Luto en París, la moda ha muerto

-Otoño e invierno 2015/16-

Desfile de Thom Browne celebrado en París.

Thom Browne ha abierto la marcha fúnebre que ha recorrido las pasarelas de París. La misma con la que parece que se despide la fantasía, el encanto y savoir faire francés de la moda. Y es que ahora lo feo se eleva a los altares, el estilo ambiguo se convierte en un postureo y las prendas, que ayer fueron objeto de deseo, son ahora caprichos de autor.

El duelo visto por Thom Browne.

No será por esto, pero Browne, uno de los responsables del giro que ha dado la moda masculina en los últimos años, ha teñido de negro toda su colección, reinterpretando los códigos del luto para el armario masculino.

La inspiración le llegó tras conocer la exposición ‘La muerte os sienta tan bien’ que se hizo en Nueva York y se materializa en una explosión monocromática en la que cobran importancia las texturas. Distintos tejidos y distintas sensaciones.

Thom Browne revisa el lado romántico del luto.

El modisto se recrea en lo romántico del duelo e ideó la historia de un hombre, Michael, “que muere en armonía consigo mismo y en cómo le recuerdan, y honran, después su familia y amigos”.

Por eso por la pasarela pasaron hermanos, amantes y viudos pero también abogados, forenses y enterradores. Y todo esto envuelto por una atmósfera especial, acompañada por las notas de Sarabande, de Handel.

El estilo Slimane permanece temporada tras temporada.

El negro es el color de Hedi Slimane y, por consiguiente, el que define la casa Saint Laurent en estos momentos. La colección, ideada en Los Ángeles, donde reside el director creativo, quiere rendir un tributo a Francia.

Las prendas son las mismas, o al menos lo parecen, de las colecciones anteriores. Estrechas cazadoras, apretados pantalones pitillo y camisas minúsculas que proyectan una silueta excesivamente delgada, quizá demasiado, que es la que ama Slimane.

Saint Laurent vive una nueva etapa, rindiendo culto a la delgadez.

Boinas negras, camisetas de rayas y esse je ne sais quoi son esos toques parisinos que ayudan a recordar los orígenes de la casa. Huérfana de padre desde la muerte de Yves Saint Laurent, en junio de 2008.

Propuesta de Paul Smith, proyectada para un público joven.

Abrigo de Paul Smith con detalle estampado en el bajo.

Paul Smith se acerca peligrosamente al estilo Slimane. El inglés se desprende de su estilo masculino y elegante para abrazar una nueva religión, el culto a la juventud, la delgadez y la ambigüedad.

Una pena. ¿Dónde están esos tiazos que recorrían la pasarela con trajes perfectamente cortados, atrevidas combinaciones de color y un toque de elegancia moderna?

Los 70 inspiran algunas prendas de Lanvin.

Detalles de la colección de Lanvin.

La línea masculina de Lanvin, orquestada por Lucas Ossendrijver, es una sinfonía de recuerdos de los años setenta pero remezclados con los nuevos ritmos de la casa, esos que compone Alber Elbaz.

Los recientes atentados de Francia estaban muy presentes y por eso, Ossendrijver, intentó que su moda “no sea triste, lo que no implica obviar las circunstancias”. Aún así la propuesta se tiñe de grises y tonos no-color, pero cuida, y mucho, cada un de los detalles, tanto los de las prendas como los del estilismo.

Colección de Loewe para el invierno 2015/16.

Loewe no ha hecho desfile y ha presentado en un showroom la colección que ya fotografió junto al Acueducto de Segovia. Es un volver al pasado para enfrentarse al presente.

La firma española, en manos de J.W. Anderson quiere dirigirse a un público “joven, funcional y consciente”. Para ellos idea una colección ambigua, de altísima calidad y un estilo indeefinido. Mezclas, de estilo y carácter, que definen una nueva etapa en la casa que ha cambiado de logo y lucha por mantener su esencia.

Anderson lo tiene claro y sabe lo que quiere. “Menos archivos y más desarrollos. Y todo con una clara intención: “necesitamos involucrar a las nuevas generaciones”.

Así es la imgen de la casa Loewe en 2015.