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Agenda cultural europea diciembre 2018

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El 7 de diciembre comienza simbólicamente el año para los amantes de la ópera.La Scala de Milán ha abierto temporada con Attila, una historia de venganza de una mujer valiente contra el rey de los hunos. Este año los protagonistas han sido la sorpano española Saioa Hernández y el bajo ruso Ildar Ab-dra-za-kov. La fecha coincide con el día de San Ambrosio, santo patrón de Milán. Una curiosidad todas las funciones deben terminar antes de la medianoche y por esolas óperas más largas comienzan a primera hora de la tarde.
 
La Scala presentará "La Traviata" de Verdi, "La Cenerentola" de Rossini o "Gianni Schicci" de Puccini, con una puesta en escena de Woody Allen.
 

Navidad en el Vaticano

 
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Seguimos en Italia, porque el mismo día, en Ciudad del Vaticano se inauguró el pesebre de arena "Navidad de arena", es una escultura compuesta por un tríptico que representa, en el centro, a la Sagrada Familia y en los laterales los pastores y los Reyes Magos. La idea es de Rich Varano, un artista profesional que ha liderado a tres escultores de Holanda, Rusia y Chequia.
 
Varano, asegura que  "es una experiencia espectacularmente maravillosa, nada como lo que hubiera podido hacer en treinta años de trabajo, estar aquí rodeado de una cultura tan rica, la historia y el arte de los maestros. Es una experiencia muy emocionante".
 
Junto con el iluminado árbol de Pordenone, permanecerá en la plaza de San Pedro hasta el 13 de enero. Se trata de un abeto rojo procedente del "Bosque de Cansiglio", de 21 metros de altura. 
 

Museo de la Economía en París

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Un proyecto más pragmático es el que tiene entre manos el Banco de Francia. Quiere que los ciudadanos entiendan de manera fácil y práctica como funciona la economía. A partir de primavera París abrirá en el Hôtel Gaillard, el museo de Economía Citéco.  Fue sucursal de la entidad bancaria entre 1923 y 2006 y se encuentra situado cerca del parque Monceau. Será el único especializado en esta temática en toda Europa, inspirado en el Museo Interactivo de Economía de México. 
 
Con estos 2.400 m2 de exposición permanente de un palacio renacentista con un interior decorado con chimeneas, pavimentos, techos, madera con incrustaciones, pintadas o talladas. Para acercar la economía contarán con dispositivos espectaculares, pantallas gigantes,  salas de juegos de rol y mediadores, en lugar de guías, que orientarán al visitante. 
 

Aniversario nacimiento Alexandre Solzenicyn

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Acabamos con dos aniversarios. El hijo del disidente soviético Alexandre Solzenicyn, que escribió sobre los horrores de los campos de trabajo en la Unión Soviética, ha vuelto a Moscú para dirigir una ópera basada en los textos de su padre. "Un día de Iván Denisóvich" del compositor Alexander Chaikovski se ha estrenado en el célebre teatro moscovita del Bolshoi, coincidiendo con el centenario del premio Nobel de Literatura. Es una obra basada en la experiencia del escritor como prisionero político. La ópera muestra a guardianes de prisión en una torre de vigilancia rodeada de alambres mientras los focos se mueven en la sala como buscando a un fugitivo.
 
Su hijo destacaba que la obra del autor de Gulag, demuestra como ha cambiado el país, porque "es un país diferente al que lo expulsó en 1974". "Ya no está prohibido, sino que se estudia, se lee y se debate". Una opinión que no agrada a los actuales opositores de Vladímir Putin, al que acusan de continuar la represión contra artistas e intelectuales. 

Ópera de Viena cumple 150 años en 2019

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También está de cumpleaños la Ópera de Viena.  Ha empezado las celebraciones del 150 aniversario  con un sorprendente espectáculo, "Die Weiden", inspirada en el auge de la extrema derecha en Europa. 
 
La Wiener Staatsoper no es famosa por su audacia, pero tanto el compositor austriaco Johannes Maria Staud como el libretista alemán Durs Grünbein embarcan a los espectadores en la historia de una pareja de amantes, Lea y Peter, de vuelta en la tierra natal del joven, al borde de un río, donde descubren una comunidad en completo malestar, gangrenosa por el Miedo al extraño y al recelo. El amor idílico y pintoresco se convierte cada vez más en un velo oscuro y retrógrado. 
"El mal, en esta ópera refleja la mala política", según los autores de esta pieza inspirada por el "viraje de Europa a la derecha". Austria, que acaba estos días su presidencia de turno de la Unión Europea es un ejemplo de ello. En dicembre habrá cinco representaciones que se reiniciarán a principios del año que viene. 
 
En medio Viena será un año más la capital de la música, con su tradicional Concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena, en la sala dorada de la Musikverein, donde no puede faltar la icónica Marcha Radetzky. 
 
 
Categorías: Actualidad , Música

Ángela Gonzalo del Moral   13.dic.2018 23:33    

Ciudades europeas: Orleans

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Cada día 7.000 vecinos de Orleans se desplazan a París en tren para acudir al trabajo. La capital del departamento del Loiret, se beneficia de esa cercanía para su desarrollo económico y social. La fácil conexión con París, 1 hora en tren, y una hora y media en coche, evita que muchos ciudadanos abandonen su ciudad para buscar nuevas expectativas en la gran capital y beneficia el desarrollo industrial de la zona. Eso sí, la crisis económica le ha afectado de forma similar al resto del país. La tasa de desempleo se sitúa en un 6,3%.

Puerta de entrada al histórico valle del Loira, Orléans representa un centro comercial y de transporte clave, con fábricas dedicadas a la producción de productos químicos, alimentos procesados, textiles y maquinaria. El turismo es un aspecto importante en su economía, con el gran atractivo de medio centenar de castillos encantadores.

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Orleans tiene unos 115.000 habitantes, mientras que la región centro cuenta con unos 2 millones y medio, casi el 4% de la población francesa, una de las menos pobladas del país. Situada a unos 120 kilómetros del aeropuerto de Paris-Orly, tiene una situación geográfica excepcional para llegar hasta la región, sin tener que atravesar la capital francesa. Además a 25 kilómetros está el aeropuerto de Loiret, que acoge vuelos privados.

Todos esos factores hacen que el sector industrial se esté desarrollando cada vez más, beneficiándose de la descentralización de las industrias parisinas. La parte principal de la fabricación de la región se relaciona con la industria automovilística y aeronáutica, con grandes plantas de neumáticos, piezas y plásticos.También se han instalado importantes empresas farmacéuticas y de cosmética.

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Además, la buena infraestructura de transporte y su proximidad a la región de París-Ile de France lo han convertido en un lugar atractivo para el sector logístico, que ha crecido rápidamente durante la última década. La región también es un importante proveedor de energía nuclear, con 3 reactores -en Dampierre-en-Burly, Saint-Laurent-des-Eaux y Avoine-Chinonque- se sirven del agua del río para su mantenimiento.

En el norte de la ciudad se encuentran las llanuras de Beauce, conocido como el granero de Francia, donde tiene un peso importante el sector agrícola,con cultivos de trigo, maíz, uva, remolacha azucarera, colza y girasoles. El vinagre y la mostaza son las especialidades gastronómicas de esta ciudad, que se beneficia tanto de su rica historia como del prestigioso y legendario entorno de Valle del Loira.

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Es conocida por su economía dinámica, universidades y también por su atractiva historia, y sus aspectos culturales y turísticos. Orleáns es la ciudad más vinculada a Juana de Arco. La histórica heroína francesa y la ciudad son una auténtica simbiosis, reflejando su historia en calles y plazas.

Allí se encuentra la casa donde se alojó durante unas semanas en 1429. También el Hotel Groslot, donde murió Francisco II en 1560 y donde habitaron de manera provisional los reyes Carlos IX, Enrique III y Enrique IV. Entre sus monumentos destaca la catedral de la Santa Cruz, un verdadero testigo de la convulsa historia de la ciudad. En su centro histórico, se mezcla la arquitectura renacentista y medieval, claramente diferenciadas de la parte moderna actual.

Sus calles empedradas y sus casas de entramado de madera albergan una vida nocturna alternativa. En la plaza del Martirio, se encuentra la monumental estatua del siglo XIX de Juana de Arco, que rememora a aquella joven de 17 años, que ayudó a defender la ciudad de la invasión del ejército británico en la guerra de los Cien años, hace ahora casi 6 siglos, y que murió en la hoguera acusada de herejía y brujería. En la catedral neogótica de la Santa Cruz, hay unos 10 vitrales con escenas de su vida. También hay referencias a ella en el antiguo ayuntamiento, el Hôtel Groslot.

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Refugio de importantes personajes protestantes, eso le permitió desarrollar un alto nivel cultural, reflejado en su universidad. A pesar de que fue uno de los primeros lugares en que se levantaron los protestantes, la rebelión fue sofocada por los católicos. Las calles Real y de la República, son las principales arterias comerciales de la ciudad, y el puente Georges V, ha tenido siempre un papel histórico desde el siglo XVIII. Otros tres puentes cruzan el Loira, uno de ellos el Puente de Europa, diseñado por Santiago Calatrava.

A poco más de media hora, se encuentra el castillo de Chambord, imaginado por Leonardo da Vinci, y considerado el más grande y majestuoso castillo del Loira, símbolo del Renacimiento francés. Cercado por 32 kilómetros de muro, y rodeado de un impresionante parque, se dice que en su interior cabría toda la ciudad de París. Es el parque cerrado más grande de Europa con casi 5.500 hectáreas, y unos 20 kilómetros de caminos en medio del bosque.

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En 2019 se conmemorará el 500 aniversario de aquel resurgimiento histórico francés, potenciado por el controvertido rey Francisco I, que lo construyó tras volver victorioso de la batalla de Marignan, como símbolo de su poder inscrito en las piedras del edificio. En 1981 fue incluido, junto con otros castillos de la zona, en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco. Su famosa doble escalera fue un revolucionario diseño y una obra de ingeniería inspirada por Leonardo da Vinci. El aniversario de su muerte, hace ahora 500 años, en el vecino castillo de Clós Lucée, se convertirá en un gran atractivo turístico y cultural, que atraerá a miles de turistas a lo largo de todo el año.

La declaración del Valle del Loira, como patrimonio de la Humanidad, supuso una revolución para la ciudad, que a principios del siglo XXI recuperó las riberas del Loira, el río que durante siglos fue estratégico para su desarrollo comercial, ya que unía el Mediterráneo y el Atlántico, y permitía trasladar las mercancías que llegaban del Norte de África, por el Ródano, y las que llegaban de América hasta Nantes por el Atlántico y moverlas a lo largo del macizo central. Actualmente en verano se puede pasear en alguno de los barcos tradicionales y contemplar los restos del puente de 21 arcos, que cruzó Juana de Arco al entrar victoriosa en la ciudad.

Enlaces de interés

Ayuntamiento Orleans
Turismo Orleans
Valle del Loira
Castillos del Loira
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Ángela Gonzalo del Moral    6.dic.2018 09:34    

Portugal prioriza las conexiones ferroviarias transfronterizas de mercancías

El gobierno portugués sale de la crisis económica potenciando las infraestructuras en su zona costera y las transfronterizas con España. De momento será prioritario el transporte de mercancías y queda en segundo lugar el de pasajeros. Trenes y aeropuertos serán los motores de la mejora de comunicaciones del país. "Vamos a acercar la costa a las zonas transfronterizas", para potenciar el desarrollo del país, ha dicho el ministro de Planificación e Infraestructuras luso, Pedro Marques.

 

Una vez estabilizadas las cuentas públicas, el ejecutivo liderado por António Costa va a relanzar las conexiones ferroviarias entre el país y el resto de Europa, una política que tiene el consenso de todas las fuerzas del Parlamento luso. También se ampliará la capacidad aeroportuaria de Lisboa, con la construcción de un nuevo aeropuerto al sur del Tajo y el de Oporto, ampliando la capacidad de Sa Carneiro.

 

El ejecutivo portugués tiene previsto finalizar el año que viene las obras del tren que unirá las ciudades portuguesas de Évora y Elvas, y en 2021 podrían estar conectadas con Badajoz. Un proyecto que forma parte del denominado corredor internacional sur, que unirá el puerto de Sines con Elvas.

 

No está entre sus prioridades reforzar la alta velocidad entre Madrid y Lisboa, ya que de momento potenciarán el transporte de mercancías para sacar sus productos desde los puertos del Atlántico hacia el interior de la península y conectar con Europa. Además ha reconocido, como ya lo hizo Costa hace unos meses, que no existe consenso en su país para avanzar en este proyecto.

 

Salamanca y Badajoz serán las dos ciudades españolas más beneficiadas por la política de inversiones en infraestructuras que está desarrollando el gobierno portugués para los próximos años. El responsable de infraestructuras ha destacado la recuperación económica, basada en reducir el déficit, la deuda y el paro, convertirse en un foco de atracción de capitales facilitado por el desarrollo de dos sectores claves: el turismo y las exportaciones.

 

El ministro portugués ha dicho en Madrid, durante un coloquio con representantes de la Cámara de Comercido hispano portuguesa, que la mayor parte de esas inversiones las realizará el capital privado, pero contará con ayudas públicas y con incentivos fiscales. Parte de ese dinero procede de los fondos comunitarios. Unos 1.700 millones de euros, la mayor parte se invertirán en las zonas transfronterizas. El 21 de noviembre España y Portugal hablarán sobre estos temas durante la cumbre hispanolusa de Valladolid.

 

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Ángela Gonzalo del Moral   13.nov.2018 19:16    

Primera Guerra Mundial. Todos perdieron

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A las 11 de la mañana del 11 del mes 11 de 1918, las campanas de las iglesias de Francia anunciaban el fin de la Primera Guerra Mundial. 6 horas antes, a un centenar de kilómetros de París, en el bosque de Compiègne, en un vagón de tren se firmaba el armisticio: la rendición de Alemania. Se ponía fin a cuatro años y cuatro meses de una guerra que devastó Europa y que supuso la muerte de más de 16 millones de personas, y más de 20 millones de heridos y mutilados, un continente devastado. Hay que añadir 21 millones de heridos y mutilados.

Solo en Francia, murieron alrededor del 30 por ciento de los jóvenes entre 18 y 30 años, casi un millón de hombres. Quedaron unas 800.000 viudas y 1 millón y medio de huérfanos, uno de cada 12 niños eran huérfanos.

 

El vagón del Armisticio destruido por Hitler

 

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Cien años después, volvemos la mirada a aquel viejo vagón restaurante 2419D , habilitado para una firma histórica. El Armisticio que puso fin a la llamada Gran Guerra. Ante él posaba, satisfecho, el Mariscal Foch, Comandante Supremo del frente Occidental. El militar francés desconocía que fue el vagón de una paz demasiado frágil.

Dos décadas después, durante la 2ª Guerra Mundial, Hitler quiso que fuera el lugar en el que se firmara la capitulación de la Francia ocupada. Y se llevó el vagón a Berlín para exhibirlo. Su pequeño espacio simbolizaba para él la derrota del Imperio alemán, vivida como una humillación. Por eso, cuando intuyó su propia derrota, mandó destruirlo.

Actualmente queda una réplica exacta del histórico vagón, que se construyó en 1962. Está en Compiègne, al Norte de París, en el mismo lugar que se firmó el Armisticio. 

 

El Mariscal Ferdinand Foch, comandante supremo del Frente Occidental fue el encargado de imponer las primeras cláusulas de rendición a los representantes civiles y militares alemanes. Estaban presentes también los británicos Rosslyn Wemyss (primer lord del Mar) y George Hope (contraalmirante) y Jack Marriott (capitán). Por la parte alemana Matthias Erzberger (civil), el conde Alfred von Oberndorff, que representaba al gobierno alemán y los militares Detlof von Winterfeldt y Ernst Vanselow.

 

En el papel que firmaron estaban escritos los términos de la rendición, que suponía el fin de las hostilidades militares en las seis horas posteriores a la firma y la retirada inmediata de todas las tropas desplegadas en Francia, Bélgica, Luxemburgo y Alsacia-Lorena.También debían replegar la flota alemana y entregar gran pate del material de guerra, cañones, morteros, aviones, locomotoras, y vagones de ferrocarril.

 

Otros de los imperativos eran desmilitarizar el territorio al oeste del Rhin y a trenta kilómetros al este de la orilla izquierda, mientras que Maguncia, Coblenza y Colonia serían ocupadas por tropas aliadas y estadounidenses. Las tropas alemanas debían retirarse también del Frente Oriental.

 

Ciudades y batallas que marcaron la Guerra

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El 28 de junio de 1914, dos disparos de Gavrilo Princip contra los archiduques austrohúngaros en Sarajevo fueron el detonante de una contienda que arrasó el continente europeo. Movilizó a unos 60 millones de soldados, acabó con la vida de más de 16 millones de personas y supuso la desintegración de cuatro imperios: el ruso, el austrohúngaro, el otomano y el prusiano.

 

Sarajevo, capital de Bosnia Herzegovina, fue la primera ciudad que marcó la contienda. Es conocida como la Jerusalén europea, por la presencia histórica de musulmanes, ortodoxos, católicos y judíos, y desgraciadamente ha unido su nombre a las guerras. La ciudad no solo fue el gérmen de la primera Guerra Mundial, sino que en la década de los 90, entre 1992 y 1996, sufrió un asedio durante más de 1.000 días. Un tiempo en el que convivió con francotiradores que disparaban a la población sin tregua, con cortes de suministros básicos: agua, luz, gas, alimentos...

 

El 21 de agosto de 1914, se inicia una de las primeras batallas de la Guerra en las Ardenas una región de bosques extensos y colinas, compartida por Bélgica, Luxemburgo y Francia. Ese verano empezó la denominada batalla de las fronteras, cuya ciudad más importante era Lieja.

 

25 de diciembre de 1914. En algún lugar del norte de Francia, quizá en la ciudad belga de Yprés, hace frío y las trincheras están inundadas de barro y lodo. Ya se contabilizan cuatro meses desde que comenzó la guerra. Apenas queda comida y la moral está baja, puesto que los soldados daban por supuesto haber regresado a casa para esta fecha. Sin embargo, algo extraordinario ocurre. Los soldados intercambian víveres con un adversario, que podría matarlo al día siguiente. Hubo chocolate, cigarrillos, alcohol, canciones... y para celebrarlo un partido de fútbol. Le llamaron la tregua de Navidad, un falso espejismo. Los altos cargos de cada ejército se opusieron a cualquier acercamiento emocional con el enemigo y amenazaron a sus hombres. Al día siguiente la batalla continuó en tierras belgas.... hasta octubre de 2018. Cuatro años de guerra.

 

El 25 de abril de 1915, en el estrecho de Dardanelos, donde se unen los mares Egeo y Mármara, se libró una de las batallas más cruentas, la de Gallipoli, en una fracasada operación ideada por Winston Churchill para debilitar al imperio austrohúngaro y al otomano. En las sucesivas ofensivas murieron 250.000 soldados por cada uno de los bandos. Uno de los puntos estratégicos para el ataque franco-británico fue la isla griega de Lemnos.

 

El 21 de febrero de 1916, un diluvio de fuego y bombas cae sobre la pequeña población francesa de Verdún y sus alrededores. Ese día, desde las 7 de la mañana explotaron más de un millón de proyectiles, la mayoría obuses pesados, y algunos con gases venenosos. Empezaban 300 días de infierno en los que morirían más de 300.000 personas y hubo otro medio millón de heridos. Durante ese tiempo, los franceses se sintieron solos, no contaron con el apoyo de ningún aliado. A lo largo de la Primera Guerra Mundial hubo otras batallas, pero para los galos, fue "la" batalla. La más larga, y aún así no fue la más mortífera.

 

El 1 de julio de 1916 se iniciaba en el Somme otra de las batallas más sangrientas de la Primera Guerra Mundial. Aquel día, el primero, murieron más de 21.000 hombres y otros 35.000 resultaron heridos. Ciento ochenta días más tarde, lo que duraron los combates, habían muerto, desaparecido o estaban heridos, 1.200.000 hombres alemanes, franceses, belgas y británicos, también canadienses, neozelandeses, australianos, surafricanos e indios.

 

La batalla del Somme es cien años después, uno de los grandes desastres del ejército británico en su historia, pero fue una muestra de cómo Reino Unido y Francia combatieron codo con codo en las trincheras a ambos lados del río Somme, como más tarde hicieron durante la II Guerra Mundial. Thiepval se ha convertido en el municipio de referencia de esta batalla, hoy sobre aquellos campos se levanta un memorial y cruces en recuerdo de los soldados que perdieron la vida en las trincheras. Otros municipios del departamento del Somme y la región de la Picardia francesa, han organizado el circuito del recuerdo como Péronne, liberada por los australianos hace ahora un siglo. Quedó totalmente destruida en 1917 y volvió a ser arrasada en 1940.

 

Sería largo de explicar las decenas de ciudades que se vieron implicadas en la gran contienda. Lieja, Charleroi, Amiens, etc.., en el frente occidental, Lodz o Tannenberg en el Oriental, Caporetto, Isonzo en el frente italiano, Doiran, Skra-di-Lengen, en el balcánico, Galípoli y el Burj en el otomano, Áqaba en Jordania....Jerusalén, el Sinaí..... Los bosques se convirtieron en campos de batalla como Verdún, el Somme, el Marne, Tannerberg, Caporetto, Jutlandia o Cambrai. 

 

Cuando el 28 de junio de 1914 se inició la Primera Guerra Mundial, todo el mundo creyó que iba a ser rápida y limitada. Resultó larga y mundial. Cuando se firmó el armisticio, cuatro años y cuatro meses después Europa estaba destruida, millones de personas habían perecido.

 

La Gran Guerra y sus consecuencias

 

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Un atentado terrorista provocó la destrucción del continente y la división de unos pueblos que tenían muchas cosas en común. Antes de aquella fecha, Europa vivía un periodo de desarrollo. Los cuatro largos años de conflicto cambiaron la faz del continente europeo. Se experimentaron nuevas técnicas de guerra, y los cuatro grandes imperios del Este quedaron disueltos. 

 

Apareció el fusil de repetición, se perfeccionaron las ametralladoras, se mejoró la artillería móvil, se utilizó el uso masivo de tanques, se construyeron acorazados, submarinos, cazas, bombarderos y se las armas químicas se usaron indiscriminadamente. Tecnológicamente el conflicto sirvió para desarrollar las comunicaciones, principalmente el teléfono y la radio, se mejoraron las técnicas de conservación de alimentos como las latas o la refrigeración, Políticamente aparecieron dos ideologías antagónicas, el comunismo y el fascismo, en sociedades democráticas débiles, se extendió el movimiento obrero, las mujeres comenzaron a tener derecho de voto y a estar presentes en la vida social y laboral del continente. En el campo de la salud se crearon unidades portátiles de rayos X, evolucionó la cirugía plástica y se descubrió la penicilina.  

 

En el ámbito político Alemania se rendía sin sufrir ninguna ocupación extranjera y se le obligaba a pagar reparaciones. Reino Unido y Francia perdieron su peso internacional, y Estados Unidos emergió como potencia mundial. Aparecieron nuevos países, como los Bálticos, Polonia, Checoslovaquia, Finlandia, Yugoslavia o Rumanía. En Rusia se había producido una revolución social, que llevaría a un nuevo sistema económico y político: el comunismo. Los líderes que iniciaron la contienda, corrieron diferente suerte. El  káiser Guillermo II huyó a Holanda, y el emperador austrohúngaro Carlos a Suiza. La familia imperial rusa fue asesinada y Mehmed VI, se convertiría en 1922, en el último sultán del imperio otomano.

 

 Meses más tarde de la firma del Armisticio en un vagón de tren, en el verano de 1919, el Tratado de Versalles pondría fin a la guerra.... pero plantaba el germen de la II Guerra Mundial. Tres hombres que lucharon en la contienda, serían, 23 años más tarde, los protagonistas de la segunda gran guerra del siglo XX. Stalin luchó en Rusia; Hitler y Churchill combatieron en Bélgica...cuando acabó la contienda  éste último era ministro de guerra y del aire... En 1918, Roosevelt era uno de los máximos responsables de la marina estadounidense.

 

Hay muchas lecturas para extraer sobre lo que significó el Armistico, una de ellas es que el final de una guerra no garantiza la paz. Las dos guerras mundiales deben hacernos reflexionar sobre que nunca hemos de dar por descontada la paz y la estabilidad en el continente.

 

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Ángela Gonzalo del Moral   11.nov.2018 11:00    

Brexit, incógnitas de la cuenta atrás

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A mediados de agosto, apareció el videojuego "Not Tonight",  que describe una Inglaterra post-Brexit desencantada y xenófoba. Su autor, Tim Constant de 40 años, comparte de esta manera sus preocupaciones sobre el futuro de su país fuera de la Unión Europea. 
 
Se escucha el himno nacional británico "God Save the Queen", con aires fúnebres... Un portero de discoteca, extranjero, acaba de perder su nacionalidad británica y se ve obligado a aceptar todo tipo de trabajos para responder a las demandas cada vez más exigentes de un gobierno autoritario, cuya divisa es "trabajen duro, no busquen problemas, y quizá puedan permanecer en el Reino Unido". Su trabajo consiste en verificar la identidad de los personajes y dejarles pasar o impedirles la entrada, primero en el bar y a medida que avanza el juego, en el país. 
 
Tim, ha creado este juego independiente, con un pequeño equipo de tres personas durante 18 meses. El grupo ya ha vivido las primeras consecuencias de la salida del Reino Unido, el autor de los grafismos ha regresado a Polonia, ante la incertidumbre de lo que ocurrirá con los extranjeros. Constant, imagina un panorama espantoso a partir del 29 de marzo de 2019, con inmigrantes en campamentos de refugiados, aumento de la xenofobia y desencanto social. 
 
"Hemos llevado la situación a un extremo, dice, no solo se trata a los europeos como ciudadanos de segunda clase, sino que se trata a los británicos, -con su herencia europea-, como ciudadanos de segunda clase. Juegan como una persona británica que tiene esa herencia común. El setenta por ciento de las personas en Gran Bretaña tienen herencia europea". Para los expertos en videojuegos, es una oportunidad, de comprobar en la ficción las consecuencias y el impacto del referendum.
 
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A seis meses del Brexit, a finales de marzo del año que viene, los ciudadanos están divididos sobre la conveniencia o no de salir o quedarse en la Unión Europea. Según los últimos sondeos, el resultado de un nuevo referéndum sería a favor de la UE, pero por un estrecho margen, igual que ocurrió en el de hace dos años y medio.
 
"Creo que podemos gobernar este país por nosotros mismos", es la opinión de Garry, un pescadero. "Dicen que todo será más caro, y me preparo para que todo sea más caro", añade una compradora, mientras otro cliente cree que "parece que caminemos por el borde de un acantilado".
 
Cuando se convocó el referéndum en 2016, se calculaba que el coste sería de unos 400 millones de euros al mes. Pero en estos momentos el coste es de 560 millones mensuales, y la economía ha caído un 2,5% en los dos últimos años.
 
Gina Miller, la activista que llevó el Brexit a los tribunales, vuelve con la campaña "End the chaos" (Final al caos). Esta financiera convertida en luchadora contra el Brexit, cree que la salida de la UE se ha convertido en el factor que ha dividido la cotidianidad de los ciudadanos. "Nadie cuida de Gran Bretaña, dice Miller, todos están obsesionados, ocupados con el Brexit. Así que es nuestro dinero, nuestro tiempo, el dinero de nuestros contribuyentes, su dinero, lo que se debe cuidar".
 
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Gina Miller, cree que los políticos han fallado a la hora de comunicarse de forma efectiva con los ciudadanos, por lo que mucha gente piensa que el "no acuerdo" significa quedarse en la UE y que nada cambie. La campaña no agita la bandera del antiBrexit, y se centra en informar  a empresas, instituciones, gobiernos locales y ciudadanos. 
 
Lo cierto es que, tras dos años de negociaciones, hay muy pocos puntos de consenso en un asunto tan trascendental para el futuro del Reino Unido. Y el tiempo apremia. Tras el rechazo de los líderes europeos en la última cumbre de Salzburgo a los planes de la primera ministra británica, Theresa May, la negociación ha entrado en una especie de 'punto muerto'. En este contexto de 'no acuerdo', quedan al descubierto las fuertes divisiones internas en los principales partidos de la isla. 
 
Ante el Brexit, algunos inversores insisten en que hay muchos puntos positivos, aunque todo depende de si hay acuerdo o no. El presidente de Ferrovial, Rafael del Pino, aseguraba estos días que "todo esto les afecta positivamente, porque la ampliación del aeropuerto de Heathrow es más fácil".  De momento, dice, las grandes empresas han comenzado a protegerse del impacto no aumentando su exposición en el Reino Unido y  han frenado las nuevas inversiones. 
 
A seis meses de la salida, unos y otros coinciden en que nadie sabe nada, que es una situación sin parangón porque no había ocurrido nunca, y recuerdan que un divorcio sin pactar es caro y malo para todos. Reino Unido está dividido en dos, tal como lo estaba en junio de 2016, y la Unión Europea tan expectante como entonces. 

 
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Ángela Gonzalo del Moral    1.oct.2018 21:02    

Charles Aznavour, fallece el último gigante de la canción francesa

 

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Estaba considerado el último gigante de la canción francesa del siglo XX, y una leyenda en su país . De origen armenio, Charles Aznavour era el cantante francés más conocido en el extranjero. De hecho sus recitales solían comenzar con "Les émigrants", un recuerdo a los millones de armenios que huyeron del genocidio, como le ocurrió a su propia familia. Precisamente en marzo de este año, celebró un acto en honor a Armenia.

Vendió más de 100 millones de discos a lo largo de ocho décadas de actuaciones, y con 94 años, aún seguía sobre los escenarios. El 26 de octubre tenía un concierto en Bruselas y acababa de llegar de una gira por Japón, donde había cancelado varios actos por una fractura en el brazo, que sufrió tras una caída. Su última actuación en España fue en el Liceo de Barcelona el pasado junio, donde cantó sentado en un taburete la mayor parte del tiempo.

Su voz y su físico atípicos, maracaron su dilatada trayectoria, destacando sus grandes éxitos "La Bohème", "La Mamma" "Que c'est triste Venise" y "Emmenez-moi", marcadas por un tono nostálgico. Siempre mantuvo un compromiso social constante, muestra de ello son sus actos de reivindicación de la cultura armenia. También recogió otras luchas sociales como "Les comédiens", dedicado al mundo del espectáculo, al que pertenecía su familia, un tema que interpretó junto a Liza Minelli en el Palacio de Congresos de París en 1991. La homosexualidad fue retratada en "Comme ils disent", mientras que la juventud y el paso del tiempo, marcaron algunos temas como "Sa jeneusse", "La plus belle pour aller danser" o su gran éxito "La Boheme". También hizo unos guiños a la canción hispanoamericana recogiendo boleros de Los Machucambos, la salsa de Yuri Buenaventura o temas de Joan Manuel Serrat, además de grabar un tema "Morir de amor" con  el cubano Compay Segundo. 

Sin duda, fue el cantante más transversal de su país, atrayendo a varias generaciones a sus espectáculos. Nacido en París como Shahnour Varinag Aznavourian de padres armenios, el cantante, actor y compositor era conocido por su  carisma y elegancia, recibiendo a menudo el apodo de el Frank Sinatra galo, en un estilo que mezcla a la perfección la canción melódica y el romanticismo de la "chanson" francesa. Infatigable embajador de la cultura gala, su repertorio musical está compuesto por 1.200 canciones en siete lenguas diferentes, 294 álbumes, y miles de conciertos en casi cien países del mundo. A lo largo de su vida obtuvo centenares de discos de oro, platino y diamantes. Charles Aznavoice, fue uno de los autores más prolíficos de su país, componiendo canciones para Edith Piaf, Juliette Gréco o Gilbert Bécaud.

La vida musical de Aznavour comenzó en las calles, donde tocaba el violín y tras la Segunda Guerra Mundial, conoció al pianista Pierre Roche, y más tarde al editor musical Raoul Bretón, que le presentó a Edith Piaf, con la que pasó a ser un estrecho colaborador. De esa colaboración surgieron éxitos popularizados por la cantante francesa como "Il pleut" (1948), "C'est un gars" (1950), "Il y avait" (1950), "Rien de rien" (1951), "Une enfant" (1951), "Je haïs les dimanches" (1951).

En su faceta de actor, participó en unas 80 películas.  Actuó a las órdenes de François Truffaut "Dispara al pianista", Volker Schlondorff "El tambor" o Claude Chabrol "Los fantasmas del sombrerero". El año pasado obtuvo su estrella en el paseo de la fama de Hollywood, y en 1989, presentó en el Festival de San Sebastián la película, "Il maestro", de la directora belga Marion Hansel. Poseía entre otros la condecoración de la Legión de Honor, recibida en 2004.   

A pesar de crear intensas y conmovedoras baladas, quedó en un segundo plano ante los líderes de la Chanson: George Brassens, Jacques Brel y Léo Ferré.  

 angelaGonzaloM
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Categorías: Actualidad , Música

Ángela Gonzalo del Moral    1.oct.2018 15:38    

Los 3 países Bálticos y sus diferentes sentimientos religiosos

469_LITCatedral de Kaunas Foto: @angelaGonzaloM

Coincidiendo con el centenario de la primera independencia de los tres países Bálticos, el papa Francisco realiza estos días un viaje pastoral a sus capitales: Vilna, Riga y Tallin. Se cumplen 25 años del viaje de Juan Pablo II, al país más católico de los tres: Lituania. Los tres tienen diferentes sentimientos religiosos. Un 30% de los letones son creyentes, ortodoxos y luteranos a partes iguales, el resto del país se declara ateo. Los católicos apenas son 6.000. En Letonia la mayoría son luteranos y en Lituania, el 80% se declaran católicos. En este post vamos a centrarnos en la religiosidad de este último país.

El castillo de Gediminas ha vigilado y defendido durante siglos a Lituania y su capital. Erguido sobre la catedral de Vilna, simboliza la resistencia de este pueblo, que ha superado invasiones y ataques de cruzados.... El papa Francisco ha comprobado la religiosidad de los lituanos, el país báltico más católico de todos. A principios del siglo XX se calcula que había unas 885 iglesias y capillas católicas por todo el territorio.

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Catedral de Vilna Foto: @angelaGonzaloM

Junto a esta pequeña fortaleza, suenan las campanas de la catedral de San Estanislao y san Ladislao, el templo más importante de la ciudad, levantado en el siglo XIV, ha sufrido múltiples incidentes y siempre se ha vuelto a levantar, hasta llegar a finales del s. XVIII con un marcado estilo neoclásico que mantiene en la actual de forma inconfundible. 

La milenaria Vilna, o Vilnius, es conocida como la capital báltica del barroco, con innumerables edificios de ese estilo arquitectónico, considerado el casco antiguo barroco más grande de Europa Oriental, que le ha valido la designación de Patrimonio de la Humanidad. Una ciudad mezcla cultural religiosa y artística donde conviven en armonía la minoría ortodoxa, la mayoría católica, ateos y los pocos judíos que aún quedan.

En pleno casco histórico se construyó la Universidad de Vilnius, la más antigua del este de Europa. en 1759, los jesuitas, llamados por el obispo de la capital lituana, que quería frenar el protestantismo, edificaron el conjunto arquitectónico ordenado en torno a 13 patios, todos de color blanco. En su interior se levanta la iglesia de San Juan Bautista. Aunque las más espectaculares son las de Santa Ana, del gótico tardío, construida conmás de 30 tipos diferentes de ladrillos, las colindantes de San Francisco y San Bernardino y las majestuosas de San Pedro y Pablo. A lo largo del país hay numerosas iglesias de madera.

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Iglesia de Berzoras  Foto: @angelaGonzaloM

Al final de la calle más comercial de la ciudad, que comienza en la catedral, hallamos la Puerta del Amanecer, la única que queda en pie de la vieja muralla. En la parte superior hay una pintura de la virgen a la que los creyentes atribuyen varios milagros.

Lituania fue el país pagano europeo que más tarde se convirtió al cristianismo. Para demostrar su fe en la nueva religión, los lituanos levantaron varios monumentos. Destacan dos colinas, una en Vilnius y la otra en el centro del país, en Siauliai. La colina de las tres cruces, preside la capital lituana. Se rememora que en el siglo XIV, los paganos asesinaron a siete monjes franciscanos y en su memoria, en 1916, se levantaron las tres cruces de hormigón armado. En 1950, las autoridades soviéticas mandaron destruirlas, y fueron restauradas con la llegada de la perestroika.

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Colina de las cruces Foto: @angelaGonzaloM

Pero la más famosa y conocida mundialmente es la colina de las cruces, un lugar increíble y único en el mundo. El montículo de Jugaiciai acoge unas 200.000 cruces y fue popularizada por el Papa Juan Pablo II, en su visita al país en 1993. Allí ofreció una santa misa. Se dice que esa colina fue un centro de paganismo y que hace siglos se comenzó a colocar estas figuras como símbolo de cristianización del país. Otras fuentes señalan que las primeras cruces fueron dejadas por los familiares de rebeldes muertos en el levantamiento de 1831, aunque la costumbre de plantarlas se inició a mediados del siglo XIX, como protesta por la prohibición de los zares de instalarlas en los bordes de las carreteras y en los cementerios. En la época soviética fue un lugar prohibido, y una noche de abril de 1961 fueron arrasadas, aplastadas y quemadas. Sin embargo los católicos lituanos las reconstruyeron siempre. Ahora es un símbolo de la fe inquebrantable de muchos ciudadanos.

La fabricación artesanal de cruces es una singular artesanía tradicional del país. Está catalogada en la Lista del Patrimonio Cultural Intangible de la Unesco, que comparte con Letonia. Son obras maestras de la arquitectura, y la mayoría están esculpidas en hierro y madera de roble. Asociadas a las cremonias católicas y a las fiestas de la cosecha. Además a partir del siglo XIX, cuando el gran ducado de Lituania fue colonizado por el imperio ruso, se convirtieron en el símbolo de identidad y religioso del país. Miden entre uno y cinco metros, cubiertas por un tejadillo están decoradas con formas florales o geométricas. Se encuentran en las cunetas, a la entrada de pueblos, o en los cementerios y se les hacen ofrendas

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Foto: @angelaGonzaloM

De la visita de Juan Pablo II, por varios lugares sagrados de Lituania, se ha formado una ruta de peregrinaje, en donde destaca el de Siluva, con casi 500 años de tradición sobre el nacimiento de María. Cerca de Kaunas en un embalse se encuentra el monasterio de Pazislis, considerada una obra magistral de la arquitectura barroca, con más de tres siglos de antigüedad. Para su construcción se invitaron a los mejores maestros italianos, que utilizaron por primera vez algunas técnicas arquitectónicas, como la planta hexagonal y la fachada cóncava. Presenta 140 murales con diferente escenas religiosas, y varios lienzos, entre los que destaca la pintura de Mary Belle Madre y Niño, y ostenta la torre del reloj de la iglesia más antigua del país. En sus salas se celebra anualmente el festival musical de Pazaislis, convertido en un evento tradicional de todos los veranos. 

Dos de los momentos más simbólicos de su viaje a tierras bálticas, tendrán lugar en Vilna, donde se recordarán dos de los momentos más destacados de la historia lituana del siglo XX. Uno será la visita al Museo de la Ocupación, el que fuera cuartel de los servicios de espionaje de la KGB, donde recorrerá la dramática historia de los países Bálticos sometidos consecutivamente a la ocupación nazi y soviética. En sus sótanos estuvo encarcelado y torturado el obispo Matulionis y también comprobará como eran las celdas donde los servicios de seguridad soviéticos y lituanos torturaron a miles de personas. Se preservan las habitaciones dedicadas a las ejecuciones.

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La otra visita será al denominado pequeño gueto de Vilna. Este año se cumplen 75 años de uno de los genocidios más importantes de la II Guerra Mundial. En ese lugar, ubicado en el casco antiguo, unos 30.000 judíos fueron aniquilados durante la invasión alemana. Precisamente el 23 de septiembre de 1943, se conmemora ese genocidio. Se calcula que en todo el país fueron asesinados unos 210.000 judíos, casi todos los que vivían en Lituania.

A la entrada de la catedral de Vilna, junto al campanario, hay una pequeña baldosa denominada stebuklas, o piedra del milagro. Es uno de los extremos de la cadena humana que unió las tres capitales bálticas en 1989 para reclamar la independencia de la URSS. Tres décadas más tarde, reciben al pontífice, recordando cada una de ellas sus luchas comunes y su particular pasado, incluido el religioso. 

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Ángela Gonzalo del Moral   22.sep.2018 08:23    

Cuando el bosque se queda en silencio

Bosque
 
Los bosques cubren un tercio de la superficie terrestre del planeta, y  son fundamentales para la vida de millones de personas. Proporcionan  beneficios ecológicos, económicos y sociales....  alimentos, medicina,  combustible y abrigo. 
 
Su nexo con el ser humano es ancestral, y aunque muchos hemos olvidado  esa relación, lo cierto es que nos hablan de muchas maneras. Sonidos que nos transmiten serenidad, unas  veces; sosiego, la mayoría de las ocasiones, y miedo en algunos  momentos. 
 
Nos marcan las estaciones del año, con los colores de sus flores  silvestres y las hojas de árboles que van del verde primaveral a los  rojos, amarillos y ocres otoñales... 
 
Lobo_Centro del lobo
Foto: Centro del lobo
También los sonidos de sus habitantes más salvajes  marcan su reloj biológico. La berrea en otoño, el trinar de los pájaros  en primavera, las cigarras y grillos en verano.... el aullido del lobo  en invierno. Albergan más del 80% de las especies animales y vegetales  del planeta. 
 
Es el medio natural al que mejor nos adaptamos.  Muchas veces, cuando cerramos los ojos, en busca de una evasión  momentánea, viajamos mentalmente a un bosque, a un lago, a un valle.
 
El Instituto Nacional de Recursos de Finlandia, ha  comprobado que en el bosque nuestra presión sanguínea disminuye, el  ritmo cardíaco se ralentiza... 
 
Los bosques ayudan a regular el clima y mantener las cuencas  hidrográficas y suministran el 75% del agua dulce del planeta, generan las sustancias químicas que componen el 75% de los fármacos más recetados.
 
Gallina Pelada_Foto UES
La Gallina Pelada /Foto: UES
 
Son lugares a los que acudimos de forma habitual para liberarnos del  estrés diario, y se han convertido en espacios que sufren una gran  actividad humana,  a la que se añaden visitantes temporales, excursionistas, ciclistas, corredores, montañeros.
 
Los podemos disfrutar desde el aire, en las cuevas conociendo sus  formaciones geológicas, a caballo, pescando, inmersos en sus remansos o  en sus aguas bravas, escalando sus vías ferratas. Están ahí para ser  disfrutados o para aprovechar su potencial económico. Sus habitantes obtienen leña, recolectan plantas aromáticas, consiguen miel, obtienen la carne de sus animales o recogen setas.
 
El continente europeo, con bosques tan diversos como los mediterráneos, templados o la taiga, ha gestionado sus bosques desde hace siglos, y con su madera sus habitantes han conseguido leña para cocinar, para calentarse, construir viviendas, barcos o raíles que han ayudado a su desarrollo económico y la riqueza de sus pueblos. La actividad forestal contribuye al 0,8% del PIB comunitario, unos 100 millones de euros. Casi 3 millones de europeos se ganan la vida trabajando en este sector. 
 
Arboles cortados
 
La vegetación natural está adaptada a cada lugar, en el Mediterráneo a los incendios estivales y en los septentrionales a los duros inviernos. Las mayores extensiones forestales están en Finlandia, Francia, España y Suecia. En Europa el 40% de ellos son bosques comunitarios o de propiedad pública y el 60% son de titularidad privada. Solo el 5% de la masa forestal de la Unión permanece inmune a las actividades humanas. 
 
Los principales enemigos son las prácticas de gestión insostenible, la rápida multiplicación de las zonas urbanas y la despoblación o el cambio climático. Desde 1990, los bosques han aumentado su superficie un 10%. Alejandro García  Hernández, Ingeniero de Montes de la Junta de Extremadura  recuerda que "ese proceso es debido principalmente a su expansión natural en zonas rurales y remotas, tras el abandono de tierras agrícolas".
 

6.000 años de conquista

 
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Foto: @LukeFinlandInt
 
Más de la mitad de los bosques de Europa han desaparecido en los últimos 6.000 años por la creciente demanda de tierras agrícolas y el uso de la madera como fuente de combustible.

Así lo asegura un equipo internacional de 12 investigadores de Alemania, Estonia, Francia, Reino Unido, Suecia y Suiza en un artículo publicado en la revista Scientific Reports a partir del análisis del polen de más de 1.000 lugares de Europa en los últimos 11.000 años.

Los científicos han combinado tres métodos diferentes de análisis y concluyen que la cobertura forestal aumentó desde alrededor del 60% hace 11.000 años hasta el 80% hace unos 6.000 años, según un informe de la Universidad de Plymouth (Reino Unido).

Sin embargo, la introducción de prácticas agrícolas modernas durante el Neolítico provocó un declive gradual que se aceleró hacia el final de la Edad del Bronce y ha continuado en gran medida hasta el día de hoy.
 
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La mayor presión humana, la mala gestión de esos lugares, y el abandono de actividades relacionadas con su mantenimiento,  ponen en peligro los bosques, y hacen vulnerable, tanto al medio natural como a sus habitantes.... personas y animales. 
 
Grecia, Suecia, España o Portugal han sufrido este año los efectos de los incendios. Más de 90 muertos en una sola tarde en Grecia este año, 60 en la población portuguesa de Pedrógão  el año pasado, miles de pérdidas económicas y centenares de personas recuerdan el horror del momento en que las llamas te obligan a salir de tu casa, a perderlo todo. 
 
 
Cuando un bosque se quema, se apagan sus voces y desparecen gran parte de sus sonidos habituales.... Entonces, el silencio se adueña de esos lugares.
 
Categorías: Actualidad , Ciencia

Ángela Gonzalo del Moral   19.sep.2018 09:39    

Lituania, un país que refuerza a su juventud más creativa

 
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El barrio de Uzupis, en pleno corazón de la capital lituana cumple 20 años, desde que declaró su independencia y estrenó su particular constitución. Dos décadas después no se parece en nada a aquel barrio abandonado, dominado por la delincuencia, con calles sucias y casas llenas de escombros. Entonces un grupo de intelectuales y artistas bohemios, decidieron romper esquemas y el lugar se convirtió en un centro de iniciativas culturales que se extendió al resto de Vilna. Uzupis mantiene ese halo de "reivindicación y creatividad", pero ha quedado convertido en un pueblo, al que se accede por puentes y arcos, donde se puede pasear tranquilamente y muy agradablemente. 
 
De esa época quedan algunas galerías, talleres artesanales, tiendas, librerías, grafitis o la proclamación de la República de Uzupis escrita en un tramo de la calle Paupio, que puede leerse en varios idiomas, también en español. Su primer artículo dice que "Todo el mundo tiene derecho a vivir al lado del río Vilnia y el río Vilnia tiene el derecho de fluir para cada persona". En su artículado se señala que "todos tienen derecho a ser felices", pero el siguiente artículo destaca que "Todos tienen derecho a ser infelices". El último artículo, el 41, insiste "No te rindas".
 
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Fruto de esa creatividad en las calles de Uzupis, encontramos al cheff Justinas Misius, quién junto a Sigitas Zemaitis y Agné Marcinauskaité, han revolucionado la cocina lituana, buscando las raíces de su gastronomía, han elaborado una serie de platos a base de productos locales y de temporada. Una de las condiciones para entrar en el restaurante Sweetroot, es tener tiempo, proponen una cena de 3 horas, y una apuesta muy ingeniosa, en la que el menú está desglosado por los ingredientes que integran cada plato... y el comensal debe descubrir cada uno de los sabores por separado. Justinas es el encargado de prepararlos y Sigitas de ayudar a encontrar los ingredientes. Al final de la cena, se presenta el menú con el nombre de cada plato que se ha comido.
 
La cultura está presente en la capital lituana, con su calle Literatai, dedicada desde 2005, al arte. en esa calle vivió el poeta Adam Mickiewicz y numerosos artistas comenzaron a redecorarla con obras, placas y objetos que homenajeaban a los escritores. El escultor Vladas Vidziunas, creó un jardín de esculturas a lo largo de cuatro décadas, donde se recogían algunas de las obras más importantes del arte lituano contemporáneo. Este jardín-museo alberga unas 50 esculturas de granito, hierro, acero inoxidable y otros materiales. En la actualidad se ha convertido en un espacio creativo donde entran en sintonía el arte y la naturaleza.
 
Esta ciudad, y su casco antiguo barroco, es patrimonio de la humanidad, destaca por obras arquitectónicas de gran belleza como la plaza de la catedral de San Estanislao y San Vladislav, presidida por la Torre de la campana y cerca del palacio de los grandes duques de Lituania. Pero sorprende por su belleza, la universidad de Vilnius, fundada en el siglo XVI, y una de las más antiguas de la Europa central. En pleno proceso de la reforma protestante, el duque de Lituania pidió a los jesuitas que frenaran su expansión en su territorio y construyó este centro religioso y del conocimiento en el que se mezclan los estilos gótico, barroco y clásico. Tiene 13 patios internos, con numerosas arcadas y donde se guarda el primer libro impreso en el país escrito en 1547, por Martynas Mazvydas. Otro de sus atractivos es el péndulo de Foucault, que muestra el efecto de rotación de la tierra. Formada por 16 edificios, actualmente en sus 12 facultades estudian unos 23.000 universitarios. Tuvo un gran impacto en la vida cultural de Lituania y los países vecinos, donde estudiaban o daban clases lo eruditos, científicos y artistas de la zona. 
 
En su vieja biblioteca, utilizada antiguamente como refectorio, encontramos las pinturas del artista local Antanas Kmieliauskas. Pintados en 1978 en sus bóvedas encontramos 12 prominentes figuras de la ciencia y el arte de la antigüedad clásica, como Sócrates, Plutarco, Pindaro, Anacreón, Hesiodo, Heráclito, Aristóteles, Eurípides, Diogenes, Homero, Arquímedes y Platón. Y en el Centro de Estudios lituanos, encontramos los soprendentes frescos casi surrealistas, que forman el ciclo de las estaciones del año, creado por el pintor Petras Repsys que representan temas y símbolos de la mitología lituana a través de una arcaica concepción del mundo. 
 
Las Tres Musas, de la avenida Gedimino Prospektas, presiden la entrada al Teatro Nacional de Lituania. También vale la pena visitar la antigua sede de la KGB, hoy convertido en un museo dedicado a los miles de deportados, asesinados o encarcelados durante la ocupación soviética. En sus sótanos está la antigua cárcel y la sala de ejecuciones. 
 
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A poco más de 100 kilómetros de la capital lituana encontramos Anykščiai, donde desde hace años, un grupo de artistas decidieron mudarse para compartir las diferentes opciones artísticas. Hoy en día hay un nido de arte, una especie de residencia de artistas. En ella encontramos a la especialista en vidrio,  Justina Kamarauskaite o la ceramista Lina Rimkiene. Lina nos habla de "las sinergias que se crean entre los diferentes artistas, tanto para aprender ideas nuevas como para compartir experiencias y estimularse" en momentos complicados, esos en los que las ideas no fluyen o se apodera el desánimo.
 
Este centro, aprovecha fondos comunitarios para estimular el espíritu innovador de los jóvenes introduciendo actitudes empresariales, prestando ayuda económica y apoyo logístico a estos creadores locales. En Lituania hay cuatro centros como el de Anykščiai.
 
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En la costa del Báltico, en el istmo de Curlandia, el escritor y Nobel de Literatura Thomas Mann, también resultó un revulsivo cultural para la zona, al instalarse en Nida, un increíble rincón que conformaron la colonia de artista de Nida, entonces Prusia oriental. Bautizó la casa como la cabaña del tío Tom, su casa de verano a lo largo de tres año y donde se inspiró para escribir la tetralogía José y sus hermanos. Con la llegada del nazismo, el literato se instaló en Suiza y la casa quedó en el olvido hasta que pasada la década de los 60 se construyó la casa-museo, que aún puede visitarse hoy en día. Convertida en una de las principales atracciones de la península de Curonia, la parte norte del istmo acoge la provincia lituana de Neringa, mientras  en el sur, y ya en territorio ruso, hace frontera con Kaliningrado.
 
Cien años después de su independencia y 15 años más tarde de su ingreso en la Unión Europea, Lituania, como los otros dos países Bálticos, quieren demostrar la creatividad de su gente, como un importante motor económico para el futuro del país.
 
Categorías: Actualidad , Gastronomía , Viajes

Ángela Gonzalo del Moral   17.sep.2018 10:31    

Puentes, símbolo de desarrollo

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Casi dos décadas después de ser destruido por las bombas de la OTAN, el puente Zezelj, situado sobre el Danubio en la ciudad serbia de Novi Sad, se ha reabierto al tránsito este fin de semana. Fue uno de los siete puentes derrumbados durante la guerra de la antigua Yugoslavia. La solidez de aquella obra quedó demostrada en que las bombas de la OTAN  cayeron en 12 ocasiones y no lo derrumbaron hasta el 23 de abril de 1999.  En Serbia también acabaron en ruinas dos puentes más y un sinnúmero de hospitales, carreteras y ferrocarriles.
 
Veinte años más tarde, un puente de 474 metros vuelve a unir las dos orillas del Danubio y será crucial para el desarrollo del tráfico rodado de la ciudad a lo que hay que añadir la red ferroviaria de viajeros y mercancías que une Belgrado con la frontera con Hungría. Este puente mixto también cuenta con dos vías para bicicletas y peatones.
 
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Foto AFP
 
Los puentes han sido triste noticia este verano. Recién cumplidos los 50 años, el 14 de agosto se desmoronaba sobre Génova el viaducto Polcevera, conocido como Puente Morandi. Murieron 60 personas. Era uno de los principales puntos de tráfico de la capital de la Ligura italiana y a través de la autopista A10, -de la que formaba parte-, unía Francia con Italia, uno de los puntos de conexión más importantes de la península itálica con Europa. Se trata de un puente atirantado, una estructura similar a los puentes colgantes, con el tablero suspendido sobre varios pilones centrales. Ubicado entre los barrios genoveses de Sampierdarena y Cornigliano, muchos españoles que han entrado al país transalpino por carretera lo conocían, por ser el principal acceso al país transalpino en coche. 
 

Europa unida por puentes

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Este tipo de infraestructuras, de mayor o menor tamaño, construidos con materiales más primitivos o más sofisticados, cubren la geografía europea, y han permitido a lo largo de los siglos, superar los obstáculos físicos que imponían valles y ríos, para facilitar el desarrollo de países y zonas concretas... También para conquistar territorios, para cerrar el paso a los invasores, o para bloquear y aislar al enemigo en las guerras. 
 
Los romanos los utilizaron de forma generalizada para construir calzadas bien comunicadas y permanentes. Pero fue a partir del siglo XIX, con la industrialización, cuando se levantaron importantes obras de ingeniería, algunas de las cuales todavía perduran, aunque han quedado en desuso o infrautilizadas, desde la segunda mitad del siglo XX.
 
La piedra y el ladrillo, dieron paso al acero y al hormigón en el siglo XIX y en la actualidad gana terreno la fibra de carbono.  Viaductos, acueductos, túneles, puentes en todas sus modalidades (colgantes, circulatorios, ferroviarios, levadizos....) 
 
El Puente de Europa (en alemán, Europabrücke), un viaducto de 777 metros sobre el valle Wipp, al sur de Innsbruck, en el Tirol austríaco, une el oeste de Austria e Italia a través de los Alpes, formando parte de la ruta principal  entre el sureste de Alemania y el norte de Italia. Construido en la década del 60, durante años fue el más alto de Europa, hasta que en 2004, se levantó el viaducto de Millau, sobre el río Tarn en Francia, incluido en la autopista A-75.
 
Son los dos más altos de la Unión Europea, seguido del Kochertal alemán y el viaducto de Montabliz, en Cantabria, el cuarto más alto de la UE. 
 
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 No son altos, pero sí largos. En 2006 se cumplieron 50 años de la entrada en funcionamiento del puente 25 de abril de Lisboa, que no solo une las orillas del gran río ibérico en la capital lusa, sino que se ha convertido en todo un símbolo de la ciudad. Desde hace medio siglo es la principal vía de entrada y salida. A diario lo cruzan 150.000 vehículos y casi 160 trenes.
 
Originariamente pensado para cuatro carriles, actualmente cuenta con seis y en 1999 se inauguró la línea de tren. Como todas las infraestructuras que unen distancias geográficas, el puente cambio a la capital y al país, mejorando, no solo la comunicación entre las dos orillas, sino potenciando el crecimiento de barrios y la economía del sur de Portugal.
 
Cerca de él, y construido como su alternativa, encontramos otro de los grandes puentes europeos: el Vasco de Gama, inaugurado para la Expo de Lisboa de  1998. Con sus casi 17 km de longitud, une Lisboa con Setúbal atravesando el llamado Mar de la Paja, en la desembocadura del Tajo, un estuario natural en el que la construcción del puente tuvo un gran impacto medioambiental, lo que suscitó cierta polémica.
 
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Foto Wikipedia / St.Hinni
 
En Dinamarca, el puente del Gran Belt conecta a lo largo de 16 kilómetros las islas de Selandia y Fionia, su entrada en funcionamiento reemplazó los servicios de transbordadores utilizados durante más de un siglo, reduciendo el tiempo de viaje que pasa de una hora a diez minutos. En ese mismo país, a principios del siglo XXI, se inauguró el puente-túnel de Oresund, que conecta Copenhague con la ciudad sueca de Malmö, convirtiéndose en el combinado tren-carretera más largo de Europa. Por él pasa la ruta internacional europea E20. Las lanzaderas ferroviarias unen las dos ciudades en 25 minutos. y acercan Suecia y Finlandia al continente. 
 
Los expertos señalan que el puente sueco-danés ha cambiado el mapa de Europa. Solo 16 kilómetros separan geográficamente Dinamarca de Suecia partiendo en dos a la Unión Europea e incomunicando por tren y carretera a los dos países nórdicos comunitarios: Suecia y Finlandia. Incluso su impacto es mayor que el que consiguió el Eurotúnel bajo el canal de la Mancha. Principalmente porque allí, todavía sigue siendo más barato viajar en ferri que en tren.
  
Otras dos infraestructuras geoestratégicas para Europa son el puente de Estambul, que conecta el continente europeo con el asiático por el sureste y el eurotunel en el oeste.  Es el tercer túnel más largo del mundo, tras el de Seikán y el Gotardo. Los 50 kilómetros que separan Gran Bretaña del continente, se transforman en 35 minutos, que rompen perfectamente con el euroescepticismo reflejado en la famosa frase británica "niebla en el canal, el continente aislado".
  
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Este año está de aniversario el puente de Portugalete, o transbordador de Bizkaia, que lleva 125 años cumpliendo con su labor de conectar las dos orillas de la ría de Bilbao, sobre el Ibaizabal. Los puentes transbordadores han sido emblema de la revolución industrial, El arquitecto Le Corbusier, defendía que eran "las estructuras más elegantes del siglo XX". Se crearon para movilizar personas y mercancías a gran escala, y llegaron a construirse 20 alrededor del todo el mundo, de los cuales sólo quedan ocho. El de Portugalete, que une esta ciudad y Getxo, fue el primero en levantarse en todo el mundo. Desde hace más de una década es Patrimonio de la Humanidad. De ese tipo, en Europa solo quedan los británicos Warrington y Newport, los alemanes Osten y Rendsburg y el francés Rochefort.
 
Los puentes se convirtieron en uno de los grandes monumentos de la Revolución Industrial y uno de los pocos supervivientes representativos de aquella era. Durante la segunda mitad del siglo XIX el hierro era considerado el más poderoso símbolo del progreso de la Historia, era el material con el que se construían las máquinas, los barcos, los ferrocarriles, las grandes cubiertas y las torres como la de Eiffel, las enormes salas de Exposiciones Universales y, sobre todo, los nuevos puentes de Europa y América cada vez más esbeltos y audaces.
 
En la reapertura adel puente Zezelj, de Novi Sad, el presidente serbio, Aleksandar Vucic, dijo que "la destrucción de esa infraestructura fue la muestra de que el mejor hormigón armado sucumbe cuando se junta lo peor en la política, la de los adversarios y la propia". Y añadió que "la nueva obra enseña cómo se construye la union, con una buena política en ambos lados".
 
Categorías: Actualidad , Viajes

Ángela Gonzalo del Moral    3.sep.2018 10:56    

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Este blog es un viaje por la Europa cotidiana. Un recorrido por el día a día de los ciudadanos de la Unión Europea, recogiendo aquello que nos une... que nos diferencia, o que todavía nos separa.
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