Información turística Noviembre 2021

    viernes 19.nov.2021    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

 

WizzAir vs Ryanair

 

20170516_070028Foto: angelaGonzaloM


Lucha de low-cost en el mercado aéreo. La compañía WizzAir, se encuentra en plena expansión en Europa y amenaza a Ryanair en  el cielo europeo. La aerolínea húngara acaba de comprar 102 aviones  Airbus A321 para ampliar su flota , confirmando la expansión de la aerolínea a un ritmo jamás visto en la aviación europea y que roza las dimensiones que tiene la irlandesa Ryanair.

Aún así, los aviones tardarán varios años en entrar en servicio. Se calcula que las primeras aeronaves pondrían estar en los aeropuertos en 2025. Y es que no es tan fácil fabricar un avión. Eso significa también que en los próximos diez años necesitará el triple de trabajadores que tiene ahora. Para diciembre espera incorporar unos 200 nuevos pilotos y unos 800 tripulantes de cabina. WizzAir y Ryanair trabajan con compañías de contratación, lo que les permite adaptarse a diferentes mercados. Actualmente tiene unas mil rutas a casi 200 aeropuertos.

Resurgir de los cruceros en 2022

 

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Del cielo bajamos al mar y sin los salvavidas que llevamos debajo de los asientos de los aviones. En Madrid se ha celebrado la undécima edición del International Cruise Summit, un sector que se prepara para el boom de cruceros en 2022. Virginia López Valiente, directora ejecutiva de ICS y del grupo Cruises news media resalta el optimismo del sector.

Hasta el momento el 50% de la flota mundial ha retomado la navegación, eso si con protocolos COVID-19 más completos y seguros. Aunque los responsables del sector se quejan de la falta de un protocolo común en los puertos y ciudades que visitan.

 

Esta diversidad de propietarios  de las instalaciones portuarias complica su logística, especialmente en estos momentos de pandemia, como señala Ukko Metsola, consejero de la patronal CLIA en Europa. "Unos países están más centralizados que otros, dice, realmente todo depende del número de ciudades y de puertos, es complicado y muy difícil englobarlos a todos".

¿Porqué están optimistas las compañías crucerísticas? Por que están  observando un nivel de reservas excepcional para la segunda mitad del año que viene. Son muchas las personas que tras las dificultades para viajar, quieren hacerlo de forma suntuosa con el dinero que han ahorrado este último año. Virginia López, explica que algunas compañías, como MSC cruceros, van a cambiar algunas tradiciones, como es la de no hacer noche en algunas ciudades del trayecto.

Pastelería navideña de Palma

 

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Palma de Mallorca se está convirtiendo en un destino urbano de todo el año, es decir, sin ataduras de temporalidad. Ante la campaña de navidad, quiere potenciar su variada repostería para estas fiestas.

La ciudad y la isla no viven solo de las ensaimadas. El repostero Lluís Pérez, nos habla de otros dulces famosos y de los quemullar. Una palabra palmesana que hace referencia a eso que tanto nos gusta que es mojar los dulces en un líquido  como el chocolate, que en la capital mallorquina disfrutan la noche de año nuevo, donde es típico mojar pastas en chocolate.

Lluis Pérez hace un recorrido rápido por los dulces más típicos de la ciudad y la isla y los recuerda volviendo a su niñez. Nos habla de la coca bamba o coca de patata, la coca de turrón, la de anís, pa moixó, el peix de pasta real (una especie de mazapán con forma de pez), el tambor de almendra, los panellets, turrones, mantecados, quartos, madritxos, galletas de almendra y rollitos de anís sin olvidar los roscones de Reyes.

El alcalde de Palma, José Hila, deja claro que "Palma es una ciudad que se transforma en Navidad y luce muy bonita, si a los palmesanos nos gusta nuestra ciudad en Navidad, cómo no les va a gustar a los visitantes"

Otro día os mostramos las pastelerías típicas de Palma y sus diseños modernistas.

 

Bajar a la mina en Asturias

 

20211111_183004Foto: angelaGonzaloM

 

La cuenca minera asturiana ofrece a los visitantes la posibilidad de bajar a una mina de verdad, y ser minero o minera por un día. El pozo Sotón, en el municipio de san Martín del rio Aurelio permite descender por la Jota, una chimenea por la que bajaban cada día los mineros para ir al tajo. Es impresionante y tiene un cierto nivel de dificultad, no apto para todo el mundo. Los visitantes bajan en la jaula hasta la octava planta, luego descienden por la estrecha chimenea y tras caminar por galerías llenas de agua, deben bajar unas interminables escaleras, agarrándose en cuerdas y cadenas  hasta alcanzar los 600 metros de profundidad  en la décima planta, antes de subir de nuevo a la superficie en la jaula.

Existe la posibilidad de taladrar un filon de carbón y llevar una muestra de recuerdo. “Aquí no hay nada de cartón piedra” nos aclara Selmo, un minero experimentado, que ahora guía a los turistas, asegura que todo ese esfuerzo tiene también un precio físico, que vale la pena sufrir. 

Nosotros lo calificaríamos de turismo experiencial de aventura o deportivo. Hay la posibilidad de realizar otra visita más moderada. La visita larga dura unas 5 horas y cuesta 48 euros. La corta tiene una duración de 2 horas y cuesta 30 euros. En las instalaciones os facilitarán todo el vestuario para poder bajar en condiciones y ensuciarse sin miedo. Sin duda una experiencia inolvidable.  

Noticias breves

 

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La estación de esquí andorrana de Grandvalira ha invertido casi 7 millones de euros para iniciar la temporada el 3 de diciembre. Está previsto que concluya el 18 de abril. Ordino Arcalís, con la que comparte forfet, empezará el 27 de noviembre.  Una de las novedades es que tendrá una fluctuación en el precio dependiendo de la época del año y del día de la semana. 

Baqueira Beret abrirá también el 27 de noviembre. La estación leridana tiene 111 pistas y 167 kilómetros esquiables a los que se puede acceder a través de 36 remontes, con una capacidad para transportar a más de 60.000 personas por hora.

La subida de la luz está afectando a los precios de billetes de Ouigo, que ha visto cómo sus costes se han triplicado. No olvidemos que el tren es un gran consumidor de electricidad.

 

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Burdeos y Valencia serán las capitales europeas del turismo inteligente el año que viene, mientras que la danesa Middelfart es destino europeo de excelencia. La Comisión Europea reconoce así que la ciudad del Turia destaca por su accesibilidad, sostenibilidad, digitalización, patrimonio cultural y creatividad. Además Valencia será el año que viene, capital mundial del diseño.

Vuelve el autobús turístico Madrid City Tour tras el parón por la pandemia. El servicio permite disfrutar de las calles, monumentos y puntos de interés de la capital en autobuses panorámicos con audioguía multidioma. Disponte de dos rutas: Madrid histórico y Madrid moderno. La primera propuesta recorre desde el Paseo del Arte a la Puerta de Toledo, el corazón de la capital siguiendo su historia, arte y monumentos. La ruta el Madrid moderno  muestra la ciudad más contemporánea con un itinerario que permite visitar las Torres KIO, las esculturas del Museo de Arte Público, el estadio Santiago Bernabéu o las Torres de Colón.

 

20190507_200319Foto: angelaGonzaloM

 

Cuba abre sus fronteras al turismo y trata de ganar mercado ante sus competidores República Dominicana, Puerto Rico, Bahamas o Cancún, muchos de los cuales no han cerrado durante la pandemia.

Antes de acabar os recordamos que el aumento de casos de coronavirus está afectando al centro y este del continente europeo, y muchos países están comenzando a restringir los viajes o las actividades. Una medida que está afectando a los populares mercadillos de navidad de países como Bélgica, Alemania, Austria o República Checa. En Baviera ya han dicho que se preparan para una navidad catastrófica.

Antes de decidiros a viajar mirad cómo está la situación en el país o ciudad que queráis conocer. Además las autoridades sanitarias europeas desaconsejan viajar a la mayoría de países, especialmente las personas no vacunadas.

 

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Ángela Gonzalo del Moral   19.nov.2021 19:19    

Les corniches, la carretera del cine de la Costa Azul

    martes 16.nov.2021    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

 

376_Cd'A1_Monaco_Rolls Royce_Foto: angelaGonzaloM

 

Las tres corniches de la Riviera francesa forman una de las carreteras con más glamour del mundo. El cine las ha inmortalizado. En sus innumerables curvas han rodado directores como  Alfred Hitchcock o Martin Campbell y han conducido lujosos coches, Grace Kelly o Pierce Brosnan. Recorremos la Costa Azul guiados por el interés de descubrir su relación con el séptimo arte.

Dejamos Mónaco a nuestra espalda, mientras enfilamos la gran Corniche, una de las tres carreteras que unen el Principado, o más en concreto Menton con Niza.

 

 

Viajamos en un Rolls Royce Corniche, junto a nuestro chófer, Anton Jelisejeus, que nos transmite su pasión por este tipo de vehículos y por la carretera, "me encanta conducir estos coches porque no importa a dónde vas, sino disfrutar del camino, sin prisas".

Las tres carreteras que recorren zigzagueantes los roquedales de los Alpes Marítimos ofrecen vistas panorámicas espectaculares. La Grande Corniche, es la más elevada; la moyenne, permite apreciar el relieve entre el mar y la cima y la basse -inferior- o del litoral serpentea por los pueblos costeros.

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Nos detenemos en uno de los entrantes para ver Mónaco a nuestros pies, mientras nos parece escuchar los chirridos de neumáticos del roadster Mercedes 190  SL conducido por Grace Kelly con sus guantes blancos al volante, acelerando el vehículo entre Èze y La Turbie. Junto a ella, un nervioso Cary Grant.

Para los que no quieran perderse esa experiencia es posible alquilar un coche antiguo a los coleccionistas y especialistas Rent a Car Classic. Se puede escoger entre un Mustang, el Porsche Speedster, Alfa Romeo Giulia o el Mercedes que hemos elegido para recorrer esta  carretera tan cinematográfica. En total más de unos 60 vehículos. Es un servicio cada vez más demandado por los turistas, incluso Brad Pitt y Angelina Jolie rodaron By the sea en un Citroën DS convertible de esta compañía.

Disfrutar de las tres Corniches

 

336_Cd'A1_Monaco_Rolls Royce_Foto: angelaGonzaloM

Hace un buen día, como casi siempre en la Costa Azul, el descapotable en el que viajamos se desliza suavemente por el asfalto, el viento peina nuestro cabello y el mar nos lanza los reflejos del sol. El paisaje es impresionante. Nos parece que también formamos parte de alguna de las muchas películas que se han rodado aquí.

No solo nos movemos en una localización cinematográfica continua, sino que circulamos por la antigua vía romana, la vía Julia Augusta, cuya carretera fue construida siglos más tarde por Napoleón I. Desde Menton pasamos por las avenidas Carnot y la Madone para llegar a Roquebrune-Cap Martin, un antiguo pueblo asentado en la falda de una colina con sinuosas callejuelas y un castillo carolingio que nos permite disfrutar de las vistas del mar.

 

348_Cd'A1_Monaco_Rolls Royce_Foto: angelaGonzaloM

 

Entre olivos, pinares y rocas calizas alcanzamos La Turbie, desde donde hay unas panorámicas de Mónaco, Cap Ferrat y Èze, con su Trofeo de Augusto en la cima, -un monumento conmemorativo de la época romana-, sus puertas medievales o el camino hacia la colina situado a unos 512 metros de altura. Los ciclistas aman este lugar. La gran Corniche acoge cada año, la París-Niza. Estamos muy cerca de la frontera italiana, que se divisa al este. 

Escuchamos el chirriar del Aston Martin DB5 de James Bond en su alocada carrera por las curvas de las Corniches, en la película Golden eyes.  En la Corniche Media es imprescindible parar en los miradores de Mont des Mules, sobre Mónaco, el puerto de Villefranche o el descanso de Beaulieu.

Si escogéis la carretera del litoral a lo largo de 30 kilómetros se atraviesan muchas localidades de la Costa Azul, que vale la pena visitar como Villefranche-sur-Mer con la Capilla de San Pedro, de época medieval, decorada por el artista y cineasta Jean Cocteau. Comer en sus marisquerías o acercarse a la Villa Ephrussi de Rohschild, construida hacia 1910 que destaca por sus obras de arte medieval y renacentista o los jardines temáticos con fuentes musicales. Allí Sean Connery rodó Nunca digas nunca jamás.

 

 

En la Costa Azul han vivido o veraneado miles de famosos. En Villefranche han residido personalidades como Katherine Mansfield, Jean Cocteau, Aldous Huxley, Tina Turner o Bono, que tienen una residencia en la ciudad. El aclamado álbum de The Rolling Stones “Exile on main St.”, fue grabado en el castillo de la población. En Roquebrune, Coco Chanel vivió en su casa de Villa La Pausa, en Antibes disfrutaron de fiestas y buen tiempo escritores y artistas como  F. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, Graham Green, John Dos Passos, Fernand Léger, Pablo Picasso, Archibald. MacLeish, John O'Hara, Cole Porter, Dorothy Parker y Robert Benchley. Actores como Rita hayworth, Marlene Dietrich, Nicole Kidman, Tom Cruise, Rodolfo Valentino.

Descendemos por la vertiginosa carretera que nos acerca a Niza, a su bahía de los Ángeles, abrazada por el paseo de los ingleses, uno de los más emblemáticos del mundo.  En esta ciudad comenzó el turismo de lujo, con la llegada de los aristócratas de los países más fríos, que buscaban pasar el invierno en una zona calidad y luminosa como la riviera francesa. Ese papel protagonista en los orígenes del turismo, y como benefició al desarrollo urbanístico de la capital de costa Azul, le ha valido el reconocimiento de la Unesco como patrimonio de la humanidad desde 2021.

Cannes rendida al glamour del cine

 

553_Cd'A1_Cannes_Foto: angelaGonzaloM

 

Con nuestro Rolls Royce llegamos a otro de los paseos más reconocibles del mundo: la Croisette. Cannes es un nombre inseparable al del cine. Junto a la playa, el Palais de Festivals, el Palacio de Festivales y congresos, que desde hace 75 años acoge uno de las citas más importantes de la cinematografía mundial. El paseo es cine en esencia, fantasía y glamour.

La ciudad se transforma cada año. Ninguna estrella del cine ha faltado a este encuentro anual, y todas han cruzado por su paseo marítimo construido en la primera mitad del siglo XIX . Junto a la alfombra roja vemos a miles de fans apelotonados bajo las escaleras, esperando ansiosos la aparición de las estrellas que posan bajo los destellos de los flashes. Allí se ha visto a Kirk Douglas atusando el cabello a una joven Brigitte Bardot en bikini, Sofía Loren luciendo pierna, recostada en una hamaca o a Grace Kelly conociendo a su particular príncipe azul.

 

486_Cd'A1_Cannes_Foto: angelaGonzaloM

 

Hacia 1900, cuando aún no existía el festival, comenzaron a levantar grandes hoteles de lujo, palacios y mansiones maravillosas, pensadas para alojar a la nobleza europea con un aire de belle époque. El más antiguo es el Intercontinental Carlton donde se hospedaba la Bella Otero y ha sido escenario de películas como Atrapa al ladrón de Hitchcock y en su casino jugó James Bond. En la séptima planta, la suite Grace Kelly, de 300 metros cuadrados, está decorada con reminiscencias de la película protagonizada por la actriz estadounidense. Actualmente está en obras.

El Majestic Le Barrière, nos recibe con unas impresionantes columnas art déco en el vestíbulo. Este lujoso, elegante y atractivo palacio de la Belle Époque está situado frente al Palacio que acoge el festival y casi todas las habitaciones y suites tienen vista al mar, con dos habitaciones tipo penthouse en el séptimo piso que dispone de un solárium y una piscina privada.

En el emblemático Hotel Martínez, un 5 estrellas inaugurado en 1929, destaca su fantástica e impresionante escalera, por la que han descendido actrices y actores mostrando todo el glamour que podemos soñar. En sus pasillos se rinde homenaje a sus ilustres huéspedes  y con la última renovación ha combinado el diseño actual y el ambiente Art Déco. Forma parte de la Unbound Collection de la empresa Hyatt.

 

554_Cd'A1_Cannes_Foto: angelaGonzaloM

 

En la séptima planta acaban de inaugurar dos impresionantes suites, con unas vistas envidiables a la Croisette y un interior donde se ha diseñado todo al milímetro. Las suites llevan el nombre de la actriz francesa  Isabelle Huppert y el director del festival de Cannes Thierry Frémaux. Allí recibe a todos sus invitados al certamen lo que convierte a este establecimiento en lugar de referencia durante los días que el mundo del cine se traslada a la costa azul francesa. 

Es el hotel preferido de Penélope Cruz, Woody Allen, Tim Burton y de la mayor parte de actores y directores que visitan la ciudad en mayo. Su playa privada, la Zplage, es la más grande de Cannes con capacidad para 400 tumbonas, y su restaurante Palme d'Or, dirigido por el chef Christian Sinicropi también luce estrellas, en este caso dos, de la guía Michelin. En el local se celebra la primera cena del jurado.

La mayor parte de la playa es de uso privado de las instalaciones hoteleras,  y a lo largo del paseo encontramos interminables tiendas de lujo, restaurantes exquisitos, terrazas, cafés, casinos que nos recuerdan que la fama es muy limitada. Las estrellas de cine han dejado las huellas de sus manos grabadas en el pavimento.

El cine en las calles de Cannes

 

496_Cd'A1_Cannes_Foto: angelaGonzaloM

 

Un poco alejada del glamour, la ciudad de Cannes sigue mostrando su estrecha relación con el cine. Algunas de sus paredes nos recuerdan esta simbiosis, con frescos dedicados al séptimo arte, una propuesta pictórica que se inició en 2004. Fachadas que recuerdan a Belmondo, Depardieu, Harold Lloyd, Charlot, James Dean, Marilyn Monroe, Jean Gabin, Truffaut. 

René Pierre, un greeter, nos dice que la mejor manera de realizar este recorrido por más de 12 muros es en la plaza Cornut-Gentille. Allí están todos nuestros referentes cinematográficos, empezando por los hermanos Lumière, y siguiendo por Batman, Superman, Fred Astaire, Tarzán o Humprey Bogart. En el boulevard Vallombrosa, Charlot, el eterno vagabundo y el niño, en blanco y negro; en la plaza du Suquet, el hotel de la playa, un homenaje a Jacques Tati, el tío preferido de los franceses saliendo del hotel de Monsieur Hulot , un mural convertido en un reconocimiento a los cines de barrio.

La creación artística de un decorado también tiene su espacio en la calle de los Suizos, mientras Buster Keaton nos mira agarrado a una cámara, inmutable, sin sonrisa, como siempre lo vimos en el cine. Y en la estación del tren, un homenaje a los hermanos Lumière, con su llegada del tren a la estación, la primera película que se proyectó en público.

Las paredes de Cannes son un auténtico museo iconográfico y cinematográfico al aire libre, que como toda la Costa Azul hará las delicias de los amantes del séptimo arte.  

 

 

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Ángela Gonzalo del Moral   16.nov.2021 17:44    

Asturias promociona el turismo industrial de la cuenca minera

    sábado 13.nov.2021    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

 

20211112_122355Foto: angelaGonzaloM

 

El emblemático Pozo Sotón ha acogido la quinta edición de FETUMI (Feria de Turismo Minero e Industrial) para promocionar el turismo industrial de la zona y de Asturias. Han participado catorce turoperadores y agencias de viaje nacionales e internacionales, que han podido conocer los recursos turísticos de los valles del Nalón y el Caudal, durante años separados geográficamente y divididos por la rivalidad de su potencial minero.

El Pozo Sotón, el ecomuseo del valle de Samuño, el Museo de la mina de Arnao o el poblado de Bustiello, son algunos de los atractivos y parte del motor del turismo industrial de los valles centrales asturianos. A su alrededor han nacido empresas con actividades complementarias que enriquecen el entorno, a través de la historia, la cultura, la gastronomía, la naturaleza y el ocio.

Las cuencas mineras tienen una empresa que es el referente común: Hunosa. La empresa quiere consolidar FETUMI como un marco de promoción de estos recursos industriales extendidos a lo largo de la zona, con los concejos de Langreo y Mieres y san Martín del rey Aurelio como las locomotoras del turismo minero.

La feria quiere ser un referente nacional e internacional de una especialidad turística que cada vez tiene más interés para los turistas. De hecho la Unesco, ya ha reconocido como patrimonio de la humanidad a algunos complejos fabriles de otras regiones europeas. Un reconocimiento que está revitalizando ciudades y zonas que han sufrido la reconversión industrial desde los siglos XIX y XX.

 

20211111_085649Foto: angelaGonzaloM

 

Los touroperadores y las agencias de viajes que han asistido al workshop del último día han conocido de primera mano las instalaciones y servicios que ofrecen los empresarios, pequeños emprendedores y gestores de servicios asturianos. Esta zona de Asturias espera tener en el turismo una oportunidad para volver a recuperar parte de su actividad económica muy afectada tras el cierre de la minería del carbón.

Empresas como Hunosa han reconvertido a algunos mineros en responsables del mantenimiento de las instalaciones turísticas y en guías de turistas, aportando a la visita su experiencia personal, dándole un valor añadido muy reconocido por las personas que visitan las minas, especialmente la del Pozo Sotón, que en la actualidad es la mina de carbón visitable más profunda de Europa. Este recurso turístico ha sido galardonado por su compromiso turístico sostenible.

 

IMG-20211111-WA0022 dVisitas turísticas al Pozo Fotón

 

Los turistas llegan hasta los 577 metros de profundidad después de descender por galerías y chimeneas inclinadas. La empresa minera también tiene previsto abrir al gran público el Archivo Histórico de Hunoso, situado en el pozo Fondón en Langreo. Dentro de los itinerarios mineros también está adquiriendo gran importancia el ecomuseo del valle de Samuño.

La epidemia obligó a suspender la anterior edición después de disminuir el carácter popular para enfocarlo más hacia los negocios. El último día de la feria, dentro de la contratación turística (workshop) han participado operadores como Tiempo Natura, Vefa, Rutas Pangea, Brittany Ferries, Inspirience, Viajes Interrías, EnbusTravel, Viajes Ikea, Destinos en Pareja, Grupo Cazaventuras, Robles Tour, I'm Experiencie, Olas y Nieve, o Gate1 Travel.

 

Fetumi, una feria que quiere ser referente del turismo industrial en zonas rurales

 

20211110_134505Foto: angelaGonzaloM

 

Durante el acto de clausura la viceconsejera de turismo de  Asturias, Graciela Blanco, ha destacado que el Principado cuenta con recursos para desarrollar esta especialidad turística, basada en la estrategia regional 2020-2030 de turismo sostenible económico y social.  Ha destacado que la celebración de la feria se suma a la recuperación de otros eventos que tuvieron que adaptarse a las condiciones sanitarias impuestas por la COVID. 

"El Principado tiene uno de los conjuntos de patrimonio industrial más extensos, completos, diversos y disfrutables de España. Contamos con equipamientos de distinta naturaleza que ofrecen una mirada y experiencia completa acerca del fenómeno industrial y sus implicaciones sociales laborales, culturales, técnicas y sociales, paisajísticas".  Graciela Blanco ha reivindicado que "tenemos los recursos y el potencial suficiente que nos permite ser la capital del turismo industrial del país".  

Presidente de Hunosa, Gregorio Rabanal,  ha recordado que  FETUMI tiene un carácter menos popular que en las primeas ediciones y desde 2019 está más enfocada a los negocios.  "Hunosa es un elemento más para la dinamización del territorio en sustitución de actividades en declive". Ha resaltado que la compañía tiene el afán de colaborar con los actores del sector en Asturias y que la feria se creó como un foro especializado para que los recursos que existen en la zona y las iniciativas privadas que presentan ofertas interesantes puedan acceder a los turoperadores especializados en actividades turísticas ligadas al patrimonio, naturaleza, gastronomía y turismo de aventura. "Es un esfuerzo del grupo Hunosa que intenta colaborar con los grupos y personas implicadas en el sector".

Para el alcalde del concejo de San Martín del rey Aurelio, José Ángel Álvarez, el certamen está "cada vez más consolidado y es un marco excelente para la promoción del patrimonio industrial. Tenemos un pasado que nos representa y estamos muy orgullosos".  "La minería del carbón nos deja, desgraciadamente, el patrimonio industrial, pero es una riqueza que tenemos que aprovechar, a pesar de que tengamos ante nosotros un trabajo muy difícil"

 

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Ángela Gonzalo del Moral   13.nov.2021 17:46    

Turismo funerario: entre el respeto y la atracción

    viernes 29.oct.2021    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

 

246801151_3188622568067373_2426470778325613151_nFoto: Facebook Sedlec

 

Cada mes de noviembre millones de personas en el mundo se acercan a los cementerios para honrar a sus seres queridos ya difuntos. Coincidiendo con estas celebraciones y con Halloween, os proponemos viajar a lugares, que no son cementerios propiamente dichos, pero que mantienen una relación con la muerte, muchas veces violenta, a causa de guerras o epidemias. Algunos de estos osarios han acabado siendo obras de arte, o en otros casos un recuerdo a barbaries humanas. Viajaremos a la República Checa, Camboya, México, el Vaticano, Aruba o Kenia. 

El osario de Sedlec

 

03-big_Osario webFoto: web Osario Sedlec

 

Unas 30.000 personas murieron durante la peste negra en Kutna Hora, en el centro de la República Checa. La dificultad para enterrarlos obligó a apilar los cadáveres en un pequeño cementerio adyacente a un monasterio  de la orden cisterciense de 1142. El viejo cementerio monástico, volvió a quedar pequeño ante las matanzas religiosas entre católicos romanos y husitas en el siglo XV. Se le conoce como el osario de Sedlec.

Todo comenzó en el siglo XIII, cuando el abad fue enviado a Tierra Santa y regresó con un souvenir muy especial: tierra de la cima del Gólgota, donde había sido crucificado a Jesucristo y la repartió por los terrenos de la abadía. Convertía así el monasterio en una especie de réplica de Tierra Santa y todo el mundo quería ser enterrado allí. Luego llegaría la epidemia de peste en el siglo XIV y más tarde las guerras de religión.

 

248916368_3194042624192034_6345925544102454658_nFoto: Facebook Sedlec

 

La falta de espacio llevó a exhumar los huesos y colocarlos en depósito, hasta que, según la leyenda, un monje medio ciego comenzó a colocarlos formando pirámides de estructuras oséas. “El osario es único, porque se trata de una unidad estructural formada por dos pisos”, dice la portavoz del osario Radka Krejci

 

 

En Sedlec los huesos de los difuntos han servido para hacer arte funerario. Encontramos una gran lámpara de araña creada a base de todos los huesos del cuerpo humano, realizada por Frantisek Rit, en 1870, el ebanista que tuvo que ordenar los miles de restos que se acumulaban en el cementerio. Realizó candelabros, arquivoltas, escudos de armas, crucifijos, adornos.

En 1970 el cineasta Jan Svankmajer realizo un documental de este misterioso lugar.

 

 

Más de medio millón de personas lo visitan cada año. “Muchas personas lo consideran un lugar oscuro, morboso, una especie de casa de los horrores, pero no queremos que lo perciban así. Es una gran tumba, un lugar para reverenciar a unas 60.000 personas”.

 

Las catacumbas de París

 

1280px-Catacombes_De_ParisFoto wikipedia: albany_tim

En París, en el siglo XVIII, una antigua mina caliza de la época romana se convirtió en un gran osario. Se trasladaron huesos de varios cementerios parisinos y se calcula que pertenecen a más de un millón de cadáveres. De sus 300 kilómetros  de galerías, actualmente se puede visitar menos de 1% de las denominadas “canteras subterráneas de París”. En ellas se encuentran grafitis del siglo XVIII y restos de monárquicos asesinados en sus cámaras durante la comuna de París. Los túneles también fueron utilizados por la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial y como búnker por los soldados alemanes. Al contrario que en Sedlec los huesos están acomodados en forma de muralla. Aunque todo está identificado, incluidas las calles por las que transcurre, es muy peligroso adentrarse en ellas.  Lo mejor con un guía.

 

Osario franciscano de Roma

 

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Debajo de la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción de los capuchinos de Roma hay una cripta con los restos de 4.000 frailes y otras personas desconocidas. La mayoría cuerpos de romanos pobres que habitaban en la ciudad en los siglos XVI al XIX. En esas épocas la iglesia permitía entierros dentro y debajo de los templos.

Son seis capillas destinadas a diferentes partes del cuerpo y a la resurrección, las paredes están decoradas con restos humanos en lo que podríamos considerar arte macabro. Algunos esqueletos permanecen cubiertos con los hábitos de los monjes. Ya que después de embalsamarlos los guardaban en una urna de cristal y los vestían. La leve iluminación otorga al lugar un silencio y respeto. Para recordárnoslo, una inscripción: “Como vosotros nosotros éramos; como nosotros vosotros seréis".

En Palermo también encontramos la catacumbas de Chapulín, perteneciente a la orden de los hermanos capuchinos. Están bajo la cripta del convento con la intención de preservar las momias. Los sicilianos utilizaban la momificación para mantener una relación permanente entre la vida y la muerte. Las catacumbas contienen restos de unas 8.000 momias separadas por secciones destinadas a sacerdotes, vírgenes, frailes, niños, profesionales, hombres, mujeres y ancianos.

 

Museo del genocidio de Tuol Sleng (Camboya)

 

TuolSlang2Foto wikipedia/ Albeiro Rodas

Tuol Sleng, una antigua escuela de élite francesa, convertida por los jemeres en prisión, es actualmente un museo que visitan camboyanos y extranjeros para conocer de primera mano los horrores que padecieron unas 17.000 personas. La denominada oficina S-21, dirigida por el criminal camboyano Duc, estaba considerada la puerta al infierno... de la que nadie escapaba. Mantiene los espacios tal como los organizaron los jemeres, con un patio a la entrada y las aulas convertidas en pequeñas celdas construidas con ladrillo y donde solo cabía una persona. En la última sala hay un mapa de Camboya construido con los cráneos de las víctimas. Es uno de los 150 centros de ejecución que existían en la antigua Kampuchea. El otro centro de interés es el memorial de Choeung Ek, situado a unos 16 kilómetros de la capital camboyana.  Para recordar a todas las víctimas.

Desde hace años la conservadora textil, Julia Brennan, lidera un grupo de mujeres para recuperar la historia de algunas de esas víctimas a través de las ropas que vestían cuando llegaron al campo o cuando fueron asesinadas.

"La ropa ayuda a no olvidar”, dice Brennan. "En muchos casos nos hablan de cómo eran, cómo les gustaba vestir, yo creo que es algo mucho más personal que conocer los documentos o ver los restos óseos. La ropa dice mucho de una persona, tenemos restos de mujeres, de niños, de ancianos. Cuando ves un vestido te puede recordar a algo que tú has llevado puesto en alguna ocasión”.  Te traen esa memoria palpable y eso es muy poderoso”.  

En el armario donde guardan los pocos tejidos que se han recuperado, señala un vestido rosa… “Está muy degradado pero te cuenta la historia de un niño que murió aquí”.

Julia Brennan comenzó este trabajo hace años en Ruanda, otro país que sabe de genocidios y asesinatos masivos.  “Si no los conservamos, acabaran deshechos por la humedad y los insectos”, dice Kho Chenda, una de sus asistentes, “pero si evitamos que esto ocurra podremos consérvalos para las futuras generaciones”.

 

Extraño origen de las momias del museo del Carmen (México)

 

Sin títuloFoto: José Méndez/EFE

 

En el antiguo colegio del barrio de San Ángel, al sur de al ciudad de México, hay una capilla mortuoria del siglo XVII con 12 momias de las que se desconoce su origen. Las encontraron los monjes -carmelitas descalzos- cuando regresaron al complejo religioso-educativo tras la revolución mexicana. Entre las explicaciones más reales es que los revolucionarios zapatistas las trasladaron hacia ese lugar para recibir cristiana sepultura, o bien que son los cuerpos de representantes de familias benefactoras, o pobladores de los alrededores que fueron sepultados tras la exclaustración de los religiosos en 1861. Todas las momias están vestidas.

Para los investigadores “es un patrimonio cultural muy importante porque arrojan mucha información histórica sobre cómo se vivía en el México del siglo XIX”…. A través de estos cuerpos se conocen las características físicas de la época y las enfermedades más comunes. Al parecer las condiciones ambientales y las características del terreno contribuyeron a la deshidratación de los cadáveres y la descomposición de los tejidos, facilitando su momificación. Convertido en Museo del Carmen, guarda otros interesantes espacios para conocer.

 

Cementerios para recuperar la dignidad humana

 

Homenaje esclavos Gorée
Isla de Gorée. Foto: angelaGonzaloM

 

Hace unos 78.000 años, un niño de unos 3 años fue enterrado cuidadosamente en un pozo poco profundo de una cueva en la costa de Kenia. La cueva de Panga ya Saidi, se ha convertido en el cementerio más antiguo del mundo. Los arqueólogos siguen investigando el lugar y el cuerpo encontrado, para conocer algo más sobre estos primeros Homo Sapiens. “Se colocó allí intencionadamente, porque estos homínidos ya empiezan a tener habilidades cognitivas y emocionales hacia los muertos”, dice Emmanuel Ndiema.

Seguimos descubriendo antiguos cementerios, ahora en el continente americano. En los terrenos del aeropuerto de Oranjestad, en Aruba, los arqueólogos han encontrado un antiguo cementerio de esclavos del siglo XVIII. Es el cementerio de estas características más grande del Caribe. De momento han recuperado 53 esqueletos que podrían ayudar a explicar la historia de los antepasados de los ciudadanos de San Eustacio. "Cada día encontramos cosas nuevas, algo que es muy especial es que tenían regalos, objetos que los familiares colocaban en la tumba. Con el tiempo podremos saber también qué dieta tenían, o que enfermedades contraían".

Y en Estados Unidos los cementerios negros esparcidos por todo el país cuentan la historia de un largo pasado de segregación… también en los camposantos. Las comunidades negras se organizaron para defender la dignidad de sus difuntos y oponerse a las políticas racista de los cementerios. Muchos afroamericanos eran excluidos de los cementerios de blancos y construyeron sus propios lugares de enterramiento. Tony Burroughs, es director del Centro de la Geneología negra en Chicago. En 1975 comenzó a rastrear la ascendencia de su familia y llegó a Oak Ridge. Allí estaban los restos de sus abuelos, tíos abuelos y bisabuelos. “Investigo, porque quiero contar su historia, porque ellos ya no la pueden contar”. “Los negros han tenido que luchar para conseguir la igualdad de derechos en todas las facetas de la vida, incluida la muerte”.

No fueron los únicos excluidos de las necrópolis de los blancos. El cementerio chino de Los Ángeles pudo construirse a través de un grupo de ayuda mutua en 1922, aunque a la población china se le prohibió comprar parcelas para los entierros. Muchas tribus nativas americanas llevan años tratando de enterrar con dignidad a sus antepasados.

 

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Ángela Gonzalo del Moral   29.oct.2021 10:35    

Reus, el secreto mejor guardado del modernismo catalán

    viernes 15.oct.2021    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

 

20210806_191418Foto: Xavi Gonzalo

 

En Reus hay unos 80 edificios modernistas, pero aunque fue el pueblo natal de Antonio Gaudí, el gran maestro de este estilo arquitectónico no construyó ningún edificio en su ciudad. El modernismo forma parte indisoluble del paisaje urbano de esta población tarraconense, que llegó a ser la segunda ciudad más importante de Cataluña, en los siglos XVIII y XIX.

Fue el maestro de Gaudí, el gran arquitecto barcelonés Lluís Domènech i Montaner, el que inicio la tradición modernista de la ciudad. En 1898 construyó el Instituto psiquiátrico Pere Mata, que sirvió de inspiración para el futuro Hospital de Sant Pau en Barcelona. En Reus tiene varias obras entre ellas la casa Gasull, la casa Rull, y el más impresionante de todos los edificios modernistas de la población: la casa Navàs.

 

 

En 1901 una joven pareja de casados, Joaquim Navàs y Josepa Blasco, hijos de dos de las familias más ricas de la ciudad, le pidieron al arquitecto barcelonés que construyera su casa, con una única condición que en los bajos de la vivienda mantuviera el negocio familiar: una tienda de tejidos. No hubo ningún impedimento económico, aunque casi estuvieron a punto de arruinarse. Se acabó de construir en 1908.

Domènech i Montaner no escatimó en la calidad del diseño interior y exterior.  Ariadna Fort, historiadora del arte y jefa de guías de la Casa Navàs nos explica que  contó con la colaboración de otros grandes artistas. En la casa encontramos mármoles de Alfons Jujol, mosaicos de Lluís Brú, vidrieras de Jeroni Ferran Granell, el mobiliario de Gaspar Homar y las baldosas de Hipólito Montseny.

 

20210806_190625Foto: Xavi Gonzalo

 

Los Navàs habían levantado su fortuna con el textil, muy importante también en la ciudad. En la tribuna de la fachada principal: aparecen los rostros de los dos propietarios. Entrar en la casa en adentrarse en un jardín de flores pétreas, y conserva prácticamente todos los elementos originales como el mobiliario, las tapicerías, los damascos de los balcones, tejidos de seda, las luces y un sorprendente cuarto de baño.

Durante la Guerra Civil sufrió los efectos de una bomba y aún sí tuvo suerte. En 1938 perdió la torre, algunas dependencias del segundo piso y gran parte del tejado. Una parte fue restaurada pero todavía no ha podido recuperar el gran coronamiento y la torre. 

Organizan varias actividades como las Noches modernistas, una visita que empieza en el interior de la vivienda, y acaba con un concierto y baile modernista y una cena frugal. Además de las visitas guiadas organizan otras teatralizadas y fotográficas. La relación de la ciudad con el vermut también está presente en unos recorridos en los que se incluye una degustación que incluye una velada musical y un pequeño refrigerio. Las tarifas las podéis encontrar en este link.

 

Tocar la obra de Gaudí

 

20210806_163911Foto: Xavi Gonzalo

 

El edificio de la casa Navàs se encuentra situado junto al ayuntamiento de Reus y el Gaudí Centre. Porque la ciudad natal de Antonio Gaudí, no podía ignorar a su hijo predilecto. Es un lugar de información sobre la vida y la obra del arquitecto y cómo forjó ese mundo imaginario que atrae a millones de personas. Se pueden tocar los pináculos del templo de la Sagrada Familia de Barcelona,  las chimeneas de la Pedrera, manipular maquetas interactivas con las formas gaudinianas, conocer los enigmas de su arquitectura, como utilizaba y adaptaba a sus obras la luz, el aire y el agua, experimentar con los objetos relacionados con el arquitecto, además de conocer a sus amistades, detalles de su infancia o el taller de calderería de su padre. 

En la primera planta se proyecta el audiovisual multimedia envolvente que transporta al visitante a través del Art Noveau en el continente europeo, el modernismo catalán y los edificios construidos en Reus, centrándose en la figura del arquitecto Lluis Domènech i Montaner. En la tercera planta las multipantallas y maquetas sensoriales y táctiles nos acercan de forma divulgativa su obra. 

 

20210806_163600Foto: angelaGonzaloM

Gaudí, hombre de fuertes convicciones religiosas aspiraba a remodelar el santuario de Misericordia de su ciudad natal, pero el proyecto fue rechazado por ser demasiado atrevido para la época. Como nos explica la técnico de turismo, Dominique Ruiz, esto desmoralizó al arquitecto: Sin parientes y centrado en su trabajo en la Sagrada Familia, ya no volvió nunca más.

Los responsables de que Gaudí no tenga ninguna obra en Reus son su profesor, Lluís Domènech i Montaner, y el arquitecto municipal, Pere Caselles.

Pero ellos son también los impulsores del impresionante patrimonio arquitectónico modernista de Reus. Domènech i Montaner fue el arquitecto de la Casa Navas, pero también del Instituto Pere Mata. Un psiquiátrico formado por varios pabellones con un espectacular y lujoso "pabellón de los distinguidos", donde se alojaban los enfermos de alto poder adquisitivo. Tenían todo tipo de comodidades y una impresionante arquitectura, imitaciones de mosaicos romanos, vitrales, murales, parqués y lámparas.

El eje modernista de Reus

 

20210806_125706Foto: Xavi Gonzalo

Paseamos por las calles del centro histórico de Reus. Nos movemos de la plaza Mercadal a la plaza Pintor Fortuny siguiendo el eje modernista de las calles Llovera y Montarols, al que podemos considerar el paseo de Gràcia de Reus. Miramos atentamente a un lado y otro de la calle e imaginamos como era la población en aquella época dorada, cuando las familias poderosas y ricas, buscaban deslumbrar a los vecinos, provocar envidia. Porque en el casco antiguo de Reus, casi todas las viviendas tienen nombre de familia y demuestran cual era su negocio. Cada edificio está indicado con una placa en el suelo que informa del nombre de su arquitecto y de los años de construcción.

En la calle Llovera los números 12, 17, 19 al 21 y del 47 al 49 estaban las casas Bartolí, Querol, Tomás Jordi y Punyed. La primera, obra de José Subietas, único edificio construido por este maestro en Reus y el resto de Caselles. También diseñó la de Tarrats, Sagarra, con sus esgrafiados con formas de animales fantásticos, o la casa Anguera con su decoración floral. De Domènech i Montaner son las casas del empresario aceitero Gasull, y del notario Rull, contiguas y muestran claramente la evolución del arquitecto barcelonés hacia el Novecentismo.

 

20210806_130135Detalle de una puerta del eje modernista. Foto: Xavi Gonzalo

 

Y ante este fervor inmobiliario, uno se pregunta ¿de dónde provenía tanta riqueza? Del aguardiente, que ya se producía en el siglo XVII y que enviaban a todo el mundo, principalmente Inglaterra y Países Bajos.  Se convirtió en el tercer centro europeo de cotización de esta bebida, junto con París y Londres. Tenían consulados relevantes como el de Inglaterra, Holanda, Suecia, Francia o Dinamarca. Era tal el orgullo de su clase adinerada que instauraron el lema "Reus, París y Londres". E incluso proyectaron construir un puerto, en una ciudad situada a unos 15 kilómetros del mar.  Pero al final lo desestimaron por problemas económicos.

 

20210806_110011Foto: Xavi Gonzalo

Pere Caselles también es el arquitecto de la Estación Enológica de Reus, una muestra del carácter innovador de la burguesía reusense. Después de enriquecerse con el aguardiente y el vino, llegaron los años duros de la filoxera... y decidieron que era necesario profesionalizar el oficio de enólogo. Cuando se construyó era el centro de investigación de esta especialidad más grande de España y contaba con la tecnología y las instalaciones más modernas. 

Tras el aguardiente, la ciudad descubrió la importancia de una nueva bebida, muy ligada al espíritu modernista: el vermut. En el siglo XIX llegaron a contabilizarse 30 empresas y 50 marcas de vermut diferentes. Hay 8 marcas relacionadas con el nombre de la ciudad, las más antiguas y emblemáticas son Iris, Rofes, Izaguirre y Miró.

 

20210806_111557Foto: Xavi Gonzalo

 

Para introducirnos en el mundo de esta bebida el mejor lugar es el museo del vermut. Nada que ver con la idea que tengáis de un museo. Es una fábrica dividida en tres espacios: el bar, la terraza, el restaurante, la galería y, tres cuatro comedores muy diferenciados y dedicados a esas grandes marcas históricas de la ciudad.

En Reus no solo nació Gaudí, también el pintor Mariano Fortuny. Como Gaudí, tampoco realizó obras en su ciudad, ya que vivió muchos años en el extranjero y murió joven. El Teatro que lleva su nombre se inauguró el 16 de noviembre de 1882 con la ópera Fausto de Charles Gounod. Se construyó con el objetivo de que la segunda ciudad de Catalunya tuviera también su "Liceo" particular. Un edificio neoclásico con influencias barrocas. Un escenario a la italiana con platea, tres pisos, un vestíbulo que hace de espacio de relación social y una escalinata imperial.

 

20210806_122219Foto: Xavi Gonzalo

También es reusense (o así lo proclamaba ella), Roseta Mauri, primera bailarina de la Ópera de París y retratada por grandes artistas como Degàs, Renoir o Manet. El otro gran personaje histórico que nació en la ciudad es Juan Prim, un controvertido general que llegó a la presidencia del gobierno en un breve tiempo entre 1869 y 1870. 

A pesar de que, en el siglo XX, Reus perdió peso ante las grandes ciudades industriales textiles de la provincia de Barcelona y pasó a un segundo lugar, la ciudad tarraconense mantiene intacto el espíritu modernista de sus años dorados.

 

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Ángela Gonzalo del Moral   15.oct.2021 11:39    

Viajar entre volcanes

    miércoles 29.sep.2021    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

 
Viaje al centro de la tierra
 
 
El domingo 24 de mayo de 1863, el profesor Otto Lidenbrock, un experto y respetado minerólogo, regresa apresuradamente a su casa de Hamburgo tras encontrar un pergamino de origen rúnico que ocultaba un mensaje secreto. Junto a su sobrino Axel consiguen descifrarlo. Descubren asombrados que  el alquimista islandés, Arne Saknussemm, revelaba cómo llegar al centro de la tierra.  
 
El punto indicado en el pergamino era el Snaefellsjökull,  en Islandia. A unos 120 kilómetros de la capital, Reikiavik. Un volcán que es protagonista de varias novelas de aventura, inspiradas en la obra de Julio Verne, que a través de ese volcán inició su apasionante Viaje al centro de la tierra
 
En la actualidad es una de las zonas más visitadas de Islandia.  Para muchas personas una erupción volcánica es algo único, una de las cosas más espectaculares que se pueden ver en la vida.  
 
Hoy vamos a hablar del turismo volcánico, sus riesgos y la fascinación que provoca entre los visitantes, ya sean simples turistas o amantes de la mineralogía y la vulcanología.
 
El año 2021 ha sido muy activo en este campo. Además del Cumbre Vieja de la Palma, el Etna y el Vesubio, han erupcionado el Fagradalsfjall en Islandia, el Nyiragongo en la República Democrática del Congo, el Yasur en Vanuatu, Santiaguito y Fuego Pacaya en Guatemala, Reventador y Sangay en Ecuador, el Sakurajima en Japón, el Dukono, Merapi, Ibu, y Sinabung en Indonesia y el Erebus en la Antártida. 
 
_RTRMADP_3_HAWAII-VOLCANO_d7b01Foto: USGS/D/Reuters
 
 
Unos se han convertido en una gran atracción turística, y otros, por su lejanía o la complejidad de país o zona en la que se encuentra, no tienen tantas visitas, pero todos ellos son un imán turístico desde hace décadas. En el mundo existen unos 1.356 volcanes activos o con capacidad para activarse, pero por suerte la inmensa mayoría están dormidos. Se calcula hay unas 20 erupciones de diferente magnitud.  
 
Uno de los vecinos de Grindavik, en la península islandesa de Reykianes, explicaba estos días que a pesar de conocer bastante bien la zona, nunca habían visto una erupción, y lo definía como algo "muy excitante". En la actualidad es uno de los lugares más buscados por los amantes del turismo vulcanológico.  
 
En marzo se registró una nueva erupción en la zona y desde entonces han llegado más de 260.000 turistas.  Los responsables de turismo y de seguridad de Islandia recuerdan que hay que disfrutar del espectáculo, pero no hay que olvidar que no se puede caminar por la lava. Aunque parece seguro, puede correr por debajo de las rocas. 
 
 
AFP_9MY4WX_5e150
Foto: Jeremie RICHARD / AFP
 
Este tipo de turismo aporta ingresos, pero obliga a las autoridades a extremar las medidas de seguridad. Se destina personal para controlar el flujo de personas y decirles adónde pueden ir, abrir caminos hacia el volcán, colocar cuerdas para que no se resbalen.  "Que lo vean todo, pero de forma segura".
 
En la zona hay también  un fotógrafo italiano que dice que ha esperado muchos años para ver una erupción en Islandia. Señala que ha visto varias erupciones en Italia, en el Etna y el Stromboli, pero que es algo totalmente diferente, porque en Islandia "la lava se mueve a tu lado".
 
 

Italia y sus tres volcanes 'estrella'

D-j39Y4WwAEJZJrFoto: Twitter

 
El Stromboli tiene actividad casi continua desde hace 2.500 años. De sus tres cráteres activos salieron de las entrañas de la tierra los personajes de Julio Verne.  En su cima se puede observar el magma incandescente y los estallidos centelleantes que lanza continuamente. Un turista francés, dice que ha tenido la gran suerte de poder ver la puesta de sol y luego una erupción. "Ha sido perfecto".

Los ascensos de unas dos horas, son seguros pero es  aconsejable realizarlo con guía. El camino se inicia por la tarde, para visitarlo por la noche que es cuando se puede disfrutar mejor del espectáculo de fuego. Cada 20 minutos, con una rítmica medida, se oye un rugido potente, el suelo tiembla y comienzan los fogonazos. Antes de ascender hay que revisar las alertas de los expertos y no exponerse más de una hora al anhídrido sulfúrico que emite la montaña. No es fácil subir, en algunas zonas de la ascensión se dice que se retroceden dos pasos por cada uno que se avanza.

Como otros volcanes que se visitan por la noche es necesario llevar ropa de abrigo, agua abundante, saco de dormir y comida.  Además de la subida a la cima, en la isla se puede disfrutar de las playas de arena negra y de los olivos centenarios.

 

 

Los habitantes de la zona vigilan su evolución. Les preocupa si no hace ruido, porque cuando se oye la actividad del volcán quiere decir que mantiene su actividad regular, pero si se detiene, probablemente se prepara para algo nuevo y "eso es más preocupante". 

El vecino Etna es el volcán más activo y el más alto de Europa. En 2013 se incorporó al patrimonio mundial de la Unesco y desde entonces lo visitan cada año unas 800.000 personas.  La subida a la cima es muy fácil ya que hay funiculares, que llegan hasta el refugio y luego se asciende a pie. Desde finales del año pasado ya ha entrado diez veces en erupción. Junto con el Stromboli es uno de los dos volcanes más importantes  de Sicilia y si unimos el Vesubio, en Nápoles, ya tenemos el trío de volcanes más importantes de Italia.

 

Montserrat y Hawái,
cara y cruz del turismo volcánico

 

Plymouth_City_&_Volcano Plymouth tapada por la lava. Foto: MikeSchinkel on Flickr.com/Wikipedia

 

A pesar de sus playas desiertas de arena negra y blanca bañadas por aguas de azul turquesa y frondosos bosques tropicales, la pequeña isla caribeña de Montserrat no consigue atraer a los turistas. No es un lugar fácil de visitar, Plymouth, su histórica capital está sepultada bajo las cenizas provocadas por La Soufrière, en 1995.

Es el volcán más activo del Caribe y entra dramáticamente en erupción cada cierto tiempo. La última vez este año. Al contrario de lo que ocurre en otros lugares, es el culpable de su poca atracción turística porque ha arrasado la mayor parte de las infraestructuras de la isla. Y eso que Stevie Wonder y Paul McCartney, la eligieron para grabar algunas de sus canciones. Varios accesos al cráter permanecen cerrados, y lo normal es visitarlo por aire o por barco. Lo que resulta muy caro. 

En 2019 el Kilauea entró de nuevo en erupción. Sus impactantes ríos de lava recorrieron Hawái, destrozando todo a su paso. Es también uno de los volcanes más activos del mundo y forma parte de los cinco  grandes volcanes del archipiélago hawaiano. Un lugar imprescindible en la visita a esta zona es el Parque Nacional de los volcanes, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1980.  

 

1280px-Rainbow_and_eruption_of_Halema`uma`u_vent_at_KilaueaFoto: Brocken Inaglory /Wikipedia

Muchos permanecen inactivos, pero el Kilauea y el Mauna Loa siguen activos. El primero tiene hasta un museo y otro de los atractivos es la cueva de lava de Nahuku, con más de 500 años de antigüedad. La visita permite cruzar un canal subterráneo formado por lava fundida, para desembocar en una selva tropical. También se puede visitar con barco la lava del Puʻu ʻŌʻō  que cae al mar, aunque hay que ir con mucho cuidado. En 2018, un grupo de turistas disfrutaban de un "tour de lava", junto al Kilauea, cuando una lengua de la colada golpeó su embarcación. Hubo 22 heridos.

Peor fue lo que ocurrió en Nueva Zelanda en 2019. La erupción del White Island mató a unos 20 turistas que caminaban dentro de su cráter. El Whakaari, su nombre en maorí, está en una isla privada y se mantiene activo permanentemente. Así que quien lo visita sabe que es potencialmente peligroso y debe llevar máscaras antigás y cascos para protegerse.

 

Volcan-Villarrica-9F Volcán Villarica. Foto web theindianface

En Chile, decenas de personas caminan durante seis horas para alcanzar la cima del Villarica.  Hace 3 años, la erupción del volcán obligó a evacuar a los turistas. Un año antes el gobierno prohibió acercarse a menos de 500 metros del cráter.  

No solo los volcanes atraen a los turistas, también los geiseres. Islandia es una de las zonas privilegiadas. El parque estadounidense de Yellowstone, tiene un centenar activos, el más conocido es el  Old Faithful que expulsa agua cada hora y media durante unos 5 minutos y alcanza alturas entre 50 y 70 metros. Aunque el Steamboat, mucho menos activo, alcanzó en 2018 los noventa y un metros. 

 

Sin títuloCaptura de la webcam en directo de Yellowstone

También hay que destacar los 80 géiseres del Tatio en el desierto de Atacama chileno o los del "sol de la mañana" en la vecina Bolivia. Están situados a más de 4.000 metros de altura.

Sin duda la naturaleza en sus fenómenos más extremos provoca una gran atracción en el ser humano, pero requiere aumentar las medidas de seguridad y visitarlos con gran respeto. Son efectos muy complicados de ver que se han convertido en una importante fuente de ingresos turísticos para lugares alejados del planeta, donde la naturaleza siempre ha impuesto sus leyes de forma dramática. Pero también nos muestra toda su espectacularidad y belleza.

 

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Ángela Gonzalo del Moral   29.sep.2021 19:11    

Otoño en la sierra leridana del Montsec

    lunes 27.sep.2021    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

 

20210923_122600
Alòs de Balaguer/Rosa María Llorente

Nuestros pies se hunden en una alfombra de hojas secas en la sierra leridana del Montsec,  una cordillera de más de 40 kilómetros que divide horizontalmente el prepirineo y la llanura de Lleida.  Sobre nosotros cae de forma aleatoria alguna hoja que el viento desprende de los árboles. Rodeados de robles y sus hojas ocres, el crepitar de las hojas nos recuerdan que es un buen momento para disfrutar de un baño de bosque.  Un buen lugar para liberarnos del estrés diario. 

El ambientalista Albert Cereza, conoce muy bien la zona y asegura que "cuando te quedas sentado durante un largo rato en cualquier zona de la montaña o del bosque ves como empiezan a pasar cosas a tu alrededor, una ardilla que salta por los árboles, un azor que persigue a un animal, el sonido del río. Es un buen lugar para relajarse y estar en contacto con la naturaleza".

Salimos  del bosque para embelesarnos con la paleta de colores de sus árboles, frutos y plantas. En Santa Linya, nos dirigimos a  Lo balconet, un espectacular mirador de la Noguera Pallaresa  y el pantano de Camarasa, con una panorámica del Montsec d'Ares, el de Rúbies o de Meià, el congost de Terradets, y las paredes del Doll.  Los ocres se mezclan con las impresionantes vistas del denominado Aiguabarreig del Segre y el Pallaresa.   

 

 

Llegamos a la cima de Sant Alís, desde donde divisamos la población de Àger y el omnipresente campanario de su histórica colegiata. Por un momento nos envuelve una neblina matinal, que rápidamente se disipa y permite a una decena de parapentistas despegar hacia la cara sur del Montsec. Desde allí Josep Masnou, monitor de la escuela de vuelo Albatros,  nos habla de la sensación de volar en esta época del año. "Hace más frío, pero la gama de colores del bosque es más suave y lo disfrutamos volando el mayor tiempo posible".

Un grupo de buitres vuela cerca de los parapentistas sobre la cúpula negra de 12 metros de diámetro del Parque Astronómico del Montsec. Su planetario nos transporta a la lejanía del mundo exterior y descubrimos cómo el cielo cambia en cada estación Ahora en otoño, un universo diferente al de primavera, verano o invierno.

En el horizonte aparece la constelación de Tauro y más tarde el cazador Orión, las cabrillas, Aldebarán (el ojo del toro), la constelación de Andrómeda y sus vecinas Casiopea y Pegaso y la galaxia de Andrómeda que está en su mejor momento. Giramos la vista hacia el noreste para encontrar Capella, la sexta estrella más brillante del cielo. Hacia el sur Acuario, Piscis, la Ballena o Capricornio.

En los amaneceres de noviembre Venus se descubre al amanecer hacia el este, en el atardecer de ese mes ya no veremos a Júpiter, pero sí un débil punto azul-verdoso que es Urano. También hay lluvias de estrellas como las dracónidas, las Oriónicas, las Leónidas o las Gemínidas. 

 

E_-DdpKXsAIHCRAFoto: Twitter Parc Astronòmic del Montsec

 

Josep María Reñé, miembro del equipo educativo del centro nos recuerda que es uno de los cielos con menos contaminación lumínica del sur de Europa, con certificación Starlight.

Junto con el observatorio Astronòmic del Montsetc en Sant Esteve de la Sarga, forman el Parque Astronómico del Montsec, con sus dos cúpulas, una negra y otra blanca y más pequeña que nos permite observar el sol. Lo impulsó el científico leridano, Joan Oró. En el edificio central una exposición permanente nos introduce en la lejanía de los astros y el universo y en la cercanía de la geología, la fauna y la flora de esta zona prepirenáica. Ideal para los turistas astronómicos y científicos, también para los amateurs y estudiantes.

Ell ull del Montsec, el ojo del Montsec, acoge un planetario digital multimedia donde se puede observar el cielo en tiempo real,  sin olvidar sus conciertos mensuales bajo las estrellas, de septiembre a diciembre, o el Festival de Astronomía a mediados de octubre. Este año celebra su séptima edición con observaciones del sol, talleres experimentales, viajes galácticos, o aprender cómo se fabrican los cohetes.

Cultura y gastronomía en las dos vertientes del Montsec

 

IMG_20210915_185515Baronia de sant Oïsme/Rosa María Llorente

 

Esta época es ideal para visitar algunos lugares de los alrededores de esta sierra, que separa las comarcas leridanas de la Noguera y el Pallars Jussà. Además de Àger y su colegiata de Sant Pere encontramos  el castillo de Os de Balaguer, el de Montsonís, la cova dels Vilars, el monasterio de les Avellanes, la Baronia de Sant Oïsme, Isona, la colegiata de Mur,  o el pantano de Camarasa.

Desde Corçà nos adentramos en una lancha por el congost, o cañón de Montrebei, que marca la frontera política, que no geológica entre Cataluña y Aragón, entre Lleida y Huesca. El patrón de la barca, Jaume Moll, monitor de Montsecactiva, no descubre los colores otoñales de las comarcas limítrofres.

 

20210917_100111Congost de Mu/Rosa María Llorente

 

Los tres grandes ríos leridanos han horadado las rocas del Montsec creando impresionantes desfiladeros como el de Mu, excavado durante millones de años por el río Segre antes de recoger las aguas del Noguera Pallaresa cerca del actual embalse de Camarasa. Antaño zona de paso de pastores, recorremos su agreste camino, en la sierra del Mont-Roig, con Jordi Español guía de Camarasaactiva. Esta empresa local, organiza también a partir de octubre un fin de semana oleícola, donde los participantes recogerán la aceituna variedad verdiell, autóctona de la zona del Montsec, y después de prensarla en el molino podrán llevárse el aceite a su domicilio.

 

La berrea en la sierra del Boumort

Hace más de 240 millones de años estas tierras eran un hábitat perfecto para los dinosaurios. Su importancia científica le ha permitido obtener la declaración de geoparque de la Unesco. Ahora los restos fósiles de estos animales son un reclamo turístico. Como también lo es la presencia de cérvidos, buitres, alimoches, quebrantahuesos, jabalíes o urogallos de la sierra del Boumort, en el Pallars Jussà.

 

 

Al amanecer, ya cerca de La Pobla de Segur, escuchamos estos días el sonido de la berrea del ciervo. "De repente la montaña estalla con el bramido de los cérvidos. Llevo oyéndolo desde pequeño y todavía me impresiona", nos dice el ambientalista Albert Cereza.  Nos sentimos espectadores privilegiados de este momento vital para esa especie, y en silencio, casi sobrecogidos, observamos cómo los machos se disputan las hembras. Es una zona especial para safaris fotográficos.

El otoño es tiempo de setas. Centenares de aficionados se acercan para recogerlas. En La Pobla el chef Ignaci Solé, juega en los fogones con sus gustos y texturas.  Es uno de sus productos preferidos, porque "el uso que le puedes dar es infinito y cada una le aporta algo diferente a los platos".  Junto con su hermana regentan el hotel Solé que cumple 70 años ininterrumpidos de servicio.  Inició su trayectoria en 1951 coincidiendo con la llegada del tren y ha pasado de generación en generación. 

En Vilanova de Meià  arrollan y confeccionan desde hace siglos cestos y otros objetos de mimbre que servirán para recolectar cualquier producto comestible que encontremos en el bosque....  setas, caracoles, frutos rojos.  En Àger Carmen Taribó, jefa de cocina de cal Maciarol, disfruta repartiéndolos con esmero y cuidado en los platos.

 

20210918_120555Tren dels llacs / Rosa María Llorente

Camino del Prepirineo, la garrafeta une Lleida, Balaguer y la Pobla de Segur, siguiendo los cursos del Segre y el Noguera Pallaresa. Este tren histórico con locomotora diésel, vagón de correos y antiguos compartimentos privados, funciona los sábados desde finales de abril hasta los últimos días de octubre. En julio y agosto se puede realizar el mismo recorrido en el tren panorámico.

El tren del llacs nos devuelve al pasado, cuando estas montañas, se horadaron para permitir la llegada del progreso al Prepirineo construyendo vías del tren, carreteras y embalses.

A paso lento, la garrafeta nos zarandea suavemente para que podamos disfrutar de la paleta de colores que la naturaleza nos ofrece cada otoño en la sierra del Montsec. 

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Ángela Gonzalo del Moral   27.sep.2021 02:13    

El atractivo de los edificios de Oporto

    viernes 10.sep.2021    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

 

111_OPO1_Rio Douro_Duero OportoFoto: angelaGonzaloM

 

Recorremos una de las librerías más bonitas del mundo. Se encuentra en Oporto. Situada en el barrio de las Carmelitas, la librería de los Hermanos Lello fue construida en 1906 y ha editado libros a algunos de los grandes escritores portugueses como Eça de Queirós y Castelo Branco.

Era el lugar de auge del Oporto de principios del siglo pasado, destaca su magnífica escalera. Se ha afirmado que fueron la inspiración de las escaleras de Hogwarts en los libros de Harry Potter.

La escritora inglesa vivió dos años en la ciudad y se dice que se inspiró en la libreria Lello para la saga de uno de los magos más conocidos de la literatura universal. Manuel de Sousa, gran conocedor de la vida cultural de la segunda ciudad portuguesa desconoce esa relación pero sí encuentra claves de aspectos portuenses que pudieron inspirar a Rowling.

 

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Foto: Livreria Lello web

La piedra filosofal, que da título a uno de los best sellers de la escritora, coincide con el nombre de un poema muy famoso del poeta portugués, António Gedeão.

No es esta la única relación de Oporto con la cultura inglesa. En el siglo XVII, empresarios británicos se interesaron por el valle del Duero, para producir el vino de Oporto. A la orilla izquierda de uno de los grandes ríos ibéricos, está la Vila Nova de Gaia donde encontramos las bodegas de las principales empresas vitivinícolas.

 

 

Anclado en el rio un recuerdo de los rabelos, barcos de vela y poco calado que transportaba, no sin riesgo, las barricas desde los viñedos a las bodegas de Oporto, donde envejecían el vino y lo distribuían. Filip, nuestro guía, destaca que en todas esas bodegas se recoge el trabajo de mucha gente.

Ese trabajo de siglos ha sido premiado con más de 200 medallas de oro y plata en las grandes competiciones internacionales. La cultura y el paisaje que se ha ido modelando con la producción de vino de Oporto en el valle del Duero es Patrimonio de la Humanidad desde 2001. También el casco viejo de la ciudad obtuvo este reconocimiento en 1996, donde sobresalen el Palacio de la bolsa, la Catedral, la Torre de Clérigos o el Palacio Episcopal.

 

531_OPO1_Foto: angelaGonzaloM

 

La riqueza de Oporto siempre estuvo ligada a su puerto. En sus astilleros se fabricaron los barcos de los grandes descubrimientos. Enrique el Navegante zarpó desde allí para alcanzar el continente africano.

Siempre rivalizó con Lisboa, liderada por una rica clase de industriales que crearon a mediados del XIX, la Asociación Empresarial de Portugal. De esa época dorada son la estación de tren de São Bento, uno de los edificios más atractivos de la ciudad, construida por José Marqués de Silva sobre un antiguo convento en 1903. En la sorprendente fachada se colocaron 20.000 azulejos obra de Jorge Colaço.

Sus dibujos muestran parte de la historia del transporte y de la historia de Portugal. Cada uno está ilustrado a mano con escenas de momentos importantes de la historia lusa, como la batalla de Valdevez, la conquista de Ceuta en 1415 o la visita del rey Juan I con su mujer Felipa de Lancaster . El ceramista también se encargó de los azulejos de la iglesia de San Ildefonso.

 

019_OPO1_Catedral OportoFoto: angelaGonzaloM

 

Otro icono de Oporto es el impresionante Palacio de la Bolsa. Funcionó como bolsa hasta que en 1994 se fusionó con la de Lisboa. Actualmente es uno de los monumentos más visitados, con su famoso salón árabe, inspirado en la Alhambra. Destaca la sala dorada, de yeso y 20 kilos de pan de oro; la sala con el suelo de marquetería en 3 dimensiones, construido en el siglo XIX, y el patio de las naciones, que acoge escudos de las ciudades con las que Portugal ha tenido relaciones comerciales a lo largo de los siglos. España, Francia y Reino Unido, están en el centro, porque eran los países con los que mantuvieron más relaciones.

En las salas encontramos imágenes relacionadas con el vino, como los viñedos del Valle del Duero, la comercialización y el transporte. Entre las anécdotas de su larga historia destaca que su primer presidente fue un bodeguero holandés y otro fue reelegido 32 veces. Durante la dictadura.

 

067_OPO1_Palácio da Bolsa OportoPalacio de la Bolsa. Foto: angelaGonzaloM

 

Uno de los lugares privilegiados de la capital del norte de Portugal es la Fundación Serralves. Antigua casa de estilo art noveau del conde de Vizela un empresario textil, que se enriqueció fabricando uniformes para los soldados de las dos guerras mundiales, quiso gastar su enorme fortuna, construyendo en los años 20 uno de los espacios más modernos de la ciudad.

Edificó su vivienda familiar y los espectaculares jardines con influencias del estilo francés. Para ello contrató a tres arquitectos: uno para la construcción del edificio, otro se encargó del mobiliario interior y un tercero diseñó los jardines.

Ana Neto, especialista en turismo arquitectónico, nos explica una de las características de este espectacular espacio de ocio de la ciudad: el  efecto sorpresa, que se mantiene en la vivienda original lo utilizó el gran arquitecto portugués Álvaro Siza Vieira, para construir el otro edificio emblemático, el Museo de Serralves, con sus destacadas colecciones de Arte Contemporáneo.

 

506_OPO1_Museo Serralves Oporto

 

El Museo Serralves de Oporto, abre sus puertas cada verano en uno de los mayores eventos de cultura contemporánea de Europa, con más de 160.000 participantes en un fin de semana. Se organizan anualmente -de forma ininterrumpida-, actividades de jazz, teatro, bailes y espectáculos de circo.

Durante el resto del año, cuando recupera la tranquilidad, se puede pasear por jardines franceses, románticos, ingleses... que incluye paisajes muy diversos, desde terrazas inclinadas, a frondosos bosques, una geometría laberíntica, compaginando los jardines con terrenos.

Quizá por sus características históricas y artísticas, quizá por su dimensión o porque fue un parque largamente reivindicado por los vecinos del barrio, se ha convertido en un lugar muy especial en el panorama nacional e internacional. Actualmente esta pinacoteca está incluida en el principal circuito de arte contemporáneo del mundo, junto al Moma o la Tate.

Oporto fue hasta la Eurocopa de 2004, una ciudad con un centro histórico muy degradado. La construcción del emblemático aeropuerto Francisco Sa Carneiro y la conexión con unas 50 ciudades europeas, la promoción turística, bajo la marca Porto y el norte de Portugal, se ha notado en los casi 10 millones de visitantes que llegaron a la ciudad en 2019, extendiendo el turismo a ciudades próximas, como Braga o Guimaraes, de marcada historia y cultura. De hecho esta última fue capital cultural europea en 2012.

 

517_OPO2_Casa da Música OportoCasa da Música. Foto: angelaGonzaloM

 

Otro de los más renombrados arquitectos del mundo, el holandés Rem Koolhaas, diseñó una de las obras más emblemáticas de la ciudad moderna, la Casa da Música, inaugurada unos años más tarde de la capitalidad cultural europea de Oporto en 2001.

Formado por dos auditorios, el arquitecto la diseñó como si se tratara de un meteorito gigante que hubiera caído en la ciudad. Un edificio que debía cambiar la ciudad, para convertirse en parte de ella. Destaca su gran acústica y sus multiespacios y multiutilidades.

Esta ciudad Patrimonio de la Humanidad ha sabido mezclar su historia y la modernidad, apostando por la cultura y el entretenimiento.

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Ángela Gonzalo del Moral   10.sep.2021 21:21    

Costa Dorada, adrenalina y turismo familiar

    martes 10.ago.2021    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

 

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Si hay algo parecido a la idea del paraíso es estar tumbado en una playa de arena fina junto a los seres queridos. Tranquilidad, relax, paseos al atardecer, una buena comida y una escapadita para subir a una montaña rusa, o navegar en un barco cerca de la costa. Es lo que ofrece la Costa Dorada central en la provincia de Tarragona. Por eso no es difícil entender que sea una de las zonas más visitadas por turistas nacionales e internacionales a lo largo del último siglo.

Es un destino fácil, seguro y con muchas actividades placenteras para realizar, o simplemente para descansar y volver a conectar con la naturaleza en su forma más originaria.

 

 

Un cuerpo semidesnudo en contacto directo con el mar, un chapuzón y una toalla en la que tomar el sol. Unos niños jugando con la arena de la playa y unos adolescentes compitiendo por una pelota de goma dentro del agua, unos padres rehaciendo un castillo de arena que ha perdido parte de las almenas por una ola atrevida.

Una tumbona, un libro para leer, unos cascos para escuchar música o los podcast preferidos, un móvil para chatear o intercambiar experiencias con las personas más cercanas, o gozar de una bebida en un chiringuito cerca de la playa. Es decir, disfrutar de un día de playa con la familia. Todas esas experiencias básicas, es lo que aporta la Costa Dorada a la vida ajetreada del resto del año.

Salou, el regreso a la infancia

 

Salou_InstagramFoto: Instagram Patronato Turismo Salou

 

Cuando los romanos llegaron frente a las costas de Tarragona quedaron admirados del color de su arena, del tono áureo que le añade el sol. Ahora lo conocemos como Costa Dorada, y es uno de los lugares que recibe más turistas internacionales de todo el país, especialmente los que buscan disfrutar unos días en familia.

En el libro La camiseta, Joan Todó explica como su familia y la del Albert alquilaban cada año un apartamento en la Costa Dorada, durante dos semanas de verano.

"Catorce días de tomar el sol, nadar, hacer castillos en la arena, pasear al atardecer por las tiendas de souvenirs , ojeando revistas y postales, jugar a las cartas después de cenar o comer un helado paseando al lado de la playa, mirando los reflejos de la luna en el agua".

 

227188434_1453977068298862_5509064823943353427_nFoto Facebook Goleta Karya

 

Desde el puerto de Cambrils hemos salido a navegar con la goleta Karya, para ver con nuestros propios ojos, ese color dorado que le da nombre a gran parte de la costa tarraconense, la navegación nos permite conocer el skyline de Cambrils y Salou.

El mar mece suavemente el barco, que está adaptado para celebrar fiestas privadas y organiza excursiones para ver la puesta de sol desde el mar. El navío de 24 metros de eslora es de madera de iroko -densa, dura, estable y muy resistente-. 

Una de las actividades que organizan son catas de vinos elaborados en las tierras de Tarragona, la única provincia española que reúne siete Denominaciones de Origen, entre las que destacan Penedès, Tarragona, Priorat y Montsant.

 

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Cala Crancs. Foto: angelaGonzaloM

 

La proa del Karia se dirige hacia el Cabo de Salou (Cap Salou) y sus sorprendentes calas que rompen una costa de 9 kilómetros de arena fina. Desde tierra nos acercamos hasta cala Crancs, junto al mirador de cala morisca coronado por uno de los faros más antiguos de la costa tarraconense.

En 1229 el rey Jaume I, salió de Salou para conquistar Mallorca al gobernador almohade de la isla, Abu-Yahya. Recoge Toni Orensanz un capítulo de la historiografía catalana "aquella mañana, el rey Jaume pidió a Roland de Monné y a Pere Grony, fieles y honorables consejeros, que le acompañaran a pasear por la costa de Salou. Caminaron desde el campamento hasta la cala de Crancs, pequeña y rodeada de bosque. El rey le pidió a Monné que le adivinase el futuro de la contienda. Vaticinó victorias rápidas al principio, pero batallas crueles contra los sarrainos en las montañas de Tramuntana. Y el sitio sería largo y fatigoso".

Naves, buques y galeras permanecían en el puerto donde se habían congregado los caballeros más nobles y fieles cristianos de la Corona. Todos estaban preparados para dirigirse a la conquista de Mallorca.

Imaginamos todo ese movimiento desde la tranquilidad de la playa cercana, mientras unos niños construyen sus castillos de arena.

 

20210721_185800Pineda de Vila-Seca. Foto: angelaGonzaloM

"¿Cuál es la playa más cercana a Andorra? escribía Roger Vilà sobre las tres horas y media que separaban en coche Andorra de la Costa Dorada. Bajaban con su padre para san Juan y volvían a Andorra para la virgen de Meritxell, a punto de empezar el colegio, medio asilvestrados después de pasar dos meses y medio en el paraíso.

En 1863 se construían las primeras casetas de baño. Durante el último siglo y medio se ha convertido en un espacio relacionado con el ocio, el tiempo libre y las vacaciones. Con la democratización del viaje, años después de la II Guerra Mundial, ciudadanos de clase media y profesionales liberales reconvirtieron estas ciudades costeras en zonas de descanso. A finales de la década de los 20, se proyectó la primera ciudad de vacaciones en Salou. Luego llegaría el tren y el carrilet de Reus, que lo conectó con el mundo, y más tarde, en 1995 Port Aventura, que coincidió con la separación administrativa de Vila-seca.

Vila Seca, adrenalina en estado puro

 

20210720_124427Foto: angelaGonzaloM

El parque de atracciones de Port Aventura en el municipio de Vila-Seca se ha convertido en el gran motor económico de la Costa Dorada. Las cifras lo demuestran 3.000 puestos directos y 17.000 indirectos. Y un impacto en el PIB catalán de 2.700 millones de euros. un impacto de 17.000 en la región. PIB 2.700 de impacto económico en Cataluña.


Ya desde la carretera o desde el mar la silueta de sus montañas rusas más emblemáticas estimulan expectativas de emoción y placer. Nuevos paisajes urbanos, que, como dice David García, director del área de negocio de Port Aventura, nos trasladan a seis lugares del planeta.  Pasear por un tranquilo pueblo mediterráneo, viajar al México colonial para descubrir la pirámide maya, adentrarse en la exhuberante vegetación de la selva polinésica, desafiar al emblemático dragón de la China imperial, participar en un saloon del far west americano, o compartir una ciudad con los personajes de barrio sésamo.

 

20210720_122707Foto: angelaGonzaloM

 

Montañas rusas imposibles, que ascienden sobre los raíles para bajar a velocidades de vértigo, la adrenalina en las icónicas Dragon Khan, Shambala y Hurakan Cóndor. A ellas se ha añadido en los últimos años el infernal gigacoaster Red Force, del Ferrari Land, que acelera de 0 a 180 km/h en 5 segundos. Momentos intensos de ocio, donde no importa la edad y sin tiempo para el aburrimiento. 

No todo es adrenalina. Se agradece el frescor del tutuki splash o de los rápidos del far west, o la tranquilidad de las zonas infantiles como las tazas de té gigantes para girar con toda la familia. Subir a los inofensivos armadillos de la zona de México o entrar en un laberinto de sensaciones y efectos visuales para descubrir el secreto de los mayas.

El último parque temático abierto es el Caribe Aquatic Park. Como otros complejo de ocio europeos y mundiales Port Aventura ha optado por los hoteles resort tematizados: siete en total.

 

Cambrils, ciudad de relax

 

20210719_184828Foto: angelaGonzaloM

 

Pau Casals nació en Vendrell, Gaudí en Reus y Miró veraneó en Montroig. Como otras zonas del litoral mediterráneo, tanto del norte como del sur, las poblaciones de la Costa Dorada  fueron un lugar de inspiración y descanso de intelectuales, artistas y músicos. 

La burguesía industrial catalana comenzó a construir sus casas de descanso y de vacaciones. A finales del siglo XIX se configura como un lugar de vacaciones exclusivo de una parte de la burguesía industrial catalana, que lidera la revolución industrial del siglo XX. Un ejemplo es el parque de Samà.


Palmeras, palmitos, flores de lavanda, plataneros, yuca, escaleras cubiertas de hiedra reciben al visitante en esta finca de 14 hectáreas situada a unos 5 kilómetros del mar en dirección a Montbrió del Camp. Su inspirador, el marqués de Marianao, Salvador Samà Torrents, no quiso romper sus relaciones con Cuba y cuando regresó de la isla caribeña el jardín de su residencia de descanso se convirtió en un homenaje al pasado indiano de la familia.

 

E5wy8kLXsAEfC0WFoto: Twitter @CambrilsTurisme


Antoni Gaudí participó en el diseño del parque, aunque el gran inspirador de este jardín romántico de marcado carácter exótico fue Josep Fontserè, que también es el “padre” del parque de la Ciutadella de Barcelona.

Cambrils es también sinónimo de gastronomía. Tiene dos estrellas Michelin y Mercè nos recuerda que están rodeados de seis denominaciones de origen y tienen unos 150 restaurantes donde disfrutar de manjares populares, como el .

La tranquilidad de sus playas, las ofertas de ocio, el sol, la playa y la arena han convertido a la Costa Dorada en uno de los destinos familiares más importantes de Europa.


 

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Ángela Gonzalo del Moral   10.ago.2021 14:36    

Toro fusiona sus joyas artísticas con el arte femenino del siglo XXI

    sábado 7.ago.2021    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

 

20210709_104301Foto: angelaGonzaloM

 

Sentados frente al Pórtico de la Majestad, en la colegiata de Santa María la Mayor de Toro, iniciamos un viaje en el tiempo y en el espacio. Sobrecoge tener delante de nuestros ojos, una obra arquitectónica con su policromía original, muy difícil de encontrar en las portadas de catedrales e iglesias de nuestro entorno.

El parteluz es una imagen esculpida de la Virgen y el niño. Sobre ella ménsulas, tímpano y arquivoltas, representando ángeles, apóstoles, mártires, abades y obispos, santas y vírgenes, músicos coronados y una procesión de fieles que se mueven entre las fauces de leviatán, el purgatorio y el paraíso. En las jambas profetas y arcángeles.

 

20210709_172649Foto: angelaGonzaloM

Impresiona la simetría de sus arquivoltas y las contraréplicas que presenta el conjunto escultórico. Una representación educativa y ejemplarizante de la religión. En el centro por encima de todos ellos, Cristo como juez, a un lado los justos, al otro los réprobos, condenados a las penas del infierno y la representación de algunos de su pecados como la lujuria, la avaricia, la gula, la envidia o la soberbia. En el lado opuesto los bienaventurados. En la puerta del infierno Satán y enfrente, en la puerta del cielo San Pedro. La alegría de unos y los sufrimientos de otros.

Parece tan real que hasta podríamos escuchar los sonidos de varios instrumentos medievales emparejados simétricamente según se trate de cuerdas pulsadas, frotadas, aerófonos, percusión o arpas. Una orquesta que acompaña a las figuras representadas en este impresionante pórtico.

Después de admirarlo en su totalidad, nos colocamos debajo de la columna central para sentirnos sobrecogidos por el peso y la belleza de toda la historia bíblica recogida con toda su policromía y la figuración de este ornamento religioso.

 

 

Podemos imaginar lo que debían sentir los toresanos cuando cruzaban la plaza o pasaban bajo estas tallas camino de sus quehaceres en el campo. Su portada norte muestra al Cristo en Majestad rodeado de los 24 ancianos del apocalipsis.

En la sacristía admiramos el cuadro de la Virgen de la mosca del siglo XVI, una obra de arte flamenco, que muestra a este insecto sobre el manto rojo que cubre la rodilla izquierda de la virgen, sin obviar las esculturas de las pilastras de las naves, las tallas de Antonio Tomé, las figuras de las pechinas del cimborrio, el retablo de los santos Juanes y el de San Julián.

 

20210709_172244 - copiaFoto: angelaGonzaloM

 

El exterior de Santa María la Real de Toro está rematado por un cimborrio, muy influenciado por las catedrales vieja de Salamanca y Zamora. Se les conoce como los cimborrios del Duero, el río situado a un centenar de metros de la colegiata, cuya vega podemos admirar desde el mirador.

En el siglo IX Toro se configuró como una ciudad defensiva con un alcázar, y a partir del siglo XI comenzó a construirse la colegiata. Su importancia estratégica militar, defendida por el Duero y por los barrancos, hizo que los reyes enriquecieran la ciudad potenciando varias edificaciones. Fue una de las ciudades más importantes de la zona hasta el siglo XIX.

Hemos empezado nuestra visita por ese testimonio claro de la importancia de Toro en la Edad Media, que se extiende a lo largo de sus calles centrales.

 


 

Iberoamericana de Toro, una atrevida apuesta cultural

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Siguiendo la calle mayor llegamos a la Torre del Reloj, una esbelta torre barroca de Joaquín Churriguera de 20 metros de alto y visible desde toda la ciudad. En el último cuerpo se encuentra el reloj. En la parte inferior la antigua Puerta del Mercado. La cruzamos para llegar al Palacio renacentista de los Condes de Castrillo, actualmente Casa de Cultura.

Y allí os mostramos el verdadero motivo de nuestro regreso a la ciudad: la exposición Iberoamericana de Toro, una apuesta muy arriesgada para que conversen el arte sacro y el contemporáneo, el arte religioso realizado a lo largo de los siglos por hombres y el arte profano de mujeres del siglo XXI. Una muestra que se centra en el diálogo, entre culturas, entre países, entre artistas, entre una ciudad: Toro y un país, México. Una exposición comisariada por Víctor de Campo que ha hecho posible el equipo de cultura del ayuntamiento toresano, y una apuesta personal del historiador del arte y  alcalde, Tomás del Bien

 

20210709_120426Foto: angelaGonzaloM

 

En una de las salas, en la planta baja, de la Casa de Cultura encontramos el busto relicario de Santa Ana, de madera policromada, trabajado entre los siglos XV y XVII rodeada por las fotografías de la mexicana Susana Casarín. Personas transgénero transformando externamente sus cuerpos externamente con sus vestidos coloridos, que a la vez tratan de acallar sus contradicciones internas, sus silencios. Las primeras, santas y reconocidas socialmente, las segundas, repudiadas...  compartiendo un mismo espacio.

En otra de las salas encontramos la serie "Sinópticos" de la mexicana, chilena, española, Flavia Tótoro, que muestra la relación de cada objeto con su entorno y nos permite descubrir nuestra propia existencia para resituar al ser humano en el cosmos.

 

20210709_121112Obra de Flavia Tótoro. Foto: angelaGonzaloM

 

Ximena Pérez Grobet aporta sus libros de artistas para artistas y junto a ellas siete creadoras del videoperformance muestran su obra englobada en Cuerpo, dolor y sombras, con obras de Ximena Cuevas, Lysette Yoselevitz, Mónica Dower o María Eugenia Chellet.

Nuestro paseo por el pasado y el presente del arte nos lleva a la iglesia museo de San Sebastián de los Caballeros, de una sola sala que acoge habitualmente el retablo mayor original y las pinturas murales del antiguo monasterio de Santa Clara. Susana Guerrero dialoga con estas obras religiosas a través del cuerpo dañado y la necesidad interior de recomponer y aliviar el dolor, a través de la mitología griega, azteca, leyendas populares mediterráneas o afrocubanas y en la hagiografía cristiana.

 

20210709_123026Foto: angelaGonzaloM

 

Todas ellas mezcladas con la serie sobre picnic de Natalia Pintado. Un homenaje a sus abuelos y al importante papel educativo de la Institución Libre de Enseñanza durante la República. "Un homenaje a esas personas que vivieron un exilio interior", nos dice Natalia.

La iglesia del Santo Sepulcro fue la sede del vicario general de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén hasta el siglo XV que pasa a la Orden de Malta. En su interior destaca la figura del Cristo barroco de la Expiración y varios de los principales pasos de la Semana Santa. Pero hasta el 15 de septiembre, la obra más llamativa es la lagarterana.

El arquitecto Tomás Alía nos destaca la simbología de esta mujer castellana de ascendencia judía y como consigue interaccionar con las obras de artesanas y artistas actuales. Las espirales, casi infinitas, de la gallega Mercedes Vicente son uno de los atractivos temporales de la sala. También las obras de Idoia Cuesta, Marina Anaya e Inés Cuesta.

 

20210709_132524Foto: angelaGonzaloM

 

Camino del monasterio de San Agustín, paramos para conocer la iglesia de San Lorenzo el Real de estilo románico-mudéjar a finales del siglo XII. El retablo gótico del siglo XV realizado por el hispano-flamenco Fernando Gallego dialoga con la obra de Rut Olabarri que ha quedado asombrada de la estrecha relación que mantiene el retablo con sus escapularios y sus figuras ancestrales de tela.

El sepulcro de don Pedro de Castilla y Doña Beatriz de Fonseca, esculpidos hacia 1474, interpela a la obra de Gloria García Lorca que con sus esculturas trata de marcar el camino a seguir. Resalta la madrileña el hecho de que "una iglesia tan seria, antigua, hecha de ladrillo, parece aceptar el barro nuevo que yo le traigo".

 

20210709_133333Foto: angelaGonzaloM

 

El monasterio de San Agustín fundado a mediados del siglo XVI, acoge una colectiva de varias artistas, y allí encontramos a una de las personas que ha ideado estos diálogos inimaginables entre las obras sacras y profanas, del arte de siglos pasados y el más actual. La museógrafa de exposiciones Inés Vila, sobrina nieta de la gran artista toresana Delhy Tejero, a quién se homenajea también en esta primera Iberoamericana de Toro. 

Con esta arriesgada apuesta cultural, Toro, como dice su alcalde, Tomás del Bien, "los ciudadanos de las zonas rurales también tienen derecho a conocer el arte actual", y la ciudad convierte su patrimonio histórico-arquitectónico en un valor añadido, que aporta riqueza económica. 

 

 

Nuestra visita a Toro ¿es o no es un viaje en el tiempo?

 


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Ángela Gonzalo del Moral    7.ago.2021 17:51    

Viaje a Ítaca

Bio Viaje a Ítaca

Un viaje nunca se acaba. Queda grabado en el recuerdo, se vuelve a él al ver una película, al leer un libro, al escuchar unas notas musicales, al mirar una fotografía, al saborear una bebida, al disfrutar una comida o cuando el país salta a la actualidad por algún acontecimiento específico. El viajero mantiene siempre un nexo interno con el lugar que un día conoció.... y trenza un vínculo con el nuevo destino que empieza a imaginar. La visita a cualquier lugar, cercano o lejano, tiene tres fases. En la etapa de preparación se sueña, en la del viaje se disfruta lo imprevisible y a la vuelta se reinventa la aventura..... Con los cinco sentidos alerta, anhela que la experiencia sea lo más enriquecedora posible.
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