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Ciudades europeas: Orleans

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Cada día 7.000 vecinos de Orleans se desplazan a París en tren para acudir al trabajo. La capital del departamento del Loiret, se beneficia de esa cercanía para su desarrollo económico y social. La fácil conexión con París, 1 hora en tren, y una hora y media en coche, evita que muchos ciudadanos abandonen su ciudad para buscar nuevas expectativas en la gran capital y beneficia el desarrollo industrial de la zona. Eso sí, la crisis económica le ha afectado de forma similar al resto del país. La tasa de desempleo se sitúa en un 6,3%.

Puerta de entrada al histórico valle del Loira, Orléans representa un centro comercial y de transporte clave, con fábricas dedicadas a la producción de productos químicos, alimentos procesados, textiles y maquinaria. El turismo es un aspecto importante en su economía, con el gran atractivo de medio centenar de castillos encantadores.

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Orleans tiene unos 115.000 habitantes, mientras que la región centro cuenta con unos 2 millones y medio, casi el 4% de la población francesa, una de las menos pobladas del país. Situada a unos 120 kilómetros del aeropuerto de Paris-Orly, tiene una situación geográfica excepcional para llegar hasta la región, sin tener que atravesar la capital francesa. Además a 25 kilómetros está el aeropuerto de Loiret, que acoge vuelos privados.

Todos esos factores hacen que el sector industrial se esté desarrollando cada vez más, beneficiándose de la descentralización de las industrias parisinas. La parte principal de la fabricación de la región se relaciona con la industria automovilística y aeronáutica, con grandes plantas de neumáticos, piezas y plásticos.También se han instalado importantes empresas farmacéuticas y de cosmética.

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Además, la buena infraestructura de transporte y su proximidad a la región de París-Ile de France lo han convertido en un lugar atractivo para el sector logístico, que ha crecido rápidamente durante la última década. La región también es un importante proveedor de energía nuclear, con 3 reactores -en Dampierre-en-Burly, Saint-Laurent-des-Eaux y Avoine-Chinonque- se sirven del agua del río para su mantenimiento.

En el norte de la ciudad se encuentran las llanuras de Beauce, conocido como el granero de Francia, donde tiene un peso importante el sector agrícola,con cultivos de trigo, maíz, uva, remolacha azucarera, colza y girasoles. El vinagre y la mostaza son las especialidades gastronómicas de esta ciudad, que se beneficia tanto de su rica historia como del prestigioso y legendario entorno de Valle del Loira.

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Es conocida por su economía dinámica, universidades y también por su atractiva historia, y sus aspectos culturales y turísticos. Orleáns es la ciudad más vinculada a Juana de Arco. La histórica heroína francesa y la ciudad son una auténtica simbiosis, reflejando su historia en calles y plazas.

Allí se encuentra la casa donde se alojó durante unas semanas en 1429. También el Hotel Groslot, donde murió Francisco II en 1560 y donde habitaron de manera provisional los reyes Carlos IX, Enrique III y Enrique IV. Entre sus monumentos destaca la catedral de la Santa Cruz, un verdadero testigo de la convulsa historia de la ciudad. En su centro histórico, se mezcla la arquitectura renacentista y medieval, claramente diferenciadas de la parte moderna actual.

Sus calles empedradas y sus casas de entramado de madera albergan una vida nocturna alternativa. En la plaza del Martirio, se encuentra la monumental estatua del siglo XIX de Juana de Arco, que rememora a aquella joven de 17 años, que ayudó a defender la ciudad de la invasión del ejército británico en la guerra de los Cien años, hace ahora casi 6 siglos, y que murió en la hoguera acusada de herejía y brujería. En la catedral neogótica de la Santa Cruz, hay unos 10 vitrales con escenas de su vida. También hay referencias a ella en el antiguo ayuntamiento, el Hôtel Groslot.

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Refugio de importantes personajes protestantes, eso le permitió desarrollar un alto nivel cultural, reflejado en su universidad. A pesar de que fue uno de los primeros lugares en que se levantaron los protestantes, la rebelión fue sofocada por los católicos. Las calles Real y de la República, son las principales arterias comerciales de la ciudad, y el puente Georges V, ha tenido siempre un papel histórico desde el siglo XVIII. Otros tres puentes cruzan el Loira, uno de ellos el Puente de Europa, diseñado por Santiago Calatrava.

A poco más de media hora, se encuentra el castillo de Chambord, imaginado por Leonardo da Vinci, y considerado el más grande y majestuoso castillo del Loira, símbolo del Renacimiento francés. Cercado por 32 kilómetros de muro, y rodeado de un impresionante parque, se dice que en su interior cabría toda la ciudad de París. Es el parque cerrado más grande de Europa con casi 5.500 hectáreas, y unos 20 kilómetros de caminos en medio del bosque.

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En 2019 se conmemorará el 500 aniversario de aquel resurgimiento histórico francés, potenciado por el controvertido rey Francisco I, que lo construyó tras volver victorioso de la batalla de Marignan, como símbolo de su poder inscrito en las piedras del edificio. En 1981 fue incluido, junto con otros castillos de la zona, en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco. Su famosa doble escalera fue un revolucionario diseño y una obra de ingeniería inspirada por Leonardo da Vinci. El aniversario de su muerte, hace ahora 500 años, en el vecino castillo de Clós Lucée, se convertirá en un gran atractivo turístico y cultural, que atraerá a miles de turistas a lo largo de todo el año.

La declaración del Valle del Loira, como patrimonio de la Humanidad, supuso una revolución para la ciudad, que a principios del siglo XXI recuperó las riberas del Loira, el río que durante siglos fue estratégico para su desarrollo comercial, ya que unía el Mediterráneo y el Atlántico, y permitía trasladar las mercancías que llegaban del Norte de África, por el Ródano, y las que llegaban de América hasta Nantes por el Atlántico y moverlas a lo largo del macizo central. Actualmente en verano se puede pasear en alguno de los barcos tradicionales y contemplar los restos del puente de 21 arcos, que cruzó Juana de Arco al entrar victoriosa en la ciudad.

Enlaces de interés

Ayuntamiento Orleans
Turismo Orleans
Valle del Loira
Castillos del Loira
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Ángela Gonzalo del Moral    6.dic.2018 09:34    

Portugal prioriza las conexiones ferroviarias transfronterizas de mercancías

El gobierno portugués sale de la crisis económica potenciando las infraestructuras en su zona costera y las transfronterizas con España. De momento será prioritario el transporte de mercancías y queda en segundo lugar el de pasajeros. Trenes y aeropuertos serán los motores de la mejora de comunicaciones del país. "Vamos a acercar la costa a las zonas transfronterizas", para potenciar el desarrollo del país, ha dicho el ministro de Planificación e Infraestructuras luso, Pedro Marques.

 

Una vez estabilizadas las cuentas públicas, el ejecutivo liderado por António Costa va a relanzar las conexiones ferroviarias entre el país y el resto de Europa, una política que tiene el consenso de todas las fuerzas del Parlamento luso. También se ampliará la capacidad aeroportuaria de Lisboa, con la construcción de un nuevo aeropuerto al sur del Tajo y el de Oporto, ampliando la capacidad de Sa Carneiro.

 

El ejecutivo portugués tiene previsto finalizar el año que viene las obras del tren que unirá las ciudades portuguesas de Évora y Elvas, y en 2021 podrían estar conectadas con Badajoz. Un proyecto que forma parte del denominado corredor internacional sur, que unirá el puerto de Sines con Elvas.

 

No está entre sus prioridades reforzar la alta velocidad entre Madrid y Lisboa, ya que de momento potenciarán el transporte de mercancías para sacar sus productos desde los puertos del Atlántico hacia el interior de la península y conectar con Europa. Además ha reconocido, como ya lo hizo Costa hace unos meses, que no existe consenso en su país para avanzar en este proyecto.

 

Salamanca y Badajoz serán las dos ciudades españolas más beneficiadas por la política de inversiones en infraestructuras que está desarrollando el gobierno portugués para los próximos años. El responsable de infraestructuras ha destacado la recuperación económica, basada en reducir el déficit, la deuda y el paro, convertirse en un foco de atracción de capitales facilitado por el desarrollo de dos sectores claves: el turismo y las exportaciones.

 

El ministro portugués ha dicho en Madrid, durante un coloquio con representantes de la Cámara de Comercido hispano portuguesa, que la mayor parte de esas inversiones las realizará el capital privado, pero contará con ayudas públicas y con incentivos fiscales. Parte de ese dinero procede de los fondos comunitarios. Unos 1.700 millones de euros, la mayor parte se invertirán en las zonas transfronterizas. El 21 de noviembre España y Portugal hablarán sobre estos temas durante la cumbre hispanolusa de Valladolid.

 

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Ángela Gonzalo del Moral   13.nov.2018 19:16    

Los 3 países Bálticos y sus diferentes sentimientos religiosos

469_LITCatedral de Kaunas Foto: @angelaGonzaloM

Coincidiendo con el centenario de la primera independencia de los tres países Bálticos, el papa Francisco realiza estos días un viaje pastoral a sus capitales: Vilna, Riga y Tallin. Se cumplen 25 años del viaje de Juan Pablo II, al país más católico de los tres: Lituania. Los tres tienen diferentes sentimientos religiosos. Un 30% de los letones son creyentes, ortodoxos y luteranos a partes iguales, el resto del país se declara ateo. Los católicos apenas son 6.000. En Letonia la mayoría son luteranos y en Lituania, el 80% se declaran católicos. En este post vamos a centrarnos en la religiosidad de este último país.

El castillo de Gediminas ha vigilado y defendido durante siglos a Lituania y su capital. Erguido sobre la catedral de Vilna, simboliza la resistencia de este pueblo, que ha superado invasiones y ataques de cruzados.... El papa Francisco ha comprobado la religiosidad de los lituanos, el país báltico más católico de todos. A principios del siglo XX se calcula que había unas 885 iglesias y capillas católicas por todo el territorio.

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Catedral de Vilna Foto: @angelaGonzaloM

Junto a esta pequeña fortaleza, suenan las campanas de la catedral de San Estanislao y san Ladislao, el templo más importante de la ciudad, levantado en el siglo XIV, ha sufrido múltiples incidentes y siempre se ha vuelto a levantar, hasta llegar a finales del s. XVIII con un marcado estilo neoclásico que mantiene en la actual de forma inconfundible. 

La milenaria Vilna, o Vilnius, es conocida como la capital báltica del barroco, con innumerables edificios de ese estilo arquitectónico, considerado el casco antiguo barroco más grande de Europa Oriental, que le ha valido la designación de Patrimonio de la Humanidad. Una ciudad mezcla cultural religiosa y artística donde conviven en armonía la minoría ortodoxa, la mayoría católica, ateos y los pocos judíos que aún quedan.

En pleno casco histórico se construyó la Universidad de Vilnius, la más antigua del este de Europa. en 1759, los jesuitas, llamados por el obispo de la capital lituana, que quería frenar el protestantismo, edificaron el conjunto arquitectónico ordenado en torno a 13 patios, todos de color blanco. En su interior se levanta la iglesia de San Juan Bautista. Aunque las más espectaculares son las de Santa Ana, del gótico tardío, construida conmás de 30 tipos diferentes de ladrillos, las colindantes de San Francisco y San Bernardino y las majestuosas de San Pedro y Pablo. A lo largo del país hay numerosas iglesias de madera.

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Iglesia de Berzoras  Foto: @angelaGonzaloM

Al final de la calle más comercial de la ciudad, que comienza en la catedral, hallamos la Puerta del Amanecer, la única que queda en pie de la vieja muralla. En la parte superior hay una pintura de la virgen a la que los creyentes atribuyen varios milagros.

Lituania fue el país pagano europeo que más tarde se convirtió al cristianismo. Para demostrar su fe en la nueva religión, los lituanos levantaron varios monumentos. Destacan dos colinas, una en Vilnius y la otra en el centro del país, en Siauliai. La colina de las tres cruces, preside la capital lituana. Se rememora que en el siglo XIV, los paganos asesinaron a siete monjes franciscanos y en su memoria, en 1916, se levantaron las tres cruces de hormigón armado. En 1950, las autoridades soviéticas mandaron destruirlas, y fueron restauradas con la llegada de la perestroika.

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Colina de las cruces Foto: @angelaGonzaloM

Pero la más famosa y conocida mundialmente es la colina de las cruces, un lugar increíble y único en el mundo. El montículo de Jugaiciai acoge unas 200.000 cruces y fue popularizada por el Papa Juan Pablo II, en su visita al país en 1993. Allí ofreció una santa misa. Se dice que esa colina fue un centro de paganismo y que hace siglos se comenzó a colocar estas figuras como símbolo de cristianización del país. Otras fuentes señalan que las primeras cruces fueron dejadas por los familiares de rebeldes muertos en el levantamiento de 1831, aunque la costumbre de plantarlas se inició a mediados del siglo XIX, como protesta por la prohibición de los zares de instalarlas en los bordes de las carreteras y en los cementerios. En la época soviética fue un lugar prohibido, y una noche de abril de 1961 fueron arrasadas, aplastadas y quemadas. Sin embargo los católicos lituanos las reconstruyeron siempre. Ahora es un símbolo de la fe inquebrantable de muchos ciudadanos.

La fabricación artesanal de cruces es una singular artesanía tradicional del país. Está catalogada en la Lista del Patrimonio Cultural Intangible de la Unesco, que comparte con Letonia. Son obras maestras de la arquitectura, y la mayoría están esculpidas en hierro y madera de roble. Asociadas a las cremonias católicas y a las fiestas de la cosecha. Además a partir del siglo XIX, cuando el gran ducado de Lituania fue colonizado por el imperio ruso, se convirtieron en el símbolo de identidad y religioso del país. Miden entre uno y cinco metros, cubiertas por un tejadillo están decoradas con formas florales o geométricas. Se encuentran en las cunetas, a la entrada de pueblos, o en los cementerios y se les hacen ofrendas

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Foto: @angelaGonzaloM

De la visita de Juan Pablo II, por varios lugares sagrados de Lituania, se ha formado una ruta de peregrinaje, en donde destaca el de Siluva, con casi 500 años de tradición sobre el nacimiento de María. Cerca de Kaunas en un embalse se encuentra el monasterio de Pazislis, considerada una obra magistral de la arquitectura barroca, con más de tres siglos de antigüedad. Para su construcción se invitaron a los mejores maestros italianos, que utilizaron por primera vez algunas técnicas arquitectónicas, como la planta hexagonal y la fachada cóncava. Presenta 140 murales con diferente escenas religiosas, y varios lienzos, entre los que destaca la pintura de Mary Belle Madre y Niño, y ostenta la torre del reloj de la iglesia más antigua del país. En sus salas se celebra anualmente el festival musical de Pazaislis, convertido en un evento tradicional de todos los veranos. 

Dos de los momentos más simbólicos de su viaje a tierras bálticas, tendrán lugar en Vilna, donde se recordarán dos de los momentos más destacados de la historia lituana del siglo XX. Uno será la visita al Museo de la Ocupación, el que fuera cuartel de los servicios de espionaje de la KGB, donde recorrerá la dramática historia de los países Bálticos sometidos consecutivamente a la ocupación nazi y soviética. En sus sótanos estuvo encarcelado y torturado el obispo Matulionis y también comprobará como eran las celdas donde los servicios de seguridad soviéticos y lituanos torturaron a miles de personas. Se preservan las habitaciones dedicadas a las ejecuciones.

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La otra visita será al denominado pequeño gueto de Vilna. Este año se cumplen 75 años de uno de los genocidios más importantes de la II Guerra Mundial. En ese lugar, ubicado en el casco antiguo, unos 30.000 judíos fueron aniquilados durante la invasión alemana. Precisamente el 23 de septiembre de 1943, se conmemora ese genocidio. Se calcula que en todo el país fueron asesinados unos 210.000 judíos, casi todos los que vivían en Lituania.

A la entrada de la catedral de Vilna, junto al campanario, hay una pequeña baldosa denominada stebuklas, o piedra del milagro. Es uno de los extremos de la cadena humana que unió las tres capitales bálticas en 1989 para reclamar la independencia de la URSS. Tres décadas más tarde, reciben al pontífice, recordando cada una de ellas sus luchas comunes y su particular pasado, incluido el religioso. 

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Ángela Gonzalo del Moral   22.sep.2018 08:23    

Lituania, un país que refuerza a su juventud más creativa

 
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El barrio de Uzupis, en pleno corazón de la capital lituana cumple 20 años, desde que declaró su independencia y estrenó su particular constitución. Dos décadas después no se parece en nada a aquel barrio abandonado, dominado por la delincuencia, con calles sucias y casas llenas de escombros. Entonces un grupo de intelectuales y artistas bohemios, decidieron romper esquemas y el lugar se convirtió en un centro de iniciativas culturales que se extendió al resto de Vilna. Uzupis mantiene ese halo de "reivindicación y creatividad", pero ha quedado convertido en un pueblo, al que se accede por puentes y arcos, donde se puede pasear tranquilamente y muy agradablemente. 
 
De esa época quedan algunas galerías, talleres artesanales, tiendas, librerías, grafitis o la proclamación de la República de Uzupis escrita en un tramo de la calle Paupio, que puede leerse en varios idiomas, también en español. Su primer artículo dice que "Todo el mundo tiene derecho a vivir al lado del río Vilnia y el río Vilnia tiene el derecho de fluir para cada persona". En su artículado se señala que "todos tienen derecho a ser felices", pero el siguiente artículo destaca que "Todos tienen derecho a ser infelices". El último artículo, el 41, insiste "No te rindas".
 
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Fruto de esa creatividad en las calles de Uzupis, encontramos al cheff Justinas Misius, quién junto a Sigitas Zemaitis y Agné Marcinauskaité, han revolucionado la cocina lituana, buscando las raíces de su gastronomía, han elaborado una serie de platos a base de productos locales y de temporada. Una de las condiciones para entrar en el restaurante Sweetroot, es tener tiempo, proponen una cena de 3 horas, y una apuesta muy ingeniosa, en la que el menú está desglosado por los ingredientes que integran cada plato... y el comensal debe descubrir cada uno de los sabores por separado. Justinas es el encargado de prepararlos y Sigitas de ayudar a encontrar los ingredientes. Al final de la cena, se presenta el menú con el nombre de cada plato que se ha comido.
 
La cultura está presente en la capital lituana, con su calle Literatai, dedicada desde 2005, al arte. en esa calle vivió el poeta Adam Mickiewicz y numerosos artistas comenzaron a redecorarla con obras, placas y objetos que homenajeaban a los escritores. El escultor Vladas Vidziunas, creó un jardín de esculturas a lo largo de cuatro décadas, donde se recogían algunas de las obras más importantes del arte lituano contemporáneo. Este jardín-museo alberga unas 50 esculturas de granito, hierro, acero inoxidable y otros materiales. En la actualidad se ha convertido en un espacio creativo donde entran en sintonía el arte y la naturaleza.
 
Esta ciudad, y su casco antiguo barroco, es patrimonio de la humanidad, destaca por obras arquitectónicas de gran belleza como la plaza de la catedral de San Estanislao y San Vladislav, presidida por la Torre de la campana y cerca del palacio de los grandes duques de Lituania. Pero sorprende por su belleza, la universidad de Vilnius, fundada en el siglo XVI, y una de las más antiguas de la Europa central. En pleno proceso de la reforma protestante, el duque de Lituania pidió a los jesuitas que frenaran su expansión en su territorio y construyó este centro religioso y del conocimiento en el que se mezclan los estilos gótico, barroco y clásico. Tiene 13 patios internos, con numerosas arcadas y donde se guarda el primer libro impreso en el país escrito en 1547, por Martynas Mazvydas. Otro de sus atractivos es el péndulo de Foucault, que muestra el efecto de rotación de la tierra. Formada por 16 edificios, actualmente en sus 12 facultades estudian unos 23.000 universitarios. Tuvo un gran impacto en la vida cultural de Lituania y los países vecinos, donde estudiaban o daban clases lo eruditos, científicos y artistas de la zona. 
 
En su vieja biblioteca, utilizada antiguamente como refectorio, encontramos las pinturas del artista local Antanas Kmieliauskas. Pintados en 1978 en sus bóvedas encontramos 12 prominentes figuras de la ciencia y el arte de la antigüedad clásica, como Sócrates, Plutarco, Pindaro, Anacreón, Hesiodo, Heráclito, Aristóteles, Eurípides, Diogenes, Homero, Arquímedes y Platón. Y en el Centro de Estudios lituanos, encontramos los soprendentes frescos casi surrealistas, que forman el ciclo de las estaciones del año, creado por el pintor Petras Repsys que representan temas y símbolos de la mitología lituana a través de una arcaica concepción del mundo. 
 
Las Tres Musas, de la avenida Gedimino Prospektas, presiden la entrada al Teatro Nacional de Lituania. También vale la pena visitar la antigua sede de la KGB, hoy convertido en un museo dedicado a los miles de deportados, asesinados o encarcelados durante la ocupación soviética. En sus sótanos está la antigua cárcel y la sala de ejecuciones. 
 
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A poco más de 100 kilómetros de la capital lituana encontramos Anykščiai, donde desde hace años, un grupo de artistas decidieron mudarse para compartir las diferentes opciones artísticas. Hoy en día hay un nido de arte, una especie de residencia de artistas. En ella encontramos a la especialista en vidrio,  Justina Kamarauskaite o la ceramista Lina Rimkiene. Lina nos habla de "las sinergias que se crean entre los diferentes artistas, tanto para aprender ideas nuevas como para compartir experiencias y estimularse" en momentos complicados, esos en los que las ideas no fluyen o se apodera el desánimo.
 
Este centro, aprovecha fondos comunitarios para estimular el espíritu innovador de los jóvenes introduciendo actitudes empresariales, prestando ayuda económica y apoyo logístico a estos creadores locales. En Lituania hay cuatro centros como el de Anykščiai.
 
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En la costa del Báltico, en el istmo de Curlandia, el escritor y Nobel de Literatura Thomas Mann, también resultó un revulsivo cultural para la zona, al instalarse en Nida, un increíble rincón que conformaron la colonia de artista de Nida, entonces Prusia oriental. Bautizó la casa como la cabaña del tío Tom, su casa de verano a lo largo de tres año y donde se inspiró para escribir la tetralogía José y sus hermanos. Con la llegada del nazismo, el literato se instaló en Suiza y la casa quedó en el olvido hasta que pasada la década de los 60 se construyó la casa-museo, que aún puede visitarse hoy en día. Convertida en una de las principales atracciones de la península de Curonia, la parte norte del istmo acoge la provincia lituana de Neringa, mientras  en el sur, y ya en territorio ruso, hace frontera con Kaliningrado.
 
Cien años después de su independencia y 15 años más tarde de su ingreso en la Unión Europea, Lituania, como los otros dos países Bálticos, quieren demostrar la creatividad de su gente, como un importante motor económico para el futuro del país.
 
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Ángela Gonzalo del Moral   17.sep.2018 10:31    

Puentes, símbolo de desarrollo

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Casi dos décadas después de ser destruido por las bombas de la OTAN, el puente Zezelj, situado sobre el Danubio en la ciudad serbia de Novi Sad, se ha reabierto al tránsito este fin de semana. Fue uno de los siete puentes derrumbados durante la guerra de la antigua Yugoslavia. La solidez de aquella obra quedó demostrada en que las bombas de la OTAN  cayeron en 12 ocasiones y no lo derrumbaron hasta el 23 de abril de 1999.  En Serbia también acabaron en ruinas dos puentes más y un sinnúmero de hospitales, carreteras y ferrocarriles.
 
Veinte años más tarde, un puente de 474 metros vuelve a unir las dos orillas del Danubio y será crucial para el desarrollo del tráfico rodado de la ciudad a lo que hay que añadir la red ferroviaria de viajeros y mercancías que une Belgrado con la frontera con Hungría. Este puente mixto también cuenta con dos vías para bicicletas y peatones.
 
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Los puentes han sido triste noticia este verano. Recién cumplidos los 50 años, el 14 de agosto se desmoronaba sobre Génova el viaducto Polcevera, conocido como Puente Morandi. Murieron 60 personas. Era uno de los principales puntos de tráfico de la capital de la Ligura italiana y a través de la autopista A10, -de la que formaba parte-, unía Francia con Italia, uno de los puntos de conexión más importantes de la península itálica con Europa. Se trata de un puente atirantado, una estructura similar a los puentes colgantes, con el tablero suspendido sobre varios pilones centrales. Ubicado entre los barrios genoveses de Sampierdarena y Cornigliano, muchos españoles que han entrado al país transalpino por carretera lo conocían, por ser el principal acceso al país transalpino en coche. 
 

Europa unida por puentes

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Este tipo de infraestructuras, de mayor o menor tamaño, construidos con materiales más primitivos o más sofisticados, cubren la geografía europea, y han permitido a lo largo de los siglos, superar los obstáculos físicos que imponían valles y ríos, para facilitar el desarrollo de países y zonas concretas... También para conquistar territorios, para cerrar el paso a los invasores, o para bloquear y aislar al enemigo en las guerras. 
 
Los romanos los utilizaron de forma generalizada para construir calzadas bien comunicadas y permanentes. Pero fue a partir del siglo XIX, con la industrialización, cuando se levantaron importantes obras de ingeniería, algunas de las cuales todavía perduran, aunque han quedado en desuso o infrautilizadas, desde la segunda mitad del siglo XX.
 
La piedra y el ladrillo, dieron paso al acero y al hormigón en el siglo XIX y en la actualidad gana terreno la fibra de carbono.  Viaductos, acueductos, túneles, puentes en todas sus modalidades (colgantes, circulatorios, ferroviarios, levadizos....) 
 
El Puente de Europa (en alemán, Europabrücke), un viaducto de 777 metros sobre el valle Wipp, al sur de Innsbruck, en el Tirol austríaco, une el oeste de Austria e Italia a través de los Alpes, formando parte de la ruta principal  entre el sureste de Alemania y el norte de Italia. Construido en la década del 60, durante años fue el más alto de Europa, hasta que en 2004, se levantó el viaducto de Millau, sobre el río Tarn en Francia, incluido en la autopista A-75.
 
Son los dos más altos de la Unión Europea, seguido del Kochertal alemán y el viaducto de Montabliz, en Cantabria, el cuarto más alto de la UE. 
 
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 No son altos, pero sí largos. En 2006 se cumplieron 50 años de la entrada en funcionamiento del puente 25 de abril de Lisboa, que no solo une las orillas del gran río ibérico en la capital lusa, sino que se ha convertido en todo un símbolo de la ciudad. Desde hace medio siglo es la principal vía de entrada y salida. A diario lo cruzan 150.000 vehículos y casi 160 trenes.
 
Originariamente pensado para cuatro carriles, actualmente cuenta con seis y en 1999 se inauguró la línea de tren. Como todas las infraestructuras que unen distancias geográficas, el puente cambio a la capital y al país, mejorando, no solo la comunicación entre las dos orillas, sino potenciando el crecimiento de barrios y la economía del sur de Portugal.
 
Cerca de él, y construido como su alternativa, encontramos otro de los grandes puentes europeos: el Vasco de Gama, inaugurado para la Expo de Lisboa de  1998. Con sus casi 17 km de longitud, une Lisboa con Setúbal atravesando el llamado Mar de la Paja, en la desembocadura del Tajo, un estuario natural en el que la construcción del puente tuvo un gran impacto medioambiental, lo que suscitó cierta polémica.
 
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Foto Wikipedia / St.Hinni
 
En Dinamarca, el puente del Gran Belt conecta a lo largo de 16 kilómetros las islas de Selandia y Fionia, su entrada en funcionamiento reemplazó los servicios de transbordadores utilizados durante más de un siglo, reduciendo el tiempo de viaje que pasa de una hora a diez minutos. En ese mismo país, a principios del siglo XXI, se inauguró el puente-túnel de Oresund, que conecta Copenhague con la ciudad sueca de Malmö, convirtiéndose en el combinado tren-carretera más largo de Europa. Por él pasa la ruta internacional europea E20. Las lanzaderas ferroviarias unen las dos ciudades en 25 minutos. y acercan Suecia y Finlandia al continente. 
 
Los expertos señalan que el puente sueco-danés ha cambiado el mapa de Europa. Solo 16 kilómetros separan geográficamente Dinamarca de Suecia partiendo en dos a la Unión Europea e incomunicando por tren y carretera a los dos países nórdicos comunitarios: Suecia y Finlandia. Incluso su impacto es mayor que el que consiguió el Eurotúnel bajo el canal de la Mancha. Principalmente porque allí, todavía sigue siendo más barato viajar en ferri que en tren.
  
Otras dos infraestructuras geoestratégicas para Europa son el puente de Estambul, que conecta el continente europeo con el asiático por el sureste y el eurotunel en el oeste.  Es el tercer túnel más largo del mundo, tras el de Seikán y el Gotardo. Los 50 kilómetros que separan Gran Bretaña del continente, se transforman en 35 minutos, que rompen perfectamente con el euroescepticismo reflejado en la famosa frase británica "niebla en el canal, el continente aislado".
  
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Este año está de aniversario el puente de Portugalete, o transbordador de Bizkaia, que lleva 125 años cumpliendo con su labor de conectar las dos orillas de la ría de Bilbao, sobre el Ibaizabal. Los puentes transbordadores han sido emblema de la revolución industrial, El arquitecto Le Corbusier, defendía que eran "las estructuras más elegantes del siglo XX". Se crearon para movilizar personas y mercancías a gran escala, y llegaron a construirse 20 alrededor del todo el mundo, de los cuales sólo quedan ocho. El de Portugalete, que une esta ciudad y Getxo, fue el primero en levantarse en todo el mundo. Desde hace más de una década es Patrimonio de la Humanidad. De ese tipo, en Europa solo quedan los británicos Warrington y Newport, los alemanes Osten y Rendsburg y el francés Rochefort.
 
Los puentes se convirtieron en uno de los grandes monumentos de la Revolución Industrial y uno de los pocos supervivientes representativos de aquella era. Durante la segunda mitad del siglo XIX el hierro era considerado el más poderoso símbolo del progreso de la Historia, era el material con el que se construían las máquinas, los barcos, los ferrocarriles, las grandes cubiertas y las torres como la de Eiffel, las enormes salas de Exposiciones Universales y, sobre todo, los nuevos puentes de Europa y América cada vez más esbeltos y audaces.
 
En la reapertura adel puente Zezelj, de Novi Sad, el presidente serbio, Aleksandar Vucic, dijo que "la destrucción de esa infraestructura fue la muestra de que el mejor hormigón armado sucumbe cuando se junta lo peor en la política, la de los adversarios y la propia". Y añadió que "la nueva obra enseña cómo se construye la union, con una buena política en ambos lados".
 
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Ángela Gonzalo del Moral    3.sep.2018 10:56    

El queso más antiguo es egipcio, pero la variedad está en Europa

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Foto: @TurismoAsturias

Los hombres y mujeres de Mesopotamia comprobaron como después de ordeñar a cabras y ovejas, pasado un tiempo la leche se condensabay según a qué temperatura, cuajaba más rápido , se hacía más consistente y solidificaba, pudiendo conservarla más tiempo. Dicen que fue un pastor nómada de Asia Menor, quién, tras guiar al ganado en el desierto comprobó de forma casual, como la leche guardada en una odre se había endurecido. Así que intentó repetir artificialmente lo que había ocurrido de forma natural, y así nació el queso.

El friso sumerio de Ur, denominado "la lechería", nos muestra como se fabricaba el queso en aquella época. Analizándolo podemos ver como aparece un recipiente inclinado, que representa el movimiento del balanceo que se necesita para batir la leche y conseguir su solidificación. A continuación se muestra el filtrado, con una persona vertiendo el líquido ya batido en una especie de embudo para filtrar los grumos sólidos y el suero que se recoge en una ánfora. Al final, otra persona almacena el producto conseguido.

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Eso es lo que se sabe hasta ahora, pero los científicos han descubierto que el queso más antiguo estaba en la tumba de Ptahmes, el alcalde de la ciudad egipcia de Memphis. Construida en el siglo XIII a.C, la desenterraron en 1885 y posteriormente desapareció en el desierto, hasta que volvieron a encontrarla hace 8 año,s junto a otros tarros rotos. Uno de ellos contenía una masa blanquecina solidificada, y estaba cubierta por una tela de lona, que podría haber sido usada para preservar el producto. Especialistas de la Universidad e Investigación de Italia y las Universidades de Catania y El Cairo, han disuelto la muestra, han purificado sus componentes proteicos y han analizado la cromatografía líquida y espectrometría de masas, detectando un producto lácteo elaborado con leche de vaca y oveja. Han concluido que el producto era queso sólido, lo que supondría que sería el queso más antiguo descubierto hasta ahora.

Tabla de quesos europeos

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El queso es un alimento cada vez más elaborado y agradecido, que se puede disfrutar en tapa, para untar, en la comida o en los postres. Si bien los animales más utilizados para su elaboración son vaca, oveja y cabra, también se obtiene de la búfala y de otros rumiantes. Según el lugar de origen del animal, del tiempo de curación y contenido en grasas, exiten muchas variedades y tipos de queso, con diferentes texturas, sabores y aspectos. Desde que se elaborara con técnicas rudimentarias en el centro de Asia, su elaboración se ha diversificado a lo largo de la historia, principalmente en Europa. Curiosamente los asiáticos no han consumido este producto, quizá por algún problema genético con la lactosa -como señalan algunos investigadores , aunque en los últimos años está aumentando su consumo en ese continente.

Italia y Francia tienen unos 400 tipos de queso cada uno, y muchos iniciaron su producción en la Edad Media, principalmente en la zona mediterránea. La primera fábrica se abrió en 1815 en Suiza, pero la producción a gran escala se inició en Estados Unidos, convertido actualmente en el mayor productor del mundo, seguido de Alemania, Francia e Italia. Los mayores exportadores son Francia, Alemania, Países Bajos e Italia y los mayores consumidores, griegos, franceses y malteses.

  Mozarella

Algunos de los más populares y consumidos son el Parmesano, mozarella, azul, gouda, roquefort, emmental, mascarpone o cheddar. Aquí os proponemos nuestra tabla de quesos europea, atendiendo a sus lugares de origen.

Mozzarella. Suele elaborarse con leche de búfala y es uno de los más típicos de la cocina italiana. Aunque menos sabroso que otros quesos es bastante graso y se consume fresco o seco, habitualmente se utiliza rallado para gratinar, especialmente para pizzas o en la masa que posteriormente se va a hornear.

Provolone. Este queso semiduro de forma asalchichada, con una textura firme y suave se produce en el sur de Italia. Se suele consumir en rebanadas y como ingrediente o acompañando a algunos platos.

Parmesano. De consistencia dura y granular, este queso de vaca es uno de los más famosos quesos italianos. Se consume tanto crudo como gratinado o rallado sobre los alimentos.

Emmental. Procede del valle suizo de Emme. Sus característicos agujeros se producen por burbujas de dióxido de carbono liberadas durante la fermentación. De textura blanda y aroma suave, se suele comer solo como aperitivo o postre, cortado en finas lonchas.

Camembert. Original de Normandia su textura es más cremosa y untuosa que el brie. Elaborado con leche de vaca no se cuece, ni se prensa y se deja reposar en moldes. Su utilización es muy variada pero lo más habitual es comerlo untado en el pan y aunque puede perder parte del sabor, se puede fundir para elaborar salsas.

Brie. Su cremosidad y su textura blanda tiene una capa característica un poco más dura y comestible, que se forma por el moho Pinicillum candida. Suele untarse en tostadas y es imprescindible en una tabla de quesos.

Azules

Azul. Los más conocidos son el roquefort, el cabrales o el gorgonzola y su color azul o gris verdoso se debe a la presencia de mohos producidos por el hongo penicillium roqueforti. Suelen ser de textura cremosa y olor y sabor fuertes. Combinan muy bien con carnes y se consumen untados, en salsas o acompañados de frutos secos. Precisamente por su color y fuerte olor, es uno de los quesos que más rechazo suele producir, aunque es uno de los preferidos de los gourmets y los amantes de este producto.

Mascarpone. Este queso de la lombardía italiana, se obtiene elaborando crema de leche, nata y ácido cítrico o acético. De sabor muy dulce, se consume como postre y técnicamente no es un queso, ya que se le añade un cultivo de bacterias.

Manchego. Es un queso de oveja típicamente español. Se toma con ensaladas, frutos secos o membrillo y suele conservarse en aceite de oliva.

Queso tetilla

Tetilla. Originario de Galicia, acabado con forma puntiaguda, que le da nombre. Elaborado con leche pasteurizada de vaca, su sabor es ligeramente ácido y su textura pastosa, puede tomarse cortado o untado y es aconsejable conservarlo en un sitio fresco y sacarlo unas horas antes de consumirlo.

Cheddar. Originario del condado inglés de Somersel, es duro con unos dos años de maduración, lo que potencia su sabor y su color anaranjado. Algo salado se elabora con leche de vaca y se puede consumir solo, en lonchas o en salsas y combinado con patatas y hamburguesas.

Gouda. Es el más conocido de los quesos holandeses. De color amarillo claro, con agujeros pequeños e irregulares puede servirse frío, o con bocadillos calientes o rallarlo para gratinar platos al horno. Su sabor suave puede degustarse también en lonchas.

Edam. También holandés se elabora en forma de bolas recubiertas con una parafina roja o amarilla, combina con frutas y es de una maduración temprana.

De cabra. Son quesos más consistentes, con bajo colesterol y más proteinas que los elaborados con leche de vaca. También se digieren mejor. Aunque al calentarlo se ablanda, no llega a fundirse, así que la forma ideal es tomarlo cuando está templado. Su sabor intenso combina perfectamente con dulces, mermeladas y cebolla caramelizada.

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Ángela Gonzalo del Moral   16.ago.2018 15:56    

Reservas de la biosfera 2018 en Europa

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A finales de julio el Consejo Internacional de Coordinación del Programa de la UNESCO sobre el Hombre y la Biosfera (MAB), añadió 24 nuevos sitios a la Red Mundial de Reservas de Biosfera en su reunión celebrada en Palembang (Indonesia). 

“La conservación de la biodiversidad y la gestión de los recursos naturales en estos ecosistemas excepcionales son necesarios para el desarrollo sostenible. Estas reservas son laboratorios de interacción armoniosa entre la población y la naturaleza que permiten el avance de los conocimientos científicos y de las poblaciones autóctonas, el intercambio del saber y la promoción de la relación entre la sociedad y la ciencia de modo que ésta pueda aportar soluciones concretas a la vida diaria de las poblaciones locales”, declaró la Directora General de la UNESCO, la francesa Audrey Azoulay.

Las reservas de biosfera son lugares en los que se concilia la conservación de la biodiversidad y la actividad humana mediante el uso sostenible de los recursos naturales. Uno de los objetivos de la Red es promover prácticas innovadoras de desarrollo sostenible. 

A partir de ahora la Red Mundial de Reservas de Biosfera de la UNESCO cuenta con un total de 686 reservas en 122 países. En este artículo vamos a resaltar las últimas inclusiones europeas a la lista mundial.

Ponga (España)

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©UNESCO/Julio Guzman Martin/Ponga Biosphere Reserve, Spain

Situada al sur de Asturias, en las estribaciones septentrionales de la Cordillera Cantábrica, esta reserva se extiende por una apartada zona montañosa y boscosa muy poco poblada. El sitio se caracteriza por su terreno escarpado, cuya elevación oscila entre 213 y 2.142 metros de altura sobre el nivel del mar, y también por sus verdes valles profundos que parecen trepar hacia las cumbres dando una sensación de vértigo. La vegetación está integrada por vastos bosques de abedules y por bosques mixtos con sicomoros, alisos, fresnos, castaños, robles y avellanos. La reserva alberga también numerosas especies animales, algunas de cuales se hallan en peligro de extinción, por ejemplo el oso pardo, el urogallo, el lobo gris y el águila real.

Montes Urales (Federación de Rusia)

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©UNESCO/I. Gladysheva/Mountainous Urals Biosphere Reserve, Russian Federation

Cubierta por bosques mixtos de caducifolios y coníferas, así como de píceas y abetos de taiga montañosa, esta reserva se halla al sur de la región del Ural. Los macizos montañosos –con cumbres cuyas alturas oscilan entre 800 y 1.178 metros– se unen a los valles por cursos de agua que discurren por lechos rocosos. La parte occidental de la reserva se sitúa a baja altitud y en su parte oriental montes de crestas bastante escarpadas alternan con depresiones colmadas por lagos y con valles pantanosos profundamente encajados. La población del sitio se cifra en unos 12.000 habitantes que proyectan pasar de una economía de extracción minera a un modelo de desarrollo basado en la gestión sostenible de los recursos naturales, el fomento del turismo y la rehabilitación de los terrenos deteriorados por la explotación de las minas hoy ya agotadas.

Río Mura (Eslovenia)

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© UNESCO/S. Jencic/The Mura River Biosphere Reserve, Slovenia

Ubicada al este del país, esta reserva de biosfera abarca el más vasto conjunto protegido de llanuras inundables de Eslovenia. La imbricación de la naturaleza con la presencia del ser humano en este sitio ha dado lugar a un paisaje fluvial única en su género. Las principales fuentes de ingresos de la población son la agricultura, la industria, la silvicultura y el turismo.

Bajo Prout (República de Moldova)

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© UNESCO/Lower Prut Biosphere Reserve, Moldova

Situada al sur del país, esta reserva de biosfera abarca el curso inferior del río Prout y varios lagos de planicies inundables. El Lago Beleu ocupa las dos terceras partes de la superficie total del sitio y el humedal que se extiende por la orilla izquierda del Prout alberga una variada serie de ecosistemas acuáticos, forestales y de praderas. La principal actividad económica es la agricultura, que proporciona a la población local un 90% de sus ingresos.

Monte Peglia (Italia)

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©UNESCO/Monte Peglia Biosphere Reserve, Italy

Ubicado en el centro de Italia, este sitio se halla en la encrucijada de las cuencas fluviales del Tíber, al este, y de su afluente el Paglia, al oeste. Comprende una vasta zona forestal y es un importante vivero natural de diversas especies de animales, vegetales y hongos que viven en la región de este monte –un antiguo volcán ya extinguido– y en su entorno. Los recursos naturales de la reserva facilitan la realización de actividades humanas compatibles con el desarrollo sostenible.

Val Camónica – Alto Sebino (Italia)

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© UNESCO/D. Furlanetto/Valle Camonica-Alto Sebino Biosphere Reserve, Italy

Situado al este de Lombardía, este sitio se caracteriza por la presencia de paisajes típicamente prealpinos y alpinos que se extienden desde los fondos de valles hasta las más altas cimas de Europa, el Glaciar de Adamello y el Lago Iseo, el segundo más grande deItalia. En la región de la reserva, surcada por ríos y constelada de lagos, bosques, glaciares y praderas, se siguen practicando métodos ancestrales de cultivo y cría de ganado.

Maasheggen (Países Bajos)

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©UNESCO/Maasheggen Biosphere Reserve, The Netherlands

Esta reserva de biosfera abarca el paisaje fluvial agrícola del valle del Mosa situado al sudeste del país, que ha sido configurado por una interacción constante entre el hombre y la naturaleza. Utilizado para la ganadería y la producción de plantas forrajeras, su territorio engloba la red más vasta y antigua de setos vivos de los Países Bajos. El paisaje está formado por un mosaico de pequeñas parcelas agrarias rodeadas por setos, dunas de arena, bosques, lagos, praderas húmedas y cañaverales. La reserva está destinada a servir de terreno de experimentación para el desarrollo y el turismo sostenibles.

Categorías: Viajes

Ángela Gonzalo del Moral   10.ago.2018 22:33    

El aceite de oliva español 'vuela' para captar consumidores

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Más del 70% del aceite que se consume en el mundo nace en los olivares europeos, lo que supone una superficie cultivada del 55% de la superficie mundial dedicada a este cultivo, con más de 6 millones de hectáreas. Dicen los expertos que es el mayor bosque humanizado de la tierra y un complejo ecosistema que preserva todo el sector. Dentro del olivar europeo, el español es el más extenso con 2,5 millones de hectáreas y unos 340 olivos cultivados en 13 de las 17 comunidades autónomas. El olivar ecológico ocupa unas 450.000 hectáreas, de las que casi la mitad se producen en España, líder mundial en producción.

A pesar de que la administración Trump, ha aumentado los aranceles a la aceituna negra española y de que Bruselas plantea un recorte de más del 5% en las ayudas agrícolas a España, el sector oleícola no se arredra y continúa con su campaña de promoción del aceite de oliva en Europa, Estados Unidos y Asia. Principalmente en los países de la Unión Europea. Hace unas semanas lanzaban la campaña Olive Oil World Tour, que promocionará su consumo entre los viajeros que aterricen o despeguen de los principales aeropuertos de esas regiones. En sus mensajes publicitarios insisten en que este producto forma parte de las recetas gastronómicas más importantes del mundo, que es pilar indiscutible de la dieta mediterránea y escaparate del sector agroalimentario europeo. A la campaña se ha añadido una aeronave de la compañía aérea Iberia vinilada con la imagen de la iniciativa Olive Oil World Tour. Una acción que durará 3 años.

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El presidente de la interprofesional del aceite de oliva español, Pedro Barato, ha dado las claves de esta iniciativa destinada a los viajeros, dado que en 2017, más de 66 millones de turistas llegaron a España en avión, unos 1.000 millones en toda Europa "esto es un enorme potencial para llegar a nuestro público objetivo". Cuando un pasajero llegue a cualquiera de los aeropuertos, puertos o estaciones de tren, encontrarán paneles informativos sobre el producto y, aunque estén en tránsito, recibirán en el móvil una invitación para conocer la cultura del aceite, las variedades del producto y cómo consumirlo. Además disfrutarán de catas exprés adaptadas al ritmo de las zonas de embarque y en las áreas chill out, podrán relajarse disfrutando de videos de la campaña y playlist musicales.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha destacado que este producto "necesita de mayor conocimiento en los mercados internacionales y esta campaña de promoción permite posicionarlos en mercados estratégicos" de los tres continentes a los que va dirigida. Para Planas se trata de "un alimento clave desde el punto de vista económico, social, ambiental y de identidad como país".

Por su parte, Luis Gallego, presidente de Iberia, empresa que se adscribe a esta campaña internacional, ha resaltado que "el Airbus A319 que hemos vinilado va a ser un escaparate de los aceites de oliva españoles por dentro y por fuera".

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La interprofesional del aceite, con la colaboración de Iberia ofrecerán al consumidor potencial, un viaje sensorial antes de embarcar que se ampliará cuando suba al A319, vinilado con mensajes de la campaña, y recibirán consejos y recetas basadas en el aceite de oliva. Este modelo de avión realiza rutas de corto y medio radio, volando a 37 aeropuertos de 17 países. El público objetivo de la campaña son viajeros multiculturales e internacionales de más de 25 años, urbanitas, con ingresos medio-altos que quieren descubrir y experimentar nuevas experiencias gastronómicas.

Este producto milenario se adapta, en su proyección, al siglo XXI, mediante una campaña online multicanal que pone el aceite de oliva al alcance de los travellers en su interfaz predilecta: el teléfono móvil. Eso hace que desde cualquier punto del planeta y en cualquier huso horario puedan acceder a la cultura olivarera a través de la página web y de las principales redes sociales con las que cuenta Olive Oil World Tour y el Olive Oil Lounge. Pueden acceder a una oleoteca, donde se exponen los mejores aceites de oliva virgen extra del mundo, a infografías informativas y vídeos de campaña en ipad y reproducciones de música en spotyfy.

El aceite de oliva, un mundo de sabores y texturas

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Los aceites de oliva son un pasaporte a un mundo de sabor, aroma y bienestar. Calidad, seguridad alimentaria, autenticidad, respeto al medioambiente y sostenibilidad se unen al entorno de este producto, culturalmente base de la rica dieta mediterránea, reconocida por la Unesco como patrimonio inmaterial de la Humanidad.

Es importante conocer las categorías comerciales del etiquetado. No es lo mismo consumir un aceite de oliva virgen extra que un simple aceite de oliva. En medio encontramos una variedad de gustos, sabores y calidad. El primero se elabora únicamente con el mejor zumo de aceituna y es idóneo para usarlo directamente en frío. El aceite de oliva virgen se elabora con un 100% de zumo de aceituna con buenas características de sabor y aroma y tiene unos usos similares al extra. El aceite de oliva, es una mezcla de este último y aceites de oliva refinados. Está especialmente indicado para cocinar a altas temperaturas.

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En los olivares europeos existen casi 2.000 variedades de plantas y, de ellas, 270 se cultivan en nuestro país. Solo 10 se utilizan para elaborar aceite. Las más conocidas son la arbequina, la cornicabra, la hojiblanca y la picual.

La arbequina tiene un olor afrutado, ligado a la manzana, plátano o almendra, son aceites muy fluidos y dulces, una de sus mayores características.
La oliva cornicabra, tiene notas aromáticas de aceituna y otras frutas (entre las que destaca la manzana) y en boca se aprecian un notas amargas y un picor más intenso.
La hojiblanca destaca sus aromas a hierba recién cortada, alloza, alcachofa y plantas aromáticas y tiene un equilibrio entre aceites picantes y amargos y los más dulces. Esta versatilidad la hace óptima para utilizarlo en distintas técnicas culinarias.
La oliva picual tiene mucho cuerpo y notas aromáticas de hoja de olivo, un picor ligero y un suave gusto amargo. Es ideal para la conservación de alimentos.

Esta infinidad de gama de aromas, texturas y sabores hacen del aceite de oliva la mejor opción para aliñar, aderezar, conservar, emulsionar, freír, rehogar, brasear, saltear, adobar, escabechar, estofar, confitar, asar y marinar. Verduras, carnes magras, pescados e incluso las frutas, resultan más agradables al paladar cuando se ha utilizado este aceite en su elaboración. Ahora solo falta que los turistas extranjeros descubran esa gran variedad de posibilidades, sabores y aromas.

https://www.facebook.com/OliveOilWorldTourEU/

El olivo, un árbol mediterráneo milenario

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Ángela Gonzalo del Moral    4.jul.2018 17:10    

La 'desconexión' de la Alta Velocidad Europea

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Es la estrella de la corona ferroviaria española. Por sus inversiones se han sacrificado otros servicios de media distancia, trenes nocturnos y se ha dejado a pueblos sin servicio para potenciar otras ciudades, especialmente las capitales. El servicio no vertebra el territorio nacional, sino que impulsa a Madrid como lugar de distribución de trenes. Cuando se inaugure el servicio de AVE en el País Vasco, no se podrá viajar entre Barcelona y Bilbao en alta velocidad en el mismo tren, se tendrá que cambiar en Zaragoza... o Madrid.

No es el único país en que las líneas no cohesionan el territorio, también ocurre en otros países europeos, como ha constatado el Tribunal de Cuentas de la UE en un  informe publicado este martes. Los auditores europeos han comprobado que "las líneas de alta velocidad transfronterizas no constituyen una prioridad de construcción a nivel nacional y la Comisión no está facultada para hacer cumplir los proyectos, lo que reduce el valor añadido de la cofinanciación de la UE". La alta velocidad es confortable, segura, flexible y supone un sistema de transporte sostenible medioambientalmente, y con importantes beneficios socio-económicos, con un objetivo inicial: facilitar las políticas de cohesión. Desde 2.000 la UE ha cofinanciado proyectos por valor de 23.700 millones de euros. Los siete estados miembros analizados suponen el 50% de las líneas en funcionamiento en todo el continente. 

Es uno de los símbolos de la Marca España. Pero ahora el Tribunal de Cuentas de la UE en un informe publicado este martes sobre la red ferroviaria de alta velocidad europea, ha dejado claro, que nuestro país, ha recibido la mitad de los fondos europeos disponibles para este servicio en toda la Unión. Más que Alemania, Francia, Polonia, Italia y Portugal juntos, y declara que a pesar de eso, es una inversión "ineficiente", con pocos pasajeros en algunas líneas, sobrecostes de obras y con velocidades inferiores, en algunos casos, a la prevista inicialmente. También han constatado que la línea Stuttgart-Múnich, se ha disparado un 622%, con un presupuesto final de 13.273 millones, cuando estaba presupuestado en 1.800 millones.

 

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En los primeros 17 años del siglo XXI, el AVE español recibió 11.200 millones de euros, el 47% de todo lo desembolsado en el resto de la UE. Es decir, 1.159 euros por habitante, el doble que Francia (603€), y el ratio pasajeros por kilómetro es desfavorable al estado español. En Francia, utilizan el servicio 19,2 millones de pasajeros por kilómetro, mientras en España se sitúa en 5 millones. La UE estable como viable los tramos que seis millones de pasajeros durante el primer año de funcionamiento, y ese cómputo no se cumple an dos líneas, el eje Atlántico y Madrid-León). El informe ha analizado otras ochco líneas, (Madrid-frontera francesa, Madrid-Galicia y cuatro interconexines transfronterizas como Madrid-Lisboa, Figueras-Perpiñán y la denominada 'Y griega vasca'. Estas dos últimas, todavía en construcción, tampoco parecen viables cuando entren en funcionamiento.

Una auditoría europea, señala que en los análisis, coste-beneficio, ha primado "las consideraciones políticas", y detecta que los análisis realizados para implementar una línea "no usaron adecuadamente" estos dos baremos. Declara que algunos de esos estudios, basados en ratios coste-beneficio, no eran viables desde una perspectiva socioeconómica".

El informe analiza exhaustivamente el retraso producido en los proyectos, lo que ha encarecido también su gasto. La conexión Madrid-Barcelona-frontera francesa, se retraso 16 años (25 desde que se planificó). En 2019 esta previsto finalizar la construcción de la línea Madrid-Galicia, eso significará 18 años de retraso, y el Eje Atlántico y la Madrid-León, tardó 14 años. A estas demoras en las obras se añade un handicap, en numerosas ocasiones se utiliza el ancho de vía tradicional, lo que dificulta la conexion transfronteriza. Un ejemplo de ello fue la unión entre Figueres-Perpiñán que no se pudo conectarhasta 22 meses más tarde de estar terminada la parte española.

La velocidad real de los trenes, tampoco es la prevista. La línea Madrid-Galicia, circula de media a 110 km/h, frente a los 350 kilómetros prometidos, Madrid-León, lo hace un 39%, El eje Atlántico, un 50%, Madrid-Barcelona un 54% y Figueres-Perpiñán circula un 36% más bajo que en los pronósticos iniciales. 

La Comisión Europea teme que  las redes nacionales de ferrocarril de alta velocidad no triplicarán la longitud de líneas en 30.000 kilómetros, hasta 2030, tal y como estaba previsto. En los últimos años, la Comisión Europea aconseja conectar antes de 2050, estas líneas con los principales aeropuertos nacionales. El problema no es solo de España, el Tribunal de cuentas europeo, lamenta que"se ha construido un mosaico ineficiente de líneas nacionales mal conectadas entre sí y entre países. Un ejemplo es España donde "a pesar de que el AVE Madrid-Barcelona, pasa cerca de los dos aeropuertos más transitados de España, no ha planes para conectarlos con líneas de alta velocidad".

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Ángela Gonzalo del Moral   26.jun.2018 18:49    

El Monasterio de Piedra y la influencia del Císter en Europa

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Hacia finales de siglo XI, hace 800 años, 12 monjes cistercientes, liderados por Gaufredo de Rocaberti, se dirigen desde Poblet hasta el centro de Aragón con dos objetivos: fundar un nuevo convento de la orden monástica y ayudar a repoblar la zona. Escogen un antiguo castillo árabe abandonado situado a la orilla derecha del río Piedra y aprovechando su agua comienzan a transformar el lugar convirtiéndolo en un monasterio y trabajando las tierras aledañas. El emplazamiento escogido es ídilico. Tranquilo, aislado y con un entorno que ayuda a la meditación y a la paz, escuchando a todas horas el murmullo de los saltos de agua que el río Piedra forma al precipitarse por la montaña.
 
La fundación del Monasterio de Piedra, en 1218, está vinculada a las repoblaciones de la segunda mitad del siglo XII y a la expansión de los cistercienses de Poblet por la denominada Corona de Aragón. Ocupaban territorios deshabitados y sin cultivos, estableciendo comunidades filiales, a los que poco a poco se incorporaban civiles, muchas veces familiares de los monjes. Más tarde se incorporaron otros hombres a la vida religiosa, pero unos eran monjes de coro y otros conversos. Los primeros se dedicaban al ámbito estrictamente religioso y el resto a las labores de campo u otros labores necesarias para su mantenimiento. De ahí surgió el famoso "corredor de conversos", que todavía puede visitarse en el viejo monasterio. 
 
En 2010, el Consejo de Europa reconoció el legado histórico, arquitectónico y cultural del císter en la Edad Media, a lo largo de Europa. Se calcula que la riqueza de este movimiento monacal dejó un total de casi 800 abadías masculinas y un millar de monasterios femeninos. La orden cisterciense fue fundada hacia finales del siglo XI por Roberto de Molesnes, y como explica Herbert González Zymla, profesor de historia del arte medieval de la Universidad Complutense, se extendió rápidamente por Europa "los cistercienses intentaron ser una reforma integral que afectó a todos los países del continente en mayor o menor medida".
 
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Estas abadías construidas en lugares alejados y poco habitados, fueron un lugar de paz, aunque en los últimos años los investigadores han comenzado a desmontar algunas de las ideas que había sobre el monacato, que demuestran que no fue tan homogéneo y que tuvo otros intereses más allá de los estrictamente religiosos. Ghislain Baury, profesor de historia medieval de la universidad de Le Mans, habla del císter como un auténtico lobby de la Europa de los siglos XII y XIII. "Tenían un peso importante en la política eclesiástica, en la curia de Roma e imperiales y en la política local con sus relaciones con la nobleza. Y además eran muy buenos comunicadores para la época e inventaban nombres atractivos para sus monasterios, como Valbuena, Valsanta. Yo creo que eran tan buenos, que cambiaron la topografía local". "Esa gran capacidad de vender la imagen, se nota en que cambiaron el hábito. En todo occidente los monjes llevaban un hábito negro para demostrar que se habían apartado del mundo, pero los cistercienses, dan un cambio de imagen y visten de blanco".
 
Para conmemorar el octavo aniversario de la fundación del Monasterio de Piedra, los responsables del actual hotel monumental, han organizado un congreso sobre la historia de la antigua abadía y las últimas revisiones historiográficas del Cister.  
 
Las dos primeras abadías fueron las de Claraval y Fontenay. Tuvieron tanto eco, que los monasterios tanto masculios como femeninos crecían a un ritmo de 10 abadías anuales, por lo que era necesario unificar las normas.Siempre los iniciaban 12 monjes, uno de ellos encargado de la arquitectura. Octavi Vilà, abad de Santa María de Poblet, destaca que el Císter expandió la religiosidad y la cultura por Europa. Explica a "Canal Europa" que "aquellos monjes demostraron que la cultura supera las fronteras físicas. El mundo del císter se expandió por Europa, más hacia el sur, pero a partir de Císter al norte. El hecho de que las fundaciones en la península ibérica fueran de origen francés, con realidades diferentes a las nuestras, dice mucho sobre este legado compartido". Vilà añade que "no podemos olvidar que tienen una gran influencia en su entorno, porque incluso el abad impartía justicia, lo que muchas veces complicó la relación de los monasterios con los vecinos de los pueblos de alrededor".
 
Los centros espirituales eran escogidos por las abadías que fundaban una especie de sucursales, pero siempre con el consentimiento de monarcas o nobles. En otras ocasiones eran ellos los que pedían a un convento ya existente, que fundara otro en un lugar concreto para poder repoblar la zona, y aumentar su control territorial.  Fontfreda en el sur de Francia, fundó Poblet, y este a su vez el Monasterio de Piedra, Benifasar en Castellón, la Real de Mallorca, Vallbona de les Monges y Santes Creus, estos dos últimos eran órdenes femeninas. Es decir mantenían una relación materno-filial.
 
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Mediante el trabajo armonizaban la naturaleza. Basados en la norma de San Benito "ora et labora" los monjes domesticaron el espacio natural, construyendo piscifactorías, molinos y canalizando el agua. Las abadías aceptaron numerosas donaciones y la vocación inicial de pobreza, se convirtió en poder económico, tal como nos explica el profesor Herbert González, autor del libro "Piedra ante los 800 años de su consagración: balance y perpectivas". Herbert González, añade que "el ideal de la pobreza es muy difícil de cumplir cuando se tiene hábito de trabajo. Los monjes cistercienses cumplían la regla "ora et labora" y el trabajo, tarde o temprano te conduce a acumular bienes materiales y eso no siempre les llevó al cumplimiento correcto del voto de pobreza"
  
Instalados en zonas rurales y remotas, perdieron su influencia intelectual con el desarrollo de las ciudades y de las universidades a partir del siglo XIII, aunque su declive comenzó un siglo más tarde, cuando el extraordinario éxito económico, se volvió contra ella. Los denominados "hijos del agua" permanecieron en tierras zaragozanas más de 600 años, aunque no de forma permanente, ya que se vieron obligados a abandonar el monasterio hasta en tres ocasiones. En España, la desamortización de Mendizábal, acabó asestando el golpe definitivo a la orden cisterciense, exclaustrando a muchos monjes y fomentando el abandono de tierras y edificios. 
 
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Un ejemplo es el Monasterio de Piedra, en la provincia de Zaragoza, que acabó en manos privadas, tras la compra de los terrenos por la familia Muntadas. Actualmente el espacio es un parque natural, de gran interés ecológico y turístico, la antigua abadía mantiene el claustro y algunas salas, mientras que el convento es hotel. Es uno de los 40 monasterios españoles de la orden del Císter que se mantienen en pie, y pertenece a la Ruta Europea de las Abadías Cistercienses. 
 
El Monasterio de Piedra cumple 800 años (reportaje turístico del blog "Viaje a Itaca")
 
Categorías: Religión , Viajes

Ángela Gonzalo del Moral   12.may.2018 13:25    

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