Diario de un Nómada

Viajamos a Sudán remontando el Nilo

 

Cada semana, un nuevo paso en nuestra vuelta al mundo contada a través de los micrófonos de Radio Nacional. En este episodio embarcamos en un horrible paquebote para llegar a Sudán. En el puerto de pasajeros de Asuán hay una auténtica multitud. Unos entran, otros salen, otros cargan, otros vigilan, otros conducen, otros cambian dinero, otros roban, otros compran, otros venden, otros comen y otros beben. Y todos parecen hacer de todo eso al mismo tiempo y a la vez. El sonido de mil voces, gritos, maullidos, motores y máquinas golpea y desconcierta. Voy hacia una nave repleta de una muchedumbre ruidosa y atareada. Todo son bultos, paquetes, enormes fardos de mercancías que van a Sudán. Este barco semanal es el único medio de conectar uno de los más pobres países del mundo con Egipto.

Superado el control de pasaportes, solo queda caminar hasta el barco. El trayecto es como ir metido en una estampida de búfalos. El muelle está atestado de objetos diversos. El gentío, cargado de bártulos y equipajes, los esquiva y galopa para hacerse con un hueco libre en cubierta o en los salones de segunda clase. Trotamos por la escalerilla en tupido tropel. Pero la puerta de acceso es pequeña. Muy pequeña. Apenas cabe una persona de tamaño medio con equipaje de mano, pero aquí son cientos los que quieren entrar a la vez con inmensa impedimenta porque este barco es también el único modo de importar mercaderías del desarrollado Egipto en el paupérrimo norte sudanés. Todo está lleno de fardos y personas. El olor a humanidad, melaza, sudor y tabaco es asfixiante, casi se puede cortar con un cuchillo.

Encuentro mi cabina. La número 17. Abro la puerta sin cerrojo y ante mí encuentro dos metros cuadrados de espacio ocupados por una litera de sábanas marrones. El resto del mobiliario lo componen sendas almohadas llenas de lamparones, mesa de formica rasgada y papelera llena de desperdicios. El camarote tiene la fortuna de estar cerca del baño. Tres lavabos desconchados, un retrete y una placa turca para unas 300 personas.

He descubierto que se puede salir a proa por una puerta. Es el final del pasillo de primera clase. Por la noche voy y subo a la cubierta del puente de mando. Bebo mis cervezas en silencio. La navegación es calma, debajo el suave arrullo de las aguas y sobre nosotros se dibuja la más nítida Vía Láctea. Es asombrosa esta claridad, esta pureza. Como siempre, mirar el cielo africano me proporciona una razón inobjetable para estar haciendo lo que hago. Ante tamaña inmensidad celeste se difumina todo lo demás y hasta el agua que anega los retretes parece que no es otra cosa más que un poco del Nilo fuera de su sitio.

A las siete y media de la mañana pasamos por delante de los templos de Abu Simbel. Fueron construidos en el siglo XIII adc por Ramses II. El monumento se hizo célebre cuando fue trasladado piedra a piedra para evitar que quedara inundado por el lago Nasser al levantarse la presa de Asuán. Un traslado de solo 200 metros que costó 40 millones de dólares y duró de 1964 a 1968.

Estoy excitado y nervioso. Sudán es un gran desconocido. Hasta hace poco era el país más grande de África con dos millones y medio de kilómetros cuadrados y más de 40 millones de habitantes. La reciente secesión de Sudán del Sur ha reducido estas cifras pero no la sensación de cruzar una frontera definitiva una vez desembarque del lamentable paquebote que une semanalmente la ciudad egipcia de Asuán con Wadi Halfa.

Sudán era el legendario reino de Nubia que ya aparece mencionado en la Biblia como Kush y del que existen referencias escritas desde el 3000 AC. Nubia, como entidad política, desapareció en el 350 de nuestra era.

Hoy aquí gobierna el general Omar al-Bashir. El conflicto de Darfour, el fundamentalismo gubernamental, las disputas territoriales con sus vecinos, el alojar a Bin Laden y otras actitudes semejantes han hecho de Sudán un apestado en la escena internacional.

Próximo destino: el agujero negro de Wadi Halfa.

Escuchar el audio de Viajar a Sudán en Radio 5

Saltando la frontera que Trump quiere amurallar

 

 

 

La frontera entre México y Estados Unidos se ha puesto de moda gracias al presidente Trump. Asegura querer levantar un muro a lo largo de los casi cinco mil kilómetros de línea divisoria. Muchos se escandalizan cuando lo cierto es que el muro ya existe en la mayor parte de esa linde, una de las más vigiladas del mundo. Lo que hace Trump no es nada nuevo en el fondo sino en la forma. Trump se jacta y eso irrita. Pero acierta cuando afirma que la frontera es permeable a pesar de todo. Y es verdad. Por extraño que parezca encontré un punto vulnerable donde literalmente se puede saltar de un país al otro. Se llama Candelaria y es una aldea remota de Texas. Un auténtico culo de saco en el desierto porque la carretera que lleva allí, allí se acaba. No se puede ir a ninguna otra parte más que a México o regresar. O intentar atrochar por las feraces tierras del desierto texano. 

 

Estuvimos allí mientras producíamos la 2ª temporada de Diario de un Nómada y pude hacer un reportaje para La aventura del saber sobre mi salto ilegal de un país a otro. Increíble pero cierto. Es de esperar que tras la era Trump, el muro pase por mitad de esta perdida localidad. Candelaria, la aldea de ninguna parte

 

La Aventura del Saber. Miquel Silvestre. Candelaria

 

 

Asuán o el barco del terror para Sudán

 

Cada semana en Radio 5 contamos un pedazo de nuestra vuelta al mundo en moto. Todavía en Egipto, quiero ir a Sudán. Para llegar al vecino país tengo que ir al sur. Rumbo a Asuán la carretera se desvía del curso del Nilo y se mete en el desierto. A veces se ve la gran herida fluvial azul y verde relampagueando entre el amarillo y el ocre. Es fácil imaginar lo que para los antiguos viajeros debía suponer divisar la humedad después de varios días o semanas de viaje por el desierto. La palabra júbilo tendría que adoptar todo su significado.

Aswan es la ciudad más al sur de Egipto. Última posta antes de llegar a Sudán. Es famosa por el obelisco inacabado, por la catedral copta, de centelleante color blanco, por el mausoleo de Agha Khan, por la gran presa y porque aquí se toma el peor barco del mundo. Aquí se encuentran las canteras de piedra granítica que construyeron el Antiguo Egipto.

La población tiene una latitud tan tropical que durante el solsticio de verano un objeto vertical no proyecta sombra alguna. Aquí se construyó una presa para evitar las impredecibles inundaciones del Nilo y crear un lago artificial llamado de Nasser. Es el lago que he de cruzar para llegar a mi próximo destino: Sudán, el antiguo reino de Nubia.

La urbe me sorprende por su limpieza y orden. Resulta un oasis de aseo comparada con Alejandría, de orden comparada con El Cairo y de amabilidad comparada con Luxor. Hay turistas, muchos, pero nadie los acosa. Hay tráfico y van rápido, pero no hay atascos. Hay mugre, pero también hay cubos de basura.

Lo primero es ir a la oficina de los billetes del barco. No hay acceso por carretera a Sudán, el único modo de cruzar la frontera es navegando. Hay que atravesar el lago Nasser y arribar al otro lado, en Wadi Haifa. Por eso Asuán es un cuello de botella donde pasan obligatoriamente todos los aventureros que hacen la ruta africana.

Cuando llego me encuentro con una concurrida presencia de viajeros occidentales. Hay una joven belga. Viaja con su novio en un 4x4. Más allá están un grupo de alemanes. Conducen un enorme camión todo terreno. Les acompaña un rubio delgado, de procedencia indefinida. Su vehículo es una camioneta de terrible aspecto, parece un trasto que lleve en Egipto más tiempo del recomendable.

Entramos todos en la oficina de Mr. Salah. El jefe del cotarro. Un tío importante vestido con la clásica galabiya blanca. Habla un inglés decente, ofrece una imagen de honradez moderada y sabe hacer su trabajo. Pero muchos de sus clientes viven en otro mundo. Me doy cuenta cuando nos informa de que el barco está lleno. La moto cabe, el gran camión del alemán y su familia también cabe. Pero el resto de automóviles no entran, no hay sitio hasta la próxima semana.

Lo suelta así, tranquilamente, sin darle importancia. Hay que esperar una semana entera para viajar a Sudán. Por supuesto, los afectados intentan todos los argumentos: que si las visas expiran, que si mira que pena, que si pueden pagar más.

—No es posible—rechaza Mr. Salah sin inmutarse—. El barco va lleno.

Lo dice con total parsimonia, como si fuera solo un pequeño contratiempo en una existencia larga donde todo es relativo. Para él seguro que es así. Qué más da una semana que otra. Qué importancia tiene esperar siete días en un agujero tan caliente y agradable como Asuán. Qué demonios se puede hacer en Sudán que no se pueda hacer en Egipto. Mr Salah se encoge de hombros para desesperación de la impaciencia europea. Una semana es una eternidad para un occidental que viaja por África. Para un africano, en cambio, no es más que un corto bostezo en una vida que pasa lenta, sometida a las pequeñas sorpresas que deparen los días, todos parecidos pero todos diferentes. Una semana en África no es una unidad de medida temporal. Es solo la sucesión de momentos comprendidos entre dos sábados. Mr Salah se encoge de hombros y se come otro dátil. No, no hay hueco en el barco hasta la semana que viene y asunto arreglado.

Próximo destino: el barco del terror.

Escuchar el audio en Asuán en Radio 5

La vuelta al mundo.Tebas, ciudad de faraones y pelmas

 

Cada semana, cuento un pedazo de la vuelta al mundo en moto en Radio 5. En este episodio salgo de El Cairo en dirección sur. Recorro el valle del Nilo, el verdadero Egipto, porque este país solo se entiende poniendo el gran río africano en el centro de su geografía. El desierto choca contra su cauce y hace brotar una vegetación exuberante de la que vive el 80% de la población, tradicionalmente enganchada al ciclo de crecidas del Nilo. Palmeras y campos de algodón se ven por doquier. Y casuchas de techo de paja. Y burros y niños bañándose en acequias marrones y mujeres cubiertas de pies a cabeza. Dicen que a lo largo del curso fluvial hay más de 4.000 poblaciones, la mayoría pequeñas aldeas donde sobreviven los fellahs, campesinos egipcios. La impresión que tengo al recorrer la carretera que va hacia el sur es la de estar dentro de una sola ciudad interminable. Hay mucha gente y también mucho tráfico. La circulación es densa y peligrosa. La vía va paralela a un canal del río y hay numerosos puentes que enlazan las dos orillas. Antes de cada puente, hay un obstáculo para que los conductores aminoren la marcha y evitar así que embistan a los niños, los carromatos, las motos chinas, las furgonetas, los coches viejos o los enormes camiones que los cruzan y salen a la vía principal. Así que voy todo el rato acelerando, frenando, esquivando, acelerando, frenando… Es un zigzag interminable y agotador.

 

Al atardecer llego a Luxor, la antigua Tebas, la ciudad de las cien puertas, la capital del Imperio Nuevo del Antiguo Egipto, donde se encuentran el templo de Karnak, el Valle de los Reyes y los colosos de Memnón. Tan legendaria ciudad a mí me parece un poblachón polvoriento de pedigüeños y turistas. Pero como cada vez hay menos turistas, la desproporción entre unos y otros resulta excesiva. Luxor es la ciudad del acoso al turista. En cualquier lugar al que uno encamine sus pasos, no estará solo. Siempre habrá alguien que le ofrezca un paseo en calesa, un crucero por el Nilo, hachís, una túnica, una figurita, un buen hotel, un restaurante, especias, bebidas o que directamente pida dinero. Tanto es así que en la mayoría de comercios se ha colocado un cartel visible en el que se anuncia “No hassle”. O sea, no se acosa, no se molesta. Vano esfuerzo, porque el hassle está en todos sitios y a todas horas, incluso en las tiendas donde ponen el dichoso cartel.

Escucha el audio completo en Luxor en Radio 5

El Cairo y la maldición del faraón

 

Cada semana contamos en Radio 5 un pedazo de la vuelta al mundo en moto. Tras abandonar Alejandría llegué a El Cairo, una de las ciudades más pavorosamente caóticas del mundo y también de las más atractivas e interesantes. De la miseria a la grandeza arqueológica. Las pirámides, la esfinge y el museo Egipcio, donde se guarda la única momia de faraón descubierta. La de Tutankamon, un soberano débil e irrelevante que murió a los 18 años de edad, pero que entró en la posteridad al descubrirse su tumba en 1923 con una inscripción que rezaba: "la muerte rozará con sus alas a quien penetre en la cámara del faraón". Lord Carnavon, uno de los descubridores moriría poco después. Le seguirían al otro barrio un buen número de participantes en la exhumación. Ahí nacería la leyenda periodística de la maldición del faraón. 

Escucha el audio aquí El Cairo en Radio 5

La "falsa" Biblioteca de Alejandría

 

Cada domingo en Radio 5 cuento para los oyentes un pedazo de mi vuelta al mundo en moto llamada Ruta Exploradores Olvidados. Empiezo desembarcando en Alejandría, Egipto, para seguir el cauce del Nilo hasta sus fuentes en Etiopía, descubiertas por el madrileño Pedro Páez. Ya que estoy en tan mítica ciudad acudo a su famosa biblioteca para buscar información sobre nuestro explorador del África Oriental. 

Pero la célebre biblioteca de la antigüedad poco tiene que ver con el moderno cascarón vacío que encuentro en el paseo marítimo. Aquella se destruyó por los árabes que como dijo el califa, si los libros son acordes con el Corán no deben ser conservados porque repiten, y si no son acordes con el Corán, deben ser destruidos porque lo contradicen. El fuego ardió durante semanas quemando los millones de papiros que contenía. 

Para saber más de la vieja y la moderna biblioteca, puedes escuchar Biblioteca de Alejandría en RNE

Alejandría, el basurero que un día fundó Alejandro Magno

 

Cada semana contamos un pedazo de la vuelta al mundo en moto en Radio 5. Empezamos en Egipto, concretamente en la ciudad portuaria de Alejandría, donde desembarqué con mi moto llamada Atrevida. Así vi la legendaria y cosmopolita urbe que cantaran Durrel y Kavafis. Me dirijo hacia La Corniche. Paso delante de lo que un día fueron bellos edificios coloniales de estilo art decó. Todo está deteriorado y mugriento. El largo paseo es una pura ruina. Algunas de las grandes piedras que conformaban la sillería del paseo marítimo están arrancadas, tumbadas en mitad de la acera, como si un titán furioso las hubiese destruido a patadas. La arena está sucia, plagada de basura. En realidad, toda la ciudad está sucia. Nunca he visto una ciudad tan sucia como Alejandría. Los residuos se amontonan de cualquier manera por las calles, las plazas, los parques. No hay ni siquiera contenedores donde acumularlos, de modo que toda la población es un contenedor. Normalmente el ejercicio físico me pone de buen humor, pero hoy causa en mí el efecto contrario. Corro a lo largo de la costa y todo lo que veo es abandono. De vez en cuando hay algún pedazo de playa limpia. Pertenece a un club o un restaurante que se encarga de que sus clientes disfruten de un espacio aseado para tenderse en una hamaca. Pero todo lo que no es propiedad privada, es suciedad.

Triste epílogo para la ciudad fundada en el año 331 AdC por Alejandro Magno en el Delta del Nilo tras experimentar un raro sueño narrado por su biógrafo Plutarco. Después de su muerte se convirtió en la próspera capital del imperio de los Ptolomeos, sostenido por uno de sus generales. La última reina de la dinastía fue Cleopatra, justo antes de que Egipto se convirtiera en provincia romana. Los árabes la conquistaron en el 641 a sangre y fuego y promovieron una islamización total donde la minoría peor parada fue la judía, asentada en la ciudad desde tiempos muy antiguos. Saqueada por los cruzados y reconquistada de nuevo por los otomanos, quedó reducida a triste pueblo decrépito. Se cuenta que cuando Napoleón entró victorioso no habría aquí más de siete mil personas. Durante el protectorado inglés y la gestión europea del Canal de Suez fue un cosmopolita y rico destino vacacional que entró en decadencia con la nacionalización del canal por Nasser. Actualmente es el principal puerto comercial de Egipto y aunque ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, lo mejor que yo puedo decir de ella es que está sumergida en la inmundicia pero aún respira.

Escucha el audio de RNE5 Alejandría

Buenos propósitos para 2017: La vuelta al mundo en Radio Nacional

 

Los espectadores de Diario de un Nómada  probablemente habrán descubierto un día en su televisor mis aventuras siguiendo el rastro de los exploradores españoles por el mundo. Lo que muchos de ellos no sabrán es que la serie no nació en un despacho de Prado del Rey, sino en Internet. Durante años estuve viajando en solitario por todo el planeta y subía vídeos de mis viajes a Youtube además de escribir libros y reportajes para revistas y periódicos. Del 2011 al 2012 di la vuelta al mundo en moto y la llamé Ruta Exploradores Olvidados porque quería llegar a Etiopía para hablar de Pedro Páez, descubridor de las fuentes del Nilo Azul, a Goa en India, para visitar el sepulcro de San Francisco Javier, al norte de Borneo, para explicar que fue español hasta 1898, a Filipinas para rendir homenaje a Magallanes, descubridor del archipiélago y que murió allí, o a Valdez, en Alaska, ciudad con nombre español más al norte del planeta. 

Esos vídeos amateur que filmaba yo mismo los vieron en La2 y decidieron proponerme hacer mi propia serie de televisión. Comenzó como un experimento y ya llevamos cuatro temporadas. Pronto se publicará en libro la vuelta al mundo. Pero antes podremos escucharla a través de los micrófonos de Radio Nacional (Radio 5), todos los domingos a las 12:25. Espero poder acompañar en sus sueños de aventura a muchos oyentes de nuestra radio pública e inocularles para el 2017 que ahora comienza el veneno de los grandes viajes para que ellos mismos se animen a realizarlos. 

¡Feliz y viajero 2017!

Escucha La vuelta al mundo en RNE

 

 

 

La seguridad en México y el secuestro de María Villar

Las terribles noticias que llegan sobre el secuestro y asesinato de María Villar son escalofriantes; lógicamente atemorizan a los expatriados, viajeros y turistas que valoran ir a México en particular, Centro América en general, o ya puestos el resto del planeta no occidental donde a veces parece no imperar la ley. Resulta aterrador pensar que un mexicano es secuestrado cada cuatro minutos y que las cifras de muertes violentas son casi de país en guerra (de hecho, está en guerra contra el narcotráfico) con un ratio cercano a 20 homicidios al año por cada 100.000 habitantes cuando en España es del 0,6, según datos del 2013 recopilados por Naciones Unidas.

Esta situación cotidiana de violencia que viven los mexicanos sería intolerable para los españoles, quienes gozamos del lujo, pocas veces valorado, de salir de casa cada mañana sin tener que pensar en nuestra seguridad de modo concreto, como sí tienen que hacer los mexicanos y muchísimos otros habitantes del planeta. Lo viví cuando estuvimos en México rodando la 2ª temporada de la serie Diario de un Nómada. Todas las conversaciones con cualquier persona siempre incluían un epígrafe específico de por donde se debía ir y por donde no, qué lugar era seguro y qué lugar no lo era. Del mismo modo, todo el mundo con el que hablé tenía algún tipo de experiencia directa como víctima con el crimen violento. Nadie se libra. Algo que no ocurre entre nosotros y por eso observamos alarmados lo que sucede tan lejos sin agradecer suficientemente lo bien que vivimos aquí.

Por eso nos resultan tan surrealistas las crónicas que de allí llegan informándonos de que el 70% de los secuestros se resuelven favorablemente tras el pago del rescate y sin intervención policial. ¡Menuda buena noticia saber que la industria del secuestro marcha tan bien y que la policía no sirve de nada! Ese dato del 70% de secuestros llevados con éxito, para los secuestradores, solo revela el estrepitoso grado de fracaso del Estado Mexicano, incapaz de poner coto a los criminales. 

Salvo cuando se trata de un español y la prensa anda por medio. México es un país peligroso, pero para los extranjeros occidentales no lo es. Al año entran en México unos 20 millones de turistas que disfrutan plácidamente de sus vacaciones de tequila, playa y pirámide maya. La guerra no va con ellos, siempre que no se metan donde no deben. Yo recorrí en moto cerca de 5.000 kilómetros por México, desde ciudad Juarez hasta el DF, el estado de Sinaloa, Jalisco, y la Baja California. Ningún problema. Entre otras cosas porque cumplí las normas de sentido común: viajar de día, no meterme en líos y no hacer la estupidez de intentar comprar droga, como hacen muchos gringos que suelen acabar mal.

Puede quedarse tranquilo el viajero que planea ir a México en particular y al planeta en general. Su pasaporte y su acento europeo le protegerán en el mundo entero de la criminalidad común (salvo del terrorismo islamista, que le buscará precisamente por su pasaporte) porque los criminales inteligentes saben que tomarle como presa solo les traerá problemas. El caso saldrá en los medios del país occidental, el ministro de asuntos exteriores llamará a las autoridades locales y la patada irá bajando por la escala de mando hasta el jefe de policía del perdido distrito donde se produjo el crimen, quien por supuesto tendrá fácil identificar a los criminales y joderles el negocio. Estoy convencido de que pronto se detendrá a los estúpidos culpables (reales o no) del crimen de María Villar. Alguien muy imbécil, además de hijo puta, va a pagar por la metedura de pata homicida. Espero que sean los verdaderos asesinos y que los jodan bien. 

Quédese tranquilo el viajero español. México le garantizará unas divertidas vacaciones y un algo de emociones fuertes. La guerra no va con él. El crimen es rentable cuando no tiene estorbos y puede cebarse sin freno con la población local, esa que importa un carajo a los medios, esa para la que el 70% de secuestros gestionados con éxito para los criminales se considera una "resolución favorable". 

 

 

 

Todos con Turquía, por interés propio y por corazón

 

 "Estambul, la ciudad del regreso, donde siempre se vuelve. Esta es mi cuarta vez aquí. En cada ocasión llegué por un camino diferente. Siempre me he quedado más de una semana. Estambul, un país en sí mismo, diferente a Turquía. Un país que huele a kebab, a zumo de naranja, a azúcar derritiéndose, a perfume, a basura y a cerveza, donde los velos se alternan con las minifaldas y las chicas beben, fuman y van a las mezquitas a rezar. Estambul, patria de todos y propiedad exclusiva de nadie.

La conocí en 2009 tras atravesar Ucrania y Rusia, sufrir lo indecible en la desolación de Kazajistán, después de recorrer la Ruta de la Seda y admirarme ante las mezquitas de Samarkanda y beber arena en el reseco mar de Aral, tras cruzar el Caspio en un asqueroso paquebote que me depositó agotado en Bakú, y después de recorrer Georgia con las tropas rusas a pocos kilómetros de mi recorrido, ingresé en Turquía y de pronto me pareció haber regresado a Occidente. 

Un día de julio de 2009 crucé el puente del Bósforo y me planté de nuevo en Europa, en la Europa mestiza, contradictoria, viva, excesiva, ruidosa y atractiva de Estambul. Quedé admirado por el enjambre de estímulos, por la espesa madeja de gentes, regateos, vasos de té, dulces y kebabs. Inmediatamente me supe en casa y me enamoré".

Rescato hoy párrafos del libro Operación Ararat porque amo Turquía y amo Estambul. Después de España, lo considero el mejor país del mundo. Quien conoce a los turcos sabe de lo que hablo. Cada vez que se produce un atentado en Europa asisto a las condolencias generalizadas, cuando sucede en Turquía parece que sucediera lejos, que le suceda a "otros". Sin embargo, no es así. Turquía es el punto de unión entre una Europa cada vez menos cohesionada y un Oriente Medio completamente desestabilizado. Turquía, con sus deficiencias, es una democracia madura, estable y próspera. Y su estabilidad es absolutamente vital para nosotros, de modo que lo que les suceda a los turcos, no les sucede a otros. Para mí desde luego que no, ni en mi propio interés sociopolítico ni mucho menos en lo afectivo.

Así mostramos en Diario de un Nómada esa maravillosa capital de la convivencia que los fanáticos quieren dinamitar. 

 

Operación Ararat: Capítulo 9 - Resumen

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Operación Ararat: Estambul