Viaje a Ítaca

Noticias y propuestas turísticas para Octubre 2024

 

Foto: angelaGonzaloM

Después de México, Arabia Saudí, Manila y Kigali, le llega el turno a Perth. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo celebrará esta semana su cumbre mundial en esta ciudad del oeste australiano. En cuatro años, esta organización que aglutina al sector privado del turismo internacional, ha realizado su reunión anual más importante en casi todos los continentes, exceptuando Europa.

Perth honra su patrimonio cultural y trabaja para proteger tanto a las personas como al planeta. Por eso el lema de la vigesimocuarta cumbre es Tierra antigua: nuevas perspectivas.

Admirada por sus impresionantes paisajes y su biodiversidad, Australia occidental tiene un compromiso con el crecimiento económico sostenible respetando a sus pueblos originarios, fomentando las siempre complicadas conexiones intraculturales.

 

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La cumbre servirá para actualizar los datos económicos del sector turístico global. Como explica Julia Simpson, presidenta del WTTC, el sector contribuirá a la economía global con unos 11,1 billones de dólares y da trabajo a más de 400 millones de personas en el mundo, lo que significa una cifra superior a la población estadounidense.

El gasto de turistas internacionales este año se situará cerca de los dos billones de dólares, mientras siguen recuperándose los visitantes chinos. En Perth, se hablará también de la importancia de los turistas chinos e indios en el mundo, aunque especialmente en su área de influencia, que llega hasta Australia, un continente alejado de los círculos estadounidenses y europeos.

En la cumbre participarán entre otros, el conservacionista australiano, Robert Irwin y el ex secretario de estado norteamericano, John Kerry, además de numerosos representantes de grandes empresas internacionales relacionadas con la hostelería, las tarjetas de crédito o las aerolíneas. Objetivo: analizar la situación del sector dos años después de la pandemia y plantear el futuro del sector que se enfrenta a grandes retos como el medioambiente, su influencia en la economía global o la masificación.

 

Aumentan los seguros de viajes 

 

Acontecimientos imprevistos, como verse en medio de un conflicto local o regional, sufrir una enfermedad durante un viaje y las posibles  cancelaciones de vuelos, han llevado a muchos turistas a priorizar seguros de viaje que ofrezcan una amplia cobertura.

Los viajeros son cada vez más conscientes de poder sufrir una de estas situaciones inesperadas que pueden sufrir durante su estancia y aseguran sus planes de ocio para evitar pérdidas económicas significativas. Para muchas personas, el seguro de viaje ha dejado de ser un extra para convertirse en una parte más del viaje.

Según un estudio de intermundial, la primera preocupación es sufrir una lesión o enfermar durante su estancia en el extranjero, que puede alterar los planes previstos y comporta una importante pérdida económica. En segundo lugar, la cancelación del viaje antes de su inicio por circunstancias externas y otra de las grandes inquietudes es perder el vuelo de conexión y enfrentarse a gastos adicionales de alojamiento y transporte.

El robo del pasaporte, tarjetas de crédito y otros documentos importantes o la pérdida del equipaje son otros problemas que preocupan a los viajeros y hacen que cada vez aseguren el viaje.

 

James Ensor en Amberes

 

 

Flandes rinde homenaje al pintor James Ensor con motivo del 75 aniversario de su fallecimiento. El Año Ensor 24 se inició en Ostende, su ciudad natal, en la que se conserva la casa en la que vivió y trabajó, y desde del 28 de septiembre Amberes, ciudad que alberga la mayor colección de sus obras, toma el relevo. Un variado programa con 4 exposiciones en 4 museos de la ciudad brinda la oportunidad de sumergirse en la visionaria obra del innovador maestro de vanguardia y descubrir cómo el artista sigue inspirando el talento contemporáneo.

Hasta el 19 de enero el Museo Real de Bellas Artes amberino, el KMKSA, la pinacoteca que posee la mayor y más diversa colección de Ensor en el mundo. Bajo el título, En tus sueños más locos. Ensor, más allá del impresionismo, ofrecen una imagen exhaustiva del artista no solo a través de la inmersión en su universo de visiones salvajes, máscaras y sátira, también junto a obras de artistas que le inspiraron y con los que quería compararse, como Monet, Munch, El Bosco y Goya. 

 

Foto: Facebook KMSKA

 

Ensor fue un revolucionario que cambió las reglas del arte. Al hacerlo, se aleja resueltamente de la concepción idealista europea clásica de la belleza y del impresionismo, que tanto le fascinó en un principio, para luego influir en otros, como Emil Nolde, con sus imágenes quiméricas o su expresiva elección del color.

También se añade a las celebraciones el MoMu , Museo de la Moda, que rinde homenaje a los pintores de la moda, la artesanía y la ilimitada creatividad de los maquilladores y peluqueros en una exposición multimedia en la que se reúnen la luz, el color, el arte, la moda y el maquillaje.

¿El maquillaje es una máscara o un medio de expresión? Esta exposición profundiza en las interconexiones entre el maquillaje y los numerosos aspectos que nos hacen humanos; en ella, las ideas de Ensor en torno a las máscaras, la (falsa) coquetería, la seducción, el engaño, lo artificial y lo efímero se extienden hasta nuestros días.

Flamenco en Madrid

 

 

Madrid, Rascafría, El Escorial y La Cabrera acogerán diversas actuaciones de la decimonovena edición del festival Suma Flamenca que se celebrará del 15 de octubre al 3 de noviembre en diferentes espacios escénicos.

En estas casi dos décadas de vida,  se ha convertido en uno de los festivales más relevantes de este género musical a nivel internacional. 

Bajo el lema Oriente Flamenco. De Ronda a Cartagena más de 241 artistas participarán en los 45 espectáculos organizados, en los Teatros del Canal, el Real Coliseo de Carlos III en El Escorial, el Monasterio de El Paular en Rascafría, el Centro Cultural Paco Rabal o el Teatro de la Abadía.

Durante casi tres semanas, 11 escenarios acogerán 45 espectáculos, de los que 15 son estrenos absolutos y 19 se representarán por primera vez en Madrid. Entre los estrenos absolutos figuran El Gallo Azul, de Israel Fernández; Yesqueros, de Pepe Habichuela; Cuadrar el círculo, de Rocío Molina; Tierra Virgen, de Marco Flores; La Poeta, de Alfredo Lagos; Andenes del tiempo, de Vicente Amigo y Adelante y por derecho, de Jorge Pardo trío.

 

Foto: Paco Sánchez

 

Bailaoras y bailaores como Rocío Molina, Manuela Carrasco, Marco Flores, El Choro; cantantes como Carmen Linares, Marina Heredia, Rafael Jiménez "Falo" o Paco del Pozo y guitarristas como Pepe Habichuela, Alfredo Lagos o Antonia Jiménez, serán algunos de los protagonistas de esta nueva edición del festival Suma Flamenca de Madrid, que fusiona tradición y modernidad.

Los recitales de cante correrán a cargo de Carmen Linares, Marina Heredia, Pedro el Granaíno, María Terremoto, Bonela hijo, Laura Marchal, Antonio Campos, Curro Piñana, Rafael Jiménez "Falo", Aurora Vargas, Laura Vital, José Canela y La Casa de los Sordera. Israel Fernández presentará "El gallo azul", su recital más novedoso.

Pepe Habichuela y Alfredo Lagos encabezan el cartel de la programación de guitarra en concierto, que cuenta también con Vicente Amigo, José del Tomate, José María Gallardo & Miguel A. Cortés, Antonia Jiménez, Yerai Cortés y Gerardo.

Como anticipo del festival durante la primera quincena de octubre, el Ateneo acogerá la exposición "El flamenco en la dramática luna". La discografía flamenca a través de los fondos de la Colección Carlos Martín Ballester y un ciclo de conferencias y actuaciones.

 

Aventura cinematográfica en el Sáhara

 

 

Estrenada este fin de semana, Fin de viaje. Sahara es una gran historia de aventuras, género que no suele abundar en nuestro cine.

Insólita por su rodaje y por lo que cuenta, relata la historia de dos madrileños que en 1973 deciden cruzar el desierto en un Land Rover. Contada a través de los diarios de sus protagonistas, su viaje se complica cuando se cruzan con tres franceses y empieza una historia de amor y un enfrentamiento con los piratas del desierto. Además, conviviendo en un poblado targuí, una misteriosa niña y princesa Tuareg da un toque mágico a esta aventura.

Es una auténtica y real “road movie” de 7200 km a través de arriesgadas pistas transaharianas cuyo difícil rodaje finaliza en un poblado Tuareg en lo más profundo de Argelia. Rodada en 1983 en una ruta a través de 123 escenarios inéditos recorriendo kilómetros y kilómetros de tierra, roca y arena.

Una aventura hacia lo desconocido que comienza como una crónica de viajes que, a medida que se adentra en el desierto, se va convirtiendo en una gran epopeya. En las décadas de los 70 y 80 muchos jóvenes europeos, se lanzaron a la aventura con sus coches y todoterrenos a través de las pistas transaharianas en busca de acción, historias que contar, y experiencias inolvidables. De esas vivencias surgió uno de los rallies más famosos del mundo liderado por el piloto francés Thierry Sabine que consideró la experiencia de perderse durante días en el desierto de Teneré, al norte de África, algo digno de convertirse en una competición internacional. Ahí nació el París-Dakar.

 

Pirañas en el décimo aniversario del Acuario de Sevilla

 

 

Del desierto al mar, para recordar que el Acuario de Sevilla celebra una década de conexión con los océanos y la biodiversidad marina. Desde su apertura en 2014, las instalaciones han recibido a más de dos millones de visitantes procedentes de todos los países del mundo, acercándoles al medio marino, a través de una combinación única de educación, conservación y entretenimiento. Este décimo aniversario no solo marca un hito en su trayectoria, sino que también refuerza su compromiso con la protección de las especies marinas.

Para celebrar sus diez primeros años de vida, el acuario hispalense inaugura una nueva instalación dedicada a las fascinantes pirañas, donde los visitantes podrán conocer de cerca esta especie, aprender más sobre su comportamiento y las amenazas de su ecosistema.

 

En otoño, vuelve el Tren de la Fresa

 

Más tranquilo es un viaje en ferrocarril. Este sábado se inician los viajes de otoño del Tren de la Fresa. En 2024, el popular tren histórico de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, la empresa organizadora, ha cumplido 40 años de viajes entre Madrid y Aranjuez. Un plan de ocio y cultura que ofrece un viaje en el tiempo y en el espacio, recreando el recorrido del primer ferrocarril de la Comunidad de Madrid, construido en 1851.

Con el viaje del 10 de noviembre se ofrece la ruta ‘Fresas con música’, para participar en las actividades del 31 Festival de Música Antigua de Aranjuez.

 

Miles de edificios históricos abiertos con el Open House

 

Foto: angelaGonzaloM

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uarenta y seis ciudades de todo el mundo participarán el último fin de semana de octubre en el festival Open House Worldwide: 48 horas de actividades, tours y debates con arquitectos, diseñadores, urbanistas y ciudadanos en diferentes ciudades Open House.
Durante cuatro días, se abren las puertas de decenas de edificios públicos, espacios de trabajo, residencias, estudios de artistas y arquitectos que no pueden visitarse habitualmente.

En Valencia se prevé un centenar de actividades simultáneas y la apertura al público de más de 80 edificios. En Barcelona, abren sus puertas unos 250 edificios de todo tipo, forma y medida. Madrid lo celebró el fin de semana pasada coincidiendo con el décimo aniversario. En una década se han podido visitar más de 1.000 edificios emblemáticos e inaccesibles, 300 estudios de arquitectura y más de 100 rutas que han puesto en valor la riqueza arquitectónica de la ciudad.

 

Foto: Facebook Azkuna Zentroa

 

Azkuna Zentroa – Alhóndiga Bilbao es un hábitat de arte, artistas y ciudadanía, de investigación, desarrollo e innovación en torno a la creación de la capital vizcaína. Han presentado la nueva temporada, que contará con más de 200 actividades culturales y con más de 150 artistas y profesionales de la cultura, dos festivales internacionales, un amplio programa de exposiciones, un programa estable de artes en vivo, EszenAZ, con más de una veintena de espectáculos, así como programas de residencias y de apoyo a la creación que implican a una variedad de artistas, cine, danza y arte.

La literatura volverá a ser otra de las grandes protagonistas del año con Gutun Zuria Bilbao. Festival Internacional de las Letras de Azkuna Zentroa. Del 25 de febrero al 1 de marzo de 2025 este Festival, único de sus características en el Estado, transita entre las prácticas artísticas contemporáneas con propuestas para todas las comunidades de públicos.

 

Mejores tapas castellanoleonesas en Zamora

 

 

“Tapear” es uno de los grandes atractivos de muchas comunidades autónomas españolas, y sobre todo de las ciudades y pueblos de Castilla y León. Una forma de descubrir una parte del patrimonio cultural de la región que enlaza con una seña culinaria compartida en otras muchas regiones del país.  En este contexto, nace la primera edición del Concurso Oficial de Pinchos y Tapas de Castilla y León que se celebrará en Zamora el 29 y 30 de octubre.

Competirán 27 chefs, los tres ganadores de los concursos de pinchos que se han celebrado en cada una de las nueve provincias de Castilla y León. Los concursantes elaborarán y prepararán sus pinchos en directo ante los asistentes al certamen, por lo que será un evento muy dinámico.

 

 

El jurado está presidido por el chef Jesús Sánchez, del restaurante cántabro Cenador de Amós, (3 estrellas michelín y 1 estrella verde). Le acompañan Ricardo Costa, del restaurante The Yeatman en Oporto (2 estrellas Michelín); la chef gallega Lucía Freitas, de A Tafona en Santiago de Compostela (1 estrella Michelín); la chef Cynthia Yaber del restaurante Arzak de Donosti (3 estrellas Michelín); Mandi Ciriza, directora de Canal Cocina; la periodista Pilar Salas, directora de 7Caníbales y Miriam López, la directora adjunta de Grupo Gourmets.

A cada chef participante se le asignará un restaurante hermanado en Zamora que, durante la semana del concurso, ofrecerá su tapa candidata a mejor pincho de la Comunidad, para que el público pueda degustarla. Por lo que habrá veintisiete  restaurantes en Zamora involucrados en el Concurso y el público podrá degustar los 27 pinchos participantes.

 

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Barcelona y su renovada arquitectura olímpica

 

Foto: angelaGonzaloM

 

Hace más de 30 años, Barcelona vivía uno de sus momentos más esplendorosos: la celebración de los Juegos Olímpicos, que supusieron un antes y un después en la vida de la capital catalana.

Seis años después de que Juan Antonio Samaranch, presidente del Comité Olímpico Internacional anunciara, que sería la sede olímpica de 1992, el mundo descubría una nueva ciudad, internacional, amable, dinámica, abierta al mar y a la innovación.

 

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Se creó una identidad corporativa que encandiló a todos. Se colocaba en el mapa de las ciudades más importantes del mundo y nacía una potencia turística, un sector que tres décadas después supone una de sus mayores fuentes de ingresos.

Se remodelaron importantes infraestructuras como las rondas de Dalt y del Litoral, las Glorias, se construyeron instalaciones deportivas en Montjuic, el estadio Olímpico, el Palau Sant Jordi, se cambió el recorrido de la línea de ferrocarril más antigua de España que separaba los barrios del litoral.

 

Foto: angelaGonzaloM

 

El Puerto Olímpico transformó el Poble Nou, se crearon dos terminales en El Prat, se regeneraron zonas degradadas de la ciudad como la Barceloneta, se edificaron otras nuevas como la Villa Olímpica y el Hotel Vela, que pasó a formar parte del perfil de la ciudad.

Nada que ver con los descampados, chabolas, naves industriales, barracas, chiringuitos y chimeneas que ocupaban la costa... Aquellos espacios se transformaron en avenidas y fueron sustituidas por edificios, paseos, hoteles modestos o de gran lujo, centros comerciales y parques como el del Litoral, coronado por "El pez" de Frank Grehy, convertido en uno de los símbolos de la Barcelona post olímpica. El gran pez dorado parece flotar sobre el Mediterráneo. El sol se refleja sobre las escamas doradas de esta escultura que domina la fachada marítima del Puerto Olímpico y las playas de la capital catalana.

Foto: angelaGonzaloM

 

Varios arquitectos se implicaron en la modernización de la ciudad como Oriol Bohigas, que diseñó el Port Olímpic; Arata Isozaki, el Palau Sant Jordi; Santiago Calatrava, la Torre de Comunicaciones; Carlos Ferrater ordenó una zona urbanísticamente compleja ubicando las viviendas de la prensa.

Tres décadas más tarde, la ciudad renueva algunos de sus edificios de aquella época para adaptarlos a las nuevas necesidades urbanas.

 

Foto: angelaGonzaloM

 

Y fue este arquitecto el que ideó uno de los hoteles emblemáticos de Barcelona, el Juan Carlos I, que obtuvo el premio Nacional de Arquitectura 1992 y que en 2020, la pandemia y las deudas obligó a cerrar. Ahora el arquitecto Álvaro Sans, ha realizado una sorprendente remodelación del hall  añadiendo más luz al interior del edificio.

La antigua masía transformada en hotel en 1992 se convirtió en una especie de puerta de entrada a Barcelona por la Diagonal que la unen con el Mediterráneo a través del Eixample y la calle Marina.

 

Foto: angelaGonzaloM

 

El nuevo hotel, Torre Melina, que pertenece a la cadena Gran Melià Hoteles y Resorts, prolonga el lujo y la elegancia del antiguo hotel y recupera el nombre de la antigua masía del siglo XII, situada en aquella época a las afueras de Barcelona.

Junto al hotel se encuentra el Palau de Congressos de Catalunya del binomio Carlos Ferrater y Josep Maria Cartañà, que mantiene una arquitectura similar al actual Torre Melina donde destaca la simplicidad de sus líneas, con un diseño modular armónico y un protagonista principal: la luz natural. Se trata de una plancha larga y delgada para acceder al interior sin presencia de pilares que lo sujeten con lo que parece que esté lanzada al aire. 

Foto: angelaGonzaloM

 

Al lado sobresale su sorprendente jardín de más de 200 años, convertido en un oasis de tranquilidad en medio del ruido de la ciudad, con varios árboles históricos como un ginkgo biloba, una de las especies vivas más antigua que existen.

Como Torre Melina, tres décadas después de las Olimpiadas, algunos de los edificios que marcaron la Barcelona olímpica se están transformando de nuevo.

Siguiendo por la gran avenida, otros dos edificios de la Barcelona del 92, Illa Diagonal y Alta Diagonal, con sus jardines Olga Sacharoff, espacios amplios que en los últimos años se han rehabilitado para adaptarlos a las nuevas necesidades de la ciudad, principalmente relacionadas con el ocio.

 

Foto: angelaGonzaloM

 

Para los Juegos Olímpicos Barcelona también recuperó Montjuïc, y especialmente el Estadi olímpic, obra original del arquitecto Pere Domènech i Roura que estaba bastante abandonado. Entramos al edificio y recibimos el saludo de las dos esculturas ecuestres "Jinetes" de Pablo Gargallo sobre la puerta antigua de Maratón. El estadio se ha convertido en un punto de conexión entre las Barcelonas de 1929 y 1992.

A lo largo de su historia ha sido centro de refugiados durante la Guerra Civil y en los años 57 y 58 acogió a los afectados por las inundaciones  que sufrió la ciudad. 

 

Foto: angelaGonzaloM

 

La montaña acogía las instalaciones deportivas más importantes del evento. Allí está la Anella Olímpica, diseñada por Carles Buxadé, Alfons Milà, Federico Correa y Joan Margarit. Se instaló el Palacio de Sant Jordi, el Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña, se remodeló el Estadio Olímpico, la Piscina Bernat Picornell, la Piscina de Montjuïc, y el Palacio de Deportes de Barcelona.

Se construyeron unas escaleras mecánicas que acercó la montaña a la ciudad y que todavía tiene como objetivo ofrecer servicios a los ciudadanos.

Tras acoger partidos del Barcelona Dragons de fútbol americano y el Real Club Deportivo Español, actualmente juega el Fútbol Club Barcelona, pero sobre todo, acoge eventos musicales. Han actuado grandes referentes musicales como AC/DC, Michael Jackson, Prince, Madonna, Tina Turner, David Bowie, Coldplay, The Police, Shakira o Bruce Springsteen.

 

Foto: angelaGonzalo

 

Tres décadas después, Barcelona sigue siendo un referente en el mundo cultural y social de Europa, la transformación fue de tal envergadura que junto con el derrumbe de las murallas que permitieron crear el Eixample o la apertura de nuevos espacios urbanos que aportaron las exposiciones de 1888 y 1929 las obras olímpicas fueron uno de los momentos históricos más importantes del urbanismo de la capital catalana.

 

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Torre Melina Gran Meliá, oasis de lujo en Barcelona

 

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Masías y molinos abandonados, convertidos en hoteles de lujo

 

Foto: A Quinta da Auga

 

Santiago de Compostela, ciudad de secretos, rincones y piedras milenarias en la zona atlántica. Beceite, ciudad de casonas con un imponente castillo o fortaleza en la turolense comarca del Matarraña.

Un antiguo molino papelero, junto al río Sar y un antiguo torreón de vigilancia, en medio de una zona seca y árida, convertidos en remansos de tranquilidad y descanso, en hoteles de lujo.

 

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A Quinta da Auga abrazada por el río Sar, castaños y robles... La Torre del Viso, rodeada de olivos y pinares junto al río Tastavins y las montañas de los puertos de Beceite. Dos hoteles regentados por dos mujeres. En la gallega A Quinta, Luisa Lorenzo; en la aragonesa Torre del Visco, la británica Jemma Markham. La primera acondicionó un antiguo molino de papel del siglo XVIII junto a sus padres, Luisa y José Ramón.  Jemma, rehabilitó una vieja casa de campo del siglo XV con su marido Piers.

 

Torre del Visco. Foto: angelaGonzaloM

 

 

Ambos establecimientos forman parte de la prestigiosa marca Relais & Chateaux. Cuentan con chefs jóvenes y cultivan huertos ecológicos donde recogen las legumbres y hortalizas que más tarde cocinarán. También tienen extensas bibliotecas, amplias zonas comunes, senderos para realizar paseos y piscina para soportar el calor del verano. Tanto Jemma como Luisa quieren que sus huéspedes disfruten de la naturaleza, el arte, la comida, la tranquilidad y la hospitalidad, unos valores que ya hace tiempo habían descubierto los turistas internacionales y que cada vez atraen a más españoles.

Además, los dos establecimientos optan por la sostenibilidad y el reciclaje, minimizando los deshechos de la cocina o utilizando energías alternativas para electricidad y agua.

 

Foto: A Quinta da Auga

 

Viajamos hasta Teruel y Santiago de Compostela para recordar cómo el lujo se va asentando fuera de las grandes ciudades de España, y también en la España rural.

El Visco, es el nombre beceitino del muérdago, y tiene sus raíces en la cultura íbera, con numerosos restos que pueden visitarse en los municipios de los alrededores. Auga, la palabra gallega para el agua, bebe de la tradición celta, tan rica en matices culturales, musicales e históricos.

 

Torre del Visco, descanso en la Toscana turolense

 

Foto: Torre del Visco

 

La Torre del Visco se encuentra en Fuentespalda, aunque las poblaciones más conocidas son Beceite y Calaceite, Valderrobres o La Fresneda, -algunos de los pueblos más bonitos de España. Se llega después de cruzar unos 3 kilómetros de un sinuoso camino de piedra. Aquí se entiende y se vive la expresión "lejos del mundanal ruido".

La vieja masía con su característica torre de 1449, se ha convertido en un establecimiento de referencia de la denominada toscana turolense, en la comarca aragonesa del Matarraña. El establecimiento hotelero acaba de cumplir 30 años de apertura. Durante ese tiempo, siempre ha mantenido la misma filosofía.

 

Foto: angelaGonzaloM

 

Rodeada de románticos jardines de rosales, campos de olivos y otras plantas, esta finca de 89 hectáreas produce su propio aceite, hortalizas y frutas. Una de las actividades más placenteras es pasear por el huerto que miman Esteban y Mónica Cuartero. Los dos jardineros-granjeros, ellos no se definen claramente, siempre están en continua innovación, rebuscando, cuidando cada producto.

El 90% de las verduras que utilizan en la cocina son de su huerto ecológico. Tanto es así que en la temporada de algunas verduras los dos jóvenes chefs,  Andrea Meza y Michel Torres, han de reinventarse para poder dar salida a todas las que les llevan a la cocina. Algo que no les asusta sino que les incita a reinventar la cocina, sobre todo cuando les llevan unos 20 o 60 kilos de la misma verdura. Un esfuerzo premiado con una estrella verde Michelin y un sol Repsol.

 

Foto: Torre del Visco

 

La carne es de productores locales y el pescado es el único producto que han de buscar fuera. Procede de las lonjas del Delta del Ebro, a menos de 100 kilómetros de Fuentespalda.

El desayuno se puede degustar en la cocina, charlando con los responsables gastronómicos del establecimiento de los productos alimentos que se están saboreando, o de cualquier otro tema relacionado con la finca.

 

Foto: angelaGonzaloM

 

También hay salidas culturales o de naturaleza por los alrededores o junto con Víctor Enrique Vidal Caballé, un experto en aceites, se pueden visitar los olivos y participar en una cata, una de las actividades que no se puede perder.

En las noches sin luna se disfruta de un cielo estrellado y en las frías noches de invierno de una velada junto al fuego, jugando al ajedrez o tocando el piano.

En la salida de la torre del Visco una fuente recuerda los orígenes árabes de la zona y nos regala su frescor durante las horas de más calor.

 

A Quinta da Auga, relax junto al Sar

 

Foto: Quinta da Auga

 

Otras aguas nos reciben a unos 3 kilómetros de Santiago de Compostela. En A Quinta da Auga, el agua, aquí, sí está presente en casi todos los lugares de este hotel boutique. Un antiguo molino papelero, que en la actualidad acoge también un spa, donde muchos peregrinos que finalizan el camino de Santiago escogen para relajarse y seguir algunos de sus tratamientos.

Quizá, peregrinos lo seamos todos. Los que realizan el recorrido histórico o los que caminan por los vericuetos de la vida diaria. Unos y otros buscan lo mismo. La paz y tranquilidad del entorno para desconectar unos días del ajetreo de la cotidianidad.

Luisa Lorenzo y sus padres consiguieron transformar el antiguo molino papelero en un sugerente hotel y darle una nueva vida a un edificio que estuvo muchos años abandonado.

Foto: A Quinta da Auga

 

Más de 15 años abierto, los huéspedes buscan experiencias muy diferentes, desde el peregrino que quiere acabar el camino de Santiago dándose un lujo, al que se retira dos meses para relajarse o a la familia que pasa unos días de tranquilidad.

Sentados en el restaurante Filigrana, el maitre, Jorge Ozores, introduce al comensal en el mundo de los vinos gallegos.  "Tenemos cinco regiones vitivinícolas: Monterrey, Valdeorras, Rías Baixas, Ribeiro y Ribeira Sacra".  Con el interés que ponen los profesores para enseñar a sus alumnos nos explica que Rias Baixas tiene más influencia del mar, y que también se alcanza a la zona de Ribeiro, porque la corriente del viento sube por el río Miño y penetra en las montañas.

Ribeiro es sin duda la región más antigua en la producción de vinos gallegos, que ya comenzó en el siglo XX y nos detalla como son los vinos más cercanos a Portugal como Monterrey y Valdeorras. Finaliza su breve pero detallada información diciendo que "vamos a recorrer estas regiones a través de un maridaje con el menú degustación". 

 

Foto: A Quinta da Auga

 

El chef Federico López Arcay lleva 15 años, los mismos que el hotel, prepando platos basados en la cocina local. Lo habitual es un maridaje de vinos locales, nacionales o internacionales, con un menú degustación de 7 platos. Algunos tienen tanto éxito entre los comensales habituales que se han hecho imprescindibles.

López Arcay reconoce que "es una cocina sencilla, de muy buen producto, porque aquí tenemos mucho producto kilómetro cero de mar y montaña, por eso tenemos una base muy tradicional. Quizá un poquito afrancesada, que es lo que se relaciona más con un Relais & Chateau, pero con unos puntos de cocción muy cuidado. Al final también preparas lo que quiere tu clientela y aquí  buscan la tranquilidad del producto, no buscan sorpresas".

Foto: A quinta da Auga

 

Paseamos junto al río Sar. Sus meandros parecen envolver la finca, de unos 10.000 metros cuadrados, ofreciéndole la tranquilidad que tan bien recogía Rosalía de Castro en su famoso poema relacionado con este río que pasa junto a Santiago de Compostela. Rodeados de castaños, plantas aromáticas, robles centenarios y árboles de una gran variedad. Un lugar que parece destinado a la meditación, ejercicios que muchas veces  dirige el maestro Daniel Álvarez Lamas.

Cuando el tiempo lo permite la experiencia se realiza en el bosque, junto al río. Es entonces cuando durante ese tiempo acompañan al huésped el trinar de los pájaros, que continúan durante el camino por los senderos entre árboles o al disfrutar de la gran enredadera de la fachada principal, jardines, terrazas y dos huertos.

 

Foto: angelaGonzaloM

 

El otro sonido presente en algunas zonas del hotel es el del agua, que va recorriendo diferentes estancias del antiguo molino y caen entre helechos y raíces.

A Quinta da Auga y Torre del Visco son una muestra de cómo unos edificios abandonados en el campo se transforman en hoteles de lujo.

 

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'Batalla de flores', el centenario arte floral de Laredo

 

Foto: angelaGonzaloM

 

A finales de agosto en Laredo se celebra una batalla pacífica, sin ninguna intención bélica, donde no se lanza ningún objeto. Una batalla de colores, olores, imaginación y arte. Es la centenaria Batalla de flores.

Esta villa marinera que vio pasar por sus calles a grandes reyes castellanos y españoles como Isabel la Católica, Juana de Castilla, mal llamada la loca, o Carlos V, celebra el último viernes de agosto un pasacalles con más de doce carrozas adornadas con flores.

 

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La fiesta nació en 1908 impulsada por los pescadores con un papel primordial de las panchoneras. Mujeres que realizaban un arduo trabajo vendiendo el pescado por los pueblos de los alrededores, con sus característicos cestos a la cabeza o colgados de los brazos. Aquel año participaron veinticinco traineras.

"Nunca olvidemos de que la Batalla de Flores nace como una fiesta totalmente marinera. Es una fiesta que se desarrolla en el mar y que se celebra en la mar en la primera edición. En aquellos años, la flor se iba a buscar haciendo lo mismo que con el pescado y se traía la pesca de todos los pueblos alrededor en los mismos carpacho".

"Las mujeres bajaban las flores en esas cestas de mimbre sobre la cabeza y así se podía componer las carrozas. Es una fiesta que hay que saber que tiene su origen en la mar, su razón de ser está en la mar".

 

Alfonso Oruña, en su libro "La batalla de flores de Laredo. Cien años de historia viva", explica que esta fiesta de los hombres y mujeres del mar pasó a celebrarse en tierra y más tarde, en plena Belle Époque, se la apropiaron las élites burguesas de la ciudad. Como explica Oruña "los indianos que venían de Cuba y la gente que veranaba aquí eran los que costeaba la batalla y las carrozas".

El arte floral en su máxima expresión. Centenares de personas de esta localidad cántabra, agrupadas en asociaciones, dedican todo el año para que las carrozas estén a punto el último viernes de agosto. Paco Verano recuerda que la mayoría de participantes alternan su trabajo con su compromiso con la fiesta laredana.

 

Foto: angelaGonzaloM

 

En su caso, "me paso el año de la mar  a la huerta y de las huertas a la mar, empezamos a plantar en mayo y las carrozas las comenzamos en noviembre".  La última semana es un trabajo sin descanso de equipos de artesanos y voluntarios.

Grandes carpas diseminadas por el centro urbano cubren las esculturas para mantener el secreto del proyecto que presentarán a concurso y para resguardarlas en caso de lluvia. Centenares de personas ajustan, perfeccionan y adornan las carrozas, clavando miles de flores y pétalos. Pero el punto culminante es la llamada "noche mágica", cuando se dan los últimos retoques a pocas horas del desfile.

Miles de personas aprovechan la noche del jueves para hacer el circuito por las diferentes carrozas, observando como trabajan los artesanos de la flor y pueden descubrir los diseños de las carrozas que desfilarán la tarde del viernes por el centro de la ciudad. 

 

Fotos: angelaGonzaloM

 

Es la primera toma de contacto con las asociaciones y se escuchan los primeros comentarios sobre la vistosidad y elegancia de las propuestas florales y los impresionantes andamios sobre los que están encaramadas decenas de personas.  

Cada flor tiene una función dentro de las esculturas y cada persona sabe dónde tiene que colocarlas para que tengan la tonalidad que ha diseñado el carrocista. Cada pétalo debe engancharse meticulosamente para asegurar que los diseños sean visualmente impactantes y técnicamente perfectos. La coreografía está organizada hasta el último detalle.

 

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El objetivo final es que la carroza muestre todo su esplendor. El día del desfile, junto a la Alameda Miramar, donde se celebra el paseo de las carrozas, se acumulan los visitantes y vecinos que quieren ver el resultado final de horas y horas de trabajo.

Observan con atención y sorpresa los detalles, la habilidad de cada escultura artística, la imaginación y el ingenio. Impresiona que se hayan utilizado más de un millón y medio de flores, principalmente dalias, claveles y claveles chinos de todos los colores.

 

Laredo mantiene la tradición europea de las Batallas de flores

 

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El Carnaval Romano del siglo XV, se considera el primer desfile de flores de Europa. A lo largo del tiempo quedó en el olvido y fue en Niza en 1873 cuando volvió a recuperar la idea, siempre coincidiendo con el carnaval.

Su influencia llegó a Valencia , le siguió Murcia y se extendió por otras ciudades españolas como Barcelona, Bilbao, Sevilla, Santander, Badajoz, Madrid o en ciudades europeas como París, Viena, Budapest, Roma....

Muchas de estas celebraciones han perdido su esplendor y en España la de Laredo es la más importante. Quizá, porque como recuerda Santi Fernández, carrocista de la agrupación El Cantu "es una fiesta que requiere muchísimo compromiso de la gente del pueblo y depende de los vecinos de Laredo y es una fiesta que la hacen grande sus vecinos dependiendo de la implicación que tenga sus vecinos será mejor o será peor".

 

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Una explosión de creatividad, un escaparate de color y fantasía, una celebración del arte floral. Esta fiesta popular que empezó a principios del siglo XX, forma parte de una red internacional de desfiles florales, como explica la concejal de cultura y turismo Laura Recio.

La regidora destaca que ya desde el año pasado han estrechado sus relaciones con otros certámenes parecidos al de Laredo tanto con ciudades de Países Bajos, como las estadounidenses Portland y Pasadena, que este año ella participó como jurado internacional en el de Sint JansKlooster y que a su vez ellos han votado en los premios concedidos a las 13 carrozas laredanas, que pertenecen a siete asociaciones diferentes.

"Los estadounidenses son los que han hecho más esfuerzo para poder votar porque los hemos despertado a las 8 de la mañana para que vieran nuestras carrozas de Laredo".

 

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Además, ese contacto les permite tener una proyección internacional y una repercusión mediática en la prensa y redes sociales de esas poblaciones. Recio espera que todo eso ayude a conseguir la declaración de Fiesta de Interés Turístico Internacional para la Batalla de las Flores de Laredo. 

Como recuerda el alcalde de la población pejina, Miguel González, Este año, por primera vez, la centenaria batalla de flores ha tenido un jurado y premio internacional y que "la colaboración con estos municipios internacionales es un intercambio enriquecedor".

Creatividad, esfuerzo colectivo, solidaridad y tradición marcan la espectacular batalla de flores de Laredo.

 

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Conversando con pastores y queseros en la ruta Vino de Rueda

 

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A las afueras de la vallisoletana Serrada, José Cubero, se ha escapado una mañana más a pastorear un buen rato las ovejas de su hijo Benito. Aunque está jubilado, no puede evitar llamarlas para reunirlas, para que regresen cuando se han alejado del resto del rebaño o para recogerlas.

Le acompañan dos perros border collie a los que con silbidos les da órdenes que ellos cumplen obedientemente. Se dice que esta raza de perro es inteligente, atlético y siempre está en alerta.

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Unos pasos más allá está Benito. Su bisabuelo, su abuelo y su padre eran pastores. Ahora ha heredado el rebaño familiar y lo ha ampliado con más cabezas de ganado.

Benito Cubero ha iniciado una actividad experiencial paraque el visitante pase unas horas con él ... en el campo pastoreando las ovejas, ver cómo es el día a día de un pastor, cómo les da de comer, hacia dónde las conduce para que encuentren los mejores pastos, dependiendo de la época del año. Además, cada pastor tiene su manera de guiar al rebaño. Benito prefiere dejarlas más a su aire y José está más encima del rebaño y reconoce que "pastor se nace, no se hace", cree que el ganadero no es tan vocacional como el pastor porque "yo lo he heredado de mi padre, de verlo a él, con él  aprendía a ir al campo con las ovejas. Lo que sí aprendes es a ordeñar, a ayudar en los partos luego hay que ordeñar, ayudar en los partos, a amaestrar a los perros, pero el pastoreo se lleva más en la sangre". 

 

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Mientras compartimos el tiempo con ellos, es un buen momento para mantener una conversación tranquila y pausada en la que intercambiar preguntas sobre su trabajo, los momentos más complicados, los alrededores de Serrada, los problemas que enfrentan a ganaderos y agricultores, las dificultades de las nuevas generaciones o la naturaleza del entorno. Este pastor de toda la vida nos dice que cómo está mucho tiempo con los participantes de este programa etno-cultural, hay tiempo para hablar de todo.

En el tiempo que hemos estado con Benito,  su padre ha continuado llevando las ovejas por entre los pastos. Observa cómo comen, está sobre ellas todo el tiempo, no les pierde la vista ni un minuto. Se apoya sobre el cayado y otea el horizonte.  "A mí me gusta mucho el campo y los animales, cada día y cada temporada tiene su tiempo y sus atractivos. "Me encanta escuchar a las perdices al amanecer o al atardecer, cuando es época de apareamiento". 

 

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Luego las saca por el camino para ir más deprisa a otros pastos. Las ovejas, acompañadas y guiadas por los perros, lo siguen. Es una estampa típica del pastor, por delante del rebaño caminando seguro y a paso más o menos ligero, para que ellas no se despisten y se metan por los sembrados.  También nos explica algunos detalles del comportamiento de estos animales.

Conversaciones con el pastor es una experiencia inmersiva y sostenible que pone en valor el pastoreo y el sector quesero combinando las tradiciones, el turismo de naturaleza y los viajes experienciales. Como explica Cristina Solís, gerente de la Ruta del Vino de Rueda, con esta propuesta se trata de reconocer la importancia del pastoreo

"Antes se podía ver como mínimo, dos o tres pastores en cada pueblo y a lo mejor  ahora Benito es el único en los cuatro o cinco pueblos a la redonda". Una actividad que fue muy importante en el centro de la península, especialmente a través de la trashumancia, recientemente reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

 

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Esta inicitiva que se incluye en las múltiples ofertas y propuestas turísticas de la Ruta del Vino de Rueda sumerge al visitante durante una mañana en la vida pastoril. Y finaliza con una cata de queso y un vino para acabar de hablar sobre cualquier cosa de la vida.

Aunque suelen sacar a pastar a unos 400 animales, la familia Cubero tiene unas 6.000 ovejas laconas, una raza francesa de leche. Gran parte de su producción la venden a las queserías de la zona. Una de ellas es Campoveja.

 

Cuevas de queso centenarias

 

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En una callejuela de Serrada, entramos en una pequeña puerta con largas escaleras. Bajamos unos 10 metros de profundidad hasta encontrar una bodega centenaria. En una de las galerías Jesús Sanz  está afinando los quesos. Es la tercera generación familiar que elabora estos quesos, y él añade innovación a la tradición.

El afinador, como el enólogo, le da la personalidad a cada queso mediante el afinado o maduración. "El afinado es todo el trabajo que se hace en el queso desde que se acaba la elaboración hasta su venta. Incluye las condiciones de aireación, humedad, temperatura, el que trabajes con madera, con aluminio o en un plástico; que le des una corteza artificial o trabajes con cortezas naturales e incluye todos los trabajos que hay de volteos, cepillados, frotados, lavados y agitados".

La forma de elaboración es la misma, pero hay mil variantes que les da un gusto diferente y proceden de la propia leche o de la maduración en tabla de madera, el desarrollo de las cortezas naturales. Jesús Sanz, nos dice que el afinado es el que marca esa diferencia y también destaca la innovación.

 

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Hace más de 10 años obtuvieron un queso ahumado de ocho meses de curación con maderas nobles, que fue reconocido como el mejor ahumado del mundo. Eso significó un antes y un después en la quesería.

Nos dice Jesús, que en la parte central del queso se disfrutan los matices del producto, pero conforme saboreamos la parte exterior, empiezan los tonos torrefactos, aromas a café que se intensifican en la corteza donde tiende a gusto a bacon ahumado.

Luego llegaron otros premios con el queso con trufa, el de corteza lavada o el de cava subterránea que a través de la madera desarrollan los mohos adecuados, manteniendo una humedad y temperaturas naturales.

 

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Dejamos las cuevas subterráneas para llegar a la quesería Campoveja. Donde realizan todo el proceso de elaboración y organizan diversas actividades, principalmente talleres dónde cada participante puede elaborar su propio queso y luego disfrutar de un maridaje de queso y vino de Rueda. Resalta que a los visitantes les encanta ver todo el proceso del queso, desde que llega la leche hasta que sale para iniciar la curación.

Una de las zonas más queridas por Jesús es la sala donde están los Campoveja Corteza Lavada, con una pasta semi-blanda que resulta mantecoso y suave de corazón, con una corteza arenosa intensa. Es un queso con mucho trabajo de afinador. Hay que realizar volteos y lavados periódicos con agua y sal para desarrollar las bacterias lácticas que le dan un gusto peculiar.

 

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Cristina Solís, gerente de la Ruta del Vino de Rueda, recuerda que todas estas propuestas muy unidas al trabajo familiar son un apartado muy importante del enoturismo de esta zona castellanoleonesa. "El queso siempre ha sido un producto básico de nuestra cocina, pero en los últimos años han generado una pequeña revolución y tenemos queseros que han apostado muchísimo porque eso sea diferente, se han posicionado a nivel nacional y han trabajado mucho y muy bien".

No es fácil destacar en el mundo del queso en un país con más de 150 variedades distintas convierten a España en un auténtico y acreditado referente internacional en la elaboración de quesos, como demuestran las 31 figuras de calidad diferenciada reconocidas, que se reparten entre 27 Denominaciones de Origen Protegidas (D.O.P) y 4 Indicaciones Geográficas Protegidas (I.G.P.). Desde el Idiazábal hasta el Majorero canario, pasando por el Tetilla gallego o el Cabrales, la diversidad de los quesos de origen nacional es impresionante.

De Serrada nos acercamos hasta Olmedo o bien a Tordesillas, que están muy cerca y ofrecen bodegas de vino subterráneas muy curiosas. Todo un placer gastronómico.

 

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Juegos nómadas, gastronomía china y masificación turística

 

Foto: Facebook V Juegos Nómadas

 

En medio de las estepas de Kazajistán, encontramos a Kainar Zhumagulov, un joven kazajo que entrena a su águila real para la cetrería. "Me encanta ir a cazar con un águila real. Es emocionante".

Es la segunda gran rapaz que domestica. Sheigar, así se llama el ave, tiene dos años. "Hay dos tipos de águila, podemos adiestrar un ave silvestre adulta o un polluelo de un nido que lo sacamos cuando aún son bebés".

Normalmente le sirve para cazar zorros. El año pasado cazaron cuatro. "Este tipo de caza es un arte. Sin duda se pueden conseguir más presas con un arma, porque el águila real hay que entrenarla mucho tiempo, cuidarla y buscar buenos lugares para cazar". Lo más habitual es cazar zorros y conejos.

 

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Kainar participa habitualmente en concursos de cetrería en su país Kazajistán. También lo hace Ruslan Abyl, "es nuestro estilo de vida y hace tiempo que empezamos a pensar que teníamos que salvar nuestras tradiciones".

La cetrería es uno de los deportes que entran en el programa de los quintos Juegos Mundiales Nómadas, que se celebrarán del 8 al 13 de septiembre en Astaná, la capital kazaja.

Una competición internacional bianual de deportes étnicos, que se centra en juegos populares de pueblos históricos nómadas de Asia Central. Orientados al desarrollo del movimiento etnodeportivo y etnocultural como patrimonio del mundo, se han ampliado deportes de otros pueblos del planeta. Por esto están incluidos en la lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco.

En la última edición celebrada en Turquía participaron más de 3.000 atletas de 102 países. Una cifra que muestra el interés por este campeonato y que podría ser superior en Astaná. El lema de los V Juegos Mundiales Nómadas es "El encuentro de la gran estepa" y la ceremonia inaugural mostrará a Astaná como capital de los nómadas.

 

Foto: Facebook V Juegos Nómadas

 

El logotipo es un jinete solar de color rojo oscuro, que encarna la sencillez y la gracia de la coralina, asociada a la energía vital, el corazón y el sol. Este color se utilizaba entre los nómadas centroasiáticos para decorar látigos (kamshy), cinturones (belbeu) y joyería tradicional. El texto se asemeja a la escritura rúnica turca de los siglos

Los atletas compiten en 21 deportes que incluyen carreras de caballo, en el hipódromo Kazanat, lucha a caballo y otros tipos nacionales de lucha libre, juegos intelectuales tradicionales, tiro con arco tradicional y a caballo, caza con aves, artes marciales y juegos folclóricos como el tira y afloja de cuerda.

A diferencia de los Juegos Olímpicos, donde el fuego es el símbolo de la competición, en los Juegos Nómadas lo es el agua, un elemento clave a lo largo de la historia para estos pueblos que se asentaban donde la encontraban. 

Como en las anteriores cuatro ediciones el agua formará parte de la caravana que llegará al estadio en forma de relevo de la antorcha. Un barco con agua recibirá este líquido recogido en diferentes manantiales sagrados de Kazajstán.

Paralelamente se ha organizado un programa cultural, donde habrá desfile de moda étnica del mundo o preparación de bebidas y comidas tradicionales y conferencias científicas para discutir el futuro del desarrollo de los denominados etnodeportes y el estudio del nomadismo, su papel en la civilización y la influencia de los neonómadas en el mundo actual.

 

Washington, capital del WorldPride 2025

 

Foto: Jens Schlueter/AFP

 

Una vez acabado el mes del orgullo y las fiestas del WorldPride, Washington se prepara para ser la capital mundial 2025. Del 23 de mayo al 8 de junio del año que viene.

Este evento coincidirá con los 50 años del primer Orgullo que se celebró en la capital estadounidense. Promueve la visibilidad y la conciencia sobre cuestiones del colectivo LGBTIQ+ a nivel internacional. WorldPride incluye desfiles, marchas, festivales y otras actividades como una conferencia de derechos humanos. 

Un año más la calle principal, la histórica Avenida Pensilvania, se convertirá en la capital del Pride y se organizan tres escenarios musicales y muchas y variadas actividades.

Mariona Claramunt, del equipo de promoción de Brand USA e Interface Turismo, recuerda que en Estados Unidos hay Día del Orgullo más allá de Nueva York, Los Ángeles o San Francisco. Más de 30 celebraciones, por lo que además de visitar la de Washington que será muy especial el año que viene, hay otros puntos de interés.

 

Laredo y su batalla de flores en agosto

 

 

En Laredo a finales de agosto, el último viernes, celebran la gran batalla de las flores. Llenando, con sus carrozas, las calles de colores, olores y algarabía. La fiesta se inició en el muelle en 1908, cuando los marineros, siguiendo las costumbres de la Belle Epoque organizaron una fiesta al nivel de la burguesía de la época.

Participaron 25 embarcaciones, engalanadas de proa a popa por ellos mismos con flores, serpentinas, caramelos y pasteles. Al año siguiente sacaron las embarcaciones a tierra firme sustituyéndolas por carrozas.

Cien años después, los exuberantes artilugios, preparados por maestros carrocistas y vecinos profesionales o voluntarios las decoran con la técnica del clavado y más de un millón y medio de flores, especialmente dalias, claves y claveles chinos de todos los colores, recorriendo las calles del centro de Laredo.

Está catalogada de interés Turístico Nacional, pero no dudan de que pueda adquirir la categoría de Fiesta de Interés Turístico Internacional y hermanarse con otras celebraciones similares que se celebran en la neerlandesa Zundert, la Córdoba argentina o la italiana San Remo.

La cita, el último viernes de agosto, que este año cae en 30.

 

Segundo festival Dim Sum en Madrid

 

Foto: angelaGonzaloM

Los dim sum, son uno de los éxitos de la cocina china que más triunfa en España. Quizá porque tienen mucho parecido con las tapas. Como ellas son un bocado icónico y versátil de la gastronomía del gigante asiático.

Típico de Cantón, al sur de China, se ha convertido en uno de los platos más reconocidos en la gastronomía popular mundial que como nos muestra Roberto Jiménez, jefe de sala de Le Chinois este producto se reinventa continuamente.

Madrid acoge hasta el 28 de julio y por segundo año consecutivo el Festival Dim Sum en el que participan 11 restaurantes en el que este sabroso entrante se convierte en el protagonista de las mesas a precios que oscilan entre los 28 y los 70€.

Otro de los platos más conocidos es el pato laqueado, una delicatessen asiática. En el restaurante Le Chinois lo elaboran con madera frutal y suflado, que le da una textura crujiente. El pato laqueado va acompañado de salsa Hoisin, -imprescindible-, puerro argenta, melón y pepino.

 

En Alcorcón, el obrador Sakou Asian Food, uno de los establecimientos tecnológicamente punteros, elabora de forma artesanal tanto los rellenos como las masas de diferentes tipos de Dim Sum, siguiendo las recetas tradicionales y los distribuyen a restaurantes chinos de alto nivel de España y Europa.

También comienza a conocerse más en nuestro país la cerveza china. En la ciudad de Quingdao, desde 1903 elaboran una de las cervezas más populares, fundada por colonos alemanes bajo la marca bajo el nombre de Germania-Brauerei.

La Tsingtao es clara y transparente con una graduación de un 4,7 de porcentaje de alcohol que da un gusto agradablemente amargo en boca.  En las cerca de sesenta fábricas que hay repartidas por China producen más de cinco millones de toneladas. 

 

Los aeropuertos 'top ten' del mundo

 

El aeropuerto estadounidense de Atlanta con más de 104 millones de pasajeros es el de mayor tráfico aéreo del mundo, seguido de Dubai con casi 87 millones, Dallas, Londres-Heathrow y Tokio. Ellos son el Top 5 superando los 78 millones de viajeros anuales en 2023.

Cerca de esa cifra se sitúan Denver, Estambul, Los Ángeles, Chicago y Nueva Delhi.

El año pasado utilizaron los aeropuertos más de 8.700 millones de viajeros, un aumento del 30,5% más que en 2022 y acercándose a niveles prepandemia.  Los 20 aeropuertos más importantes representan el 16% del tráfico mundial.

 

Turismo de cruceros debate masificación turística en el Mediterráneo

 

Foto: WTTC

Otro sector, el de los cruceros,  estudia algunas medidas para reducir la masificación en algunos destinos europeos. Virginia Messina, vicepresidenta senior del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), cree que las críticas que recibe este sector no son justas, por que es un añadido muy importante a la llegada masiva de visitantes, hay ejemplos como el de la croata Dubrovnik, que ha permitido reducir las tensiones con los residentes. Y ha sido un éxito.

Eso se ha conseguido por la apuesta por el diálogo tranquilo entre las partes implicadas. A nivel mundial los cruceros representan el 2% del turismo, lo que según los expertos tiene un alto margen de crecimiento. En España se calcula que el sector crucerista crecerá un 5%, aunque ciudades como Barcelona y Palma han disminuido levemente su tráfico.

 

Las sorpresas del arte rupestre en Sulawesi

 

Foto: Wikipedia Cahyo

 

En crucero o en avión, acabamos en Sulawesi. Las pinturas rupestres de las cuevas kársticas de esta isla indonesia son la evidencia de la presencia de humanos modernos en las islas del Océano entre Asia y Australia-Nueva Guinea. Son algunas de las muestras de arte rupestre figurativo más antiguas del mundo.

Conocida también como islas Célebes, los arqueólogos han encontrado la representación de tres figuras humanas interactuando con un cerdo salvaje que se cree fue pintada hace al menos 51.200 años. Esto podría cambiar alguno de los paradigmas de datación científica, ya que las pinturas de esta isla tendrían 5.700 años más de lo que se había creído hasta ahora.

Sin duda, dentro de un tiempo serán un atractivo más para viajar a esta isla situada al este de Borneo.

 

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El turismo mundial va viento en popa

 

Foto: angelaGonzaloM

 

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), que aglutina a la mayor parte del sector privado turístico a nivel mundial, prevé que este año el turismo aportará el 15% por ciento del PIB en España y se mantendrá como el motor económico de crecimiento más importante de nuestro país hasta alcanzar el 17% del Producto Interior Bruto en la próxima década y dará trabajo a casi 4 millones de personas.

El informe de impacto económico para 2024 elaborado por esta organización y Oxford Economics, señala que generará un volumen de negocio de 224.800 millones de euros, un 6,1% más que el año pasado.

En 2023, la industria turística generó unos 2,67 millones de empleos en España, lo que supone un 9,1% más que en 2022, y este año se rozará los tres millones de puestos de trabajo.

En cuanto a los gastos de los visitantes, en 2024 los turistas extranjeros aportarán 98.600 millones de euros y los turistas nacionales se gastarán unos 72.200 millones de euros, un 6% más que el COVID.

 

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La presidenta del WTTC, siglas en inglés del Consejo Mundial de Viajes y Turismo, Julia Simpson, destaca la importancia del turismo desde un punto de vista global, donde "se prevé que la contribución económica del sector alcance un máximo histórico de once mil  millones de dólares esto supone una aportación adicional de 770.000 millones de dólares a la economía mundial por encima de su récord anterior".

El WTTC prepara su cumbre anual, que este año se celebrará en la ciudad australiana de Perth a principios de octubre, bajo el lema "Tierra antigua: nuevas perspectivas" y servirá para mostrar la apuesta de las autoridades del estado de Australia occidental para mantener un equilibrio entre la actividad turística, el medio ambiente y las comunidades locales.

A lo largo de sus tres décadas de existencia el WTTC ha realizado investigaciones sobre el impacto económico de los viajes y el turismo en 185 países y ha analizado cuestiones como la superpoblación, los impuestos, la formulación de políticas entre otros aspectos para crear conciencia sobre la importancia del sector de viajes y turismo como uno de los motores económicos más importantes del mundo.

 

Wizzair, 20 años y ejemplo de gestión de las aerolíneas low cost

 

 

La mayoría de los turistas internacionales llegan en avión. En Europa hay una media de 34.461 vuelos diarios, y según cálculos del gobierno, España recibirá más de 40 millones de turistas este verano entre junio y septiembre. Muchos de estos viajeros utilizan aerolíneas de bajo coste. AirAsia ha conseguido por decimoquinto año consecutivo ser la mejor aerolínea de bajo costo del mundo y Volotea la mejor en Europa, seguida de Vueling, airBaltic, Iberia Express, Ryanair. Todas ellas en el top ten del low cost.
Este tipo de aerolíneas han democratizado los vuelos y han cambiado el panorama de los viajes aéreos. Es el caso de Wizzair, que este año cumple dos décadas de servicio.

Como explica Tamara Nikiforova, portavoz de Wizzair, explica que para conseguirlo, su modelo de negocio se basa en la simplicidad en todos los pasos porque.... cuanto menores sean los costos, más bajas serán las tarifas.

 

 

A eso se añade que la flota de aviones es la misma en los 216 aparatos con los que operan lo que facilita que la tripulación solo esté entrenada para ese modelo y puede intercambiarse en cualquier momento, a lo que se añade que el mantenimiento se unifica y las piezas son intercambiables.

La aerolínea húngara comenzó a funcionar en 2004, cuando ese país entró en la Unión Europea. Entonces vieron la necesidad de mover a los viajeros entre los países de la UE y así comenzaron su negocio. Dos décadas después está considerada una de las cinco aerolíneas más seguras del mundo y la low cost más sostenible.

En España su primer vuelo fue a Girona y el segundo Barcelona. Ahora ya operan en 15 aeropuertos con 90 rutas a 23 destinos diferentes de nuestro país. Este otoño ampliarán , en las que se incluyen las 3 nuevas rutas que abrirá a partir de otoño, además de incrementar el número de vuelos semanales que conectarán Málaga y Valencia con Venecia y abrirá nuevas conexiones entre Gran Canaria y Budapest, la sede de la compañía.

 

París cerrará su espacio aéreo durante la inauguración de los JJ. OO.

 

París se prepara para los Juegos Olímpicos que se inaugurarán el viernes 26 de julio y se clausurarán el 11 de agosto, y los Paralímpicos se celebrarán del 28 de agosto al 8 de septiembre.

Las autoridades francesas ya han previsto cerrar temporalmente el espacio aéreo sobre la capital gala durante seis horas, donde se engloba el acto de inauguración.

El cierre afectará a vuelos de los principales aeropuertos parisinos como Charles de Gaulle, París Orly, Le Bourget y Beauvis, entre las 16.30 horas y las 8 de la tarde. Esta medida complicará el funcionamiento de la red de aviación europea el 26 de julio.

 

Jordania muestra su patrimonio humano en una exposición

 

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No todos los países tienen el turismo en alza. Jordania, uno de los referentes turísticos de Oriente Próximo, ha perdido gran parte de sus ingresos económicos a causa de la invasión de Gaza por el ejército israelí. Los turistas españoles han descendido más de un 80%

Este país de gran riqueza histórica y referentes de la antigüedad se autodefine como el reino del tiempo, y cuya orilla oriental del río Jordán está tan vinculada al cristianismo.

Tierra de nabateos, con su centro de gobierno en Petra, de palacios omeyas, abasíes y ayyubíes, allí se encuentran castillos de Saladino y mausoleos de profetas islámicos, como recordaba la embajadora jordana en Madrid.

"Desde la famosa capital de los nabateos, Petra y el Mar Muerto hasta la capital Ammán y el fascinante valle de Wadi Rum, la hermosa ciudad de Salt, son algunos de los lugares que ponen de relieve las diversas civilizaciones que conforman el reino hachemita de Jordania".

 

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La casa árabe en Madrid expone Rostros y rastros de Jordania una muestra de esculturas de Anees Maani y fotografías etnográficas de Ghassan Sela. El fotógrafo ha recorrido el país retratando una variedad de personajes: desde los agricultores del norte hasta los nómadas, los chechenos, circasianos, drusos, coptos u ortodoxos. Cada retrato revela una historia singular que configura el mosaico jordano.

La obra de Maani, escultor jordano afincado en Cataluña, explora la evolución de las formas en la naturaleza y en la cultura humana. Son rastros, vestigios, indicios de acontecimientos lejanos. El artista, criado en las inmediaciones del sitio arqueológico más conocido del país, Petra, investiga la historia de estas formaciones y observa su crecimiento y decadencia.

Se detiene particularmente en los distintos materiales utilizados y en los efectos del medio ambiente; qué formas ocurren y por qué cobran notoriedad en diferentes contextos o en diferentes organismos. La actual muestra en Casa Árabe incluye su obra Arabia Petraea Felix, que estudia y explora antiguas esculturas geométricas abstractas presentes en el reino nabateo o en el antiguo Yemen, así como Pedazos de Petra (Bits of Petra) y algunas de sus Miniaturas. 

 

Linz y Alta Austria celebran el centenario de Anton Bruckner

 

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La ciudad austríaca de Linz, la tercera más poblada del país, dedica este año a uno de los grandes compositores y músicos austríacos, Anton Bruckner. Este año se cumple un siglo de su nacimiento en Ansfelden, un pueblo de Alta Austria, ubicado a pocos kilómetros de Linz.

Formado musicalmente en el monasterio de la vecina población de Sant Florian, fue en Linz donde se convirtió en un aclamado improvisador de órgano y un compositor con un lenguaje tonal inconfundible. Así que no es de extrañar que en Linz el auditorio o sala de conciertos, junto al Danubio, lleve su nombre, la orquesta de la ciudad tenga su nombre, la universidad ostente su nombre y el festival anual también recuerde su nombre. De hecho, numerosas plazas y lugares hacen referencia al músico.

En la edición de 2024 presenta un ciclo de conciertos único e inigualable bajo la idea de "extensiones infinitas". La obra de Bruckner como un camino hacia las estrellas.

Así que, aunque siempre sea un buen momento para visitar esta ciudad austríaca y disfrutar de su entorno histórico, este año es una buena excusa para acudir a alguno de los conciertos organizados, especialmente a principios de septiembre que es cuando se conmemorará el centenario de su nacimiento.

 

Bad Ischl. Foto: angelaGonzaloM

 

"En 1863 escuchó por primera vez el Tannhäuser de Wagner y fue un momento mágico para él. Porque su música abrió una nueva perspectiva en la composición, llevándolo de alguna manera no a contar una historia, sino que le abrió un espacio para entender y reflejar el entorno, crear una atmósfera y eso es lo especial en su música", nos explica el director artístico de la Orquesta Filarmónica de la ciudad.

Añade que la música está muy presente entre la población austríaca, sobre todo en esta zona, donde asegura que hay más bandas que pueblos. En algunas poblaciones, tres en cada municipio. 

Bad Ischl y la región de Salzkammergut están a pocos kilómetros de Linz, y este año ostentan una de las tres capitalidades europeas. Allí Bruckner fue organista de la corte y se retiró tras su jubilación, aprovechando la presencia de la corte vienesa en esta pequeña ciudad imperial. Seis años antes de su muerte, en 1890 improvisó una partitura durante la boda de los archiduques Valeria y Francisco Salvador.

 

Nova Gorica y Goriza, dos ciudades y una única capital cultural europea

 

Ya que hablamos de capitales culturales, la eslovena Nova Gorica ostentará ese título el año que viene. Será la primera vez que dos ciudades de dos países diferentes compartirán la misma capitalidad. Gorizia en Italia y Nova Gorica en Eslovenia. Ambas ciudades se dividieron en 1947 y estuvieron separadas por una verja durante décadas a pesar de su legado histórico compartido. Una especie de Berlín en los Balcanes. Ahora la cultura las unirá de nuevo, aunque siempre han mantenido un vínculo muy fuerte. Nova Gorica es muy conocida por su escena cultural vanguardista, su entorno natural y su rica historia.

 

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Por tierra de lobos en las Merindades

 

 

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La zona del salto del Nervión fue un importante paso de lobos entre la meseta y Cantabria. Buscamos sus huellas entre las provincias de Burgos, Vizcaya y Álava . Y si es posible algún ejemplar de estos escurridizos y huidizos cánidos.

Estamos en el impresionante mirador del Salto del Nervión, como si quedáramos suspendidos en el vacío. Ante nuestros ojos, la cascada más alta de la península Ibérica con una caída libre de más de 220 metros.

En las últimas semanas ha llovido con intensidad y el agua de este importante río de la cuenca del País Vasco se precipita al vacío con fuerza, como atraído por un irresistible magnetismo hacia el fondo del barranco.

 

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Frente a nosotros la muralla rocosa de decenas de kilómetros de la Sierra Salvada, Gorobel en euskera, con precipicios de unos 600 metros.

Las mejores vistas de este popular accidente orográfico es desde Burgos, en el mirador que se encuentra dentro del Monumento Natural del Monte Santiago. Límite entre las tierras castellanas y vascas. Abajo el Cañón de Delica (Delika en euskera), peligroso cuando el río baja mucha agua. Los acantilados son un observatorio hacia el infinito.

Impresiona el vuelo de las rapaces bajo nuestros pies. Las cumbres de Sierra Salvada forman una enorme muralla de paredes calcáreas en la vertiente de las provincias vascas, las cimas parecen mascarones de proa de una armada de embarcaciones de piedra navegando en actitud hostil. La escarpada silueta de la sierra nos desafía con su aspecto inaccesible.

 

Foto: angelaGonzaloM

Para conocer la relación de esta zona con los lobos nos acompaña Jorge Echegaray, de ASCEL (Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico). Las paredes rocosas del Infierno acogen a una notable colonia de rapaces, entre las que destaca el buitre leonado.

Durante siglos también existió una importante presencia de lobos en la zona de la sierra. La explotación ganadera provocó su caza generalizada hasta su práctica desaparición. Cuatro loberas en el Monte Santiago son testigo de esa persecución.

Junto al salto del Nervión están los restos reconstruidos de una de ellas. Muros de más de dos metros de alto construidos con piedra que convergen en un profundo pozo.

 

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Se cree que ya se utilizaron en el Neolítico, y quedan vestigios de chozas, esperas o cabañuelas, donde se escondían los cazadores para azuzarlos y dirigirlos al foso. Otros elementos son las puertas o portilleras.

En las proximidades encontramos la de Berberana, las "loberas viejas" y "Lobera de Fontanilla y en Perex, "La Barrerilla", una de las mejores conservadas de la zona.

El animal no los veía y caía en la trampa, donde eran sacrificados, o a veces los paseaban por los pueblos para que la gente siguiera pagando a los cazadores de lobos.

Temido y perseguido desde tiempos inmemoriales, su presencia preocupaba a los pastores, que guiaban hasta allí a sus rebaños de ovejas hace más de 4.000 años. También los temían los habitantes de los núcleos poblaciones aislados.

 

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Frente a los restos del monasterio altomedieval de Santiago de Langrériz está la Casa del Parque, un punto de partida ideal para descubrir una red de senderos.

Seguimos el rastro histórico del camino que transitó el lobo por Castilla y León por las Merindades, al norte de la provincia de Burgos. Tras años de caza en la península Ibérica, se ha quedado recluido principalmente al norte del Duero. Si hay suerte se ve en la distancia.

Aunque no sea un peligro para los ganados, -su bocado favorito son los ciervos, corzos y pequeñas piezas como conejos y roedores- si el alimento escasea, buscan alguna oveja. Nos explica Jorge que las manadas regulan sus poblaciones y evitan el crecimiento excesivo del grupo porque supone un problema para que sus miembros puedan alimentarse adecuadamente.

Sin que se haya desarrollado a gran escala, en los últimos años han aumentado los turistas interesados en ver lobos. El profesor Andrés Ordiz de la Universidad de León considera que es una práctica que debe tener una mayor regulación para evitar sorpresa entre los visitantes y respetar a estos animales.

 

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En Monte Santiago y el vecino Parque Natural de Valderejo disfrutamos del paisaje, con lugares curiosos y observando diferentes ecosistemas de pino silvestre, elegantes hayedos con sus redondeadas y amplias copas o encinares habitados por águila real, alimoche, o gato montés. Altas paredes calizas situadas entre dos territorios y dos climas, el atlántico y el mediterráneo.

En el observatorio de El Cubo, vemos animales carroñeros como el buitre leonado, y podemos seguir la senda del río Purón.

Los lobos viven siempre en manada, aunque algunos ejemplares solitarios se mueven entre territorios y países. Que un lobo alemán, francés o italiano se disperse miles de kilómetros por Europa y existan pruebas de su presencia en la península, no tiene relevancia poblacional efectiva si no hay reproducción.

 

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Especie protegida se encuentra entre la protección especial, que evitar su caza y la protección a secas, que no impide que sea perseguido. Lo sabe, y evita la presencia humana, por lo que es difícil encontrarlo, incluso en los mejores momentos en la salida o la puesta del sol , tan difícil como ver sus huellas en el terreno.

En uno de los páramos encontramos a los hermanos Valle de la Peña, pastoreando a unas 1.000 ovejas. Están en la ermita de Santa Isabel o Nuestra Señora de la Hoz en el Almiñé.

La cuesta de la Hoz, que permite salvar en unos dos kilómetros un desnivel de 350 metros, es uno de los restos mejor conservados de la calzada medieval. Una antigua ruta de muleteros y pastores que históricamente comunicaba Burgos y los puertos del Cantábrico. Llevaban la carne y regresaban con pescado.

Ante nosotros un paisaje impresionante del fértil valle de Valdivielso, donde el Ebro sale del desfiladero de Los Hocinos para quedar embalsado en Cereceda antes de atravesar el Desfiladero de La Horadada, pasando entre las sierras de Tesla y Tudanca.

 

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Junto al santuario quedan restos de la Casa de las Lanas, donde los trajineros de la Cabaña Real de Carreteros descargaban y almacenaban los fardos de lana y otros productos, facilitando la economía comarcal favorecida por el puerto de Bilbao.

Uno de sus cuatro mastines, disuasorios contra posibles ataques del lobo, se acerca hasta nosotros. Con ellos se puede realizar una mañana de pastoreo. Siempre acompañan a sus ovejas y corderos por el monte buscando los mejores pastos. Su carne tiene el sello de Indicación Geográfica Protegida, que respeta la biodiversidad.

Conocen los lugares más interesantes de la zona y explican su relación con la naturaleza que les rodea y su experiencia con estos animales.

 

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Los cuatro hermanos viven en Quintana de Valdivielso. Leandro Valle, nos muestra su riqueza arquitectónica, estructurada a lo largo de una calle central con edificios blasonados, como la Casa Grande, que perteneció a la familia Huidrobo, la torre fortificada de San Martín o Palacio del inquisidor de estilo renacentista y su fachada de sillería, y la torre de Loja, una construcción defensiva del siglo XV.

Nos cuenta algunas anécdotas como las cruces grabadas en las puertas, que recuerdan los gravísimos efectos de la peste en la Edad Media. Las marcaban con la intención de que la enfermedad pasara de largo y salvarse de una muerte casi segura. 

 

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El Ebro y la Cordillera Cantábrica han diseñado un colorido y variado paisaje con amplias depresiones, empinadas praderas y desolados páramos, valles glaciares y escarpadas montañas, enormes cavidades, simas y galerías y desafiantes desfiladeros y saltos de agua, como las cascadas de la Salceda, de la Mea, de los Atrancos, de San Miguel, o del Hijuela. Algunas de ellas solo llevan agua en temporada de lluvias y muy pocas mantienen el caudal durante todo el año.

Un paisaje ideal y un ambiente mágico y soprendente para practicar deporte al aire libre, senderismo, escalada, espeleología, piragüismo o equitación.

Hace algo menos de 15 años se descubrió un tramo de unos 3 kilómetros, todavía en bastante buen estado, que pertenecía a la calzada romana del valle de Losa, y pasaba por Quincoces de Yuso, Lastras de la Torre, Castresana y Villavertin, uniendo la antigua Flaviobriga (Castro Urdiales) y Uxama Barca (Osma de Álava). Construida hace 2.000 años, en el siglo I, en época del emperador Vespasiano.

 

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Las Merindades son un testigo y huella del paso del ser humano desde el paleolítico. Dólmenes y otros elementos funerarios de aquella época, calzadas romanas, con muchos tramos ocultos bajo las tierras de labranza, y que más tarde pasaron a formar parte de los caminos reales. 

Puentes romanos y medievales, ermitas, iglesias, castillos, torres defensivas, casas blasonadas o conjuntos monumentales muestran el pasado de la comarca de Las Merindades. No existen las prisas y se disfruta del camino y de la tranquilidad de los pueblos.

En Medina de Pomar, queda la imprenta de los Velasco y sus luchas con los Salazar, que construyeron la mayoría de las torres de vigilancia que se mantienen en estas tierras en la actualidad. La mayoría se encuentran en los municipios de Merindad de Valdivielso y Valle de Mena.

 

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Por el casco antiguo de Medina de Pomar, paseamos junto a la muralla, atravesando las puertas de la Cadena, al oriente, y la del Condestable, por la Judería, los arcos de la calle central, las empinadas escaleras de los aledaños, su porticada plaza mayor de dos niveles, el alcázar de los Condestables de Castilla, el convento de San Pedro de la Misericordia, que ha perdido su hermosa huerta conventual o sus calles adornadas con obras de artistas urbanos.

Gárgolas, matacones y blasones, como el escudo heráldico de la casa Palacio de los Salinas Paz, nos hablan de la estrecha relación cultural de los lobos y el ser humano.

Aunque merodea menos que antiguamente, y es difícil de ver, el lobo ibérico continúa presente en estos paisajes de las Merindades, frontera entre el mar y el páramo, formando parte del patrimonio cultural y etnográfico de la Península Ibérica.

 

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Cocinas históricas poblanas, origen del mestizaje gastronómico mexicano

 

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La cerámica Talavera envuelve todo el espacio con sus colores blancos, azules y amarillos.  La cocina del exconvento de Santa Rosa de Lima, en la mexicana Puebla de Zaragoza, deslumbra por su belleza, en suelos, paredes y techos abovedados. No se sabe a dónde mirar. Varias estancias de cerámica vidriada se suceden con una continuidad en la decoración. Sin separaciones entre los habitáculos.

Anaqueles, alguna alacena con frascos donde se guardaban semillas y utensilios de cocina, y al fondo un cuarto frío -finamente decorado-, que mantenía los alimentos frescos, una especie de refrigerador de aquella época. Las fuentes de agua, braseros y hornos para preparar la comida completan la estancia.

"Las cocinas conventuales fueron verdaderos laboratorios del origen de la cultura gastronómica, no solo de Puebla sino de México", nos dice Adán Juárez, director del Museo de Santa Rosa.

 

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No hay ni un solo hueco sin decoración. Destaca el color blanco y resalta el brillo, porque la cocina debía ser un espacio pulcro. La composición de los azulejos se basan en temáticas repetidas como las aves al vuelo, nudos de Salomón, estructuras geométricas y el símbolo de la famosa estrella de ocho picos, que está presente en varios puntos. Todo está pensado al detalle.

Parece increíble que se mantenga igual que cuando lo dejaron las religiosas en 1867, a mediados del siglo XIX, tras la invasión francesa.

En esta histórica cocina, que ahora nos aturde, una de las más bonitas y antiguas de América Latina, ocurrió casi un milagro gastronómico. Se elaboró por primera vez el mole poblano, uno de los platos insignia de la ciudad y de México.

Las monjas, dominicas recoletas, querían agasajar, no se sabe bien si al virrey o al obispo, y mientras, sor Andrea de la Asunción trajinaba con cucharas, cucharones, ollas y obtenía la pasta de mezcla de chiles rojos y negros en el metate, añadió una desmesura de olores y sabores con clavo, canela, cilantro, ajonjolí y chocolate, para sobreponer lo dulce sobre lo picante y agradar al paladar europeo. 

 

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"En su origen, la ciudad es muy consciente de ser una ciudad multicultural que se está mezclando", explica Fabián Valdivia, director general del Instituto Municipal de Arte y Cultura del municipio poblano. "En realidad hay una tierra fértil, en términos está creativos y de saberes, que permiten ver que esto no es lo de España, no es lo de Mesoamérica, no es lo de Asia. Esto es algo original de Puebla".

La cocina, más modesta visualmente, pero no menos rica en recetas, la encontramos en el convento de las agustinas de Santa Mónica. Allí, dicen que se elaboró por primera vez el tradicional chile en nogada, para agasajar a Agustín de Iturbide, tras el final de la Guerra de la Independencia.

La tradición más popular dice que lo elaboraron las novias de tres soldados que para demostrarles su amor al regreso de la contienda, se unieron para presentarles un rico platillo adornado con los colores de la bandera: el blanco de la salsa, el verde del perejil y el rojo de las granadas.

Lo único cierto, es que Puebla es también origen de este popular plato que según el rico archivo local, sí es cierto que en 1821 se homenajeó a Iturbide con grandes fiestas. María Aurelia Hernández, nos muestra una lista del mercado que sirvió para comprar los alimentos que se utilizaron durante uno de aquellos banquetes. 

 

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Los conventos de Puebla fueron lugar de inspiración culinaria, que nos permiten iniciar un triple viaje, en el tiempo, a través de sabores, olores y texturas. Al siglo XVII y a su variada gastronomía y rica artesanía local moviéndonos por el centro histórico de esta ciudad Patrimonio de la Humanidad. Un arte que llega a la poesía popular en forma de refranes.

En las cocinas del ambos conventos trabajaron las tías de la bisabuela de Ángel Vázquez, chef del restaurante Augurio.

"La cocina poblana no es como la francesa", nos dice Vázquez. "No hay un recetario donde te dicen que elementos necesitas y como se elabora paso a paso la bechamel u otros platos, sino son recetas como de familias, basadas en interpretaciones transmitidas de generación en generación, por eso hay tantas moles, chiles en nogada y pipianes, como familias".

Ángel Vázquez, tiene una experiencia de más de 20 años en cocinas de todo el mundo. Ha servido comida poblana a dos papas en el Vaticano, en Bélgica, Vietnam, Azerbayán, Perú, Madrid o Nueva York.

 

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Prepara chile en nogada y mole poblano, uniendo esa comida conventual, transmitida por sus familiares lejanas, con la cerámica que también nos devuelve a los orígenes de Puebla: la Talavera, de Uriarte. Lujo máximo. "Hemos preparado todo cien por cien poblano, como la Talavera". Y con cierta humildad se queja de que ante una loza de esa categoría "la comida ahora sí que queda corta después de ponerla en este plato, pero bueno".

De hecho, algunos exconventos o cocinas del ámbito religioso se han convertido actualmente en restaurantes gourmet. Muchas incluidas en el proyecto gastronómico Mesas Poblanas.

Como la Casa del Mendrugo, uno de los antiguos conventos de los jesuitas del siglo XVIII. También es de ese siglo el viejo palacio donde desde 2007 está La Purificadora, el edificio que acoge el restaurante Royalty, junto al ayuntamiento y frente a la impresionante catedral de Puebla.

Sin olvidar la antigua Colecturía, la casa de diezmos que recolectaba granos y semillas, rehabilitada como restaurante con el mismo nombre. Patios, y casonas acogen restaurantes como El Sueño, Vittorio's o Restauro Hotel.

 

Foto: angelaGonzaloM

Allí, Fernando Barrales, chef de La Noria, está preparando un showcooking de mole poblano. Nos muestra al trasluz, un chile ancho,  "porque eso nos resalta el color que nos da el rojo. Sí, este es uno de los principales chiles que se usan en este plato. Los abrimos y quitamos las semillas que  nos puede servir también para otros pipianes, o sea nada se desperdicia".  Continúa arreglando el resto de ingredientes y nos invita a "ir oliendo, para sentir las texturas de los chiles".

Va a ser verdad que en esta ciudad se disfruta de un sinfín de sabores, aromas y combinación de ingredientes que llegan al paladar, tocan el corazón y elevan el alma a una nueva dimensión.

 

Foto: angelaGonzaloM

 

Tras su ornamentada fachada de argamasa blanca que le da un aire de dulce, la casa del Alfeñique guarda una típica cocina poblana. Precisamente el emblemático edificio se construyó de esta forma singular para que se pareciera a una confitura.

Sin la espectacularidad de la cocina conventual de Santa Rosa, guarda piezas originales con tonos ocres. "Esto es la carbonera, nos señala Fabián Valdivia, uno de los poblanos que más ha profundizado en la historia de la ciudad,  vean los metates tallados para el regalo de bodas, que debía llevar hasta la casa el padrino de la novia".

Las cazuelas no son de adorno museístico si no, que están colgadas siguiendo las formas y porque son tan frágiles que no se pueden apoyar unas sobre otras, como sí pasa con las ollas atoleras, con las que se prepara una bebida, espesa y dulce, a base de avena o harina de maíz, hervida en agua o leche. 

 

Foto: angelaGonzaloM

 

Destaca el horno, el enorme fogón y el colosal lavadero -para lavar las grandes cazuelas-, metates, inmensas tinajas para el agua, vitrinas con una gran colección de piezas de barro vidriado, el aventador de palma y una gran colección de hermosas cazuelas de fondo negro o rayadas de ese color y decoradas con tonalidades marrón, colgadas según los tamaños. Era algo habitual en las cocinas de los más potentados.

Otra cocina que tienen una distribución similar es la de los Hermanos Serdán, con su impresionante cazuela molera, lecheras, jarros y otros aparejos simplemente decorativos. Todo elaborado a mano.

Las cocinas conventuales o civiles, los talleres de talavera, las alfarerías de barro, los variados utensilios de mesa, las inabarcables recetas de todo tipo de alimentos, sus restaurantes gourmets o callejeros y su variedad culinaria sorprenden al viajero en cada esquina. Todo un ecosistema gastronómico reflejo de la creatividad, la innovación y riqueza patrimonial de Puebla de Zaragoza.

 

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Viaje por el Nilo entre Asuán y Luxor

 

Foto: angelaGonzaloM

 

En las paredes y obeliscos de templos y palacios. Egipto y sus faraones escribieron sobre la vida, la muerte, el poder y numerosos detalles de sus reinados. Hablan de nacimientos, fertilidad, riqueza, amor, curación de enfermedades y acontecimientos importantes de la vida tanto en la tierra como en el más allá.

Seguramente por eso esculpieron en altas y gruesas columnas imágenes y palabras, porque estaban pensadas para la eternidad, no solo para ser bellas. Necesitaban espacio para escribir las alabanzas a los dioses y no para pasear entre bosques de columnas. Además, esa fortaleza ha permitido que sobrevivieran y se hayan convertido en testigos de lo que ocurrió en Egipto hace más de 3.000 años. 

 

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El Nilo, el río sagrado de los antiguos egipcios, era y es fuente de vida, riqueza y ha sido una vía de navegación imprescindible para el desarrollo económico.

Para los faraones era un símbolo de eternidad porque cruzarlo permitía alcanzar la inmortalidad. Nos introducimos en esa fuente de cultura, vida y conocimiento para surcar sus aguas desde Abu Simbel o Aswan, hasta Luxor.

El esplendoroso mundo de las 31 dinastías faraónicas perduró unos 3.000 años...  luego entró en un periodo de decadencia para acabar en una larga etapa de oscuridad... Todo eso quedó enterrado entre las arenas del desierto.

 

Foto: angelaGonzaloM

 

Solo en los últimos dos siglos se ha podido desenterrar parte de su belleza, que ahora podemos admirar mientras navegamos por este río que forjó una de las civilizaciones más importantes de la historia. Los sacerdotes dominaban el conocimiento de los símbolos espirituales a través de una rica y reconocible iconografía para transmitirlo a las futuras generaciones.

En muros, paredes y techos muestran símbolos como la cruz egipcia de la vida, escarabajos, flores de loto, cobras, la barca fluvial sagrada. 

 

Foto: Xavi Gonzalo

 

Como nos explica Ihab.... Las piedras de los milenarios edificios nos hablan de todo ese intrincado mundo mitológico, que permaneció oculto hasta que a finales del siglo XVIII se encontró la piedra rosetta, una estela donde aparecía un texto escrito en tres alfabetos.  El original, como decenas de miles de artilugios del antiguo Egipto, se encuentra en Londres. También el Louvre de París conserva numerosos objetos de aquella época. 

En los últimos años, el gobierno egipcio ha realizado celebraciones en torno a su pasado glorioso, conmemorando el centenario del descubrimiento de la tumba del rey Tutankamón, y el bicentenario del hallazgo de la piedra que permitió descifrar los jeroglíficos egipcios.

Ese descubrimiento nos ha permitido interpretar los secretos de los faraones a través de abecedarios jeroglíficos, sagrados o hieráticos y demóticos que se empezaron a utilizar hace más de 6.000 años.

 

Foto: angelaGonzaloM

 

Sus rasgos cubren templos como Abu Simbel, Luxor,  Filae, Edfu, Kom Ombo, las tumbas del valle de los reyes, Karnak, el templo mortuorio de Hachepsut, los colosos de Memnon. Están esparcidos por casi todos los monumentos que se levantan en  la parte alta, al norte del Nilo y la baja al sur del río.

Abu Simbel estuvo a punto de acabar sumergido por las aguas del lago Nasser. Fue necesaria la intervención de la Unesco, bajo cuya supervisión se pudieron recuperar sus piezas una  a una. 

Abu Simbel recoge dos templos esculpidos en la montaña que muestran la fuerza y la cultura de Egipto. Sentados, nos reciben dos figuras de 20 metros de alto talladas directamente sobre la roca. Ramsés II, con la doble corona del alto y bajo Egipto, y su esposa Nefertari.

 

Foto: angelaGonzaloM

 

 

Al amanecer del 22 de febrero y el 22 de octubre, diseñado con una visión perfectamente astronómica, los rayos del sol recorren 200 metros iluminando los rostros de los dioses Ra,  -dios del Sol-, Amón Ra, -dios de dioses- y Ramsés, mientras que la cuarta figura, la del dios de la oscuridad y el inframundo, Ptah, queda en penumbra. un corredor de 200 metros, iluminando tres de las cuatro estatuas que se encuentran al final, en el sancta sanctorum o naos.

Ramsés II nos detalla a través de las paredes la batalla de Qadesh, en la que venció a los hititas. Los artistas labraron en la piedra múltiples patas al caballo que transporta al faraón, dándole una idea de movimiento y velocidad, mientras Ramsés lanza sus flechas contra el enemigo, que aparece de forma desordenada, contrariamente a la imagen que ofrece el ejército faraónico, ordenado y disciplinado.

 

Foto: angelaGonzaloM

Fue tal la importancia de esta batalla para el faraón, que ordenó conmemorarla y representarla en las paredes de varios de sus templos. El acuerdo entre Egipto y los hititias está considerado el primer tratado de paz del mundo y también está recogido en varios papiros.

Frente a ese magnífico bajorrelieve hay una escultura de una nave, que parece recordar que todo en esta vida es efímero. Una procesión de la barca sagrada, cargada a hombros por los sacerdotes, que parecen mucho más numerosos porque sus figuras están esculpidas repetidamente para dar la sensación de movimiento. En el centro de la barca el santuario portátil y las estatuas de la divinidad.

 

Foto: Xavi Gonzalo

Esta iconografía religiosa y sagrada se encuentran diseminadas en centenares de restos arqueológicos a lo largo del valle del Nilo. Sorprende que toda esa grandiosidad permaneciera enterrada bajo la arena hasta principios del siglo XIX.

A pocos metros, está el templo dedicado a su esposa, Nefertari y Hator, la diosa de la maternidad y la fertilidad, representada por una cara de mujer con orejas de vaca, que era su animal sagrado.

De regreso a Asuán, sobre una isla rodeada por el Nilo se levanta sin gran majestuosidad, pero sorprendiendo al visitante, el templo de Filae. Lugar de enterramiento del dios Osiris, el santuario de la diosa Isis es el templo principal del lugar.

 

Foto: angelaGonzaloM

 

Sus bajorrelieves con escenas de  Horus, Isis y Osiris, y los ocho edificios que conforman ese complejo arquitectónico también estuvieron a punto de desaparecer bajo el agua por la presa de Asuán.

Fueron troceados y sus 40 mil piedras se trasladaron una a una hasta otra isla más alta. Tiene un mammisi, o lugar de nacimiento de Horus y una sala hipóstila con 10 columnas. Es un ejemplo de la arquitectura faraónica y la ptolomea o griega. El quiosco de Trajano tiene dos aperturas: en el este y el oeste, porque se creía que era una parada del barco sagrado de Isis.

Nuestro barco no es sagrado, ni tampoco las tradicionales falucas, si no un moderno crucero fluvial. Mientras navegamos hacia Luxor, disfrutamos del inmenso y fértil valle de este río que tiene un recorrido de sur a norte, porque llega a Egipto desde Sudán tras unirse el Nilo Blanco y el Azul.

 

Foto: Xavi Gonzalo

 

En la época de los faraones sus crecidas permitían regar la tierra negra, formada por el fértil limo que se depositaba durante las inundaciones anuales. 6.600 kilómetros después de su nacimiento y tras bañar 9 países, desemboca cerca de Alejandría en el Mediterráneo, formando un inmenso delta. A pocos kilómetros al este, el Mar Rojo.

Desde 3.100 años antes de Cristo, el Nilo ha sido testigo del progreso y decadencia de reyes y faraones. Ahora, nosotros podemos admirar su legado arquitectónico, cultural y religioso desde el interior de su cauce o en sus riberas. 

En 1493 a.C., el faraón Tutmosis ocupó la primera tumba construida en el Valle de los Reyes. Junto a él, durante siglos y siglos, descansaron en el interior de la montaña sus descendientes. Sus momias, perfectamente conservadas fueron llevadas al Museo Egipcio de El Cairo.

Un lugar muy diferente a su época. Antes un vergel, ahora un desierto. Un desierto que todavía guarda muchas sorpresas, y que seguiremos contando en otros posts.

 

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