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100 años de relaciones diplomáticas entre Chequia y España

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Foto: Embajada de la República Checa en Madrid

Hace un siglo que la República Checa y España establecieron relaciones diplomáticas y ambos países celebra el centenario con varias actividades. La visita del rey Felipe V a Praga, podría ser el acto central de todas las conmemoraciones. Checoslovaquia acababa de independizarse tras la desintegración del imperio austrohúngaro. A partir de ese momento emprendió una intensa actividad diplomática para abrirse al mundo y dar a conocer su gran riqueza cultural y su aportación histórica.

El 9 de junio de 1919, el embajador español en París informó al embajador checo, el reconocimiento oficial del nuevo país. Fue uno de los países más avanzados del mundo en el periodo de entreguerras, potenciado por los protagonistas de la independencia checoslovaca, como fueron Tomáš Garrigue Masaryk, Edvard Beneš y Milan Rastislav Štefánik. En 1993, tras la división del país, las relaciones entre ambos países se volvieron a reorganizar.

Los veinte primeros años de existencia de Checoslovaquia ofrecen una página histórica única y apasionante, así como el largo camino hasta independizarse del Imperio austrohúngaro, que dio como resultado un país multiétnico, próspero y puntero, hasta que fue ocupado por la Alemania nazi poco antes de inciarse  la Segunda Guerra Mundial.

De orígenes humildes, Masaryk, Beneš y Štefánik realizaron una labor diplomática y militar encomiable durante la Primera Guerra Mundial que llevó a Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña apoyar el nacimiento de un país que atravesaba buena parte de Centroeuropa y que contaba, además, con varias de las regiones más ricas de la agonizante monarquía austriaca. Durante veinte años Checoslovaquia, con una constitución progresista y avanzada se convirtió en un referente político, económico y cultural en el continente. Los acuerdos (o la “traición”) de Múnich firmados por Francia e Inglaterra en 1938, sin Checoslovaquia, allanaron el camino a Hitler para acabar con ese periodo histórico irrepetible.

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Foto @DiplomatinSpain

Las embajadas de ambos países celebrarán este acontecimiento con varias actividades para lo que han realizado un logo común. El embajador checo en España, Ivan Jančárek, ha señalado que nuestro país "es un importante socio económico, ya que es el octavo exportador y el tercer importador de sus productos nacionales". Una de sus empresas líderes es Škoda , el fabricante de automóviles es el mayor exportador del país. La industria automovilística es la más importante de la República Checa, donde también destaca la DGS, de Liberec, dedicada a la producción de armazones y componentes de aluminio.

Uno de los objetivos del diplomático checo es que el rey Felipe VI visite Praga este año y acepte la invitación realizada por el presidente Milos Zeman. En 2019, el país centroeuropeo celebra  varias conmemoraciones como el 20 aniversario de su ingreso en la OTAN, y presidirá el grupo de Visegrado la segunda mitad del año. Y continúan las conmemoraciones del medio siglo de la revolución de terciopelo.

Hace 50 años, para aplastar las reformas democráticas de la primavera de Praga, la Unión Soviética puso en marcha el 21 de agosto de 1968 la mayor operación militar en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Cuando los checoslovacos salieron por la mañana de sus casas, los encañonaban las metralletas de los ocupantes y en las calles patrullaban los tanques soviéticos. Así se vivió la primavera de Praga. Hasta comienzo de los noventa las tropas no salieron del país. Después llegaría la separación de Checoeslovaquia y posteriormente, en 2004, su ingreso en la Unión Europea.

Tampoco se puede olvidar la figura de uno de los  líderes políticos más representativos de las últimas décadas. Entre los personajes más conocidos en España destaca la figura de Václav Haver. El 18 de diciembre se han cumplido siete años desde el fallecimiento del dramaturgo, intelectual y político checo. Fue el último presidente de Checoslovaquia y el primero de la República Checa. Disidente del régimen comunista y símbolo de la lucha por las libertades y los Derechos Humanos, defendió la democracia y mantuvo una linea política europeísta

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Fruto de su riqueza cultural tiene doce lugares reconocidos como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, entre ellos las ciudades de Telč, Praga, y Český Krumlov, además el teatro de marionetas, que comparte con Eslovaquia, está catalogado en el listado de patrimonio inmaterial. Todos  son unos grandes atractivos turísticos. 

Chequia también ha preparado un destacado programa turístico a lo largo del año, bajo el lema "100 años en el país de las historias", que potencia las ciudades que marcaron la independencia, como Karlovy Vary, Ceske Budejovice, Prague, Brno, Pilsen, Pardubice y Olomouc. Además de las conexiones diarias entre Praga, Madrid y Barcelona, desde hace casi un año, hay vuelos directos entre Valencia y Pardubice, una ciudad cercana a Brno, Olomouc y Praga. Ciudad natal del arquitecto Josef Gočár. Fue uno de los máximos representantes checos del Cubismo y del Funcionalismo y, autor de la única cafetería cubista de todo el mundo: el famoso Grand Café Orient, ubicado en la Casa de la Madonna Negra de la céntrica calle Celetná de Praga.

Centro Checo, motor cultural en España

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Uno de los motores de intercambio cultural y de promoción de la cultura del país centroeuropeo es el Centro Checo de Madrid, una de las delegaciones culturales más activas en España. Este año preside la EUNIC, que aglutina a todos los centros culturales europeos en Madrid.

Pero su agenda va más allá. En febrero, ha organizado 6 actividades en diferentes ciudades peninsulares. En Lleida, durante el festival Animac (Muestra Internacional de Cine de Animación de Cataluña), se proyectará la película "Las peripecias invernales de Pat y Mat" del director Marek Beneš. Hijo de Lubomír Beneš, autor de los dos famosos personajes de chapuzas Pat y Mat, presentará en el certamen leridano el último largometraje salido de esta histórica saga de la animación checa, recién estrenada en Chequia y Eslovaquia. La película podrá verse por primera vez en España en el CaixaForum de Lleida el 23 de febrero a las 18h. Animac está dedicado en esta edición especialmente a la animación stop-motion, técnica en la que Pat y Mat son todo un referente tanto en Chequia como en el extranjero.

Además en la Llotja el director charlará sosbre sus personajes, en un acto en el que participará su hija Tereza. Precisamente su abuleo, Lubomir Beneš, dió vida a estos personajes en la década de los 70. Tras la charla (Avinguda de Tortosa, 6, Lleida), los asistentes podrán participar en un pequeño taller para niños con muñecos originales de Pat y Mat.

Jan Palach Foto @centrocheco_es
Foto @centrocheco_es

El 16 de enero de 2019, un joven estudiante se prende fuego para mostrar su rechazo a la invasión y la ocupación soviética de su país. Con su muerte consiguió su propósito: sacudir las conciencias de la sociedad, que acudió en masa a su entierro y que le sigue recordando. En Barcelona, desde el 7 de febrero, al 1 de marzo, el centro continúa su recorrido por varias ciudades españolas para recordar la figura de Jan Palach. En el 50 aniversario de la muerte de este estudiante, que sacudió las conciencias de medio mundo, el Reial Cercle Artistic de Barcelona acoge una exposición que recorre la vida y los motivos del estudiante para entender mejor el impactante acto de protesta que llevó a cabo contra la ocupación soviética de Checoslovaquia. La inauguración de la muestra, que también cuenta con una veintena de fotografías de su multitudinario entierro y de las protestas posteriores, tendrá lugar el 7 de noviembre a las 19:30h con la presencia del embajador de la República Checa, Ivan Jančárek y el cónsul honorario de la República Checa en Barcelona, Jaime Martín Puchol. La exposición podrá visitarse hasta el 1 de marzo.

La artista checa asentada en Ámsterdam Tereza Ruller hablará sobre su propia motivación para abrir procesos de diseño gráfico en el IED de Madrid, escuela oficial del Design Festival Madrid, el 26 de febrero a las 19:30h en una conferencia en inglés. Entrada gratuita previa inscripción en iedmadrid.com. Ruller trata de debatir sobre la involucración del público en la creación y el diseño. Tratará de dar respuestas a una serie de preguntas ¿Cómo pueden los diseñadores activar a los espectadores? ¿Cómo puede involucrarse más el público?

El centro llevará también a Gijón el Teatro de Pavel Šmíd. El acto se enmarca en la Feria Europea de Artes Escénicas para Niños y Niñas de Gijón, FETEN, que contará este año con la participación del artista checo, ya conocido por muchos niños en España, con quienes siempre tiene un gran éxito con sus marionetas y su sentido humor.

Pablo Tontonarra Delviento es un hombre muy peculiar. Adonde le lleva el viento, narra sobre él. Se trata de un cuento sobre dos niños que viven en un molino de viento. Un día el viento cesa y no regresa. Cuando su falta dura ya mucho tiempo, los chicos deciden salir a buscarlo para traerlo de vuelta. El gallo de la veleta les guía y les plantea este acertijo: ¿quién es el rey del viento y dónde reside? ¿Lo adivináis? Un cuento del viento es un espectáculo para mayores de 4 años, de canciones, interacción con el público y humor agradable que, con los títeres de Jan Růžička y la escenografía de Simonetta Šmídová, resulta único e inolvidable. El 18 de febrero a las 18h representará su nuevo espectáculo ‘Un cuento del viento’ en el CMI El Llano. Entrada libre hasta completar aforo. (Calle Río de Oro, 37, Gijón)

Ondřej Kobza lleva años esforzándose por agitar culturalmente la vida de las ciudades checas y extranjeras desde múltiples ángulos, pero siempre buscando la interacción y participación de los vecinos y paseantes por medio de pianos en la calle, mesas de ajedrez o gramolas poéticas en las que se puede elegir qué poema escuchar en una plaza o delante de una catedral. Kobza compartirá su larga experiencia con el uso del espacio público para actividades culturales abiertas a todo el mundo en los Encuentros Internacionales de Gestión Cultural Pública, que celebra este 31 de enero su novena edición en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. La charla con Ondřej Kobza comienza a las 13h. (Calle de Alcalá, 42, Madrid)

Las actividades del centro checo se extienden también a Portugal. En la ciudad portuguesa de Marinha Grande, se puede ver, hasta el 10 de febrero, una exposición de bisutería de cristal de Bohemia. Tras su exitoso paso por la Real Fábrica de Cristales de La Granja, uno de los más importantes museos dedicados al vidrio en Portugal recibe la muestra Handmade Dreams, de bisutería y joyería actual.

La exposición ofrece un recorrido por los numerosos estudios y manufacturas que a día de hoy continúan una tradición artesana de varios siglos propia de la región del noroeste de la República Checa. Handmade Dreams cuenta con una importante presencia de diseños salidos de las escuelas medias y superiores dedicadas al trabajo con el cristal que, con su actividad en ciudades como Liberec, Jablonec o Železný Brod, desempeñan una labor clave en la preservación de esta tradición artística y de gran valor para la economía de la región. (Praça Guilherme Stephens, 2430-522 Marinha Grande, Portugal).

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Ángela Gonzalo del Moral   29.ene.2019 19:38    

Monet y los nenúfares de Giverny

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El realizador Giovanni Trailo nos acerca esta semana a la obra de uno de los artistas más influyentes de la pintura mundial, el francés Claude Monet. La película Los nenúfares de Monet, se podrá ver en un centenar de cines de toda España entre el 14 y el 15 de enero. A través del documental el espectador viajará por las obras del genial pintor y se introducirá en su personalidad, conociendo sus obsesiones, sus fracasos, sus luchas y sus éxitos.

Elisa Lasowski, actriz de Juego de Tronos y Promesas del Este, nos guía en un viaje por el río Sena, desde la ciudad donde el artista empezó a descubrir la pintura, Le Havre, hasta su jardín de Giverny, para llegar a los tres santuarios del impresionismo: los museos de Orsay, Orangerie y el Marmottan Monet.

Junto a Elisa Lasowski, también analizan la obra y la personalidad de Monet, la fotógrafa Sanne de Wilde y Claire Hèlène Marron, responsable de los jardines de la Fundación Monet de Giverny. Ellas nos descubren como el artistas superó la depresión que le apartó temporalmente de la pintura, y como emergió de su ostracismo artístico. Un proceso que le llevó a entregarse en cuerpo y alma a su obra más espectacular: la Grand Décoration, una serie de enormes paneles presentando sus nenúfares en el lago y envolviendo al espectador en una atmósfera de misterio, pero también de serenidad.

Los nenúfares de Monet. La magia de la luz y el agua, ofrece una mirada especial y muy personal del pintor, y se incluye en la serie Los Grandes del Arte en el Cine.  Este proyecto artístico-cinematográfico, incluye a otros pintores y tras su exhibición en cines, está previsto vender ediciones en DVD y Blu-ray, como ya ha ocurrido con Van Gogh y Renoir. La distribuidora A Contracorriente films ya ha puesto a la venta Vincent Van Gogh: una nueva mirada y Renoir, admirado y denigrado, dos de los títulos producidos por la prestigiosa compañía británica Exhibition on Screen. Estas dos películas forman parte de un amplio catálogo de arte que la distribuidora española está comercializando en España desde 2016, y son las primeras en ser editadas en formato doméstico.

 

Monet y el jardín de Giverny

Giverny estanque Foto angelaGonzaloM

Cuando llega la primavera al jardín de Giverny, en la Normandía francesa, las flores vuelven a mostrarnos sus coloridos pétalos y los árboles sus brotes verdes... miles de bulbos se apresuran a salir de la tierra. En el estanque de los nenúfares, los perennes sauces llorones dan la bienvenida a sus nuevos compañeros.... y siguen en su intento físico de alcanzar el agua, consiguen traspasarla a través de sus reflejos.

La primavera, el verano y el otoño cambian los tonos y colores que el jardinero Monet preparó para el Monet pintor.... Las dispuso según los colores y la situación del sol... las de tonos más fríos al este y la más cálidas al oeste.... dependiendo del amanecer o al atardecer. Los reyes del jardín son los tulipanes, con más de 25.000 bulbos. Un festival multicolor.

El artista decía que el jardín era su auténtica obra de arte, y lo convirtió en su laboratorio de luz y color, que cambiaba al ritmo de las cuatro estaciones del año. Según en qué época se visita ofrece unos colores más anaranjados o más lilas. En la fundación que gestiona el jardín hay un calendario de floraciones, que se mantiene idéntica a las plantas que empezó a cultivar en 1883. No nos extraña que Monet pasara horas y horas pintando los rincones de este lugar tan cambiante.

Cada año visitan los jardines unas 60.000 personas y no es difícil imaginárselo paseando entre las plantas, con su larga barba, espesa y blanca. Su fuerte carácter, su mirada ya cansada, pero ávida para captar el instante. El jardín de Giverny es no solo la fuente de inspiración de Monet, sino su forma de entender un cuadro. Para los visitantes no es nada difícil sentirse formando parte de un cuadro, allí en medio del estanque de lirios, que tanto pintó. Con los sauces, cayendo sobre el agua, reflejándose en ella, y enfrente el famoso puente japonés. Resulta casi imposible distinguir entre el cuadro y la realidad.

Se trata de dos espacios, separados por la carretera. Uno es el jardín de flores y el otro el de agua, de un marcado estilo japonés, tan de moda en el siglo XIX, donde encontramos los famosos nenúfares-que se abren en mayo-, los sauces y el puente sobre el lago. Lo pintó unas 45 veces y para su construcción llamó a un artesano local y todavía conserva las glicinias plantadas por el artista.

Giverny casa Monet Foto angelaGonzaloM

También se puede entrar en su casa, donde cuelgan algunos de sus cuadros personales, con su amplia y luminosa habitación con tres ventanas mirando al jardín, o su taller. De agosto a octubre las capuchinas invaden el sendero central, como si fuera un río de flores.

Esa pequeña población normanda, donde actualmente viven unas 500 personas, se convirtió a finales del XIX en un centro intelectual que llegó a reunir a más de un centenar de artistas, incluida la bailarina Isadora Duckham. También sedujo Cézanne, Renoir, Sisley, Rodin, Mary Cassatt, que acabó llevando a algunos de sus amigos pintores... convirtiendo todo Giverny en un taller de artistas.

Giverny galería Foto angelaGonzaloM

Una localidad que todavía guarda ese glamour a través de numerosas galerías de arte, o en el interior del hotel Baudy, que vale la pena visitar, porque conserva muchos cuadros de esos pintores, que en ocasiones pagaban su alojamiento con sus obras. Actualmente el Sena, su luz y sus colores siguen atrayendo a muchos artistas.

El documental también muestra la estrecha amistad de Monet con el primer ministro francés, George Clémenceau. El propio Monet escribía a su amigo "Todavía espero tu prometida visita. Es el momento de que veas el espléndido jardín, pero date prisa, porque dentro de poco las flores estarán marchitas".

El gran inspirador de los impresionsitas aseguraba que "el hecho de ser pintor se lo debía probablemente a las flores" y añadía que "a parte de la pintura y la jardineria, no era bueno para nada más".

Su aportación al mundo del arte nos permitió descubrir los matices y la poesía de la luz y el arte de un jardín que cambia en cada momento. Bueno, no solo de un jardín, también de un edificio, del interior de un local o de la naturaleza en general.

Floración de los jardines de Monet

Giverny jardín Foto angelaGonzaloM


Abril: Narciso, tulipanes, jacintos, narcisos, pensamientos, margaritas, cereza y manzana japonesa ...
Mayo: Azaleas, rododendros, lirios tempranos, flores de pared, glicinas, peonías, geranios, margaritas, delfinios ...
Junio: Rosas, Clematis, Amapolas, Cytise, Juliana, Tamaris ...
Julio: Rosas, y todas las plantas anuales al comienzo de su floración: capuchinas, dragones, tabacos, sabios, verbenas, soles, sanvitalias, coreopsias, dalias, cleomas, cosmos, robbeckias, gladiolos, aguateros, malvados ... Comienzo de los lirios de agua
Agosto : Dalias, cosmos, hibiscos ... Fin de los nenúfares.
Septiembre: Comienzo de Capuchinas en el callejón central, Asters, Dalias, Cosmos, Rudbeckias, ...
Octubre: Dalias. Cada año hasta las heladas ... *

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* Puede haber algún error en el nombre de las plantas porque lo he traducido del francés

Categorías: Cine , Viajes

Ángela Gonzalo del Moral    9.ene.2019 23:36    

Personajes navideños visitan Europa

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Navidad en Europa está íntimamente ligada a una serie de personajes, que marcan estas fechas, principalmente las vigilias del 25 de diciembre y la del 6 de Enero. Papa Noel, Reyes Magos, la bruja Befana, el abuelo del invierno, en los países de tradición ortodoxa, los muchachos Yule o la Pere Fouettard. Es un mundo de imaginación tan rico, que en España tenemos varios personajes en diferentes regiones, como el Olentzero, en el País Vasco y Navarra, el Tió en Catalunya o el Pandegueiro en Galicia.


En Madrid estos días han reunido a un grupo de ellos, a los más representativos de distintas latitudes. Le han llamado la I Cumbre de Europea de la Navidad. Durante varios días algunos de esos personajes se han paseado por las calles más céntricas, para que niños y adultos conozcan otros ritos navideños.

Un paje real ha ejercido de anfitrión como representante de la Navidad en España y les ha acompañado por las zonas más emblemáticas de la ciudad.Ellos nos han explicado qué es lo más característico de su trabajo.

Una cosa está clara, lleguen en Navidad o en Reyes, procedan del norte o del sur, del este o del oeste, no les gusta nada que los niños se hayan portado mal.

Su llegada a Madrid, ha sido posible con la colaboración del Ayuntamiento de la capital española y una aerolínea nacional. La aviación se ha convertido en los últimos años, en una fuerza cohesionadora que permite acercar culturas y personas, en un corto espacio de tiempo. Las ciudades europeas, están cada vez más cerca y es posible intercambiar conocimientos. Susana Reyero, responsable de comunicación de Iberia Express, explica, como hoy en día es más fácil acceder a mercadillos europeos, o a estas tradiciones centenarias, gracias a las posibilidades que ofrecen los vuelos baratos.

Conoce a los personajes navideños

Muchachos Yule

Los países europeos tienen unas tradiciones muy diversas, pero que se demuestra claramente en estas épocas del año

Vamos a conocer a algunos de estos personajes tan enraizados en sus culturas. Papá Noel, San Nicolás, Santa Clau es el más conocdido de todos. Un viejecito que se dió a conocer en el siglo XVII. Era alegre y en aquel momento todavía no tenía su factoría de regalos en Rovaniemi. Era un espíritu de alegría y buena nueva, que llegaba al finalizar el año. Es el personaje más relacionado con el frío. Su imagen se relaciona siempre con los países Nórdicos, especialmente con Finlandia, donde tiene su residencia, allí le llaman Joulupukki, pero en un principio se paseo con sus renos y su trineo por las nieves de Dinamarca, Noruega y Suecia.

Siguiendo en los países del norte de Europa, encontramos a los hermanos Yule, un grupo de 13 personajes traviesos pero llenos de bondad y amabilidad, que ayudan a Papa Noel a entregar regalos para estas fiestas. Hay otros que también los relacionan con los niños que no se portan bien durante el año, pero a pesar de ellos, siempre tienen un carácter lúdico. De nombres improununciables para los no islandeses, cada uno tiene un papel diferente, y juegan extrañas bromas a la gente o dan regalos a los niños.

Los Tomte es un elfo o un duende benevolente, que le gusta vivir cerca del bosque en Dinamarca.Suelen alimentarse de nueces y bayas que recogen en la naturaleza, pero cuando la nieve dificulta conseguirlos, la gente les deja bollos en el umbral de las casas e incluso los invitaban a comer, dejando la mesa puesta durante toda la noche.

También son bajitos, los Bendegums, unos seres mágicos que cuando brilla la estrella polar, en las largas noches del invierno boreal, ayudan a Papa Noel a fabricar juguetes.

De la tradición centroeuropea nos llega Christkind, popularizado en el siglo XVI por Martín Lutero, aunque con el tiempo ha ido perdiendo peso en Alemania y Austria, países donde estaba más arraigado y han quedado absorvidos por el omnipresente Santa Claus.

Rusos, serbios, bosnios, ucranianos, macedonios, polacos o búglaros, sienten una especial atracción por el "Abuelo Helado, él es el encargado de regalar obsequios en los países eslavos de Europa Oriental. Lleva un traje rojo y luce una larga y espesa barba blanca, pero a diferencia de Papa Noel, llega a finales de año, y no usa ni renos ni trineo, sino un aparato con forma de caballo. En su largo viaje navideño le acompaña su nieta, "la doncella de la nieve".

En los países Bajos y Bélgica, San Nicolás, Sinterklaas, como le llaman allí es ayudado por un paje negro. Una figura controvertida, que en los últimos años ha sido revisada por los expertos. Se decía que era un esclavo de San Nicolás, o quizá fuera su criado, y se le atribuían unas paracticas endemoniadas. Pero se ha descubierto que es un ser lleno de bondad. Si los niños se portan bien, reciben dulces y regalos el cinco de diciembre, día festivo en esos países.

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En los países del sur de Europa, también tienen su tradiciones, no tan relacionadas con el frío. A los italianos los visita la maravillosa bruja Befana, Viaja en una escoba mágica, y lleva siempre una bolsa llega de juguetes. sonríe siempre y lleva los regalos la noche del 5 y el 6 de enero.

Los franceses tienen a Pere Fouettard (Padre Azotes), que es temido por los niños traviesos, ya que suele pegarles latigazos, pero al final siempre se arrepiente y les lleva dulces. También lleva cadenas Krampus, un personaje temido y querido en Alemania, Austria, Hungría y otros países o regiones alpinas. Su maldad se ha transformado en una celebración muy popular, con desfiles por las calles, mientras Krampus va asustando a la gente.

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Y en España, otros personajes relacionados con estas fechas son el Tió en Cataluña, un tronco al que los niños dan de comer y tapan con una manta para que no pase frío. En Nochebuena, el Tió, devuelve la comida que le han dado, en forma de golosinas, turrones, barquillos y algún que otro regalo menor. En Galicia está el apaplpador, un carbonero guigante con boina y barba que aparece en Nochevieja, dejando golosinas, regalos y castañas a los niños, aunque tamién hay quien lo ha visto en la Nochebuena. En el Pañis Vasco y Navarra, el carbonero es Olentzero, al que los niños escriben cartas pidiéndole regalos,

Pero en España los personajes navideños por excelencia son los 3 Reyes Magos, encargados de repartir los regalos la noche del 6 de enero. La tarde anterior, el 5, se pasean con sus carrozas llenos de paquetes por todas las ciudades, sin ninguna excepción.

Con todos estos personajes, seas del país que seas, y sigas la tradición familiar marcada por el país de origen.... Desde Canal Europa, os deseamos Felices Fiestas...

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Ángela Gonzalo del Moral   21.dic.2018 13:03    

Ciudades europeas: Orleans

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Cada día 7.000 vecinos de Orleans se desplazan a París en tren para acudir al trabajo. La capital del departamento del Loiret, se beneficia de esa cercanía para su desarrollo económico y social. La fácil conexión con París, 1 hora en tren, y una hora y media en coche, evita que muchos ciudadanos abandonen su ciudad para buscar nuevas expectativas en la gran capital y beneficia el desarrollo industrial de la zona. Eso sí, la crisis económica le ha afectado de forma similar al resto del país. La tasa de desempleo se sitúa en un 6,3%.

Puerta de entrada al histórico valle del Loira, Orléans representa un centro comercial y de transporte clave, con fábricas dedicadas a la producción de productos químicos, alimentos procesados, textiles y maquinaria. El turismo es un aspecto importante en su economía, con el gran atractivo de medio centenar de castillos encantadores.

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Orleans tiene unos 115.000 habitantes, mientras que la región centro cuenta con unos 2 millones y medio, casi el 4% de la población francesa, una de las menos pobladas del país. Situada a unos 120 kilómetros del aeropuerto de Paris-Orly, tiene una situación geográfica excepcional para llegar hasta la región, sin tener que atravesar la capital francesa. Además a 25 kilómetros está el aeropuerto de Loiret, que acoge vuelos privados.

Todos esos factores hacen que el sector industrial se esté desarrollando cada vez más, beneficiándose de la descentralización de las industrias parisinas. La parte principal de la fabricación de la región se relaciona con la industria automovilística y aeronáutica, con grandes plantas de neumáticos, piezas y plásticos.También se han instalado importantes empresas farmacéuticas y de cosmética.

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Además, la buena infraestructura de transporte y su proximidad a la región de París-Ile de France lo han convertido en un lugar atractivo para el sector logístico, que ha crecido rápidamente durante la última década. La región también es un importante proveedor de energía nuclear, con 3 reactores -en Dampierre-en-Burly, Saint-Laurent-des-Eaux y Avoine-Chinonque- se sirven del agua del río para su mantenimiento.

En el norte de la ciudad se encuentran las llanuras de Beauce, conocido como el granero de Francia, donde tiene un peso importante el sector agrícola,con cultivos de trigo, maíz, uva, remolacha azucarera, colza y girasoles. El vinagre y la mostaza son las especialidades gastronómicas de esta ciudad, que se beneficia tanto de su rica historia como del prestigioso y legendario entorno de Valle del Loira.

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Es conocida por su economía dinámica, universidades y también por su atractiva historia, y sus aspectos culturales y turísticos. Orleáns es la ciudad más vinculada a Juana de Arco. La histórica heroína francesa y la ciudad son una auténtica simbiosis, reflejando su historia en calles y plazas.

Allí se encuentra la casa donde se alojó durante unas semanas en 1429. También el Hotel Groslot, donde murió Francisco II en 1560 y donde habitaron de manera provisional los reyes Carlos IX, Enrique III y Enrique IV. Entre sus monumentos destaca la catedral de la Santa Cruz, un verdadero testigo de la convulsa historia de la ciudad. En su centro histórico, se mezcla la arquitectura renacentista y medieval, claramente diferenciadas de la parte moderna actual.

Sus calles empedradas y sus casas de entramado de madera albergan una vida nocturna alternativa. En la plaza del Martirio, se encuentra la monumental estatua del siglo XIX de Juana de Arco, que rememora a aquella joven de 17 años, que ayudó a defender la ciudad de la invasión del ejército británico en la guerra de los Cien años, hace ahora casi 6 siglos, y que murió en la hoguera acusada de herejía y brujería. En la catedral neogótica de la Santa Cruz, hay unos 10 vitrales con escenas de su vida. También hay referencias a ella en el antiguo ayuntamiento, el Hôtel Groslot.

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Refugio de importantes personajes protestantes, eso le permitió desarrollar un alto nivel cultural, reflejado en su universidad. A pesar de que fue uno de los primeros lugares en que se levantaron los protestantes, la rebelión fue sofocada por los católicos. Las calles Real y de la República, son las principales arterias comerciales de la ciudad, y el puente Georges V, ha tenido siempre un papel histórico desde el siglo XVIII. Otros tres puentes cruzan el Loira, uno de ellos el Puente de Europa, diseñado por Santiago Calatrava.

A poco más de media hora, se encuentra el castillo de Chambord, imaginado por Leonardo da Vinci, y considerado el más grande y majestuoso castillo del Loira, símbolo del Renacimiento francés. Cercado por 32 kilómetros de muro, y rodeado de un impresionante parque, se dice que en su interior cabría toda la ciudad de París. Es el parque cerrado más grande de Europa con casi 5.500 hectáreas, y unos 20 kilómetros de caminos en medio del bosque.

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En 2019 se conmemorará el 500 aniversario de aquel resurgimiento histórico francés, potenciado por el controvertido rey Francisco I, que lo construyó tras volver victorioso de la batalla de Marignan, como símbolo de su poder inscrito en las piedras del edificio. En 1981 fue incluido, junto con otros castillos de la zona, en la lista del Patrimonio Mundial de la Unesco. Su famosa doble escalera fue un revolucionario diseño y una obra de ingeniería inspirada por Leonardo da Vinci. El aniversario de su muerte, hace ahora 500 años, en el vecino castillo de Clós Lucée, se convertirá en un gran atractivo turístico y cultural, que atraerá a miles de turistas a lo largo de todo el año.

La declaración del Valle del Loira, como patrimonio de la Humanidad, supuso una revolución para la ciudad, que a principios del siglo XXI recuperó las riberas del Loira, el río que durante siglos fue estratégico para su desarrollo comercial, ya que unía el Mediterráneo y el Atlántico, y permitía trasladar las mercancías que llegaban del Norte de África, por el Ródano, y las que llegaban de América hasta Nantes por el Atlántico y moverlas a lo largo del macizo central. Actualmente en verano se puede pasear en alguno de los barcos tradicionales y contemplar los restos del puente de 21 arcos, que cruzó Juana de Arco al entrar victoriosa en la ciudad.

Enlaces de interés

Ayuntamiento Orleans
Turismo Orleans
Valle del Loira
Castillos del Loira
Loira chateaux

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Ángela Gonzalo del Moral    6.dic.2018 09:34    

Portugal prioriza las conexiones ferroviarias transfronterizas de mercancías

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Foto: Diego Delso, delso.photo

El gobierno portugués sale de la crisis económica potenciando las infraestructuras en su zona costera y las transfronterizas con España. De momento será prioritario el transporte de mercancías y queda en segundo lugar el de pasajeros. Trenes y aeropuertos serán los motores de la mejora de comunicaciones del país. "Vamos a acercar la costa a las zonas transfronterizas", para potenciar el desarrollo del país, ha dicho el ministro de Planificación e Infraestructuras luso, Pedro Marques.

Una vez estabilizadas las cuentas públicas, el ejecutivo liderado por António Costa va a relanzar las conexiones ferroviarias entre el país y el resto de Europa, una política que tiene el consenso de todas las fuerzas del Parlamento luso. También se ampliará la capacidad aeroportuaria de Lisboa, con la construcción de un nuevo aeropuerto al sur del Tajo y el de Oporto, ampliando la capacidad de Sa Carneiro.

El ejecutivo portugués tiene previsto finalizar el año que viene las obras del tren que unirá las ciudades portuguesas de Évora y Elvas, y en 2021 podrían estar conectadas con Badajoz. Un proyecto que forma parte del denominado corredor internacional sur, que unirá el puerto de Sines con Elvas.

No está entre sus prioridades reforzar la alta velocidad entre Madrid y Lisboa, ya que de momento potenciarán el transporte de mercancías para sacar sus productos desde los puertos del Atlántico hacia el interior de la península y conectar con Europa. Además ha reconocido, como ya lo hizo Costa hace unos meses, que no existe consenso en su país para avanzar en este proyecto.

Salamanca y Badajoz serán las dos ciudades españolas más beneficiadas por la política de inversiones en infraestructuras que está desarrollando el gobierno portugués para los próximos años. El responsable de infraestructuras ha destacado la recuperación económica, basada en reducir el déficit, la deuda y el paro, convertirse en un foco de atracción de capitales facilitado por el desarrollo de dos sectores claves: el turismo y las exportaciones.

El ministro portugués ha dicho en Madrid, durante un coloquio con representantes de la Cámara de Comercio hispano portuguesa, que la mayor parte de esas inversiones las realizará el capital privado, pero contará con ayudas públicas y con incentivos fiscales. Parte de ese dinero procede de los fondos comunitarios. Unos 1.700 millones de euros, la mayor parte se invertirán en las zonas transfronterizas. El 21 de noviembre España y Portugal hablarán sobre estos temas durante la cumbre hispanolusa de Valladolid.

Portugal mejorará el metro en Lisboa y Oporto

Metro Lisboa

En 2019, el gobierno luso tiene previsto ampliar las redes de metro de Lisboa y Oporto, las dos principales ciudades del país. En la capital se extiende el metropolitano unos dos kiómetros entre Rato y Cais do Sodré dando sericio a los barrios de Santos y Estrela y se unirán las actuales líneas verde y amarilla.

El metro de Lisboa es la opción más rápida para recorrer grandes distancias en la ciudad. Se inauguró en 1959 con un trayecto que unía Sete Rios con Entrecampos. Otro año muy importante para el suburbano lisboeta fue 1988, cuando se nacionalizó y se produjo su expansión más importante.

Actualmente cuenta con 56 estaciones y cuatro líneas:

Azul (Gaviota): Amadora este - Santa Apolonia.
Amarilla (Girasol): Odivelas - Rato.
Verde (Caravela): Cais do Sodré - Telheiras.
Roja (Oriente): San Sebastiao - Aeroporto.

Aun así tiene dos inconvenientes, la escasa posibilidad de hacer trasbordo y los turistas, deben saber que no llega a barrios como La Alfama o Belém. Aunque en esos caso, lo más oportuno es utilizar el tranvía. Otra opción es el elevador de Santa Justa, que une la Lisboa baja y el barrio alto de la ciudad.

Metro-oporto

En Oporto se construirán casi tres kilómetros de vías que permitirán unir la Casa de la Música y São Bento. El gobierno tiene previstas otras ampliaciones en la ciudad portuaria, ampliando en tres estaciones la línea amarilla que se ampliará hacia Santo Ovídeo y vila d'Este -unos 3 kilómetros-.

El metro de Oporto consta de 6 líneas y 81 estaciones. Trinidade es la más importante de toda la red, ya que permite hacer trasbordo entre todas las líneas.

Línea A (azul): Estádio do Dragão - Senhor de Matosinhos.
Línea B (roja): Estádio do Dragão - Póvoa de Varzim.
Línea C (verde): Estádio do Dragão - ISMAI.
Línea D (amarilla): Hospital São Joã - Santo Ovídeo.
Línea E (violeta): Estádio do Dragão - Aeroporto.
Línea F (naranja): Fânzeres - Senhora da Hora.

También en Oporto se puede utilizar el tranvía, que se ha convertido en un atractivo turístico más que un medio de transporte. Funcionana una media docena de convoyes y apenas quedan tres líneas. Por otra parte el funicular, popularmente conocido como Funicular Dos Guindais, comunica la Ribeira, a la orilla del río, y el barrio de Batalha, situado en la parte alta de la ciudad.

Una parte de los fondos que se invertirán proceden de fondos comunitarios. La Comisión ha aprobado la redistribución de 2.700 millones de euros en fondos de cohesión para Portugal, hasta 2020, lo que permitirá adecuar las necesidades de inversión del país ibérico.

 

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Ángela Gonzalo del Moral   13.nov.2018 19:16    

Necroturismo en Europa: tres cementerios populares

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El necroturismo o tanturismo está en augue. Cada vez hay más turistas que buscan lugares relacionados con la muerte o el ocultismo, de buscar historias y leyendas desconocidas.

Los cementerios militares, o donde hay enterrados famosos escritores o músicos populares son algunos de los Top Ten. Cementerios rurales o urbanos, de montaña o junto a la playa. Un turismo que se refuerza con la ruta europea de cementerios singulares,

El cementerio parisino de Père-Lachaise, nombre del confesor de Luis XIV, es el mayor cementerio de la capital francesa y el más famosos. De sus 70.000 tumbas destaca la de Jim Morrison, que tiene una lápida sencilla y un epitafio en griego, Hay más músicos, Chopin, Rossini, Bizet o las dos divas del siglo XX: Edith Piaf y María Callas. Entre sus ilustres vecinos están Marcel Proust, Cyrano de Bergerac, Honoré de Balzac y Oscar Wilde. O pintores como Jacques Louis David, Pisarro, Delacroix, Ingres o Modigliani.

Entre las más curiosas encontramos la de Abelardo y Eloísa, que protagonizaron un romance trágico en la Edad Media o la del joven Victor Noir, que aparece con cierta parte del cuerpo desgastada, desde que comenzó a difundirse que al tocársela se solucionaban los problemas de fecundidad.

El cementerio acoge una fosa común, la de 147 comuneros del París de la Revolución francesa y diversos monumentos dedicados a los españoles, griegos, polacos, italianos o combatientes norteafricanos que murieron en la Segunda Guerra Mundial. También a las víctimas de los campos de concentración. La entrada es gratis, pero es aconsejable comprar un mapa para localizar todos estos lugares de interés.

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A punto de celebrar la firma del armisticio, que punto fin a la primera Guerra Mundial. Son muchos los cementerios exparcidos por toda Europa que acogen tumbas de soldados muertos en la contienda. En Alemania hay una organización que se encarga de conservar la de los alemanes caídos en las dos guerras. Se calcula que hay más de 2 millones de tumbas en unos 800 cementerios de Europa. Cerca de Verdún, donde se fraguó una de las batallas más largas y crueles, está el cementerio de Douaumont.

Estos cementerios suponen una atracción turística, donde unos visitan a sus héroes nacionales, y la mayoría de los turistas descubren los horrores y la sinrazón de las guerras.

El Día de Todos los Santos es una de las tradiciones más representativas de Polonia. El cementerio de Powazki, con tumbas del siglo XVIII, es el más grande del país, con más de 1 millón de tumbas. Aunque no hay reyes, -están enterrados en la catedral de Wawel en Cracovia-, sí tiene una avenida de los nobles. En su interior hay catacumbas y la iglesia de san Carlos Borromeo, con un gran valor simbólico, ya que fue destruida por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. 

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Allí descansa uno de los referentes mundiales del periodismo, Ryszard Kapuscinski, y los amantes del cine, encontrarán la del pianista Wladyslaw, siempre llena de flores. Está enterrada parte de la historia de la Polonia moderna, con todas sus paradojas. Hay poetas, doctores, disidentes, dictadores comunistas, judíos, antisemitas.....

El mejor día para visitarlo es el 1 de noviembre, ya que a los colores ocres del otoño se les une la de miles de velas encendidas entre las sepulturas.

En España algunos de los camposantos más visitados son los de la Almudena de Madrid, el de la Soledad de Huelva, San Fernando de Sevilla, el inglés de Málaga, el de Montjüic de Barcelona, el de San Sebastián o el de Valencia. Christian Andersen, describió el de  Montjuic como una ciudad amurallada habitada por los muertos.

Hay quien dice que en el de San Fernando de Sevilla los muertos están más vivos que en ningún otro lugar, con estatuas como la de Juanita Reina, Antonio Machín o la impresionante imaginería funeraria de la tumba de Joselito, obra del escultor Mariano Benlliure.

Y en el de la Almudena, el pórtico de estilo modernista con tres arcos en el centro sirve de entrada al hogar de cinco millones de difuntos. Como en todos los cementerios civiles hay políticos, escritores, pensadores... y sobre todo.. gente del pueblo.

Se han convertido en ciudades en miniatura, y cada vez son más los visitantes que se adentran en sus calles para descubrir riquezas esculturales o venerar a algún personaje histórico.

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Ángela Gonzalo del Moral    1.nov.2018 06:37    

Los 3 países Bálticos y sus diferentes sentimientos religiosos

469_LITCatedral de Kaunas Foto: @angelaGonzaloM

Coincidiendo con el centenario de la primera independencia de los tres países Bálticos, el papa Francisco realiza estos días un viaje pastoral a sus capitales: Vilna, Riga y Tallin. Se cumplen 25 años del viaje de Juan Pablo II, al país más católico de los tres: Lituania. Los tres tienen diferentes sentimientos religiosos. Un 30% de los letones son creyentes, ortodoxos y luteranos a partes iguales, el resto del país se declara ateo. Los católicos apenas son 6.000. En Letonia la mayoría son luteranos y en Lituania, el 80% se declaran católicos. En este post vamos a centrarnos en la religiosidad de este último país.

El castillo de Gediminas ha vigilado y defendido durante siglos a Lituania y su capital. Erguido sobre la catedral de Vilna, simboliza la resistencia de este pueblo, que ha superado invasiones y ataques de cruzados.... El papa Francisco ha comprobado la religiosidad de los lituanos, el país báltico más católico de todos. A principios del siglo XX se calcula que había unas 885 iglesias y capillas católicas por todo el territorio.

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Catedral de Vilna Foto: @angelaGonzaloM

Junto a esta pequeña fortaleza, suenan las campanas de la catedral de San Estanislao y san Ladislao, el templo más importante de la ciudad, levantado en el siglo XIV, ha sufrido múltiples incidentes y siempre se ha vuelto a levantar, hasta llegar a finales del s. XVIII con un marcado estilo neoclásico que mantiene en la actual de forma inconfundible. 

La milenaria Vilna, o Vilnius, es conocida como la capital báltica del barroco, con innumerables edificios de ese estilo arquitectónico, considerado el casco antiguo barroco más grande de Europa Oriental, que le ha valido la designación de Patrimonio de la Humanidad. Una ciudad mezcla cultural religiosa y artística donde conviven en armonía la minoría ortodoxa, la mayoría católica, ateos y los pocos judíos que aún quedan.

En pleno casco histórico se construyó la Universidad de Vilnius, la más antigua del este de Europa. en 1759, los jesuitas, llamados por el obispo de la capital lituana, que quería frenar el protestantismo, edificaron el conjunto arquitectónico ordenado en torno a 13 patios, todos de color blanco. En su interior se levanta la iglesia de San Juan Bautista. Aunque las más espectaculares son las de Santa Ana, del gótico tardío, construida conmás de 30 tipos diferentes de ladrillos, las colindantes de San Francisco y San Bernardino y las majestuosas de San Pedro y Pablo. A lo largo del país hay numerosas iglesias de madera.

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Iglesia de Berzoras  Foto: @angelaGonzaloM

Al final de la calle más comercial de la ciudad, que comienza en la catedral, hallamos la Puerta del Amanecer, la única que queda en pie de la vieja muralla. En la parte superior hay una pintura de la virgen a la que los creyentes atribuyen varios milagros.

Lituania fue el país pagano europeo que más tarde se convirtió al cristianismo. Para demostrar su fe en la nueva religión, los lituanos levantaron varios monumentos. Destacan dos colinas, una en Vilnius y la otra en el centro del país, en Siauliai. La colina de las tres cruces, preside la capital lituana. Se rememora que en el siglo XIV, los paganos asesinaron a siete monjes franciscanos y en su memoria, en 1916, se levantaron las tres cruces de hormigón armado. En 1950, las autoridades soviéticas mandaron destruirlas, y fueron restauradas con la llegada de la perestroika.

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Colina de las cruces Foto: @angelaGonzaloM

Pero la más famosa y conocida mundialmente es la colina de las cruces, un lugar increíble y único en el mundo. El montículo de Jugaiciai acoge unas 200.000 cruces y fue popularizada por el Papa Juan Pablo II, en su visita al país en 1993. Allí ofreció una santa misa. Se dice que esa colina fue un centro de paganismo y que hace siglos se comenzó a colocar estas figuras como símbolo de cristianización del país. Otras fuentes señalan que las primeras cruces fueron dejadas por los familiares de rebeldes muertos en el levantamiento de 1831, aunque la costumbre de plantarlas se inició a mediados del siglo XIX, como protesta por la prohibición de los zares de instalarlas en los bordes de las carreteras y en los cementerios. En la época soviética fue un lugar prohibido, y una noche de abril de 1961 fueron arrasadas, aplastadas y quemadas. Sin embargo los católicos lituanos las reconstruyeron siempre. Ahora es un símbolo de la fe inquebrantable de muchos ciudadanos.

La fabricación artesanal de cruces es una singular artesanía tradicional del país. Está catalogada en la Lista del Patrimonio Cultural Intangible de la Unesco, que comparte con Letonia. Son obras maestras de la arquitectura, y la mayoría están esculpidas en hierro y madera de roble. Asociadas a las cremonias católicas y a las fiestas de la cosecha. Además a partir del siglo XIX, cuando el gran ducado de Lituania fue colonizado por el imperio ruso, se convirtieron en el símbolo de identidad y religioso del país. Miden entre uno y cinco metros, cubiertas por un tejadillo están decoradas con formas florales o geométricas. Se encuentran en las cunetas, a la entrada de pueblos, o en los cementerios y se les hacen ofrendas

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Foto: @angelaGonzaloM

De la visita de Juan Pablo II, por varios lugares sagrados de Lituania, se ha formado una ruta de peregrinaje, en donde destaca el de Siluva, con casi 500 años de tradición sobre el nacimiento de María. Cerca de Kaunas en un embalse se encuentra el monasterio de Pazislis, considerada una obra magistral de la arquitectura barroca, con más de tres siglos de antigüedad. Para su construcción se invitaron a los mejores maestros italianos, que utilizaron por primera vez algunas técnicas arquitectónicas, como la planta hexagonal y la fachada cóncava. Presenta 140 murales con diferente escenas religiosas, y varios lienzos, entre los que destaca la pintura de Mary Belle Madre y Niño, y ostenta la torre del reloj de la iglesia más antigua del país. En sus salas se celebra anualmente el festival musical de Pazaislis, convertido en un evento tradicional de todos los veranos. 

Dos de los momentos más simbólicos de su viaje a tierras bálticas, tendrán lugar en Vilna, donde se recordarán dos de los momentos más destacados de la historia lituana del siglo XX. Uno será la visita al Museo de la Ocupación, el que fuera cuartel de los servicios de espionaje de la KGB, donde recorrerá la dramática historia de los países Bálticos sometidos consecutivamente a la ocupación nazi y soviética. En sus sótanos estuvo encarcelado y torturado el obispo Matulionis y también comprobará como eran las celdas donde los servicios de seguridad soviéticos y lituanos torturaron a miles de personas. Se preservan las habitaciones dedicadas a las ejecuciones.

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La otra visita será al denominado pequeño gueto de Vilna. Este año se cumplen 75 años de uno de los genocidios más importantes de la II Guerra Mundial. En ese lugar, ubicado en el casco antiguo, unos 30.000 judíos fueron aniquilados durante la invasión alemana. Precisamente el 23 de septiembre de 1943, se conmemora ese genocidio. Se calcula que en todo el país fueron asesinados unos 210.000 judíos, casi todos los que vivían en Lituania.

A la entrada de la catedral de Vilna, junto al campanario, hay una pequeña baldosa denominada stebuklas, o piedra del milagro. Es uno de los extremos de la cadena humana que unió las tres capitales bálticas en 1989 para reclamar la independencia de la URSS. Tres décadas más tarde, reciben al pontífice, recordando cada una de ellas sus luchas comunes y su particular pasado, incluido el religioso. 

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Ángela Gonzalo del Moral   22.sep.2018 08:23    

Lituania, un país que refuerza a su juventud más creativa

 
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El barrio de Uzupis, en pleno corazón de la capital lituana cumple 20 años, desde que declaró su independencia y estrenó su particular constitución. Dos décadas después no se parece en nada a aquel barrio abandonado, dominado por la delincuencia, con calles sucias y casas llenas de escombros. Entonces un grupo de intelectuales y artistas bohemios, decidieron romper esquemas y el lugar se convirtió en un centro de iniciativas culturales que se extendió al resto de Vilna. Uzupis mantiene ese halo de "reivindicación y creatividad", pero ha quedado convertido en un pueblo, al que se accede por puentes y arcos, donde se puede pasear tranquilamente y muy agradablemente. 
 
De esa época quedan algunas galerías, talleres artesanales, tiendas, librerías, grafitis o la proclamación de la República de Uzupis escrita en un tramo de la calle Paupio, que puede leerse en varios idiomas, también en español. Su primer artículo dice que "Todo el mundo tiene derecho a vivir al lado del río Vilnia y el río Vilnia tiene el derecho de fluir para cada persona". En su artículado se señala que "todos tienen derecho a ser felices", pero el siguiente artículo destaca que "Todos tienen derecho a ser infelices". El último artículo, el 41, insiste "No te rindas".
 
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Fruto de esa creatividad en las calles de Uzupis, encontramos al cheff Justinas Misius, quién junto a Sigitas Zemaitis y Agné Marcinauskaité, han revolucionado la cocina lituana, buscando las raíces de su gastronomía, han elaborado una serie de platos a base de productos locales y de temporada. Una de las condiciones para entrar en el restaurante Sweetroot, es tener tiempo, proponen una cena de 3 horas, y una apuesta muy ingeniosa, en la que el menú está desglosado por los ingredientes que integran cada plato... y el comensal debe descubrir cada uno de los sabores por separado. Justinas es el encargado de prepararlos y Sigitas de ayudar a encontrar los ingredientes. Al final de la cena, se presenta el menú con el nombre de cada plato que se ha comido.
 
La cultura está presente en la capital lituana, con su calle Literatai, dedicada desde 2005, al arte. en esa calle vivió el poeta Adam Mickiewicz y numerosos artistas comenzaron a redecorarla con obras, placas y objetos que homenajeaban a los escritores. El escultor Vladas Vidziunas, creó un jardín de esculturas a lo largo de cuatro décadas, donde se recogían algunas de las obras más importantes del arte lituano contemporáneo. Este jardín-museo alberga unas 50 esculturas de granito, hierro, acero inoxidable y otros materiales. En la actualidad se ha convertido en un espacio creativo donde entran en sintonía el arte y la naturaleza.
 
Esta ciudad, y su casco antiguo barroco, es patrimonio de la humanidad, destaca por obras arquitectónicas de gran belleza como la plaza de la catedral de San Estanislao y San Vladislav, presidida por la Torre de la campana y cerca del palacio de los grandes duques de Lituania. Pero sorprende por su belleza, la universidad de Vilnius, fundada en el siglo XVI, y una de las más antiguas de la Europa central. En pleno proceso de la reforma protestante, el duque de Lituania pidió a los jesuitas que frenaran su expansión en su territorio y construyó este centro religioso y del conocimiento en el que se mezclan los estilos gótico, barroco y clásico. Tiene 13 patios internos, con numerosas arcadas y donde se guarda el primer libro impreso en el país escrito en 1547, por Martynas Mazvydas. Otro de sus atractivos es el péndulo de Foucault, que muestra el efecto de rotación de la tierra. Formada por 16 edificios, actualmente en sus 12 facultades estudian unos 23.000 universitarios. Tuvo un gran impacto en la vida cultural de Lituania y los países vecinos, donde estudiaban o daban clases lo eruditos, científicos y artistas de la zona. 
 
En su vieja biblioteca, utilizada antiguamente como refectorio, encontramos las pinturas del artista local Antanas Kmieliauskas. Pintados en 1978 en sus bóvedas encontramos 12 prominentes figuras de la ciencia y el arte de la antigüedad clásica, como Sócrates, Plutarco, Pindaro, Anacreón, Hesiodo, Heráclito, Aristóteles, Eurípides, Diogenes, Homero, Arquímedes y Platón. Y en el Centro de Estudios lituanos, encontramos los soprendentes frescos casi surrealistas, que forman el ciclo de las estaciones del año, creado por el pintor Petras Repsys que representan temas y símbolos de la mitología lituana a través de una arcaica concepción del mundo. 
 
Las Tres Musas, de la avenida Gedimino Prospektas, presiden la entrada al Teatro Nacional de Lituania. También vale la pena visitar la antigua sede de la KGB, hoy convertido en un museo dedicado a los miles de deportados, asesinados o encarcelados durante la ocupación soviética. En sus sótanos está la antigua cárcel y la sala de ejecuciones. 
 
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A poco más de 100 kilómetros de la capital lituana encontramos Anykščiai, donde desde hace años, un grupo de artistas decidieron mudarse para compartir las diferentes opciones artísticas. Hoy en día hay un nido de arte, una especie de residencia de artistas. En ella encontramos a la especialista en vidrio,  Justina Kamarauskaite o la ceramista Lina Rimkiene. Lina nos habla de "las sinergias que se crean entre los diferentes artistas, tanto para aprender ideas nuevas como para compartir experiencias y estimularse" en momentos complicados, esos en los que las ideas no fluyen o se apodera el desánimo.
 
Este centro, aprovecha fondos comunitarios para estimular el espíritu innovador de los jóvenes introduciendo actitudes empresariales, prestando ayuda económica y apoyo logístico a estos creadores locales. En Lituania hay cuatro centros como el de Anykščiai.
 
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En la costa del Báltico, en el istmo de Curlandia, el escritor y Nobel de Literatura Thomas Mann, también resultó un revulsivo cultural para la zona, al instalarse en Nida, un increíble rincón que conformaron la colonia de artista de Nida, entonces Prusia oriental. Bautizó la casa como la cabaña del tío Tom, su casa de verano a lo largo de tres año y donde se inspiró para escribir la tetralogía José y sus hermanos. Con la llegada del nazismo, el literato se instaló en Suiza y la casa quedó en el olvido hasta que pasada la década de los 60 se construyó la casa-museo, que aún puede visitarse hoy en día. Convertida en una de las principales atracciones de la península de Curonia, la parte norte del istmo acoge la provincia lituana de Neringa, mientras  en el sur, y ya en territorio ruso, hace frontera con Kaliningrado.
 
Cien años después de su independencia y 15 años más tarde de su ingreso en la Unión Europea, Lituania, como los otros dos países Bálticos, quieren demostrar la creatividad de su gente, como un importante motor económico para el futuro del país.
 
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Ángela Gonzalo del Moral   17.sep.2018 10:31    

Puentes, símbolo de desarrollo

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Casi dos décadas después de ser destruido por las bombas de la OTAN, el puente Zezelj, situado sobre el Danubio en la ciudad serbia de Novi Sad, se ha reabierto al tránsito este fin de semana. Fue uno de los siete puentes derrumbados durante la guerra de la antigua Yugoslavia. La solidez de aquella obra quedó demostrada en que las bombas de la OTAN  cayeron en 12 ocasiones y no lo derrumbaron hasta el 23 de abril de 1999.  En Serbia también acabaron en ruinas dos puentes más y un sinnúmero de hospitales, carreteras y ferrocarriles.
 
Veinte años más tarde, un puente de 474 metros vuelve a unir las dos orillas del Danubio y será crucial para el desarrollo del tráfico rodado de la ciudad a lo que hay que añadir la red ferroviaria de viajeros y mercancías que une Belgrado con la frontera con Hungría. Este puente mixto también cuenta con dos vías para bicicletas y peatones.
 
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Los puentes han sido triste noticia este verano. Recién cumplidos los 50 años, el 14 de agosto se desmoronaba sobre Génova el viaducto Polcevera, conocido como Puente Morandi. Murieron 60 personas. Era uno de los principales puntos de tráfico de la capital de la Ligura italiana y a través de la autopista A10, -de la que formaba parte-, unía Francia con Italia, uno de los puntos de conexión más importantes de la península itálica con Europa. Se trata de un puente atirantado, una estructura similar a los puentes colgantes, con el tablero suspendido sobre varios pilones centrales. Ubicado entre los barrios genoveses de Sampierdarena y Cornigliano, muchos españoles que han entrado al país transalpino por carretera lo conocían, por ser el principal acceso al país transalpino en coche. 
 

Europa unida por puentes

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Este tipo de infraestructuras, de mayor o menor tamaño, construidos con materiales más primitivos o más sofisticados, cubren la geografía europea, y han permitido a lo largo de los siglos, superar los obstáculos físicos que imponían valles y ríos, para facilitar el desarrollo de países y zonas concretas... También para conquistar territorios, para cerrar el paso a los invasores, o para bloquear y aislar al enemigo en las guerras. 
 
Los romanos los utilizaron de forma generalizada para construir calzadas bien comunicadas y permanentes. Pero fue a partir del siglo XIX, con la industrialización, cuando se levantaron importantes obras de ingeniería, algunas de las cuales todavía perduran, aunque han quedado en desuso o infrautilizadas, desde la segunda mitad del siglo XX.
 
La piedra y el ladrillo, dieron paso al acero y al hormigón en el siglo XIX y en la actualidad gana terreno la fibra de carbono.  Viaductos, acueductos, túneles, puentes en todas sus modalidades (colgantes, circulatorios, ferroviarios, levadizos....) 
 
El Puente de Europa (en alemán, Europabrücke), un viaducto de 777 metros sobre el valle Wipp, al sur de Innsbruck, en el Tirol austríaco, une el oeste de Austria e Italia a través de los Alpes, formando parte de la ruta principal  entre el sureste de Alemania y el norte de Italia. Construido en la década del 60, durante años fue el más alto de Europa, hasta que en 2004, se levantó el viaducto de Millau, sobre el río Tarn en Francia, incluido en la autopista A-75.
 
Son los dos más altos de la Unión Europea, seguido del Kochertal alemán y el viaducto de Montabliz, en Cantabria, el cuarto más alto de la UE. 
 
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 No son altos, pero sí largos. En 2006 se cumplieron 50 años de la entrada en funcionamiento del puente 25 de abril de Lisboa, que no solo une las orillas del gran río ibérico en la capital lusa, sino que se ha convertido en todo un símbolo de la ciudad. Desde hace medio siglo es la principal vía de entrada y salida. A diario lo cruzan 150.000 vehículos y casi 160 trenes.
 
Originariamente pensado para cuatro carriles, actualmente cuenta con seis y en 1999 se inauguró la línea de tren. Como todas las infraestructuras que unen distancias geográficas, el puente cambio a la capital y al país, mejorando, no solo la comunicación entre las dos orillas, sino potenciando el crecimiento de barrios y la economía del sur de Portugal.
 
Cerca de él, y construido como su alternativa, encontramos otro de los grandes puentes europeos: el Vasco de Gama, inaugurado para la Expo de Lisboa de  1998. Con sus casi 17 km de longitud, une Lisboa con Setúbal atravesando el llamado Mar de la Paja, en la desembocadura del Tajo, un estuario natural en el que la construcción del puente tuvo un gran impacto medioambiental, lo que suscitó cierta polémica.
 
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Foto Wikipedia / St.Hinni
 
En Dinamarca, el puente del Gran Belt conecta a lo largo de 16 kilómetros las islas de Selandia y Fionia, su entrada en funcionamiento reemplazó los servicios de transbordadores utilizados durante más de un siglo, reduciendo el tiempo de viaje que pasa de una hora a diez minutos. En ese mismo país, a principios del siglo XXI, se inauguró el puente-túnel de Oresund, que conecta Copenhague con la ciudad sueca de Malmö, convirtiéndose en el combinado tren-carretera más largo de Europa. Por él pasa la ruta internacional europea E20. Las lanzaderas ferroviarias unen las dos ciudades en 25 minutos. y acercan Suecia y Finlandia al continente. 
 
Los expertos señalan que el puente sueco-danés ha cambiado el mapa de Europa. Solo 16 kilómetros separan geográficamente Dinamarca de Suecia partiendo en dos a la Unión Europea e incomunicando por tren y carretera a los dos países nórdicos comunitarios: Suecia y Finlandia. Incluso su impacto es mayor que el que consiguió el Eurotúnel bajo el canal de la Mancha. Principalmente porque allí, todavía sigue siendo más barato viajar en ferri que en tren.
  
Otras dos infraestructuras geoestratégicas para Europa son el puente de Estambul, que conecta el continente europeo con el asiático por el sureste y el eurotunel en el oeste.  Es el tercer túnel más largo del mundo, tras el de Seikán y el Gotardo. Los 50 kilómetros que separan Gran Bretaña del continente, se transforman en 35 minutos, que rompen perfectamente con el euroescepticismo reflejado en la famosa frase británica "niebla en el canal, el continente aislado".
  
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Este año está de aniversario el puente de Portugalete, o transbordador de Bizkaia, que lleva 125 años cumpliendo con su labor de conectar las dos orillas de la ría de Bilbao, sobre el Ibaizabal. Los puentes transbordadores han sido emblema de la revolución industrial, El arquitecto Le Corbusier, defendía que eran "las estructuras más elegantes del siglo XX". Se crearon para movilizar personas y mercancías a gran escala, y llegaron a construirse 20 alrededor del todo el mundo, de los cuales sólo quedan ocho. El de Portugalete, que une esta ciudad y Getxo, fue el primero en levantarse en todo el mundo. Desde hace más de una década es Patrimonio de la Humanidad. De ese tipo, en Europa solo quedan los británicos Warrington y Newport, los alemanes Osten y Rendsburg y el francés Rochefort.
 
Los puentes se convirtieron en uno de los grandes monumentos de la Revolución Industrial y uno de los pocos supervivientes representativos de aquella era. Durante la segunda mitad del siglo XIX el hierro era considerado el más poderoso símbolo del progreso de la Historia, era el material con el que se construían las máquinas, los barcos, los ferrocarriles, las grandes cubiertas y las torres como la de Eiffel, las enormes salas de Exposiciones Universales y, sobre todo, los nuevos puentes de Europa y América cada vez más esbeltos y audaces.
 
En la reapertura adel puente Zezelj, de Novi Sad, el presidente serbio, Aleksandar Vucic, dijo que "la destrucción de esa infraestructura fue la muestra de que el mejor hormigón armado sucumbe cuando se junta lo peor en la política, la de los adversarios y la propia". Y añadió que "la nueva obra enseña cómo se construye la union, con una buena política en ambos lados".
 
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Ángela Gonzalo del Moral    3.sep.2018 10:56    

El queso más antiguo es egipcio, pero la variedad está en Europa

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Foto: @TurismoAsturias

Los hombres y mujeres de Mesopotamia comprobaron como después de ordeñar a cabras y ovejas, pasado un tiempo la leche se condensabay según a qué temperatura, cuajaba más rápido , se hacía más consistente y solidificaba, pudiendo conservarla más tiempo. Dicen que fue un pastor nómada de Asia Menor, quién, tras guiar al ganado en el desierto comprobó de forma casual, como la leche guardada en una odre se había endurecido. Así que intentó repetir artificialmente lo que había ocurrido de forma natural, y así nació el queso.

El friso sumerio de Ur, denominado "la lechería", nos muestra como se fabricaba el queso en aquella época. Analizándolo podemos ver como aparece un recipiente inclinado, que representa el movimiento del balanceo que se necesita para batir la leche y conseguir su solidificación. A continuación se muestra el filtrado, con una persona vertiendo el líquido ya batido en una especie de embudo para filtrar los grumos sólidos y el suero que se recoge en una ánfora. Al final, otra persona almacena el producto conseguido.

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Eso es lo que se sabe hasta ahora, pero los científicos han descubierto que el queso más antiguo estaba en la tumba de Ptahmes, el alcalde de la ciudad egipcia de Memphis. Construida en el siglo XIII a.C, la desenterraron en 1885 y posteriormente desapareció en el desierto, hasta que volvieron a encontrarla hace 8 año,s junto a otros tarros rotos. Uno de ellos contenía una masa blanquecina solidificada, y estaba cubierta por una tela de lona, que podría haber sido usada para preservar el producto. Especialistas de la Universidad e Investigación de Italia y las Universidades de Catania y El Cairo, han disuelto la muestra, han purificado sus componentes proteicos y han analizado la cromatografía líquida y espectrometría de masas, detectando un producto lácteo elaborado con leche de vaca y oveja. Han concluido que el producto era queso sólido, lo que supondría que sería el queso más antiguo descubierto hasta ahora.

Tabla de quesos europeos

Quesos_ @Samarela1976

El queso es un alimento cada vez más elaborado y agradecido, que se puede disfrutar en tapa, para untar, en la comida o en los postres. Si bien los animales más utilizados para su elaboración son vaca, oveja y cabra, también se obtiene de la búfala y de otros rumiantes. Según el lugar de origen del animal, del tiempo de curación y contenido en grasas, exiten muchas variedades y tipos de queso, con diferentes texturas, sabores y aspectos. Desde que se elaborara con técnicas rudimentarias en el centro de Asia, su elaboración se ha diversificado a lo largo de la historia, principalmente en Europa. Curiosamente los asiáticos no han consumido este producto, quizá por algún problema genético con la lactosa -como señalan algunos investigadores , aunque en los últimos años está aumentando su consumo en ese continente.

Italia y Francia tienen unos 400 tipos de queso cada uno, y muchos iniciaron su producción en la Edad Media, principalmente en la zona mediterránea. La primera fábrica se abrió en 1815 en Suiza, pero la producción a gran escala se inició en Estados Unidos, convertido actualmente en el mayor productor del mundo, seguido de Alemania, Francia e Italia. Los mayores exportadores son Francia, Alemania, Países Bajos e Italia y los mayores consumidores, griegos, franceses y malteses.

  Mozarella

Algunos de los más populares y consumidos son el Parmesano, mozarella, azul, gouda, roquefort, emmental, mascarpone o cheddar. Aquí os proponemos nuestra tabla de quesos europea, atendiendo a sus lugares de origen.

Mozzarella. Suele elaborarse con leche de búfala y es uno de los más típicos de la cocina italiana. Aunque menos sabroso que otros quesos es bastante graso y se consume fresco o seco, habitualmente se utiliza rallado para gratinar, especialmente para pizzas o en la masa que posteriormente se va a hornear.

Provolone. Este queso semiduro de forma asalchichada, con una textura firme y suave se produce en el sur de Italia. Se suele consumir en rebanadas y como ingrediente o acompañando a algunos platos.

Parmesano. De consistencia dura y granular, este queso de vaca es uno de los más famosos quesos italianos. Se consume tanto crudo como gratinado o rallado sobre los alimentos.

Emmental. Procede del valle suizo de Emme. Sus característicos agujeros se producen por burbujas de dióxido de carbono liberadas durante la fermentación. De textura blanda y aroma suave, se suele comer solo como aperitivo o postre, cortado en finas lonchas.

Camembert. Original de Normandia su textura es más cremosa y untuosa que el brie. Elaborado con leche de vaca no se cuece, ni se prensa y se deja reposar en moldes. Su utilización es muy variada pero lo más habitual es comerlo untado en el pan y aunque puede perder parte del sabor, se puede fundir para elaborar salsas.

Brie. Su cremosidad y su textura blanda tiene una capa característica un poco más dura y comestible, que se forma por el moho Pinicillum candida. Suele untarse en tostadas y es imprescindible en una tabla de quesos.

Azules

Azul. Los más conocidos son el roquefort, el cabrales o el gorgonzola y su color azul o gris verdoso se debe a la presencia de mohos producidos por el hongo penicillium roqueforti. Suelen ser de textura cremosa y olor y sabor fuertes. Combinan muy bien con carnes y se consumen untados, en salsas o acompañados de frutos secos. Precisamente por su color y fuerte olor, es uno de los quesos que más rechazo suele producir, aunque es uno de los preferidos de los gourmets y los amantes de este producto.

Mascarpone. Este queso de la lombardía italiana, se obtiene elaborando crema de leche, nata y ácido cítrico o acético. De sabor muy dulce, se consume como postre y técnicamente no es un queso, ya que se le añade un cultivo de bacterias.

Manchego. Es un queso de oveja típicamente español. Se toma con ensaladas, frutos secos o membrillo y suele conservarse en aceite de oliva.

Queso tetilla

Tetilla. Originario de Galicia, acabado con forma puntiaguda, que le da nombre. Elaborado con leche pasteurizada de vaca, su sabor es ligeramente ácido y su textura pastosa, puede tomarse cortado o untado y es aconsejable conservarlo en un sitio fresco y sacarlo unas horas antes de consumirlo.

Cheddar. Originario del condado inglés de Somersel, es duro con unos dos años de maduración, lo que potencia su sabor y su color anaranjado. Algo salado se elabora con leche de vaca y se puede consumir solo, en lonchas o en salsas y combinado con patatas y hamburguesas.

Gouda. Es el más conocido de los quesos holandeses. De color amarillo claro, con agujeros pequeños e irregulares puede servirse frío, o con bocadillos calientes o rallarlo para gratinar platos al horno. Su sabor suave puede degustarse también en lonchas.

Edam. También holandés se elabora en forma de bolas recubiertas con una parafina roja o amarilla, combina con frutas y es de una maduración temprana.

De cabra. Son quesos más consistentes, con bajo colesterol y más proteinas que los elaborados con leche de vaca. También se digieren mejor. Aunque al calentarlo se ablanda, no llega a fundirse, así que la forma ideal es tomarlo cuando está templado. Su sabor intenso combina perfectamente con dulces, mermeladas y cebolla caramelizada.

@angelaGonzaloM
@Viaje_Itaca

 

Categorías: Actualidad , Ciencia , Gastronomía , Viajes

Ángela Gonzalo del Moral   16.ago.2018 15:56    

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