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Turismo y cultura, obligados a entenderse

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Mascate.- El Patrimonio cultural de la Humanidad es un atractivo demasiado goloso para el turismo, y la masificación lo pone en peligro, desvirtuando a menudo su valor histórico. La cultura necesita divulgación, y el turismo lo facilita, precisa inversión y el turismo es una fuente de ingresos (también de gastos añadidos). Así que parece que ambos están obligados a entenderse y apoyarse mutuamente, para ayudar al desarrollo de las comunidades locales. Ese es el compromiso de dos organismos de Naciones Unidas que no siempre han sabido trabajar juntos: Unesco y OMT. Las visiones parten de planteamientos casi opuestos. Los responsables de la cultura mundial, tienen una visión a largo plazo, y el turismo es más cortoplacista, sobre todo porque el placer se quiere disfrutar lo antes posible.

La II Conferencia de Turismo y Cultura OMT/Unesco que se ha celebrado en Mascate, la capital de Omán, ha puesto sobre la mesa la necesidad que tienen muchos países en vías de desarrollo de potenciar su rico patrimonio sin perder su identidad cultural. Han participado  unas 300 personas de ambos sectores y los ministros de turismo de Camboya, Libia, Somalia, Iraq y Vietnam, han expuesto la capacidad que tiene el turismo para recuperar la paz y potenciar el desarrollo económico y social de zonas que antes sufrieron algún conflicto. 

Considerado el centinela del estrecho de Ormuz, el viejo sultano de Omán, formó parte de la ruta del incienso (la denominada ruta de la seda marítima), su viejo zoco intercambiaba sal, perfumes, y esclavos, y en el siglo XVII, extendió un imperio marítimo a lo largo de la costa africana que llegaba hasta Zanzíbar. Invadido por persas (está frente al actual Irán), portugueses e ingleses, en la actualidad tiene 8 lugares patrimonio de la humanidad, y hay que añadir la tradición cultural del café que comparte con otros países de la península arábiga.

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Recientemente el ministerio de turismo ha presentado su estrategia para el año 2040, cuando espera recibir casi 12 millones de turistas -internacionales y domésticos- interesados por su naturaleza, su riqueza patrimonial y su diversidad cultural. Las previsiones son invertir unos 20.000 millones de riales omaníes (44.ooo millones de euros) y crear medio millón de puestos de trabajo. El ministro de turismo, Ahmed Nasser Al Mahrizi, ha explicado a "Viaje a Itaca", que uno de los pilares es "potenciar la música y la tradición artesanal del país, para que los jóvenes aprendan el arte autóctono, puedan mostrarlo a los turistas y transmitirlo a las futuras generaciones".

Omán es un ejemplo de cómo los países buscan en sus raíces para diferenciarse turísticamente, y perfilan nuevos proyectos con el objetivo de desarrollar la economía. Los países petroleros comienzan también a diversificar sus fuentes de riqueza, y el turismo, es uno de los sectores que quieren potenciar. Muchos países asiáticos y africanos, buscan ejemplos similares "cómo gestionemos este crecimiento está en nuestras manos", señala el secretario general de la OMT, Taleb Rifai. "Si la cultura es la historia, el turismo es su propagador" añade Rifai.

Cartel Oman

La Unesco mira con cierto recelo los intereses del turismo sobre la cultura. "La relación entre ambos siempre ha sido difícil", recuerda Francesco Bandarini, director adjunto de la Unesco, pero cree que es necesario "ir cerrando esa brecha, y para eso hemos de mejorar el diálogo entre dos mundos separados". Bandarini resalta que mientas "el turismo es una industria, que actúa a corto plazo, la cultura es una política que cuida el pasado y preserva para el futuro lejano".

Hay que buscar puntos en común. Eso es lo que se ha intentado en la Conferencia de Omán, que se enmarca en la celebración del Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. "Hay que medir los impactos que la masificación provoca en el patrimonio", insiste Bandarini, "porque son dos fuerzas, que una influye en la otra". Y se queja de que el turismo tiene más fuerza económica, por lo que a veces arrastra problemas difíciles de gestionar. El éxito de muchos lugares Patrimonio de la Humanidad, convertidos cada vez más en un reclamo turístico, puede hacer saltar las alarmas dentro de la Unesco, que tampoco puede despreciar los ingresos que suponen los mil doscientos millones de turistas, que este año han viajado fuera de sus países, muchos de ellos atraídos por las riquezas culturales del planeta.

Sean compañeros de viaje o un matrimonio de conveniencia, turismo y cultura, permiten conseguir uno de los objetivos de la Agenda para el Desarrollo Sostenible de la ONU:, fomentar la paz entre los pueblos. "El turismo tiene un papel importante para romper las banderas de la ignorancia y los prejuicios, es un importante vehículo para el diálogo intercultural y en última instancia la paz", señala Bandarini en el acto de clausura.

Recelos o no, ambos organismos han firmado la declaración de Mascate, que busca reafirmar las sinergias entre los dos sectores; mejorar su papel para construir la paz y proteger el patrimonio, especialmente en zonas de conflicto; promover la sostenibilidad de las riquezas patrimoniales de la humanidad, y explorar las interrelaciones entre cultura y naturaleza con el turismo sostenible. Sin duda, otro ámbito polémico del desarrollo turístico, su afectación en el medio ambiente. Pero eso requiere otra Conferencia Internacional, porque el turismo se ha convertido en un sector transversal que afecta a otros campos de la actividad humana. De momento OMT y Unesco se sentarán a hablar de nuevo el año que viene en Estambul, y en 2019 en la ciudad japonesa de Kyoto (donde por cierto se firmó el protocolo de la ONU sobre Cambio Climático). 

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Ángela Gonzalo del Moral   13.dic.2017 09:19    

Lyon prepara la Fiesta de las Luces 2017

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Lyon se transforma durante cuatro días en un teatro al aire libre. Velas instaladas en las vantanas de las casas inician las iluminaciones, las fachadas brillan y se convierten en lienzos para los artistas multimedia, mientras el láser da vida a monumentos y esculturas.... Todo ello acompañado por la música.

Durante cuatro días las calles de Lyon se animan con el ballet acuático con fondo musical en lafuente de Bartholdi, enla plaza de Terreaux. Las animaciones en 3D se adueñan de la fachada de la catedral de Saint Jean, donde la modernidad juega con la historia y los ríos Ródano y Saona, se convierten en espejos gigantes, donde se reflejan las imágenes distorsionadas de los monumentos y los puentes de la ciudad.

La Fiesta de las Luces de Lyon, invita a vivir la noche mágica e itinerante para abrir paso a las celebraciones de fin de año. Las actividades se concentran en el casco antiguo y en el teatrio viejo de Fourvière, donde se entremezclan los objetos luminosos, las proyecciones monumentales y las iluminaciones exhuberantes. El año anterior se pudo disfrutar de "un viaje al centro de la tierra" en la Plaza de Terreaux, una isla vegetal frente al teatro de la Ópera, la sobreimpresión en la "Rue de la République", de la ciudad china de Zigong, impresa a lo largo de 1,2 kilómeytros y el espectáculo de teatro de Fourvière, además de sorprenderse de los colores que se adueñaron de la plaza de Jacobins.

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Por unos días la capital francesa de la luz, no es París, sino Lyon. Del 7 al 10 de diciembre, celebra las Fiestas de las luces, con el 8 de diciembre como día especial, en que se iluminan todas las ventanas y muchos edificios de la capital del este de Francia.

La Fiesta valoriza el patrimonio de excepción de Lyon, sus monumentos, sus parques y sus ríos en escenografías que utilizan tanto la luz como el vídeo, las creaciones sonoras y las artes vivas. La historia dice que en 1643, la ciudad había hecho la promesa de erigir una estatua de la Virgen María si la protegía del azote de la peste. Deseo concedido. Promesa cumplida. Siglos más tarde, la ciudad todavía lo recuerda: varios días de fiestas nocturnas iluminadas, arraigados en la tradición religiosa y profana de la antigua capital de la Galia.

Desde 1852, al caer la noche, Lyon se ilumina el día de la Fiesta de la Inmaculada. Según la costumbre, sus habitantes decoran sus ventanas con cristales multicolores e iluminados con una vela. Escenario inmutable: sobre las 20h, la ciudad se ilumina con las llamas de las velas al unísono. Los transeúntes se sorprenden con las fachadas en un entorno a veces surrealista. La colina de Fourvière (donde se reza), se une con su vecina, la de la Croix Rousse (donde se trabaja). Un horizonte de luz desciende desde ellas sobre la ciudad, bajo los auspicios benévolos de la estatua de la Virgen ubicada en la basílica de Fourvière. La fiesta empieza entonces al pie de las dos colinas.

 

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Ángela Gonzalo del Moral    6.dic.2017 09:59    

El ICTE apoya proyectos turísticos sostenibles en Colombia

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 Colombia es consciente de que tras el acuerdo de paz, va a vivir una auténtica transformación de su modelo turístico. La guerra comporto que muchas zonas quedaran ocultas a la actividad turística y que por consiguiente se mantengan vírgenes. Ahora los colombianos están descubriendo esas riquezas naturales y culturales y quieren explotarlas económicamente pero sin perjudicar el medioambiente. Por eso buscan un desarrollo económico equilibrado. No siempre es fácil. Este tema se ha debatido en Cali, donde acaba de celebrarse el IV Congreso Internacional de Calidad Turística, organizado por el Instituto pra la Calidad Turística Española (ICTE).

El presidente de este organismo, Miguel Mirones, ha destacado que el proceso de paz va a transformar el turismo, lo que supone una oportunidad magnífica para las inversiones si se realiza una gestión adecuada. No ha dudado en que los cinco millones de turistas extranjeros que ha recibido Colombia en 2016 se van a multiplicar en los próximos años, y ha ofrecido la experiencia del ICTE para "buscar lazos de colaboración con las autoridades turísticas y los empresarios colombianos para llevar a cabo estos proyectos". Una propuesta bien recibida por la gobernadora del valle del Cauca, Dilian Toro, y el alcalde de Cali, capital de ese departamento, Maurice Armitage.

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Ambos se han mostrado satisfechos por recibir ese respaldo y el asesoramiento del Instituto de Calidad Turística Española, ante el reto turístico que se abre en el país y en su región. El departamento del Cauca pertenece a la zona del Pacífico y tiene el mayor puerto de mercancías de Colombia, Buenaventura, desde donde se exporta las principales mercancías del país. Además tiene importantes atractivos turísticos, en el avistamiento de ballenas, pero también en ornitología, con uno de los más importantes parques del mundo.

España ha compartido estos días sus experiencias turísticas con las autoridades vallecaucanas, donde han participado los máximos gestores de turismo del País Vasco, Galicia, Asturias, y la ciudad de Valencia. Alfredo Retortillo, Nava Castro, Julio Manuel González y Toni Bernabé, respectivamente, han presentado los casos de éxito turísticos y los retos de sus respecivas comunidades, destacando la apuesta por la calidad.

El Congreso ha apostado también por el turismo como eje fundamental para el desarrollo económico de los pueblos. Miguel Mirones, ha señalado que "compartiendo las experiencias y casos de éxito en España, Colombia e Iberoamérica, todos aprenderemos cómo mejorar nuestra gestión". Los responsables de ICTE han destacado la importancia que significa ser capaces de conocer la realidad colombiana para favorecer acuerdos institucionales e inversiones internacionales en todos los nuevos territorios que podrán ser visitados tras el proceso de paz.

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La mayoría de los participantes, unos 500 especialistas en turismo, entre los que había empresarios, políticos y profesionales del sector, han coincidido en destacar que Colombia tiene un gran valor añadido, la riqueza de sus recursos naturales y patrimoniales, a los que hay que añadir, la amabilidad de su gente. Mirones ha advertido que si todo eso se "gestiona con visión turística harán de Colombia un referente mundial del sector turístico". Para conseguir aumentar su prestigio, es necesario apostar por la gestión y la consolidación de los destinos turísticos emergentes sin olvidar los maduros que ayudan a reposicionar su oferta en este sector.

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Ángela Gonzalo del Moral   30.nov.2017 11:14    

Iberia Express celebra su aniversario con vuelos a 5 euros

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La aerolínea de low cost filial de Iberia, Iberia Express, cumple su quinto aniversario a lo grande, ofreciendo 5.000 plazas, a 5€ el trayecto, en las próximas 48 horas. Eso sí, si conseguís entrar en su web, colapsada a ratos. El consejero delegado de la compañía, Fernando Candela, ha destacado que a lo largo de este lustro se han consolidado como una empresa "rentable y eficiente capaz de competir de tú a tú con otros operadores de bajo coste". Tras destacar su contribución al crecimiento del grupo Iberia, ha señalado que su manera de trabajar "nos ha permitido celebrar cinco años llenos de logros".

Desde su creación, el 25 de marzo de 2012, Iberia Express, ha transportado a más de 21 millones de pasajeros, y por tercer año consecutivo ha logrado la clasificación de la low cost más puntual del mundo, otorgada por la consultora FlightStats. Esta compañía opera rutas de corto y medio radio, además de alimentar la red de larga distancia de Iberia. Desde 2012, ha operado unos 16.000 vuelos en su red de unos 40 destinos y se ha convertido en el cuarto operador del aeropuerto Adolfo Suarez Madrid-Barajas.

Comité de Dirección de Iberia Express

En el acto de celebración de este quinto aniversario, los máximos responsables de Iberia Express han destacado que su éxito ha estado marcado por la innovación; el equipo profesional; los estándares de calidad y servicio; el compromiso social y la oferta de una experiencia integral a sus clientes. Esos han sido los cinco pilares del éxito de la aerolínea española, que ha puesto en marcha la startup Airstripe, desarrollando una plataforma de vuelos colaborativos, que se prevé como la próxima revolución del sector aéreo.

Otro de los aspectos destacados por los directivos de Iberia Express, es buscar siempre la excelencia operativa, como puede ser la futura instalación en toda su flota del sistema Electronic Flightbag (EFB), un dispositivo que permite a los pilotos acceder fácilmente a toda la información necesaria de vuelo, eliminando el papel en la cabina y mejorando el trabajo de los pilotos durante el viaje. Este sistema puede mostrar una gran variedad de parámetros de vuelo o realizar cálculos básicos, incluyendo los datos de rendimiento y los cálculos de autonomía, que tradicionalmente se realizaban de forma manual sobre el papel. 

La aerolínea también implementará un programa de formación ejecutivo, diseñado para ampliar áreas como la gestión estratégica e integral del cliente, procesos de gestión de la cadena de valor o nuevos procedimientos para la gestión de la eficiencia en el sector aeronáutico. El programa está previsto para 2018 y tiene la finalidad de aportar más solidez a sus profesionales y adecuar la formación a las nuevas necesidades de los consumidores.

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La compañía insiste en potenciar la relación con el cliente, ofreciendo una experiencia integral a lo largo de todo el proceso de interacción buscando satisfacer sus expectativas. Por esa razón se ha trabajado en un diseño más fácil de la web, la creación del Club Express, que ofrece descuentos especiales y beneficios a sus socios, hasta el sistema de entretenimiento a bordo o el desarrollo de la "Gastroteca Express", convertida en su gran propueta gastronómica. De inspiración mediterránea y con productos de primeras marcas, hace unas semanas se iniciaba la segunda edición de La Gastroteca Express, una carta menú que incorpora alimentos de temporada frescos, ligeros y saludables. El Club Express Onboard, ofrece contenidos como películas, series, programas, música, periódicos y revistas, guías de destino o la información meteorológica con el pronóstico de una semana en el lugar de destino.

Y en el ámbito del compromiso social, uno de sus cinco pilares de actuación, la compañía mantiene su apuesta por la sostenibilidad y respeto al medioambiente, así como sus esfuerzos sociales con los trabajadores.

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Miembro de Oneworld, en la que participan quince compañías aéreas, esta alianza le permite ofrecer a sus pasajeros 14.000 vuelos diarios a cerca de 1.000 aeropuertos de 150 países. El 29 de octubre arrancó su programa de invierno a Francia, añadiendo Toulouse a sus seis destinos actuales a Francia (Nantes, Burdeos, Rennes, Niza, Lyon y el Charles de Gaulle de París). Ese país, junto con Canarias se han convertido en destinos clave para este invierno. En verano, cuando amplía sus destinos, la compañía vuela a Santorini y Creta en Grecia, Malta, Oslo, Islandia, Bucarest, Cracovia, Cork, Cardiff y Cagliari.

@angelaGonzaloM
@Viaje a Itaca 

 

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Ángela Gonzalo del Moral   29.nov.2017 18:27    

Puebla de Sanabria y la Sierra de la Culebra

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Puebla de Sanabria acaba de ser incluido en la lista de los pueblos más bonitos de España. Y no tenemos ninguna duda de que se lo merezca. Llegué al la estación en el tren Alvia, que une Madrid con Vigo. Un impresionante edificio de granito que ya nos avanza lo que nos espera en la ciudad, y que dejará de funcionar dentro de poco tiempo, cuando se abra la nueva estación ferroviaria  del AVE, que unirá Puebla con Zamora-Valladolid-Segovia y Madrid. 
 
Desde allí podemos ver el histórico castillo, y las casas que van descendiendo por la ladera hacia el río Tera. Lo mandó construir Rodrigo Alonso Pimentel, el cuarto conde de Benavente, y en él destaca la Torre del Homenaje, conocida como "El Macho", desde donde se divisa todo el valle. Actualmente la Casa del Gobernador, es el centro de Recepción de visitantes y el castillo acoge la biblioteca municipal, una sala de exposiciones y un salón de actos. 
 
Por una de las callejuelas que bordean a este bien conservado castillo encontramos el otro símbolo del pueblo, la iglesia de Nuestra Señora del Azogue, construida en el siglo XII, sobre restos romanos con un genuino porche y los capiteles románicos que adornan su puerta occidental. Comparte la plaza mayor con otros dos sobrios edificios, la ermita de San Cayetano -de estilo neoclásico- y la casa consistorial del renacimiento. Como nos explica Teresa de Stal López, técnico de turismo, Puebla reúne una gran variedad de estilos arquitectónicos.
 
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Por sus calles encontramos viviendas construidas en piedra, algunas de ellas adornando su fachada con blasones, muestra de la importancia que tuvo este municipio en el cruce del camino de Santiago, en la denominada ruta de la plata. Desde hace años, los propietarios se han dedicado a recuperar parte de ese patrimonio local, que ahora recibe el reconocimiento nacional y de los visitantes.
 
Seguimos paseando por sus tranquilas calles, visitando el convento e iglesia de San Francisco, la plaza del Arrabal, la fuente de El Pilón, las murallas, y uno de los restaurantes que no se pueden obviar en la visita, casa Paca. Ella nos explica que en su cocina siempre prioriza los productos autóctonos, pero también nos dice que la despoblación "afecta a la producción porque cada vez quedan menos ganaderos y agricultores". 
 
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Cerca encontramos el museo de gigantes y cabezudos, que guarda figuras de incalculable valor histórico que datan de 1848, cuando comenzaron a desfilar por las calles la Negra y el Chino, anunciando la fiesta de las Victorias, el 8 de septiembre. Con el tiempo la familia se fue ampliando al zapatero y la zapatera y a los Reyes. Vale la pena verlos bailar porque junto con diablos, brujas, magos y otros enanos, sus largos brazos consiguen girar 180 grados. En Agosto, ellos no participan, pero sí las brujas, que ponen fin al mercado medieval.
 
Descendemos hacia el río Tera y su paseo fluvial convertido en verano en zona de baño y recreo. A lo largo de 5 kilómetros se puede pasear tranquilamente o practicar algún tipo de deporte. A unos 7 kilómetros, en Rabanillo, encontramos la Casa del Parque Lago de Sanabria, donde podemos conocer la fauna que habita en la zona y los orígenes glaciares del lago, el más grande de esas características en España. 
 
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Muchos descubrirán la triste historia de Ribadelago, un pueblo que en 1959 quedó arrasado por la rotura de una presa durante la noche. Murieron 144 personas arrastradas por la corriente junto a animales, y todavía hoy en día se encuentran restos de las viviendas en el fondo del lago. 
 
Podemos observarlo viajando con el catamarán eólico-solar, Helios Cousteau, que desde 2011 realiza investigaciones científicas y recorridos didácticos y turísticos, equipado con un pequeño laboratorio y una cámara de video acuática con la que un buzo va mostrando el fondo del lago. Las ganancias de las travesías turísticas permiten financiar algunos de los proyectos científicos. 
 
Las aguas del lago encierran desde hace siglos misterios y leyendas como la del origen del lago y el pueblo de Valverde de Lucerna.
 
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Leyendas también las que rodean a uno de los animales más temidos de la sierra de la Culebra, el lobo. Podemos escucharlas en el Centro del Lobo Ibérico de Castilla y León a unos 10 kilómetros de Puebla, en Robledo. Incluido en la Red Natura 2000, rodeado por pinos, robles y brezo, es un centro de estudio, divulgación y educación sobre estos animales. No solo conoceremos historias sobre el animal, sino también aprenderemos sus costumbres y su manera de organizarse. 
 
Dentro de la oferta ecoturística, se pueden avistar los ejemplares que viven en el centro en estado de semilibertad y que se pueden observar tranquilamente de los tres observatorios que hay instalados en el recinto. También se pueden realizar avistamientos de lobos en la montaña, para lo que hay que ir con un guía especializado. El lobo desempeña un papel ecológico en la sierra de la Culebra donde convive con ciervos, corzos y jabalíes. 

De hecho esta zona reúne unas condiciones que son clave para que de una de las mayores densidades de lobo de Europa. La mejor época para oir el aullido del lobo es en invierno y para ver a los lobeznos en verano. También es un buen lugar para escuchar la berrea del ciervo en los primeros días de otoño. No es extraño realizar alguna ruta a pie, o por carretera y encontrarnos con alguna huidiza cierva acompañada de su cría. Jesús Palacio, el director de la nos traslada los sonidos que podemos escuchar en el otoño en los bosques de la zona "en otoño escuchamos el sonido de la berrea, y el aullido del lobo en enero, pero ahora deberíamos escuchar el sonido de la lluvia y el silencio de las setas, aunque este año ha llovido poco".
 
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Al otro lado de la sierra escontramos las comarcas de La Carballeda y Sayago. Zona de abejas se calcula que casi el 90% de la miel es de castaño. En el centro de la miel de Sagallos, María Turiño nos enseñará todo sobre el mundo de las abejas.
 
Acabamos recorrido en Fermoselle, puerta de entrada al Parque  Natural Arribes del Duero, en la frontera con Portugal. Situado en la comarca de Sayago, tiene un gran atractivo histórico-cultural, como su plaza mayor, en la que se encuentran el ayuntamiento y la iglesia de la Asunción. Uno de los secretos mejor guardados son sus bodegas subterráneas, que se encuentran excavadas en la roca en el subsuelo de las casas. Se calcula que hay unas mil bodegas y se comunican en un laberinto interior. Se puede decir que no hay casa que no tenga una, y aunque son privadas, seguro que os dejan pasar a ver alguna.  
 
 
Conocida también como "el balcón del Duero" subiendo a los miradores de el Torojón, los Barrancos, el Terraplén o las Peñas, se disfruta de unas imponentes vistas del río. No os perdáis la visita al Convento de San Francisco, donde se encuentra el Centro de Interpretación de los Arribes. Otros centros curiosos son las casas colgadas, construidas sobre el peñasco que corona la población. Allí el Tormes vierte sus aguas sobre el Duero. 
 
Desde Fermoselle se pueden realizar cruceros de unas dos horas por el cañon del Duero, en medio de la frontera y a través de dos parques naturales el de Arribes y el Douro Internacional. Es una zona ornitológica de gran importancia, donde podemos observar ciguëñas negras, el águila real, el buitre leonado, el alimoche o el águila perdicera. 
 
Después de disfrutar de este remanso de paz y tranquilidad, nos tocar rehacer camino, hacia Puebla de Sanabria o hacia Zamora, donde volvemos a coger el tren, después de aprovechar y dar una vuelta por la capital castellanoleonesa del rómanico y el modernismo.
 
 
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Ángela Gonzalo del Moral   16.nov.2017 01:24    

A-23, una autovía de leyendas aragonesas

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Siguiendo la autovía mudéjar la A-23, que une el Levante con Francia cruzando el túnel de Somport, vamos a recorrer cinco municipios de Aragón a través de sus leyendas. Empezamos en Teruel recordando una historia originada en el siglo XIII, que se  mueve entre la realidad y la leyenda. Corría el año 1210, cuando Juan Diego Martínez de Marcilla e Isabel de Segura. Enamorados desde la infancia deciden casarse.... pero el hijo de los Azagra no tenía suficiente fortun, y los padres de Isabel aplazan la boda hasta que el joven pueda reunir una fortuna. En aquella época eso solo era posible, ganando botines de guerra. Ellos no se dan por vencidos y retrasan los planes de matrimonio cinco años. En ese tiempo, Juan Diego marcha a la guerra con el compromiso de volver en un lustro. Pero una serie de complicaciones no detalladas hacen que no regrese a tiempo.... lo dan por muerto y los padres obligan a Isabel a casarse.... El día de la boda aparece Martínez de Marcilla. Le pide un beso, que Isabel no puede responder y cae muerto de pena. Durante su entierro, una dama vetida de negro, se acerca al cadáver y al rozarlo muere. Aquella dama es Isabel y el pueblo decide enterrarlos juntos y recordar su historia, que ha llegado hasta nuestros días. 
 
No es la única leyenda conocida en Europa. Teruel preside actualmente la Asociación Europea de Ciudades enamoradas, en las que se encuentran Verona, Coimbra, Motecchio Maggiore o Sulmona. La historia de los amantes de Teruel cumple este año 800 años y para el concejal de turismo turolense, José Manuel Valmaña, la fiesta que celebran anualmente en febrero ha sido un acicate para el turismo de la ciudad.
 

Para ver a los amantes hay que acercarse al museo, y contemplar la escultura de alabastro de Juan de Ávalos, donde las manos de los amantes se acercan pero ni siquiera se rozan. Se refleja así el amor imposible, inalcanzable, el desgarro de la muerte por amor. 
 
Antes de seguir camino hacia el Pirineo por nuestra ruta de leyendas, nos desviamos unos 30 kilómetros de Teruel, para revisitar Albarracín, siguiendo los pasos de los Azagra. Allí aseguran que vaga el espíritu de doña Blanca, que murió de pena por tener que abandonar su querido Aragón huyendo de la maldad de parte de la familia de su hermano. Dicen que cada luna llena de verano puede verse una silueta caminando por la muralla que rodea uno de los pueblos más bonitos de España. 
 
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Como doña Blanca, Albarracín, situado junto al río Guadalaviar, quiere permanecer inalterable, como si el tiempo se hubiera parado en sus empinadas calles. De ese pasado quedan las imponentes casas Jualianeta, la de los Navarro, o las casonas de la calle de los Azagra, encargados de cuidar a nuestra protagonista. Monumento Nacional desde junio de 1961, eso propició su protección, conservación y restauración, todo un paradigma de recuperación de poblaciones medievales. De su serpenteante recorrido, destaca el recinto amurallado, desde donde se tiene una visión global del valle especialmente cromático en otoño.
 
Continuamos persiguiendo leyendas... por nuestra ruta, la A-23 o E-7 . Llegamos a Zaragoza, y allí cuenta la historia, según los zaragozanos, llegó la Virgen el 2 de enero del año 40.   La imagen se venera en una capilla barroca, ricamente adornada y la Virgen tiene más mantos que días tiene el año. Más de la mitad son blancos, y se lo cambian cada tarde, aunque el color y el modelo no solo está ligado a la liturgia, sino que cambia según la actualidad en España o en Zaragoza. Los días mundiales aportan muchas ideas para su diseño. Ha llegado a tener un manto de pajaritas de papel.
 
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El gran punto de encuentro de los zaragozanos es la Plaza del Pilar, pero hay también otros atractivos como la Seo, una gran desconocida, o el también ignorado (hasta hace unos años) palacio de la Aljafería, que nos remonta al máximo apogeo político y cultural de la ciudad en la época de las taifas..... Después de la Expo del Agua, de 2008, la ciudad se ha transformado y es una urbe con una gran oferta lúdica y cultural. Y además está a medio camino de grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Bilbao o Valencia. A unas 3 horas de cada una de ellas.
 
Seguimos hasta Jaca, en pleno camino aragonés de Santiago... y allí nos desviamos hacia el monasterio de San Juan de la Peña, donde existe una copia del Santo Grial, que llegó allí después de recorrido muy truculento, como se merece esta preciada reliquia. Cuentan que para preservarlo, lo llevó hasta ese recóndito lugar del Pirineo oscense, San Lorenzo, que había nacido en Huesca.
 
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No es la única leyenda, los relatos aseguran que sus orígenes, en el siglo VIII, están relacionados con un milagro cuando un joven cayó por los peñascos persiguiendo un ciervo y en la caída encontró el cuerpo sin vida de un eremita, que según explicó después, le salvó la vida.  
Este viejo monasterio fue el más importante de Aragón en la Alta Edad Media. En su panteón real fueron enterrados numerosos reyes de Aragón. El claustro, un balcón privilegiado, orientado hacia las escarpadas cumbres pirenaicas, conserva prácticamente íntegros los lienzos norte y oeste.
 
Y acabamos nuestro recorrido en Canfranc, entre las paredes de la "Dama del Pirineo", sobrenombre de la Estación Internacional. Un lugar mágico lleno de leyendas. Pero a nosotros nos interesan las historias reales que se vivieron en este enclave de los Pirineos. Aspiraba, y todavía sueña, a ser una estación internacional, y durante la Segunda Guerra Mundial, fue un hervidero de gente. A mediados de 1942, Francia pasa a ser ocupada por los alemanes, y la Gestapo controla la aduana. La tensión se vive en la zona, con militares y espías españoles, franceses y alemanes. De todos los que estuvieron allí sobresale la figura de un hombre, el jefe de aduana francés, Albert Le Lay, conocido como el Schlinder del Pirineo. Salvó a miles de judíos y miembros de la resistencia francesa.
 
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Haciéndose pasar por un leal funcionario del gobierno del mariscal Petain, se transformó en el enlace entre la resistencia francesa y los aliados, organizando una red que se ocupó de pasar clandestinamente personas, material, documentos y dinero entre ambos lados de la frontera y convirtió a esa pequeña población en una puerta hacia la salvación para miles de personas que huían del nazismo. Les aconsejo que lean el libro "Canfranc. El oro y los nazis. Tres siglos de historia", del periodista Ramón J. Campo.
 
Con esas historias podrían rodarse decenas de películas. En Canfranc busco más historias para añadir a mi especial ruta de las leyendas aragonesas. 
 
 

 
 
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Ángela Gonzalo del Moral   15.nov.2017 10:29    

Viajando con Monet por Normandía

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Proponemos un viaje a la Normandía de Claude Monet, guiándonos por algunos cuadros del pintor. Empezaremos en  Le Havre (que este año conmemora el 500 aniversario de la fundación de la ciudad), y donde el artista vivió hasta la juventud. Allí conoció a Eugène Boudin, el hombre que le enseñó a experimentar con la luz, esa luz tan especial de la costa del canal de La Mancha. Viajaremos a Trouville-sur-mer, Étretat y los acantilados de la costa del Alabastro, y de Fécamp continuaremos a su querido jardín de Giverny, situado a tan solo 45 minutos de París. 

Sin darme cuenta llevo un rato mirando el óleo "Impresión, sol naciente", que Claude Monet pintó en 1872. Representa el puerto de Le Havre, una ciudad de la Normandía francesa, donde pasó gran parte de su infancia. A través del uso de colores complementarios nos muestra el sol entremezclado con la luminancia del cielo. La variedad de temperaturas en el color nos sugiere muy poca luz y una humedad alta que invade el ambiente. La bruma funde las formas y los colores, impidiéndonos diferenciar la chimeneas y los astilleros del fondo, que tan solo se intuyen, mientras dos barcas parecen flotar entre la niebla. Con esta obra, considerada la primera del impresionismo, Monet quiere provocar impresiones en el espectador. Y lo consigue. 

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La sirena de uno de los cruceros que hacen la ruta desde Hamburgo me saca de mis reflexiones y me hace levantar la vista de ese cuadro que tengo guardado en el móvil... y encuentro el puerto totalmente activo. Me da esa luz que odian los fotógrafos, a las doce del mediodía en un día soleado.

Hace 500 años que ese puerto empezó a construirse y esos mismos años de la inauguración de Le Havre, convertido hoy en día en principal puerto mercantil de Francia, y el quinto de Europa. También es un importante atraque de cruceros que viajan por la Europa Atlántica, y están planeando abrir una línea con Oporto o Vigo. 

Desde el puerto me dirijo al centro histórico de la ciudad. No, no existe, los intensos bombardeos de dos trágicas jornadas en septiembre de 1944, lo destrozaron. En dos días perdió toda su historia arquitectónica y hubo que reconstruirlo de nuevo. 

El arquitecto que tenía ante sí el reto de levantar viviendas para 80.000 personas, que necesitaban con urgencia un alojamiento, era Auguste Perret. Así que diseñó una ciudad de hormigón, difícil de entender a los ojos de un turista... hasta que se visita un piso tipo y se ve que todo estaba pensado al mílímetro para construir viviendas sin grandes lujos pero sí muy prácticos. Tanto que, son pequeños habitáculos que ni siquiera tienen paredes. No se pierdan esa visita, regresarán a los años 50 y 60 y entenderán la ciudad.

Por cierto la apuesta de Perret fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Des sus edificios destacan el ayuntamiento y la iglesia de San José que actúan de vela en sus dos acepciones, naviera y religiosa. Como años antes hiciera Monet, Adèline Fouquet, nos ayuda a ver como Perret jugó con los colores.

Al otro lado de la desembocadura del Sena, encontramos el pequeño pueblo de Honfleur, con sus pintorescas callejuelas y sus casas antiguas. Dicen que el centro, presidido por un pequeño puerto de pescadores y barcos de recreo rodeado de fachadas con los típicos entramados a la vista, con su impresionante iglesia de Santa Caterina.... es un reflejo de lo que fue el centro histórico de Le Havre. En el estuario del Sena se inspiraron Courbet, Monet o Eugen Boudin, el hombre que sacó a Monet del estudio para descubrirle la magia de la luz. 

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Ya en Trouville, recuerdo uno de los cuadros que pintó Monet en la playa. En ella hay dos mujeres, probablemente su segunda esposa, Camille y la mujer de Boudin. Sentadas con una sombrilla cerca de la playa. En la segunda mitad del siglo XIX se habían puesto de moda los balnearios, principalmente porque se consideraban lugares saludables y de relax. Me llama la atención el tono grisáceo del cielo, ese que atraía a los impresionistas.

Pasear por Trouville es adentrarse en la vida de principios del XX cuando la alta aristocracia francesa construyó sus villas para trasladar por unos meses París a la playa. Hasta sus modistos y joyeros se llevaban.  No os podéis perder comprar y comer en el mercado del pescado. Ahí os dejo una muestra.

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"El acantilado de Étretat: puesta de sol", muestra el reflejo de la luz en el agua. La figura de una roca nos recuerda a un elefante, el emblema paisajístico de la zona... y aparece rodeada del rojo del atardecer, donde el cielo y el mar se unen. Es el encuentro de la roca y el mar. Fue pintado el 5 de febrero de 1883 a las 16:53, según acaba de discernir un astrofísico, tras largos estudios de la meteorología normanda.

A esa hora más o menos, nos dirigimos hacia la emblemática formación rocosa en la zodiac conducida por Jeròme. Monet lo pintó desde tierra, pero nosotros aprovechamos la marea alta para navegar deba mismo de la roca y adentrarnos en las cuevas que horadan los acantilados. Tenemos delante el arco Porte d'Aval, junto a nuestra lancha, a la derecha l'Aiguille y frente a nosotros la escarpada costa de Alabastro. 

Costa de Alabastro_20170927_170430_002

Nuestro capitán, Jeròme nos explica que en sus viajes intenta que los turistas comprendan la relación del hombre y el mar en esta zona del canal de La Mancha. De cómo los pescadores han luchado contra la naturaleza para poder sobrevivir.

En Étretat, Monet un pintor en serie y muy prolífico, captó la luz de los acantilados de la costa de Alabastro. Como todo lo que plasmó en sus cuadros, los pintó al amanecer, a media mañana, a mediodía, por la tarde o en la puesta del sol.... en primavera, en verano, en invierno, con sol o con lluvia... Fue el hombre que puso hora a sus cuadros, que ansiaba captar el momento fugaz, el color único e irrepetible del instante.

Volvemos a tierra firme, hasta el puerto de Fécamp, desde donde los pescadores partían durante largos meses a pescar bacalao en Terranova. El cabo Fagnet, situado en la bocana del puerto, a unos 110 metros sobre el nivel del mar, nos ofrece una impresionante panorámica del mar, la ciudad, el puerto y los acantilados.

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En el centro histórico encontramos el extraordinario edificio del Bénédictine, donde se fabrica el famoso licor de alquimia, resultado de mezclar 27 especias a lo largo de dos años. Su receta es todo un secreto.

Dejamos el mar para viajar al lugar Monet por excelencia. Me parece verlo pasear por su jardín de Giverny... con su larga barba, espesa y blanca. Su fuerte carácter, su mirada ya cansada, pero ávida para captar el instante. Y yo me siento como parte de un cuadro. En medio del estanque de lirios, que tanto pintó. Con los sauces, cayendo sobre el agua, reflejándose en ella, y enfrente el famoso puente japonés. Nunca antes había tenido la sensación de formar parte de una pintura, no saber distinguir entre el cuadro y la realidad. 

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Margarita nos explica que para emocionarse con este jardín, no hay que verlo como un simple estanque, sino mirar hacia adentro del agua para descubrir los reflejos de los sauces o de los nenúfares. También podremos entender a Monet, cuando decía que "el hecho de ser pintor se lo debo probablemente a las flores" y añadía que "a parte de la pintura y la jardinería, no soy bueno para nada más". Creo que él preparaba su jardín para poder admirar su beleza y plasmarla en un cuadro. 

Su aportación fue suficiente para descubrirnos los matices y la poesía de la luz y el arte de un jardín que cambia en cada momento. No solo de un jardín, también de un edificio, del interior de un local o de la naturaleza en general.

Dejamos Giverny rumbo a París, en tren o en coche alquilado. Este mundo de impresiones para la vista está a tan solo a 2 horas de la capital francesa. Y a otras dos de Madrid, Barcelona o Bilbao. Nosotros viajamos con Vueling en el primer vuelo de la mañana y al mediodía ya estábamos paseando por esa pequeña población normanda, donde actualmente viven unas 500 personas, pero que a finales del XIX, convertido en un atractivo para los intelectuales, llegó a reunir a más de un centenar de artistas, incluida la bailarina Isadora Duncan.

Por cierto, una buena excusa antes de coger el avión de regreso es pasearse por las salas del Museo de Orsay de París o el Museo Marmottan Monet que posee una de las colecciones de arte impresionista más completas del mundo. 

 @angelaGonzaloM
@Viaje a Itaca 

 

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Ángela Gonzalo del Moral   14.nov.2017 10:06    

Zaragoza, la ciudad que sorprende

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Las ciudades sean de mayor o menor tamaño siguen vivas, creativas e innovando. Fuera de las capitales nacionales, existen muchas ciudades pequeñas que en un momento dado recuperan su lugar en el mundo, convirtiéndose en un nuevo atractivo cultural y turístico. Eso le ocurrió hace casi 10 años a Zaragoza. La Expo del Agua, fue su trampolín. Se rehabilitaron plazas y el centro histórico y los ciudadanos descubrieron y conquistaron  las riberas del Ebro. Ese río que vertebra  la ciudad y que junto a la basílica del Pilar le otorga su fisonomía inconfundible, su skyline
 
En su silueta también se perfila el conjunto de torres mudéjares de San Pablo, la Magdalena, San Gil y San Miguel, declaradas Patrimonio Mundial de la Unesco. Hoy les proponemos una visita diferente por esta ciudad, situada estratégicamente entre las grandes ciudades españoles. Está casi a la misma distancia de Madrid, Barcelona, Bilbao o Valencia.... A unas tres horas en coche desde cada una de esas capitales. Las dos "joyas de la corona turística" son la Basilica del Pilar y el palacio de la Aljafería.  Aunque no todo lo que dejó la Expo se ha podido aprovechar, hoy en día la capital aragonesa es un polo de atracción turístico. Unas veces para visitar la ciudad y otras porque sirve de punto de partida para conocer otros lugares tanto de su provincia como del resto de la comunidad autónoma. 
 
Más de 2000 años de historia la han convertido en un crisol de culturas y en una ciudad dinámica y moderna. Las zaragozanas Sandra Fernández,  María Jesús Cinto y Pilar Busán,  nos explican en este audio donde poder divertirse y disfrutar de la ciudad como si fuéramos un zaragozano más. 
 

El Ebro es un referente de la ciudad, el que junto al cierzo, ese viento frío de invierno, le da personalidad. Uno de los lugares preferidos de María Jesús Cinto, guía turística, son los 13 puentes que cruzan la capital autonómica y que durante siglos solo tuvo una de estas construcciones para conectar las dos orillas. 
 
El puente de piedra es el más antiguo que se conserva, construido sobre otro de la época romana, mantiene su estilo gótico y ha sido restaurado numerosas ocasiones debido la crecida del río. El famoso puente de Santiago se construyó ante el crecimiento de la ciudad y la necesidad de tener más accesos. El de la Almozara, construido en 1870 para el paso del ferrocarril, fue abierto al tráfico en los años 70. A finales del XIX se levantó el Puente del Pilar o puente de Hierro. La Expo trajo consigo varias obras de ingeniería sobre el Ebro, como el pabellón Puente con forma de gladiolo, la pasarela del voluntariado o de Manterola o el puente del Tercer Milenio.
 
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La Expo del Agua, supuso un cambio en la visión de la ciudad y en la vivencia de sus ciudadanos. Críticas a parte, los zaragozanos ganaron un nuevo pulmón verde, el Parque del Agua, que se añadía al parque Labordeta, mucho más pequeño. También llamado parque Luis Buñuel, tiene 120 hectáreas y ha permitido a zaragozanos y visitantes recorrer una de las márgenes del río desde su entrada a la ciudad hasta su salida. Pilar Busán nos explicó que de pequeña nunca se hubiera imaginado que eso sería posible algún día, "es que ni me lo había planteado porque era algo impensable".
 
La capital aragonesa también se ha afianzado en los últimos años como una ciudad universitaria que acoge a estudiantes de otras ciudades españolas y europeas. Los Erasmus también han ayudado a cambiar y modernizar la visión de Zaragoza, y eso se nota no solo en El Tubo, el lúgar histórico de diversión, sino también en la zona de la plaza de San Francisco y en los alrededores de la universidad. Especialmente los jueves, día "erasmusiano" por excelencia. El juepincho, principalmente en las zonas de Heroísmo y la Magdalena, tienen mucho que ver con la animación de las tardes de jueves. También los bares librería, inspirados en los "Books&Coffee", comienzan a adquirir importancia. El rincón del Momo, en Santa Teresa de Jesús, fue pionero donde  conviven, sin problema, una cafetería, exposiciones culturales y librería. Otros que le han seguido son el Dídola Café, en el barrio del Actur o el Sobrarbe 63 en la zona del Arrabal. 
 
Situada en la Vía Augusta, la gran calzada que unía la Península Ibérica con Roma, la vieja Caesaraugusta tuvo momentos florecientes durante la época islámica y en el renacimiento. Zaragoza ha recuperado sus restos romanos, y entre las opciones para visitarla se puede pasear por los rincones preferidos del pintor aragonés Francisco de Goya o descubrir la huella del pueblo Mudéjar en las calles, edificios y plazas de la ciudad.
 
Uno de los capítulos históricos que marcaron su historia y la de su gente fue la Guerra de la Independencia. En 1808 sufrió dos asedios de las tropas francesas, conocidos como los Sitios de Zaragoza. Durante el asedio quedó destruida, pero la leyenda y la tradición popular recuerdan a algunos de sus héroes, principalmente heroínas, como las artilleras Agustina de Aragón y Manuela Sancho o la joven Casta Alvárez blandiendo la bayoneta, que se convirtieron en fuente de inspiración para artistas y escritores. Zaragoza necesitó casi un siglo para recuperarse. Francisco de Goya fue el artista más vinculado a la ciudad en esa época y el que mejor reflejó ese momento histórico. Algunas de sus obras -no relacionadas con los hechos históricos- pueden verse en varias obras de la ciudad como los frescos que decoran algunas de las cúpulas y pechinas del Pilar.

La Aljafería y la Basílica del Pilar, las dos "joyas de la corona"

 
 
La Aljafería fue la sede de la guarnición francesa en la ciudad.  Al Muqtadir, el rey más relevante de la taifa de Zaragoza, vivió y le dió su época de máximo apogeo político y cultural, siendo el reino más grande de la España musulmana entre 1046 y 1081.  Fruto de su reinado les legó uno de los edificios más desconocidos e impresionantes de la ciudad. Él mandó construir la Aljafería, una de las cimas del arte hispanomusulmán es un palacio de verano con una arquitectura muy relacionada con la mezquita de Córdoba. 
 
A muchos les sorprende saber que los Musulmanes estuvieran unos 400 años tan cerca de los Pirineos. Uno de los lugares especiales de la Aljafería es el patio de Santa Isabel, con sus ellos arcos mistilíneos y polilobulados, donde se integran el rumor del agua y el olor de los naranjos. Abandonado durante muchos años, fue cuartel militar y actualmente es la sede  de las Cortes de Aragón. Es un monumento imprescindible en la visita a  la ciudad, y ahí os dejo una reconstrucción en 3D realizada por Diego Nicolás. En el Patio de los Naranjos se celebran numerosas actividades a lo largo del año. 
 
 

 
El Pilar y la impresionante plaza por la que se accede al templo, es el monumento turístico por excelencia en una visita a Zaragoza. Considerado el primer templo mariano de la Cristiandad, la leyenda dice, los aragoneses juran que es histórico, que el 2 de enero del año 40 la virgen llegó a Zaragoza para reunirse con el apóstol Santiago y le dejó de recuerdo un pilar sobre el que se debía construir un templo religioso. Una columna de bronce rojo, cubierta años más tarde con un estuche plateado, sobre el que se colocó una figura de la virgen a la que los zaragozanos, creyentes o no, veneran y a la que integran en la vida diaria de la ciudad. Tiene tantos mantos como días tiene el año y cuando se celebra algo importante también se le añade otro. Los días internacionales, las conmemoraciones o los éxitos deportivos y culturales, añaden más vestuario a la figura. Cada mes hay tres días que no se le coloca un manto, el 2 (por el día que llegó a Zaragoza), el doce (por su fiesta de octubre) y el 20 la fecha en que fue coronada. 
 
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El cineasta barcelonés Bigas Luna es uno de los artistas que más huella ha dejado en la ciudad, aportándole cambios en la vida cultural. No solo aconsejó cambiar el lugar de ofrenda de flores a la Virgen los 12 de octubre, agilizando el acto y dándole más vistosidad a la plaza del Pilar, sino que también reinventó el histórico cabaret El Plata, situado en el popular El Tubo. Fundado en 1920, en época de tangos, en él actuaron artistas de la copla y la revista de la época. A los amantes del cine les gustará saber que en esa ciudad estudiaron Luis Buñuel o Antonio Saura, aunque no tienen una gran presencia cultural.
 

Festivales para todos los públicos

 
 
Como otras ciudades históricas, Zaragoza recuerda su pasado  y reinventa su futuro tanto desde un punto de vista socioeconómico como cultural. Cada año celebra el Festival de Ida y Vuelta organizado por las asociaciones Kiéki, en la Aquitania francesa y Aragón Musical, que hermana desde hace 6 años, las ciudades de Burdeos y Zaragoza. Otra de las  últimas apuestas es el Festival Asalto. Para Sandra Fernández este certamen de arte urbano se diferencia del resto de ofertas culturales en que extiende el arte por todos los barrios de la ciudad. 
 
Otros festivales importantes son los festivales de Jazz al Margen, que se celebra en la margen izquierda del río o el de Jazz de Zaragoza, que con más de 30 años reúne a grandes figuras de este estilo musical, con especial protagonismo de artistas femeninas. Ambos se celebran entre noviembre y diciembre, aunque a lo largo del año se organiza el festival infantil de Teatro de Feria, especialmente orientada a los más pequeños y al público familiar, el ciclo de conciertos Vagón de Lujo, el humor del certamen Juan Sebastian Bar, la Magia del Casco Histórico en septiembre, el Zaragoza Psych, dedicado a la música psicodélica o sus famosísimas Fiestas del Pilar en octubre, cuando la ciudad explota y atrae a miles de visitantes para compartir con ellos sus fiestas grandes. Sí queréis hacer coincidir vuestra visita con alguna de estas actividades consultad ZaraGozala.com
 

 
 
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Ángela Gonzalo del Moral   31.oct.2017 16:06    

Sonidos de Sanabria y la Sierra de la Culebra

   739_Foto @angelaGonzaloM

Estos días en muchos bosques de España es posible escuchar el bramido típico de los ciervos. Nosotros hemos oído la berrea en la Reserva Nacional de Caza Sierra de la Culebra, en la provincia de Zamora, junto a la Raya, esa frontera no visible que separa... o une, sobre todo une... España y Portugal. 

Dicen los expertos, que en esta época los machos se vuelven más confiados y distraídos por la influencia de las hembras en celo. Algunos lo aprovechan para cazar en los cotos y la mayoría para disfrutar de este espectáculo de la naturaleza. Algo imprescindible, como nos recuerda Juan José Gallego, guía de naturaleza, es la paciencia y mantenerse en silencio... "porque los cérvidos aparecen cuando y dónde quieren... para eso el campo es suyo".

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Es además un buen momento para caminar por la montaña entre pinos, carballos, encinas, castaños, tejos, abedules, y acebos.

En el camino encontramos ríos de agua cristalina como el Aliste, el Manzanas, el Pedro, Gamoneda o el Tera. Y sobre todos ellos el Duero o Douro. En los Arribes, cerca de Fermoselle, podemos ver buitres, el veloz azor, o por las noches el cárabo, una rapaz nocturna. En definitiva una gran variedad de aves, como nos explica el director del Parque Natural

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Otros sonidos característicos de la comarca de Sanabria y la Sierra de la Culebra, es el aullido del lobo. Un animal ancestral muy ligado, para bien o mal, a esta zona del noroeste de Zamora. La mejor época para escucharlos es hacia enero, y para verlos en verano, cuando han nacido las crías y suelen moverse poco de los lugares de crianza. Los impacientes, o los que tienen una agenda no tan adaptable, pueden acercarse en cualquier momento del año al Centro Temático del Lobo Ibérico, en Robledo, a unos 10 kilómetros de Puebla de Sanabria. Los ejemplares que viven allí lo hacen en condiciones de semi-libertad priorizando su salud física y psicológica. Una red de senderos con torres de observación, hacen posible y fácil la observación de los animales.

El edificio del Centro Temático del Lobo, con su característica forma de cortello, una construcción tradicional de forma circular nos recuerda las construcciones que utilizaban los ganaderos y cazadores para capturar a estos animales. 

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Si hemos elegido buscarlo en el monte, mientras se camina por el bosque, puede uno imaginarse como sonaban las carracas y multitud de artefactos inventados por el ser humano para darle caza y evitar que matara a los rebaños. Y si ponen un poco de imaginación, también pueden escuchar leyendas, cuentos, relatos en los que el lobo era el protagonista.

En el Centro Temático, podrán escuchar muchas de esas historias y tradiciones de la mano de los que han convivido durante años con este animal, siempre ligado a la tradición cultural de las zonas en las que habita,... leyendas que forman, desde hace siglos, parte de nuestro imaginario colectivo.

Otros sonidos del bosque de las comarcas de Sanabria y Sayago, lo protagoniza el zumbido de las abejas. María Turiño es una apicultora que descubrió todo lo relacionado con la miel hace pocos años... ella dirige el Centro de la Miel de Sayago, un lugar muy sencillo, que nos adentra en el fantástico y desconocido mundo de la apicultura y en la forma de vida y organización de estos insectos.

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En Sanabria y La Carballeda el aprovechamiento de la miel se hace desde tiempos remotos, así lo atestiguan las diferentes construcciones etnográficas diseminadas por todo el territorio. En Sanabria existen varios ejemplos de antiguos colmenares como el de Faldriego en San Ciprián, el de Hedroso en la Frada da Osa o el de Ribadelago.

Un sonido que ya no se puede escuchar, pero que estuvo en el origen de toda esta zona, es el que producía el movimiento de los glaciares. El lago de Sanabria, es el mayor de la península ibérica, y uno de los más grandes de Europa, si tenemos en cuenta ese origen glaciar.

El Parque Natural linda con León, Galicia y Portugal. El combate entre el agua y la roca ha creado un conjunto de cañones, valles, ríos o lagunas. En los límites del parque podemos caminar hasta las fuentes y la cabecera del Tera, bajar por una parte de su cañón o disfrutar del curso medio del río más importante de la zona. Descubrir como sus riberas cambian a lo largo de su trayectoria envueltas en un tapiz de colores. Una de las partes más atractivas es el cañón que discurre entre las paredes rocosas cunado el río se pone jugetón, intercalando pozas, rápidos, remansos y cascadas.

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Puebla de Sanabria, incluida en la vía de la Plata del Camino de Santiago, ha estado siempre marcada por la cercanía de Portugal. En la defensa del territorio se construyó la primera fortificación en 1220 y en 1450 el castillo de los Condes de Benavente. Destaca "El Macho", una torre de homenaje cuadrada que concentraba la vida palaciega y que a partir del siglo XVI se adaptó a la artillería y paso a tener un uso estrictamente militar.

A su alrededor se congregan las calles de este municipio que ha sabido recuperar su esencia medieval, respirando tranquilidad y sosiego.... especialmente fuera de la temporada turística de verano. Las flores de los balcones, adornan las viejas piedras y le dan un tono de alegría a todo el recinto. Un esfuerzo económico que han realizado los vecinos y que se ha visto premiado con el reconocimiento del pueblo más bonito de España.

Las campanas de la iglesia de la Virgen del Azogue, es el sonido que marca impasible el paso del tiempo desde hace siglos. Bañada por el río Tera Puebla de Sanabria fue desde finales de la Edad Media, un importante centro de actividad comercial, una riqueza que ha quedado plasmada en sus casonas, muchas de sus fachadas siguen luciendo importantes blasones.

En nuestro recorrido por la zona de Sanabria, no podemos dejar de escuchar el sonido del fuego. Junto a su crepitar se contaban historias y se cocinaba. Sus productos típicos son los habones, setas, cecina, castañas o las siempre presentes y autóctonas paella zamorana, la carne de ternera sanabresa (especialmente el chuletón) o las truchas del río Tera. 

Aunque no lo parezca también se puede degustar pulpo a la sanabresa o bacalao, dos productos añadidos a la gastronomía de la zona, por su proximidad a zonas marítimas de Galicia y Portugal, con las que desde antaño se han intercambiado productos.

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Sonidos también de fiestas, Desde 1848 los gigantes desfilan el 7 de septiembre como preludio del día grande de la ciudad. De esa época se conserva los gigantes conocidos como la Negra y el chino, o los cabezudos Gigantillas, Napoleón y Negrito. Nada más iniciarse el mes de septiembre comienzan las fiestas de otoño en toda la comarca. Las romerías convocan a los lugareños con su tradición en torno a santuarios y ermitas, en un ambiente festivo al que contribuye la música de las gaitas, instrumento tradicional de la región. El calendario comienza el primer domingo en Donado, con La Peregrina; siguiendo con La Alcobilla, en Rábano; la Virgen de la Carballeda, en Rionegro del Puente y La Tuiza, en Lubían y Los Remedios, para acabar a principios de octubre con la romería de Otero de Sanabria.

Dejamos Puebla y el noroeste de Zamora, en coche o en nuestro caso en el tren casi de Alta Velocidad, -está previsto inaugurar el tramo del AVE en los próximos años-, mientras nos queda grabado ese sonido de la naturaleza que durante unos días nos ha acompañado por la sierra de la Culebra, los Arribes del Duero o el lago de Sanabria. 

 @angelaGonzaloM
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Ángela Gonzalo del Moral   18.oct.2017 10:04    

Irma convierte el paraíso caribeño en un infierno

Huracan-irma-2532483w620_Foto AFP @Martin Burea
 
El huracán Irma ha arrasado sin piedad algunas de las, hasta ahora, paradisíacas islas de las Antillas Menores. También ha afectado a otras Antillas como Cuba, Puerto Rico, República Dominicana y  La Florida. Lugares que son sinónimo de relax y vacaciones.  Las islas que no habían quedado afectadas por el Irma, como Guadalupe, han sido dañadas por el ciclón María, de menor intensidad, pero también devastador. 
 
Saint Martin/Sint Maarten era famosa hasta ahora por su curiosa pista del aeropuerto Princesa Juliana, donde los grandes aviones transoceánicos sobrevuelan a escasos 20 metros de los bañistas, antes de tomar tierra. Uno de los grandes atractivos turísticos era ponerse en la "bocana" del aeropuerto para fotografiar y ver a los aviones aterrizando y despegando. La mayoría llevaban turistas, en las últimas horas ya no hay espectáculo y las aeronaves que llegan son aviones militares y de ayuda humanitaria.
Barbuda_oli_2017255_Foto Nasa
 
Otras zonas turísticas gravemente afectadas son San Bartolomé, Islas Vírgenes, Las Turcas y Caicos, Barbuda, la República Dominicana, y Cuba. El motor económico de todas ellas es el turismo, un sector que se ha mantenido en alerta ante la presencia de cuatro potentes huracanes: Harvey, Irma, José y María, al que hay que añadir la tormenta tropical Katia, en la zona de Yucatán. Algunas de estas islas tardaran en recuperar la normalidad para continuar ofreciendo sus encantos a turistas y relanzar de nuevo su economía.
 
Jamaica ha propuesto a la Organización Mundial de Turismo (OMT) la creación de un grupo de trabajo para diseñar las estrategias de asistencia a los países del Caribe afectados por este desastre natural. El ministro de turismo de ese país caribeño ha trasladado la angustia que vive la región tras el paso destructivo de Irma, un fenómeno que conoce muy bien la industria turística y que, junto con las consecuencias del cambio climático, le preocupa mucho.
 
Este huracán, el más devastador en la zona desde 1924, ha afectado a doce países de la región. La economía de todos ellos  depende en un 55% del turismo, por lo que espera que la organización pueda ofrecer su apoyo a las iniciativas que surjan en los próximos dias. Los vecinos de Saint-Martin (unas 800.000 personas), describen la desolación y aseguran que la zona está irreconocible. El primer ministro de Antigua y Barbuda (estado independiente), ha declarado que la atípica situación de huracanes en la zona "debe convencer a los que no creen en el cambio climático"
 
Por primera vez en 300 años Barbuda ha quedado deshabitada. Sus 1.800 habitantes fueron evacuados hacia Antigua, que sufrió menos daños. La han calificado como "la tormenta más feroz, cruel y despiadada" de la historia de ese pequeño país. El 95% de sus estructuras han quedado destrozadas. El gobierno habla de crisis humanitaria, ya la ha declarado inhabitable. En el centro del huracán sufrió vientos de casi 300 kilómetros por hora y al ser una isla plana, el viento no tuvo ninguna resistencia para arrasarla.
 

Evaluando daños

Comparativa Caribe tras Irma_Foto @Nasa

El Caribe todavía no ha evaluado los daños, pero en el sector turístico serán también muy importantes. Hay resorts y casas completamente destruidos, árboles deshojados, edificios en ruinas, puertos devastados, playas sucias, y aeropuertos dañados. Unas imágenes que contrastan con las fotografías que muchos turistas guardan de estos lugares idílicos hasta hace solo unos días.

La imagen publicada por la Nasa, muestra el cambio que se ha producido en la zona, del verde intenso ha pasado a perder todo el color. La desolación todavía puede ser peor si se confirma que esta va a ser una temporada de potentes huracanes. La época de ciclones tropicales se extiende desde el 1 de junio al 30 de noviembre. 

El fenómeno meteorológico ha afectado ya al turismo. En un primer momento , antes de la llegada de Irma,los touroperadores tuvieron que reubicar a pasajeros y reprogramar salidas. Miles de visitantes, como ocurrió también con los ciudadanos, fueron evacuados. Pocos días más tarde, muchos pasajeros han cancelado sus vuelos y han cambiado de destino. Las próximas fiestas navideñas van a ser la prueba de fuego. Ya hay aerolíneas que permiten cambiar los pasajes que se habían comprado hasta el 15 de diciembre. También los hoteles están reembolsando reservas, aunque lo harán durante un tiempo prudencial.

El gobierno holandés ya ha dicho que es muy probable que la actividad turística no se restablezca hasta 2018. Los responsables de turismo de los lugares más devastados creen que la inactividad continuará hasta finales de este año. En Varadero y los cayos cubanos, varias cadenas, entre ellas Iberostar y Meliá han señalado que algunos de sus hoteles han quedado muy perjudicados o destruidos. Otros van recobrando la normalidad. El puente que une los cayos con Cuba quedó interrumpido y el destino turístico tardará en reponerse.

Los cruceros que navegan en aguas caribeñas no surfieron el paso del ciclón, porque se movieron a zonas seguras, pero sí se verán afectados sus itinerarios habituales. Los que han salido beneficiados han sido la mexicana Riviera Maya, Bahamas y Punta Cana en República Dominicana.

Los turistas que tienen sus vacaciones pagadas, se debaten entre viajar a un paisaje de destrucción, donde van a faltarles muchos servicios; perder su dinero o ayudar a recuperar, en cierta medida, las economías locales.

Islas de ensueño

Barthelemy_Foto Turismo Francia

Las islas antillanas afectadas por Irma eran consideradas un paraíso antes del paso de este devastador ciclón, y esperan volver a serlo dentro de poco tiempo. Esto es lo que ofrecían hasta ahora.
 
La más afectada por el huracán ha sido la binacional isla de San Martín, dividida desde 1648 entre Francia y Holanda. Esta isla donde se extendía el glamour de sus dos potencias, jalonaban sus lujosas calles, repletas de boutiques, casinos y hoteles de cinco estrellas, centradas en el turismo de shopping y playa. Con una situación ideal en el centro del arco de las Antillas,  Saint-Martin ha ganado fama internacional en el mundo de la navegación de recreo y los cruceros. Sus diez puertos deportivos, acogían alrededor de 1.400 embarcaciones.

También ha quedado practicamente destrozada, la isla de St. Barth (San Bartolomé) elegida por la jet set para ocultarse del mundo. Allí estuvieron Lady Di, el baron Rothschild, o el actor Alan Delon. El nudismo, el lujo y las excentricidades están a la orden del día. Fue cedida durante un tiempo a Suecia pero Francia la recuperó como territorio de ultramar. Tiene 22 playas de arena fina, pura y blanca que rodean la isla, la inmensa mayoría se encuentran protegidas del oleaje oceánico por una barrera de coral.

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La isla francesa de Guadalupe tiene forma de mariposa y dos capitales Basse-Terre y Pointe-à-Pitre y una especie de collar formado por pequeños islotes. Para visitarlas se puede alquilar un barco y organizarse un circuito propio. En Basse-Terre se asciende hasta la cumbre del volcán de la Soufrière, todavía activo, mientras que en Grande-Terre descubrimos diversos tesoros arquitectónicos y se podía tomar el sol en unas magníficas playas de arena blanca o dorada. La Désirade destaca por su excepcional reserva geológica.

El binomio Antigua y Barbuda, con nueve habitantes por km2 estaba considerado una parcela del cielo envuelta en arena blanca y playas interminables. En Antigua el tráfico de barcos de recreo y yates de lujo eran la marca de esta isla donde uno de los placeres era recorrer sus calles coloniales al atardecer, después de un día de playa, o de una navegación por el Caribe.
 
En Puerto Rico destaca también la denominada costa de las Croabas y la isla Palomino, la más grande del país con praderas de coral, que atraían a centenares de visitantes. La isla de Culebra, con sus apenas 2.000 habitantes, es un lugar donde se entrecruzan playas y manglares. Fue refugio de piratas y se cree que en la época en que llegó Colón, debía estar lleno de esos reptiles. 
 
Con más de 300 kilómetros de playas blancas, la isla Turcas y Caicos, destacaba por sus casas de color pastel y los muros encalados. Los expertos buceadores disfrutaban por el túnel de coral que une las dos islas, donde aseguran que las emociones fuertes estaban aseguradas y donde se podía ver de vez en cuando alguna ballena. Uno de los lugares más visitados es la Isla "Provo", como le llaman familiarmente a Providenciales, por sus kilómetros interminables de playas, las aguas cristalinas de Grace Bay y sus tesoros naturales submarinos. Entre la fauna se puede disfrutar de iguanas, delfines de Jojo o flamencos.
 
VirginGordaTheBaths_Foto Caliponte Wikipedia
 
Las islas Virgenes británicas mantienen un pequeño secreto, el Cayo Marina, despoblado hasta 1937 cuando llegó a ella Robb White. En honor al pirata Jost Van Dyke, se bautizó un islote de orígen volcánico, con aguas azules y playas de fina arena... Un buen lugar para encontrar tesoros enterrados. En la isla Virgen Gorda, se pueden recorrer laberintos naturales de cientos de piedras de origen volcánico. Marcada por un auténtico espíritu british Tórtola está considerada la más bella del grupo y es una de las bases de las más famosas compañías de veleros.
 
En las Antillas holandesas encontramos la isla de Bonaire, donde quedan encandilados los amantes de los deportes acuáticos, que se encuentran un auténtico universo submarino lleno de arrecifes de coral, que se pueden localizar porque se señalan con bloques de piedra que están pintados de amarillo.
 
La también compartida isla de la Española, se ha visto afectada en los dos países que la gestionan: República Dominicana y Haití. Cuando este último país todavía no se ha recuperado del terrible terremoto que azotó el país hace 7 años, ahora Irma también le ha tocado, aunque no tan de lleno como a otras islas caribeñas. Una de las zonas turísticas más importantes es la isla Gonâve (Guanaba), que hace un siglo llegó a tener un monarca... estadounidense. Destaca por sus montañas y playas blancas.
 
En la República Dominicana los resorts de Punta Cana se han visto afectados por la fuerza del ciclón, aunque podrán recuperarse pronto. También vale la pena visitar y disfrutar la ciudad colonial de Santo Domingo o el interior de la isla. 
 
La Habana vieja, Varadero y los cayos, también intentan recuperar su atractivo turístico, con sus paraísos naturales bajo las palmeras. 
 
Recordaros una de las curiosidades de las Antillas Holandesas, que fueron arrebatadas a los españoles. Tienen un idioma oficial, el papiamento, una lengua criolla mezcla de español, portugués, lenguas africanas y precolombinas, que se habla principalmente en las islas de Aruba, Curaçao y Bonaire. 
 
Categorías: Actualidad , Viajes

Ángela Gonzalo del Moral   18.sep.2017 17:36    

Viaje a Ítaca

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Un viaje nunca se acaba. Queda grabado en el recuerdo, se vuelve a él al ver una película, al leer un libro, al escuchar unas notas musicales, al mirar una fotografía, al saborear una bebida, al disfrutar una comida o cuando el país salta a la actualidad por algún acontecimiento específico. El viajero mantiene siempre un nexo interno con el lugar que un día conoció.... y trenza un vínculo con el nuevo destino que empieza a imaginar. La visita a cualquier lugar, cercano o lejano, tiene tres fases. En la etapa de preparación se sueña, en la del viaje se disfruta lo imprevisible y a la vuelta se reinventa la aventura..... Con los cinco sentidos alerta, anhela que la experiencia sea lo más enriquecedora posible.
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