sido asesinada la familia Romanov, en la iglesia catedral de la Sangre Derramada. Este 17 de julio se celebra el centenario del magnicidio. Entre otros lugares curiosos encontramos el cementerio de los mafiosos o el palacete kitsch, la casa Sevastyanov.
 
Ciudad estrechamente ligada a la minería tiene varios museos geológicos. Es un buen lugar para hacer excursiones a los Urales y entre los atractivos tiene un museo dedicado al primer presidente de la Federación rusa, Boris Yeltsin o el Teatro de la Ópera. Ciudad con una gran vida cultural, tiene censados unos seiscientos monumentos históricos, culturales y arquitectónicos censados, entre los que encontramos 8 teatros, 17 salas de cine, 8 museos y 7 parques.
 

Nihzhy Nóvgorod, el Kremlin del Volga 

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Foto Wiki Commons, Maria Krivosheina
 
Nizhny Nóvgorod (Ни́жний Но́вгород) es la cuarta ciudad por importancia. El Kremlin rosa se encuentra en la cima de la original escalera Chkalovskaya, en forma de 8... con 560 escalones que suben desde el río Volga hasta la fortaleza del siglo XVI acabada en 13 torres. Esta vieja ciudadela acoge en su interior la Asamblea Legislativa, la Filarmónica y el Tribunal de Arbitraje. En sus proximidades se unen dos ríos navegables, el Volga y el Oká, este último deja su impronta con unas aguas más claras. 
 
Destaca su austera catedral, el Monasterio de la Ascensión Pechersky de cinco cúpulas, varias iglesias de estilo barroco temprano y la de la Natividad de la Virgen, en el centro de la ciudad. Tres religiones comparten una misma ciudad. La catedral Alexander Nevsky  es la tercera más alta de Rusia, la mezquita en Sennaya Square, y la Sinagoga, construida hacia 1880.
 
Otros lugares destacados son el palacio de la familia Rukavishnikov o el jardín Alexandrovsky. Para pasear, hay que recorrer la principal calle peatonal, la Bolshaya Pokrovskaya, o Pokrovka. Es la más animada de la ciudad, y conecta las dos plazas principales: Ploshchad Minina i Pozharskogo y Ploshchad Gorkogo. 
 

De Samara al cielo

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La quinta ciudad que visitamos es Samara (Сама́ра), que es la que está más cerca del espacio. Es el principal centro de la industria aeroespacial rusa, donde hallamos el monumento a la nave Soyuz 1, (el primer vuelo espacial tripulado), el búnker subterráneo de Stalin, la plaza Kúibyshev, o el parque natural de Zhigulevskie, considerado el más grande de Europa. Todavía se puede encontrar cierta atmósfera al siglo XIX, mientas se contempla el Teatro de Ópera y Ballet, el templo católico, la iglesia luterana, la mansión de Kurliná,  o la arquitectura de las calles Kúibysheva y Leningrádskaya.
 
El jardín Pushkin es un mirador ideal para disfrutar del Volga, un compañero en casi todo el recorrido de estas ciudades mundialistas, que riega un tercio de la Rusia europea y juega un papel en el imaginario del pais, inspiración de novelistas y músicos.  
 

Kazán, entre el este y el oeste

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Precisamente entre las confluencias del Volga y el Kazanka, encontramos Kazán (Казань), la capital de la República de Tatarstan, un lugar de intensos contactos comerciales entre el este y el oeste, punto de encuentro entre Asia y Europa. Tiene más de 1.000 años de historia, y durante siglos fue un cruce de caminos en la Ruta de la Seda. Actualmente esta milenaria ciudad europea, capital histórica de los tártaros, es la tercera urbe más importante de Rusia que sin renunciar a su pasado, sigue modernizándose potenciando tecnologías y servicios. Entre ellos el turismo. Situada a 800 km. de Moscú, en la confluencia del Volga y el Kazán, atrae a unos 2,5 millones de turistas anualmente y se ha convertido en uno de los ocho destinos turísticos del mundo con más crecimiento.
 
Bajo el lema "Kazán, capital de la hospitalidad", la ciudad se enorgullece de su rico patrimonio multicultural, con 7 teatros y 275 museos, desarrollando más de 20 festivales y concursos anuales. Desde 1992, cada mes de febrero, se celebra el Festival de opera Internacional F.I. Shalyapin. Y entre los meses de julio y agosto organizan el Festival Internacional de verano de jazz en la mansión de Sandetsky.

Uno de sus mayores atractivos turísticos es la ciudadela de Kazán, también conocida como el Kremlin de Kazán, inscrita en el Patrimonio de la Humanidad desde el año 2000. Un conjunto arquitectónico que acoge la catedral de la Anunciación y la Torre Inclinada de Siuyumbiké, desde donde según la leyenda se arrojó la princesa tártara para evitar la boda con Iván el Terrible, que conquistó la ciudad en 1552. Allí hay una de las más importantes reliquias ortodoxas, el icono de la Madona de Kazán, sin olvidar la mezquita Kul Sharif, o el monasterio de Zilantov y sus más de 700 monumentos antiguos, una gran parte de ellos en el centro histórico. 

Rostov del Don, cerca del Mar Negro

Rostov-1024x682Foto Wiki Commons, Moreorless

 La sexta matrioska que descubro, corresponde a Rostov del Don (Росто́в-на-Дону́) . Cambiamos de río y llegamos a la capital de los cosacos, la casta guerrera que defendió durante siglos las fronteras de Rusia. Esta ciudad portuaria situada a pocos kilómetros de la desembocadura del río en el Mar Negro, tiene una de las calles más lujosas del país, Bolshaya Sadovaya, rodeada de antiguos edificios y casas nobles, como el ayuntamiento o el palacete modernista Margarita Chernova. Pushkin está presente en el bulevard que lleva su nombre, un paseo ajardinado, muy ornamentado, donde encontramos unos globos de hierro forjado que representan escenas de las obras más populares del autor ruso.

Otros lugares son la fortaleza Liventsóvskaya, la fuente de los Atlantes, que preside la plaza del Teatro, las iglesias de Santa Cruz, de estilo armenio, o la de la Natividad. Y para descansar de un ajetreado día de turismo, vale la pena disfrutar de un paseo alrededor del denominado estanque del Don. 
 

Volgogrado, la capital del gran río ruso

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Foto: volganet.ru
 
Volgogrado, nos devuelve una vez más al gran río ruso. La antigua Stalingrado, reducida a escombros durante la Segunda Guerra Mundial fue reconstruida con el neoclasicismo monumental marcado por el estalinismo. Uno de los memoriales de aquella heroica batalla se puede ver en el impresionante Mamaev Kurgan, sus doscientos escalones,  conducen a la cima de la colina, el número de días que duró la batalla de Stalingrado.
 
Simbólica es también la gran estatua  de la Plaza Lenin, erigida en 1960 para conmemorar el 90 cumpleaños de Lenin. La estatua de bronce muestra a Lenin de pie sobre un pedestal de granito que simboliza la torreta de un vehículo blindado de combate, recreando la escena histórica cuando el líder soviético pronunció un discurso clave desde la parte superior de un vehículo de combate blindado frente a la estación de Finlandia en Petrogrado en abril de 1917. Historia que se amplia en los museos Panorama y Paulus.
 
Encajado entre Ucrania y Kazajstán, a medio camino entre el Mar Negro y el Mar Caspio, y lejos de Moscú, es uno de los lugares más al sur que ha albergado la competición futbolística. Empezó su andadura histórica con el nombre de Tsaritsin, en 1850, y en 1925 adoptó el nombre de Stalingrado, para acabar como Volgogrado en 1961, cuando se empezó a desmantelar el mito del dictador.
 

Kaliningrado, de raíces prusianas

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Foto: Wiki Commons, Aleksander Kaasik
 
Kaliningrado (Калининград), esta ciudad, una de las más antiguas de Rusia, se fundó con el nombre de Königsberg, y durante siglos perteneció a Prusia, hasta que formó parte de la Unión Soviética. Este enclave aislado de territorio ruso, se encuentra entre Lituania y Polonia, y es el único puerto ruso en el Báltico, que está libre de hielo durante todo el año.
 
Uno de sus barrios históricos es Amalienau, con sus curiosas calles que no mantienen ninguna linealidad y que no se cruzan en ángulo recto. Una de las doce icónicas puertas de la antigua ciudad es la de Brandenburgo, que dan paso a las viejas fortificaciones , a las iglesias luteranas, la Catedral y otros lugares de interés. En esta ciudad-jardín hay que visitar el barrio de los pescadores, la iglesia de la Santa Cruz con su estilo art-decó de los años 1920 y 1930 con un iconostasio de ámbar único. o la Torre Dohna, que una vez sirvió como una fortificación defensiva pero hoy alberga el Museo del Ámbar, que fue uno de los principales recursos del Báltico en la Edad Media.   
 

Sochi, la playa de Rusia

 
Del Báltico pasamos al Mar Negro y llegamos a Sochi (sot͡ɕɪ), a unas 30 horas de Moscú, en tren. Conocida por ser una ciudad balneario, con un clima especial, que ha atraído siempre a los grandes políticos y magnates rusos. Casi seguro, que no hay ninguno que no haya tenido una dacha. Stalin fue uno de los primeros. Es una de las ciudades más turísticas del país, que ya acogió los Juegos Olímpicos de invierno y donde las edificaciones se alejan del prototipo arquitectónico ruso. Ciudad ideal para los amantes de la montaña y la nieve o para practicar deportes de playa, su mayor atractivo turístico, es comprobar como veranean los turistas... rusos. Tienen una estatua dedicada a... todos nosotros... al turista.
 

Saransk, la más pequeña del Mundial'18

Saransk Foto Instagram
Foto Instagram
Nuestra última matrioska, la undécima, la que es solo de una pieza, por ser la más pequeña, es Saransk (Сара́нск). Le llaman la ciudad natal de los campeones de atletismo, porque allí nacieron varios de los atletas más destacados del país. Pequeña, pero con más de 40 iglesias y capillas, entre las que destaca la Iglesia de San Juan Evangelista, uno de los pocos monumentos arquitectónicos de la capital de Mordovia que data del siglo XVII. También hay una Iglesia de la Epifanía más pequeña dentro de las instalaciones de la iglesia principal, pero este es un edificio moderno. La primera evidencia escrita de la adopción del cristianismo por parte de la población local data del siglo XVI. Los primeros en adoptar la fe ortodoxa fueron la élite local, y para mediados del siglo XVIII, la conversión del pueblo Mordovo era más o menos completa.
 
Museo de Artes Visuales Mordovian Erzia nos muestra a través de 1.500 0bjetos la cultura mordovia y las obras de Stepán Erzia, un artista que vivió varios años en Buenos Aires. La cultura autóctona tiene su espacio en el teatro dramático mordoviano. La tradición teatral nacional de la República se remonta a la década de 1930, aunque este edificio en particular se construyó en 2007 en un lugar previamente ocupado por un edificio prerrevolucionario de dos pisos, que alberga la primera sala de cine de Saransk.
 
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Ángela Gonzalo del Moral   15.jul.2018 10:35    

Ávila prepara su intenso verano cultural

    jueves 12.jul.2018    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

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Ávila comenzó a diseñar su fisonomía actual a partir de la segunda mitad del siglo XII. Durante la Edad Media fue construyendo una muralla alrededor de 2,5 kilómetros, con sus lienzos, sus torreones y sus puertas principales. La población se acomodó en su interior, donde se fueron levantando viviendas, plazas, iglesias y hospitales. A partir de entonces la ciudad todo pasaba o intramuros o extramuros. Mantener esa idiosincrasia y la belleza arquitectónica le sirvió para que ocho siglos más tarde, la Unesco la declarará Patrimonio Mundial de la Humanidad, en 1985. El organismo internacional destacó su carácter medieval, compaginando edificios religiosos, defensivos y civiles.

Puede uno imaginarse como eran los días de mercado, cuando a la ciudad llegaban gentes del campo y de otras poblaciones cercanas a vender sus productos o a comprar los que no podían producir. Desde 1996, Ávila rinde un homenaje especial a aquella tradición con las Jornadas Medievales y el Mercado de las Tres culturas. Cambia su fisonomía y transforma sus plazas y calles para recordar aquellas fechas ya lejanas. Por unos días rompe sus moldes de ciudad serena, tranquila, sosegada y se lanza durante horas y días a la algarabía, el bullicio y el griterio de un mercado medieval.

Caballeros, damas, vagabundos, aves rapaces, animales fantásticos, moros, cristianos o judíos, se adueñan del espacio, al que se añaden foráneos y extranjeros. Este año, las XXII Jornadas Medievales, se celebran del 7 al 9 de septiembre, por primera vez con el título de "fiesta de interés turístico regional", pero sus organizadores están convencidos de que no tardarán en obtener la declaración nacional e internacional.

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Foto Avilaturismo

Este año han organizado más de 250 actividades artísiticas, 80 más que el año pasado, una muestra del esfuerzo por conseguir que esta fiesta se convierta en referencia en otros lugares. Así lo reconoce el alcalde de Ávila, José Luis Rivas Hernández "las de Ávila son una de las mejores jornadas medievales que se celebran en España, un logro que hemos alcanzado con tesón y esfuerzo, renovándonos año tras año". Este año vuelve a triunfar el enorme camello de madera y 4 metros de alto, que fue la gran sorpresa de 2017. Una marioneta que consigue transmitir hasta el último detalle de este exótico animal, como por ejemplo la manera de rumiar.

Manuel Iglesias, el director de la empresa Musical Sport, que es la organizadora y coordinadora de las actividades considera que "en los últimos años se le ha dado un toque diferente a las jornadas medievales", tratando de reflejar como la ciudad fue durante muchos siglos testigo de la convivencia de leoneses, burgaleses, asturianos, cántabros, gallegos, francos, judíos y árabes, lo que le valió el sobrenombre de la ciudad de las Tres culturas. Iglesias ha hecho hincapié en la presencia de grupos internacionales como los italianos Sbandieratoris y los franceses París Benares y Zizanie, a los que hay que añadir grupos portugueses. Estos últimos serán los encargados de traer una de las grandes novedades de 2018 con su espectáculo itinerante Les Dragons. Otras compañías presentes durante el segundo fin de semana de septiembre en la ciudad castellanoleonesa son Legend, especializada en justas y torneos medievales o Kull de Sac, que se encarga de espectáculos nocturnos.

Durante tres días de septiembre, Ávila está dispuesta a contradecir a todo un Nobel de Literatura, Camilo José Cela, que la definía como "la capital de España que vive más cerca del cielo, una minúscula y apacible ciudad amurallada y gentil, recoleta, noble y silenciosa". El programa completo de las XXII Jornadas Medievales de Ávila está disponible en la web www.avilaturismo.com

Ávila, la ciudad de santa Teresa

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Situada a unos 100 kilómetros de Madrid, la ciudad de santa Teresa, sí continúa haciendo honor a lo que de ella escribía Cela. "Ávila, mística y tradicional, honesta y dura, espera, fuera del tiempo, el corazón amigo a quien entregar su secreto diáfano y misterioso". Quizá los días del mercado medieval no sean los mejores para comprobarlo, pero queda el resto del año. Por algo la Unesco declaró que "es un ejemplo de ciudad fortificada, que ha conservado íntegramente su muralla. La densidad de monumentos civiles y religiosos intramuros y extramuros hacen de ella un ejemplo de extraordinario valor”.

Fue en esta ciudad amurallada donde nació, se educó, se convirtió e inició su obra reformadora y escritora la gran santa abulense, Teresa de Jesús. Recientemente el Vaticano ha otorgado a la ciudad, la categoría de año jubilar Teresiano, que se celebrará cada año que el 15 de octubre sea domingo. Este año es el primero.

En la ciudad también inició su trabajo el místico y magnífico poeta, San Juan de la Cruz, patrón de los escritores de habla hispana, nacido en Fontiveros. Fue el lugar donde se crió y educó el famoso músico renacentista Tomás Luis de Victoria y donde otros artistas de gran valía dejaron su huella creadora.

Una muralla para todos

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Foto Avilaturismo

Los visitantes no siempre realizan el recorrido por la totalidad de las murallas, lógico, porque se trata de un paseo de casi tres kilómetros. La mejor forma es hacerlo por su perímetro exterior, ya que el interior tiene partes que están integradas en recintos privados o públicos. El adarve, la parte superior, permite recorrer unos 1.700 metros. Una buena opción es iniciar el recorrido en el Torreón I, junto al cimorro de la catedral. Cerca está la única puerta adintelada del recinto, la del Peso de la Harina, que durante siglos guardó el pote de Ávila, un recipiente que regulaba el peso de grano que se introducía en la ciudad.

La muralla, que según unas últimas investigaciones podrían haber tenido un origen romano, cuenta con 2.500 almenas, 87 torreones y 9 puertas, con muros de 3 metros de grosor y 12 de altura. Su puerta más emblemática es la Puerta del Alcázar, formada por dos grandes torreones unidos por un puente, que lo convierte en único de estas construcciones en Europa.

Iglesias

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Sin duda los edificios más importantes de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad, son las iglesias. La catedral de Ávila es un templo fortaleza, considerada la primera de estilo gótico de España, de claras influencias borgoñonas, con tres naves, crucero y cabecera semicircular de doble girola y capillas con contrafuertes.

El Real monasterio de Santo Tomás, fue la sede inquisitorial de fray Tomás de Torquemada y aunque ha sufrido multiples agresiones a lo largo de la historia, mantiene los claustros del noviciado, del silencio o los difuntos y de los Reyes. De su interior destaca la esbeltez de la nave principal y la bóveda del crucero.

El convento y museo de santa Teresa se levanta sobre la casa natural de la religiosa, marcado por el estilo barroco carmelitano. La iglesia tiene una nave central y cuatro capillas laterales por banda. El prebisterio coincide con los aposentos donde nació la fundadora de los Carmelitas descalzos, y entre las esculturas destaca la imagen de la santa en mármol. Junto al edificio está la sala de las reliquias.

La casa de los Deanes, es actualmente el museo provincial. Este edificio de estilo renacentista era la residencia del Deán de la catedral, con una fachada, en sillería de granito, de estilo plateresco.

Presidiendo la plaza del Mercado Grande, está la iglesia de San Pedro, el atrio donde los monarcas juraban respetar los fueros de Castilla.

Si os acercáis a la calle Marqués de Santo Domingo, encontraréis los hornos postmedievales, dedicados a la fabricación de recipientes cerámicos. Estaba situada en unos arrabales industriales, donde se realizaban las actividades más necesitadas de agua, como tintes, molinos o la alfarería.

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Foto Avilaturismo

Las iglesias que hay en las cercanías de la ciudad, también están incluidas en la lista de la Unesco. La basílica de San Vicente, fue construida en granito caleño y allí están enterrados los santos Vicente, Sabina y Cristeta. Este edificio románico tiene tres naves de seis tramos y en su interior destaca el cenotafio de los santos, del s. XII.

El Monasterio de la Encarnación es uno de los lugares esenciales de su vida, donde permaneció ininterrumpidamente unos 40 años. En el ingresó, sin permiso paterno a la orden del Carmen, que en su época era uno de los más poblados de la ciudad. La vida del convento no era muy rigurosa y mantenía las diferencias sociales de manera muy explícita.

Santo Tomé el Viejo, fue constuida a mediados del siglo XII, frente a la puerta del Peso de la Harina y conserva solo algunos elementos como las portadas oriental y meridional, con arco de mediopunto. Este edificio románico ha tenido muchos usos y tras la desamortización de Mendizábal pasó a manos privadas, convirtiéndose en un almacén.

La iglesia de San Martín, es un ejemplo del mudéjar abulense, la de Santa María de la Cabeza, de estética románica y remates mudéjares y la de San Nicolás, están ubicadas en el arrabal musulmán, y en el que también vivían cristianos dedicados a la agricultura y el pastoreo.

Ávila en Fiestas

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Foto Avilaturismo


Durante la segunda mitad del año, Ávila se viste de fiestas. Todos los jueves y viernes de julio y agosto, a partir de las 21.30, se organizan "Nocturnas a la muralla", con actuaciones teatrales. Del 16 al 19 de agosto, en el Lienzo Norte, se celebran los Veranos en la Muralla, este año con actuaciones de Pablo López, Ara Malikian, Miguel Poveda y Morat.

Ilumina Ávila, llega el último fin de semana de agosto, cuando los monumentos muestran su cara más moderna mediante la proyección de un videomapping y proyecciones de alta potencia En torno al 28 de Marzo este evento se dedica a Santa Teresa en el que por medio de imágenes se muestra al público la importancia artística, literaria y religiosa de una mujer abanderada de la libertad, luchadora y adelantada a su tiempo.

A mediados de julio, están las fiestas de verano. Los aledaños de la Plaza de Toros se llenan de luz y color gracias a puestos y atracciones, sin olvidar las casetas de las peñas, que animan unos días en los que hay cabida para todo tipo de actos. Cine, música folk, deporte, conciertos de los artistas más relevantes y otros espectáculos divierten a un público de todas las edades en una cita que cada año gana más adeptos.

El primer domingo de septiembre, en casi todos los países europeos se celebra la Jornada Europea de cultura judía, para descubrir el patrimonio cultural e histórico del judaísmo. A través de puertas abiertas, visitas guiadas, exposiciones, conferencias o conciertos, se invita al gran público en general a conocer la tradición musical judía (música klezmer, música sefardí), al arte contemporáneo, al teatro, a visitar sinagogas, antiguos cementerios, baños rituales o antiguos barrios judíos. La ciudad de Ávila se suma cada año a esta iniciativa con un interesante programa.

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En agosto de 2012 nació Avulensis, un programa de actividades musicales iniciada por el Centro de Estudios Tomás Luis de Victoria y se ha convertido en una cita ineludible de todos los profesionales, intérpretes, musicólogos, estudiosos y aficionados a la música.

El 15 y 16 de septiembre, es el momento de la magia, con Ávila Mágica, con representaciones de grupos nacionales e internacionales, paralelamente se organiza una apertura nocturna de monumentos y programas de visitas guiadas.

Otro de las citas culturales más importantes en el calendario abulense es CIR&CO (Festival Internacional de Circo de Castilla y León), donde se organizan más de un centenar de representaciones para todos los públicos. Durante el mes de septiembre reúne a las mejores compañías del panorama internacional, demostrando que "lo imposible es posible" a través de grandes espectáculos, y convirtiendo a Ávila en el epicentro de las artes circenses.

@angelaGonzaloM
@Viaje a Itaca

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Ángela Gonzalo del Moral   12.jul.2018 15:43    

Aumenta la demanda de turismo de lujo en España

    martes 10.jul.2018    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

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Los cuatro hermanos López Rubio dirigen una empresa familiar de alquiler de vehículos que ahora cumple 20 años, y que actualmente da empleo a unos 140 trabajadores. Grand Class, la inició su padre alquilando autobuses y ampliando luego el servicio a otro tipo de vehículos, con el ojo puesto en el segmento del lujo. "Había que diferenciarse", nos dice David, actual CEO de la empresa. y así incluyeron mini-buses y vehículos de lujo con conductor. Cuentan con una flota de 110 automóviles.

El aumento de turistas y ejecutivos extranjeros que se ha producido en Madrid, les ha llevado a ofrecer la gama más alta del mercado en este sector. "El cliente busca pasar desapercibido, pero sin perder calidad. y sobre todo quiere tener un habitáculo en el que nadie se inmiscuya en su vida o en sus negocios". "En alguna ocasión nos piden que el conductor no hable su idioma, para que nadie pueda enterarse del negocio que está cerrando", añade su hermano Pedro. Hoy en día el negociador de un jugador de fútbol puede estar cerrando un acuerdo con un club italiano y un representante de otro club francés, mientras viaja en un coche por la Gran Vía madrileña.

En España en los últimos años ha aumentado el turismo de lujo, principalmente en Barcelona y Madrid. Los amantes del lujo buscan vivencias fuera de lo habitual que puedan ser compartidas y les aporten experiencias que transmitan prestigio porque son únicas, les ayuden a diferenciarse de las masas y aumenten su caché.

Están evolucionando las ofertas en torno al wellness, combinando la búsqueda de la mejora social con una auténtica experiencia de lujo. A través de las redes sociales, transmiten la idea de que lo que están disfrutando todavía está al alcance de muy pocos y es novedoso. Unos buscan servicios que no muestren opulencia y otros sí que quieren marcar esa diferencia. En muchos casos se combina el lujo y el compromiso social con el medio ambiente.

Desde siempre han solicitado servicios a la demanda, pero ese sector lo pasaron a ocupar las startups y algunos de esos servicios se masificaron, por eso optan por unos servicios extravagantes pero en un marco ético. Es el 'lujo a la demanda'. Movidos siempre por servicios marcados por la personalización, ahora se adaptan a las preferencias tecnológicas de reconocimiento facial o identificación biométrica.

Esta semana los hermanos López Rubio, han presentado los dos últimos modelos adquiridos. Dos Mercedes Maybach, con acabados de lujo y que derrochan exclusividad y comodidad, incluida la del conductor, que cuenta, entre otras posibilidades, con la ayuda de varias cámaras de vídeo para el aparcamiento y la conducción. Este servicio de alquiler de vehículo con conductor permite al ejecutivo o a estos turistas, llegar al aeropuerto de Barajas y viajar a Barcelona, Valencia, Toledo o a cualquier ciudad de España, y se asegura que "estarás siempre atento al menor detalle que necesita, y eso, por supuesto, está dispuesto a pagarlo", nos dice David.

Este es un mercado muy reducido, pero "el cliente confía en la seriedad y la excelencia de nuestras empresas". Sin ser un servicio tan personalizado, algunos grupos de turistas también alquilan minibuses de alto standing, para sus desplazamientos por la ciudad o a otros destinos. "Es otro tipo de turista", aclara Pedro, pero también está aumentando, principalmente con la llegada de chinos, rusos y árabes del Golfo.

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Uno de los mercados más en auge es el chino, el año pasado visitaron España unos 375.000, el 54% de ellos viajaron a Cataluña y el 30% a la comunidad madrileña, seguido -de lejos- por Andalucía. Gastaron unos 674 millones de euros.

Los empresarios turísticos que optan por este segmento de mercado reinventan sus servicios. Así apare el glampin, un acrónimo de glamur y campin. Según Oxford y recogido por la Real Academia, es una variedad del campin tradicional con instalaciones y servicios más lujosos. Cataluña se ha convertido en el epicentro europeo del glampin, una especia de hoteles 5 estrellas bajo las estrellas.

La hostelería también está atenta a estos nuevos clientes y se han abierto spas hoteles de 5 estrellas Gran Lujo con propuestas personales para toda la familia, como practicar yoga frente al Mediterráneo. En Toledo han inaugurado un establecimiento de esta categoría en la casa Paco de Lucía. Aumentan en Madrid y Barcelona los hoteles boutique de 5 estrellas gran lujo, potenciando el concepto lifestyle. En la Rioja alavesa, se potencia desde hace tiempo el enoturismo de lujo, que ofrece experiencias totalmente exclusivas y en grupos reducidos. Agencias especializadas en este tipo de eventos con grupos semi-privados de dos a 7 personas como máximo, presentan proyectos como Boutique Rioja o Rioja Discovery. Ibiza o Marbella no son ajenas a este mercado, al que añaden sus décadas de experiencia, pero también nuevas ofertas.

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El mercado de cruceros español es cada vez más prometedor y sus clientes más expertos y exigentes, eso ha llevado a una empresa española a crear StarClass Cruceros, con una oferta de un centenar de barcos y unos 4.000 itinerarios por el mundo. Ofrecen a expertos viajeros, que no han probado un crucero, una nueva experiencias de viaje. Son barcos de gran calidad, excelente servicio y con un ratio de tripulación por cada pasajero muy alto, con la oferta de destinos atípicos.

El náutico es también un sector que atrae a este público. Armadores y clientes del Mediterráneo se guían con startApp en charters náuticos de lujo que pone a su disposición yates y veleros de alta gama con alquileres que van desde los 50.000 a los 500.0000 euros. Entre sus clientes hay miembros de la realeza de países árabes, músicos famosos, actores de cine, empresarios o futbolistas.

Ir de compras es uno de los principales motivos de atracción de visitantes en todo el mundo y las ciudades turísticas han aumentado sus esfuerzos para impulsar la captación de este tipo de viajeros.Tours a tiendas chic, visitas a talleres de diseñadores, personal shoppers acompañando a los turistas a realizar sus compras o incluso pedir que las hagan por tí. Así han salido nuevos nombres que engloban unas tiendas muy especializadas, ya sean vintage, el shopping arty, la venta de artesanía elegante y refinada, joyas únicas, tapices, porcelanas, lámparas. A lo que hay que añadir la delicatessen y alimentación de gran lujo, o los tan deseados restaurantes con estrellas Michelin.

El sector va a dar mucho que hablar en los próximos años, y países como Francia o Italia hace tiempo que se han lanzado a este nicho de mercado tan suculento. Aunque cuando se habla de mercado de lujo, -se incluyen más aspectos que no solo los turísticos-, en Francia (27.000 millones) o Italia (29.000) triplican las cifras españolas. En España mueve unos 9.200 millones, y crece un 9%.

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Ángela Gonzalo del Moral   10.jul.2018 00:21    

Aranda de Duero, donde el lechazo marida con la historia

    domingo 1.jul.2018    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

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En Aranda de Duero es posible encontrarse con la reina Isabel la Católica, paseando por las calles del casco antiguo. Puedes estar rezando o visitando la iglesia de Santa Maria la Real, y ver aparecer de pronto a esta figura histórica, tan ligada a la ciudad castellanoleonesa.  Isabelina es también la fachada de su portada gótica, construida por Simón de Colonia Durante una hora, aproximadamente, y junto a Carmen de Aranda la monarca rememora los días de infancia que vivió en esa localidad, cuando se celebró el Concilio de Aranda en 1473.

La reina castellana forma parte de la representación "callejera" organizada por el Teatro de la Bodega, que durante todos los fines de semana de verano realizan estas representaciones teatrales, mientras se pasea por el casco histórico de la ciudad. Carmen nos abre las puertas del tiempo y de la historia, convirtiéndose en el lazo de unión entre el pasado y el presente, igual que don Eulogio, al que encontramos momentáneamente mientras paseamos por la calle mayor. Él nos hace una advertencia, "hay que estar atento a los detalles". Durante la representación conoceremos a el Empecinado y a escritores célebres que también visitaron la ciudad burgalesa, como Pío Baroja, Hemingway, Alberti o García Lorca.

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Ya en el interior de la Bodega de las Caballerizas, dos personajes históricos enfrentan su ego ante los atónitos espectadores. Isabel de Castilla y Napoleón, a través del espectáculo organizado por el grupo artístico, descubren algunos detalles de la historia de Aranda, mientras los asistentes esperan a que se desvele "la vasija de barro más antigua del mundo que contuvo vino". Napoleón Bonaparte recuerda, no muy gratamente, cuando se hospedó en el palacio de los Berdugo, en 1808, mientras las tropas francesas intentaban conquistar la Península Ibérica. Las representaciones son gratuitas, pero hay que reservar entradas en la Oficina de Turismo, situada en la Plaza Mayor. Hasta el 26 de agosto, los sábados el horario es a las 11:30, 13h. 17.30 y 19h. Los domingos solo hay las dos representaciones de la mañana.

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Esta bodega fue hace siglos el lugar por el que entraban los carros para llevar el vino por los casi siete kilómetros de bodegas subterráneas que recorrían el subsuelo de la ciudad. Un complejo sistema de túneles que se construyó bajo las casas de los arandinos, destinadas a conservar el vino, aunque en algunos periodos de guerra sirvieron de refugio para la población. Algunas de ellas se mantienen desde el siglo XIII, y para acceder hay que bajar empinadas escaleras hasta llegar al entramado de pasadizos. En los restaurantes de la ciudad podéis visitar sus propias bodegas, también os las pueden enseñar los propietarios privados o el Museo Ribiértete , que explican la compleja construcción de estas estancias y el proceso que se sigue para elaborar un Ribera casero. Durante la visita se detalla como se mantienen los arcos fajones, pozos de desagüe, fresqueras, depósitos, pasillos y paredes de piedra.

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Se calcula que la "ciudad subterránea" llegó a tener más de 300 bodegas, de las que se conservan unas 135. El esfuerzo por conservarlas se ha visto premiado con la declaración de "Bien de Interés Cultural". Al parecer, esta sorprendente obra de ingeniería se desarrolló cuando los bodegueros intentaron evitar el pago de viña y construyeron estos almacenes. Como nos había advertido don Eulogio, hay que estar atentos a los detalles, y uno de ellos es descubrir en que viviendas tienen bodega. No es muy difícil porque hay muchas, pero si veis una rendija en el suelo y en el altillo de la puerta, estáis ante una de ellas. Son los respiraderos, que no solo mantienen las condiciones de temperatura y humedad, sino que facilitan la salida de gases tóxicos ligados a la maduración del vino. Estas instalaciones han estado siempre ligadas a la vida social de los vecinos, especialmente durante las fiestas cuando se reúnen las peñas. Es un buen momento para visitar la ciudad en todo su apogeo. Otro lugar de visita relacionado con el vino es el espacio museístico de la Bodega Las Ánimas dónde se explica la relación del vino con las tradiciones del lugar.

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Si no os gusta el jolgorio y a masificación de las fiestas  es interesante viajar en junio cuando se celebran las Jornadas del Lechazo Asado. Un tiempo en que se fusiona la historia, la gastronomía y el vino. Durante esos días nueve asadores ofrecen menús muy especiales a unos 38 euros incluido vino D.O. Ribera del Duero. Lo bueno para viajar a Aranda, es su cercanía a Madrid, Burgos o Bilbao. Una hora y media desde la capital, lo que permite pasar todo el día, o bien disfrutar de un fin de semana, alojándose en una casa rural y visitar otros municipios de los alrededores con varias opciones. Las Rutas Turísticas que la Asociación para el Fomento del Turismo de la Ribera del Duero ofrece un disfrute para los sentidos, con varias propuestas. Siente el Vino, para conocer las bodegas, pasear por sus viñedos y saborear sus caldo; Siente la Naturaleza, bosques mediterráneos, senderos, valles, campos de cultivo y el Parque Natural de las Hoces del río Riaza, refugio de aves rapaces; Siente la Historia, traslada al visitante a tiempos inmemoriales de vacceos, romanos y señores feudales; y finalmente, Siente Aranda de Duero.

El arte y la pericia del asador

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Leña de encina, un lechazo de primera calidad y un buen horno, son la base para disfrutar de un lechazo asado de Aranda de Duero, autoproclamada   -con razón-, la capital del lechazo castellano. A esa categoría añade la capital de comarca del Ribera de Duero. Hasta finales de junio, la ciudad burgalesa celebra las jornadas gastronómicas de este producto que le ha dado renombre en toda la geografía española. Por supuesto, se puede disfrutar en cualquier época del año, pero nueve maestros asadores se unen para degustarlo a 38€, durante este mes, coincidiendo con las XVIII jornadas gastronómicas. 

A su rica gastronomía, hay que añadir su patrimonio cultural y sus viñedos, para desarrollar los cinco sentidos. Aranda situada a poco más de una hora de Madrid y casi dos de Bilbao, es cada fin de semana un lugar de gran atractivo turístico-gastronómico. Disponer de poco tiempo no es ninguna excusa para escaparse durante unas horas a este rincón de Castilla y León.

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Los cocineros de la zona, aseguran que el lechazo, el asador y los embutidos de la zona, son el "sota, caballo y rey" de su gastronomía. Porque cada plato está acompañado de morcilla de Burgos o de Aranda (que añade  comino, pimienta negra y un punto de canela), escabechados, pimientos al horno, lechuga de Medina, pan de torta, quesos, aceites y los vinos. Otra característica de la morcilla de Aranda es que tiene dos cocciones, la primera se realiza antes del embute y la segunda después, motivo por el que aseguran que "repite menos". Si llegáis pronto a la ciudad, sobre las 11 de la mañana encienden los asadores, así que podréis conocer la técnica del asado. Os la explicarán encantados.

Los asadores que participan en las jornadas son nueve. Asador Casa FlorencioHotel Montermoso Aranda de DueroAsador El CiprésRestaurante AitanaAsador de ArandaEl 51 del SOLEl Lagar de IsillaMesón El Pastor y Mesón de la Villa. ¿En qué se diferencian uno de otro? En los entrantes, unos mantienen la tradición, que son los platos mencionados, y otros añaden mollejas de lechazo, croquetas con bechamel, chanfaina con huevo de codorniz y paté de lechazo, chorizo cocino al vino o carrilleras al chilindrón. Podíamos haber entrado en cualquiera de ellos, pero escogimos el Lagar de Isilla, a pocos pasos de la plaza mayor arandina. 

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Beatriz, gerente del restaurante, está liada, pero nos atiende personalmente y nos explica que es una empresa familiar de hoteleros que comenzó en 1995, manteniendo siempre el trato cercano con los comensales, fieles a la cultura y la gastronomía de la zona. Para ello maridan el lechazo con los vinos del Duero y la autóctona lechuga de Medina. Situada en la calle Isilla, que le da nombre, todo el menú está basado en el lechazo. Incluye entrantes en los que se pueden probar garbanzos con manitas de lechazo, ensalada de pierna de lechazo escabechada, lenguajes con pisto o brochetita de riñones con mahonesa de mostaza de Dijon. Por supuesto el plato principal, lechazo asado en horno de leña y de postre tarta de hojaldre con crema y nata. Y siguen improvisando nuevos platos a base de su producto más característico.

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Para acabar la jornada, un paseo por Aranda, nos llevará de nuevo a la iglesia de Santa María, donde por la mañana habíamos encontrado a Isabel la Católica, pero lo más importante es pasear por el casco histórico de la población, dónde se encuentra una copia del plano de la localidad realizado en 1503 y considerado el mapa urbano más antiguo de España. El original está en el Archivo General de Simancas. También se puede visitar la iglesia gótica de San Juan, convertida en museo sacro y el puente romano sobre el río Tenerías  situado junto a las Caballerizas. Antes de acabar el recorrido, visitad el santuario de San Pedro Regalado y la iglesia de San Nicolás de Bari.  Día completo para maridar lechazo e historia.

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Ángela Gonzalo del Moral    1.jul.2018 19:14    

El Monasterio de Piedra cumple 800 años

    miércoles 27.jun.2018    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

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El río Piedra, entra este año en el Parque Natural que lleva su nombre, alegre, saltarín, ruidoso. Las prolongadas e intensas lluvias de esta primavera, le permiten mostrar sus numerosos saltos en toda su plenitud. A lo largo de casi cinco kilómetros sortea desniveles abruptos formando cascadas como el "Baño de Diana", la Trinidad, la Caprichosa, los Chorreaderos y la cola de Caballo, que aparece medio escondida después de atravesar la gruta Iris. En el interior de esa cueva todo es humedad, gotas que se cuelan entre las rocas horadadas por el paso del tiempo, y oquedades entre las que vemos esa impresionante cola de caballo de unos 50 metros de altura. La más alta de todas las que el Piedra va dejando a su paso por este lugar que hace 800 años escogieron los monjes cistercienses para establecerse allí y dominar el territorio. Ellos lo adiestraron, pero el tiempo es imperturbable y el río es el que ha pervivido a lo largo de la historia, dibujando un oasis, en medio del desierto de Aragón. "Después de hacer un recorrido por un paisaje árido y poca vegetación, totalmente seco, llega a un vergel y atraviesa la puerta colorada en la muralla. A partir de ahí encuentras el agua y la vegetación, convirtiéndolo en un lugar más fresco, que sobre todo es palpable en verano", nos explica Jordi Pérez.

Tras su vertiginoso camino por grutas y cascadas, a la salida del municipio de Nuévalos, el río se tranquiliza en el embalse de la Tranquera, antes de llegar a su desembocadura en el Jalón. Jordi Pérez, guía del Parque Monasterio Piedra nos habla de los casi 20 tipos de aves que acompañan al río durante todo el año. "Es un riconcito en el que hallan refugio trepadores azules, mirlos acuáticos, oropéndolas o el martín pescador y desde un punto de vista botánico encontramos arboles muy interesantes, que prácticamente han desaparecido del valle del Piedra, como los arces de Montpellier y helechos, que aquí sobreviven sin sentir la presión humana". Además de primavera a otoño hay una exhibición diaria de vuelo de aves rapaces.

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El Piedra llega a este parque, jardín histórico, pocos kilómetros después de su nacimiento en las tierras altas del Sistema Ibérico. Entra dividido en dos, un brazo se dirige hacia la gruta de la Pantera para formar la Cascada Trinidad. El otro brazo juguetea con los desniveles de los fresnos altos y bajos moldeando los saltos de los Vadillos, y acaba en la cascada de la caprichosa mientras se forma otro brazo que baja por la cascada Iris y más tarde cae abruptamente en el salto más importante del parque la Cola de Caballo,  mientras la de los Chorreaderos, está unos metros más alejada.

Me cuenta el Piedra que los monjes dominaron su cauce y crearon una huerta y un monasterio. La historia que me explica comienza hace 8 siglos, cuando vio aparecer a 12 monjes cistercienses procedentes del monasterio de Poblet. Llegaronn con dos objetivos: fundar un nuevo convento de la orden monástica y ayudar a repoblar la zona, para ello escogieron un antiguo castillo árabe abandonado, situado a la orilla derecha del Piedra y aprovechando su agua comenzaron a transformar el lugar convirtiéndolo en un monasterio y trabajando las tierras aledañas. El lugar escogido es ídilico, tranquilo y aislado. Un entorno que ayuda a la meditación y a la paz... envuelto -a todas horas- por el murmullo de los saltos de agua que el río Piedra forma al precipitarse por la montaña. Nos dice Herbert González profesor de la Universidad Complutense, que no les fue fácil dominar al río, porque "es una área geográfica donde es muy difícil la explotación agroalimentaria, situada a a 800 metros e altitud, es una zona pedregosa en la que no hay una excesiva abundancia de agua".

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Este año el Piedra está alegre, lleva agua en abundancia, y está parlanchín. Me sigue explicando que al poco tiempo de llegar, los monjes edificaron un monasterio basándose en la característica arquitectura del Císter: sobria, austera, sencilla y luminosa. Con una estructura inicial marcada por el gótico primitivo del XIII y que acabó con formas del gótico renacentista del XVI. No parece que le desagradara tener compañía. Desde la altura de sus cascadas veía como se iba transformando el edificio, con nuevas estancias, retablos y esculturas donde podemos apreciar detalles del barroco del siglo XVIII.

En todo ese tiempo, uno de los momentos que más le sorprendió fue un olor dulzón que llegaba de las cocinas del convento. Era chocolate, se lo envió al abad Antonio de Álvaro, un fraile que acompañaba a Hernán Cortés en la conquista de México. En Aragón los monjes de este monasterio, fueron los primeros europeos en añadir azúcar, canela y vainilla, para endulzar su amargor inicial. Le llamaban el alimento de los dioses.

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No todo fue siempre alegría, la desamortización de Mendizábal, supuso el abandono de las tierras y la degradación del convento y su entorno. El río empezó a sentirse más solo... y explica como llegó gente que se llevaba los restos que habían quedado olvidados. Entre ellos reconoció a algunos monjes que habían vivido en el monasterio y que se llevaban obras de arte, principalmente retablos, para adornar iglesias del entorno, dónde ejercían de párrocos. De esas obras de arte se aprovechan ahora los pueblos vecinos para potenciar el turismo que llega al monasterio, unas 250.000 personas cada año. Además Calatayud, la ciudad más importante de la comarca, tiene un rico patrimonio mudéjar, que añade otro atractivo cultural a la visita.

A mediados del siglo XIX, hace ahora 175 años, el rio volvió a tener visita, ahora ya de manera definitiva. Pablo Muntadas  compró el monasterio y las fincas. Él y sus descendientes transformaron la huerta en un jardín paisajista, añadieron una piscifactoría y convirtieron las dependencias conventuales en una instalación hotelera e hidroterápica. Hoy es un hotel que forma parte de la ruta europea del Cister. José Pont, director General del Monasterio Piedra, dice que muchos de los visitantes del parque se extrañan de que en ese lugar haya un monasterio.

"A orillas del río Piedra me senté y lloré", así se titula una novela de Paulo Coelho publicada en 1994. Allí la protagonista, recuerda su niñez, un lugar prohibido y mágico donde vivió momentos hermosos de su infancia. Sin necesidad de vivir las aventuras y desventuras de Pilar, lo cierto es que todo el entorno invita al recogimiento, sobre todo fuera de la época veraniega. El río Piedra, me despide ya tranquilo camino de Nuévalos, en busca del río Jalón.

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* Coincidiendo con el 0ctavo centenario de la consagración del monasterio, durante el verano los visitantes podrán disfrutar de la exposición fotográfica “Monasterio de Piedra, ayer y hoy” conformada por una serie de fotografías antiguas que pueden ser admiradas en el mismo entorno en el que se realizaron, algunas tomadas hace más de un siglo. La muestra supone un atractivo adicional en la visita del Centro Turístico.  En diferentes puntos del complejo, se han colocado distintos paneles explicativos en los que el visitante puede ver, a través de fotografías antiguas, cómo era hace años ese paisaje o edificio.

Resulta curioso comprobar que, a pesar de que en algunos casos la fotografía está tomada hace más de 120 años, el entorno se conserva prácticamente igual, tal es el caso de la Cascada Trinidad o de espacios arquitectónicos como la Puerta del Palacio Abacial o el Refectorio. Sin embargo, la acción de la propia naturaleza también ha transformado la belleza de algunos de los parajes más espectaculares del Parque como la Cascada Iris, donde la fuerza del agua ha ido erosionando la roca modificando su geomorfología con el paso de los años.

* El cine se ha sentido también atraído por el Monasterio. La primera película se rodó en 1905, "El rostro del asesino", dirigida por Fructuós Gelabert, y aunque se tiene poca documentación sobre los rodajes de las décadas de los 60 y 70, Jorge Grau, grabó "La siesta"; y Daniel Monzón "El corazón guerrero". La última cinta que ha escogido a este lugar entre sus localizaciones está "El hombre que mató a don Quijote", dirigida por el estadounidense Terry Gilliam, y en la que participan actores como Adan Driver, Jonathan Pryce, Oscar Jaenada, Jordi Mollá, Sergi López y Rossy de Palma. 

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Ángela Gonzalo del Moral   27.jun.2018 09:48    

El lago Prespa, un tesoro oculto en los Balcanes

    domingo 17.jun.2018    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

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El Gran Prespa, es un lago compartido por Albania, Grecia y Macedonia, donde destaca el azul intenso de su agua clara, rodeado de montañas de vegetación verde oscura. En verano, el trigo le añade unas tonalidades amarillas a la región y los tejados de las casas, le ofrece tonalidades rojizas. Menos conocido que el lago Ohrid, uno de los reclamos turísticos de Macedonia, ambas zonas lacustres, separadas unos 10 kilómetros, se comunican por aguas que recorren el subsuelo cárstico.

En las últimas horas, ha pasado a incluirse en la historia, ya que Grecia y la Antigua República Yugoslava de Macedonia, acaban de firmar un acuerdo histórico, por el que este último país, pasará a denominarse a partir de ahora República de Macedonia del Norte. Aprovechamos este acontecimiento para proponer un recorrido por la zona.  

Una franja de tierra divide el lago Prespa, en el lago mayor y el menor. A sus orillas hay unos nueve pueblos en los que viven unos 50.000 habitantes, la mayoría macedonios. Esta región es muy poco conocida como destino turístico, pero su belleza y su riqueza cultural la están haciendo atractiva en los últimos años.

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Se trata de una reserva natural, en la que se incluye el lago Madhe. El Parque Nacional ocupa unas 28.000 hectáreas y comprende los dos lagos Prespa grande y Prespa pequeño, situados a unos 850 metros de altitud. Es una zona protegida casi virgen, donde el aire todavía es muy puro y el silencio casi absoluto. Se calcula que hay unos 1.500 tipos de árboles y habitan unas 40 especies de mamíferos, -entre los que se pueden divisar lobo y osos pardos-, 260 de aves, -con una gran colonia de pelícanos dálmatas y blancos comunes-, a los que se añaden, 23 especies de peces.

Los naturalistas señalan que su conservación es muy importante para cada uno de los países, la región balcánica y Europa. Desde hace poco tiempo, se están impartiendo cursos al personal del parque sobre la conservación y el desarrollo sostenible de las áreas protegidas. El gobierno alemán, lleva casi una década invirtiendo ayudas (unos 3,5 millones de euros), destinadas a la conservación de la biodiversidad, y la creación de nuevos empleos, en una zona muy deprimida. El gobierno macedonio, espera que la Unesco, lo incluya en el listado de Patrimonio Natural de la Humanidad.

Los vecinos hace años que están rehabilitando sus casas, y esperan que los responsables políticos acondicionen las calles, mejoren la canalización de aguas residuales, y por supuesto, construyan infraestructuras para el acceso al agua potable. La zona está rodeada de pequeños pueblos, en algunos casos aldeas, que no superan los 21 habitantes o que no llegan a los 200 vecinos. También encontramos iglesias, básilicas y monasterios, de estilo bizantino y post-bizantino, algunas cerradas y otras en ruinas. El 7 de agosto, festividad de San Petka, muchos fieles se acercan hasta el Monasterio de Sveta Petka, que guarda frescos del siglo XVI.

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Las montañas más importantes son Galičica (Parque Nacional) y Pelister. Cuidado si os acercáis a Golem Grad, conocida como isla de las serpientes, deshabitada, pero con una gran población de reptiles.

Una zona accesible económicamente, donde se puede dormir por 8 euros la noche o comer con cuatro euros. Manzanas, carpas, y aguardiente de ciruela son algunas de sus ofertas gastronómicas. Una buen momento para recorrer la zona es entre octubre y noviembre, cuando recogen las manzanas y se puede respirar su aroma en todos  sus pueblos, cuando están en plena actividad agraria. También hay muchos senderos que atraviesan esta zona montañosa. Por cuestiones obvias, la parte griega del lago es la más desarrollada turísticamente, con visitas a detilerías, deportes de aventuras y edificios arqueológicos.

*Fotos Bomac/Wikipedia

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Ángela Gonzalo del Moral   17.jun.2018 16:05    

Un pase especial para viajar de Nantes a Mont-Saint-Michel

    jueves 14.jun.2018    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

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Cuatro ciudades del oeste de Francia reúnen su patrimonio histórico y contemporáneo, artístico y gastronómico, arquitectónico y natural. Esta colaboración, que es la primera vez que se produce, ha permitido diseñar un recorrido singular, que va del Atlántico al canal de la Mancha..., es una travesía por tesoros desconocidos, paisajes naturales, exposiciones y direcciones imprescindibles para descubrir un territorio desde diferentes puntos de vista. Este año Travesía moderna de un viejo país", propone 12 etapas y 18 lugares de visita, atravesando la bretaña francesa, en el que se implican tres departamentos franceses, desde Nantes hasta el Mont-Saint-Michel. Es decir, desde el Loira Atlántico a Normandía.

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¿Qué tienen en común Nantes, Saint-Nazaire, Rennes y Saint-Malo? ¿Su historia? ¿Su gastronomía? ¿Sus tradiciones?, ¿Sus actividades culturales? Pues de todo un poco. A lo largo de la historia formaron parte de las Marches de Bretagne, tienen un clima templado durante todo el año (y un poco de húmedo), pero sobre todo -reconocen sus habitantes- comparten una osadía común. Un deseo de dar a conocer su territorio de forma diferente, a los turistas nacionales y extranjeros. Por eso han decidido crear una Travesía moderna de un viejo país. Una mezcla de verdades oníricas y perspectivas contemporáneas, el circuito se desarrolla a través de 12 etapas para finalizar en ese lugar tan emblemático como el Mont-Saint-Michel.

A lo largo de esos kilómetros se conjugan espacios turísticos y culturales, tan diversos como el castillo de los duques de Bretaña, al inicio del recorrido, o las murallas de Saint Malo, al finalizarlo. Por en medio encontramos lugares secretos y sorprendentes como el edificio Mabilay en Rennes, las once esclusas de Hédé-Bazouges. Un itinerario para vibrar frente a la creatividad urbana y artística de Rennes y Nantes, para acercarse a paisajes variados (pólderes en la bahía del Mont-Saint-Michel, marisme de Brière), para revivir episodios históricos ilustres (los corsarios de Saint-Malo, la arquitectura belle époque en Dinard...). Una invitación a contemplar y emocionarse frente a las gigantescas naves construidas en los astilleros de Saint-Nazaire, y a descubir el Mont-Saint-Michel a la caída del sol.

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Durante los siglos X al XVI la antigua línea fronteriza entre el ducado de Bretaña y el reino franco se extendía de Nantes al Mont-Saint-Michel.

Nantes: el evento Le voyage à Nantes, Las Machines de l'île,el Château des ducs de Bretagne y sus dos exposiciones de envergadura "¡Rock", una historia nantesa" y "Les llamamos vikingos", en el Museo de Artes.
De Nanes a Saint-Nazire: podemos ver las obras de colección permanente Estuaire hasta Saint-Brévin, La Brière".
Rennes: la exposición Debout! en el Convento de los jacobinos, donde la colección Pinault presentará una selección de obras, del 23 de junio al 9 de septiembre.
De Rennes a Saint-Malo: las asombrosas esclusas de Hédé-Bazouges, Bècherel, Dinan la medieval, las instalaciones artísticas "Arte por el río Rance (Art au fil de la Rance"), Saint-Malo, ciudad corsaria y Dinard, la localidad costera del siglo XIX.
De Saint-Malo al Mont-Saint-Michel: bordeando la costa,se han organizado visitas nocturns de la Abadía,haciendo noche en el monte.

Lugares del recorrido Couëron, Le Pellerin, Painboeuf, St. Brevin-les-pins, St. Malo-de-Guersac, Fégréac, Rennes, Hédé-Bazouges, Bécherel, Dinan, Plouër-sur-Rance, Saint-Malo, Roz-sur-Couesnon, Le Mont-Saint-Michel.

El pase de la travesia

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Para organizar el viaje desde el 16 de junio al 18 de noviembre (fechas de la pimera y la última exposición) se ha puesto a la venta un pass, que puede comprarse en las oficinas de turismo de Nantes, Saint-Nazaire, Rennes y Saint-Malo y en la web www.voyage-en-bretagne.com.

El pase turístico incluye descuentos en Escal'Atlantic (Saint Nazaire), para visitar la casa del armador en Saint-Coulomb (Malouinière de la Ville Bague), las exposiciones del Castillo de los Duques de Bretaña, el Museo de Artes de Nantes y las Máquinas de l'ile (hay que escoger entre la galería de las máquinas o el carrusel de los mundo marinos), en Nantes; la exposición de la colección Pinault, en el convento de los jacobinos y el Museo de Bellas Artes en Rennes, el autobús marítimo de Saint-Malo, que permite descubrir la ciudad desde el mar y las visitas nocturnas de la abadía del Mont-Saint-Michel.

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Eso sí, el pase, que se puede comprar en líneas o en las oficinas de turismo, no se puede anular, ni modificar, ni reembolsar https://voyage-en-bretagne.com/le-pass/

 

 

Categorías: Viajes

Ángela Gonzalo del Moral   14.jun.2018 16:59    

"Las maravillas del mar", un viaje apasionante a las profundidades del océano

    jueves 14.jun.2018    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

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El mar es un mundo oculto para los humanos. Podemos ver a un elefante, una jirafa o a un oso polar en su hábitat, cazando, bebiendo, comiendo.... Podemos observar sus movimientos, su mirada, su comportamiento, pero ¿quién puede ver a un tiburón nadando, a un pulpo moviéndose entre las rocas o a una ballena protegiendo a su ballenato? Solo unos pocos privilegiados pueden deslumbrarse con las maravillas que guarda el fondo marino, y algunos más pueden practicar snorkel y sumergir la cabeza para observar arrecifes coralinos y peces de colores. Nada, en relación a la inmensidad de los océanos.

A los viajeros amantes del mar, y sobre todo a los exploradores de las profundidades marinas, os va a gustar "Las maravillas del mar". A los más osados, si alguna vez habéis nadado entre tiburones, os recordará esos momentos. Los que solo se atreven con el snorkel y disfrutan con algunos de esos peces de colores tan visibles cerca de la superficie, envidiarán a los que bucean (algo que ya es bastante habitual) y al resto les gustará descubrir un universo tan inalcanzable. Como señala el codirector Jean-Jacques Mantello la película "fue concebida como una experiencia de inmersión, fue pensada para ser vista en 3D", y Arnold Schwarzenegger, narrador y productor del documental, añade que "te vienen unas ganas irreprimibles de ponerte un traje de submarinismo y zambullirte en el agua para explorar ese mundo tú mismo, de primera mano".

"Las maravillas del mar" es una película intimista... sin prisas, de una extraordinaria belleza y colorido. No es un documental en el que un animal se come a otro.  Aquí todos forman parte del círculo de la vida, desde el minúsculo coral, al tiburón martillo, desde el bosque de algas, a los manglares del Golfo de California. Es un recorrido por algunos de los ecosistemas más frágiles del planeta, que nos traslada de Fiyi a las arenas blancas de las Bahamas. Y aunque alerta sobre el peligro que corre la vida marina, a causa de los millones de plásticos que lanzamos al agua, la contaminación atmosférica y otros problemas derivados del cambio climático, se explaya en cómo es la vida en el fondo del océano, ajena a todas esas amenazas. Los contras es que peca un poco de infantilismo, con una narración muy pobre y sin otro aliciente que mostrarnos una reunión familiar de los Cousteau (Jean-Michell y sus hijos Celine y Fabien) y su amor por la vida marina. Muchos documentales de La2 son más impactantes, no en belleza, pero sí en la narrativa y el sonido. Además tiene un discurso cuidadosamente apolítico, que para los más militantes del ambientalismo, les puede saber a poco.

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Los dos codirectores disfrutan con las posibilidades que les ofrecen las cámaras 3D de alta definición y nos muestran animales psicodélicos, los coloridos peces payaso o a los pequeños nudibranquios, unos moluscos gasterópodos tremendamente vibrantes.  A lo largo de los casi 90 minutos que dura el metraje, se ofrece al espectador suficiente información sobre las complejas e inteligentes criaturas que viven en el mar. Y así descubrimos la voracidad del pez león, que devora con avidez a sus pequeñas víctimas. También de los peligros que corre la barrera de coral.

Para los que viajáis con menores, se ha editado un libro de actividad del protector del océano: un folleto de 28 páginas para niños a partir de los 4 años. Esta libreta se divide en dos partes. La primera es para descubrir de un modo divertido y por ellos mismos los hábitats diferentes y los animales de la película. En la segunda parte, los niños encontrarán una amplia gama de actividades, incluso un Pasaporte del Protector del Océano, un juego para crear un Verdadero o Falso, material para hacer un sujetapapeles en forma de pez, hojas para colorear, y mucho más.

Lugares de ensueño

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La película discurre por lugares tan atractivos como Fiyi,  la Isla de Catalina (California, EE.UU), Mar Cortez (Mexico) y las Bimini en las Bahamas. Es un viaje apasionante bajo el agua de los océanos, que recordemos, cubren el 71 por ciento de la superficie de nuestro planeta. Así que vamos a ver los atractivos de estas islas. 

Islas Fiyi (Oceanía)

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Formado por unas trescientas islas, solo un tercio de ellas están habitadas. En esta zona volcánica, encontramos islotes con montañas por encima de los mil metros de altura, bosque tropical y playas cristalinas. Las dos islas más grandes son Viti Levu y Vanua Levu, y las ciudades más importantes son la capital Suva, Lautoka, Nasinu y Nadi, donde está el aeropuerto internacional.

En el archipiélago se potencia el ecoturismo, con varios tipos de alojamiento como eco-resort, lodges, casas de familia o alojamientos para mochileros. En el ámbito cultural es interesante participar en actuaciones de kava tradicional y mekes, que son canciones tradicionales y danzas. Se puede practicar senderismo, natación, deportes de aventura, cruceros de lujo, viajes en veleros, o en lanchas y observación de aves. Y por supuesto buceo. con su impresionante ecosistema submarino, en múltiples variedades, como el buceo nocturno, o visitando barcos hundidos o cuevas. La visibilidad del agua y su clima tropical, permiten unas opciones meteorológicas óptimas todo el año.

Precisamente uno de los lugares más atractivos para los turistas es el resort Jean-Michel Cousteau en Vanua Levu, situado cerca de un rico arrecife de coral muy famoso entre los buceadores, porque permite disfrutar de una gran diversidad de flora y fauna. Este centro especializado en buceo y snorkel, tiene unas impresionantes vistas de la bahía de Savusavu y se puede practicar buceo junto a biólogos marinos. Uno de sus encantos son los calamares, el pez león, el pez soldado o el pez loro. Sin olvidar los baños nocturnos con el brillante plancton fosforescente.

Isla de Santa Catalina (California)

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No confundir con la isla Catalina de Punta Cana, en el Caribe. Situada a unos 35 kilómetros de los Ángeles, una de sus lugares más llamativos es la ciudad de Avalon y sus playas de arena blanca, además de su reserva natural. Se encuentra a una hora de Los Ángeles en ferry. El transbordador de Isla Catalina sale del continente en Long Beach, San Pedro y Dana Pont.

Muchos turistas aprovechan para escapar de las bulliciosas calles de la capital angelina para  disfrutar de un recorrido en barca por su costa y practicar buceo con tubo, snorkel o minisubmarinismo viendo pulpos, tiburones y otros peces. Esta isla se desarrolló a finales del siglo XIX, como lugar turístico, con pintorescos hoteles antiguos y un casino art decó. Otras opciones son el senderismo por el Nature Center de Avalon Canyon, donde se puede observar algún bisonte, águilas o zorros.

Algunos la llaman la isla del cine, porque a parte de "Las maravillas del mar", también se han rodado "La isla del tesoro", "La isla de las almas perdidas", "Apolo 13", "Motín a Bordo" o "Pearl Harbour". Ha sido escenario de más de 300 películas, y es una joya biológica que ha atraído a piratas, buscadores de oro, contrabandistas y artistas, como Marilyn Monroe, Charles Chaplin o Clark Gable.

Mar Cortés (Golfo de California)

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El Mar de Cortés o Cortez, se encuentra entre la península de Baja California y la zona continental de México. Incluye unas 240 islas y zonas marinas oceánicas, declaradas patrimonio de la Humanidad. Acoge unas 900 especies de peces, 90 de ellas endémicas, y habitan el 40% de todas las especies de mamíferos marinos y un tercio de cetáceos. Hay 9 áreas protegidas incluidas en los estados de Baja y Alta California, Sinaloa y Sonora.

Jacques-Yves Cousteau lo denominaba "el acuario del mundo" y está considerado uno de los mares con mayor biodiversidad del planeta. La zona está formada por 300 estuarios y humedales y es un lugar de reproducción y crecimiento de numerosos organismos. No solo es un paraíso para los buceadores, también para los observadores de aves. Además de tener un agua clara y tranquila, lagunas y humedales, reservas ecológicas y marinas, también tiene paisajes desérticos. El atractivo turístico ha ido en aumento e incluso los cruceros tienen ya varios puertos de atraque como La Paz, Santa Rosalía, Cabo San Lucas, Loreto y San José del Cabo.

Islas de Bimini (Bahamas)

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Bimini, al oeste de las Bahamas, es un destino popular entre los estadounidenses. Situada a unos 80 kilómetros de Florida, su gran atractivo es la pesca deportiva de alta calidad, especialmente el pez ratón. Jimmy Buffet compuso sus famosos temas "Cheeseburger in Paradise" y "Margaritaville", Ernest Hemingway dijo que era "su casa de verano" y Martin Luther King Jr. redactó la aceptación del Nobel de la Paz.

Se le reconoce como la ciudad perdida de la Atlántida y está formada por tres grandes islas, con nombres tan poco originales como Norte, Sur y Este, y sus ciudades más importantes son Bailey Town y Alice Town. Todas ellas en North Bimini. Con sus famosos arrecifes, las playas de agua esmeralda, turquesa y azuladas, tiene unos 29 lugares de inmersión, donde se pueden encontrar tiburones martillo, bañarse con delfines salvajes, avistar ballenas y sumergirse entre cuevas. 

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Categorías: Cine , Viajes

Ángela Gonzalo del Moral   14.jun.2018 09:58    

Las ciudades AVE conectadas en la promoción turística

    miércoles 13.jun.2018    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

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Uno de los retos del turismo en el mundo es el de las conexiones. Facilitar que los usuarios puedan pasar de un transporte a otro con absoluta normalidad, y con todo incluido en un billete. De esta manera se puede pasar del avión al metro, al tren, al autobús o a transportes de alta velocidad, sin más interrupciones que las provocadas por retrasos en alguno de los operadores debido a un imprevisto de fuerza mayor. Es lo que se llama la intermodalidad o conectividad.

Ya hay algunos ejemplos claros. Las líneas de autobuses interurbanos, tienen una parada en el aeropuerto, o el AVE incluye en el precio el uso de un billete de cercanías. Pero las ciudades quieren más, porque potenciar el transporte de viajeros es beneficioso para el turismo. Así lo ha visto desde hace tiempo la red de ciudades AVE, que algutina a 25 ciudades grandes y medianas de 6 comunidades autónomas (Andalucía, Cataluña, las dos Castillas, Valencia y Madrid) todas con estación de tren de alta velocidad. Hay otras cuatro ciudades adheridas.

Además el tren siempre destaca por ser un transporte sostenible, rápido y eficaz. Cuando el AVE llegue a la comunidad Valenciana y Galicia, se podrá cruzar de un mar al otro, sin cambiar de tren. Comer una paella a orillas del Mediterráneo y en pocas horas, un pulpo a la gallega en el Atlántico. Y dentro de unos años, se podrá viajar en un tiempo corto entre Málaga y el Cantábrico.

En la red hay grandes ciudades cosmopolitas, como Barcelona, Madrid, Valencia o Sevilla; ciudades con gran tradición histórica y cultural como Alicante, Ciudad Real, Córdoba, Cuenca, León, Lleida, Málaga, Ourense, Segovia, Tarragona, Toledo, Valladolid y Zaragoza; y otras con un encanto especial como  Antequera, Calatayud, Palencia, Puertollano, Villanueva de Córdoba, Villena, Zamora, Alcázar de San Juan, Elche, Granada, Murcia, Albacete y Talavera de la Reina.

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En los últimos años, especialmente en 2017, coincidiendo con el vigesimoquinto aniversario del AVE, la red se centró en el turismo internacional, en mercados como Canadá, México, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Japón, Corea del Sur, China o la India y por supuesto en los de media distancia como son los europeos. Para ello se promocionó un producto especial, el Renfe Spain Pass y Avexperience. La primera facilita a los turistas de esos países desplazarse por la geografía española, mediante unos abonos flexibles, que permiten conocer varios destinos en una misma escapada o elegir viajes con seis meses de antelación. Renfe Spain Pass está disponible en la categoría de turista y Business, tanto para niños como adultos, y permite utilizar trenes AVE o de larga y media distancia. Además todo eso de forma muy cómoda, a través de internet, agencias de viaje o estaciones.

La otra modalidad de viaje es Avexperience, que engloba tren, hotel y ocio y cultura, es decir, experiencias de destino. Se vende en paquetes vacacionales completo que permiten disfrutar en el destino de hoteles a precios especiales y actividades de ocio, en este caso las reservas se gestionan por una agencia en internet.

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Pero ahora el objetivo es convencer a los españoles de las posibilidades del AVE, y facilitar sus viajes. La ciudad mejor conectada es Madrid, porque todas las vías pasan por la capital, lo que hace que los trayectos sean más largos entre ciudades como Barcelona y Bilbao cuando el tren de alta velocidad llegue dentro de unos años al País Vasco, o Santiago de Compostela y Girona. A su favor está que Cataluña es la única comunidad autónoma que tiene sus cuatro capitales provinciales unidas por la Alta Velocidad. El Mediterráneo está actualmente ligado por Alicante, Barcelona, Málaga, Tarragona y Valencia. Eso permite acceder a playas urbanas bulliciosas, tranquilas calas solitarias o practicar deportes náuticos. Tampoco hay que olvidar el invierno, con estaciones de esquí en el Pirineo, Sierra Nevada, Guadarrama o Javalambre.

La Red de ciudades AVE está muy ligada a otros proyectos, como el Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, que también cumplen este año su 25 aniversario. Eso muestra la gran riqueza y diversidad de todas las estaciones de gran velocidad, y las experiencias que aportan al viajero, desde cultura (material o inmaterial), a gastronomía, playa, naturaleza, y salud. Todo esto solo acaba de empezar, ya que en 2020 está previsto liberalizar el ferrocarril en nuestro país, y eso podría ampliar las ofertas para utilizar este transporte terrestre.

*Fotos Facebook Ciudades AVE

 @angelaGonzaloM
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Ángela Gonzalo del Moral   13.jun.2018 20:37    

Interrail gratis para los cumpleañeros de junio

    martes 12.jun.2018    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

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¿Cumples 18 años antes del 1 de julio de 2018? La UE te invita a viajar gratis por Europea. Para conseguirlo tienes que inscribirte hasta el 1 de julio. Unos 15.000 jóvenes europeos pueden beneficiarse del proyecto "Descubrir la UE", que en el caso de España representa unos 1.300, el 9% de los billetes. El reparto de plazas se ha hecho en función de la población de cada Estado miembro con respecto a la población de la UE.

Se potencia así, una tradición que comenzó mucho antes de que existieran vuelos low-cost que hoy en día permiten volar por muy poco dinero a centenares de ciudades europeas, sin visado, en muchos casos sin cambiar de moneda... y desde hace un año, utilizando gratis el roaming. Pero, antes de que todo eso fuera tan fácil, y durante décadas, miles de jóvenes europeos han viajado en tren por el continente, con este tipo de billete.

Los seleccionados podrán viajar durante un mes por toda la Unión Europea con un pase de Interrail gratuito, con el que podrán visitar entre uno y cuatro países de los 28 Estados miembros de la UE. La inscripción se realiza a través del Portal Europeo de la Juventud  y, como parte del proceso, habrá que participar en un concurso de cinco preguntas relacionadas con iniciativas de la UE y con el Año Europeo del Patrimonio Cultural 2018.

Hay que contestar una pregunta de desempate que permitirá a la Comisión Europea clasificar a los solicitantes en el caso de que hubiera demasiadas candidaturas. Las solicitudes podrán hacerse de forma individual y también en nombre de hasta cinco personas.

Condiciones

• Haber nacido entre el 2 de julio de 1999 y el 1 de julio del 2000
• Tener nacionalidad europea
• Contar con DNI o pasaporte
• Realizar el viaje entre el 9 de julio y el 30 de septiembre de 2018
• El periodo de viaje tendrá que ser de uno a treinta días.
• Visitar entre uno y cuatro países de la UE diferentes al país de origen
• Estar dispuesto a formar parte de la gran familia de embajadores de la UE

El objetivo de este programa es ofrecer a los jóvenes una experiencia única, descubrir la diversidad de las distintas regiones europeas y disfrutar de su riqueza cultural.

¿Qué es el pase “InterRail”?

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Un billete de tren de un mes de validez que permite a los jóvenes recorrer Europa libremente a través de su red ferroviaria. Unas 300.000 personas usan los pases “InterRail” para viajar cada año, y el coste de este billete puede variar entre los 20 y los 480 euros.

La iniciativa del Parlamento Europeo promociona un modo de transporte con bajas emisiones contaminantes y ayuda a los jóvenes europeos a conocerse y a descubrir Europa. Para los cinco Estados miembros que no son miembros de la red ferroviaria “InterRail” -Malta, Chipre, Estonia, Letonia y Lituania-, se podría estudiar la inclusión de otros medios de transporte.

De momento solo sirve para este año, pero la Comisión Europea ha prometido estudiarlo, ya que regalar este tipo de billetes a todos los europeos de 18 años representa muchos retos y requiere más análisis, como pueden ser los costes potenciales, las fuentes de financiación y su viabiliad administrativa.

Categorías: Viajes

Ángela Gonzalo del Moral   12.jun.2018 11:25    

Viaje a Ítaca

Bio Viaje a Ítaca

Un viaje nunca se acaba. Queda grabado en el recuerdo, se vuelve a él al ver una película, al leer un libro, al escuchar unas notas musicales, al mirar una fotografía, al saborear una bebida, al disfrutar una comida o cuando el país salta a la actualidad por algún acontecimiento específico. El viajero mantiene siempre un nexo interno con el lugar que un día conoció.... y trenza un vínculo con el nuevo destino que empieza a imaginar. La visita a cualquier lugar, cercano o lejano, tiene tres fases. En la etapa de preparación se sueña, en la del viaje se disfruta lo imprevisible y a la vuelta se reinventa la aventura..... Con los cinco sentidos alerta, anhela que la experiencia sea lo más enriquecedora posible.
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