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Gdańsk, la ciudad que reivindica la concordia

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Iglesia de santa María y grúas del antiguo astillero de Gdansk Foto: angelaGonzaloM

Gdańsk es un ejemplo de la complicada historia polaca y sus difíciles relaciones con Alemania y Rusia. Esta ciudad, fue una de las más ricas entre los siglos XIV y XVI, cuando formó parte de la liga hanseática, fue polaca, prusa y alemana, de donde procede su antiguo nombre de Danzig.  

Su agitada historia ha estado marcada por las conquistas de los caballeros teutónicos, el dinámico y enriquecedor comercio de la liga Hanseática, el difícil equilibrio de la ciudad libre de entreguerras y el trágico inicio de la Segunda Guerra Mundial.

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Zarandeada por el nazismo, pasó a ser controlada por los soviéticos y acabó erigida en líder sindical de los trabajadores del telón de acero. Acontecimientos que le han valido el reconocimiento del Premio Princesa de Asturias de la concordia. Porque a pesar de esa convulsa historia, la ciudad está ligada a la lucha por las libertades cívicas frente a la intolerancia y la opresión.

En el siglo XX tres momentos históricos marcaron el devenir de la ciudad: la proclamación de ciudad libre, el inicio de la Segunda Guerra Mundial y la organización de los primeros sindicatos libres de Europa del Este.


Hay dos lugares  que marcan la historia de la ciudad en el último siglo: la península de Westerplatte y los astilleros Lenin.

En la desembocadura del río Vístula se encuentra la zona de Westerplatte, una fortaleza geoestratégica que era por donde históricamente había salido el grano almacenado en los silos de la vieja ciudad. Hace 80 años, por allí entró el viejo acorazado escuela Schleswig-Holstein y abrió fuego contra la guarnición polaca.

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Mapa en Museo de la II Guerra Mundial de Gdansk Foto: angelaGonzaloM

Eran las 4 de la madrugada del 1 de septiembre de 1939, y los doscientos soldados que estaban en los cuarteles resistieron 7 días. Para Hitler fue fácil controlarla. El 85% de sus ciudadanos eran alemanes, el 15% polacos. Actualmente es un emblema de la resistencia polaca  durante los seis años que duró la guerra. Como recuerdo del conflicto, desde 2017 está abierto el Museo de la Segunda Guerra Mundial. 

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Reproducción calle en Varsovia (Museo de la II Guerra Mundial de Gdansk) Foto: angelaGonzaloM

Descendemos a 14 metros bajo tierra y entramos en una calle de la Varsovia de 1939. Una luz tenue lilosa, nos introduce en una trágica experiencia de la historia reciente de Europa.

El tecleteo de las máquinas de escribir, que iba marcando los nombres de los represaliados por el nazismo, ya fueran comunistas, gitanos o judíos, se entremezcla con los pasos firmes de las tropas del Tercer Reich, el latido de los miles de resistentes esperando en sus casas u ocultos en armarios y cobijos antibombardeos. Y por encima de esos sonidos... los bombardeos. El museo muestra el terror de millones de personas en el mundo durante los años que duró la II Guerra Mundial. La salida de la exposición es la misma calle por la que entramos... ahora totalmente en ruinas. Como quedó Gdańsk tras la huida de los alemanes y la llegada de los tanques soviéticos.

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Reproducción calle en Varsovia (Museo de la II Guerra Mundial de Gdansk) Foto: angelaGonzaloM


Fue la premonición de lo que estaba por llegar a la ciudad, el dominio de la Unión Soviética, durante casi 4 décadas.La resistencia ciudadana durante el dominio de la URSS está simbolizada en las enormes grúas de los antiguos astilleros Lenin. Trabajaban unos 20.000 obreros y nos imaginamos el laberinto de pasillos entre grúas, canalizaciones, máquinas, herramientas y barcos en construcción.

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Centro Europeo de Solidaridad (Museo Solidarnosc en Gdansk) Foto: angelaGonzaloM


En las décadas de los 70 y 80, la ciudad volvió a tener un papel importante en la historia europea. En diciembre de 1970 el aumento de precios de productos básicos provocó la primera huelga en los astilleros de Gdańsk. La represión policial acabó con 16 muertos, cientos de heridos y miles de detenidos. La opresión política llevó a muchos sindicalistas a trabajar en la clandestinidad formando comités de defensa de los trabajadores.  

En 1980,  otra subida de precios fue el detonante de una nueva huelga, que se extendió por todo el país. Aparece la figura de un técnico electricista, Lech Walesa. Subido a un montacargas lideró las movilizaciones sindicales. En unos tablones de madera, junto a la puerta número 2 del astillero, por donde pasaban todos los trabajadores, se escribieron las 21 demandas de los huelguistas. La más importante: la autorización de sindicatos libres. Ese tablón está ahora en el Centro Europeo de Solidaridad. Un museo dedicado a explicar todo lo que ocurrió durante la década de los 80 en el país.

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La huelga duró un mes y finalizó con una gran victoria: la firma de los Acuerdos de Gdańsk, y el nacimiento del sindicato Solidarnösc (Solidaridad).   A pesar de eso, la ley marcial devolvió al sindicato a la clandestinidad, pero ya se había plantado la semilla de la caída del telón de acero. La arquitecta Ewa Stepinska nos llama la atención en una curiosa coincidencia  de fechas.

La arquitecta Ewa Stepinska nos Ewa también nos recuerda una premonitoria  inscripción en la puerta dorada, antigua entrada al casco antiguo de Gdańsk.  "En concordia crecen los estados pequeños y en discordia se derrumban los estados grandes".  Siglos más tarde, la ciudad obtiene un importante reconocimiento a la Concordia con la concesión del Premio Princesa de Asturias de 2019.

Políticas actuales de cohesión en Gdansk

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Museo Solidaridad en Gdansk Foto: angelaGonzaloM

Las ciudades viven de su pasado, no quieren olvidarlo, pero sus ciudadanos miran al futuro y apuestan por renovarse. La capital del Pomerania es la sexta ciudad polaca, principal puerto de Polonia, y lidera un área metropolitana  de más de un millón de habitantes, conocida como la "Triple ciudad", en la que se incluyen Gdynia y Sopot. 

La historia de la antigua Dánzig, su denominación alemana, está marcada por una ubicación estratégica en la costa báltica y a lo largo de su historia ha pertenecido a varios países. En el periodo de entreguerras la Liga de Naciones, a través del Tratado de Versalles, le concedió el título de Ciudad Libre. Décadas más tarde, en la península de Westerplatte se libró la primera batalla de la Segunda Guerra Mundial. Al acabar el conflicto, esta antigua ciudad alemana quedó prácticamente en ruinas y pasó a ser integrada por Polonia, como ocurrió con otras ciudades del oeste polaco. 

En el reparto de Yalta y Postdam, formó parte del bloque soviético y cuatro décadas después surgieron los primeros focos de oposición al régimen comunista. La ciudad en la que nacieron Arthur Schopenhauer, Daniel Fahrenheit, Günter Grass, o Lech Walesa es una metrópolis moderna, centro de ciencia y cultura y en las últimas décadas ha liderado las luchas sociales del país. En 1983 uno de sus ciudadanos de más renombre internacional, Lech Walesa, fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz y en 1990 se convirtió en el primer presidente elegido democráticamente desde 1939.

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Calle de Gdańsk Foto: angelaGonzaloM

Convertida en símbolo de la resistencia contra el nazismo y de la lucha por la recuperación de las libertades en Europa, la ciudad de Gdańsk conmemoró en septiembre, el octogésimo aniversario de la Segunda Guerra Mundial bajo el lema “Unidos por encima de las diferencias, para rendir homenaje a las víctimas y a los héroes y dar testimonio de la escala de la tragedia humana, del heroísmo y del sacrificio”. Gdańsk está considerada una ciudad abierta y generosa con un gran dinamismo económico. El ayuntamiento gandense , destaca también su carácter tolerante y sus esfuerzos por conseguir una cohesión ciudadana especialmente a través de programas dedicados a la integración de la inmigración y la defensa del colectivo LGTB.

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Foto: angelaGonzaloM

De su casi medio millón de habitantes, más de 20.000 son extranjeros, la mayoría refugiados procedentes de países de la antigua URSS, como Chechenia o Ucrania, así como de otras zonas en conflicto, como Ruanda y Siria. En 2016, los responsables municipales presentaron el documento Modelo de integración de los inmigrantes, que desarrolla un sistema de gestión en las instituciones públicas y organizaciones sociales de la ciudad, con el objetivo de facilitar la integración de refugiados e inmigrantes en áreas como la educación, la cultura, la asistencia social, el alojamiento, el empleo y la salud.

Además, se constituyó un consejo consultivo, integrado por doce representantes de los inmigrantes y dos refugiados, que se encarga de transmitir a las autoridades locales las necesidades y preocupaciones de este grupo de población. En 2018 Gdańsk aprobó el Modelo para la igualdad de trato para mejorar las condiciones de los grupos sociales más frágiles.

El impulso de las políticas sociales desarrolladas por Gdańsk se atribuye al que fue su alcalde durante las últimas dos décadas, Pawel Adamowicz, quien estuvo en el cargo desde 1998 hasta su apuñalamiento y posterior fallecimiento durante un acto público en enero de este año. La actual alcaldesa, Aleksandra Dulkiewicz, sustituyó en funciones a Adamowicz, hasta las elecciones anticipadas celebradas el pasado mes de marzo, en las que resultó elegida con un 82 % de los votos.

 

 

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Ángela Gonzalo del Moral   18.oct.2019 09:46    

Amália Rodrigues, la eterna voz del fado

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El fado es un grito desgarrado, de tristeza y desilusión, un canto popular urbano que impregnó el alma portuguesa y que en 2011 fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Durante décadas, una mujer, Amália Rodrigues fue su embajadora mundial. La rasgada voz de la fadista se escuchó nada más conocerse la distinción de la Unesco.

Cosas del destino, siempre tan ligado al fado, ella no pudo ver como la música que había dado a conocer en el mundo conseguía este reconocimiento cultural. Murió el 6 de octubre de 1999, hace ahora 20 años.

Durante su entierro Portugal se quedó paralizado. La reina del fado era ya inmortal, como nos explica la fadista Laureana Geraldes "permanece en la mente y el corazón de muchos portugueses". Una mujer de familia humilde había sido capaz de recuperar el orgullo de un pueblo, de cantar a los grandes poetas portugueses y de abrir la puerta a otros fadistas desde finales del siglo XX. Una de ellas es Laureana, que está a punto de dar el salto a la profesionalidad y tiene como referencia a la homenajeada artista. 

En 2020 se cumplirán 100 años del nacimiento de Amàlia Rodrigues, una cantante que no solo cantó en portugués a sus seguidores, también lo hizo en castellano, en francés, en inglés o en italiano. Se ganó al público de todo el mundo. Una música que había nacido en los barrios pobres de Lisboa, en lugares de transgresión y marginalidad.... atrae a espectadores de alto nivel cultural. 

 

Domingos Camarinha  Amália Rodrigues e Castro Mota. México  1964. Foto Museo del Fado
Amália Rodrigues, Domingos Camarinha y Castro Mota. México, 1964. Foto Museo del Fado

Fado significa destino... por eso es un canto triste, porque habla de sentimientos, de desengaños amorosos, de añoranzas, de emigración, de desencuentros, de la vida, de la muerte, del esfuerzo, del trabajo duro, de la emigración.... Pero también de bodas, bautizos, "más que triste diría que es un canto serio, y habla de las cosas diarias", nos dice el guitarrista Pedro de Castro.

Un universo común que autores, compositores y músicos comparten con el espectador. La fadista Misia dice que "retrata la vida con sus cicatrices, sus decepciones y sus superaciones".

El fado es un resumen de la historia portuguesa y refleja el estado de ánimo de una sociedad y de un país. Conoció su momento de máximo esplendor en las primeras décadas del siglo XX, cuando las clases sociales más adineradas y de cierto nivel cultural empezaron a escucharlo en grandes eventos, en los teatros de la ciudad. Hasta entonces esta melodía, que se había transmitido de forma oral y que en su mayoría eran anónimas, atrajo a los poetas, que comenzaron a escribir letras para ser cantadas.

Fue la época dorada de Amália Rodrigues

 

Amália Rodrigues Filme 'Os Amantes do Tejo'  1955 Foto_Museo del FadoAmália Rodrigues Filme 'Os Amantes do Tejo', 1955 Foto_Museo del Fado

 

Luego llegaría la dictadura de António Salazar que en un principio defenestró el fado, pero ante su importancia en las capas más bajas de la sociedad pasó a utilizarlo para potenciar lo que denominaba los auténticos valores tradicionales de Portugal promoviendo la dignidad de la pobreza y presentando al destino como algo irremediable. También censuró muchas letras.

El final de la dictadura salazarista apagó durante mucho tiempo la voz de Amalia. Su música y sus canciones se relacionaban con la dictadura y fue perdiendo fuerza.... pasando al olvido. La voz de Amália, se silenció temporalmente... También lo hizo el fado.

El fado y sus variantes temáticas

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Foto: Museo del fado

Los primeros fados, en el siglo XIX, los cantaban los pescadores y los marineros. Se cantaba en tabernas o en los patios de los barrios populares de Alfama, Castelo, Barrio Alto, y de allí pasó a tener una impronta nacional. Su origen en los suburbios más desfavorecidos queda reflejado en la imagen de una mujer. María Severa, gitana y prostituta, amante del conde de Vimioso, cantaba y tocaba la guitarra en el burdel o en las calles de Mouraria. 

Este estilo musical tiene una estructura poética de décima, con cuatro estrofas de diez versos cada una. Sobre esa base adopta multitud de estilos, el fado do corridinho es alegre y bailable, el  castizo es más tradicional, el que siempre se ha cantado en los barrios lisboetas, el fado menor es meláncolico, el que mejor refleja ese sentimiento tan portugués, pero tan difícil de explicar en otra lengua: la saudade, donde se mezcla la añoranza y la tristeza. El fado vadio es improvisado y más amateur. Tradicionalmente lo interpreta un trío, el cantante, casi siempre de pie, un guitarrista y un violinista. 

Pero también hay dos maneras de cantarlo. Según la composición de los tres intérpretes y de la temática, se habla del fado de Lisboa o del de Coimbra. El primero es el más conocido internacionalmente y es de temática muy variada, cantando con tristeza y sentimiento historias pasadas o presentes. También cosas divertidas, con ironía, piques entre los cantantes. El fado de Coimbra está más ligado a las tradiciones estudiantiles de la Universidad y es cantado exclusivamente por hombres que se sitúan por detrás de los músicos, vestidos de negro y cubiertos por una capa oscura. Se canta de noche, en lugares , pero también junto a la ventana de una casa, con una especie de serenata amorosa. Se toca con una guitarra portuguesa, diferente de la de Lisboa y otra guitarra clásica, con acordes afinados en tonalidades más bajas. Su temática es más reducida y se refiere a amores estudiantiles o a la ciudad. 

El futuro del fado

90fe590c916786dc98a36774d7f26187_LMuseo del Fado Foto: EFE

Desde la última década del siglo XX, en los años 90 comienzan a surgir grupos que recuperan el fado para los portugueses y lo trasladan por el mundo. Sara Pereira, directora del museo del fado, está convencida de que "esta música se ha rejuvenecido y vive un momento de gran vitalidad, "hay más jóvenes intérpretes, compositores, autores más jóvenes, público juvenil  y además es un momento de gran vitalidad, con un importante diálogo del fado con otras músicas y artistas de distintos países. Eso es muy positivo para atraer a nuevos públicos".

El museo del Fado, situado en el barrio de Alfama, cumplió 20 años en 2018. Fue creado con la intención de preservar y promover el patrimonio de los principales artistas del mundo,  y acoge decenas de objetos donados por los grandes fadistas portugueses. Además está comprometido con la difusión del género, declarado patrimonio inmaterial de la humanidad por la Unesco en 2011.Cada año recibe unos 170.000 visitantes, muchos van a conocer su fondo documental y otros asisten a las actividades organizadas por esta institución.

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Foto: web Madredeus

Nombres como Carlos do Carmo, el rey del fado, pero sobre todo los innovadores Madredeus, la cautivadora Dulce Pontes, Misa, Camané -más fiel a la tradición-, Ana Moura, la diva Mariza Ana Sofia Varela, se convirtieron en transmisores de ese patrimonio cultural. Aunque por encima de ellos siempre estará el nombre de una emblemática mujer: Amália Rodrigues, que escribió algunas letras de canciones como Lágrima o Estranha forma de vida. La artista que redescubrió toda la fuerza de un género musical que exprime los sentimientos.

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Ángela Gonzalo del Moral    6.oct.2019 16:05    

Varsovia y la huella de la guerra

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Entrada de tanques en la ciudad a través de las calles Slaska y Pilsudskiego. Foto: angelaGonzaloM

El 27 de septiembre de 1939, Varsovia se rinde ante las tropas germanas. Polonia pasa a  ser ocupada por los nazis. La campaña alemana, que se había iniciado en Gdansk a  principios de ese mismo mes, había durado poco menos de cuatro semanas. En ese breve espacio de tiempo, Europa estaba inmersa, una vez más, en un destructivo conflicto bélico. Los varsovianos fueron las primeras víctimas de las más de 70 millones de personas que perdieron la vida en todo el mundo a lo largo de 6 años. Los refugiados que cruzaron las fronteras de Polonia fueron los primeros de 6 millones de europeos que huyeron de sus casas. 

A principios de septiembre, el país era atacado por los alemanes en el oeste y a mediados de ese mismo mes les invadió por el este la Unión Soviética. Para muchos polacos regresaba el amargo recuerdo de épocas no muy lejanas, cuando el país desapareció del mapa, repartido entre sus vecinos prusianos, rusos y austrohúngaros.

La capital polaca representa como pocas, el drama de esa guerra en Europa. Poco años más tarde de recuperar su independencia, fue ocupado por los nazis, que instauraron en esa ciudad su política de genocidio, instaurando el gueto judío más grande de Europa. En 1944, la población se levantó en armas contra el invasor y al acabar la II Guerra Mundial, tras los acuerdos de Postdam y Yalta, formó parte de la órbita soviética. En 2004 ingresó en la Unión Europea. 

Varsovia, la capital castigada por el nazismo

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Es habitual visitar la ciudad comparando la destrucción y la reconstrucción de Varsovia. Foto: angelaGonzaloM

Como centenares de ciudades del continente quedó arrasada. Como explica la filóloga de español y guía turística, Mónika Michalek, "sufrió tres destrucciones, dos de ellas parciales y la última total. Solo quedaron en pie unos cuantos edificios, que eran los que utilizaban los mandos alemanes como viviendas o edificios logísticos militares".

Deportaciones, ejecuciones grupales y las  persecuciones marcaron la insoportable opresión de los varsovianos durante los años de guerra, que sufrieron desde el primer día de la contienda, hasta unos meses antes de la caída de Berlín. Cuatro hechos dejaron una huella endeleble en su población  y en la ciudad. 

A pesar de la resistencia del ejército polaco y de los ciudadanos, la ciudad se rindió a principios de octubre. Se calcula que los germanos redujeron a escombros una décima parte de la ciudad, convirtiéndose en zonas que recordaban diariamente a los varsovianos el precio por su osadía, y reprimiendo futuros levantamientos. 

En otoño de 1940, los nazis abren el mayor gueto de toda Europa: el de Varsovia.  En poco tiempo, en un espacio reducido, en condiciones casi inhumanas, se hacinan más de 400.000 judíos, procedentes de la ciudad y de otras poblaciones. El perímetro se cerró primero con alambre y más tarde con un muro de 3 metros de alto. Alrededor de 100.000 personas murieron de hambre, otros 254.000 fueron enviados a campos de concentración y exterminio. Cualquier ayuda estaba castigada con la pena de muerte. 

En enero de 1942, se adopta en Wannsee, la denominada solución final. Un detallado plan para concentrar y más tarde aniquilar a los judíos europeos. En Polonia se levantaron cuatro y la mayoría de los judíos de Varsovia fueron enviados al campo de concentración de Treblinka, situado al norte de la ciudad. La ciudad recuerda este acontecimiento histórico en el museo del Guetto. Allí se puede comprobar como en abril de 1943, protagonizó el primer levantamiento de la ciudad. Además de ejecuciones y deportaciones, una basta extensión de la ciudad quedó reducida a escombros y aumentó el terror en la ciudad. 

Ante la insoportable situación y lideradas por Mordechaj Anielewicz, entre el 19 de abrily el 16 de mayo de 1943, las Organizaciones de Combate Judías lazaron una revuelta contra las deportaciones. Un mes más tarde el levantamiento fue finalmente aplastado por las tropas de las SS.  Todo quedó arrasado. Tras la rebelión los judíos fueron brutalmente reprimidos en la primavera de 1943, y aumentó el terror en la ciudad.

75 años del levantamiento de Varsovia

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Foto: angelaGonzaloM


El pasado 1 de agosto, como cada año... a las 5 de la tarde, las sirenas recordaban a las víctimas del levantamiento de Varsovia de 1944. Este año ha sido especial, se han cumplido 75 años. "Fue el precio que pagaron los varsovianos por defender su libertad", dijo el presidente polaco. Andrej Duda durante el acto de homenaje.

Entre el 1 de agosto y el 2 de octubre de 1944, la resistencia, a través del Ejército patriótico, lanzó la Operación Tempestad con un objetivo: liberar Polonia antes que lo hicieran los soldados soviéticos. Las cinco de la tarde del 1 de agosto quedó establecida como la hora W: la hora del levantamiento de Varsovia. Se sumaron unas 50.000 personas carentes del equipamiento y las armas necesarias. Solo un 10% de los insurrectos tenía un arma.

Frente a ellos 20.000 soldados armados y adiestrados, repartidos por puntos estratégicos. El armamento pesado y la  artillería estaban a las afueras de la ciudad. Hombres, mujeres y niños, participaron de diferentes formas en la insurrección. Llevaban cinco años de una cruel ocupación y con la acción militar pretendían liberar el país durante el repliegue alemán y evitar que el ejército rojo tomara el control. Consiguieron resistir 63 días. 

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Foto: angelaGonzaloM

El barrio de Wola, vivió una de las páginas más crueles de la historia de Varsovia. Fue entre el 5 y 8 de agosto. En tres días asesinaron a más de 40.000 personas. Hubo ejecuciones en hospitales, fábricas y patios.  Hoy en día muchas ellas siguen siendo víctimas anónimas. 

El museo de la insurgencia (Burza, en polaco) ha recuperado documentación de la zona y muestra la dureza de aquellos meses y el monumento a los insurgentes, refleja el momento en el que unas 5.000 personas huyeron por las cloacas. Leszek Zukowski, era uno de ellos. Tenía 15 años y como si fuera una correa de transmisión, elevaba un mensaje a las nuevas generaciones, "debemos defender la libertad, fidelidad, honor, justicia, tolerancia y ayuda al débil".

Heinrich Himmler, el hombre a la sombra de Hitler lo dejó claro "Hay que matar a todos los habitantes de la ciudad. Queda terminantemente prohibido hacer prisioneros. Hay que reducir Varsovia a la nada. Daremos a Europa un ejemplo aterrador"

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Foto: angelaGonzaloM


Monika Michalek recuerda que "los alemanes destruyeron Varsovia adrede, como castigo, como ejemplo para los otros pueblos", y añade que "se estima que hasta un 85% de la ciudad fue bombardeado".  La varsoviana Agata Witoslawska, responsable de turismo de Polonia en España, cree que "se necesita tiempo y saber lo que pasó aquí para explicar porqué esta ciudad es así". 

En la Varsovia del siglo XXI permanece la imagen del gueto, el casco antiguo o los palacios del camino real. Comparten espacio con edificaciones modernas. Los grandes rascacielos del centro financiero todavía no se han atrevido a superar la altura del Palacio de la Cultura y la Ciencia, un superviviente del poder soviético que durante cuatro décadas dominó Polonia desde su capital.

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Ángela Gonzalo del Moral   27.sep.2019 10:45    

Agenda cultural europea Septiembre 2019

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Iniciamos la agenda cultural europea de septiembre en Madrid, porque hasta el domingo  se puede ver en el Museo del Prado, la exposición "Fra Angelico y los inicios del  Renacimiento en Florencia". La pinacoteca madrileña aprovecha dos hechos para organizar  la muestra. Por un lado su bicentenario y por otro la restauración de La Anunciación,  que ha recuperado toda su plenitud.

Junto a ella se muestran 40 obras más del artista  florentino y de sus contemporáneos Masaccio, Filippo Lippi, Donatello o Ghiberti. Todos estos artistas buscaron inspiración en la Antigüedad clásica. Fra Angelico colaboró con otros artistas realizando obras para iglesias o para los mecenas. Junto  con Masaccio, aportaron nuevas miradas y estilos que influyeron en el arte hasta el  siglo XIX.

Años más tarde las miradas artísticas se dirigirán hacia Holanda y España. Convergen en  un mismo momento, Velázquez, Rembrandt y Vermeer. La pintura holandesa y española de  finales del siglo XVI y del XVII es el centro de atención de la exposición que se puede  ver en el Prado hasta finales de mes. Las salas del centro recogen 72 obras con las que  reflexionar sobre las tradiciones pictóricas en los dos países, buscando afinidades y comparaciones  entre los tres artistas. Quizá descubramos que Velázquez no  era tan español, ni Rembrandt tan holandés como nos hicieron creer las ideas  nacionalistas de los siglos XIX y XX, sino que por el contrario influyeron en la  pintura europea posterior con matices comunes en todo el continente.

Como decía Ortega y Gasset, "la unidad de la pintura de Occidente es uno de los grandes  hechos que se manifiesta en la unidad de la cultura europea".

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El Prado vuelve a recuperar obras de dos pintoras que acabaron en el ostracismo público, a pesar del prestigio que obtuvieron en su época. Las conoceremos a través de 70 obras de las italianas Sofonisba Anguissola (renacentista) y Livinia Fontana (de la época barroca). De las 135 obras de Fontana, solo se conservan 32. Es la segunda exposición del museo protagonizada por mujeres -la primera fue la bodegonista Clara Peeters-.

También una mujer encabeza la programación de otoño del Museo Reina Sofía. Delfhine Seyrig y los colectivos de video feminista en Francia en las décadas del 60 y 80, tendrán un espacio  en la pinacoteca madrileña. El Museo de Arte Contemporáneo presentará la primera monográfica en España del artista romaní Ceija Stokja.

En 2001 en Marsella, una década más tarde en el Grand Palais de Lyon, hasta finales de septiembre en Londres y dentro de un mes en Nueva York. Son las ciudades que han mostrado parte de la obra del artista suizo, Félix Valloton, poco conocido fuera de su país.

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Londres le dedica este verano su primera exposición en el Reino Unido desde 1976: una muestra formada por un centenar de obras procedentes de colecciones públicas y privas europeas y estadounidenses (la mayoría han llegado del Museo de Arte e Historia de Ginebra) que, además de la originalidad de su producción, incidirá en sus ecos en la Nueva Objetividad alemana, en las pinturas de la soledad alienada de Hopper, en el cine de Fritz Lang o Hitchcock y en el arte de las últimas décadas.

Como otros pintores nabis, valoraba el color por encima de la forma y en su obra destacan las caricaturas, a veces casi crueles, y sus sátiras de la sociedad francesa de de entre siglos. A través de los nabis, se introdujo en el círculo de escritores, artistas y críticos  del París bohemio de finales del XIX y acabó siendo ilustrador en algunos periódicos culturales de la época y un protagonismo en el ambiente progresista parisino.

Su actividad prolifica, especialmente en el grabado, queda reflejada en unas 1700 pinturas que van del retrato al paisaje, recogiendo escenas costumbristas, naturalezas muertas y contenido social, así como desnudos o marinas.Aunque muy criticado por sus contemporáneos, fue inspirador de Klimt, Rousseau o Edward Hopper.

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La ciudad alemana de Meissen y china de Jingdezhen, tienen un arte en común: son dos focos históricos de elaboración de cerámica de alta calidad. Su trabajo histórico se ha unido en la exposición "El oro blanco: capital de la porcelana de Oriente y Occidente" en el Museo de Historia de Shanghai, donde se exponen 136 objetos hasta el 3 de noviembre. La tradición ceramista de Jingdezhen se inició a principios del siglo XI. Los restos más antiguos que se han cencotrado proceden de los siglos XVI y XVII antes de Cristo. Desde hace más de mil años sus hornos siguen funcionando ininterrumpidamente. Una porcelana que triunfó en las cortes europeas.

Al rey de Polonia y elector de Sajonia en Alemania, Augusto el Fuerte (August der Starke), le encantaba y bajo su mandato se inauguró la primera planta de porcelana de Meissen, una población situada al norte de Dresde, especializada en realizar piezas de color blanco. El primer horno alemán comenzó a trabajar hacia 1710 y pronto se convirtió en el fabricante de referencia en Europa, gracias al alquimista Johann Friedrich Böttger, que aprendió la técnica.

En la exposición de Shangai se pueden ver un centenar de objetos. También se incluyen obras realizadas en Japón, desde donde llegaban las piezas fabricadas en Imari, que en el siglo XVII sustituyó a la ciudad china para abastecer el mercado europeo, a través de la compañía holandesa de las Indias Orientales. 

"Cine Polska", cine polaco en España

Sin duda éxitos como "Ida", ganadora del Oscar a mejor película no inglesa en 2015 y Cold War, Premio del Cine Europeo el año pasado, ambas del realizador Pawel Pawlikowki,  son una buena muestra de la filmografía que se está realizando en los últimos años en Polonia, un referente para los nuevos directores polacos y una buena carta de presentación para el inicio del ciclo Cine Polska.

Los últimos éxitos en festivales internacionales, han fortalecido al cine polaco, y un  año más el instituto Polaco en España nos trae algunas de las realizaciones de sus cineastas,  tanto clásicos como jóvenes creadores. La novena edición del  ciclo "Cine Polska" trae a nuestro país dos películas históricas, cine familiar, obras de directores noveles y tres largometrajes de cineastas polacos reconocidos internacionalmente.

Las películas se proyectarán en Madrid, Zaragoza, Barcelona, Córdoba, Mucia, Tenerife, Granada, Sevilla, Pamplona, Valencia y Salamanca, desde septiembre y hasta marzo de 2020. Los largometrajes previstos son "53 Guerras", "Fuga", "Torre. El día luminoso", "Los pájaros cantan en Kigali", "El mayordomo", "El correo de Varsovia", " Rock'n'Roll Eddie" y el documental "La aldea de las vacas nadadoras".

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Ángela Gonzalo del Moral   10.sep.2019 10:48    

Alemania despide a lo grande el centenario de la Bauhaus

17 millones de euros para celebrar el año Bauhaus

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En 1919, Walter Gropius fundó la Bauhaus en Weimar. Y en 1926 estrenaría su sede en Dessau, un edificio diseñado por él mismo que aún hoy es un icono de la modernidad. Nacía una nueva estética basada en la geometría , expresividad de los materiales y la máxima funcionalidad que quedó reflejada en la filosofía de Mies van der Rohe de "el menos es más" . La Bauhaus fue un efímero laboratorio de todas las artes, arquitectura, música, fotografía, teatro. Un sueño de vanguardia que truncó el nazismo, cuando en 1933 obligó a cerrar la escuela, a pesar de la acérrima resistencia de van der Rohe, que la trasladó a Berlín sin demasiado éxito.

Por la Bauhaus pasaron artistas muy diversos como los pintores Kandinsky, Paul Klee; el tipógrafo y escultor Joost Schmidt, o los diseñadores Herbert Bayer y Lázlo Moholy-Nagy. Sin olvidar a sus tres directores y sus preferencias en el uso de materiales: la arquitectura sólida de Gropius, la madera contrachapada de Hannes Meyer o el vidrio de Mies van der Rohe.

La vida en la Bauhaus fue más que un choque accidental de talentos excepcionalmente dotados y personas excéntricas. Se trataba de unir el arte y la artesanía para la creación de construcciones ideales del futuro. Con motivo del centenario se han invertido alrededor de 17 millones de euros en proyectos y eventos de exposiciones globales en toda Alemania.

Bauhaus Week Berlin, para celebrar el centenario de este movimiento arquitectónico

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Coincidiendo con el centenario de la Bauhaus hasta el 8 de septiembre Berlín celebra la semana dedicada a este movimiento cultural y arquitectónico que inspiró a muchos artistas del siglo XX. El objetivo de la Bauhaus Week Berlin es cuestionar las rutinas de los ciudadanos, igual que hicieran los pioneros de aquel movimiento en 1919, recién acabada la Primera Guerra Mundial. Para conseguirlo las autoridades culturales de la capital alemana han desplegado un frenético programa de actividades que impregnará el espíritu de la escuela a través de debates sobre la historia y la reivindicación social de sus diseños. También se unen algunos restaurantes que han preparado menús inspirándose en el movimiento artístico. Sesiones de gimnasia o yoga en las azoteas combinando la actividad física con reflexiones arquitectónicas.

Muchos de los diseños icónicos de Bauhaus, solo fueron reconocidos una vez cerrada la escuela, y a lo largo del siglo XX continuaron reeditándose con gran éxito comercial. Por eso la Berlinisha galerie de Berlín, ha escogido 14 objetos simbólicos para estudiar la historia de la escuela y su relación entre tecnología y diseño.

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Foto: @bauhaus100

Se une a la conmemoración la Trienale der Moderne, que durantes tres semanas y en tres ciudades alemanas pone de relieve la arquitectura surgida del movimiento vanguardista de principios del siglo XX.

Durante todo el año se han organizado actividades, muestras de arte y se han abierto museos para conmemorar esta efeméride. Berlín, Dessau y Weimar las tres sedes de la Bauhaus han organizado multitud de exposiciones, visitas guiadas y eventos para turistas y ciudadanos con el objetivo de dar a conocer este patrimonio urbano y recuperar su valor arquitectónico.Hace unas semanas el Museo de la Fotografía de Berlín clausuraba una exposición que indagaba en la relación entre la fotografía de vanguardia de 1930 y el arte contemporáneo a traves de 200 trabajos de grandes referentes de la fotografía como Florence Henri, Erich Consemüller o Dominique Teufen.

Dessau ha inaugurado este año el nuevo Museo Bauhaus, un espacio de 2.100 metros cuadrados diseñado por el estudio barcelonés Addenda architects, que representa un edificio dentro de otro edificio: un bloque de acero en un sobre de vidiro. Además en la planta baja se ha construido un espacio transparente que servirá como una plataforma abierta para exposiciones temporales y eventos.

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Foto: @bauhaus100

Barcelona también se ha unido a las celebraciones recorriendo diez espacios, repartidos por diferentes barrios que reflejan la influencia artística de los movimientos vanguardistas de principios del siglo XX. Este recorrido conecta la historia de la arquitectura urbana de Barcelona, desde viviendas funcionales para las clases obreras en los años treinta hasta construcciones industriales como las instalaciones de SEAT y los polígonos residenciales de la década de los setenta.

Durante la ceremonia de entrega de los Premios de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea, conocida como los premios Mies van der Rohe, se pudo disfrutar de una pequeña muestra del ballet Triádico surgido de la imaginación de Oskar Schlemmer en 1922, que ponía a  danzar a esculturas geométricas dentro de una sorprendente estética escénica.

Con la llegada del nazismo muchos de los artistas del movimiento Bauhaus, emigraron a Estados Unidos para continuar experimentando con sus ideas. En el Museo Estatal de Arte e Historia Cultural de Westfalia, se ha mostrado la gran influencia de sus interpretaciones artísticas en el arte contemporáneo actual. La Bauhaus fue un laboratorio interdisciplinario que experimentó con la luz y el movimiento, afectando al arte cinematográfico, la danza o el performance.

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En la década de los 20, Frankfurt se convirtió en epicentro del diseño moderno. El programa New Frankfurt sobre construcción de vivienda, de Enrt May, fue más allá de la utopía de la gran ciudad y abarcó una visitión global que enlazaba el diseño de moda industrial, los productos y la comunicación, buscando crear una sociedad urbana moderna. El museo Agewandte Kunst de la ciudad, ha presentado este año lo que debía ser aquella utopía de una sociedad urbana moderna.

Los arquitectos Josef Rings y Erich Mendelsohn fueron dos grandes representantes del estilo internacional arquitectónico en Alemania y durante su exilio en Palestina, participaron activamente en el desarrollo urbano de Tel Aviv. Su carrera proporciona una visión de la diversidad geográfica y política del trabajo de estos artistas.

Este mes de septiembre la capital israelí abre el "Whie City Center", cofundado por el Ayuntamiento, la Fundación Tel Aviv y el gobierno alemán. El centro tiene como objetivo poner en valor el patrimonio arquitectónico de la denominada "ciudad blanca", nombre que reciben los más de 4.000 edificios Bauhaus que hay en la ciudad y que son Patrimonio de la Humanidad, como todo el movimiento, desde 2003. El centro está ubicado en un edificio escuela construido hace 80 años. Del 19 al 22 de septiembre se han organizado visitas guiadas, exposiciones y ponencias en diferentes puntos de Tel Aviv.

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Ángela Gonzalo del Moral    2.sep.2019 23:58    

Sevilla, capital de las expediciones del siglo XVI

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En 1519, Sevilla era una ciudad cosmopolita, un hervidero de gente venida de otros lugares de Europa, buscando gloria postrera, riquezas y un lugar en las naves que partían hacia América. El comercio y el intenso tráfico marítimo con el  continente descubierto por los europeos en 1492, era su motor económico. José Luis Griera, especialista en el siglo XVI y marinero voluntario en el galeón Andalucía, destaca que la antigua Hispalis conocía su segunda época dorada.

Uno de esos hombres que soñaban con descubrir nuevas vías de navegación o nuevas tierras era el portugués Fernando de Magallanes. Había llegado a finales de 1517 a Sevilla, con unos mapas náuticos y la teoría de  que si la tierra era redonda, se podía alcanzar las islas de las especias atravesando las nuevas tierras descubiertas y alcanzando las Molucas por el occidente.

Esperaba conseguir permisos y financiación para una aventura arriesgada, como nos explica Teresa Buzo.

Imaginamos a Magallanes recorriendo durante más de dos años las calles de aquella metrópoli, epicentro del comercio marítimo mundial durante más de un siglo.

Quizá Magallanes entró a la ciudad por una de principales vías de acceso al recinto amurallado de la ciudad: la puerta de Jerez, una de las más cercanas al puerto y a los centros de poder de la ciudad. Pero, ¿qué se dice de aquel militar, explorador, marino y navegante portugués que había sido menospreciado en su país?

20190821_113011Gráfico del acuario de Sevilla Foto: angelaGonzaloM

De ascendencia noble, desde los primeros días mantiene una relación con su paisano portugués, Diego Barbosa, que es el Teniente de Alcaide del Alcázar de Sevilla, lo que le permite acercarse al rey Carlos I, durante su matrimonio celebrado en la ciudad. Visita en varias ocasiones el edificio, ya que, además de las competencias portuarias, bajo su jurisdicción se incluía la gestión y administración de las Atarazanas, la catedral y la torre del Oro que eran algunas de las instituciones encargadas del comercio con las Indias. Las relaciones con Barbosa eran tan estrechas, que el navegante se casó con su hija Beatriz. Entre sus amistades estaba el Alcaide, principal Jorge de Portugal.

Uno de los lugares que más visitaría el navegante portugués fue la Casa de la Contratación, situada muy cerca del Alcázar. Controlaba todo el tráfico marítimo y recibía los cargamentos y tesoros que llevaban los barcos mercantes. Para Magallanes, lo importante era que se encargaba de inspeccionar, aprovisionar las naves que partían, daban instrucciones a las flotas y cuidaban el registro de todas las embarcaciones.

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Durante el tiempo que destinó a negociar con la corona española para financiar su viaje y captar a la tripulación estuvo acompañado de Ruy Faleiro, un cosmógrafo portugués con el que había aprendido parte de sus conocimientos náuticos y con el que había concebido la idea de llegar a la isla de la Especiería por América. Junto a él se desplazó hasta Valladolid, donde el 22 de marzo de 1518 firmó las capitulaciones.

El acuerdo establecía entre otros puntos, que durante diez años los dos hombres mantendrían los derechos a los viajes posteriores que se realizasen, no concediendo la Corona permiso a nadie que no fuese a ellos. A cambio debían encontrar el paso entre el Atlántico y el Pacífico, y respetar la demarcación establecida en el Tratado de Tordesillas, que le prohibía atravesar aguas y territorios portugueses. También quedaba por escrito que serían dueños de la quinta parte de beneficios obtenidos con las especias que consiguieran llevar al puerto de Sevilla.

Para llegar a este acuerdo también fue importante el papel de la colonia lusa en Sevilla, que le apoyaron para obtener el favor del rey, conseguir financiación y reunir recursos materiales y económicos.  Desde su casa, una mansión nobiliaria situada en la calle de la Borceguinería, Magallanes seguía con intensidad todos los trasiegos del viaje.

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David Ruiz, historiador de ingeniería naval, y miembro de la Fundación Nao Victoria, nos explica que "uno de los espacios más frecuentados y bulliciosos de aquella época eran las gradas o escalinatas de la catedral, principalmente la calle Alemanes, el centro de tratos y negocios más concurrido de la ciudad". La lonja al aire libre, estaba ocupada por comerciantes y banqueros que vendían esclavos y toda clase de productos.

Era el escaparate de la sociedad sevillana y el nombre de la calle da idea de la multiculturalidad de la ciudad en aquella época. Años más tarde allí se subastaría la nao Victoria, tras regresar de su vuelta al mundo. El veneciano Andrés Navajero, detallaba que "las calles de la ciudad son anchas y hermosas, pero las casas en general no son muy buenas; hay, sin embargo algunos palacios que no los he visto mejores ni más bellos en toda España, dentro de sus muros muchos jardines y solares, porque es corto su vecindario".

Sevilla grabado de la época

 

Sevilla contó con una de las mayores instalaciones náuticas de la Baja Edad Media en Europa, solo comparables con el Arsenal de Venecia. Eran las Reales Atarazanas, donde se construían y reparaban los barcos de la época. Conseguida la financiación, por allí pasaron las cinco naves que conformaron la Armada del Maluco. Compradas en Cádiz llegaron en un estado lamentable y antes de su partida fueron limpiadas, calafateadas, emplomadas y embreadas. Eran unas naves pequeñas de 25 metros de largo y 8 de ancho. En su interior llevaban todos los alimentos necesarios para la expedición.

La antigua Hispalis miraba al Guadalquivir, un puerto seguro, que permitía preservar las mercancías que llegaban, y almacenarlas sin riesgo a ataques de corsarios o enemigos. Juan Manuel Gavira, del departamento de educación y estudios medioambientales del Acuario de Sevilla, nos ofrece más detalles de aquel río que se había convertido en Puerto de Indias.

Sevilla Milla 0_Foto angelaGonzaloMSevilla, milla 0, en homenaje al lugar desde el que zarparon las naves de Magallanes. Foto: angelaGonzaloM

Parte de la vida de la ciudad se desarrollaba en el puerto. Allí se encontraban navegantes, funcionarios, marineros, artesanos, bribones y buscavidas llegados de toda Europa esperando una oportunidad para embarcarse al encuentro de alguna fortuna.

La salida de las expediciones suponía todo un acontecimiento en la ciudad.  Una de ellas fue la liderada por Fernando de Magallanes que inició en Sevilla una travesía de casi 70.000 kilómetros que duraría más de mil días, a través de tres océanos y tres continentes.

Mapa mundi vuelta al mundoFoto: @rmcmagallanicas

El volumen de productos en la ciudad era tal que incluyeron una cantidad importante de provisiones, con más de cien toneladas de productos y 6.000 litros de aceite, vino de Jerez y vinagre para cuando escaseara el agua. Insuficiente para una expedición que se alargó tres años.

En las cinco naos embarcaron marineros de varias nacionalidades, principalmente españoles y portugueses, pero también italianos, griegos, alemanes, franceses, alemanes, un hindú y un malayo. Una tripulación cosmopolita como la ciudad que dejaron el 10 de agosto de 1519.


Para poder conocer los lugares que conoció Magallanes durante sus dos años de estancia en Sevilla, lo mejor es visitar la capital andaluza. La ciudad dispone de aeropuerto internacional, y en 1992 fue la primera ciudad con estación de tren de Alta Velocidad. Actualmente acoge la sede de la red de ciudades AVE. Se puede llegar fácilmente desde cualquier ciudad de la red, pero las más próximas son Málaga, Córdoba, Granada y Madrid.

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Ángela Gonzalo del Moral   25.ago.2019 08:37    

Cadena báltica, referente mundial para movimientos reivindicativos

AFP_1JP8KV_3b5a0_Petras MalukasFoto: Petras Malukas/AFP

En agosto de 1989, más de un millón y medio de personas unieron sus manos a lo largo de 650 kilómetros para conectar las tres capitales bálticas: Vilna, Riga y Tallín. Denunciaban el cincuenta aniversario del pacto germano-soviético que habían firmado ambos países, permitiendo a la URSS ocupar Letonia, Lituania y Estonia. A cambio Hitler podía invadir Polonia. Lo hizo 9 días más tarde, el 1 de septiembre de 1939. Hoy se cumplen 80 años de aquella invasión, que dio origen a la II Guerra Mundial y que implicó a todos los continentes y océanos. Ese día la ciudad de Gdzanz, Dánzig, fue bombardeada a a la madrugada y Varsovia pocas horas después. El final es conocido: Europa acabó en ruinas tras 6 años y 1 día de guerra.

50 años después, el 23 de agosto de 1989, a las siete de la tarde estonios, lituanos y letones lanzaron una imagen pacífica al mundo para llamar la atención de la opinión pública mundial sobre su situación bajo control soviético. Pedían mayor autonomía aunque su objetivo último era la independencia. Se organizó todo para que no hubiera huecos y se fletaron autobuses gratuitos para llevar a los participantes a las zonas rurales. La autopista de Vilna a Kaunas permaneció colapsada a lo largo de 100 kilómetros. Durante 15 minutos los tres pueblos mostraron su solidaridad y decisión ante el mundo.

Para conmemorar este acontecimiento pacífico en un mundo en tensión, hace unos días se celebraron varios actos, como conciertos, exposiciones, concursos de poesía o rallies. Uno de ellos lo protagonizó la aerolínea letona Airbaltic, que presentó tres modelos de aviones pintados cada uno de ellos con los colores de las banderas de los tres países.

Sin oposición gubernamental

Lo cierto es que los partidos comunistas de los tres estados, no pusieron ningún impedimento y la glásnot y la perestroika, permitían manifestaciones pacificas. A lo largo de agosto, se sucedieron diferentes concentraciones de forma aislada, aunque en Lituania, el movimiento Sajudis, aprobó una declaración pidiendo una república lituana, soberana e independiente. Se cantaron canciones tradicionales y en Vilna, la ciudad más poblada, y las campanas de las iglesias tocaron al unísono. En la frontera entre Letonia y Estonia los líderes populares celebraron un simbólico funeral quemando una cruz gamada y la estrella roja, para denunciar el pacto entre Hitler y Stalin.

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Foto: Reuters

La cadena báltica comenzó, según una leyenda popular, en la plaza de la catedral de Vilna. Allí colocaron una piedra con la palabra Stebuklas. Según explicaba el corresponsal de La Vanguardia en la capital lituana, la bandera ondeaba en lo alto de la torre de Gediminas, que estaba penado con tres años de cárcel, y hacía pocos meses se había abierto al culto la catedral. En ese país uno de cada seis lituanos había sido deportado, represaliado, exiliado o fusilado a lo largo de 50 años de control soviético. A pesar de esos peligros, miles de personas retaron a Moscú. A lo largo del recorrido, y en cada país, miles de personas cantaron su himno nacional, prohibidos durante décadas. En los mítines se realizaron proclamas independentistas exigiendo gobiernos soberanos.

Pero no todo era similar en los tres países. La demografía marcó las movilizaciones. Mientras en Lituania el 80% de la población era autóctona, mientras en los otros dos países las minorías rusas eran muy importantes. Todavía lo siguen siendo en la actualidad. En Lituania, el día anterior se celebró una sesión especial del Sejm, consejo del Mivimiento lituano de apoyo a la perestroika, que aprobó con solo 5 abstenciones un documento que pedía "una república lituana, soberana e independiente, no sometida al sistema legislativo de la URSS".

El efecto movilizador de la radio

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Foto: Petras Malukas/AFP

En un mundo en que no existían las redes sociales, ni los teléfonos móviles, la herramienta de divulgación básica fue la radio, que sirvió también para informar sobre los atascos de tráficos o coordinar todos los puntos del recorrido. Se convirtió en una fuente de unión. Estos días en Vilna se ha podido ver una instalación de la radiotelevisión lituana formada por centenares de viejos aparatos de radio. ((se oye)) El artista que lo ha ideado, Viaceslavas Mickevicius, cree que su iniciativa proporciona un sentimiento de participación a todos los que no pudieron participar y por eso ha querido homenajear a este medio de comunicación.

La radio realizó un increíble compromiso de ayuda logística, dice el cantante y actor lituano Andrius Mamontovas. El periodista letón, Guntars Plucis admite que "todo fue muy complicado y difícil", y que solo fue capaz de darse cuenta de la importancia de aquel momento, unos cuantos años después. Su compañera Sandra Glazupa, recuerda que estaba convencida de que "las provocaciones eran posibles y que todo el mundo debía estar en guardia y no abandonar el estudio". Para Sandra fue el día más importante de su carrera profesional además llevó a sus hijos a participar en la cadena. y añade que es "algo de lo que se sienten orgullosos hoy en día".


A finales de la década de los 80, la radio se convirtió en una isla de independencia.

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Foto: Raigo Pajula/AFP

"El Camino Báltico ha sido una inspiración para muchos luchadores por la libertad en todo el mundo, lo que demuestra la fuerza de los movimientos sociales solidarios y no violentos", dice el líder lituano del movimiento de independencia, Vytautas Landsbergis. La cadena humana ha sido referente para regiones del mundo. En 2004, más de un millón de taiwaneses se unieron para luchar contra la amenaza china, en 2013, la repitieron los independentistas catalanes y hace unos días lo hemos visto en Hong Kong para desafiar a Pekín.

La cadena báltica no fue el único hecho importante que vivió la Europa del Este y el mundo. El más importante ocurrió el 9 de noviembre de 1989, cuando cayó el Muro de Berlín al año siguiente Lituania fue el primer de los tres países en proclamar su independencia y dos años después de la protesta, casi todos los países occidentales habían reconocido la independencia de los tres países. En 2004, Estonia, Letonia y Lituania, se incorporaron a la UE.

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Ángela Gonzalo del Moral   23.ago.2019 10:49    

Ciudades europeas: Funchal

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Foto: angelaGonzaloM

La difícil orografía madeirense ha obligado a sus habitantes a dominar la naturaleza para adaptarla a sus necesidades. Ejemplos de esos escollos son las construcción de sus famosas levadas y de unos 150 túneles, tanto de carretera como en el medio rural. 

En 1419, cuando llegaron los marinos portugueses, la isla estaba cubierta de una vegetación impenetrable: la Laurisilva. Una reliquia del pasado que en Europa es endémica en la Macaronesia, de la que también forman parte Canarias y Azores. Su importancia histórica y natural ha sido reconocida por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad.

Aquellos marineros tuvieron que dominar la naturaleza y quemaron el bosque durante un año, convirtiendo esta isla volcánica, montañosa, de valles profundos y una costa agreste, en una tierra productiva y rica. Fue un trabajo árduo. En la actualidad queda un 20% de aquella vegetación original. Convertir una escarpada isla en un lugar habitable comportó una colonización lenta y complicada. Este ecosistema vegetal de gran exhuberancia ha marcado el desarrollo de Madeira a lo largo de los siglos. 

El siguiente problema que encontraron los primeros pobladores de Funchal, la ciudad a la que llegaron en 1419, fue encontrar abastecimiento de agua. La isla no tenía ríos, pero sí un rico subsuelo. La laurisilva les facilitó el trabajo. Estas plantas son productoras de agua, sus hojas, enredan la niebla que queda retenida por unas horas, cuando se condensa cae al suelo, la filtran y la acumulan en la capa freática, abasteciendo a los ríos subterráneos. "Ella es esencial para nuestras vidas, porque no llueve durante meses. Eso se ve claramente en septiembre u octubre, cuando a pesar de esa falta de agua, la isla está totalmente verde y eso es porque la laurisilva retiene diariamente unos 10 litros por m2", nos dice Sofía Maul, narradora oral.

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Con paciencia comenzaron a construir unos canales a través de grandes pendientes para transportar ese agua desde el norte húmedo al sur seco. Construyeron unos 2.000 kilómetros de levadas, convertidas actualmente en un gran potencial turístico porque permiten seguir su recorrido a pie y forman parte de la red europea Natura 2000.

Sus esfuerzos se vieron recompensados con la riqueza productiva de la isla. Resultó ser un lugar ideal para cultivar caña de azúcar. En los siglos XV y XVI el puerto de Funchal era un hervidero de compradores y vendedores que transportaban el "oro blanco", hasta Flandes, desde donde se distribuía al resto de Europa. Madeira era uno de los mercados más importantes de azúcar del Atlántico, aunque siglos más tarde no pudieron luchar contra la competencia de Brasil o São Tomé. 

Madeira-mapa-historia-768x629Foto: Turismo de Madeira

Convertida en escala de la Ruta de las Indias la economía de la isla estuvo estrechamente ligada a los nuevos descubrimiento portugueses en el Golfo de Guinea, la Península Arábiga e India. Era un lugar estratégico que aumentó con la conquista de Brasil. Funchal era el refugio para los buques de la flota. Sus condiciones climáticas idóneas para productos tropicales, imposibles de cultivar en Europa, ayudaron a su crecimiento económico. "Aquí todo crece, nos dice Sofía Maul, los naturistas que viajaban en esas embarcaciones traían semillas y plantas exóticas que las plantaban en la isla"

La pérdida de su mayor fuente de ingresos le obligó a reinventarse, y las viejas plantaciones de caña de azúcar se sustituyeron por viñedos. El vino de Madeira se convirtió en el mayor producto de exportación de la isla, e Inglaterra en su principal comprador. Una de las bodegas más antiguas de la capital es la Madeira Wine Company, actualmente convertida en museo, donde se pueden ver cartas de personalidades famosas, documentos, utensilios, un lagar del siglo XVII y maquinaria.

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Las relaciones comerciales de Funchal cambiaron de dirección. Abandonaron Flandes y pasaron a negociar con los comerciantes ingleses, que durante el siglo XVII ampliaban sus mercados con América del Norte, las Indias occidentales y la propia Inglaterra. Poco a poco pasaron a controlar la producción, igual que habían hecho con el vino de Oporto. En el siglo XIX dos epidemias causaron graves daños que provocaron importantes pérdidas económicas en el mercado del vino.

Dedal, aguja, tijeras y paños de lino, fueron las nuevas herramientas que empoderaron la maltrecha economía de la isla. Desde hace 150 años, Madeira borda con tranquilidad, habilidad, esmero y trabajo su historia, como las bordadeiras, que con su trabajo han permitido unos importantes ingresos en la isla. La inglesa Elizabeth Phelps, inició la tradición en 1784, montando una pequeña escuela de bordado en su vivienda y enseñando sus diseños a las jóvenes madeirenses, para que consiguieran unos ingresos familiares.

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Foto: angelaGonzaloM

Aunque en Funchal se abrieron fábricas, ellas preferían tejerlas en sus casas. Allí recibían los patrones marcados con líneas azules, y los materiales específicos: lino, seda, organdí o algodón. Durante largas horas, añadidas al trabajo diario y casi siempre por las noches- bordaban sábanas, toallas, pañuelos, vestidos, camisas o manteles, que devolvían a las fábricas, encargadas de su venta y exportación. Se calcula que a mediados del siglo XIX, había unas 70.000 bordadoras, a mediados de los ochenta eran 30.000 y en la actualidad son unas tres mil. Aun así las 30 fábricas que siguen abiertas, continúan bordando, lavando y planchando cuidadosamente a mano cada prenda para garantizar su calidad y perfección.  Cada pieza es única.

El IVBAM (Instituto de Vino, Bordado y Artesanía de Madeira) controla exhaustivamente la autenticidad de todos los bordados para conceder el sello de garantía. Las jóvenes generaciones, no se sienten atraídas por un trabajo, que si bien es símbolo de la isla, requiere mucha especialización. Se calcula que cada bordador recibe unos 20€ por dos mil puntos bordados y un mantel tiene una media de 23.000 puntos. Para calcular el pago de las piezas se inventó el curvímetro, un aparato que contabiliza los puntos que deben unir las trabajadoras y se utiliza como base del sueldo.

El turismo, nuevo motor económico de Madeira

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Foto: angelaGonzaloM

Uno de los primeros lugares en los que se asentaron los marineros que descubrieron la isla, fue la bahía de los lobos. Un pueblo de pescadores, especialistas en la captura de ballenas. En la actualidad esta actividad se ha sustituido por avistamientos turísticos de cetáceos y delfines. Muchos jóvenes han encontrado una salida laboral.  Eugenia es bióloga marina, trabaja en la empresa VIPDolphins donde además de explicar a los turistas el tipo de animal que se ha avistado, realiza un trabajo de investigación y colabora con la Universidad en estudios científicos, informando a los investigadores y ambientalistas de las variaciones que comprueba en el océano o en la vida animal de la zona.

Como todas las zonas periféricas de la Unión Europea, Madeira busca alternativas para mantener a sus jóvenes. No es fácil, porque los trabajos que se pueden realizar en la isla son agrícolas o turísticos. La poca industria existente tampoco ofrece muchas oportunidades. Y los sueldos en estos tres sectores son bajos. Y para realizar estudios universitarios deben trasladarse al Portugal continental.

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Foto: Turismo de Madeira

En el último siglo la falta de salidas profesionales ha obligado a muchos madeirenses a emigrar a Brasil, Venezuela o Estados Unidos. Curiosamente la crisis económica en Venezuela, ha supuesto el retorno de numerosas familias, que buscan sus raíces en una isla pequeña rica en productos agrícolas y en diversidad de paisajes. 

Los madeirenses se ven reflejados en un deportista mundialmente conocido. El internacional Cristiano Ronaldo, es para ellos un ejemplo de la tenacidad de los isleños, que consiguió ser una estrella del fútbol mundial a través del esfuerzo, como lo fueron sus antepasados.

La isla de la eterna primavera, cumple 600 años reinventándose continuamente. Funchal es la capital de una archipiélago con gran calidad de vida que busca encontrar en el turismo de calidad, y el desarrollo de nuevas tecnologías su lugar en el siglo XXI.  

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Ángela Gonzalo del Moral   12.ago.2019 11:58    

Se cumplen 500 años de la primera vuelta al mundo

6slFoto: @rmcmagallanicas

Hubo un momento en que España y Portugal dominaban los mares del mundo. Miraban más allá de sus fronteras y se lanzaban a la aventura de conquistar nuevas tierras, nuevos mercados, nuevos pueblos.

La toma de Constantinopla en el siglo XV, hizo muy peligrosa y casi inoperante la tradicional ruta terrestre de la seda, abierta en el siglo XIII por el mercader veneciano Marco Polo. Los otomanos controlaban desde mediados del siglo XV el estrecho del Bósforo y lo cerraron a la navegación, dificultando el comercio entre Europa y Asia.

Además el Renacimiento, había aportado nuevos descubrimientos y Europa bullía con nuevas ideas. La imprenta de Gutémberg ayudó a divulgar la reforma protestante, Leonardo da Vinci y otros intelectuales de la época, ideaban nuevos artefactos, se mejoró la tecnología náutica y la construcción naval, se produjeron avances en la cartografía, se desarrolló la medicina experimental, y se ponía en duda la concepción geocéntrica del mundo.

En busca de las especias

S1-1Foto: @rmcmagallanicas

Eso impulsó a las dos potencias del momento a busca rutas alternativas, por mar. Convencidos de que la tierra era redonda, recorrieron todo el globo terráqueo. Tenían un claro objetivo comercial: alcanzar las islas de las Especias, y llegar al lejano Oriente para intercambiar productos y traer al continente europeo las preciadas especias y otros productos de lujo, como la seda o el incienso.

En ese ansia de ampliar sus horizontes descubrieron un nuevo continente: América, intentaron dominar la tierra y los océanos... y comprobaron que están conectados. En 1487 el portugués Bartolomé Diaz, dobló el Cabo de Buena Esperanza, que conectaba con el Océano Índico, aunque le fue imposible continuar hacia la India. En 1492, Cristobal Colón descubrió América. En la primera década de 1500, los portugueses, liderados por Vasco de Gama, llegaban a la India y en 1519, Fernando de Magallanes se dispuso a acabar el camino iniciado por Cristóbal Colón, y alcanzar las islas Molucas siguiendola ruta marítima hacia occidente.

El historiador Jorge Álvaro Junco, recuerda que a estos personajes históricos les obsesionaba tener un lugar en la historia, al precio que fuera. "Eran grandes personajes, aventureros, gente buscadora de gloria, de dinero, de poder. No les importaba si servían al rey de Portugal o de España, lo que querían era buscar un lugar en la historia". Y los reyes querían poder económico y territorial.

La  Primera Vuelta al mundo, fue un viaje comercial, por el control de las especias. El principal objetivo era alcanzar las islas de las Molucas, considerado, hace 500 años, el único lugar del mundo que producía especias casi en exclusividad.

4slFoto: @rmcmagallanicas

El cronista de aquella epopeya fue un veneciano, Antonio Pigafetta, que escribía: "el capitán general Fernando de Magallanes había resuelto emprender un largo viaje por el Océano, donde los vientos soplan con furor y donde las tempestades son muy frecuentes... quería abrir un camino que ningún navegante había conocido hasta entonces...."

Pigafetta comenzaba el 10 de agosto de 1519,  en Sevilla, a relatar una de las aventuras épicas más importantes de la humanidad, de la que este año celebramos el quingentésimo aniversario

"10 de agosto del año 1519, una vez que la escuadra tuvo a bordo todo lo que era necesario, como igualmente su tripulación, compuesta de 237 hombres, se anunció la partida con una descarga de artillería, y se desplegaron las velas de trinquete. Descendimos el río Betis hasta el puente del Guadalquivir. De Sevilla viajaron a Sanlúcar de Barrameda y llegaron a las islas Canarias, donde acabaron de cargar víveres".

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Se dirigieron hasta la bahía de Río de Janeiro y siguieron la costa, en un viaje que les llevó a la desembocadura del Río de la Plata y al maldito estrecho de Magallanes, perdiéndose en el laberinto de la Patagonia veintitrés días, enfrentándose al inclemente viento patagónico, amo y señor de aquellas aguas y tierras.

"Encontramos un estrecho que llamamos de las Once Mil Vírgenes, escribía en su diario de abordo Antonio Pigafetta, porque ese día les estaba consagrado. Este estrecho, como pudimos verlo en seguida, tiene de largo 110 leguas marítimas de cuatro millas cada una; tiene media legua de ancho, a veces más y a veces menos, y va a desembocar a otro mar que llamamos Mar Pacífico".

Fueron los primeros europeos en pasar del Océano Atlántico, al Pacífico navegando....

Celebraciones de las ciudades Magallánicas

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Antes las continuas disputas territoriales de las dos potencias del momento, el Tratado de Tordesillas, dividió el mundo entre España y Portugal. Eso obligo a los expedicionarios españoles a esquivar las tierras controladas por Portugal durante todo el viaje, lo que les obligó a tomar decisiones que dificultaron todavía más su hazaña.... y sobre todo, les costó muchas vidas, ya que no pudieron aprovisionarse en momentos realmente críticos.

A pesar de estas diferencias, el V Centenario de la primera vuelta al mundo, ha unido a los dos gobiernos en la coordinación de actos conjuntos. Uno de los más importantes es solicitar a la Unesco la declaración de Patrimonio cultural de la Humanidad, la ruta Magallanes, en las que también colabora la Red de ciudades Magallánicas, formada por 16 ciudades de 7 países y 4 continentes.

Las Universidades de estas ciudades, crearon en 2017, la Red Mundial de Universidades Magallánicas para la investigación, la ciencia y la cultura.

Lejos de las disputas que hubo entre España y Portugal en aquella travesía, tanto los gobiernos actuales, como diferentes entidades sociales y culturales, quieren destacar la importancia de colaborar en el avance científico. Vicente Guzmán, el rector de la universidad sevillana Pablo de Olavide, señala que "en el momento actual tenemos que poner en valor que la cooperación siempre produce buenos frutos"

Web_Panel-cerámico-Circunnavecación-1Foto: http://sanlucarprimeravueltaalmundo.com

El 8 de septiembre de 1522, tres años después de zarpar el "Victoria" llegó a puerto, liderada por el español, Juan Sebastián Elcano. El maltrecho buque y sus 18 tripulantes eran todo lo que quedaba de una flota que había partido hacía unos 1.000 días.

"El lunes 8 de septiembre largamos el ancla cerca del muelle de Sevilla, y descargamos toda nuestra artillería. El martes bajamos todos a tierra en camisa y a pie descalzo, con un cirio en la mano, para visitar la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria y la de Santa María la Antigua, como lo habíamos prometido hacer en los momentos de angustia".

Web_Panel-cerámico-Circunnavegación-2Foto: http://sanlucarprimeravueltaalmundo.com

A pesar de la pérdida de vidas humanas, la primera circunnavegación fue una hazaña que tuvo repercusiones inmediatas en múltiples ámbitos: comercio, comunicaciones, botánica y zoología, cartografía, la propia constatación de que la tierra era esférica y no solo redonda.

Y sobre todo habían alcanzado el conseguido un logro sin precedentes: la primera circunnavegación del mundo. Tras ellos otras potencias europeas, principalmente ingleses, franceses y neerlandeses se lanzaron a la conquista de nuevas tierras en busca de riquezas. El mundo se había globalizado.

Consejos de escritura sobre la primera vuelta al mundo

 

Con motivo del quinto centenario de la primera circunnavegación de la Tierra o primera vuelta al mundo, la Fundeu ofrece una serie de claves para una adecuada redacción de las informaciones relacionadas, que compartimos con vosotros.

1. Circunnavegación

En este centenario se conmemora la primera vuelta al mundo, lo que se consiguió al circunnavegar la Tierra también por primera vez. Se emplea el sustantivo circunnavegación porque significa ‘acción y efecto de circunnavegar’, voz esta última que es, según el Diccionario académico, ‘dicho de un buque, dar la vuelta al mundo’ y ‘navegar alrededor de un lugar’.  Se recuerda, además, que lo adecuado es escribir estas palabras manteniendo la doble ene: circunnavegación, circunnavegar

2. Centenario

El sustantivo centenario se escribe, como norma general, con minúscula inicial, ya que se trata de un nombre común. Sin embargo, se escribe con inicial mayúscula cuando forma parte del nombre propio de una celebración, como en «Se celebra el V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo» o «Se conmemora el V Centenario de la Circunnavegación de la Tierra».  Además, el numeral de estas expresiones puede escribirse con letras (quinto centenario), con números romanos (V centenario) o con ordinales (5.º centenario)

3. Números cardinales y ordinales en los aniversarios

Aunque en los números menores de veinte lo habitual era emplear el ordinal, la Nueva gramática de la lengua española señala que «se ha integrado en el español general de hoy la tendencia a usar los cardinales con el valor de los ordinales», por lo que en los nombres de aniversarios, celebraciones o acontecimientos pueden utilizarse tanto unos como otros (500.º aniversario / quingentésimo aniversario o 500 aniversario / quinientos aniversario).

4. De Magallanes

En los apellidos españoles, franceses, neerlandeses o portugueses que llevan preposición, esta se escribe con minúscula cuando se cita el nombre y el apellido (Fernando de Magallanes), pero con mayúscula cuando solo se mencionan el apellido con la preposición: De Magallanes.

5. Elcano, escrito en una sola palabra

El nombre del marino que completó la primera vuelta a la Tierra en la expedición que emprendió con Fernando de Magallanes es Juan Sebastián Elcano, con Elcano escrito en una sola palabra (no El Cano).

6. Los puntos cardinales, con minúscula

Los puntos cardinales se escriben con inicial minúscula, salvo cuando forman parte de un nombre propio (América del Sur). De este modo, en frases como «Navegar siempre hacia el oeste hizo posible la primera circunnavegación de la Tierra», lo adecuado es escribir oeste con minúscula. 

Del mismo modo, cuando oriente y occidente se emplean como equivalentes de sus respectivos puntos cardinales, se escriben con inicial minúscula, pero con mayúscula cuando aluden a los países o las zonas geográficas que representan, como en «Buscaron una nueva ruta hacia Oriente navegando por occidente». 

7. Especias y especies no son sinónimos

La aventura iniciada por Magallanes la motivó la búsqueda de un paso para acceder desde el Atlántico al Pacífico buscando la ruta de las especias, esto es, de las ‘sustancias vegetales aromáticas que sirven de condimento’; no de las especies, que son ‘clases o conjuntos de seres semejantes’. 

8. Nombres de naves 

Tradicionalmente, los nombres de los barcos se han escrito en cursiva, fuesen o no nombres en español. No obstante, la Ortografía del 2010 señala que no es necesaria la cursiva y que basta con escribirlos con mayúsculas iniciales. La expedición de Magallanes-Elcano estaba formada inicialmente por cinco embarcaciones: la nave capitana, la Trinidad, y la San Antonio, la Concepción, la Santiago y la Victoria​, que fue la única que regresó.   

Con frecuencia, para aludir a estos barcos, se emplea el sustantivo nao, válido tanto como forma culta de referirse a una nave o barco, como para denominar a una embarcación antigua y específicamente a algunos tipos de ellas. Es un término español correcto, recogido además en el Diccionario, y no precisa de ningún resalte.  

9. El ecuador, con minúscula

«Los nombres de las líneas imaginarias, tanto de la esfera terrestre como celeste, son nombres comunes de referente único y deben escribirse con minúscula inicial», según indica la Ortografía académica.

10. Los accidentes geográficos, con minúscula

Tal como señala la Real Academia, los nombres comunes genéricos que acompañan a los nombres propios de los accidentes geográficos suelen escribirse con minúscula inicial: océano Atlántico, estrecho de Magallanes, océano Pacífico, océano Índico, etc.  

11. La Corona española

El sustantivo corona se escribe en mayúscula cuando se emplea con valor institucional como en «Financiadas por la Corona española, cinco naves partieron en septiembre de 1519 de Sanlúcar de Barrameda al mando de Fernando de Magallanes».

12. Primus circumdedisti me

Lo habitual es emplear la letra cursiva para los latinismos que se citan en un texto en español. Sin embargo, si la expresión latina se reproduce como una cita, es posible y recomendable emplear las comillas y la letra redonda, como en «El rey Carlos I, en recompensa por la gesta, le concedió una renta anual de 500 ducados y un escudo de armas con un globo terráqueo y la inscripción “primus circumdedisti me”».​

Otras publicaciones sobre la Primera vuelta al mundo, Magallanes y Sevilla

Paseando con Magallanes por Sevilla 
Ruta Magallanes en Sevilla (podcast)
Sevilla capital de las expediciones en el siglo XVI 
Sevilla y Magallanes, 1519 (podcast)
Sevilla, especias y gastronomía magallánica (podcast)
Sevilla, Magallanes y las islas de las especias 
Don Juan de Alemanes y su menú magallánico
Diario de a bordo de los expedicionarios

 

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Categorías: Actualidad , Ciencia , Viajes

Ángela Gonzalo del Moral    9.ago.2019 10:37    

Agenda cultural europea: Agosto 2019

Agosto es un mes muy relacionado con las vacaciones. En la agenda europea del mes de agosto proponemos varios viajes culturales. Empezamos con Zurbarán.

Santas del Barroco a través de la Alta Costura 

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La ensayista francesa, Florence Delay ha publicado el ensayo Alta Costura, en el que se adentra en las obras del pintor sevillano. El artista barroco especializado en la pintura religiosa y el más representativo de la contrarreforma, pintó unas 23 virgenes y las atavió con unos ropajes que más de cuatro siglos después han inspirado a la autora gala. Queda sorprendida por los brocados de oro y plata, sedas rojas, azules, rosas o color narciso, tejidos bordados de perlas y pedrerías, con flecos dorados y sujetos por preciosos prendedores, que el pintor prodiga en cada uno de sus cuadros.

Sus nombres: Catalina, Engracia, Marina, Eulalia, Inés, Bárbara, Dorotea y Matilde. Son las ocho que se conservan en el Museo de Bellas Artes de la capital hispalense. La autora asegura que cuando las admiras juntas es estar ante un desfile de "alta costura" del siglo de Oro. Eso sí, cada una fue retratada junto a los instrumentos con las que fueron torturadas.  Señala que en los cuadros parecen estar listas para resucitar y entrar en el Paraíso en trajes de gala.

Mosaico Santas Zurbarán

Le sorprende a Delay que Zurbarán fuera tan tradicional y meticuloso pintando el traje de los hombres, pero que utilizara una fantasía extraordinaria para las prendas de las santas.  La ensayista, que describe los cuadros, a través de los vestidos de las santas, realiza un recorrido por sus biografías.  El conocido como Caravaggio español "las pintaba muy hermosas y bellas y divinamente vestidas, con trajes que no existían en otros cuadros de la época". La autora asegura que no se atreve a decir que Zurbarán fuera un creador de moda, aunque recuerda que uno de sus admiradores fue el modisto vasco Balenciaga, que podría haberse inspirado en el pintor sevillano.

Si queréis ver todo el repertorio de imágenes que surgieron del pincel de Francisco de Zurbarán tendreis que viajar. Isabel y Santa Casilda están en Madrid, la primera en el Museo del Prado y la segunda en el Thyssen-Bornemisza, Apolonia en el Louvre, Lucía en Chartres, Águeda en Montpellier, Margarita de Antioquía en Londres, Eufemia y Úrsula en Génova, Justa en Dublín y Rufina en Nueva York. Las restantes, tal vez en colecciones privadas, fruto de la diáspora a que dio origen el saqueo de aquel "gran aficionado al arte" que fue el mariscal francés Nicolas Soult, duque de Dalmacia.

La moda Camp en el Met de Nueva York


Luis XIV y su corte de Versalles, con las cornucopias, miriñaques y pelucas, nos reciben en el Met de Nueva York. Es el encargado de dar la bienvenida a la exposición Camp. Notes on fashion, que puede verse hasta el 8 de septiembre en el museo neoyorkino. El rey sol vestido para gobernar a su pueblo es la piedra angular del encubrimiento y la pose. Otro de los referentes del estilo personal en el vestir es Oscar Wilde, un referente de la evolución de la moda en el mundo homosexual,y sobre todo de los travestis, tan adeptos a la extravagancia rompedora cultural. Una de las marcas relacionadas con esta estética es Moschino, y también son muchos los iconos de la música y el cine que utilizan esta forma de vestir, que el Metropolitan nos acerca esta temporada.

El recorrido, que reúne 250 piezas, arranca con una explicación histórica en la que busca ilustrar el concepto de Camp, lo acuñó la escritora Susan Sontag a mediados de la década de los 60. Entre los objetos que se pueden contemplar en esta curiosa exposición hay vestidos de 170 afamados modistos de todo el mundo. El Camp es un estilo extravagante, exagerado y divertido, una manera de vestir y de decoración, que muchas veces roza lo cómico y lo teatral.  Es un artificio lleno de extravagancia, artificialidad, vulgaridad. Lo que muchos llamarían horterada.

El 1 de mayo se ha convertido en una cita obligada para el mundo de la moda. Ese día el Metropolitan Museum of Art de la ciudad de los rascacielos organiza una gala para dar inicio a una exposición relacionada con la moda, que se alarga hasta principios de septiembre. En 2019, han elegido un estilo de moda nada convencional, el Camp

Biblia multilingüe en CaixaForum de Madrid

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El andorrano Pere Roquet, empezó un largo viaje por el mundo hace 26 años "cuando estaba con mi mujer en el lago Turkana, al norte de Kenia, y un misionero me regaló una biblia escrita en turkana, una lengua nilótica oriental hablada por casi un millón de personas" Allí se propuso recopilar ejemplares de la Biblia escritos en diferentes lenguas y en diferente formato. Ha recopilado unos 1.600 ejemplares de este texto escritos en más de 1.900 lenguas. Empezó su aventura cuando tenía 63 años recién jubilado de su trabajo como alto ejecutivo bancario en Andorra. Ahora CaixaForum de Madrid expone La biblia. Un viaje por las lenguas del mundo, que  podrá verse hasta el 1 de septiembre. Destacan ejemplares como la biblia septuaginta, de Corea del Norte, en esperanto, en lenguas en peligro de extinción e incluso en formato de cómic. 

Más allá de su significado religioso, los textos bíblicos y los relatos contenidos en ellos han sido uno de los elementos formadores de la civilización occidental. Esta fascinante colección nos permiten valorar la diversidad lingüística mundial y darnos cuenta de que cada lengua es una ventana al mundo.

Ciudades y Ópera

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El centro cultural madrileño también nos invita a viajar, a través de la Ópera. Una arte que combina todas las disciplinas artísticas creando un lenguaje universal capaz de definir a las ciudades desde un punto de vista emocional, cultural, político, social y económico. El viaje que propone CaixaForum Madrid nos lleva a ocho teatros que han marcado la historia musical de Europa... a través de ocho premières. Eso facilita que el espectador entienda el particular contexto histórico de cada ópera y su relación con cada una de las ciudades escogidas. 

Los estrenos de estas  óperas sirven de hilo narrativo para recorrer la vida urbana en Europa durante los últimos cuatro siglos y entender el entorno propio de cada una de estas obras. 

La coronación de Popea, de Monteverdi inicia el recorrido en la rica Venecia de 1642. Le sigue Rinaldo, de Händel que nos permite imaginar el Londres de 1711. La música de la ilustración queda representada con Las bodas de Fígaro de Mozart, en la Viena de 1786. Con Nabucco, de Giuseppe Verdi se llega al Risorgimento italiano en el Milán de 1842. Richard Wagner nos traslada al París de 1861 para descubrir el polémico estreno de Tannhäuser. En el idílico Dresden de 1905 se estrenó Salomé de Richard Strauss, la obra que provocó escándalo en su momento por su pretendida locura e indecencia. Lady Macbeth, de Dmitri Shostakóvich, nos adentra al Leningrado de 1934 y la censura propia del régimen soviético. Por último, Pepita Jiménez de Isaac Albéniz se estrenó en el Gran Teatro del Liceo, en la Barcelona modernista de finales del siglo XIX. 

Mostra Espanha en Portugal

El viaje cultural, de momento, lo acabamos en Lisboa con la Mostra Espanha. El certamen bienal que lleva la cultura española a Portugal, que tiene su epicentro en el impresionante monasterio de los Jerónimos de la capital lisboeta. Hay novedades en esta sexta edición por que los organizadores están pensando en ampliar su duración en la próxima edición y alargar las exposiciones todo un año. Y eso que cuando se inició duraba solo seis días. Esta muestra de raíces compartidas, es una exposición multidisciplinar de artistas españoles y portugueses. También se organizan actos en otras 20 ciudades lusas, una de ellas es Oporto, la segunda ciudad del país ibérico.

El museo nacional de arqueología expone por primera vez fuera de España, la patera Titulcia, una pieza de plata de la protohistoria de la península Ibérica hallada hace diez años. Además con motivo del quinto centenario de la vuelta al mundo, iniciada por el portugués Fernando Magallanes y finalizada por el español Juan Sebastián El Cano, se han organizado varias actividades. La fadista Mariza ha sido galardonada con el premio luso español de arte y cultura. 

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Ángela Gonzalo del Moral    1.ago.2019 07:57    

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Este blog es un viaje por la Europa cotidiana. Un recorrido por el día a día de los ciudadanos de la Unión Europea, recogiendo aquello que nos une... que nos diferencia, o que todavía nos separa.
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