El Cronicón de Oña recupera los orígenes de Castilla

    sábado 17.ago.2019    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

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Las paredes del histórico monasterio burgalés de San Salvador de Oña, vuelven a recordar escenas pasadas que parecen haber quedado atrapadas entre sus viejos muros. Los vecinos de la localidad representan por trigésimo segundo año consecutivo una parte crucial de los orígenes de Castilla y se traslada al siglo XI, cuando dominaban esas tierras los reyes Sancho II, el Fuerte y Sancho III, el Mayor, doña Urraca, Alfonso VI , doña Elvira o el mismísimo Rodrigo Díaz, El Cid.

Durante más de 1.000 años el monasterio ha observado y padecido los avatares de la historia castellana y de sus vecinos. Ahora son ellos los que le devuelven, en forma teatral, un relato de aquel lejano siglo XI. En el altar mayor del templo los restos de San Íñigo, confesor del rey Sancho III el Mayor, que seguro conoce cada detalle del relato que nos van a explicar los vecinos de Oña. Todo lo contrario que las figuras del retablo barroco que preside la actuación, realizado en el siglo XVIII, a los que las disputas que vamos a conocer les quedaban lejanas y olvidadas por el devenir de la historia de España. 

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Foto: Facebook Cronicón

Por unos días Oña se traslada en cuerpo y alma a la Edad Media para recordar aquellos momentos, como si repasaran la historia para no olvidarla. Y la iglesia abacial se une, cediéndoles sus paredes como un escenario, en el que el presente se convierte en pasado, y durante más de una hora, onienses y  foráneos viven en una realidad dual.

El Monasterio de San Salvador acoge el primer panteón real de Castilla, y como si fueran unos espectadores privilegiados, se comparte espacio con algunos de los personajes que protagonizaron la historia real del Cronicón. En la iglesia están los sepulcros condales y reales de Sancho García, conde de Castilla; Sancho III el Mayor, rey de Pamplona, su esposa Muniadona y Sancho II el Fuerte, primer rey de Castilla. Todos están en primera fila, como si quisieran cambiar alguna línea de ese guión que los vecinos han documentado y que ahora comparten con los visitantes. 

Sobre las nueve y media de la noche se levanta un telón invisible que nos traslada a otra época, llena de intrigas y violencia por el control de tierras y gentes. Allí aparece el conde Fernán González horas antes de morir. Su hijo se apresta a tomar el poder y continuar la lucha contra los árabes y su líder: Almanzor.

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Unos 200 vecinos llevan unos días repasando la lección de historia que van a representar. Para la gran mayoría no es su primera cita, pero lo viven como la primera vez. Es una mezcla de nervios, orgullo y dignidad. Tienen una gran responsabilidad: poner voz y alma a aquellos personajes que un día moraron, o visitaron el lugar. Muchos empezaron hace años y e incluso con la edad, han cambiado de personaje.

Impasible, pero como si disfrutara de los adornos y ornamentos, el monasterio de origen románico aunque con una clara evolución gótica, también participa en la recreación histórica, una de las más genuinas y reconocidas de Castilla Leon. Es un escenario 'impagable', majestuoso, suntuoso, único.

Pero volvamos a la representación. Ahora el conde Sancho García planifica hábiles alianzas matrimoniales para conseguir aumentar sus poderíos. A doña Munia, la casa con Sancho el Mayor para avanzar hacia Navarra y a doña Sancha la promete con Berenguer I, con el fin de extender sus dominios hacia el Mediterráneo , convirtiéndola en condesa de Barcelona. Su hija Urraca es la prometida del duque de Gascuña. También quiere influencias en el cielo, y convierte a su hija Tigridia en la primera abadesa del Monasterio de Oña. Estamos en 1011. Seis años más tarde, Castilla se viste de luto.

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Foto: angelaGonzaloM

Las escenas se suceden a buen ritmo y miro a mi alrededor. Cientos de personas siguen atentamente y en silencio, casi maravillado el trabajo actoral de los vecinos, los trajes, la escenografía, el montaje. Algunos repiten, porque reconocen el esfuerzo de los onienses para rememorar unos hechos, a veces complejos de representar, y porque saben que cada año hay alguna sorpresa que marca la diferencia de los espectáculos. Los más sorprendidos, son los que no han asistido anteriormente. Y las caras, gestos y comentarios los delatan. Entre murmullos y bisbiseos, comparten las escenas con sus acompañantes.

Nos habíamos quedado en la muerte de Sancho García, el denominado Conde de los Buenos Fueros y empieza la desgracia de los García. Años más tarde fallece su sucesor asesinado el día de su boda en León y se hace con el condado Sancho III el Mayor. La historia humana circula paralela a los avatares del edificio en el que estamos. Hemos llegado a 1029 cuando se realiza la reforma del monasterio y se nombra abad al ermitaño Íñigo.

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Foto: Facebook Cronicón

Mientras la iluminación ofrece una tonalidad azul, observamos el interior del monasterio de Oña, donde destacan su iglesia, y fuera del escenario, su sacristía, su refectorio y el impactante claustro. Una de las capillas recuerda que en esta vida es posible redimirse, siempre a través de la penitencia. Para demostrarlo está la historia de María de Egipto, que vivió una juventud disoluta y licenciosa, pero se convirtió durante una peregrinación a Jerusalén. Algunos privilegiados que asisten al espectáculo, pueden disfrutar de unas bellas pinturas góticas que representan a Santa María Egipciaca. En el otro lado, frente a ese fresco, disfrutan de la talla de un cristo románico llamado de Santa Tigridia. El retablo original, el crucero, o la talla románica del Cristo Crucificado son algunas de las joyas más destacadas del templo. Reforzados los colores con la excelente luminotecnia.

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Foto: Facebook Cronicón

Entre guerras y afrentas familiares discurre la historia de Castilla , Navarra y León. A la muerte del rey Sancho III, los hijos rompen el reino y se reparten las tierras. García avanza hacia Burgos, pero su hermano Fernando le vence en Atapuerca. Es momento de sacar la chuleta que aparece en el programa del Cronicón y repasar los vínculos de esta saga familiar. No hay que perder el papel de vista, a no ser que se conozca al dedillo todo el árbol genealógico.

Al final de la representación, público y actores se unen en una cerrada ovación, y a la salida se mezclan unos con otros, intentando adivinar a qué personaje representa la persona que ya se ha vestido de ciudadano del siglo XXI. Los trajes históricos, realizados por los propios onienses, están ya colgados en la vieja sacristía de la iglesia, preparados para una nueva representación.

Del 14 al 18 de agosto, se realizan cinco pases, un poco antes de las diez de la noche y la puesta en escena impresiona. Es una representación muy aconsejable. La música, el sonido, el vestuario, las luces, las interpretaciones, convierte a los espectadores en cronistas de la época y testigos de unos acontecimientos que aunque pasan a cámara rápida, parece que estén ocurriendo en ese mismo instante. Es una especie de timelapse castellanoleonés.

 

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Ángela Gonzalo del Moral   17.ago.2019 07:13    

Madeira, la perla del Atlántico

    martes 13.ago.2019    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

Madeira LifeStyle (4)Foto: Turismo de Madeira

Sus 55 kilómetros de largo y 28 de ancho, no dan una idea de todas las posibilidades turísticas de Madeira.  Con el  sobrenombre de la Perla del Atlántico, es un lugar ideal para los practicantes de deportes náuticos y de montaña. Permite pasear por las levadas o entre bosques de Laurisilva, perderse entre las brumas que rodean los escarpados Pico do Arierio o Ruivo, descender barrancos, bañarse en playas naturales, rodar en bicicleta de montaña, escalar picos o disfrutar del avistaje de delfines y ballenas. También de su rica gastronomía. Su privilegiado clima, especialmente en la isla de Porto Santo, donde nunca llueve y no sobrepasan los 30º, han convertido a este archipiélago en un interesante destino turístico, que ha optado por los servicios de calidad para reducir la masificación.

En 1419, cuando llegaron los marinos portugueses, la isla estaba cubierta de una vegetación impenetrable.... la laurisilva. Una reliquia del pasado, que todavía se conserva en esta tierra, igual que en Canarias, Azores y Cabo Verde: con las que conforma la Macaronesia. Hoy en día es parte del Patrimonio de la Humanidad, reconocido por la Unesco. 

La costa sur refugiada de la brisas es la más tranquila, mientras que la accidentada costa norte sufre los embates del oleaje marcando sus acantalidados, bahías y calas. Sea en un lugar o en otro, siempre rodeados del azul intenso del Atlántico. La agreste orografía del litoral madeirense, comporta que haya pocas zonas de baño. Todo lo contrario que ocurre en Porto Santo. Al norte de la isla, las piscinas naturales de Porto Moniz, permiten un baño refrescante y seguro en un contorno salvaje junto al océano. Otros lugares para el baño son Calheta y Machico, con su arena blanca importanda, Sao Vicente y Prainha, de tierra negra y playas de piedra en otros lugares de la isla.

Madeira es la isla de la eterna primavera, por su clima cálido durante todo el año que facilita el cultivo de muchas plantas tropicales. No baja de los 13 grados en invierno, ni supera los 26 de veran, con 2.400 horas de sol al año. Un o de los fenómenos atmosféricos más llamativos es el casquete o sombrero de San Juan, cuando la niebla cubre únicamente el municipio de  Funchal, mientras a diez minutos mar adentro, luce un sol espléndido. Se produce en el mes de junio cuando las nubes cubren continuamente  la capital de esta región autónoma portuguesa. 

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Su orografía abrupta y salvaje marca no solo sus microclimas, sino también su vida diaria. Funchal, se asemeja a un anfiteatro natural, rodeado de colinas, que comienza en el puerto y el casco antiguo y va ascendiendo sin parar hasta los 800 metros de altura. Llega a los 1.800 en las montañas del interior. Para facilitar la subida se han instalado varios funiculares, que además de su uso cotidiano, facilitan las vistas panorámicas a los turistas. Para descender se suelen utilizar los típicos carros de cesto Carreiros do monte. Una tradición centenaria, que como todo en la isla es manual, y que permite bajar a toda velocidad mientras dos personas empujan corriendo el carro  arrastrándolo a lo durante dos kilómetros por las calles empinadas de la ciudad. Controlan el vehículo con la fuerza de sus brazos y de los pies. Calzados con botas de suela de neumático, frenan a lo largo del descenso.

Las levadas, unas acequias para senderistas

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Foto: Turismo de Madeira

Los isleños necesitaban plantar sus tierras, pero el único agua que tenían cerca estaba en el interior de las montañas. Por eso en el siglo XV comenzaron el colosal trabajo de construir canales de agua para regar los campos agrícolas. Las levadas, así se llaman esas canalizaciones, conducen el líquido a lo largo de las pendientes. Actualmente hay más de dos mil kilómetros de levadas.... que han acabado convertidas en un gran potencial turístico, para realizar rutas a pie, ya sea por caminos tranquilos, moderados o más salvajes, siempre rodeados de exhuberante vegetación, que permiten conocer fauna terrestre, aves marinas y la flora de la isla. Algunas acequias forman parte de la red europea Natura 2000.

Zapato cómodo y nos adentramos en las levadas. La más conocida es la Levada de 25 fontes con continuas cascadas y saltos de agua y de dificultad media, o la Vereda de los balcones, un camino muy fácil de 3 kilómetros casi plano, con vistas a la Ribeira da Metada. En días de buena visibilidad el turista está rodeado de los picos más altos de la isla, el Ruivo de 1861 metros y el Areiro, un poco más bajo, el pico do Gato, el de das Torres y la Penha d0 Águia.

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Foto: angelaGonzaloM

También se puede caminar por las rutas de Ponta de São Lourenço, Caldero Verde, que sale de Santana y atraviesa el Parque Forestal de Queimadas y cuatro túneles artificiales, con la cascada de 110 metros, que da nombre a la levada. Una de las más complicadas es la vereda de Larano. Puede iniciarse en la fregesia de Machico y tras cruzar la levada dos Maroços, llega al Porto da Cruz, a través de un antiguo camino muy transitado en otras épocas. El mirador do Risco, ofrece una vista de la costa norte y el de Boca da Corrida nos permite ver la isla de Porto Santo, y la punta de São Lourenço y la Penha do Águia. En varios puntos de este difícil recorrido de 12 kilómetros, hay impresionantes vistas del azul marino intenso que nos ofrece el Atlántico.

La de Rabaçal, también es complicada y permite descender el valle dentro del bosque de laurisilva, rodeados de helechos gigantes y una hermosa laguna verde. Pasa por el bosque la del Rey, una de las levadas más bellas de la isla, desde donde se ve São Jorge y Santana. Son unos 10 kilómetros de dificultad moderada. Desde Calheta se puede pasear a lo largo de 8 kilómetros por la levada dos Parezeres, rodeados de acacias, eucaliptos y flores silvestres, hasta la casa do lavadeiro, que era la persona encargada de controlar el reparto y uso del agua. En Câmara dos Lobos y Campanário, está la del Norte, una de las más visitadas de la isla, y une Cabo Girão y Ribeira Brava, en unos 13 kilómetros, fáciles de recorrer. Una distancia similar tiene el camino de Maroços, es fácil y supone unas 3 horas de caminata, que ofrece vistas de Machico y realizar una travesía más cultural a través de plantaciones agrícolas. Aunque estas caminatas pueden realizarse durante todo el año, la mejor época es primavera y principios de verano, que es cuando las cascadas tienen más agua.

Bordados de Madeira, el arte de la perfección

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Foto: angelaGonzaloM

Dedal, aguja, tijeras, habilidad y precisión son fundamentales para tejer los bordados de Madeira. Una tradición en la isla desde el siglo XIX. Feliçbela empezó bordando de pequeña y ya jubilada todavía continúa pasando el hilo siguiendo los puntos azules marcados por los diseñadores. Las mujeres podían contar con un poco de dinero bordando horas y horas durante las noches. Recibían en sus casas los patrones marcados con líneas azules, y los materiales específicos: lino, seda, organdí o algodón y ellas elaboraban sábanas, toallas, pañuelos, vestidos, camisas o manteles, que devolvían a las fábricas, las encargadas de su venta y exportación. Muchas veces era un dinero extra, en momentos de penuria, el sustento de la familia, que se ha convertido en patrimonio histórico y cultural de esta perla del Atlántico. Verdaderas obras de arte. Diseñadores, perforadores, bordadoras, lavanderas, planchadoras.... Todas trabajan a mano y mantienen la identidad de un trabajo artesanal que no ha perdido la autenticidad del proceso manual.

La producción se controla exhaustivamente para comprobar la autenticidad de todos los bordados y conceder el sello de garantía. En el centro de Funchal se pueden visitar las fábricas para comprender el trabajo que desarrollan las bordadoras y lo que ha significado para la isla. Bordal, inaugurada en 1962, es una de las 30 factorías que se mantienen abiertas. El objetivo de los empresarios es reinventar el bordado madeirense, adaptando estas piezas de arte a los nuevos tiempos, y realizando colecciones de diferentes productos. Tienen más de 40.000 diseños, que se pueden ver en su fábrica, así como todo el proceso de costura y fabricación. Allí descubriréis la diversidad, casi infinita, que existe de puntos , algunos tan tradicionales como el punto Richelieu, escada aou Ajour, Ilhós, ponto francés, de crivo, cheio, cordão ou pau, cavacas, caseados o el de areia.

Vino de Madeira, la marca de la isla

BeFunky-collage (3)Foto: Turismo de Madeira

El vino de Madeira ha sido uno de los motores económicos de la isla. Comenzó a cultivarse hacia 1420 con unas cepas cretenses que luego fueron sustituidas por la Sercial, Boal, Verdejo y Malvasía. Era un producto básico para largas travesías en barco. Durante los siglos XV y XVI los marineros comprobaron que las barricas que viajaban a la India ganaban en calidad, ya que las altas temperaturas, la humedad de las bodegas de las naves y el movimiento de las olas, en lugar de estropearlo, lo convertían en licor. Ante el aumento de la demanda, decidieron colocar las barricas en la playa y al aire libre, y luego los pasaban a toneles que mantenían los niveles de humedad y aumentaban la temperatura. Actualmente se mantiene durante tres meses a más de 50º y se madura más rápidamente.

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Foto: angelaGonzaloM

Esta técnica es conocida como estufagem, pero la más tradicional, y lenta es la de Canteiros, que consiste en aislar las barricas del suelo sobre barras de madera y en bodegas cercanas al mar. La fermentación es más lenta y se alarga unos 5 años, y la temperatura media de la isla, unos 20º a lo largo de todo el año, le otorga sus cualidades tan particulares y le da mayor calidad, aportándole aromas especiados y notas dulces afrutados.

¿Qué ver en Madeira?

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La catedral, el monasterio de Santa Clara, las iglesias do Monte, de Sao Pedro, del Sorro y do Carmo son algunos de los lugares que visitar en la ciudad de Funchal. La mayoría fueron construidas entre los siglos XVI y XVIII y en muchos casos están revestidas de los típicos azulejos portugueses. La Sé de Madeira, como denominan los lusos a la catedral, se construyó durante el reinado de Manuel I y es una mezcla de estilos manuelino, flamenco y gótico con un destacado artesonado de madera autóctona. En el caso del Monasterio e iglesia de Santa Clara, se puede observar el estilo mozárabe hispano, su portal gótico de mármol y la pintura decorativa. El objeto más preciado es el sagrario de plata cincelado por orfebres locales. La Igreja do Monte es la más cercana al pueblo, ya que su gran escalinata la convierte en un lugar de peregrinaciones, y donde se celebran importantes fiestas locales y procesiones. Las iglesias de San Pedro y la de San Evangelista, destacan por que tiene casi todas las paredes cubiertas de azulejos del siglo XVII. Otras construcciones religiosas destacadas son las capillas do Corpo Santo, de São Paulo, -de piedra y cal- es la primera que se construyó en la isla, la de Santa Catarina o la Capela da Boa Viagem.

Uno de los grandes atractivos de la capital son los jardines y parques, como el Botánico o el de Santa Catarina. La fachada de piedra negra y encalado blanco del antiguo palacio del Conde Carvalhal, convertido en Ayuntamiento, preside la Praça do Municipio y cerca está el Teatro Municipal Baltazar Dias, con su platea en forma de herradura. Ha sido siempre el centro cultural por excelencia de Madeira. El antiguo hospital de la Misericordia es el actual palacio del gobierno regional, y las viejas aduanas de Funchal o Alfândega, acoge la Asamblea de esta región autónoma. Las fortalezas de Santiago, São Lourenço y São João Baptista o do Pico son tres edificios militares que recuerdan los numerosos ataques que sufrió la isla por parte de corsarios ingleses, holandeses y franceses, que intentaron controlarla, para dominar las opulentas rutas de las Indias y de América. Los amantes del fútbol no podrán evitar visitar el Museo de Ronaldo, sin duda la figura más mediática de la isla. Aunque hay otros museos, el CR7 es el más visitado de Funchal.

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Pez espada negro (feo pero delicioso) Foto: angelaGonzaloM

El grandioso mercado dos lavradores, inagurado en 1940, es como una pequeña ciudad, con sus calles, escaleras y pequeñas plazas en las que se organizan los diferentes sectores. A un lugar las frrutas, en otra las verduras y en el centro el pescado. Abierto de lunes a jueves, su momento de máxima actividad es a primera hora de la mañana. Sorprende ese pez tan extraño, el pez espada negro, con sus ojos saltones, arrancado de las profundidades marinas y la gran variedad de frutas tropicales que se pueden degustar, aunque los precios son un poco exagerados. Arquitectónicamente vale la pena entrar por la impresionante fachada y observar los grandes azulejos de la zona del pescado pintado por João Rodrigues.

El fácil acceso marítimo permitió a los primeros marineros colonizar la bahía de Câmara de Lobos, un nombre que recuerda la gran cantidad de lobos marinos que había en esa zona, y que la presión humana ha trasladado a las Islas Desiertas. Este municipio pesquero resalta por su excelente temperatura, la animación nocturna, sus pintorescas viviendas y sus coloridas Xavelhas, embarcaciones de pescadores. Del patrimonio de la bahía destacamos la iglesia de São Sebastião, del siglo XVI, capillas como la de Nossa Senhora do Calhau y el convento franciscano de São Bernardino del siglo XV. Aún se conserva el horno de sal y las antiguas salinas. Algunas de las vistas más impactantes de Câmara de Lobos son el Pico da Cruz y los miradores de Churchill o Espírito Santo, el Sancho y el Salão Ideal. También permiten disfrutar del Cabo Girão y parte de la capital.

Girão, una mole que se levanta en picado a 580 metros de altura del mar, es uno de los lugares más visitados de la isla y está considerado el acantilado más alto del Europa y el segundo del mundo. En la cima está la capilla de Nuestra Señora de Fátima y para descender hasta una pequeña playa de Fajã dos Pescadores, y los típicos campos de cultivo aterrazados, hay escaleras o un teleférico, que solo es gratuito para los agricultores.

¿Qué ver fuera de Funchal?

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Recorremos la costa acompañados por el color azul intenso del Atlántico, que deja ver claramente el horizonte, aunque muchas veces la vista confunde el cielo y el mar, cuando aparecen las nubes en la lejanía. Si se viaja en barca, se podrá observar los acantilados con sus marcas geológicas. Desde tierra podemos acercarnos al cabo Girão, a Achadas de Cruz -cerca de Porto Moniz-, a la zona de Encumeada o a Curral das Freiras (Valle de las monjas). Este municipio es punto de partida de varias levadas: la levada dos Piornais, la levada do Burral y Castelejo y la levada da Velha. En todas ellas encontraréis miradores con vistas panorámicas. Uno de los más bonitos es Eira do Serrado que ofrece vistas del Curral das Freiras y de las montañas de alrededor. El Pico Cidão, el Pico Jorge o el Jardim da Serra, también permiten unas espléndidas vistas del paisaje agreste de Madeira.

La geografía y los paisajes de la isla cambian según la orientación en la que nos encontremos. El sur, donde está la península de Sao Lourenço, es un paisaje semidesértico, mientras que el norte está cubierto de verdes valles, con sus bosques de laureles o laurisilva. Un bosque húmedo subtropical, que hará las delicias de los naturistas.

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Al norte de la isla está Santana, uno de los municipios más importantes de la isla. Es conocida por su pintoresca arquitectura tradicional, especialmente las palhoças, casas triangulares de paja, y sus panorámicas de la isla. Es lugar de salida de varias levadas y puerta de entrada al bosque de laurisilva. Una de las levadas más transitada es la de Pico das Pedras que tiene el mote de "Un camino para todos", a la que pueden acceder personas con movilidad reducida, al tratarse de un sendero ancho y llano.

Las casinhas de Santana destacan por sus coloridas fachadas triangulares en blanco, azul y rojo, y su característico tejado de paja a dos aguas, que en algunas ocasiones casi llega al suelo. Son casas bajas con un interior bastante amplio distribuido en dos pisos. Un gran salón se abre en la planta baja, mientras que los dormitorios se sitúan en la parte superior. En la parte trasera, tienen una escalera con peldaños, que se utiliza de balcón. Algunas tienen sótano, donde guardan la cosecha. Su difícil mantenimiento, hace que muchas estén deshabitadas y que cada vez queden menos. Aunque todavía hay catalogadas un centenar de ellas.

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Piscinas naturales de Moniz Foto: angelaGonzaloM

Al este, Machico posee un rico patrimonio cultural como la iglesia Matriz del siglo XV, de estilo manuelino y los fuertes de São João Baptista y Nossa Senhora do Amparo, del siglo XVII. Cerca está la praia da Banda Além, de arena fina y los miradouros do Pico do Facho y do Senhor dos Milagres ou da Queimada, desde donde se pueden ver las deshabitadas islas Selvagens.

Fuera de Madeira encontramos Porto Santo, 9 kilómetros de playa dorada y las islas Desiertas y las Salvajes, que están despobladas y son reservas naturales, donde habita la foca monje, una de las especies en peligro de extinción más grande del planeta, y un santuario para las aves marinas.

Fiestas todo el año

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Festival del Atlántico    Foto angelaGonzaloM

Las islas del Atlántico suelen tener mucha actividad festiva a lo largo del año, y Madeira no es menos. Además de las fiestas patronales se organizan procesiones coincidiendo con importantes festividades religiosas, como el 15 de agosto. También organizan la vuelta a la isla en automóviles clásicos, el Rally do Vinho de Madeira, la Festa da flor en abril, o la do Vinho de Madeira en septiembre, sin olvidar el festival de Jazz.

Una de sus fiestas más conocidas es el Carnaval de Funchal muy parecido a las comparsas de Río de Janeiro, con impresionantes carrozas y bandas de música. Una de las celebraciones más populares es el carnaval de la confusión o Trapalhao, que aprovecha para hacer crítica política y social.

La otra gran fiesta anual es la de Fin de año, con festejos que ya se inician en octubre engalanando la ciudad con originales diseños y flores multicolores. Las agradables temperaturas de invierno ayudan a participar en la noche de fin de año, cuando todo se ilumina y los cruceros atracados en el puerto forman parte del escenario, y permite a los viajeros disfrutar de los espectaculares fuegos artificiales, convertido en uno de los mejores eventos pirotécnicos del mundo. y reconocido con varios premios turísticos. Todos los sábados del mes de junio se organiza el festival del Atlántico, un concurso internacional de pirotécnia, que llenan de luz, música y color la bahía de Funchal. En algunos casos el ganador es el encargado de organizar los fuegos artificiales del 31 de diciembre.

Una variada oferta hotelera y gastronómica

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El agradable clima, el aire limpio, las aguas cálidas, su temperatura suave y la tranquilidad atrajo a los primeros turistas en el siglo XIX. Por las calles de Funchal pasearon la emperatriz austrohúngara Isabel de Wittelsbach, el emperador austríaco Carlos I, el dictador polaco Józef Pilsudski, y en el siglo XX, Winston Churchill, el dictador cubano Fulgencio Batista o el pintor austríaco Max Rommer, que vivió 30 años en la isla. Unas visitas que muestran la existencia de un turismo de lujo desde hace dos siglos, y que ha aumentado en los últimos años.

Cerca del puerto, al oeste de la ciudad, se encuentran las grandes cadenas hoteleras y los establecimientos hoteleros y de ocio. La oferta es muy variada y se pueden encontrar hoteles con encanto, de cinco estrellas, o más baratos, hasta pensiones o apartamentos. A las afueras, están los establecimientos más exclusivos, como las Quintas, unas fincas con una arquitectura local y generalmente con jardines y grandes espacios, además de vistas increíbles a la ciudad, al mar o la montaña. En estas estancias exclusivas intentan armonizar la tradición y la modernidad, la excelencia y la tranquilidad y no suelen sobrepasar las 70 habitaciones. Para acceder a ellos es imprescindible alquilar un vehículo, que también servirá para poder recorrer la isla tranquilamente.

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Casi todos fueron residencias de políticos, escritores, incluso algún príncipe y aristócratas o burgueses adinerados. Destaca su decoración interior, con importantes obras de arte. Entre sus servicios hay piscinas, saunas, masajes, recintos deportivos y en algunos casos campos de golf, como la Casa Velha do Palheiro, en Funchal: un maravilloso Relais & Châteaux donde podrás desconectar durante tu estancia. En el restaurante preparan una selección especial de pescados, como el “Peixe da ilha”, un pescado salteado de espárragos trigueros y salsa. 

Lugar de ida y vuelta a otros continentes, su gastronomía también está mezclada de influencias africanas, hindúes o caribeñas. El centro de Funchal es un lugar privilegiado para degustar los platos típicos de la isla o cocina internacional. El pez espada negro, el bacalao en sus múltiples variedades (principalmente "gata") y la sopa de castaña, son un ejemplo de la variada gastronomía local. Entre los dulces, el Bolo de Mel, o el Pudim de Maracujá y para beber no puede faltar la Poncha à pescador,  un aguardiente de caña de azúcar, agua, y zumo de limón, que preparaban los pescadores y consumían frío o caliente. La Nikita es una cerveza con helado de vainilla y trozos de piña.

¿Como llegar a Madeira?

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Para viajar a Madeira, solo hay dos tipos de transporte, en avión o en crucero. La mayoría de vuelos llegan al aeropuerto Cristiano Ronaldo, desde Lisboa, pero también hay alguna compañía que realiza vuelos desde Madrid, Canarias, Reino Unido, Alemania o Austria. Tap y Sata viajan a Madrid, Barcelona, Zaragoza, Alicante, Palma de Mallorca, Valencia y Sevilla. Tras la construcción del nuevo aeropuerto, una obra  de ingeniería que obligó a construir una pista sobre la ladera de la isla y ocupando un espacio de mar, cada vez llegan más turistas. 

Para viajar a las playas de arena dorada de Porto Santo, hay vuelos de Binter Canarias, aunque lo más habitual es trasladarse en ferry desde Funchal en una travesía de poco más de dos horas. Lo mejor es hacer noche en la isla, porque es muy complicado regresar el mismo día. No hay ferrys desde Canarias, ni desde el continente, aunque se puede llegar por mar en crucero. Una alternativa que cada vez tiene más adeptos.

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Yate VIPDolphin Foto: angelaGonzaloM

Hay autobús hasta el aeropuerto, la línea regular para por los pueblos y el aerobús, más caro y rápido, va directo a la estación de autobuses situada cerca del puerto.

Para moverse por Madeira lo aconsejable es alquilar un coche o bicicletas, en la capital hay autobuses urbanos y buses turísticos, además de funicular para ascender a las zonas más altas y no os podéis perder bajar en los carrinhos de cesto o cestinhos, para descender a tumba abierta desde el barrio de Monte, hasta casi el centro.

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Ángela Gonzalo del Moral   13.ago.2019 01:32    

Diario de a bordo de los expedicionarios de la primera vuelta al mundo

    sábado 10.ago.2019    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

Vuelta al mundo

Hace 500 años la vuelta al mundo supuso una proeza por la gran dificultad que comportó para los tripulantes. Navegar siguiendo la estrella del sur, la altura del sol, un peso atado a una cuerda para conocer la profundidad del mar, casi sin cartas náuticas y sobretodo sin previsiones meteorológicas. Interpretaban las nubes, el color del mar, el comportamiento de los animales. Así durante tres largos años, en los que muchos sucumbieron al hambre, las enfermedades o a las tempestades. Un joven lombardo, Antonio Pigafetta, fue el encargado de escribir el diario de a bordo.

Así fue la experiencia de estos exploradores que se embarcaron con la esperanza de enriquecerse, y de los que, a duras penas, llegaron 18, descalzos y maltrechos.

Principales hitos de la expedición de Magallanes

Magallanes vuelta al mundo mapa

Foto wikipedia

Sevilla.- 10 de agosto de 1519, capitaneada por Fernando de Magallanes, cinco naos (Santiago, San Antonio, Trinidad, Concepcón y Victoria) con 239 tripulantes parten desde el muelle de las Mulas de Sevilla, en el lado oeste del actual puente de San Telmo.

La expedición promovida por la corona española, tenía el objetivo de abrir una ruta comercial por occidente hasta las islas de las especias, las Molucas, donde se producía uno de los comercios más lucrativos del siglo XVI. Ponen proa siempre a poniente y deben encontrar un paso o estrecho que uniera los dos grandes océanos del mundo. Algo hasta entonces desconocido.

Aquellos hombres iniciaban una travesía llena de incógnitas y sobresaltos. A lo largo de tres años vivieron toda suerte de vicisitudes y muchos perdieron la vida, incluido Fernando de Magallanes, impulsor del proyecto.

Sanlúcar de Barrameda.- 20 de septiembre. Una vez preparados y equipados para un viaje que se calcula que duraría unos dos años, salen del puerto gaditano buscando los vientos del sudeste.

Tenerife.- 26 de septiembre. Descienden con las naves hasta Tenerife, en las Islas Canarias para coger la fuerza de los vientos y abastecerse de madera y otros materiales. Al cronista de aquella aventura, Antonio Pigafetta le llamó la atención que en la isla española nunca llovía y los habitantes recogían el agua con las hojas de los árboles.

Cabo Verde.- 3 de octubre. Siguiendo su camino al sur, pasan entre el Cabo Verde y la costa de Guinea, esperando varios días los vientos favorables que debían ayudarles a cruzar el Atlántico.

Río de Janeiro.- 13 de diciembre. Entran en la bahía de Santa Lucía, actual Río de Janeiro, tras cruzar la línea equinoccial y dejando atrás la estrella del norte. Fue como llegar al Paraíso, aprisionándose de carne, patatas, frutas y otros alimentos que cambian por productos como cascabeles, naipes y espejos además de baratijas.

'Legua Cero' Homenaje conmemorativo primera circunnavegación en Sanlúcar
'Legua Cero' Homenaje conmemorativo primera circunnavegación en Sanlúcar Foto: Armanado Martín/Wikipedia

Río de la Plata.- 13 de enero de 1520. Bordeando la costa oriental sudamericana arriban a la desembocadura del río de Solís, que había sido descubierta por el explorador Juan de Solís, al que según Pigafetta habían devorado los caníbales de la zona. Actualmente es la desembocadura del Rió de la Plata. Esperaban que el agua les permitiera dar con el paso hacia el Mar del Sur, descubierto por Núñez de Balboa en 1503. Vieron que no era la vía acuífera que esperaban, por lo que continuaron hacia el sur, entrando por primera vez en territorio totalmente desconocido en aquella época.

Puerto de San Julián.- 31 de marzo. Están al inicio del invierno austral y comienzan a pasar hambre y sobretodo frío. A estas dificultades se suma el amotinamiento de Juan de Cartagena que junto a los comandantes de los otros cuatro buques, se oponen a que la expedición sea liderada por un portugués y no por un español. Magallanes ejecuta a uno de los cabecillas y deja en tierra a Cartagena. Por primera vez tienen contacto cn los habitantes de la Patagonia, los patagones, a los que detallas como hombres de cierta estatura.

Estrecho de Magallanes.- 21 de octubre. Los tripulantes se encuentran con un canal, que podría ser el ansiado paso hacia el Pacífico. En el cabo de las Once Mil Vírgenes, los expedicionarios envían a la San Antonio y la Concepción, para examinar esa ruta y comprobar que realmente desemboca en mar abierto. Una noche, la San Antonio, pilotada por Esteban Gómez, deserta y retorna a España, aunque antes recogen a Juan Cartagena. Pierden dos naves, pero continúan su viaje por el incierto y complicado canal, donde permanecen sin ninguna orientación unos 23 días, hasta alcanzar el Mar del Sur.

Cabo Deseado.- 28 de noviembre. Tras varias semanas cruzando el inhóspito y desconocido estrecho consiguen alcanzar el cabo que los llevará hasta el Pacífico. La tripulación llora de alegría. Han conseguido uno de sus objetivos. Pero continúan las adversidades y los imprevistos. La travesía por este océano es más larga de lo esperada y comprueban ante sí una dimensión de agua casi similar al resto del mundo conocido hasta entonces. Durante cuatro meses no tocan tierra, eso agrava la situación de la tripulación, el hambre y el escorbuto mata a gran parte de los hombres que formaban la expedición. La parte positiva es que el mar que atraviesan es tranquilo y, y la ausencia de tempestades y los vientos favorables, facilitan la navegación.

Islas Afortunadas y de los Tiburones.- 24 y 25 de enero de 1521. En el tránsito a un nuevo año, arriban a Oceanía. La primera tierra que encontraron fueron dos islotes deshabitados, dos islas vírgenes, rodeadas de tiburones. Actualmente son la Isla Caroline o Flint.

Milla Cero en Sevilla - Foto Juanogmir

Milla Cero en Sevilla - Foto: Juanogmir7Wikipedia

Islas de los ladrones.- 6 de marzo. Tras cuatro meses de navegación extrema, alcanzan la primera isla habitada: las Marianas y la isla de Guam, donde no son bien recibidos y tienen un complicado contacto con los autóctonos que les roban todo lo que pueden, incluido el esquife de la Trinidad.

Samar, San Lázaro.- 16 de marzo. En busca de una tierra más acogedora siguen rumbo a poniente y encuentran las Filipinas, donde los tripulantes establecen buenas relaciones con los nativos e incorporan el nuevo territorio a la corona española. Enrique, un esclavo de las Molucas, que había viajado con Magallanes, cuando éste trabajaba para la corona portuguesa, les sirvió de intérprete con los nativos.

Limassawa.- 21 de marzo. Es Domingo de Pascua y los tripulantes celebran su primera misa junto a los isleños, con los que han mejorado sus relaciones. Comienza la colonización y evangelización de los nativos, empezando por los reyes y habitantes de Massana.

Isla de Zubu (Cebú). 7 de abril. Magallanes traza una gran amistad con el rey de Zubu intercambiándose regalos y realizando muestras de respeto entre los habitantes de la isla y los exploradores. El intérprete les convence de los beneficios del bautismo y de pertenecer a la corona de Castilla.

Muerte de Magallanes en la batalla de Mactán (grabado del siglo XIX)
Muerte de Magallanes en la batalla de Mactán - grabado siglo XIX

Isla de Matan (Mactán).- 21 de abril. Cerca de Zubu está la isla de Matan, donde su rey está enfrentado al de Zubu, y además se niega a pagar los tributos al monarca español. Magallanes decide desembarcar en la isla para someterlos a la fuerza y demostrar la amistad con el rey de Zubu, pero la batalla se complica ante la enorme diferencia de hombres. 49 españoles se enfrenta a más de un millar de nativos. Durante la refriega Magallanes es alcanzado por una flecha envenenada y muere.
Más tarde el esclavo Enrique se entera de que con la muerte de su protector, él no será puesto en libertad, como le había prometido a su salida de Sevilla, y además tendrá que servir la esposa del capitán portugués. Ante esta situación decide unirse al rey de Cebú al que le aconseja que se apropie de los bienes que transportan las naves. El rey invita a cenar a los altos cargos de las naos y los degüellan antes de los postres. Juan Serrano queda como rehén, y Juan Carvalho da orden de partir, dejando a Serrano y a Enrique en tierra.

Bohol.- 1 de mayo. Ciento quince supervivientes se dirigen hacia la isla de Bohol. Como no son suficientes para controlar las tres naves que les quedan, deciden quemar la Concepción, que es la que se encuentra en peor estado y reparten la tripulación entre las dos naves restantes: la Victoria y la Trinidad.

Isla de Butuán.- Durante el mes de mayo, continúan su travesía hasta llegar a Butuán, donde son recibido con amabilidad por el rey y pueden tomar nuevas provisiones.

Palouan (Palawan).- Junio. Los exploradores buscan la ruta de las Molucas, y van parando en algunas islas del archipiélago filipino, donde pueden aprovisionarse de víveres y otros productos necesarios para la navegación. Se sienten afortunados de haber encontrado estas islas, porque durante unos días pueden reparar las naves y reponerse de la dura travesía.

Isla de Cavite.- Una vez repuestos, en octubre recalan en la isla de Cavite, situada al sur de la bahía de Manila, en la isla de Luzón. Siglos más tarde, fue el lugar donde la Armada Española perdió gran parte de los buques que tenía en el archipiélago, durante la guerra hispanoestadounidense en 1898.

Borneo.- 9 de octubre. Quizá fue el mejor recibimiento que tuvieron en toda la travesía. El rey de Burne los recibió en una gran piragua,con la popa y la proa adornadas con oro, y un pabellón blanco y azul con un copo de plumas de pavo en el asta. Los músicos que le acompañaban tocaban zamponas y tambores y nada más llegar a tierra son trasladados en grandes elefantes hasta el palacio real, donde el rajá Siripada los recibió con todo lujo.

Archipiélago de las Molucas.- 6 de noviembre. A lo largo del mes pararon en varias islas y finalmente en Sanghir, entraron en un puerto donde buscan a alguien que los lleve a las Molucas. El 6 de noviembre de 1521, dos años y dos meses más tarde de partir de Sevilla, llegaron a su objetivo: las islas del clavo, el jengibre, la canela y la nuez moscada.

Tadore.- 8 de noviembre.- Dos días más tarde atracan en la más grande de las islas. Tidore, donde son recibidos con amabilidad, aunque recelosos de anteriores experiencias, se muestran prudentes y evitan grandes convites y el trato directo con los indígenas. Se mantienen el tiempo prudencial para cargar las naves de especias e intercambian regalos y compras en una isla acostumbrada al comercio.

El 21 de diciembre zarpan rumbo a España, pero la Trinidad hace aguas y es imposible repararla. Al mando de Juan Carvalho y con 53 tripulantes deciden que cuando sea reparada regrese por el estrecho de Magallanes, aunque nadie había hecho el tornaviaje. La Victoria, capitaneada por Juan Sebastián Elcano, con 47 tripulantes europeos y 17 indígenas, continúa la navegación por la ruta oriental, desobedeciendo el Tratado de Tordesillas acordado con los portugueses. Es la única nao que sigue en ruta.

Estatua Elcano en Guetaria Foto JUE_WikipediaEstatua Elcano en Guetaria Foto JUE/Wikipedia

Buru.- En los últimos días de diciembre atracan en la isla Buru donde encuentran alimentos en abundancia que les permitirán iniar el retorno. Cargan cabras, gallinas, cerdos, caña de azúcar, cocos y otros productos con los que guisar.

Timor.- 25 de enero de 1522. Bajo orden de busca y captura por la corona portuguesa, la enemistad entre España y Portugal obliga a los tripulantes de la nao Victoria a alejarse de la costa para no ser descubiertos. Atracan en la isla de Timor, donde son recibidos por uno de sus jefes, que les suministra víveres que tendrían que ser suficientes para conseguir su odisea y poder llegar a Sanlúcar de Barrameda, sin escalas.

Océano Índico.- 11 de febrero. Ese día abandonan la isla de Timor y se adentran en el gran mar de Laut-Chidot, o lo que es lo mismo, el Océano Índico. El tercero que atravesarán a lo largo del viaje.

Cabo de Buena Esperanza.- 6 de abril. Tenerse que alejar de tierra, les obliga a una larga navegación, y casi se quedan sin víveres ni agua. Para no ser capturados por los portugueses, deciden permanecer nueve semanas frente al cabo, con las velas plegadas, haciendo frente a tempestades y situaciones meteorológicas adversas. Los portugueses creen que ya no queda ninguna nave de la expedición, pero deben pasar desapercibidos, por eso esperan que soplen los vientos, que les ayudarán en su desplazamiento hacia el continente europeo.

Cabo Verde.- 9 de julio. Todo está en su contra. El escorbuto y la inanición los mata poco a poco. Casi uno por día. Ante la más que real posibilidad de que todos mueran si no toman tierra, deciden descender en Cabo Verde, aun a sabiendas de que estaban en zona enemiga. Engañan a los portugueses diciendo que es una expedición e viaja desde América. Es en esta isla africana, cuando descubren el desajuste de su calendario, ya que con los cambios horarios y solares habían ganado 24 horas. No tienen tiempo de más investigaciones, porque cando los portugueses comprueban que pertenecen a la expedición de Magallanes, deciden huir precipitadamente y dejan a 13 hombres apresados en tierra. Unos meses más tade ellos y los que se habían quedado en Las Molucas regresaron a España.

Sanlúcar de Barrameda.- 6 de septiembre. Habían recorrido casi 50.000 kilómetros, cruzado cuatro continentes y navegado por 3 océanos, siempre hacia el oeste. 18 hombres famélicos y enfermos entran en la bahía de Sanlúcar tras conseguir una proeza: dar la vuelta completa al mundo y demostrar que la tierra es esférica. aunque ese no era el primer objetivo de la expedición.

Sevilla.- 8 de septiembre de 1522. Antonio Pigafetta relata en el diario de a bordo, algunas de sus últimas experiencias. "El lunes largamos el ancla cerca del muelle de Sevilla, y descargamos toda nuestra artillería. El martes bajamos todos a tierra en camisa y a pie descalzo, con un cirio en la mano, para visitar la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria y la de Santa María la Antigua, como lo habíamos prometido hacer en los momentos de angustia".

De los 239 hombres que zarparon de Sevilla en 1519, regresaron 35, dieciocho de ellos con la Victoria; doce, procedentes de Cabo Verde, volvieron unas semanas después, y cinco supervivientes de las Molucas, regresaron unos años más tarde. 

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Categorías: Ciencia , Viajes

Ángela Gonzalo del Moral   10.ago.2019 16:01    

Cuaderno de bitácora de un viaje espacial: viaje a la Luna en 1969

    martes 16.jul.2019    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

Apollo_11_crew_node_full_image_2Foto: Nasa

En Cabo Kennedy, el comandante Neil Armstrong y los pilotos del módulo Michael Collins y Edwin Aldrin se levantan sobre las 4 de la madrugada. Ese el día D, y en unas horas harán historia. Todo el mundo está pendientes de su viaje. Hasta ahora el ser humano solo había llegado a la Luna en películas, en libros o en pinturas. Ellos la iban a pisar. 

Desayunan lo más relajado que pueden, solo zumo de naranja, café, bistec, tostadas y huevos revueltos. Cuando terminan se ponen los trajes especiales para la ocasión y suben a una furgoneta a 12 kilómetos de distancia de la base (10.35 horas de la mañana). 

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Casi una hora después el comandante Neil Armstrong (39 años), piloto de pruebas, Michael Collins (38), piloto del módulo de mando y Edwin (Buzz) Aldrin (39), piloto del módulo lunar, ambos de la Fuerza Aérea estadounidense, toman el ascensor que los lleva a la sala de mando del Apolo, situado en lo alto del cohete Saturno V, a 110 metros de altura del suelo. Es la última vez que tocan la superficie terrestre. Armstrong se coloca en el asiento izquierdo, Collins y Aldrin, que entran más tarde en el receptáculo, se sitúan a la derecha y en el centro respectivamente.

Revisan la situación meteorológica, básica para que la primera parte del viaje, el lanzamiento, sea un éxito. Parece que así es. El parte del tiempo señala que hay vientos del sureste con una fuerza de  10 nudos, la temperatura es de unos 28º y hay nubes a 5.000 metros de altura. Aparecen unos problemas en el equipo, una fuga en una válvula y el fallo de una luz, que los técnicos corrigen inmediatamente. 

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Los tres astronautas suben al Apolo 11. Foto: Nasa

Más de 500 millones de personas están pendientes del movimiento de la nave. La misión Apolo 11 está preparada para enviar a la luna a seres humanos y regresarlos de vuelta a la Tierra. Sobre las dos y media de la tarde, el brazo de acceso al Apolo se separa y 5 minutos más tarde se encienden los motores de la primera etapa el Saturno V. El motor acumula fuerza propulsora mientras los brazos se separa lentamente de la plataforma. Son las 9.32 de la mañana en Florida.

Todo el mundo lo sigue expectante. Unos doce minutos después el Apolo 11 llega a 150 kilómetros de la órbita de la Tierra. Los astronautas en la nave y el control de Houston, en Texas, comprueban exhaustivamente el estado del vehículo. A las 17.22, se pone en marcha la tercera etapa del cohete Saturno y el motor saca al Apolo 11 de la órbita terrestre, a una velocidad inicial de 38.000 km/h. y en trayectoria lunar. Antes de las 6 de la tarde, mientras la nave se aleja de la Tierra, el módulo de mando/servicio Columbia se separa de su adaptador de lanzamiento y se recupera el módulo lunar Eagle de su compartimento, encima de la tercera etapa.

Apollo-anniversary-nationalgeographic_617861.adapt.945.1Foto: Nasa

A lo largo de día, los miembros de la tripulación reportan información del vuelo a la Tierra y se ocupan de las tareas de limpieza. Casi a las dos de la madrugada reciben un "buenas noches" desde Houston. Se encuentran a casi 117.000 kilómetros de casa y la nave ha reducido su fuerza debido a la gravedad de la Tierra. 

Unas diez horas más tarde reciben información desde Houston, les dan los buenos días y les informan de que el vicepresidente Spiro Agnew ya se plantea poner a un hombre en Marte en el año 2000. Seguro que hubo alguna sonrisa de incredulidad, pero los tres astronautas siguieron con sus tareas, una de ellas corregir el curso de la nave y probar el motor que debía ingresar y salir de la  órbita lunar. 

El 18 de julio, se preparan para otro hito, realizar la primera transmisión programada de televisión en color desde una nave espacial, mostrando vistas de la tierra desde 237.000 kilómetros de distancia. La transmisión dura poco más de media hora (36 minutos) y los espectadores pueden ver el interior del módulo de comando. 

Armstrong_checks_out_Lunar_Module_node_full_image_2Armstrong comprobando aparatos. Foto: Nasa

Al día siguiente los tres hombres siguen con las tareas rutinarias: cargar las baterías, controlar las reservas de combustible y oxígeno, descargar el agua residual... Armstrong revisa el módulo lunar mientras se envían nuevas imágenes a la base, a unos 324.000 kilómetros de la Tierra. Ya están a 89.000 kilómetros de su objetivo: la Luna.

Durante la noche la nave va entrando en la esfera de influencia gravitatoria de la Luna, falta un día para llegar al satélite terrestre, con muchos interrogantes, sobre lo que encontrarán allí. Habrá vida, cómo reaccionaran ante la nueva atmósfera, cómo será la superficie lunar. Más tarde, Armstrong informa de lo que ve desde su posición. Confirma a la base de Texas que “la vista de la luna que hemos tenido recientemente es realmente espectacular. Aproximadamente tres cuartas partes de la ventana de la escotilla y, por supuesto, podemos ver toda la circunferencia, aunque parte de ella está en completa en sombra y la otra parte está en brillo de la tierra. Es una vista que vale la pena el precio del viaje".

Sobre las 6 de la tarde del 19 de julio, el control de misión les informa que hay que ralentizar el vehículo para que pueda ser capturado por la gravedad lunar. Poco después, la nave pasa por detrás de la Luna y pierde el primer contacto por radio con la Tierra. Al día siguiente revisan durante una hora los sistemas y el desplegado de las patas de aterrizaje. A las 6:46, el módulo lunar LM Eagle se separa del módulo de comando, llevando a Armstrong y Aldrin en su interior, mientras Collins continúa orbitando la luna. Este informa a tierra, que el aparato ya está en su camino hacia la superficie lunar. "Todo va muy bien. Hermoso!".

Apollo-anniversary-nationalgeographic_617842.adapt.945.1Foto: Nasa

El 20 de julio a las 3:56 de la madrugada, hora de Houston, Neil Armstrong desciende por la escalerilla y pone su pie izquierdo en la superficie de la Luna. Es la primera vez en la historia que un humano pisa algo fuera de la Tierra. Como diría Armstrong en su famosa frase: "Un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad". A las 4:24 enfoca con su cámara una de las patas del módulo donde se puede leer: "Aquí hombres del planeta Tierra poniendo el primer pie en la luna. Julio 1969 A.D. Deseamos la paz a toda la humanidad"

En todo el mundo, millones de personas se reunían ante los televisores de sus casas o delante de los escaparates de las tiendas de electrodomésticos para ver la hazaña. 

Hoy hace 50 años, el ser humano iniciaba una aventura que ha continuado durante cinco décadas. 

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*información recopilada de la Nasa

Ángela Gonzalo del Moral   16.jul.2019 19:07    

Dordoña y los castillos medievales del Périgord negro

    lunes 15.jul.2019    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

Chateau-de-beynac--1-Foto: Turismo Sarlat

Nos trasladamos al salón principal del castillo de Beynac, convertido más tarde en sala de los Estados de Perigord. El siglo XII es un momento de paz entre ingleses y franceses en la región de Aquitania. Escuchamos las poesías de los trovadores..... tienen a todos los invitados envelesados mientras recitan poemas de amor cortesano. Claude Sicre, les llama las estrellas del rock del medievo. Los juglares, una especie de teloneros actuales, las divulgaban por los pueblos y popularizaban las letras. Quizá en esta sala Ricardo Corazón de León, recitó alguno de sus poemas. Era un gran trovador y escribía en occitano, la lengua de aquella época.

Como todos los castillos medievales Beynac tiene una función defensiva y garantiza un espacio seguro, ya que fuera del pueblo la inseguridad en los caminos era un peligro constante. A esta atalaya difícil de conquistar subía toda la gente del pueblo cuando se avecinaba un ataque. Tenían un tesoro: agua subterránea para soportar largos asedios. Se levantó en 1115 sobre una roca que domina el río Dordoña, y destaca su torre del homenaje del siglo XII, la cocina del XIII, el torreón del XIV, los 200 metros cuadrados de la sala de los estados, del siglo XV, o la escalera renacentista del XVI.

Siguiendo los pasos de Simon de Monfort, a través de sus paredes, descubrimos cinco siglos de historia de Francia, y todavía resuenan las espadas, mazas y ballestas, las cotas de mallas de los nobles y los cascos de sus caballos, en las batallas de la Guerra de los Cien años que enfrentó a franceses e ingleses durante más de un siglo. Ya sabéis que siempre hay que poner un poco de imaginación en los viajes. 

Chateau-de-beynac--2-Foto: Turismo Sarlat

Fue el símbolo de poder feudal del barón de Beynac, que dominaba uno de los meandros del Dordoña, el río que puede verse a los pies de esta fortaleza encaramada a la montaña. Salimos al exterior y quedamos abrumados ante la imponente torre del homenaje, el donjon en francés. Frente a nosotros, el castillo de estilo inglés de Castelnaud, y a la izquierda, al este, el de Marqueyssac. Claro, no es difícil ver tantas fortificaciones, porque en el departamento o provincia de Dordoña-Périgord hay unos mil castillos.

Desde esta fortaleza, los Beynac controlaron el comercio (y cobraban por ello), también vigilaron a sus enemigos más cercanos y los que pudieran llegar por el estuario del Gironda. Le llaman el valle de los cinco castillos. Ahora en el río se navega en kayac o canoa y en unas réplicas de las gabarras antiguas, unas embarcaciones alargadas y de fondo plana, que transportaban a los puertos del Atlántico, los productos de la zona, especialmente vino destinado al mercado inglés.

Castillos del Périgord negro

Marqueyssac 1Fotos: Marqueyssac

Estamos a una hora de Burdeos, a pocos kilómetros de las cuevas prehistóricas de Lascaux, -la hermana de Altamira- y de los pueblos trogloditas, de extensos jardines y de cinco ríos. Eso da una idea de la riqueza agrícola de la zona, donde se producen fresas, nueces, vino, trufas, y sobre todo foie.

En el río Dordoña, a lo largo de sus casi 400 kilómetros hay unos 365 castillos, sí, para visitar uno cada día -aunque no todos están abiertos al público. En Francia es común que los castillos sean privados, si abren al público reciben una ayuda estatal y se cofinancian con los precios de las entradas y de las actividades culturales que organizan.

El de Beynac es privado y está abierto al público, lo visitan unas 100.000 personas cada año, aunque el castillo de  Marqueyssac recibe el doble. Sus jardines suspendidos, con más de 150.000 plantas de boj, tienen una extensión de 15 hectáreas y 6 kilómetros de caminos. En su interior se puede comer de picnic, ascender por una vía ferrata o jugar con las múltiples actividades lúdicas pensadas para los pequeños turistas. Se puede visitar la pajarera, las dos cascadas, el pabellón de la naturaleza, el torneado de madera, unas cabañas o descubrir las esculturas esparcidas por el recinto o las dos parejas de pavos reales que se pasean por el parque. Por cierto, para ocasiones complicadas, tienen un vehículo que permite regresar por la gran Alameda.

Sus ondulados boj nos adentran en un laberinto, el paseo de las alturas nos eleva a la zona más alta del parque, la gran alameda nos traslada hasta el refugio del poeta. Apodado el mirador de la Dordoña, desde la terraza observamos delante de nosotros, la pared vertical del castillo de Beynac y sus casas encaramadas sobre el río, y caminando por su belvedere, un mirador junto al acantilado, tenemos el río a unos 130 metros bajo nuestros pies. Delante de nosotros las fortalezas de Castelnaud -que pertenece a los mismos propietarios y se puede visitar con un pase especial- y Fayrac.

Marqueyssac es una residencia de recreo de principios del siglo XIX, aunque originariamente el castillo es del XVII (1692). A finales de ese siglo lo compró Bertrand Vernet de Marqueyssac. Todos los jueves de julio y agosto, los caminos de los jardines se iluminan con 2.000 luces para ofrecer al visitante un paseo nocturno con animaciones musicales, espectáculos y talleres para los niños. No es de extrañar que la guía verde Michelin, le concediera 3 estrellas. Los precios son 9€ para los adultos y 5€ para mayores de 10 años, los menores entran gratis. Es aconsejable sacar las entradas en línea.

Sarlat, la joya de la corona

20190706_201240 xFoto: angelaGonzaloM

Además de fortalezas y castillos, la zona cuenta con 10 de los pueblos más bonitos de Francia. Uno de ellos es Sarlat, la capital del Périgord negro. Le llaman así porque está cubierto de frondosos bosques.

Es la ciudad europea que tiene más edificios catalogados como artísticos por su calidad arquitectónica y ha sido catalogada con 3 estrellas en la guía Michelin, convirtiéndola en una de las ciudades más bellas de Europa. Este patrimonio excepcional nos permite descubrir decenas de edificios en sus callejones medievales, que se abren en plazas, se retuercen para bordear mansiones góticas y palacetes renacentistas, como los de Plamon, Magnanat y Vassal. Casas de los siglos XVI y XVII, con sus torres cuadradas o redondas, acabadas en tejados de piedra de pizarra , denominada lauze y muy típica en la región. 

Sarlat mantiene su espléndida arquitectura, porque sirvió como operación piloto para el desarrollo de los criterios de restauración histórica dictada por el ministro André Malraux, en 1962, que ayudó a salvaguardar el patrimonio histórico del país. El centro de la ciudad medieval tiene 65 monumentos y edificios protegidos. Además como la mayoría de las viviendas históricas no pertenecían a nobles, sino a comerciantes, la Revolución francesa respetó estas propiedades.

Un atractivo que no ha pasado inadvertido a los directores de cine. El primero en descubrir las posiblidades de la villa fue Alberto Cavalcanti, que rodó en 1928, Le capitaine fracasse. Desde entonces se ha convertido en un plató cinematográfico para casi 40 películas. La más conocida es Jeanne d'Arc, que rodó Luc Besson en 1998, escenario que compartió con el castillo de Beynac.

Seguimos nuestro camino por la Edad Media. Entramos en la ciudad por su sobria catedral de Saint Sacerdos, para encontrar sus cimientos en una antigua abadía benedictina de origen carolingio. En el siglo IX formó parte de los grandes monasterios de Périgord y en el XIII la ciudad alcanzó su máximo apogeo. Durante la Guerra de los Cien Años fue defendida por los señores de Beynac y Castelnaud. Su riqueza estaba en el interior, en el subsuelo: sus fuentes de agua le permitieron sobrellevar largos asedios. La monumental fuente de Santa María continúa actualmente siendo una muestra de ello. Llegó a ser inglesa aunque tras una década de sumisión pasó de nuevo a Francia. El edificio actual es del siglo XVI.

20190706_125307 XFoto: angelaGonzaloM

Junto a la catedral encontramos la torre del campanario y el antiguo palacio episcopal, bordeando sus muros nos encontramos un conjunto que conforma el antiguo cementerio medieval, con el jardín de Enfeus y la extraña forma cilíndrica acabada en un cono de color negro: la linterna de los muertos. De 10 metros de altura, se cree que podría ser una capilla funeraria construida por algún personaje que había visitado Tierra Santa. Una especie de faro que guiaba a las almas por el camino correcto hacia el más allá. También se utilizaba para guiar a los caminantes en el más acá.

La antigua Capilla de los Penitentes blancos, una iglesia del siglo XVII perteneciente a la orden de los agustinos recoletos, ha sido rehabilitada recientemente y convertida en un centro cultural . También es de esa época el Présidial, el antiguo tribunal de justicia del Antiguo Regimen, reconvertido actualmente en un agradable restaurante.

20190706_114058Foto: angelaGonzaloM

La plaza más visitada es la de las ocas, donde se homenajea a este animal venerado por sus preciados patés. Era el antiguo mercado de ocas y junto a las tres estatuas está la casa de los cónsules, el palacete de Salves de Plamon y el Manoir de Gisson, un hotel particular que se puede visitar. Es la casa de una familia perteneciente a la nobleza Sarladaise del siglo XVII, un ejemplo arquitectónico del poder de estas familias, que unían dos casas a través de una torre, en este caso hexagonal. La familia Gisson, compuesta por abogados, caballeros y concejales de la Real Orden, habitaban las 15 habitaciones de la casa, y se puede ver su rica decoración con magníficos muebles y suelos de maderas preciosas, aunque no se mantienen los originales. En el sótano, una exposición sobre la moda de finales del renacimiento.

En Sarlat todo es gratis, excepto el ascensor y este museo. La plaza principal es la de la Libertad, el auténtico corazón renacentista de la ciudad y donde se encuentra el ayuntamiento rodeado de terrazas  con vistas al campanario de la ciudad y el mercado de Santa María.

20190706_105014Foto: angelaGonzaloM

La paz que vivió la zona entre la guerra de los Cien Años y las guerras de religión, permitieron desarrollar la economía de la ciudad, lo que quedó patente con la construcción de palacetes edificados entre los siglos XV y XVI, entre los que destaca la Boétie y el Hotel de Vienne. En el corazón de la ciudad vieja está la Mansión de la Boëtie, un palacio particular, que perteneció a la familia adinerada del escritor Etienne de la Boétie. Era un escritor, para muchos precursor del anarquismo, que escribió, sin ningún éxito, el Discurso sobre la servidumbre voluntaria donde cuestiona la legitimidad de cualquier autoridad. Fue su amigo Michel de Montaigne, quien consiguió que se le reconociera, al publicar el libro de este joven narrador. Actualmente su vivienda es una de las más atractivas de la ciudad. 

Gastronomía del Périgord en sus mercados

20190706_121122Foto: angelaGonzaloM

En una región tan rica en producción agrícola no podía faltar el mercado al aire libre, toda una institución en la ciudad, que se adueña de sus calles más céntricas los sábados por la mañana. Descubriréis todas las riquezas gastronómicas del Perigord negro, sus sabores y colores. Los jueves por la tarde abre el mercado nocturno bio y los miércoles de invierno, en la plaza del ayuntamiento el mercado al por mayor de la trufa, el denominado diamante negro del Périgord. De diciembre a enero, los sábados hay mercado de trufas en una calle cercana al ayuntamiento. Si no estáis en días de mercado podéis acercaros a Rougie, gestionado por esta familia desde 1977 con varios premios internacionales y reconocido por los mejores chefs del mundo. Reinventan cada día el foie, con importantes y curiosas innovaciones. 

Por último, en la antigua iglesia de Santa María, del siglo XII, además del pequeño mercado cubierto -que abre todos los días- encontraréis el sorprendente ascensor panorámico que asciende por el viejo campanario en un elevador con vistas a todo el casco antiguo. El edificio, del que destaca también una puerta con dos hojas de acero de 15 metros de altura, fue rehabilitado en 2001 por el prestigioso arquitecto Jean Nouvel. El ascensor solo funciona hasta el mediodía y hay que reservar espacio, es una especie de caja de cristal que cuando llega a la parte alta, no abre sus puertas y el visitante queda encerrado, eso sí, con una panorámica de 360º sobre la ciudad y los alrededores.

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Sarlat cambia totalmente al atardecer, cuando el sol le confiere un ambiente mágico, anaranjado, como si el propio astro se quedara atraído por la belleza del lugar. Si buscáis más información para visitar la zona este es el link al departamento de turismo de Dordoña-Périgord

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Las fábulas acaban siempre con una moraleja, así que voy a replantear sobre  una de las moralejas más populares. Un poco forzada, pero que puede ilustrar el tema que planteamos en este post. Es una fábula del escritor Félix María de Samaniego, aprovechando un recorrido por la Rioja alavesa, cuando visitamos las bodegas Solar de Samaniego, que en su proyecto "Beber entre líneas", unen literatura y vino. 
 
Un día, una zorra hambrienta se acercó a una parra. De ella colgaban unos apetitosos racimos de uvas, que hicieron que a la zorra se le hiciera la boca agua.
-¡Qué buenas deben de estar! Tengo que conseguir unas cuantas -pensó la zorra.
Dio un salto. Volvió a saltar intentando alcanzar las uvas, pero no pudo llegar hasta ellas. La parra estaba demasiado alta.
De nuevo volvió a tratar de alcanzar las uvas, y una vez más volvió a fallar.
Por mucho que lo intentaba, no lograba alcanzar las uvas. 
Cansada de su inútil esfuerzo, la zorra se marchó muy enfadada, diciendo:
-Ya no me apetecen estas uvas. Seguro que estarán verdes y ácidas.
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Pues eso es lo que no hacen las personas que presentan discapacidades varias. Nunca se rinden. Ellos también quieren viajar, y cada vez se dan más pasos para que lo puedan conseguir. Más de 7 millones de españoles eligen su destino de vacaciones en función de su accesibilidad.
 
En España se ha presentado el primer autobús 100% habilitado para este público, que responde a la creciente demanda de un autocar que favorezca la accesibilidad. El vehículo tiene capacidad para 57 pasajeros o 37 personas en butaca y 11 en sillas de ruedas; la puerta trasera es más amplia que las habituales con una rampa de acceso que introduce al pasajero dentro del habitáculo. Los sistemas más utilizados hasta ahora obligan al usuario con silla de ruedas a elevarse unos 3 metros del suelo, lo que se complica todavía más en caso de lluvia.

Pensando en las personas que tienen problemas de visión, incorpora un sistema de pitidos que indica la apertura y cierre de puertas,  las normas de evacuación y la numeración de asientos está incrustado en braille. Asier Moreno, carrocero de Noge, añade otras ventajas, "en la parte exterior lleva dos plafones que iluminan la parte exterior del vehículo para zonas poco iluminadas o para facilitar la bajada de la silla de ruedas por la noche"
 
Además cuenta con un bucle de inducción que evita las interferencias en los audífonos o el acoplamiento de sonidos procedentes de vídeos o micrófonos, permitiendo a los pasajeros disfrutar de películas o de las intervenciones del guía, como apunta Yolanda Bayo, Directora General de Autocares Víctor Bayo. "Una cámara en la parte delantera enfoca al relator durante sus intervenciones, posibilitando una cómoda lectura de labios o que pueda expresarse en lengua de signos"
 
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Incluso tiene dos enchufes para las personas con problemas respiratorios, aunque como explica a Viaje a ItacaFrancisco Garrido, socio de la consultora equalitas vitae, hay mejoras sustanciales que no dependen de la técnica. Garrido nos dice que  "No solo importa el bienestar, sino que el personal esté preparado para responder a las necesidades para atender a personas con sillas de ruedas o que tengan otra discapacidad. Somos muchas personas y lo que nos mejoran a nosotros, le beneficia a todos. Unas veces son costosas y otras menos. Pero lo importante es que beneficie a todos".

Rioja alavesa, preparándose para estos turistas

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Y porqué no probar el vehículo en una ruta enoturística, algo que está tan de moda. Las bodegas modernas se han ido adaptando y aunque muchas veces son accesibles para las personas con movilidad reducida, lo cierto, es que tienen mucho camino por recorrer para atender a sordos o ciegos. Algo que ya hace tiempo trabajan en las bodegas Valdemar, de la Rioja Alavesa. Son las primeras en Europa en ofrecer una visita inclusiva basada en la experiencia sensorial. "Hay algo que nos une a casi todos: el gusto, el tacto y el olfato, nos dice Ana Martínez Bujanda, copropietaria de la bodega. "Tocar es lo que manda. tocar la calidez, la porosidad, la rugosidad de la madera de una barrica, el frío metal de un tanque, de un depósito". Ana Martínez, destaca que en la bodega "se hace una degustación conforme se va paseando, hacemos una degustación durante la visita, no al final, como es habitual. Y sobre todo, se puede tocar. Unas escamas de sal  se pueden poner en la boca y se puede oler"
 
El 45% de las personas con discapacidades viajan para disfrutar de la cultura y el arte, lo que demuestra la importancia de seguir apostando por una oferta cultural y de ocio accesible. Ya que estamos en la provincia de Álava, nos hemos acercado hasta la catedral de Vitoria, que ha tenido un  intenso trabajo de rehabilitación, desde que se detectaran graves defectos en la estructura, que ponían en peligro su estabilidad. A lo largo de estos años, los arquitectos también han previsto como mejorar su accesibilidad. Exceptuando algún lugar imposible de acceder en silla de ruedas por la estrechez de la zona, el resto es accesible para personas con problemas de movilidad y hay varios recursos audiovisuales que explican la historia de la iglesia y del municipio. Aunque en este caso no hay una adaptabilidad total.
 
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Todos ellos reconocen que no ha sido fácil adaptar sus servicios al amplio espectro de necesidades especiales. Yolanda Bayo, reclama más ayudas para que los empresarios puedan invertir en este tipo de vehículos, que son mucho más caros que los que no están adaptados.  Ana Martínez Bujanda, recuerda que han ido aprendiendo sobre la marcha, y han descubierto que muchas propuestas que habían preparado para los más pequeños les han servido de base para adaptar las bodegas a estos turístas. Añade Ana que "en el caso de las personas sordas han incluido el código QR que les permite abrir una pantalla en el móvil, con explicaciones en lenguaje de signos. Asier también insiste en que han tenido que utilizar la imaginación en algunos casos, para solucionar problemas técnicos del autobús.
 
Con estas innovaciones se pone en valor la necesidad de alcanzar la accesibilidad y la igualdad de oportunidades para todos en el turismo. Como recuerda Francisco Garrido, "hay infraestructuras que son caras, pero otras no  suponen tanto esfuerzo económico y mejorando estos inconvenientes, se mejora la calidad del viaje de muchos ciudadanos".
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Y no todo acaba con la adaptación de autobuses y transporte terrestre. En diciembre, en Valencia, se debatirá sobre como mejorar la accesibilidad en los cruceros.Las personas con discapacidades también quieren disfrutar navegando, y como turistas exigen igualdad de oportunidades. En el mundo mil millones de discapacitados reivindican su derecho a viajar. 
 
Categorías: Actualidad , Viajes

Ángela Gonzalo del Moral   14.jul.2019 11:18    

Périgueux celebra el centenario de la Félibrée

    viernes 5.jul.2019    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

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La Félibrée o Felibrejada, son las fiestas populares que recuperan, durante un fin de semana, la cultura occitana en la Dordoña francesa. Este año cumplen el centenario, ya que aunque se inició en 1903, no se celebró durante las dos guerras mundiales y en los años posteriores. Cada año, estas fiestas tradicionales se organizan en un municipio diferente y en 2019, le ha tocado a Périgueux.

Desde el viernes la ciudad que acoge la Félibrée se cubre de colores -con más de 400.000 flores-, de trajes típicos occitanos y de sonidos, que trasladan a los participantes y visitantes a otras épocas, a través de instrumentos tradicionales. El viernes está dedicado a los más pequeños y el sábado se organizan actividades culturales y charlas. Pero el día más importante es el domingo, cuando la misa de la mañana se oficia en occitano, y se organizan pasacalles, bailes y el banquete o taulada.

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Foto: Facebook culture dordogne

La jornada del domingo comienza con tres desfiles en los que participan 25 grupos, que salen de lugares diferentes para unirse en la place la Clautre. Luego todos asisten a la misa, este año concelebrada en la catedral de Saint Front, acompañada de música tradicional, para seguir a continuación con todo tipo de celebraciones en las calles de la ciudad, y acudir al banquete tradicional la Taulada. Es una comida al aire libre en la que se degusta el Tourain blanchi (sopa de ajo), rotí de cerdo y alubias con corteza, ensalada y de postre queso con trufas, y fresas del Perigord. La jornada finaliza con conciertos al aire libre de grupos de música tradicional y contemporánea en las plazas del Clautre, du Coderc y de Saint-Louis. Todo acaba con la proclamación del municipio que acogerá la fiesta el año que viene y un baile tradicional, en este caso a cargo de los Zinzonaires y Anem Trio, en la place la Clautre.

La catedral de san Frontis, de estilo románico y bizantino, se diseñó con planos de la Basílica de San Marcos, y a su vez sirvió de modelo para la iglesia del Sacre Coeur de Montmartre. Incluida en los caminos de Santiago en Francia, San Frontis -del que se dice que fue discípulo de San Pedro-, fue el encargado de evangelizar el Périgord. La tradición asegura que sus reliquias se veneraron en la catedral, pero más tarde fueron lanzadas por los hugonotes al río Dordoña.

Cien años recuperando antiguas tradiciones

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Centro floral Foto Lo Bornat dau Perigòrd

Como si de unos flautistas de Hamelín se tratara, los sonidos que surgen de los instrumentos tradicionales, especialmente el acordeón y una especie de gaitas, envuelven a Périgueux en una época pasada, cuando esa zona de Francia era considerada el país de Óc. Las notas movilizan a los participantes, moviendo sus pies para participar en bailes, valses, polkas y danzas colectivas.

Los grupos Brass Office y Peiraguda, que lleva más de 40 años activo, han preparado un espectáculo especial para esta conmemoración histórica, mezclando canciones occitanas y folk polifónico acompañados de una fanfarria.

La Occitania de ayer y la actual se fusionan en la fiesta de la Félibrée, donde anualmente participan decenas de miles de personas. Los trajes tradicionales, ellas con sus calzones de rodillas y delantales, y ellos con sus sombreros y pantalones negros, toman el municipio para recordar sus raíces. Los colores de las calles, adornadas con decenas de miles de flores, muestran la diversidad de esta cultura compartida y de intercambio.

Se recuperan aperos de labranza, las ventanas se decoran con objetos de antaño, se organizan mercadillos populares, con productos autóctonos de la tierra, o realizados por artesanos y los más pequeños participan de esta celebración, descubriendo las tradiciones de sus antepasados. El sábado el grupo del Conservatorio de música y los italianos Lou Dalfin, que canta en occitano utilizando instrumentos acústicos tradicionales y otros más modernos, animarán a los asistentes.

Trovadores, la influencia cultural medieval

Muerte de Jaufré Rudel_Biblioteca Nacional de Francia
Muerte de Jaufré Rudel_Biblioteca Nacional de Francia

Occitania ocupó una gran parte del suroeste de Europa, en zonas como el mediodía francés, el valle de Arán, el Principado de Mónaco y una parte del Piamonte italiano. Fue uno de los centros más importantes de la cultura entre los siglos IX al XIII, su momento de mayor esplendor, y una de las primeras lenguas que sustituyó al latín en documentos, piezas teatrales y gramáticas. Considerada una cultura refinada dio lugar a la literatura trovadoresca que se extendió por Europa Occidental e influyó en idiomas próximos como el catalán, el Reino de Navarra o los condados franceses de Tolosa, Foix y Provenza. Fue siempre una unidad cultural y lingüística, pero nunca llegó a ser una unidad política.

El centenario de la Félibrée dedica un espacio ha recordar el papel de los trovadores en el desarrollo cultural de la lengua de Oc. Por eso se ha organizado un huerto y unos jardines del trovador, que permitirán a los asistentes descubrir el importante papel cultural que tuvieron estos poetas líricos en la transmisión de la cultura. Con sus cantos y recitales extendían el idioma occitano, en las cortes del sur de Europa e influyeron en las del norte del continente. Algunos estudios señalan que hubo unos 450 trovadores.

Guillermo de Poitiers, duque de Aquitania, está considerado el primer trovador en lengua provenzal. Sus poemas tratan sobre las relaciones con las mujeres, de burlas sentimentales y de proezas sexuales, siendo uno de los precursores del amor cortés y del estilo trovadoresco. Otro noble que estableció las reglas que siguieron estos poetas y músicos fue Jaufré Rudel de Blaye, nacido cerca de Burdeos. Escribió sobre el amor imposible, sin esperanza, que tanto ha influido en literatos posteriores y que ha marcado parte de nuestro acervo sentimental europeo. Una de las normas de estos trovadores medievales era que no debían mencionar el nombre de la dama.

El jardín tenía una simbología especial para estos poetas-músicos. En el universo de sus poemas, allí era donde les esperaba su amada y donde esperaban ser recibidos por ella.El jardín era una palabra de origen francés y germánico, poco utilizada, porque ellos perferían hablar del vergel o huerto, (òrt en occitano medieval), porque envolvía los valores tradicionales del mundo rural y del trabajo, mientras el jardín resaltaba los valores de la vida cortesana. 

Estos hombres del siglo XII tenían una relación especial con la naturaleza, los animales, las estaciones del año. Era el lugar secreto donde los amantes se encontraban y tenía una connotación erótica tanto en los poemas como en las canciones. Ellos elevaron la palabra "Amor" a la categoría de emblema. Su visión y su relación con el amor idílico ha permanecido hasta nuestros días.

Périgeux, una ciudad en fiestas

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© Office de Tourisme de Commerce et d'Artisanat

A lo largo del año, Périgeux celebra varias fiestas, casi siempre multitudinarias, pero es en verano, cuando la ciudad desborda su actividad cultural, principalmente en las calles. Los miércoles de julio y agosto se celebran las noches golosas (les nuits gourmandes), con mercados de artesanos y grupos de animación. Ese mes, el Festival del mimo, el segundo más importante después de Londres, llena durante una semana,  las calles de animadores y visitantes.

En agosto organizan la jornada medieval con el castillo de Barrière, del siglo XII de fondo. A finales de agosto el Festival de música barroca aglutina más de 20 conciertos, con los mejores grupos de ese movimiento musical. En septiembre el Peri'Meuh, homenajea durante 3 días a los trabajadores del campo con un campo de trigo reconstruido en la calle y unas 200 cabezas de ganado en julio.

Si buscáis más información para visitar la zona este es el link al departamento de turismo de Dordoña-Périgord

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Categorías: Gastronomía , Viajes

Ángela Gonzalo del Moral    5.jul.2019 10:03    

Bielorrusia, un país por descubrir

    lunes 1.jul.2019    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

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Foto Kirill Kudryavtsev/AFP

Una de las imágenes más emblemáticas de los Segundos Juegos Europeos, que se clausuraron ayer en Minsk, es la del estadio Dinamo Stadium de la capital bielorrusa. Durante 10 días hemos visto como su anillo abierto al cielo, ha lanzado al exterior los fuegos artificiales del inicio y final de la competición, pero a través de las televisiones y fotografías, aparecía en su círculo, la silueta de los saltadores de pértiga y altura, que parecía que intentaban traspasar los límites físicos impuestos por la estructura para alcanzar las calles de la ciudad.

El gobierno espera que los Juegos hayan sido un escaparate para aumentar el turismo y nosotros aprovechamos este acontecimiento deportivo, para conocer un lugar que su embajador en España, Pavel Pustovoy, decía que "se van a sorprender, van a descubrir un país que casi es tierra incógnita".

Así que saltamos por la apertura del Dinamo Stadium y nos ponemos a descubrir algunos atractivos turísticos de Belarús, antiguamente conocido como Bielorrusia. Empezamos por Minsk, la capital de este país que debido a sus décadas de aislamiento, mantiene el misterio de su cultura y su historia. Destruida durante la Segunda Guerra Mundial en los últimos años ha invertido en edificios culturales, principalmente museos, teatros, o bibliotecas, como la Biblioteca Nacional de la República de Belarús. Este moderno edificio de 23 pisos, tiene una capacidad de hasta 2.000 personas y cuenta con una agradable cafetería en la penúltima planta; aunque el lugar más emblemático es, sin duda, la plataforma situada en el último piso, desde donde se puede disfrutar de unas espectaculares vistas de la ciudad de Minsk.

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Durante el campeonato también hemos disfrutado de algunas vistas de la ciudad, principalmente con las pruebas ciclistas que han recorrido parte del entramado urbano y nos han permitido ver algunos de sus lugares más emblemáticos, como la Plaza de la Victoria, la catedral del Espíritu Santo o la Iglesia de las lágrimas. Otras edificios culturales e históricos son el Troitskoye Predmestye, las Iglesias de Santa Magdalena, Alexander Nevsky o la Santísima Trinidad, el castillo de Pishchalauski y el parque Loshitskij. Sus calles más concurridas son la Kastrychnitskaya o la Avenida de la Independencia, y sus lugares más modernos para disfrutar de la ciudad, destacan el centro cultural Korpus y cafés, que se han abierto en edificios industriales en desuso. En verano cuenta con el Festival de Poesía y en invierno celebra actividades de Música clásica.

Es uno de los pocos países europeos que no tienen salida a ningún mar, pero tiene más de 4.000 lagos repartidos por todo su territorio y, junto con Polonia, el único que tiene bisontes. El Parque Nacional Belovezhskaya Pushcha, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, representa uno de los macizos forestales más extensos que cubren las llanuras europeas. Habitan unos 1.000 bisontes repartidos por una área de 1.300 km2. Destaca su naturaleza salvaje, en la que se pueden encontrar lobos, jabalíes, ciervos y algún oso.

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Foto: Miki Sánchez

Vale la pena pasar algún día en plena naturaleza. Los parques nacionales Narachanski y Prypyatskiy, pueden ser también unos buenos lugares de reposo, donde practicar senderismo o acampadas. Los amantes del aire libre pueden practicar diversos deportes de invierno en la estación de esquí Siličy o, si visitan el país durante el verano, nadar en alguno de sus inmaculados lagos.

Fuera de Minsk

La cultura bielorusa se inició a finales del siglo X, con la llegada de los eslavos, aunque comenzó a prosperar seis siglos más tarde. Formó parte del Gran Ducado de Lituania y más tarde de la denominada commonwealth polaco-lituana. A finales del siglo XVII fue parte del imperio ruso. Cada época histórica ha dejado su huella en la cultura de este país euroasiático. Quedan algunos edificios que permiten organizar una interesante ruta por lugares históricos. En Grodno, una de la ciudades más bonitas, encontramos el antiguo castillo o las iglesias de madera de San Boris y san Gleb, del siglo XII. En la frontera con Polonia, está Brest, con su fortaleza del mediados del siglo XIX.

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Foto Miki Sánchez

El Arco Geodésico de Struve y dos castillos, el Conjunto de Mir y el de Niasvizh, están declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. En Nesvizh destaca su castillo. Una fortaleza impenetrable construida a finales del XVIII, siguiendo un proyecto de Giovanni Bernardoni, y que considerado uno de los edificios más atractivos de su época. Kathyn es un pueblo que conmueve al visitante por la trágica historia ocurrida en 1943, cuando los nazis quemaron la aldea y asesinaron a sus 150 habitantes. El complejo conmemorativo el Humano inconquistado, recuerda la barbarie.

Además de estas poblaciones Bielorrusia oferta excursiones a ciudades como Mogilev, Vitebsk y Bobruisk. En su oferta turística incluye también centros de salud, con tratamientos de climatoterapia, lodos curativos y aguas minerales. El problema es que muchos de estos centros están alejados de las principales rutas turísticas.

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Foto: Miki Sánchez

A las personas interesadas en conocer la gastronomía autóctona de los lugares que visita, han de saber que la patata es el ingrediente más utilizado en la cocina bielorrusa, y aparece en la mayoría de sus recetas tradicionales. Algunos de los platos típicos del país son el icónico draniki (tortitas de patata), kletski (albóndigas) y babka (pastel de patatas ralladas al horno). En cuanto a las bebidas tradicionales, destaca el kefir (bebida láctea fermentada) y el kvas (bebida fermentada de pan de centeno, levadura o bayas), que pueden ser adquiridos en prácticamente cualquier tienda de alimentación y ayudan a refrescarse durante los calurosos veranos bielorrusos. Si tienes pensado visitar Belarús, no puedes dejar de probar alguna de estas especialidades, además de las bebidas alcohólicas típicas del país.

Para viajar a Bielorrusia es necesario un visado, aunque hasta el 10 de julio, siempre que se tenga una entrada a una competición deportiva de los segundos Juegos Europeos, no es necesario el trámite. La única condición es entrar y salir desde el aeropuerto internacional de Minsk. También hay la posibilidad de visitar el país durante cinco días sin visado. Es algo a tener en cuenta. 

Otras informaciones sobre Bielorrusia y Minsk

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Ángela Gonzalo del Moral    1.jul.2019 11:16    

Isla Navarino, la aventura de un viaje

    miércoles 12.jun.2019    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

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Hasta ahora el fin de mundo estaba en la ciudad argentina de Ushuaia, aunque todos los viajeros sabían que había una población más al sur: Puerto Williams, en territorio chileno. Pero era un lugar que no entraba en las agendas turísticas, ni tampoco en las guías y agencias. Un lugar olvidado... hasta que ha decidido que también quería mostrar su naturaleza oculta.

Está a poco más de 7 kilométros, frente a la costa argentina. Ushuaia la miraba de reojo, sabía que si se explotaba turísticamente, dejaría de ser la última ciudad del mundo. Puerto Williams, la capital de la isla Navarino, también la mira, pero para evitar convertirse en un lugar masificado, que pierda su originalidad. A ver si lo consigue.

Entre ambas ciudades el canal de Beagle, que toma el nombre del barco en el que Charles Darwin y Fitz Roy, navegaron alrededor del mundo antes de que el primero empezará a desarrollar su teoría de la evolución. Entre las dos ciudades están los Andes, la cadena montañosa que separa los dos países latinoamericanos, y que en esas latitudes, se hunden en el océano, formando una línea imaginaria a la vista. En principio llegar hasta la ciudad chilena es bastante más complicado que pisar la Ushuaia argentina.

La aventura de llegar

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Desde Madrid, hay que viajar hasta Santiago de Chile, de allí coger un avión a Punta Arenas, y desde la capital de las Torres del Paine, se puede viajar en una avioneta Twin Otter, de unas 20 plazas o cambiarla por un viaje de 30 horas en barco, que abastece de víveres a los navarinos y en verano se permite algún pequeño escarceo para que los turistas puedan disfrutar de la zona de glaciares chilenos. El ferry transporta mercancías, personas y vehículos.También se puede viajar en una lancha de unas 14 personas desde Ushuaia, ciudad con la que se disputa el honor de ser la última gran población habitada más cerca del Polo Sur. Esto demuestra que llegar allí ya es una aventura.

Las conexiones dentro de la isla Navarino no son fáciles, ya que la única carretera que existe es de ripio (de piedras y tierra). De sus 3.000 habitantes, la mitad son militares (por las disputas territoriales con Argentina y por ser un puesto de guardia). La otra mitad es población civil, un grupo de ellos de la etnia yagán. Unos auténticos héroes, -aunque Darwin los consideraba salvajes sin facultades mentales- que han sabido adaptarse a unas condiciones climáticas muy complicadas, especialmente por los fuertes vientos patagónicos. Casi todos viven en Villa Ukika, a las afueras de Puerto Willimans. Históricamente ha sido un pueblo canoero, que se dedican a la pesca de la centolla y a la caza de animales.

¿Qué ver en Isla Navarino?

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Todo eso ha hecho que la isla Navarino sea un lugar virgen, que se abre al turismo, con cierta prudencia. No quiere perder su ideosincrasia y el tesoro natural que han mantenido intacto durante toda la historia de la humanidad, aunque la llegada de los colonos blancos a finales del XIX, cambio su modus vivendi.

La mejor época (por la climatología) para visitar la isla es entre noviembre y marzo. Y entre las actividades que se están desarrollando desde un punto turístico es las rutas de trekking, como la denominada de los Dientes de Navarino, que dura unas 5 jornadas y permite recorrer las cumbres más elevadas de la zona. No son muy altas, pero sí complicadas para los inexpertos. Otro atractivo son las rutas más cercanas a Puerto Williams, -la mayoría poco señaladas-, recorrer las turberas, el avistamiento de animales, principalmente los castores, que son una auténtica plaga en la isla.

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Foto: Facebook @ExploraNavarino

Jorge Barbero lleva 6 años viviendo en Puerto Williams, dice que "la vida allí no es fácil, pero es un lugar con magnetismo, es como si te retuviera", aun así cree en el futuro de la zona y ha montado la agencia de viajes Explora Isla Navarino,  que la presentará en la sede de Pangea en Madrid este jueves. Para ir "abriendo el apetito" o conocer el lugar, se ha organizado una exposición fotográfica, en el mismo lugar.

Aunque no es imposible, nada lo es para un viajero, es relativamente complicado moverse por la isla a tu aire, porque no tiene buenas comunicaciones y los senderos carecen de una señalización homologada, por lo que es necesario tener conocimientos de orientación. Antes de iniciar cuaqluier excursión hay que tener en cuenta el clima cambiante de la Patagonia y sus fuertes vientos.

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La otra posibilidad es hacer tours guiados, como los que propone la empresa "Explora Isla Navarino". Barbero, respetuoso con la naturaleza propone diferentes actividades como jornadas de navegación en kayak entre comoranes, lobos de mar y focas -siempre que se dejen ver-, o un paseo por Península Zañartu, que adentra al visitante en zona de trincheras, cuando el ejército chileno y el argentino estuvieron a punto de iniciar una guerra para controlar tres islas que permiten controlar la entrada al estratégico canal de Beagle, donde se unen el Pacífico y el Atlántico.

También se pueden realizar recorridos culturales para conocer la tradición y los restos de la cultura yagán. Entre las excursiones interesantes están las ascensiones a algunos de los picos del archipiélago de Tierra del Fuego, como el pico Banderas, desde donde se puede ver el mítico cabo de Hornos o el canal que separa esta ínsula de la isla Grande Tierra de Fuego, en territorio argentino. Los más expertos pueden atreverse con la ruta patrimonial de Dientes de Navarino , publicada por la Oficina de Información Turística de Cabo de Hornos.

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Los paisajes de abruptas montañas y bosques nativos de la Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos, lo convierten en una verdadera joya que, además, está considerada como una de las 24 ecorregiones más prístinas del mundo. Jorge Barbero, explica que viajar hasta allí es tener "la oportunidad de sentir que eres el primero que camina por estos lugares, descubrir senderos escondidos y rincones que no han sido apenas tocados por el hombre es una de las grandes oportunidades que ofrece Isla Navarino. Una zona de interés turístico que junto con SERNATUR y a través de Chile Travel se pretende dar a conocer, siempre conservando su carácter y esencia intactos.

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Ángela Gonzalo del Moral   12.jun.2019 22:44    

Jornadas gastronómicas del lechazo en Aranda de Duero

    martes 11.jun.2019    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

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Hacia las 11 de la mañana, Clemente Tudela, enciende la leña de encina en un asador de Aranda de Duero.... sobre la piedra tiene varios cuartos de lechal, agua y sal....  Clemente nos explica uno de sus secretos ¨yo el tiro lo meto poco¨.

Prepara el menú para las jornadas del lechazo que se celebran durante junio en este municipio burgalés. El 23 de junio se celebra el "Día de la carne  de cordero" y en Aranda coincide con las Jornadas gastronómicas del lechazo, con menús más populares a 38€. Pablo Palomero del Asador El Ciprés, nos cuenta otro secreto de este popular plato castellano "tiene que cocinarse con mucha paciencia". Por eso los lechazos se asan lentamente, entre dos y cuatro horas, en hornos de leña. Y que hay que comer siempre recién hechos, nunca recalentados.

 

La gastronomía en Aranda tiene, entre otros manjares, el mejor lechazo del mundo y los mejores maestros asadores, cada uno con sus recetas originales y variadas para descubrir los matices de su cocina, que respeta la tradición transmitida de generación en generación, y todos ellos se dan cita durante todo el mes de junio, en la XIX edición de las Jornadas del Lechazo Asado de Aranda de Duero con la participación de nueve asadores y un menú especial. Estas Jornadas están organizadas por el Ayuntamiento de Aranda, la Asociación de Hosteleros de Aranda de Duero y Ribera (ASOHAR), en colaboración con el Consejo Regulador de la D.O. Ribera de Duero, la Lechuga de Medina y la Ruta del Vino de Ribera del Duero.

La ciudad burgalesa, capital de comarca del Ribera de Duero, ofrece una fusión entre su historia, su gastronomía y su vino.

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En la Plaza Mayor un plano de 1503, recuerda que se conserva tal y como era en la Edad Media, con la misma trama urbana. Actualmente está rodeada de bares, tiendas y comercios. Unas calles más alejada, está la iglesia de Santa María la Real, un impresionante edificio de estilo gótico isabelino, con una pila bautismal del siglo XIII, un púlpito plateresco y un retablo románico. 

Allí encontramos a la Reina Isabel de Castilla.

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Isabel I, llegó a la villa en octubre de 1473, antes de ser coronada.... una multitud sale a recibirla y le promete fidelidad. La futura reina lo agradece jurando los privilegios que tenía Aranda desde hacía siglos. La capital del valle del Duero burgalés está incluida en la ruta isabelina.

Junto a la Reina y su dama de confianza, Carmen de Aranda, recordamos el paso de la monarca por las calles arandinas. Una propuesta cultural del grupo Teatro en la Bodega, con las que recorremos la plaza mayor, el ayuntamiento, la escultura que recuerda el quinto centenario de su muerte, la iglesia de San Juan, donde se celebró el Concilio de Aranda; a su lado la Casa de las Bolas, que la tradición sitúa como residencia de Isabel la Católica, desde donde según la leyenda, oía la misa en directo.

Estos recorridos recrean pasajes históricos de la vida de Aranda de Duero y encarnan también a otros personajes como Napoleón que se hospedó en el Palacio de los Berdugo; Don Eulogio, constructor de las Bodegas, Román, el tirador de pelleja y otros protagonistas ilustres que visitaron la ciudad como el Empecinado, Pío Baroja, Hemingway, Alberti… Durante la visita hay que descubrir un importante enigma que enfrenta a algunos de estos personajes.

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Otro de los atractivos de la ciudad, está oculto al visitante. Las más de 300 bodegas que conforman la “Ciudad subterránea” comenzaron a construirse a finales del siglo XIII y continuaron hasta el XVIII. Actualmente se conservan 135 bodegas y sus galerías. En la bodega del Museo Ribiérte se conocen todos los entresijos de su compleja elaboración, su historia, procedimientos, herramientas y utilizaciones, ya que las bodegas subterráneas no solo servían para almacenar vino, sino de refugio en época de guerras.

Lerma, la huella de un duque

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Aprovechando las jornadas de lechazo, proponemos acercarnos a Lerma, que actualmente acoge la exposición itinerante Las edades del hombre. Pasamos de la Ribera de Duero a la del Arlanza. Allí descubrimos otro tipo de refugio. El que utilizaba el rey Felipe III durante su estancia en esa ciudad, para pasar desapercibido de la corte del siglo XVII. A través de pasadizos llegaba desde el palacio, situado en la Plaza Mayor, a cualquier iglesia de la población. Un pasadizo conectaba con iglesia de las Carmelitas, actual ayuntamiento, el convento de las clarisas y la colegiata  de San Pedro y otro pasadizo le comunicaba con el palacio, conventos de dominicas, dominicos y carmelitas, la iglesia y el hospital. De esta forma podía moverse por el centro y visitar seis iglesias y cuatro capillas.

El duque de Lema convirtió la villa, en lugar de recreo del rey. Los edificios fueron levantados por los mejores arquitectos herrerianos, que diseñaron el palacio Ducal, actualmente Parador de turismo, la Plaza Mayor, -una de las más grandes de España de casi 7.000 m2, colegiatas y hospitales. Bien comunicado con Madrid y Valladolid, capitales de la monarquía, en poco más de una década construyó un palacio, una colegiata, 6 conventos de clausura, un hospital, siete ermitas, fábricas, jardines, cotos y palacios de caza.... es decir puso en el mapa durante 20 años a esta población burgalesa. 

Esta especulación inmobiliaria, llevó a concederle el sobrenombre de "mayor ladrón de España", ya que estaba considerado el primer especulador inmobiliario de la historia. Su influencia con el rey era tal que consiguió convencer a Felipe III, para que trasladara varias veces la capital de España. En 1601 la trasladó a Valladolid y 5 años más tarde volvió a Madrid.

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Don Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, valido del rey, organizaba espectaculares fiestas cortesanas, algunas en este municipio, como las de octubre de 1617, que duraron casi 20 días (del 3 al 20 de octubre), coincidiendo con la ampliación y remodelación de la iglesia colegial de San Pedro de Lerma.  Se realizaron siete representaciones teatrales, una forma de demostrar su poder, y para dejar constancia de los festejos el noble pidió a Pedro de Herrera que escribiera una pormenorizada relación de todo lo acontecido, fue la crónica más oficial mientras que Francisco Fernández de Caso, imprimió otra y el archidiácono Miguel Rebeiro recogió los hechos en latín.

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Retrato ecuestre del duque de Lerma de Pedro Pablo Rubens

El 7 de octubre se consagró la colegiata. El dramaturgo y poeta Francisco López de Zárate, relató los hechos en una composición de 233 octavas y la pluma de Lope de Vega relató una comedia con el título "Lo que pasa en una tarde", en referencia a los fastos  de la consagración de la colegiata de San Pedro. No era la primera vez que el escritor era invitado a las fiestas de Lerma que ya había escrito en 1613, La burgalesa de Lerma. Entre los asistentes se dice que también estuvo su acérrimo enemigo, Luis de Góngora. , que ese mismo año escribió un Panegírico al duque de Lerma.

En 2017, se repitió la procesión para conmemorar el cuarto centenario de aquella celebración. Toda una acción propagandística, que de poco le sirvió, ya que al año siguiente el duque cayó en desgracia, y se vió obligado a retirarse de la vida pública. 

Como el barroco fue la época dorada de la ciudad, cada agosto se celebra el "mes del barroco". A principios del mes se organiza la "Fiesta del Barroco" con actuaciones de danzantes , que dan paso a arpistas, violonchelistas y flautistas que interpretan piezas musicales de la época en el interior de la Colegiata de San Pedro. Sus dos órganos de 1615 y 1616, son los más antiguos de la península que todavía ofrecen conciertos barrocos.

Además de las huellas del duque de Lerma, también encontramos a otros personajes célebres como la figura del cura Merino, que está enterrado en la ciudad o la casa en la que vivió su adolescencia José de Zorrilla, y donde dicen que se inspiró para escribir su famoso "Don Juantenorio". Esta villa ducal, está incluida en uno de los pueblos más bonitos de España, y ofrece una interesante vista del río Arlanza, desde el mirador de la plaza de Santa Clara. Allí se entiende perfecamente la expresión de "ancha es Castilla"

Lerma, como Aranda y otros muchos municipios burgaleses, tienen muy buenos sitios para comer un buen cordero asado. Una propuesta para aunar turismo cultural y gastronómico.

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Categorías: Gastronomía , Viajes

Ángela Gonzalo del Moral   11.jun.2019 11:30    

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Un viaje nunca se acaba. Queda grabado en el recuerdo, se vuelve a él al ver una película, al leer un libro, al escuchar unas notas musicales, al mirar una fotografía, al saborear una bebida, al disfrutar una comida o cuando el país salta a la actualidad por algún acontecimiento específico. El viajero mantiene siempre un nexo interno con el lugar que un día conoció.... y trenza un vínculo con el nuevo destino que empieza a imaginar. La visita a cualquier lugar, cercano o lejano, tiene tres fases. En la etapa de preparación se sueña, en la del viaje se disfruta lo imprevisible y a la vuelta se reinventa la aventura..... Con los cinco sentidos alerta, anhela que la experiencia sea lo más enriquecedora posible.
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