Diario de un Nómada

Nuevo libro: La vuelta al mundo en moto.

 

La vuelta al mundo en moto Ruta de los Exploradores Olvidados fue el viaje en solitario que hice alrededor del planeta. La expedición comenzó en junio de 2011 en Madrid, saliendo hacia Cabo Norte, y terminó en septiembre de 2012 llegando a Nueva York y enviando la moto por barco hasta Vigo.

La ruta, completada con una BMW R1200 GS 30 Aniversario llamada Atrevida, zigzaguea por el mapamundi: desciende por África, cruza India de sur a norte, atraviesa Nepal y salta a Asia en un constante cambio de latitudes y longitudes que le llevan a Filipinas, para dirigirse luego hacia América y alcanzar una lejana población del noroeste de Alaska, llamada Valdez, la ciudad con nombre español mas al norte del planeta.

Esta odisea motorizada en una BMW la ha contado en una serie documental para televisión, y ahora se publica en forma de libro después de años de maduración del extenso y puntilloso diario de bitácora que llevé con todo detalle para no olvidar ninguno de los extraordinarios sucesos ocurridos en las extremas y remotas geografías que recorrí en moto y sin asistencia de ningún tipo.

Es este un libro lleno de las experiencias personales del viajero, del recuerdo de los avatares de los exploradores olvidados que me precedieron, así como de la pormenorizada descripción de países, sociedades, religiones, cultura y realidades geopolíticas contemporáneas, un libro en suma para conocer mejor el mundo exterior que nos rodea y también mi mundo interior. Un libro que incita a realizar tu propia aventura y hacer realidad tus sueños de libertad.

El libro de 660 páginas se puede comprar por 30 euros en librerías y en la web www.miquelsilvestre.com Lo envía dedicado y sin gastos de envío en península. También llega a América pidiéndolo al distribuidor comercial www.mapiberia.com

Entre los viajeros españoles poco recordados que seguí cabe destacar:

• Pedro Páez, jesuita descubridor de las fuentes del Nilo Azul, en el interior de Etiopía
• San Francisco Javier, misionero enterrado en Goa, India
• La presencia española en Asia, en un viaje a través de Tailandia, Malasia e Indonesia
• Magallanes, Ruy González de Villalobos, Urdaneta y Miguel López de Legazpi. Tras los pasos de estos antiguos viajeros, Miquel Silvestre se convierte en el primer español en llegar en vehículo rodado a Filipinas
• Francisco de la Bodega y Quadra, Juan de Fuca y Dionisio Alcalá Galiano, primeros europeos en navegar y pisar la Isla de Vancouver.
• Salvador Fidalgo, fundador de la ciudad española más septentrional, Valdez, en Alaska.

La Ruta de los Exploradores Olvidados fue un viaje compartido, porque a medida que avanzaba con mi moto fui relatando mi periplo en una crónica constante y en directo mediante redes sociales, vídeos y reportajes en prensa de diversos idiomas. Los vídeos de mi aventura se viralizaron a través de las redes sociales y eso me llevó a que en RTVE me propusieran realizar una serie profesional llamada Diario de un Nómada.

Los peligros de viajar solo, o sola

 

Desde 2008 a 2014 viajé siempre solo por más de 80 países. En el año 2014 empecé a producir la serie de Televisión Española Diario de un Nómada y a dirigir un equipo de dos camarógrafos que se esfuerzan en seguir mi rueda desde un 4×4 o una furgoneta. En mi opinión, el viaje en solitario es el auténtico viaje. Es el viaje que enseña quién eres tú en el fondo, en esencia, desprovisto de la hojarasca social, de lo que piensas que ven en ti los demás, del dinero que tienes en el banco o de tu posición social. Nada de eso le importa al paisano de Uzbekistán o Tanzania. El viajero solitario está completamente expuesto y completamente abierto al mundo exterior, a los demás. El viajero en grupo, en cambio, mira hacia dentro, vive en el grupo, para el grupo, por el grupo; se preocupa por las relaciones internas del grupo, de si se lleva bien con fulanito o mal con menganito.

 El viajero solitario conversa con los desconocidos, con los habitantes de los pueblos que recorre. Sin distracciones internas grupales, mira al exterior, observa y aprende, porque sin nadie en quien delegar sabe que su supervivencia depende de su propia capacidad de adaptación, de sí mismo como hombre desnudo y desvalido, de su exclusiva actitud de comprensión y de su intrasferible aptitud de interrelación. Un viajero dentro de un grupo puede ser un capullo, pero un viajero solitario no puede permitirse esa tara asocial.

Cuando se viaja sólo hay ser capaz de encontrar solución a tus propios problemas. Nadie los resolverá por él. Hay que ser autosuficiente. Pero la autosuficiencia es una utopía. Nadie puede saberlo todo, preverlo todo, arreglarlo todo. Lo que no es utópico ni imposible es la actitud de quien está convencido de que podrá encontrar una solución. Y es que siempre hay una solución. Ese convencimiento es esencial. Si otros lo han hecho antes es que es posible. Y si es posible, tú puedes hacerlo. Esa es la enseñanza que indefectiblemente adquirirá todo aquel que haya hecho un gran viaje en solitario fuera de las fronteras occidentales, especialmente si lo ha hecho usando un vehículo a motor que le transporte pero que a veces él tendrá que transportar, como cuando se avería o hay que cruzar un brazo de agua fluvial o marítimo.

El grupo puede hacernos tener una falsa sensación de seguridad, que nos haga bajar la guardia, cosa que no le ocurrirá al viajero solitario. Ante un atraco, ataque o secuestro por criminales o terroristas igual de vulnerables son cuatro turistas occidentales que uno. De hecho, viajar en grupo puede ser más peligrosos. En los países con problemas de terrorismo islamista lo verdaderamente arriesgado es estar en lugares frecuentado por turistas, como los hoteles de lujo o los resorts, pues en ellos los criminales saben que ahí un atentado causa muchas víctimas y un gran impacto mediático, mientras que en los sitios donde abundan los ciudadanos locales y solo de vez en cuando se presenta un occidental es mucho más improbable que suceda un atentado.

El peligro del viaje en solitario es otro. Cuando se viaja solo se corre el riesgo del egoísmo. Uno es quien decide cuándo salir y cuando parar, donde detenerse, qué camino tomar, que lugar visitar o evitar, donde dormir. La tiranía del yo. Es un poder absoluto que puede corromper absolutamente y que conlleva enormes riesgos para la salud mental, pues nadie te contradice, nadie expone otro punto de vista. Si solo escuchas tus propios pensamientos llega un momento en el que crees que tienes siempre razón pero igual estás teorizando disparates. Conviene estar siempre abierto a perder tiempo con los demás, a charlar y a aprender. Durante los viajes serán muchas las ocasiones para relacionarse con desconocidos. Es sin duda una de los aspectos que me resultan más interesantes de la aventura solitaria. Es mucho más fácil que los indígenas te abran sus puertas cuando estás solo que cuando viajas en grupo. Un motorista solitario es siempre motivo de curiosidad general, y el que lo aloja se convierte en un tipo importante.

Cruzaba Kazajistán para escribir mi libro La emoción del Nómada. Me vi perdido en la estepa sin hallar más que pequeñas aldeas sin hotel. En un momento dado no supe si estaba siguiendo el camino correcto. Anochecía y divisé en el horizonte una motocicleta Ural. Se aproximó hasta mí levantando polvo. La conducía un corpulento kazajo llamado Alik. Me invitó a su casa. Aunque quiso que durmiera en la misma habitación que sus cinco hijos y su mujer, preferí acampar en su patio. Por la noche le visitaron todos los vecinos. Él me los iba presentando con mucha ceremonia. Se sentía muy ufano de tener al extranjero como huésped. Mi presencia en sus dominios había incrementado su posición social y el pueblo entero pasó por su casa para contemplar aquel raro espécimen que era yo. Alik solo me pidió una cosa a cambio de su hospitalidad. Conducir mi BMW por su patio y demostrarle a sus hijos lo importante y sabio que era.

 

Cómo sobrevivir a un ferry africano

 

La noticia sobre la tragedia acaecida en el lago Victoria vuelve a poner de relieve los riegos de viajar fuera de la burbuja occidental. Riesgos innegables, pero no porque los africanos puedan ser peligrosos y hostiles para el viajero de piel blanca, que no lo serán si uno guarda unas mínimas normas de seguridad marcadas por el sentido común, sino porque el entorno en sí es muy peligroso, pero principalmente para los propios africanos, que son quienes por obligación y no por diversión tienen que padecer terribles carreteras, vehículos obsoletos e inseguros y, como en este caso, sobrecargados ferries. 

Los occidentales estamos demasiado acostumbrados al confort, que todo funcione bien, a que los trenes sean puntuales, a que las carreteras no tengan baches, a que los autobuses no circulen atestados ni acostumbren a despeñarse conducidos por chóferes agotados y drogados. Si alguna vez llega tarde el tren, la autopista tiene atasco o un autobús se avería y llegamos tarde a nuestro destino, nos quejamos amargamente y reclamamos responsabilidades porque siempre tiene que haber un responsable de mis molestias. Pero eso no es así en el mundo real donde viven el 80% de los seres humanos. Cuando suceden catástrofes, y suceden todo el tiempo, no hay responsables. La gente pobre se encoge de hombros, asume que así es la vida, esencialmente peligrosa, entierra a sus muertos y sigue adelante. No hay psicólogos, no hay crisis de ansiedad, no hay estrés postraumático que valga. No hay indemnización que reclamar porque no hay seguros y porque nadie se siente concernido. El tráfico mata un millón y medio de personas al año y mutila e incapacita a 50 millones. ¿Qué hacen las familias de los lisiados? Cuidar de ellos como pueden sin asistencia alguna y sin imaginar que exista una ley de dependencia. 

 

Este panorama es el que tenemos que tener bien claro cuando nos vamos a África a disfrutar de la vida real, que la vida mata y que nuestras tarjetas de crédito pueden pagarte un safari pero no detendrán un elefante si lo molestas, ni impedirán que el chofer de autobús se estimule mascando kat toda la noche para poder mantenerse despierto, ni evitarán que el pobre pasaje de un ferry cargue en él cuantos fardos pueda porque de esos fardos vive su familia. Así que la primera norma para sobrevivir a un ferry africano es conocer los riesgos que asumes. Lo segundo es no tomarlo por diversión si no es absolutamente imprescindible.

La aventura puede ser loca pero el aventurero debe ser cuerdo. He dado la vuelta al mundo en moto y en solitario y he cruzado África. La gente era buena, las infraestructuras eran horribles. Pero yo era responsable de mi seguridad al usar mi propio vehículo. Miraba con pavor a los mochileros que se subían despreocupados en matatus, esas furgonetillas de pasajeros que aceptan a cuánto puede caber, y que circulan a toda velocidad en el demencial tráfico africano conducidas por hombres de ojos enrojecidos y gestos de autómata. 

He tomado ferries sabiendo que me jugaba la vida pero nunca fue por diversión, sino porque en ocasiones no hay otra alternativa, como ocurre en el paso de Egipto a Sudán. Si quieres hacer la ruta este de África, tienes que embarcar en el ferry que va de Aswan a Wadi Halfa. La carretera existe, pero no dejan circular por ella. Así que confías tu vida a una compañía naviera que embute en un cascarón a cuantos pueden pagar el pasaje acompañados de sus mercancías. Sudán es un país paupérrimo y Egipto parece Suiza en comparación. Allí se producen y comercian todas las mercancías que no hay en Sudán, de modo que ese frágil paquebote es el único medio de importarlas en el norte del país. La sobrecarga de fardos escalofría. Pero no existe vía alternativa para el viajero, de modo que hay que jugársela. La mayor parte de las veces, no hay problemas graves, hasta que alguien se pasa con la carga permitida o sucede un imprevisto y aparecen en las noticias tropecientos muertos en un naufragio. 

La vida es peligrosa y el entorno es terrible, pero la mayor parte del tiempo todos sobrevivimos jugando con fuego, unos porque nos gusta y la mayoría porque no tiene otro remedio. Lo que el viajero occidental no debería olvidar nunca es que lo que para él es diversión teniendo billete de regreso al confort, para los africanos ese infierno es su única realidad posible. Tenerlo siempre bien presente es mi último consejo para sobrevivir a un ferry africano. Al menos moralmente. 

 

Reportaje en vídeo del viaje por Egipto y Sudán, incluyendo el ferry.

 

 

 

 

 

Viajar por países corruptos. Consejos

 

Todo viajero, tarde o temprano, acabará lidiando con la corrupción policial. En Europa Occidental a nadie se le ocurriría ofrecer una mordida. Esto es exportable a Canadá y Estados Unidos. En el resto del mundo la cosa varia considerablemente incluso en países vecinos. Por ejemplo, en Argentina no sería raro que un agente la aceptara y sería inimaginable en Chile. Esto demuestra que la corrupción se puede combatir con medidas políticas decididas. Pero nos compete a nosotros arreglar el mundo sino viajar por él con los menores contratiempos posibles.

 El primer consejo es saber si estamos en un país corrupto. Leeremos foros y libros de viaje sobre esas naciones. Cuando los agentes son corruptos lo son sobre todo con su propia población. Podemos encontrar en internet un motoclub nacional y preguntarles. Conviene enterarse de cuánto es la mordida estándar porque, aunque pueda sorprendernos, la corrupción tiene sus propias tarifas habituales. El local sabe con cuanto se conforma un agente quisquilloso. Al extranjero le querrán multiplicar esa cifra por diez. Pero también puede ocurrir que dentro de un mismo país haya cuerpos policiales corruptos y otros honrados. Por ejemplo, Marruecos. En la policía local o la nacional hay agentes corruptos, pero es difícil que los haya en la Gendarmería Royal. Si nos detienen los de uniforme gris y les ofrecemos un regalo a cambio de dejarnos ir, podemos meternos en un buen lío.

La segunda y quizá más importante recomendación es mantener un perfil bajo. Cuanto menos te vean, menos te pararan. Nunca preguntéis a un policía. Jamás os paréis voluntariamente ante un agente de la ley. Para preguntar direcciones, siempre a la población civil. Evitad las conversaciones con militares y uniformados en general salvo que sean estrictamente obligatorias. Ya os parraran ellos. Los retenes y controles suelen estar a la entrada y a la salida de las poblaciones. Pronto aprenderemos a detectarlos. En esas situaciones lo mejor es intentar mantenerse detrás de camiones u otros vehículos voluminosos pero sin que parezca que nos escondemos.

Actúa con firmeza pero respetuosamente, con simpatía pero sin ir de gracioso. Intenta la invocación al fútbol. Todo el mundo sigue la Liga Española. Coincidir con el policía en el amor por el Barcelona o el Madrid me ha librado de alguna multa. Mi guía de actuación es diferenciar si realmente he cometido una infracción, en cuyo caso pago después de un regateo, pero si soy inocente me planto, pongo las muñecas juntas como si me esposaran y digo “embassy”. Los corruptos son vagos y no quieren trabajar. Pero si realmente tienen razón y te pasas de la raya, pueden decidir aplicarte el reglamento, que es mucho más duro del que se usa en nuestras comprensivas sociedades. También es muy útil tener el teléfono de un contacto en el país, alguien que conozcas de Facebook, por ejemplo, y que les explique en su idioma que es tu amigo y que te traduzca lo que quiere.

Nunca hay que provocar la corrupción ni alentarla, recomiendo evitar dar propinas porque sí, pero si te la plantean a las claras y ves en riesgo tu viaje, valora el mal menor y actúa con decisión.  En mi viaje transafricano de Un millón de piedras llegué a la frontera de Zimbabwe. El país estaba en plena crisis financiera con la devaluación imparable de su moneda. Los funcionarios podían llevar meses sin cobrar sus salarios. No había simpatía ni voluntad de hacer las cosas fáciles al jodido extranjero blanco. Solicité un permiso temporal de importación para la mot. El oficial de policía responsable me atendió en un cuarto cerrado. Estábamos solos. Explicó que mis documentos no servían allí, que su país no lo reconocía, que yo debía ofrecerle un título oficial que demostrase mi propiedad ya que la moto podía ser robada.

No tenía el título porque había comprado la BMW R80 GS en Kenia. No podía registrarla pues no tenía allí mi residencia. Había pagado el precio y salido sin más rumbo a la aventura. Viajábamos sin documentos. Y eso era una grave falta en uno de los continentes más formalistas y burocráticos.

Le rogué que me dejara pasar, que era muy importante para mí llegar a Sudáfrica. El agente cambio de lado el palillo de dientes, me observó y masculló que dejarme pasar le resultaba muy difícil. ¿Difícil? ¿Había dicho difícil?

—Tal vez si usted me ayuda, yo pueda ayudarle a usted—sugerí.

El tipo me escrutó. Puede ver en la oscuridad la intensa blancura de sus dientes al sonreír. Él también la había cogido al vuelo.

--¿De cuanto es la ayuda de la que estamos hablando?--preguntó.

Sonreí aliviado. Al final de lo que estábamos hablando era de 50 dólares norteamericanos, gracias a ellos pude seguir viaje rumbo hasta Ciudad del Cabo para completar mi gran aventura del millón de piedras.

 

Viajar por países corruptos. Consejos

 

Todo viajero, tarde o temprano, acabará lidiando con la corrupción policial. En Europa Occidental a nadie se le ocurriría ofrecer una mordida. Esto es exportable a Canadá y Estados Unidos. En el resto del mundo la cosa varia considerablemente incluso en países vecinos. Por ejemplo, en Argentina no sería raro que un agente la aceptara y sería inimaginable en Chile. Esto demuestra que la corrupción se puede combatir con medidas políticas decididas. Pero nos compete a nosotros arreglar el mundo sino viajar por él con los menores contratiempos posibles.

 El primer consejo es saber si estamos en un país corrupto. Leeremos foros y libros de viaje sobre esas naciones. Cuando los agentes son corruptos lo son sobre todo con su propia población. Podemos encontrar en internet un motoclub nacional y preguntarles. Conviene enterarse de cuánto es la mordida estándar porque, aunque nos sorprenda, la corrupción tiene tarifas habituales. Al extranjero le querrán multiplicar esa cifra por diez. Puede ocurrir que dentro de un mismo país haya cuerpos policiales corruptos y otros honrados. Por ejemplo, Marruecos. En la policía local o la nacional hay agentes corruptos, pero es difícil que los haya en la Gendarmería Royal. Si nos detienen los de gris y les ofrecemos un regalo podemos meternos en un buen lío.

 La segunda recomendación es mantener un perfil bajo. Cuanto menos te vean, menos te pararan. Nunca preguntéis a un policía. Los retenes suelen estar a la entrada y a la salida de las poblaciones. Pronto aprenderemos a detectarlos. En esas situaciones intentar mantenerse detrás de camiones u otros vehículos voluminosos.

Actúa con firmeza pero respetuosamente, con simpatía pero sin ir de gracioso. Intenta la invocación al fútbol. Todo el mundo sigue la Liga Española. Coincidir con el policía en el amor por el Barcelona o el Madrid me ha librado de alguna multa. Mi guía de actuación es diferenciar si realmente he cometido una infracción, en cuyo caso pago después de un regateo, pero si soy inocente me planto, pongo las muñecas juntas como si me esposaran y digo “embassy”. Los corruptos son vagos y no quieren trabajar. Pero si realmente tienen razón y te pasas de la raya, pueden decidir aplicarte el reglamento, que es mucho más duro del que se usa en nuestras comprensivas sociedades. También es muy útil tener el teléfono de un contacto en el país, alguien que conozcas de Facebook, por ejemplo, y que les explique en su idioma que es tu amigo.

Yo distingo dos tipos de corrupción. La que te perjudica con estas extorsiones, y la que te beneficia y permite facilitar trámites que difícilmente podrías cumplir. En mi viaje transafricano de Un millón de piedras llegué a la frontera de Zimbabwe. El país estaba en plena crisis financiera con la devaluación imparable de su moneda. Los funcionarios podían llevar meses sin cobrar sus salarios. No había simpatía ni voluntad de hacer las cosas fáciles al jodido extranjero blanco. Solicité un permiso temporal de importación para la mot. El oficial de policía responsable me atendió en un cuarto cerrado. Estábamos solos. Explicó que mis documentos no servían allí, que su país no lo reconocía, que yo debía ofrecerle un título oficial que demostrase mi propiedad ya que la moto podía ser robada.

No tenía el título porque había comprado la BMW R80 GS en Kenia. No podía registrarla pues no tenía allí mi residencia. Había pagado el precio y salido sin más rumbo a la aventura. Viajábamos sin documentos. Y eso era una grave falta en uno de los continentes más formalistas y burocráticos.

Le rogué que me dejara pasar, que era muy importante para mí llegar a Sudáfrica. El agente cambio de lado el palillo de dientes, me observó y masculló que dejarme pasar le resultaba muy difícil. ¿Difícil? ¿Había dicho difícil?

—Tal vez si usted me ayuda, yo pueda ayudarle a usted—sugerí.

El tipo me escrutó. Puede ver en la oscuridad la intensa blancura de sus dientes al sonreír. Él también la había cogido al vuelo.

--¿De cuanto es la ayuda de la que estamos hablando?--preguntó.

Sonreí aliviado. Al final de lo que estábamos hablando era de 50 dólares norteamericanos, gracias a ellos pude seguir viaje rumbo hasta Ciudad del Cabo para completar mi gran aventura del millón de piedras.

 

África, la solidaridad monta en moto. Y son mujeres

La solidaridad con el Tercer Mundo presenta un riesgo: que su aplicación práctica sobre el terreno sea treta de aventureros para huir de las exigencias laborales y sociales del Primero. En África, la solidaridad oficial de los cooperantes blancos suele viajar en Toyota Land Cruiser. En, Malí, por ejemplo, uno de los países más pobres, las ONGs brotan como setas. A la entrada de cada pueblo se leen cárteles que publicitan las bondades de tal o cual organización. A las afueras de Bamako encuentro un anuncio de un proyecto de desarrollo de la República Bolivariana de Venezuela, como si Maduro no tuviera sus propios menesterosos de los que ocuparse.

Gran parte del dinero occidental se queda en los bolsillos de las oligarquías africanas. En muchos de estos paupérrimos países, los medicamentos y materiales sanitarios donados por gobiernos y entidades sin ánimo de lucro han de satisfacer impuestos de importación como si de objetos de lujo se tratase. Después del expolio burocrático, otra cuota considerable de los fondos es para salarios y gastos logísticos, sobre todo del personal foráneo. Los cooperantes  profesionales, ya sean europeos, japoneses o norteamericanos, acostumbran a cobrar altos sueldos de expatriado.

El trabajador extranjero cualificado es muy caro en África. Sobre todo si se trata de auténticos profesionales con un compromiso real de permanencia. Los bienintencionados y generosos voluntarios que van a trabajar gratis et amore suelen carecer de una preparación adecuada para las labores que de verdad se necesitan. Y aún cuando algunos la tienen, como ocurre con los oftalmólogos que operan de cataratas a los africanos durante sus vacaciones, su estancia sobre el terreno resulta demasiado breve como para que su altruista esfuerzo llegue a transformar la realidad.

 En la ONG inglesa Riders for Health, (www.riders.org), fundada por el ex piloto de motociclismo Randy Mamola, los aventureros blancos no tienen más cabida que como clientes de alguna de las excursiones en moto por África que organizan de vez en cuando para recaudar fondos. Y es que las motos son la auténtica esencia de Riders for Health. Son su origen, su motivo de existir y su modo de funcionamiento. Para ellos no son juguetes sino herramientas para llevar asistencia a donde otros no pueden, haciéndolo además del modo más rápido y barato posible.

El transporte es la gran asignatura pendiente de la solidaridad. De nada servirá que se descubra una vacuna contra el sida si luego no llega hasta quienes la necesitan. La mayoría de la población africana reside en comunidades rurales aisladas. Entre ellos y los centros de distribución hay cientos o miles de kilómetros de desierto, selva, montaña o bosque de matorral. En época de lluvias, las pistas sin asfaltar se convierten en barrizales que ni los 4X4 logran superar. Las ligeras motos de enduro pueden hacer este trabajo mejor que ningún otro vehículo y además por menos dinero.

La ecuación es simple. Con lo que cuesta un gran coche todo terreno, se pueden comprar diez pequeñas Honda de 200 centímetros cúbicos de muy sencillo mantenimiento. Riders for Health trabaja en esa línea en países tan necesitados como Gambia, Ghana, República Democrática de Congo, Uganda, Kenya, Tanzania o Zimbabwe. 

Lesotho, nación independiente desde 1968, está enclavada dentro del territorio de la gran República de Sudáfrica. Conocida como el Techo de África por su orografía montañosa, la mayoría de la población vive en comunidades realmente inaccesibles. Riders for Health tiene aquí un proyecto con más de doscientas motos. Hasta ahora lo ha financiado la Fundación Elton John, pero aseguran que pronto se acabará ese dinero y no saben si continuará.

En el Ministerio de Sanidad de Maseru tiene su oficina Mahali Hlasa, responsable nacional de Riders. Ella misma fue en su día conductora. Prefieren contratar mujeres como pilotos porque tienen muy pocos accidentes. No usan las motos para fines inadecuados, no se exhiben y conducen con mucha más prudencia. Una moto accidentada supone que el trabajo deja de hacerse y que hay que sumar un gasto más, el de la reparación.

Las conductoras viajan en grupos de tres. Nunca van solas. Estas pilotos acceden a las aldeas más remotas y a los poblados más recónditos con un cargamento de medicinas, vacunas e información sobre Sida, sexualidad e higiene. Como reiteran una y otra vez, la educación es una parte esencial de su labor. Asesoran a las madres primerizas, a los jefes de poblado y a los sanitarios inferiores. También recogen datos que se usarán en la elaboración de las políticas sanitarias. 

Una vez en marcha, se revelan como estupendas motoristas. Demuestran un gran valor y una extraordinaria pericia. Pero no hay exhibición, solo eficacia. Éste es también un trabajo en equipo. Ellas conducen, Riders for Health aporta las motos, se encarga de su mantenimiento y del adiestramiento de los conductores, mientras que el Ministerio de Sanidad fija las directrices y las líneas de actuación generales, pero sobre todo respalda su actuación y les confiere autoridad oficial para realizar inspecciones en comercios y centros asistenciales. 

En África, la mujer indígena suele resultar la mejor solución a los graves problemas que sufre el continente. Mientras no pocos hombres se entregan a la indolencia y la dipsomanía, las mujeres africanas son trabajadoras, sensatas y ahorrativas. Son ellas las que cuidan de amplísimas familias que incluyen ascendientes, descendientes y colaterales. Son ellas las que de verdad hacen funcionar las comunidades. Son ellas las que siempre logran rentabilizar los microcréditos. Ahora también son ellas las que pilotan esas motocicletas que han venido a iluminar el futuro de su castigada tierra. 

 

 

 

 

Diario de un Nómada tendrá 8ª temporada

 

RECORRIENDO EN MOTO LAS RUTAS MÁS PELIGROSAS DEL MUNDO. 

 

Diario de un Nómada representa la aventura en La2. La 8ª temporada de esta road show documental combina un hombre solo, una moto y algunas de las rutas más legendarias del planeta. A lo largo de 13 trepidantes episodios me acompañaréis por la conflictiva frontera de Afganistán, alcanzaremos entre la nieve y el frío glacial el punto más al norte de Europa al que se puede acceder en vehículo rodado, o superaremos las embarradas sendas bereberes en las agrestes montañas africanas del alto Atlas. 

Diario de un Nómada es una odisea real, un docu reality filmado sin guión. He seleccionado para esta octava entrega algunas de los itinerarios terrestres más legendarios y arriesgados como la Carretera de los Trolls o la Blood road en Noruega, la infame R307 de Marruecos o la celebérrima Pamir Highway en Asia central, construida por los soviéticos en los años 30 para superar la inexpugnable cordillera que separaba su imperio de Afganistán y China y llevar por ella suministros a la ciudad más alta de la antigua URSS en la actual república de Tayikistán. 

 

 

Carreteras extremas - Vídeo presentación

 

Diario de un Nómada obtiene certificado Biosphere de turismo sostenible

El programa “Diario de un Nómada” de La2 se ha convertido en el primero del mundo en recibir el distintivo Biosphere a un producto audiovisual que fomenta un turismo sostenible y su relación con el cumplimiento de los 17 Objetivos de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible.

Entre los valores analizados están el vivir una experiencia auténtica, conocer las particularidades culturales del destino visitado, proteger el patrimonio cultural, disfrutar de la gastronomía local, y finalmente a través del turismo mejorar la calidad de vida de la población visita y aportar para el cumplimento de los 17ODS de Naciones Unidas.

La certificación Biosphere es un sistema de medición de la sostenibilidad, con el objetivo de funcionar como herramienta de mejora continua y así reconocer esta apuesta y compromiso de los destinos, sus empresa y servicios, y ahora también de los productos que divulgan y conciencian sobre estas actitudes responsables.

Como fruto del proceso de certificación, “Diario de un Nómada” realizará una medición de su huella de carbono con el objetivo de realizar su compensación, así como plantearse un plan de acción de mejora con objetivos, entre otros, de una movilidad sostenible.

Para conocer más sobre la certificación Biosphere https://www.biospheretourism.com

Diario de un Nómada ahora en Las Mañanas de RNE

 

Confieso que me gusta mucho hacer radio. Tiene un espíritu especial el comunicar solo con la voz; en realidad, la radio es la legítima heredera del modo más antiguo de contar historias: hablando. Al anochecer, los miembros de la tribu se sentaban en torno al fuego y a contar y escuchar anécdotas, leyendas, enseñanzas. Los niños escuchaban a los adultos y los adultos a los ancianos y así se perpetuaba el legado de cada clan mientras imaginaban que veían aquello que solo estaban oyendo. La radio es precisamente eso: la magia de ver a través de la voz. Y la radio llega a mucha gente, sobre todo por la mañana, a personas que trabajan pero tienen el transistor encendido para estar acompañadas. He dado muchas entrevistas en radio y bastantes amigos me han conocido por ese canal. Por eso me hizo mucha ilusión cuando Radio Nacional me propuso hacer el invierno pasado una pequeña colaboración semanal en Radio 5: eran piezas breves de cinco minutos sobre mi vuelta al mundo, una cosa modesta pero bonita. Pero he debido hacerlo bien porque ascendemos a primera división. Esta temporada entramos en el equipo de Las Mañanas de Radio Nacional con Alfredo Menéndez. Cada lunes a las 10:45 hablaremos de viajes, aventura y actualidad internacional en una sección propia. Comenzamos el 4 de septiembre y quien no pueda escucharlo en directo lo podrá encontrar en el podcast. Vamos a reunirnos alrededor de la hoguera, pero por la mañana.

Puedes escuchar el estreno en el minuto 37 del podcast siguiente 

 

http://www.rtve.es/alacarta/audios/las-mananas-de-rne/mananas-rne-quinta-hora-04-09-17/4199088/

Génesis e infierno en el desierto de Nubia

 

Seguimos dando la vuelta al mundo en moto Ruta Exploradores Olvidados a través de las ondas de Radio 5. Estamos en África y nos dirigimos a las fuentes del Nilo azul descubiertas por el madrileño Pedro Páez. Me encuentro en Sudán. Acabo de realizar el trámite de importación de Atrevida, mi moto, y cuando por fin logro salir del puerto de Wadi Halfa ya es bastante tarde. Más de las 3.

Se hará de noche a las cinco y media; no me dará tiempo a llegar a ningún sitio habitado, pero estoy harto de Wadi Halfa y decido salir y dormir donde me pille la caída del sol. Así que el desierto me acoge. Estoy feliz y eufórico. Por fin en el camino.

Avanzo rápido sobre la fina lengua de asfalto, quizá unos cien kilómetros, hasta que alcanzo una ruta paralela al Nilo. Aquí sí que es milagroso el gran río. En Egipto apenas lo veía porque todo estaba lleno de aldeas y poblados. Pero aquí no hay nadie. Lo que me rodea a ambos lados es solo desolación, la más perfecta nada, sin embargo, existe una estrecha brecha verde en el páramo inmenso y terroso. Las palmeras brotan alegres y espigadas a todo lo largo del cauce y los sudaneses se apiñan en esta poca tierra generosa construyendo sencillas viviendas de adobe. El espectáculo que observo desde los mandos de Atrevida es de una gran belleza. Esto es lo que he venido a buscar. Es primitivo, es pobre, es terrible, pero es absolutamente real. Tan real como lo era hace miles de años, cuando estas sencillas gentes oscuras no eran musulmanes y no existía Sudán, sino el reino de Nubia. Y precisamente es lo que poco queda de ese misterioso reino lo que ando buscando.

El horizonte es infinito y glauco. No hay nada. No hay nadie salvo algunos camiones y algunos resecos transeúntes varados en el arcén que deben esperar que alguien los transporte. La gente de este desierto parece consumida en su propia oscuridad, delgados como anchoas y secos como la mojama, se disuelven en el blanco de sus chilabas.

No hay nada, hasta que aparece algo extraordinario. Minas a cielo abierto. Un enorme campamento de plástico que acoge una multitud de mineros que chapotean en charcos. Buscan oro. Hay miles de desgraciados sucios de polvo y barro seco. Los que están sumergidos en estos pozos de agua color mate usan cedazos para filtrar el lodo. Me miran asombrados. Sin saber si enfadarse o alegrarse porque les haga fotos. No saben quien soy ni qué pinto. Por aquí no pasan turistas.

El sol desciende rápido en esta época del año y a las seis y media ya es de noche. Tengo que acampar. Salgo de la carretera asfaltada y me meto por la antigua pista. Se ven los meandros y las islas del Nilo. Diviso un lugar escondido detrás de una de las muchas acacias, ese árbol sin hojas que solo ofrece espinas en sus largas ramas. Tras el escondrijo planto la tienda y extiendo mi saco de plumas y una cena improvisada con pan y atún. Nadie me molestará durante mi corto sueño, pues enseguida se hace de día y puedo ver el amanecer mientras descorro la cremallera de la tienda. Veo como el mundo va naciendo poco a poco. Es como estar invitado al Génesis.

Próximo destino: Dóngola.

 

Escucha aquí El Reino de Nubia en Radio 5

Sudán, día de la marmota en Wadi Halfa

Cada semana damos en Radio 5 un nuevo paso en la vuelta al mundo en moto Ruta Exploradores Olvidados. Estamos en África y nos dirigimos a las fuentes del Nilo azul descubiertas por el madrileño Pedro Páez. Hemos llegado a Sudán desde Egipto en un barco, nos encontramos en una aldea llamada Wadi Halfa, esperando la moto, que sigue sin llegar tres días después de la fecha prevista porque el lanchón de los vehículos ha tenido misteriosos problemas.

Wadi Halfa es un moridero. Podemos quedarnos aquí para siempre acompañados del polvo y de una vida que pasa lenta. Mi rutina es siempre igual. Despierto pronto, al alba casi. Tomo café soluble con agua fría. Salgo fuera de la habitación. Sorteo los lechos de los otros huéspedes desperdigados por los pasillos. Visito la insufrible letrina donde la ducha comparte espacio con el agujero de la placa turca. Salgo a correr antes de que el calor lo haga imposible. Regreso sudado tras una hora de pisar arena y localizo algo de comer dando una vuelta por el mercado, único lugar que parece tener algo de vida durante el día.

Este villorrio pasmado en la galbana no revive hasta el anochecer. Entonces se llena de gente la plaza principal. Al caer el sol, una animada multitud surge de no se sabe dónde y se sienta en sillas de plástico para ver la televisión. Hay decenas de monitores diseminados por el pueblo. Los habitantes de Wadi Halfa se quedan embobados delante de la pantalla admirando teleseries árabes, viejas películas de serie Z o partidos de fútbol. Sus rostros negros brillan con la luz de los televisores. Mientras se entretienen dan cuenta de una básica cena cuya composición depende de lo que haya disponible ese día en los asadores hechos con bidones metálicos cortados longitudinalmente y en los que arden unas débiles brasas. Ayer fue pescado, hoy era pollo.

El pueblo carece de saneamiento. Los hombres orinan en cuclillas sobre la arena, a la vista de cualquiera. Se levantan la galabiya por encima de las rodillas y listo. A las mujeres, que visten coloridas y delicadas túnicas que cubren cabello y rostro, no las vemos hacerlo, pero es seguro que usarán el mismo desierto que se extiende infinito en derredor.

Cuando termino la cena, saludo al gordo y simpático dueño del negocio, siempre vestido con una impoluta galabiya blanca y me voy caminando hasta el albergue levantando nubecillas de polvo a mi mortecino paso. Hala, un día consumido más, mañana será otro día exactamente igual a hoy. La moto no llegará porque el barco tiene misteriosos problemas mecánicos y volverán a decirme que no me preocupe, que llegará mañana. ¿Hasta cuando durará este eterno sueño de la marmota? Imposible saberlo. No hay modo de romper el maleficio. Todo es una incógnita en Wadi Halfa, el lugar donde el horizonte terroso es infinito, donde la realidad vivida vuelve a comenzar donde terminó y donde la teoría de la relatividad con su elástico espacio / tiempo aquí cobra todo su sentido.

 

 

 

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