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El "arte de la supervivencia" de Tartu2024, capital cultural europea

 

Foto: angelaGonzaloM

 

Música tecno reinventada por una orquesta de música clásica. La ERSO, Orquesta Sinfónica Nacional de Estonia, transgredía sus partituras habituales para hacer algo fuera de lo común y aventurarse en el reino del tecno. Sin duda una propuesta que sorprendió positivamente al público que asistió a la presentación del álbum "Computations", en el debut del artista Kenn-Eerik Kannike en el festival Unda. En la actuación del Museo Nacional de Estonia le acompañaban 7 músicos de la ERSO.

Con esta inusual función se ha iniciado la tercera y última fase de la capital cultural europea 2024 de Tartu.  

 

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El festival Unda explora los vínculos entre la cultura de club, la música, la danza y la antropología. Una apuesta que formará parte del legado de Tartu2024 se ha convertido en un terreno de futuras colaboraciones de ERSO, la Sinfónica de Estonia. 

Porque mantener en el futuro nuevos proyectos culturales nacidos este año es uno de los retos de la directora artística de la capitalidad.

 

Foto: angelaGonzaloM

 

"Es algo en lo que también ponemos un gran énfasis, porque no podemos hacer como si viniéramos, construyéramos algo y nos vamos, nos despedimos". Así, dice Kati Torp, "que tenemos muchos objetivos a largo plazo que son muy importantes para nosotros y también como aportación a la economía social".

De momento se ha constituido una fundación cultural que recogerá las aportaciones de la capital cultural y gestionará las actividades que se han iniciado este año o que aparencan en un futuro próximo, con la intención de mantenerse en el tiempo.

 

Foto: angelaGonzaloM

 

Estos días se está celebrando el Festival de las Luces incluido en el programa, aunque ya ha llegado a su décima edición. Se celebra en la antigua base militar del Pacto de Varsovia en este municipio, ahora convertido en un espacioso y luminoso museo y centro de numerosas actuaciones musicales y performance que acoge la segunda ciudad del país báltico.

El arte de la supervivencia es el lema de esta capital europea de la cultura para este año. Porque cuando iniciaron los preparativos para organizar la capitalidad, se encontraron con la pandemia y posteriormente con la guerra de Ucrania, plantéandose cómo abordar todos estos problemas y superarlos. Como recuerda Torp, "para muchos ucranianos que se refugiaron en Estonia la supervivencia era real y no abstracta". Medioambiente, humanidad, Europa y la Tierra, son los grandes temas que marcan el programa de la ciudad para los próximos años.

 

Foto: Tartu2024

 

La climatología ha marcado la actividad durante todo el año y han reducido las representaciones en los meses del duro invierno estonio para concentrarlas en los días de buen tiempo. De hecho, la clausura está prevista para el 30 de noviembre.

Para la directora artística de la capitalidad "ha sido un periodo muy intenso. Especialmente en verano, porque se han organizado muchas actividades". Kati Torp tal recuerda que han tenido muchos festivales, que no solo han tenido lugar en la ciudad de Tartu sino que se ha extendido a otras 20 municipalidades del entorno de la ciudad, que conforman la región del sur de Estonia. 

La exposición del artista y músico japonés Ryioji Ikeda, que se mantendrá hasta marzo del año que viene, es una muestra de esa intencionalidad de los responsables de Tartu 2024 para alargar su presencia en el tiempo. El artista, que reside en París, es conocido por su estilo único combinando datos científicos y tecnología con obras de arte contemporáneas, y ha creado dos obras específicamente para la capital cultural estonia. 

 

Foto: Tartu2024

 

Isikunaitus es la primera pieza sonora de Ikeda que utiliza la voz humana, ofreciendo una experiencia auditiva completamente nueva. Además de esta nueva obra, la exposición también exhibirá la conocida pieza de Ikeda *data-verse*, en la que miles de puntos de datos técnicos (coordenadas, estructuras de luz o secuencias de ADN) se transforman en una forma visual única.

Las instalaciones visuales desempeñan un papel central en la obra de Ikeda, creando poderosas experiencias espaciales y sensoriales. El artista ha utilizado datos de la NASA y el CERN en sus proyectos, uniendo las escalas micro y macro para expandir tanto la mente como los sentidos.

El tono más 'rompedor' de Tartu 2024 lo ha puesto un autobús adornado con más de 25.000 pegatinas traídas de todo el mundo que han enviado unos 300 artistas. Släp, como se llama el vehículo se ha convertido en la atracción del certamen y circula como un autobús de línea normal por la ciudad entre la estación de tren y el Museo Nacional de Estonia.

 

Foto: angelaGonzaloM

 

Fiel a su lema "El arte de la supervivencia", la clausura dirigida por el grupo de artistas Blast Theory, se centrará en una representación interdisciplinaria y transgeneracional que explora posibles respuestas radicales a la emergencia climática, buscando posibilidades futuras inesperadas con una propuesta de ciencia ficción sobre el futuro de la región de Tartu en 2074.

Unstruck Sound, como se denomina el evento, invitará a jóvenes y ancianos de la región a compartir sus ideas y explorar qué puede ocurrir dentro de 50 años. Utilizando efectos especiales de última generación, la visión puede ser distópica o utópica, pero mostrará cómo los ciudadanos se han adaptado a las amenazas y han encontrado nuevas formas de resiliencia, es decir, sus propias Artes de Supervivencia. 

 

Foto: angelaGonzaloM

 

Tartu 2024, cerrará las luces el 30 de noviembre, pero esta ciudad de gran tradición universitaria y cultural, continuará manteniendo una importante actividad cultural, como viene haciendo desde que en 1632 se inauguró su renombrada universidad.

"Tras la clausura, dice Kati Torp, directora artística, "nuestro mensaje será que esto no es el final, que aunque la idea haya llegado a su fin, todo lo que hemos construido tiene que continuar".

Tartu es una de las tres capitales culturales europeas de 2024 junto con la noruega Bodo y la austríaca Bad Ischl. La alemana Chemnitz y la eslovena Nova Gorica tomarán el relevo el año que viene y le seguirán la finlandesa Oulu y la eslovaca Trenčín en 2026.

 

Capitales culturales europeas

 

Foto: Capitales culturales europeas

 

La designación de las Capitales Europeas de la Cultura comienza seis años antes de la concesión oficial del título, a través de una convocatoria de candidaturas. Durante los dos años siguientes, las candidaturas se revisan, para luego designar oficialmente una ciudad ganadora.

Esto permite que los organizadores dispongan de cuatro años para prepararse para el acto, tiempo durante el cual la Comisión Europea sigue proporcionándole asesoramiento y orientaciones. En la actualidad, se están celebrando los concursos para las Capitales de la Cultura 2029 y 2030.

La iniciativa, puesta en marcha en 1985, sitúa la cultura y el arte en el centro de las urbes europeas durante todo un año de celebraciones. Hasta la fecha, se ha elegido a más de sesenta ciudades de toda la UE y de fuera de ella, que han sido seleccionadas por un grupo independiente de expertos.

Las ciudades se eligen sobre la base de un programa cultural que debe tener una fuerte dimensión europea, implicar a la población local de todas las edades y contribuir al desarrollo de la ciudad a largo plazo. 

 

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Belfast, la ciudad que ha escrito su historia en los muros

 

 

Foto: angelaGonzaloM

 

En Irlanda del Norte todavía hay verjas que se cierran para separar los barrios unionistas de los republicanos.

En Belfast, la capital, curiosamente, el famoso mural presidido por la frase "I have a dream", queda encerrado todas las noches en tierra de nadie. Entre dos cancelas.

En él aparecen pintados personajes como Nelson Mandela, Frederick Douglas, Martin Luther King, Rosa Parks, antiesclavistas y representantes de las luchas populares o músicos como Bob Marley.

 

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Es como si los norirlandeses tuvieran claro a lo que aspiran, pero que todavía no es alcanzable, que el presente todavía es frágil y el pasado, demasiado próximo y doloroso.

Su cierre nocturno sería innecesario, pero la desconfianza tarda más en borrarse que esas barreras militares. Los cierran por costumbre, porque piensan que se sienten más seguros. Las encuestas señalan que a la mayor parte de la población les gustaría que desaparecieran, aunque debe de pasar más tiempo.

Foto: angelaGonzaloM

 

"Hay muchos jóvenes que piden que el cierre dure menos tiempo, porque cada vez hay más relación entre los jóvenes de uno y otro lado", nos dice Dolores Vischer.

Y eso que ya se han cumplido más de 25 años desde el llamado Acuerdo de Viernes Santo que puso fin a 30 años de enfrentamientos entre católicos y protestantes, entre partidarios de la unificación irlandesa y quienes querían permanecer bajo el gobierno británico.

No fue sencillo sentar en la misma mesa a todas las partes, pero un cambio en los gobiernos de Londres y Dublín facilitó el acercamiento.

 

Foto: angelaGonzaloM

 

Los muros, verjas y alambradas que se extienden a lo largo de las grandes ciudades norirlandesas, son un ejemplo claro de que todavía queda mucho por recorrer.

Irónicamente les llaman los muros de la paz. Solo en Belfast hay 60 y en todo Irlanda del Norte ocupan una extensión de 34 kilómetros, la mayoría en la capital.

Las paredes de Belfast, como en otras ciudades del Ulster, hablan y gritan el dolor, el sufrimiento... cada comunidad recuerda a sus muertos, a sus héroes... pero también hay solidaridad internacional: en la actualidad, en las zonas unionistas apoyan a Israel, en las republicanas a Palestina, también a Ucrania y a muchos movimientos civiles.

 

Foto: angelaGonzaloM

 

Las calles Springmartin y Springfield, al oeste de Belfast, están separadas por el denominado muro del millón de ladrillos. Una estructura de casi seis metros de alto levantada para contener los ataques sectarios en lo que era la zona más violenta de la ciudad durante los Troubles, el conflicto político-religioso que ahogó al Ulster a lo largo de tres décadas.

Aunque se sigue hablando de protestantes (probritánicos) y católicos (proirlandeses), cada vez hay más personas aconfesionales o que no son practicantes. Lo cierto es que, la religión ha dejado de ser el motivo principal de sus diferencias para dar paso a las discrepancias políticas.

Eso no quita que las fronteras físicas sean parte de la rutina de Belfast.

 

Foto: angelaGonzaloM

 

A lo largo de la calle Falls Road, se encuentra un jardín-memorial de las víctimas del IRA y en una de las fachadas laterales, el mural más emblemático, el de Bobby Sands, muerto en la cárcel de Maze en 1981 tras un mes en huelga de hambre.

A poca distancia está Shankill Road, llena de murales con las efigies de la reina Isabel y el rey Carlos III, además de otros símbolos y carteles unionistas.

En Irlanda del Norte se mantienen un centenar de muros que separan barrios católicos y protestantes. La mitad levantados después del alto el fuego por voluntad de los vecinos. Se creía que iban a desaparecer en 2023, pero todavía quedan muchas heridas por curar.

 

Muros convertidos en lienzos de arte

 

Foto: angelaGonzaloM

Con esta larga tradición de reflejar en los muros las diferentes opiniones no es de extrañar que el street art inunde cada vez más las paredes alejadas de los focos de máxima tensión, principalmente en el centro histórico.

Son numerosas las fachadas que acogen pinturas de artistas de todo el mundo, principalmente desde que hace más de una década se inició el festival HTN (Hit the North), liderado por Adam Turkington que comisaría el festival de arte urbano de la ciudad. Él ha ayudado a que los muros se conviertan en lienzos.

"Nosotros hablamos a través de las paredes. Los irlandeses entienden el idioma de los muros, porque tenemos una tradición de expresar nuestras opiniones políticas, nos dice Turkington. Aquí todo el mundo sabe que las paredes se utilizan para comunicarse y cuando los artistas callejeros llegan aquí, entiende nuestro idioma".

 

Foto: angelaGonzaloM

 

 

En la edición de 2024 HTN 24 han participado, entre otros, los francese Veks Van Hillik y Zabou, el jordano Dalal, la australiana Sophi Odling, la española Lydia Cao, el mexicano Sr Papa Chango, el venezolano Koz Dos, el irlandés GW Joyce y el británico Ben Eine. Además, el renombrado DJ David Holmes se ha acercado a poner música para animar el ambiente.

En estos 10 años unos 200 artistas han plasmado en las paredes de la calle Kent Street. Cada año se renuevan las pinturas.

 

Un atractivo turístico de las ciudades

 

Foto: angelaGonzaloM

Los primeros muros de la paz, construidos por el ejército británico en Belfast, se levantaron en 1969, durante el inicio de los intensos disturbios civiles callejeros conocidos como "The Troubles". 

Estos muros estaban hechos de hierro y rematados con alambre de púas, muy diferentes de los muros que se ven hoy en día en la ciudad.  Aunque al principio estaban pensados para ser temporales, debido a su efectividad, se volvieron permanentes y se fueron mejorando, además de levantarlos más anchos, altos y más largos.  También se cambió el material de elaboración y se utilizó ladrillos, hierro o acero, y en otras ocasiones se combinaban los tres componentes.

 

Foto: angelaGonzaloM

 

Algunas de las pinturas políticas se han convertido en un reclamo turístico, que permite conocer la convulsa historia política de finales del siglo XX en esta región británica. Un conflicto que duró unos 30 años y que costó la vida a unas 3.500 personas. Una de las más famosas es la que separa la nacionalista Falls Road de la unionista Shankill Road.

Es habitual ver numerosos taxis negros parando cerca de ellos y permitiendo que se firme en alguno de esos murales. El más famoso es el de la paz, donde siempre suele haber turistas escribiendo alguna frase y donde tiene parada el autobús turístico "hop on, hop off",

En 2012 se realizó una encuesta para estudiar la retirada de todos los muros. El 69% de la población votó a favor, y el gobierno inició un plan para apartarlos, pero una década después solo se han quitado unos pocos.

 

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Olimpiadas, Eurocopa y turismo deportivo

 

Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters

El gobierno francés prevé la llegada de 11.3 millones de turistas internacionales durante los Juegos Olímpicos que se inician el 26 de julio y espera 4 millones para los paralímpicos que empezarán un mes más tarde.

París ya es de por sí una de las ciudades más visitadas del mundo, y Francia mantiene el primer puesto desde hace años, pero estas fechas van a disparar la presencia de visitantes, que acudirán directamente a alguna de las competiciones o vivirán el ambiente olímpico en las calles de las diferentes ciudades que acogerán alguna prueba olímpica.

El turismo deportivo es uno de los sectores de más rápido crecimiento en los últimos años, atrae a competidores, participantes directos y otros espectadores y los destinos están cada vez más motivados para aprovechar esas oportunidades. Principalmente megaeventos deportivos como los Juegos Olímpicos y Copas del Mundo. Pero también tienen su importancia los mundiales de todo tipo, competiciones de Fórmula1, torneos de tenis, carreras ciclistas o maratones populares.

 

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"Todo este tipo de torneos pueden ser un catalizador para el desarrollo del turismo si se aprovechan con éxito, en términos de marca de destino, desarrollo de infraestructuras, otros aspectos económicos y también aportan beneficios sociales".

El turismo deportivo representa alrededor del 10% del turismo mundial, genera más de 700 millones de dólares anuales y aporta diversificación económica, crecimiento y desarrollo.

Berlín, habitualmente con muchos problemas de conexión aérea, lo que lo convierte en un destino caro, ha aumentado sus cifras coincidiendo con la Eurocopa de fútbol, especialmente la final. Lo mismo ha pasado con otras ciudades alemanas que han acogido algún partido.

Según datos del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, la llegada de visitantes extranjeros a Alemania ha aumentado un 20% en relación a las cifras habituales y en el caso de los seguidores de algunas selecciones ha supuesto un incremento del 70% como ha ocurrido con los rumanos cuya equipo cayó en octavos, los daneses aumentaron un 50% y los ingleses un 42%.

 

Foto: Thomas Samson/AFP

 

"Entre 14 de junio, el 14 de julio, el tiempo que duró la competición hemos visto un aumento den las llegadas del 20% de visitantes por encima de lo habitual en este periodo. Eso es una muestra de que estos eventos tienen un impacto muy importante en la economía de estas ciudades,  sobre todo porque en muchos casos se extienden varias semanas y aumenta la derrama en cuanto a la llegada, el gasto, las noches de alojamiento, más todo el consumo durante el periodo y obviamente genera, un impacto muy importante en los ingresos de estas ciudades".  

Como explica a Canal Europa, la vicepresidenta Senior del WTTC (Consejo Mundial de Viajes y Turismo), Virginia Messina, los grandes acontecimientos deportivos como la Fórmula 1 o las Olimpiadas, amplían sus espectáculos más allá de las pistas de competición, organizando otras actividades paralelas.

"Todas ellas son un espectáculo 'per se'. No sólo es el evento, la competición deportiva, que obviamente para los fans es sumamente importante, pero también es todo lo que se genera alrededor, que es un cúmulo de eventos, de celebraciones, muestras gastronómicas, conciertos, entretenimiento, es decir son un fenómeno en sí mismos".

Los eventos generan un efecto multiplicador en la economía local, ya que los ingresos generados se reinvierten en sectores como el comercio, la construcción y en otros servicios profesionales.

Foto: JP Gandul/EFE

 

Las maratones populares son un claro ejemplo. Cada año se celebran en el mundo alrededor de 3.000 maratones en más de 100 países, congregando a casi 350.000 participantes.

En Londres, una de las grandes plazas maratonianas junto a Berlín, el año pasado se registraron 58.000 deportistas, en París participaron casi 36.000, en Valencia más de 30.000. En Madrid, en 2023, su impacto económico en la ciudad fue de más de 45 millones de euros. 

Desde maratones y carreras de ciclismo, hasta eventos deportivos de renombre internacional, este tipo de turismo ofrece una amplia gama de experiencias a viajeros de todas las edades y niveles de condición física, que disfrutan de una oportunidad especial para explorar con amigos y familia los lugares que visitan.

También tiene gran aceptación el turismo deportivo de nostalgia, que consiste en viajar a atracciones turísticas referentes y relacionadas con un deporte. Visitas a museos y exposiciones, salones de la fama del deporte, o a instalaciones deportivas. El visitante simplemente quiere descubrir o recordar algún premio del equipo local, de los deportistas de referencia, o la ciudad en que sus seleccionados obtuvieron la gloria. 

Uno de los deportes considerado más elitista, el golf, atrae cada año a España a 1,2 millones de turistas y genera una facturación de unos 12.700 millones de euros. 

Conocedores de este interés, los destinos crean paquetes turísticos específicos para deportes, desarrollo de instalaciones deportivas de alta calidad y promocionan eventos deportivos a nivel local e internacional.

 

Foto: EFE

Según un informe de la Universidad Pompeu Fabra para la Fundación Barcelona Capital Náutica, la Copa América puede generar el equivalente a 18.876 puestos de trabajo a tiempo completo, así como un impacto positivo en la economía catalana de 1.115 millones de euros gracias a los gastos que visitantes, organizaciones y equipos realizarán durante la celebración de este evento. Desde el 22 de agosto, y durante los dos meses de competición, se calcula una afluencia de unos dos millones y medio de turistas.

Para la ciudad condal es  uno de los eventos deportivos más importantes desde la celebración de los Juegos Olímpicos de 1992.

Pero el turismo deportivo también tiene una cara oscura: la masificación de algunas zonas, como veíamos estos días en el Aneto, en el pirineo oscense, que pese a conllevar una ascensión de 1.500 metros de desnivel, se convierte en un atractivo para los excursionistas durante las vacaciones de verano. En algunos momentos los montañeros han tenido que esperar media hora para poder cruzar el paso de Mahoma, uno de los más emblemáticos de la zona. Un tramo horizontal de unos 40 metros, corto pero peligroso al tener una caída pronunciada por sus dos lados.

 

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El negocio de los árboles en Escandinavia

 

Los países nórdicos son un ejemplo de gestión forestal. Obtienen beneficios económicos, sin dejar de aumentar su masa arbórea. Aun así, tienen por delante grandes desafíos. En Berlín les dan otro uso. “Los jardines del mundo”, unen naturaleza y cultura.   

 

Foto: angelaGonzaloM

 

El 70% del territorio sueco son bosques lo que supone una inyección de ingresos para su economía. El país nórdico proporciona el 10% de la madera del comercio mundial que se utiliza para la elaboración de muebles, para leña o para fabricar papel.

En un siglo, el país ha duplicado su masa forestal y ha creado un superávit de metros cúbicos talados anualmente. Cada árbol talado tiene que ser substituido por otro.

 

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Las nuevas tecnologías y las leyes forestales la han convertido en una potencia maderera y es clave para sus economías. En Suecia da trabajo a unas 200.000 personas directa o indirectamente y supone el 10% de sus exportaciones, mientras en Finlandia, donde el 75% del suelo está dedicado a la silvicultura, aumenta al 25%. En ese país la mayoría de estas zonas son de propiedad privada, aunque se permite el acceso para pasear, acampar, recoger leña o realizar silvicultura. 

Los dos países están inmersos en un debate sobre imponer cuotas o limitar la tala.

"La industria forestal, dice el primer ministro sueco, impulsa nuestra competitividad proporcionando materias primas sostenibles y energía renovable. Además, es una industria muy innovadora".

Ya están trabajando en la madera como alternativa al grafito para la producción de baterías. "La bioeconomía, dice su homólogo finlandés, es una solución para nuestros grandes desafíos.

Por su parte Fredrik Hedlund, director ejecutivo de una gigafactoría, defiende que "necesitamos una cadena de suministro europea local para no depender de otras regiones como Asia".

 

Foto: angelaGonzaloM

 

La construcción de viviendas, la extensión de la agricultura y el uso de la madera como combustible disinuyeron enormemente la superficie arbórea en los siglos XIX y XX.

Los grupos ecologistas se quejan de que dificulta la biodiversidad porque solo los bosques del norte son vírgenes, mientras que las nuevas áreas arbóreas pertenecen a bosques cultivados. Y cada vez quedan menos bosques viejos.

Europa tiene un 4% de la masa forestal mundial y los seis estados con mayor superficie arbolada son Suecia, Finlandia, España, Francia, Alemania y Polonia. Y al contrario de otras partes de mudo, la repoblación forestal evita la deforestación que existe en otras regiones.

 

"Los jardines del mundo" en Berlín

 

Foto: Facebook Gärten der Welt

 

En las ciudades los árboles pasan a tener otros usos más beneficiosos. Son purificadores, dan sombra y  aportan belleza. Sobre todos los que están en jardines. Allí pasan a un segundo plano para conformar un mosaico de belleza.   

Hablamos de un jardín muy especial situado en Berlín.

Los Jardines del mundo, así se llama el espacio, están situados en el distrito de Marzahnhellersdorf, al este de la capital alemana. Recrea jardines de culturas exóticas para la ciudad de Berlín con un clima totalmente diferente al de muchas de las plantas que hay en sus 100 hectáreas.

En 1987 cumplió 700 años y ocupa unos 11 jardines temáticos que trasladan a vecinos y visitantes a China, Japón Corea, a las bellezas de un laberinto italianorenacentista, al Generalife granadino, el ambiente campestre del reino Unido. Sin duda invita a viajar por diferentes culturas.

"Yo creo que este es el único parque de Europa, y quizá del mundo, que genera un diálogo entre los cinco continentes, una conversación entre culturas y religiones", dice la directora del parque, Beate Reuber.

 

Foto: Facebook Gärten der Welt

 

Además nos descubre la relación entre los jardines y las religiones. El jardín chino se inspira en las ideas de Confucio, el jardín oriental, se esconde detrás de un muro exterior de cuatro metros de altura y recuerda a las construcciones islámicas y alimenta el mito del oasis escondido.

Los jardines europeos, como el inglés, se inspira en una interpretación idílica de la naturaleza salvaje con sus colinas, prados, bosques de árboles frutales, un jardín de rosas y un huerto. El renacentista italiano aporta la magia de las villas toscanas e invita a soñar desde Berlín con el Mediterráneo.

"A muchas personas les encanta venir aquí porque es un lugar que les da paz y libertad, pueden pasear rodeados de naturaleza".

 

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Bodø, el reto del legado de una capital cultural europea

 

Foto: angelaGonzaloM

 

Bodø es una de las ciudades más ventosas de Noruega. Convive durante unos 359 días al año con este fenómeno meteorológico. Así que ha decidido que también esté presente en los actos de la capitalidad cultural europea, que ostenta este año. El acto de inauguración le rindió un homenaje, con el espectáculo piromusical "Como un barco en el viento suave”, bajo la dirección artística de Sven Sören Beyer.

En su puerto se levantó un espectacular escenario marino que mediante los tubos de un órgano futurista lanzó notas musicales al viento. Una música que une a los bodenses con sus ancestros y el mundo, a través del mar. También con su pasado pesquero, recordando que el diminuto otolito, la piedra de oreja de bacalao, contiene evidencia física de quién es cada pez individual , los años que tiene, dónde ha estado o el entorno en el que ha vivido. Son como anillos anuales, una especie de documento de identidad. 

 

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El saxofonista noruego, Håkon Skog Erlandsen, se sumergió hasta la cueva Plura, cerca de Mo i Rana, para ofrecer un concierto excepcional  incluido en el programa Bodø2024. Fue en marzo en un escenario especial situado a unos 475 metros en el interior de una montaña y se convirtió en la primera vez en el mundo, en ofrecer un concierto en un escenario tan especial donde solo pudieron asistir cuarenta y cinco buceadores de cuevas submarinas certificados. Músicos, técnicos y público debían cumplir esa condición. El resto lo pudieron seguir en directo por internet y en una pantalla gigante situada fuera de la cueva. 

 

 

 

También por el mar llega un marinero perdido entre la bruma que trata de regresar a su casa, acompañado de seres invisibles que le ayudan a conseguir el ansiado retorno en pleno sol de medianoche, cuando el día no tiene fin en estas latitudes. Las noches claras de verano que no terminan son muy especiales, incluso para los lugareños.

Bodø, una antigua ciudad pesquera y portuaria, ha presentado así algunas de sus propuestas culturales durante este año en que ostenta una de las tres capitales europeas de la cultura. 

"Bodø es una ciudad muy pequeña, nos dice Marie Peyre, responsable de relaciones internacionales de la capitalidad. "Así que es muy especial para nosotros obtener el título. Y lo que nos hace realmente especiales, que somos los primeros al norte del Círculo Polar Ártico".

 

Foto: angelaGonzaloM

 

Es la tercera ciudad noruega distinguida con este título, tras Bergen (segunda ciudad noruega) y Stavanger (cuarta). Aunque sus dimensiones no tienen nada que ver porque Bodø solo tiene 53.000 habitantes. 

No es fácil ser capital europea, ya no solo porque se presentan muchas candidatas, sino porque las ciudades han de realizar un importante ingreso económico para presentar un programa que atraiga a la atención en el extranjero, pero sobre todo para involucrar a sus ciudadanos en todas las actividades. 

 

Foto: Bodø2024

 

"Estos proyectos son bastante desafiantes. Sabes que empiezas desde cero, empiezas desde nada, y  luego tienes sólo unos pocos años para construir algo realmente grande". "No se trata sólo de pensar en ti mismo. También es el título, ser la capital europea de la cultura".

Es el proyecto cultural más importante de la Unión Europea, se inició en 1985, a punto ya de cumplir 40 años, y en ese tiempo han participado 70 ciudades... algunas como Bodø, ni siquiera son de un país miembro de la Unión. Desde hace años, cada cierto tiempo, se invita a una ciudad de un país no comunitario que ostentan el título junto a otras poblaciones que sí lo son.

 

Steffi Klenz lanza preguntas a través de la fotografía

 

Foto: angelaGonzaloM

 

Bodø fue una ciudad destruida durante la Segunda Guerra Mundial y fue reconstruida rápidamente, así que no destaca por edificios históricos. Coincidiendo con el ecuador de la capitalidad, la alemana Steffi Klenz se ha unido a "la fiesta" con una exposición fotográfica inspirada en la arquitectura.

Además de las diez obras, fotografías tipo colage, presentes en la sala NOUA, se distribuye un periódico gratuito en todos los hogares, donde plantea varias preguntas a los ciudadanos: ¿qué opinas de tu ciudad? ¿Por qué vives en Bodø? ¿Qué tipo de material se utiliza para construir viviendas? ¿Crees que son relevantes para Bodø?

La artista germana, afincada en Londres, trabaja siempre a través de ideas utópicas y distópicas y con su propuesta en esta ciudad noruega ha querido abrir interrogantes sobre cómo sienten las ciudades sus propios ciudadanos.

Steffi ha mirado la ciudad que la acoge durante unas semanas con sus ojos de artista centrada en la arquitectura. "Quiero entablar conversaciones entre esta ciudad y Hyuga Villa en Japón, con una crítica al eurocentrismo a través de un arquitecto alemán que trabajó allí, Bruno Taut, para contraponernos a las ciudades universales y estilos de construcción universales".

"¿Qué necesita un pueblo pequeño? Esa es la parte que me conectó con Bodø, un municipio que se ha puesto a pensar ahora mismo en como diseñar su futuro urbano y eso es responsabilidad de todos".

 

Inversión de futuro

 

Foto: angelaGonzaloM

 

La capitalidad cultural no acaba el 31 de diciembre sino que sus impulsores quieren dejar varias huellas como la creación de redes de conocimiento entre los jóvenes y que a partir de ellas puedan intercambiar experiencias con otros artistas en Noruega y fuera del país. Marie Peyre asegura que es una inversión de futuro.

"Más importante aún, tal vez de la capital europea de la cultura sea una inversión, una inversión en el futuro. Y esto se refleja en realidad en unos objetivos estratégicos. Por ejemplo, nos hemos centrado en el desarrollo de competencias. A lo largo de estos meses hemos visto como la gente local y los artistas y organizaciones culturales han aprendido mucho, y eso es lo verdaderamente importante para nosotros".

"Queremos llegar a nuevos grupos, crear auténticas redes de conocimiento y reforzar las que ya existen redes para jóvenes o redes de artistas que los conecten con otra gente".

No es fácil crear relaciones creativas o de cualquier otra índole en una región como la de Nordland que abarca una gran extensión de territorio, 800 kilómetros de norte a sur y con una orografía muy complicada y poca población.

 

Reivindicar la cultura sami

 

Foto: angelaGonzaloM

 

Una de las poblaciones que más sufren esas dificultades son los samis, que como muchos pueblos indígenas ha sido olvidado y perseguido.

Los samis es uno de los pueblos indígenas de Europa. Viven en 4 países europeos: Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia, y han sufrido la opresión y la marginación de todos esos gobiernos durante siglos. La población nórdica ha celebrado la primera conferencia europea para tratar su problemática y conocer sus aportaciones a la cultura de esos países.

"Por primera vez en Europa se celebró una conferencia indígena y fue en Bodø. Fue hermosos ver la dimensión internacional que adquiría la ciudad y el intercambio que se produjo entre los representantes de estos pueblos de todo el mundo".

 

Foto: angelaGonzaloM

 

Uno de los objetivos de la capital es recuperar y ser una lanza en el reconocimiento de su saber y su aportación a la cultura noruega.

Ese compromiso, el inicio de un proceso que todavía se prevé largo, ha quedado plasmado en un museo temporal dedicado al pueblo sami, que ocupa el espacio cedido durante 2024 por el Museo de la ciudad, donde hay aportaciones del diseño característico de este pueblo en diferentes objetos de todo tipo reforzando sus propuestas de diseño y moda. 

 

Bodø quiere dejar un legado cultural

 

Foto: Phase7 Bjørnådal Arkitektstudio

 

Con un presupuesto de más de 27 millones y medio de euros, Bodø ha organizado un millar de actos a lo largo de este año, aunque para Marie Peyre y el equipo organizador de la capitalidad cultural, lo más importante es el legado que deja este año en la cultura, la ciudad y la sociedad bodense.

"Quizá el objetivo estratégico que posiblemente sea el más importante es el legado. 2024 no es el final, es el inicio y hay un proceso de seguimiento y nos evaluarán dentro de 10 años. Miramos en tiempo a largo plazo, no el año que viene. Es demasiado pronto".

"Queremos ver el largo plazo y ver si ha sido realmente una inversión en el futuro, el desarrollo de la ciudad y todo eso. Por supuesto la capital es la capital, pero ha de quedar algo más que una gran fiesta y un gran festival, ha que quedar un legado".

Cuando el sol de medianoche sigue imponiéndose en el horizonte durante 24 horas, hasta el 13 de julio, en que comenzará a retroceder y antes de que lleguen las eternas noches, Bodø sigue ilusionada, disfrutando de ser por un año un punto de atracción cultural en Europa, la única de las 70 ciudades que han ostentado este título hasta ahora, que está por encima del círculo polar Ártico. 

 

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Más información en

• Bodø abre la temporada de verano de su capitalidad cultural europea 2024
• La noruega Bodø, capital cultural europea 2024

 

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Bodø abre la temporada de verano de su capitalidad cultural europea 2024

 

Foto: Bodø2024

Bodø2024 es el proyecto cultural más grande de Noruega en la última década y el más importante realizado antes en el norte de Noruega. Para celebrar la capitalidad cultural europea se han organizado más de 1.000 eventos a lo largo de 2024.  El gran evento inaugural de verano se celebrará el 22 de junio. Midsummer Mystery, será una celebración del paisaje, el verano y el mar, con un fuerte enfoque en la participación del público. 

Situada a 67 grados al norte del Círculo Polar Ártico, Bodø es la capital de la provincia de Nordland, de la que se dice que es una representación de todo el país. Una Noruega en miniatura y en su territorio se levanta el Stetind, la montaña nacional noruega. Salten, Lofoten, Vesterålen, Ofoten y Helgeland son las cinco regiones que conforman el condado de Nordland limítrofe con Troms y Finnmark y Trøndelag. Cada una de ellas con su carácter distintivo, sus instituciones y su conexión con Europa. 

 

Foto: Dan Mariner / Bodø2024

 

Con sus escarpadas montañas junto al mar, en su accidentada y recortada costa encontramos los fiordos Bindalsfjord, Vefsnfjord (formado por la bahía de las Lofoten y Vesteralen), Ranfjord, Saltenfjord-Skjerstadfjord, Folda, Tysfjord (de casi 900 metros de profundidad), Ofotfjord (el mayor de todos) y Andfjord.

Es una zona de grandes distancias debido a la orografía, pero no supone ningún problema para los locales y tampoco para los visitantes extranjeros. Es cuestión de medir las distancias por tiempo y no por kilómetros. La ciudad más cercana está quizás a cinco horas en coche, pero la región sigue estando conectada a través de una política deliberada en la que importantes instituciones están repartidas por todo el condado.

 

Naturaleza y cultura se unen en Bodø 2024

 

Foto: Kasper Holgersen / Bodø2024

 

La capitalidad cultural se ha comprometido con los sami, el pueblo originario de esta zona del norte de Europa que siempre ha mantenido una estrecha interacción y compromiso con la dura naturaleza ártica. Su influencia se extiende por el norte de Noruega, Suecia, Finlandia y Rusia, donde se hablan cinco lenguas sami.

Los organizadores de Bodø 2024 consideran que es un momento muy especial para recuperar y relanzar todo lo relacionado con esta cultura originaria.  En una asociación con el Parlamento sami la capital cultural ha destinado unos 30 millones de coronas noruegas a proyectos culturales relacionados con los sami. 

Uno de los escritores que también se interesó por estas tierras fue Petter Dass, que hacia finales del siglo XVII escribió Nordlands Trompet una descripción topográfica del norte de Noruega en verso, además de redactar varios salmos, como Herre Gud, ditt dyre navn og ære (Señor Dios, tu precioso nombre y gloria). Este año se  inaugura una escultura del denominado "poeta del mar" . La estatua, de diez metros de altura, tendrá su mejor vista desde el mar para todos los que viajen en cruceros o alquilen una barca. 

 

Foto: Kasper Holgersen / Bodø2024

Naturaleza y cultura se unen para convertir esta zona en uno de los lugares más interesantes para visitar en estos momentos.

Desde principios de año Bodø 2024 es un gigantesco lugar de encuentro con la naturaleza, donde las estaciones del año crean diferentes escenarios.  Los habitantes de Bodø describen así el año para ellos. 

"Una ciudad entera contiene la respiración cuando vuelve el sol en enero. Además, casi nadie aprecia más la primavera que la gente del norte. Cuando un gorgoteante arado de ganso gris sube desde el sur. Cuando el urogallo tropieza en la orilla. El calor de mil hogueras de san Juan compite por llamar la atención con un sol de medianoche rojo sangre que se cierne sobre el horizonte". 

"El otoño estalla a medida que la naturaleza consume clorofila. Frentes de tormenta llegan desde el mar. Es el momento de cosechar lo que se sembró y plantó. La oscuridad y el estreno del ballet verde iridiscente de la aurora boreal revoloteando por el cielo".

 

Un abanico de actividades culturales, deportivas y de naturaleza

 

Foto: Dan Mariner / Bodø2024 

Bodø ha tirado de inventiva para presentar un espectacular y variado programa de actividades. Las más importantes, por causas lógicas, se realizan en los meses de verano, aunque en los meses de primavera ya se han inaugurado varias exposiciones como el Centro Hamsun de Hamarøy con una muestrade Messy Corners, dedicada a este controvertido autor filonazi pero muy apreciado en el país. 

Los habitantes del archipiélago de Vega son conocidos por su tradicional crianza de patos eider, de los que se utiliza el plumón, ligero y esponjoso para elaborar el edredón más caro del mundo. Este arte ha sido reconocido por la Unesco como patrimonio Inmaterial. Pero su crianza está en riesgo de desaparecer por que las aves marinas están en peligro de extinción.

Sound of Silence es una actividad ideada por la capitalidad cultural para concienciar sobre esta situación. Los amantes del arte podrán escoger entre multiples y variadas exposiciones de arte en Bodø y otros lugares. 

En actividades deportivas destacan la Arctic Race of Noruega del 4 al 7 de agosto y la Nordland Trekking Trail, la ruta de senderismo más larga de Noruega (650 km de norte a sur), que tendrá no solo paradas para descansar y relajarse, sino también muchas paradas culturales a lo largo del camino.

 

Foto: Martin Losvik / Bodø2024

 

Los festivales de música son otra parte importante del verano. Nordland recibe el Festival Internacional de Música de Cámara de Lofoten (8-13 de julio), el Festival Træna (10-13 de julio), Márkomeannu (25- 28 de julio), Musikkfestuka (2-11 agosto) y Parkenfestivalen (15-17 agosto). Es solo un plato del amplio libreto musical que han preparado para este año.

2024 es el año para descubrir al artista local olvidado, Adelsteen Normann (1848-1918), un exitoso paisajista y una figura influyente en la escena artística de Berlín donde, el hombre que descubrió a Edvard Munch, vivió un tiempo.

Desde el 9 de junio el Museo de la ciudad se ha transformado en Bådåddjo Musea, o museo sami con varias exposiciones y la presentación de una biblioteca de arquitectura nómada de este pueblo nórdico. 

 

Foto: Marie-Nystad Nordnorsk / Bodø2024

 

El arte callejero está repartido por toda la ciudad con murales de Rustam Qbic, Phlegm o Martin Whatson. A las afueras de Bodo, en el antiguo pueblo minero de Sulitjelma está la obra futurista del español Deih.

En julio han organizado la Kjerringøy Land Art Biennale (K-LAB) el fin de semana del 6 y 7 del mes que viene, pero otras propuestas culturales similares son Artscape Nordland, el Festival Internacional de Arte de Lofoten (LIAF), la Anti Bienal: Kunst i Arktisk Natur.

Bodo tiene claro que va a aprovechar este año cultural para presentarse como una gran apuesta del turismo cultural en los próximos años.

 

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Portugal celebra 50 años de su "revolución de los claveles"

 

 

Una canción de Eurovisión fue la primera sintonía que escucharon los militares portugueses el 24 de abril de 1974 a través de la emisora Radio Renascença . E Depois do Adeus (Y después del adiós) había quedado última en el certamen televisivo celebrado el 6 de abril en Brighton, fue el año que ganó Waterloo, del grupo sueco Abba.

La balada interpretada por Paulo de Carvalho, era un aviso para que los responsables de la conspiración se prepararan en los cuarteles y sincronizaran los relojes.

Una hora y media después de la medianoche, ya el 25 de abril, otra canción, que ha traspasado la historia, sonaba en los transistores del país, convirtiéndose en el emblema de aquel momento histórico.

 

 

"Grandola Vila Morena". Era la contraseña que utilizaron los militares para iniciar el levantamiento contra el dictador, después de varios intentos fallidos.

Cada 25 de abril, decenas de miles de portugueses recorren la Avenida de la Liberdade, la arteria más emblemática de Lisboa, con un clavel en la mano o en la solapa, recordando el día en que se puso fin a la dictadura de Antonio de Oliveira Salazar y dando paso a una época de democracia y libertad.

Aquel histórico día, las calles de la capital lusa se inundaron de claveles rojos que los ciudadanos anónimos, también obreros y estudiantes, colocaron en la boca de los fusiles de los soldados.

 

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Cansados de las guerras en las colonias africanas y las políticas colonialistas del gobierno, el Movimiento de Fuerza Armada, lideró un cambio social sin sangre ni violencia.

Supuso también la descolonización de Angola, Mozambique, Cabo Verde, Guinea Bissau y Santo Tomé y Príncipe.

"Asumo el compromiso de mantener la supervivencia de la nación", decía en su mensaje el general António de Spínola, que defendió el respeto al derecho internacional, y a todas las corrientes de expresión.

Posteriormente sería el primer presidente de la República y poco meses más tarde dimitió en desacuerdo con el desarrollo de los acontecimientos. Acabó exiliado en Brasil.

 

Esta semana se celebran 50 años de una dictadura que duró otros 50 años.

Medio siglo después, el 80% de los portugueses se enorgullece de cómo se realizó la transición democrática, el 57% considera que la dictadura fue negativa para el país y se muestran satisfechos con la democracia.

"Es uno de los días más importantes del año, y aun cuando las cosas están mal, es importante recordar que la libertad es muy importante", dice una mujer cuando le preguntamos al respecto. "Libertad para expresar lo que sentimos, nos dice una joven, "para expresar nuestra opinión, para decir lo que pensamos sin miedo y para buscar un futuro mejor para todos".

 

Foto: Alfredo Cunha

 

Para el 65% de la población lusa esa fecha es la más importante de la historia del país, muy por delante de la adhesión a la Unión Europea o la implantación de la República.

El 59% considera que los responsables de la dictadura deberían haber sido juzgados y una cifra casi similar creen que Portugal ha cambiado positivamente, principalmente en áreas como la asistencia médica, la educación, la economía, la protección del medioambiente, y que ha empeorado la corrupción y la criminalidad. Una gran mayoría, el 86%, piensan que la democracia de su país tiene defectos.

"Ambicionábamos una sociedad más justa", explicaba hace unos días el coronel portugués Vasco Lourenco, uno de los militares que lideró el levantamiento. "En los años siguientes, eso fue un hecho. La sociedad portuguesa era mucho más justa, mucho menos desigual. Desafortunadamente, en los últimos años, la pobreza ha aumentado y las desigualdades han crecido".

 

 

Aun así, 50 años después de aquel 25 de abril, uno de cada cinco portugueses cree que la dictadura tuvo más aspectos positivos que negativos y un 26% piensa que tuvo tantas cosas positivas como negativas.

Estos datos pertenecen a un sondeo realizado por el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa y el Instituto Universitario de esa ciudad que se ha presentado en la Fundación Gulbenkian de Lisboa.

"Más de la mitad de los portugueses nacieron después del 25 de abril, dice Maria Inacia Rezola, presidenta de la Comisión para la Conmemoración del 50° Aniversario,  "es por lo tanto, el momento de hacer ese paso entre la memoria y el presente para traerla a la actualidad y recordar a los más jóvenes lo que aportó el 25 de abril para nuestra democracia".

Estos días en numerosas poblaciones lusas se realizan exposiciones y actividades que muestran aquella fecha desde diferentes ámbitos.

En la estación marítima de Alcántara, en el puerto de Lisboa, se puede ver hasta el 26 de junio, la exposición "El MFA y el 25 de abril", que plasma aquellos días a través de los materiales más iconográficos, como fotografías, audiovisuales y sonoros.

Está centrada en recuperar el papel de los militares y porqué se llegó hasta aquel momento. Lo hace a través de relatos de cómo era du vida cotidiana, cómo vivían durante aquellos años y en la guerra colonial o cuáles eran sus preocupaciones.

“Cómo vivían los soldados, cuáles eran sus preocupaciones, .... unos aspectos son nuevos para muchos jóvenes”, y Rezola concluye que se trata de hechos que “no han sido resaltados por la historia hasta ahora”.

Portugal celebra el 50 aniversario de la revolución de los claveles, una de las más importantes del siglo XX, con la idea generalizada de que queda mucho camino por recorrer.

 

El turismo también prepara rutas para recordar 50 años de revolución

 

Foto: web Visit Portugal

 

Lisboa fue el principal escenario de aquella fecha. Lugares como Terreiro do Paço, Chiado o Largo do Carmo fueron los espacios más destacados. El itinerario del día de la Revolución recorre 14 puntos señalizados en el suelo con código QR donde se ofrece más información como la Ribeira das Naus, Terreiro do Paço y Rua do Arsenal. También se incluye la antigua cárcel política del Museo de Alube, dedicado a la memoria de la lucha contra la dictadura y a la resistencia.

Los Murales de Libertad es una ruta artística que puede visitarse en unas 14 poblaciones y que fue un antecesor del arte urbano portugués, donde se representaban imágenes sobre la libertad, el humanismo y la democracia.

Entre Lisboa y Cascais, siguiendo la costa se recorren municipios que acogían los fuertes militares que defendían el estuario del Tajo. El de Caxias, al lado del mar, fue además la cárcel de la Policía Internacional de Defensa del Estado, la PIDE. Otras localidades del itinerario son Algés, Oeiras, Carcavelos o São Pedro do Estoril.

Peniche, actualmente paraíso para los surfistas, fue también una cárcel donde ingresaban los opositores políticos al régimen. En la actualidad, esta importante plaza militar, construida en el siglo XVI, acoge el Museo Nacional de la Resistencia y la Libertad.

 

Foto: web Visit Portugal

 

En Santarém se encontraba la Escuela Práctica de Caballería desde donde partió la columna militar hacia la capital, comandada por el capitán Salgueiro Maia. La ciudad es un ejemplo de arquitectura gótica.

Entre Troia y Melides, en el Alentejo, se encuentra la localidad de Grândola, que dió nombre a la canción más emblemática del movimiento militar y social, compuesta por Zeca Afonso. Actualmente cuenta con algunas de las playas más bonitas del país.

En la histórica Alcáçovas se encontraron por primera vez los Capitanes de Abril y allí empezó a gestarse la Revolución de los Claveles. Esta ciudad acoge el Museo del Cencerro, que tiene el reconocimiento de la Unesco como patrimonio inmaterial de la Humanidad.

Otro lugar patrimonio de la Unesco es Elvas, cercana a la frontera tiene un complejo de fortificaciones militares y acoge el Museo Militar, donde se conservan los chaimites y vehículos blindados que recorrieron las carreteras y calles del país.

Por último, no se pueden olvidar los símbolos de aquella revolución, que como muchas de las que se desarrollaron en el siglo XX, tuvieron también un halo de romanticismo. En Portugal el clavel rojo, el lápiz azul y la música, son los grandes protagonistas.

Celeste Caeiro, una mujer que vivía en el barrio de Chiado, empezó a regalar claves a los militares y convirtió a esta flor en una de las imágenes icónicas de aquel momento histórico. El lápiz azul era la marca de la censura en el ámbito cultural y la revolución también tuvo su banda sonora con dos canciones protagonistas: "E depois do Adeus" de Paulo de Carvalho y "Grândola Vila Morena” de José Afonso.

 

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Fallas de Valencia, inmersas en el debate sobre el uso de la pirotecnia

 

Foto: angelaGonzaloM

 

Desde el 1 de marzo, varias poblaciones valencianas, pero principalmente su capital, Valencia, viven una explosión de sonido y olor a pólvora. De todos los actos sonoros que se realizan durante más de quince días, la mascletà es uno de los elementos imprescindibles en las fallas valencianas. También los fuegos artificiales.

Conocida como el polvo negro que causaba una explosión al tocar el fuego, los fuegos de artificio llegaron de China a Europa en la Edad Media.

Aunque los fuegos artificiales y la pirotecnia se relacionan a menudo con el Mediterráneo, Alemania y Países Bajos son los que más pólvora utilizan en sus fiestas.

 

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La diferencia es que mientras los mediterráneos, los queman a lo largo de todo el año en sus celebraciones religiosas, tradicionales y familiares, ellos lanzan todo su arsenal pirotécnico en un solo día. En esa jornada el gasto en Alemania puede superar los 130 millones de euros en petardos y fuegos artificiales.

No solo lo hacen por celebrarlo sino para mantener una tradición ancestral que perdura hasta la actualidad, alejar a los espíritus malignos.

Esos países no tienen un uso tan extendido y popular como en los países del sur de Europa, "porque lo tienen más concentrado en ciertos días y en menos celebraciones. Además, aquí celebramos muchas más cosas y utilizamos más pirotecnia", como nos explica Nicolás Magán, gerente de la Asociación Española de Pirotecnia (AEPIRO).

 

Foto: angelaGonzaloM

 

Tanto si se lanzan más separados en el tiempo, como más concentrados en el espacio, siempre supone un importante problema medioambiental. Según UBA, la Agencia Federal de Medio Ambiente germana, los fuegos artificiales de la noche de Año Nuevo en muchas ciudades de ese país, liberan unas 5.000 toneladas de partículas finas en el aire equivalente a la contaminación que se produce por tráfico por carretera en dos meses.

Otro país que también lanza muchos fuegos artificiales en los días de final de año es Países Bajos, con un gasto que supera los 110 millones de euros. Muchos de esos artefactos proceden de Alemania o Francia, que son las principales exportadoras europeas de productos pirotécnicos. 

 

Material para una mascletá. Foto: angelaGonzaloM

 

España e Italia son grandes productores de material pirotécnico, pero mucho se consume internamente. "En Europa hay muy poca fabricación de pirotecnica, nos dice Magán, "la mayor parte se compra a China, aunque tiene un inconveniente y cada vez es más difícil, porque el transporte es más complicado al ser una mercancía peligrosa".

La regulación de la fabricación y utilización de los productos pirotécnicos en Europa es muy estricta, especialmente en los países que utilizan estos artefactos de forma más continuada. Nicolás Magán recuerda que "aunque a muchos les parece que esto es un reino de taifas, todo está muy regulado, tanto en Europa como en España".

 

Foto: angelaGonzaloM

 

La legislación española recogida en el "Reglamento de artículos pirotécnicos y cartuchería" regula todo el mercado, desde las medidas de seguridad de los establecimientos de venta, como los almacenes y fábricas de pirotecnia, temas de seguridad laboral y preparación de los trabajadores, o las medidas que tienen que adoptar todas las instalaciones que fabrican o manipulan estos artefactos. 

Pero sin duda las mascletàs y las despertàs de Valencia son un referente del uso popular de la pólvora, sin olvidar otras fechas importantes en el calendario festivo español como la noche de San Juan y las fiestas mayores. 

 

Foto: angelaGonzaloM

 

El último fin de semana de febrero y entre el 16 y el 19 de marzo, a las ocho de la mañana las comisiones falleras organizan las despertàs, recorriendo las calles de los barrios más céntricos lanzando petardos y acompañados por bandas de música. 

Lanzan de todo, bombetas, bengalas, volcanes o fuentes, voladores, fuegos artificiales, tracas, silbadores, cohetes, truenos, baterías....

A las dos de la tarde llegan las internacionalmente conocidas mascletàs en la plaza del Ayuntamiento de la ciudad, con su ruido atronador. Cada día una empresa es responsable de disparar los artefactos. Todo un reto.

 

Foto: angelaGonzaloM

 

El espacio acordonado y enjaulado en el que se organiza la mascletá está considerado como "la catedral" de la pólvora o la "Maestranza" para los artistas pirotécnicos, también para las empresas. Como Carolina Albiac, secretaria de pirotecnia del Ayuntamiento de Valencia, recuerdan que estos profesionales se juegan mucho, porque la mayoría de los asistentes a la actividad lúdico-sonora entienden mucho y saben cuándo una mascletá está bien tirada o no. 

No se puede olvidar que tiene sus tempos y sus crescendos. Uno de los participantes nos explicaba que "esto es como una orquesta sinfónica. Todo tiene que estar milimetrado para que suene en el momento oportuno. Cualquier fallo, el público lo va a notar".

 

Foto: angelaGonzaloM

 

En los últimos años se han levantado muchas voces en contra del uso masivo de pirotecnia por la contaminación sonora que lleva implícita esta actividad lúdica y porque según los ecologistas y defensores del medioambiente, las partículas de polvo finas liberadas en el aire son nociva para la salud humana y animal.

Así que la pirotecnia tiene tres grupos claramente diferenciados: los que celebran los fuegos artificiales, los que no participan pero los disfrutan en la distancia y los que soportan como pueden el estruendo, aunque ya han alzado la voz para criticar su utilización. 

El Ayuntamiento de Valencia ha iniciado un diálogo con los sectores involucrados, pero es un tema arduo que se ha comenzado a abordar en los últimos años. Fuentes municipales señalan que "aunque es difícil de compaginar, con un poco de respeto por todas las partes implicadas, se puede vivir en convivencia".

 

Foto: angelaGonzaloM

En varios países europeos se ha abierto un debate laborioso. Suiza y Alemania estudian prohibir el lanzamiento de fuegos artificiales o reducir su uso.

Nicolás Magán, gerente de la Asociación Española de Pirotecnia, -que aglutina al sector de la pirotecnia español en el que están incluidos talleres de fabricación y disparo de espectáculos, importadores, tiendas de venta al público y proveedores vinculados al sector-, asegura que están abiertos al diálogo pero que es difícil contentar a todos.

"La pirotecnia, dice, necesita hacer ruido para hacer espectáculos. No puedes prometer una pirotecnia silenciosa, porque realmente eso no existe y además, no contentas a nadie". Añade que  "al que le gusta la pirotecnia el espectáculo sin sonido le parece insulso, que no tiene cuerpo, ni ritmo, para este público no tiene nada de interés; y al que va pensado que no va a haber ruido, se va a encontrar con que hay un cierto nivel sonoro y a los hipersensibles al ruido les va a afectar igual". 

Por su parte, AEPIRO, ha iniciado los trámites para que la pirotecnia sea declarada Bien de Interés Cultural en las Comunidades gallega y valenciana.

 

Más información en este link Fallas, mucho más que arte efímero

 

 

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Ciudades europeas y mujeres

 

 

Foto: angelaGonzaloM

En treinta grandes ciudades de la Unión Europea solo el 9% de las calles llevan nombre de mujer. Y muchas de ellas están situadas en zonas de reciente edificación o en barrios periféricos.

El European Data Journalism Network y la web Orden Mundial realizaron un estudio en unas 145.000 calles de 30 ciudades de 17 países. Comprobaron que da igual la magnitud de la ciudad, su situación geográfica -en el norte o el sur, oeste o este, los hombres siguen conquistando el callejero de nuestras ciudades. Son el 91%. De 41.000 personas que se consideran que son merecedores de ser recordados por sus vecinos, solo 3.500 son féminas.

 

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Estocolmo, la ciudad con más nombres de mujeres en sus calles, tiene casi el 20%, seguida de Madrid, con un punto menos, Sevilla, con un 17% y Barcelona con casi el 16%. Bruselas, París o Lyon, rozan el 8 por ciento de nombres femeninos en sus direcciones postales.

Hay ciudades como Milán que desde hace unos pocos años apuestan por el reparto equitativo de nombres, aunque no les es fácil. Además, como las ciudades ya se construyeron a lo largo de los dos últimos siglos, cada vez hay menos calles por inaugurar y las que se edifican se levantan en barrios periféricos.

Estos datos demuestran que la brecha de género en el callejero está generalizado en los grandes países de la Unión. El 47% de las mujeres pertenecen al mundo de la cultura, el 23% a la política y el 8% están relacionadas con la religión. La virgen María y su madre, Santa Ana, son los nombres más populares.

 

Algunas mujeres referentes en sus ciudades de nacimiento

 

Foto: angelaGonzaloM

 

Vamos a relacionar algunas mujeres famosas con ciudades europeas: Varsovia, vio nacer a Maria Salomea Skłodowska-Curie, más conocida como Marie Curie, el nombre de su esposo. Descubridora de los elementos químicos del polonio y el radio fue la primera mujer ser reconocida con el Nobel y en la capital polaca está su casa-museo de Marie Curie.

En Orleáns está presente la figura de Juana de Arco, una joven campesina francesa que se rebeló contra un imperio y que pagó con su vida su osadía y en Viena nació la mujer que revolucionó las telecomunicaciones, Hedy Lamarr.

Más conocida como estrella de Hollywood que como inventora de un sistema de comunicaciones inalámbricas de larga distancia, puso las bases de las tecnologías actuales. En el Zentralfriedhof, el tercer cementerio de Europa por sus dimensiones, reposan los restos de esta actriz y científica junto a los de otros tres millones y medio de personas.

 

Foto: Harvard Library

En Londres, nació la escritora Virginia Woolf, una de las figuras más destacadas del feminismo internacional. En Tavistock Square Gardens, lugar en el que muchas veces encontró inspiración y se encuentra un busto que se erigió en su memoria.

A principios del siglo XX, la voz de la abogada, escritora, política y defensora de los derechos de la mujer, Clara Campoamor, empezó a escucharse en Madrid, su ciudad natal. En el centro de la ciudad se levanta una escultura creada en 2006 por el escultor vasco Lucas Alcalde con la que conmemoraba el setenta y cinco aniversario del voto de la mujer en España.

 

Herederas, una película que rebusca en los archivos europeos

 

 

Campoamor fue una de las principales impulsoras del sufragio femenino en nuestro país. Antes que ella lo hicieron las nórdicas e inglesas, como muestra el documental Herederas de la directora española Silvia Venegas, con el que obtuvo una nominación al Premio Goya al Mejor Cortometraje Documental.

Es un homenaje a las mujeres que lucharon por los derechos de la mujer en Europa a principios del siglo XX. Con todo en su contra conquistaron derechos que hoy son la base de nuestra sociedad democrática. Un legado de libertad que ahora, en un momento de retroceso de derechos, defienden en las calles sus herederas.

El legado desconocido de las mujeres que lucharon en Europa por la mujer nos traslada a las huelgas de mujeres en 1889 en Noruega, las de 1908 en Oslo, las movilizaciones feministas de principios del siglo XX en Dinamarca o las que reivindicaban el sufragio universal igualitario en 1900 en Finlandia o de 1905 en Helsinki.

Las imágenes de la asociación de mujeres feministas de Hungria de 1901 a 1950, el primer mítin de las mujeres españolas en 1919 o la Reunión de la Unión Internacional de Mujeres por el Sufragio en la Ginebra de 1928 o en el Berlín de 1929.

 

Foto: EFE/Eloy Alonso

 

Recupera imágenes inéditas de Noruega como la primera mujer que formó parte del Partido Laborista de ese país nórdico en 1906 o las primeras votaciones de mujeres en ese país en 1910 o en España en 1933.

La realizadora extremeña recuerda que "el eco de nuestras antepasadas resuena estos días con fuerza en las mujeres que ocupan las calles para reivindicar sus derechos, denunciar la violencia y defender juntas la igualdad".

El documental sirve para poner en valor los archivos como material de creación artística. La cineasta se acogió a la convocatoria ‘Tesoros en Archivos’ en el marco del proyecto europeo ‘Tesoros digitales europeos: gestión de archivos centenarios en el siglo XXI’, cofinanciado por el Programa Cultura de la Comisión Europea y con el apoyo del Ministerio de Cultura.

Se rebelaron contra leyes injustas y decidieron reivindicar sus derechos, denunciar la violencia y defender unidas la igualdad.

Cineasta comprometida con los derechos humanos que expone los problemas sociales, ya recibió un Goya en 2020 por el reportaje Nuestra vida como refugiados en Europa como mejor cortometraje documental.

 

 

El film está repleto de imágenes de gran valor histórico sobre las movilizaciones de principios de siglo en Dinamarca, la manifestación de mujeres en 1908 en Oslo Noruega o Finlandia. La cámara se mueve entre el presente y el pasado de las luchas feministas, convirtiendo a unas en herederas de sus predecesoras, desde las reivindicaciones por los derechos políticos como sociales y laborales.

En Finlandia fue el primer país europeo y del mundo en que las mujeres pudieron elegir y ser elegidas en 1906. El 19 noviembre 1933 pudieron votar las mujeres en España y ya no volvieron a hacerlo hasta después de la dictadura, como tampoco pudieron votar los hombres.

Son historias de mujeres no contadas hasta hace poco y son importantes para conocer a esas referentes todavía desconocidas.

 

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El skrei, tesoro gastronómico del mar de Noruega

 

Foto: angelaGonzaloM

Vamos al encuentro de un nómada del mar. Nace cerca de las islas Lofoten, en Noruega y tras vivir varios años en el mar de Barents decide volver a su lugar de origen para desovar. El skrei, llamado también el bacalao sibarita, inicia en enero un tremendo viaje de más de 1.000 kilómetros llenos de peligros, con orcas acechándoles en el mar y con un reto: llegar al archipiélago situado frente a las costas de Noruega. Para eso deberá superar las peligrosas y duras corrientes del Atlántico Norte, a temperaturas muy bajas.

Los pescadores de la isla de Senja, lo esperan entre enero y abril. Ya los vikingos se aprovecharon de su círculo vital para pescarlos, secarlos o ahumarlos y alimentarse durante meses.

 

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Durante siglos fue, junto con el bacalao común, su base de alimentación. También en la península Ibérica, ha ayudado a muchas familias a superar dificultades alimentarias en épocas como la posguerra.  Conocido como "el rey de los bacalaos", en la actualidad  en España, hay más de 7.000 puntos de venta, entre mercados, cash, hipermercados y supermercados, pescaderías y restaurantes.

El volumen exportado desde Noruega directamente hacia España se saldó el pasado año con 1.168 toneladas, un 26% más, que el año anterior.  En total, las ventas de todos los pescados de Noruega a España (exportaciones directas) superaron  las 30.000 toneladas en el primer cuatrimestre de 2023, alcanzado un valor de 243 millones de euros.

 

 

En ciudades como Trondheim o Bergen, mucha gente hizo del comercio de pescado seco con el sur de Europa su principal forma de vida y una importante fuente de ingresos. Lo sigue siendo hoy en día, como nos explica Tore Holvik, irector del Consejo de productos del mar de Noruega para España y Portugal.

"La historia de Noruega está ligada a la pesca que es muy importante, es toda la costa de Noruega tenemos ciudades, pero también pueblos como aquí en Senja y mucho otros pueblecitos costeros.

Antes la pesca era mayoritariamente salvaje, pero ahora también tenemos mucha acuicultura y es muy importante para nuestro país y para toda la gente de la costa de Noruega porque significa desarrollo económico".

 

Su lucha contra el mar y las corrientes le aporta una musculatura fibrosa, una textura fina y tierna, y una carne jugosa. Así lo creen los grandes cocineros, como Pepa Muñoz, chef del Qüenco de Pepa.

"Es un pescado que tiene mucha personalidad entonces, sabes que te va te va a dar mucho y es así. Te da desde el lomo la piel la tripa, la cococha lenguas, eh, cabeza, cachete tiene muchísimo aprovechamiento".

Actualmente el skrei se captura en los fiordos de Senja, la segunda isla más grande de Noruega, donde se ha convertido en el único motor económico de esta zona inhóspita y dura situada por encima del Círculo Polar Ártico.

Desde 1932 los hermanos Karlsen fundaron en Husoy BR Karlsen una de las factorías que procesan este pescado. Actualmente lo dirigen las nietas de uno de ellos. Las hermanas Rita y Randy Karlsen y sus hijos. El año pasado elaboraron unas 9.000 toneladas de pescado salvaje.

 

Foto: angelaGonzaloM

 

Rita nos explica que en Noruega no se permite a la industria tener barcos pesqueros, la propiedad debe ser en un 51% de los pescadores y tienen una participación en la flota entre un 30 y un 49%, así colaboramos con los propietarios y aseguramos la calidad del producto.

Además, esta importante empresa familiar da trabajo a la mayoría de los habitantes de la población y a temporeros de unas 20 nacionalidades. El único motivo para quedarse en este lugar tan inhóspito nos lo explica muy bien Olivia Dorsen, una sueca que vivió unos años en Tenerife y hace seis años decidió trasladarse a esta zona de Noruega. Actualmente trabaja en el único supermercado del pueblo y asegura que decidió quedarse "porque encontré este trabajo que me permitía ganar más dinero". También por otros motivos personales.

 

Aún así no es fácil ganar ese dinero. El trabajo es muy duro, como reconoce el murciano Jaime Riveriego, que desde hace dos años viaja hasta allí para trabajar intensamente durante seis meses. "Cuando es la temporada fuerte, te puedo decir que de los seis meses, tres de ellos estamos prácticamente trabajando 24 horas durante los siete días de la semana". 

También lo hacen muchos jóvenes noruegos, como Nicklaus, de 19 años, que se embarca en uno de los barcos de la flota. "No solo trabajo por lo que me pagan, sino porque siempre he querido ser marinero, y esto me permite conocer ese mundo y además está bien pagado, porque la pesquería está ahora muy fuerte".

 

Foto: angelaGonzaloM

Pero lo más importante del bacalao sibarita es que se aprovechan todas las partes del animal, y cada una de ellas se exporta a diferentes países.

"Primero cortamos las cabezas, nos dice Ludvig Holm, luego lo abrimos para extraer todo el interior, y lo clasificamos. El hígado para elaborar aceite, las huevas para el caviar, la lengua para cocochas y lo trabajamos según los gustos de diferentes países. El más fresco va para España, la cabeza secada para Sudáfrica, otras partes se envían a Sicilia para preparar el stoccafisso y al mercado asiático, principalmente a Japón y Corea del Sur".

 

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Desde hace muchos años, el bacalao ha estrechado las relaciones comerciales entre la península Ibérica y Noruega. España es el máximo consumidor de skrei del mundo y en Portugal es la base de su gastronomía.

Las especies noruegas más apreciadas por los españoles son salmón, bacalao, skrei, trucha del fiordo y cangrejo rojo real.

Se calcula que en el mundo cada día se consumen unas 37 millones de raciones de pescados noruegos, y el Consejo del Mar de Noruega tiene dos objetivos: mantener la sostenibilidad de su pesca y asegurar su gran calidad.

 

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Por eso han implementado unas cuotas de pesca para cada barco, que no pueden superarse y han desarrollado la patrulla del skrei que visita las factorías para comprobar la calidad del pescado. Jonette Braathen, es una de las supervisoras.

"Lo más importante es que la gente que quiere vivir aquí, pueda vivir y ganarse la vida. No es fácil vivir aquí, pero yo creo que hay que cuidar el producto, en este caso el pescado, así que hay que asegurarnos que pasa todos los controles de calidad".

Una etiqueta propia respalda la excelencia, trazabilidad y frescura. Así pues, el sello garantiza la pesca salvaje entre enero y abril de ejemplares adultos, con más de cinco años, capturados en las áreas tradicionales de desove de la costa noruega y que posteriormente son envasados, almacenados y procesados siguiendo los más altos estándares de calidad.

Este pescado es según la nutricionistas y chef Marta Verona, “rico en proteínas, selenio, antioxidantes, ácidos grasos omega 3 y vitaminas A, D y B12. Además, una ración de bacalao cubre las necesidades diarias de omega 3”.

 

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