Cuando Burdeos te besa en la boca

    jueves 15.nov.2018    por Ignacio Pérez Lorenz    0 Comentarios

Chateau les Carmes Haut-Brion_Chai 2©phlabeguerie

 

Catar varias añadas y marcas de Château Calon Ségur y de Château Les Carmes Haut-Brion es una oportunidad. Hacerlo en Madrid, escuchando la información y las opiniones de una representante de cada bodega, pasa a ser ocasión única. Y comprobar con estos vinos, y con los progresos de cada añada, la revolución que está viviendo Burdeos, transforma la experiencia en inolvidable.

La culpa de todo ello la tiene François Passaga, Le patron de FAP Grand Cru, importadora y distribuidora empeñada en que los españoles conozcan mejor las muchas virtudes de Château Calon Segur tan afamados viñedos. Un propósito que algunos podrían considerar elitista o sofisticado si no fuera porque entre esos tintos hay cosas muy serias a partir de 30 euros. La explicación, bien conocida por los aficionados, es que las grandes cosechas, como 2015 y 2016, permiten encontrar verdaderas joyas entre las segundas marcas. Tintos con Carmes 2015_1quizá no tanta concentración como sus hermanos mayores 
–más suaves y amables por tanto- pero rebosantes de personalidad,  madurez y armonía.

Le C des Carmes Haut-Brion 2016 (30 euros) y Marquis de Calon 2015 (40 euros) son segundas marcas de añadas maravillosas que reúnen cuanto es necesario para sentirse besado en la boca por el vino de Burdeos. Seductores tintos, capaces de enamorar en cuanto te acercas a sus aromas, nacidos de la mejor expresión del merlot y el cabernet. Y como consecuencia, un paladar nítido, profundo y complejo. Ambos tienen mucha vida por NHBottleChateauCalon delante pero muestran ya la redondez necesaria para permitir su consumo.

A partir de allí, a otros precios, una larga sucesión de añadas –entre el 2003 y el 2013- de las primeras marcas (los grandes vinos en el lenguaje bordelés) de estos dos châteaux. Sumilleres y periodistas tuvieron a su alcance los sabores de ese territorio privilegiado y pudieron descubrir cómo está cambiando aquella región. Burdeos no deja de recibir cuantiosas inversiones que han permitido, por ejemplo, construir unas impresionantes instalaciones en Les Carmes o diseñar la remodelación del viñedo en Calon. El plan, en este caso, se llevará a cabo durante varias décadas y conlleva una drástica reducción del número de botellas de su gran vino. Es el precio que cada uno debe pagar para que sus marcas den el salto hacia un futuro diferente. Y también, la forma de elevar el nivel de unos vinos que parten de la cima.

Categorías: Actualidad , vinos

Ignacio Pérez Lorenz   15.nov.2018 18:01    

Vuelve El Bulli

    miércoles 14.nov.2018    por Ignacio Pérez Lorenz    0 Comentarios

FERRAN ADRIÀ

 

Fue en una de sus comparecencias de Madrid Fusión. Ferrán Adrià anunciaba el cierre de El Bulli pero no lo cerraba. Todavía permanecería abierto dos temporadas más sin la presión de cambiar la carta todos los años y sin la presión de estar pendiente del título de mejor restaurante del mundo. Un galardón que había ganado cinco veces, cuatro de ellas de manera consecutiva, y que ya no volvería a obtener. Por si fuera poco Ferran se libraba además de unos horarios imposibles asumidos religiosamente por él y no se sabe por cuánto tiempo más por su equipo y las parejas de su equipo. Todos además tendrían tiempo para dedicarlo a otros proyectos.

Ni Ferran, ni su hermano Albert, ni quienes fueron jefes de partida del restaurante (Mateu Casañas, Oriol Castro y Eduard Xatruch) han perdido el tiempo desde entonces. Conferencias y viajes por todo el mundo para Ferran y realidades y proyectos para él y para el resto. Hoy unos cuantos de los más prestigiosos locales de Barcelona, llevan las firmas de algunos de ellos. Y también, las más esperadas ponencias de cualquier congreso gastronómico.

Algo que no incluye al hombre que revolucionó la cocina. Ferran ha permanecido  al margen de esa pasarela  multicolor de luces y estrellas que son siempre los encuentros culinarios. Un silencio que MADRID FUSIÓNromperá en la próxima edición de Madrid Fusión para dar a conocer su futuro y el de su casa. Ese día un lleno con el cartel de no hay billetes está garantizado. El conocimiento enciclopédico de la cocina y de los productos, un centro de investigación y difusión de la ciencia, la técnica y la tecnología aplicadas a la cocina, un museo y un restaurante sin público o solo con esporádicos comensales son algunas de las alternativos posibles. La respuesta, en unas semanas.

Categorías: Actualidad , Ciencia , cocina , Gastronomía

Ignacio Pérez Lorenz   14.nov.2018 22:56    

Elogio de la heterodoxia

    jueves 8.nov.2018    por Ignacio Pérez Lorenz    0 Comentarios

Las Pisadas_300ppp

 

 

 

La historia conoció a este territorio como la Sonsierra de Navarra. Hoy la ladera que, protegida de lluvias, nieblas y vientos, se extiende hacia el Ebro desde Sierra Cantabria tiene una parte en la Rioja Alta y el resto da forma a la Rioja Alavesa. Allí en el término municipal de Labastida la familia Torres acaba de inaugurar una (pero no una más) de sus bodegas.

Hace ya algo más de una década que llegaron a esa denominación de origen calificada. Años que han servido para situar en los mercados la marca Ibéricos y sobre todo para hacerse con la propiedad o el control de más de una veintena de viñedos viejos en esa zona privilegiada sobre la que convergen las miradas de inversores de todo el mundo.

Una de las fincas, con diez hectáreas del mejor tempranillo, La Carbonera, da nombre al proyecto. Las Pisadas, que hace referencia a los lagares rupestres que conserva -puestos en funcionamiento excepcionalmente para 181016_Finca La Carbonera_Pisado de uva la ocasión-, es el primero de los nuevos vinos. Una elaboración  que aplica la experiencia acumulada para dar un salto hacia planteamientos más avanzados o más actuales. Esas frases tantas veces escuchadas elogiando la fruta y el frescor son en este caso una maravillosa realidad. 

Es posible que para alcanzar ese nivel los enólogos de la casa, Julio Carreter y Xavier Rubires, hayan tenido que asumir riesgos y abrazar en mayor o menor medida la heterodoxia. La Pisadas 2015 (12 euros) nace renunciando a la etiqueta de crianza al limitar a diez meses su estancia en madera. Y además en barricas de diversas capacidades y no solo de 225 litros. Un formato nacido para domar el cabernet y el merlot de Burdeos que no siempre es el más adecuado para arropar la elegancia y sutileza de los tempranillos alaveses.

El dominio del arte del coupage ha terminado de dar forma a este tinto. La participación mayoritaria de uvas procedentes de las zonas más elevadas ha eliminado la influencia de una añada cálida. Nace así un  vino cargado de juventud, color y fruta (rojas y también negras), acompañado de una sucesión Viñedos de Labastida_Jordi Eliasde matices (frutos secos, especias...) y perfilado por su interesante acidez. Intenso, profundo y suave, tras doce meses de reposo en botella, es capaz de conjugar numerosas virtudes no necesariamente contrapuestas: vale más de lo que cuesta, invita a disfrutarlo en todo momento y anuncia una positiva evolución y un enorme futuro.

 

Categorías: Actualidad , vinos

Ignacio Pérez Lorenz    8.nov.2018 20:06    

Eterno y juvenil

    domingo 14.oct.2018    por Ignacio Pérez Lorenz    0 Comentarios

Pazo de Señorans Colección 2014

 

 

 

Tiempo, frescor, fruta y grandeza son algunas de las claves que permiten crear un vino memorable. Y todas ellas están presentes en este Colección 2014 (19 euros) de Pazo de Señorans. Una casa empeñada desde sus comienzos en la búsqueda de una nueva dimensión para el albariño: ocupar un lugar en ese espacio reservado a los grandes blancos de cualquier parte del mundo.

Vendimia manual y selección de uvas marcan el inicio de un proceso, sin secretos, que incluye varios meses de crianza sobre lías en acero inoxidable y no menos de dos años de afinado en botella. La forma, ajena a cualquier injerencia, de recrear aromas, sabores y sensaciones. Y de construir una marca fiel a la tradición, al entorno, la variedad y el clima.

Como destacada elaboración de esas Rías Baixas, enamora desde el primer momento por su delicadeza y la belleza de sus apuntes florales. La suma de recuerdos a piel de cítricos y frutas con hueso, bañadas en su exquisita acidez, terminan de definir una muy compleja expresión. Le acompañan también notas punzantes como agradable contrapunto a su intensidad y volumen. Algunas de las muchas sorpresas de otra gran añada que provoca una emoción y un recuerdo casi eterno y todavía juvenil

Categorías: Actualidad , vinos

Ignacio Pérez Lorenz   14.oct.2018 21:31    

Un adulto más

    domingo 7.oct.2018    por Ignacio Pérez Lorenz    0 Comentarios

RODA SELA

 

 

Se presenta con aires de exquisitez: delicadas notas a zarzamora y tenues recuerdos florales bañados en especias, tostados y caramelo. Su profunda capa y la impronta de las mejores maderas terminan de conformar un tinto bastante redondo y con mucho futuro pese a la juventud de sus cepas. Aunque quizá hablar de juventud no sea apropiado para unos viñedos que comenzaron a plantarse en las últimas décadas del siglo pasado, al iniciar el proyecto, y que hoy tienen entre 15 y 30 años. Es posible que, casi sin darnos cuenta, este Sela de Bodegas Roda (16 euros) se haya hecho mayor al llegar al 2015 y de paso nos haya hecho mayores a todos.

El salto, siempre llamativo, que lleva a convertirse en un adulto más lo ha dado en añada algo cálida y prematura. Un carácter mediterráneo que resulta casi inapreciable debido al señalado frescor que el vino refleja en todo momento. La huella de la cosecha se deja notar claramente en la participación, más amplia que en otras ocasiones, de dos variedades, garnacha y graciano, que no siempre maduran bien en las zonas más septentrionales de Rioja. 

Ese estilo, recuperado desde planteamientos actuales, nos pone delante de un trago algo más goloso y amable y especialmente gratificante, vivo y sutil. Un rioja fiel a sus orígenes y por tanto incapaz de olvidar que la elegancia debe ir acompañada de profundidad y que la acidez es imprescindible para lograr el empaque que ya muestra y la grandeza que parece insinuar.

Categorías: Actualidad , vinos

Ignacio Pérez Lorenz    7.oct.2018 23:37    

Afortunadamente largo

    lunes 1.oct.2018    por Ignacio Pérez Lorenz    0 Comentarios

CARA NORD BLANC 2017

 

 

 

Es fresco, muy vivo, elegante, cítrico y mineral. Impresión que confirma un paladar serio, intenso y con volumen. Su final, mínimamente amargo y muy agradable, llega retocado por matices que sugieren algunas pinceladas de crianza posiblemente sobre lías.

Un vino al que sobra prestancia para destacar sobre muchos otros de los que llenan estantes de supermercados y tiendas con la sencillez como bandera. Cara Nord Blanc 2017, de la bodega del mismo nombre, todo persistencia y carácter, resulta afortunadamente largo, muy largo sin llegar a cansar. Algo que lo convierte en una invitación constante a seguir disfrutándolo.

El empeño por crear una elaboración diferente parte de viñas cultivadas en altura en la D. O. Conca de Barberà. De ese paisaje situado entre dos parques naturales toma su variedad emblemática, la tinta trepat, vinificada en blanco (sin que el mosto se mantenga en contacto con los hollejos). El resto, la tradicional macabeo y la más recientemente importada chardonnay. Tan sofisticada combinación, y se supone que cuidados de ese mismo nivel, permiten lograr un blanco ejemplar a precio (10,50 euros) interesante.

Categorías: Actualidad , vinos

Ignacio Pérez Lorenz    1.oct.2018 10:05    

Solo la verdad

    domingo 23.sep.2018    por Ignacio Pérez Lorenz    0 Comentarios

PREDICADOR

 

 

 


Entre las cosas más placenteras, la oportunidad de acercarse al sabor de los grandes. Algo que siempre es posible, y además por poco dinero, si se elige la marca que abre la gama de una determinada firma. La ocasión llega a ser excepcional cuando coinciden una casa de prestigio, la apuesta por pequeñas y cuidadas producciones y una añada de especial calidad. Condiciones que cumple sobradamente Predicador 2016 (24,55 euros), el vino más popular de Bodegas Contador.

La primera impresión sugiere una delicada silueta envuelta en la juventud de sus tonos amoratados y sus notas a frutos salvajes (arándanos, grosellas y moras). A partir de allí aparece la complejidad de los recuerdos a finas maderas bien integradas (canela y otras especias), un trago tan fácil como gratificante y una envidiable acidez que equilibra la presencia prudente de alcohol.

Aun así la mayor virtud de este tinto, con suficiente estructura y positiva evolución en botella, proviene de la mano del hombre o más exactamente de su ausencia. Una elaboración que ha seguido su camino sin que nadie le dijera a quién tenía que parecerse. En esas condiciones, el puñado de viñedos riojanos que dan vida a esta marca, probablemente las parcelas más jóvenes de la bodega, han optado por mostrar el carácter de la tierra, el clima, la cosecha y las variedades (mayoritariamente tempranillo con garnacha, graciano y mazuelo). En definitiva, por asumir la verdad, solo la verdad, de la uva y por tanto del vino.

Categorías: Actualidad , vinos

Ignacio Pérez Lorenz   23.sep.2018 03:40    

Principio y final feliz

    domingo 16.sep.2018    por Ignacio Pérez Lorenz    0 Comentarios

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Un verano recorriendo el norte de la Península da para mucho: experiencias buenas, regulares y malas. Y también, algún disgusto. Nada nuevo bajo el sol aunque ese astro ilumine a un territorio que presume de situarse en la vanguardia del arte culinario.  El secular oficio de restaurar estómagos fatigados no siempre alcanza el nivel que debiera en bares, restaurantes, tabernas, sidrerías y cuantos nombres se quieran a aplicar a esos locales que solo tienen la obligación, como diría el sin par Arguiñano de dar cosas ricas, ricas...

Pese a todo, la enorme suerte de que el principio y el final de esa ruta alcanzaran momentos sobresalientes. Para el resto, la siempre agradecida ayuda de la memoria selectiva de todo aficionado a la gastronomía. Esa tendencia a pasar página de cuanto merece olvidarse y a recrearse en el recuerdo de aquello que valió la pena.

Imposible por tanto olvidar la visita un año antes al Topa Sukalderia, en el barrio donostiarra de Gros. El creador de Mugaritz, Andoni Luis Aduriz, apostaba en su segunda marca por el servicio informal, los precios contenidos y la fusión vasco americana. La combinación, que entonces levantaba 2 pasiones por su calidad gastronómica, sigue con la misma oferta ligeramente corregida al alza y más asentada. Tiraditos, ceviches y tacotalos forman parte de una divertida sucesión de pequeños bocados que invitan a sumergirse en ese afortunado encuentro internacional. El juego con el cliente, propio de la alta cocina, prosigue con un guacamole acompañado de las instrucciones para armar las piezas al estilo de los muebles de Ikea. El final, casi siempre, un asado de ternera de larguísima elaboración (a baja temperatura, al horno y a la parrilla sucesivamente) con chimichurri y papas asadas. Los postres (Mamía con guayaba y garrapiñadas, Quesadillas con chocolate de Ecuador...), muy agradables.

La primera parada de este viaje, también especialmente feliz, en el restaurante Canteré,una casa típica de Hecho (Huesca). Allí, de nuevo, la popularización bien entendida de la mejor cocina -¿qué más se puede  3pedir?- con ingredientes y recetas locales. Así las migas, tan frecuentes como extraordinarias en aquellas alturas pirenaicas, llegan acompañadas de un huevo a 62º. Es la temperatura a la que cuaja la clara dejando la yema caliente y espesa pero líquida. Un encuentro entre tradición y modernidad que se repite en otras propuestas y que invita a seguir investigando en la misma dirección.

Esa combinación es parte de un menú, también a precios ajustados, que se abre con aperitivos como un carpaccio de presa ibérica, el aviso, por su sabor intenso y puro, de que has llegado a un lugar especial. La degustación continúa con dos platos a elegir entre opciones que van desde un strudel de berenjena y queso a bien resueltas carnes como un flan de cordero desmigado muy crujiente y 160927Cantere65863M bastante jugoso. Los postres, variada degustación en pequeño formato, merecen la pena. Y son, además, el refuerzo a la dulce sensación de tropezar una vez más con esas ondas que, como una piedra lanzada a un estanque, han extendido hasta los más apartados rincones buena parte de lo mucho que este país ha avanzado.

Ignacio Pérez Lorenz   16.sep.2018 18:02    

Nuestra primera master of wine

    martes 11.sep.2018    por Ignacio Pérez Lorenz    0 Comentarios

Se define como salmantina de origen zamorano y es la directora técnica de Viña Mayor. Elabora vinos, también para el Grupo Bodegas Palacio, en Rueda, Toro, Rías Baixas y Valdeorras. Su apuesta por el saber le ha llevado a formar parte del más selecto club: The Institute of Masters of Wine. Un mundo de expertos que se expresa en solo un idioma: el inglés. La larga tradición de los británicos en el comercio del vino les llevó a asegurar los conocimientos y a reconocer con el más prestigioso de los masters la excelencia, la dedicación y el esfuerzo. Así se han abierto las puertas de esa casa para tres españoles, un hispano alemán y dos británicos residentes en nuestro país. Desde hace unos días también y por primera vez para una mujer: Almudena Alberca.
Categorías: Actualidad , vinos

Ignacio Pérez Lorenz   11.sep.2018 07:09    

Bastante más que un perfume

    domingo 9.sep.2018    por Ignacio Pérez Lorenz    0 Comentarios

Foto Perelada Collection Rose 2017

 
Nace bajo la influencia del mundo del perfume. Y de allí, de las mejores piezas del Museo del Vidrio del Castillo de Perelada, surge su preciosa etiqueta. Un detalle no pequeño que sirve como anuncio y recuerdo de que tradición, arte y cultura forman parte del paisaje del vino.

Al igual que esos frascos de otros siglos, el contenido de esta botella de Perelada Collection Rosé 2017 (8,95 euros) nos habla de aromas y sensaciones, de momentos gratos y de preparativos para el disfrute. Lo consigue con una sucesión de notas florales y frutales envueltas en recuerdos a piel de uva que dan paso a un vino serio e intenso pero estilizado.

El final, largo y complejo, muestra de nuevo su marcado carácter sostenido por la presencia mayoritaria de cabernet sauvignon. Una variedad destinada generalmente a crear tintos de guarda y que también permite lograr grandes rosados. Entre ellos, esta interesante elaboración, madura y fresca, que sigue aunque no de cerca la estela, tan a la moda, de la ligereza de color. De esa forma funde en su alma, batida por el viento del Empordà, el espíritu de blancos, tintos y rosados para llegar a ser bastante más que un perfume.

Categorías: Actualidad , vinos

Ignacio Pérez Lorenz    9.sep.2018 19:43    

Ignacio Pérez Lorenz

Bio Gastronomías

Pocas tentaciones tan gratificantes como dedicarse a observar lo que se cuece en los fogones patrios. Esa desbordante creatividad que nos ha llevado hasta el primer puesto de la renovación culinaria y que levanta admiración y pasiones más allá de nuestras fronteras.
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