Sonidos de la Talavera, la cerámica que cubre los edificios de Puebla

    jueves 4.abr.2024    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

 

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La Talavera suena dos veces durante el largo proceso de elaboración. La primera después de una cocción  básica y antes de recibir el esmalte. La segunda cuando ha finalizado todo el proceso y se abre el horno.

Un tintineo claro y desordenado se escucha cuando , se abre la puerta del habitáculo y las piezas colocadas de forma aleatoria, pero con unas posiciones estudiadas para que no se rompan, comienzan a tintinear. Exhiben exultantes sus variados diseños y colores.

 

 

En la hornada aparecen platos, tibores, floreros, jarrones, lavamanos, tinajas, figuras decorativas o artículos religiosos. Cada pieza es única, está hecha a mano por los artesanos que trabajan en el alfar. Aunque la mayoría son objetos clásicos o tradicionales, cada vez más aparecen cerámicas contemporáneas elaboradas por artistas de renombre.

Estamos en la fábrica de lozas y azulejos Uriarte Talavera en Puebla de Zaragoza, uno de los talleres más antiguos de esta ciudad mexicana. En 1824, hace 200 años, casi a las afueras de la ciudad se abrió esta fábrica que todavía sigue elaborándola de forma artesanal.

 

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Recorriendo todo el proceso creativo escuchamos muchos más sonidos, como el que produce un molino mientras tritura unas galletas de pigmentos para conseguir un polvo parecido al talco y obtener por separado los seis colores básicos de esta cerámica. Negro, azul cobalto, naranja, amarillo, azul cielo y verde.

En el taller se elaboran los colores de los esmaltes de polvos a partir de óxidos minerales que se procesan en el mismo lugar, para obtener esas gamas que al principio nos parecen más apagados y que el calor del horno revive y transforma en vistosas tonalidades. 

 

 

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Aunque los hornos se han modernizado y se ha tecnificado el agotador trabajo de mezclar los barros, como nos explica Mariana Muñoz vicepresidenta de la empresa, todo lo demás continúa elaborándose y denominándose como en el siglo XVIII.

"Son términos del proceso de elaboración que provienen del castellano antiguo, algunos tienen orígenes árabes, e incluso en nahuatl y muchos se han ido adaptando a otra terminología moderna"   

Seguimos escuchando otros sonidos que van unidos a la elaboración de la Talavera 

 

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La elaboración manual inicial se realiza mediante moldes, para las piezas de grandes dimensiones o en el torno para las más pequeñas. 

En la zona de los moldes grandes, Miguel Vázquez, que lleva más de 30 años en la empresa, une las diferentes partes de una vasija enorme. Y nos explica que se introducen en el interior para poder unir unas 28 juntas con "chorizos de barro". 

En un espacio contiguo, Héctor moldea en el torno las piezas más pequeñas. Allí la humedad es básica y depende de la época del año, sobre todo el calor que hay en el exterior.

 

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Tras la primera cocción se obtiene el jahuete. Es el primer momento en que escuchamos el sonido cristalino de la Talavera. Las piezas que no suenan de forma nítida son desechadas.

Antes de pasar al esmaltado, los artesanos lijan las piezas una a una. Luego se rehoga en el esmalte para darle un color 'avainillado' o amarillo pálido que se obtiene de la mezcla de arena de sílice, plomo y estaño.

Otro de los pasos importantes, son los diseños pictóricos de las piezas, que se realizan en el momento del estarcido. Se puede escuchar una especie de picoteo sobre una plantilla de papel para marcar las siluetas de los dibujos que luego serán pintados a mano con una cerda especial de cola de mula.

 

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La cerámica vidriada es una técnica artesana laboriosa que permite conseguir piezas de gran belleza. Puebla no sería lo que es sin esa cerámica que resalta principalmente por el color azul grisáceo sobre fondo blanco.

Llega el momento de abrir el horno para comprobar el trabajo final. El tintineo que surge de su interior es la prueba de que las obras ya están finalizadas.

Hay que resaltar que los procedimientos de fabricación, decoración y esmaltado de este tipo de cerámica siguen siendo artesanales e idénticos a los practicados en el siglo XVI.

 

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Como nos explica Mariana Muñoz, los artistas contemporáneos colaboran cada vez más con los artesanos tradicionales. "Nuestra cerámica apuesta también por transmitir signos identitarios y aportar una crítica social". 

En Uriarte Talavera han iniciado una colaboración con dos artistas visuales: Eugenio Merino y Pierre Valls. El arte tradicional de la Talavera convertido en crítica social del siglo XXI reflejando los movimientos sociales posteriores a 1994. 

Han iniciado un proyecto llamado "patrimonio colonial inmaterial de la Humanidad" que ofrece la visión de los vencidos y a la vez es un juego de palabras sobre la idea del patrimonio cultural, que ellos obtuvieron en diciembre de 2019.

 

 

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Para la Unesco "los conocimientos teóricos y prácticos relacionados con este elemento del patrimonio cultural vivo abarcan la preparación de la arcilla, su modelación con un torno o un molde, la ornamentación de la pieza modelada, la preparación de los pigmentos y el esmalte y la cocción en el horno, operaciones todas ellas que exigen una gran destreza".

A finales del siglo XX, la compañía estuvo en grave peligro de desaparecer y varios empresarios decidieron mantener este histórico taller. Luis Ángel Casas, presidente de la compañía asegura que una cosa tenían clara, no se podía perder este arte centenario.

 

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Y en 2024 la fábrica Uriarte Talavera ha alcanzado el bicentenario. Todo este trabajo que realizan unas pocas empresas en Puebla de Zaragoza ha sido fundamental en la inclusión del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, que también incluye el saber hacer de talleres de Tlaxcala y Talavera de la Reina y Puente del Arzobispo, en España. 

Desde hace siglos los azulejos de la Talavera son la piel de los edificios religiosos y civiles del centro histórico de la ciudad mexicana de Puebla. Cinco siglos después de su llegada a la Ciudad de los Ángeles, el primer nombre de la capital poblana, la loza vidriada -que llegó de la toledana Talavera de la Reina, se extiende por todo el casco antiguo, en las fachadas, en los interiores, en mosaicos y otras obras de arte y en las cocinas históricas.

 

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La típica cocina poblana se caracterizó por la integración de este tipo de azulejos o loza estannífera vidriada. Se utilizaba por motivos suntuarios, decorativos y por higiene, porque facilitaba la limpieza del espacio después de cocinar. No faltaba en las barras alargadas de piedra de las estufas, en platos, tazas y tazones.

Caminar por la ciudad es ir descubriendo infinidad de detalles decorativos, fachadas completas  o las que combinan azulejos con ladrillos y que tuvieron su momento más álgido en el siglo XVIII.

 

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Cuando los españoles fundaron Angelópolis, o la Ciudad de los Ángeles, en su idea original estaba crear un lugar donde la perfección y la belleza fueran unidas de la mano y la convirtieron en el principal centro productor de cerámica de Nueva España y del Nuevo Mundo.

Solo 20 años más tarde ya existían numerosos talleres de loza vidriada y azulejos en los que se trabajaba la denominada Talavera Poblana.

Sin duda a ello ayudó que ya encontraron una producción de cerámica de varios siglos y de excelente calidad, principalmente por el barro utilizado, blanco y negro, que se encuentra abundantemente en la zona y se mezclan a partes iguales aportando maleabilidad y dureza.

 

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Los indígenas realizaban con ellos utensilios de uso doméstico o accesorios y elementos destinados a ceremonias religiosas, ritos funerarios y esculturas. Pero no habían conseguido la belleza que proporcionaba la cerámica vidriada. 

Desde entonces los maestros alfareros y ceramistas han adquirido sus competencias con el correr del tiempo y las han transmitido oralmente a las jóvenes generaciones, ya sea en sus talleres o en el seno de sus familias.

Las primeras ordenanzas que regían cómo debía trabajarse esta loza fueron dictadas a mediados del siglo XVII y se encuentran en el archivo municipal de la ciudad.

 

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El cronista local, Arturo Córdoba, explica que con el paso de los años se bajó la calidad y no fue hasta el siglo XX que se reactivaron para no perder una tradición artesanal de siglos.

Esa lucha de la talavera y sus artesanos por no ser absorbidos por la tecnología y la persistencia en el tiempo ha sido la base para que la Unesco la declare Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Un patrimonio tan frágil como lo es cada una de las piezas de esta preciosa loza, que ha resistido el paso de los siglos.

 


 

Más información en este link

La mexicana Puebla mantiene lazos históricos con varias ciudades españolas

 

 

 

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Ángela Gonzalo del Moral    4.abr.2024 17:27    

La pequeña ciudad imperial austríaca de Bad Ischl, Capital cultural europea 2024

    martes 2.abr.2024    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

 

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Bad Ischl es una ciudad balneario que se encuentra en el centro de la región austríaca de Salzkammergut. Llamada área de Dominio de la Cámara de Sal, históricamente aglutinaba a los productores de este preciado conservante, por lo que la sal siempre ha sido un producto muy importante en esa zona del departamento de Alta Austria. Principalmente a mediados del siglo XVI.

Siglos más tarde, cuando la sal ha perdido su importancia económica, sus habitantes quieren que las actividades culturales sean su nuevo motor económico. En el siglo XXI esperan que la Capitalidad cultural europea de 2024 les ayude a conseguirlo o, al menos, se convierta en un punto de partida para alcanzarlo.

La cultura como nueva sal económica. Es el lema de la capitalidad en la que participan los 23 municipios de la región de Salzkammergut. La primera vez que una capitalidad cultural se extiende más allá de una ciudad.

 

 

Salzkammergut, situada a a poco más de 100 kilómetros de Linz y a unos 50 de Salzburgo, es una zona de villas señoriales, viejas minas de sal, montañas y lagos. 

Hace millones de años el agua salada del mar cubría este territorio situado actualmente entre los Alpes. Y hace miles de años, los habitantes de Hallstatt -uno de los municipios que ostentan la capitalidad cultural, y uno de los más bellos del lugar- comenzaron a extraer la sal acumulada en las rocas del interior de la tierra.

Era un mineral muy importante para nosotros porque era lo único que la gente tenía que poder mantener protegida la carne y le permitía comérsela unos meses más tarde.

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"Daba tanto dinero que los mineros de la sal podían vivir en casas mejores que otros trabajadores", nos explica nuestra guía, Noelia, "y por supuesto las viviendas más elegantes eran de los comerciantes de sal".

Con el tiempo, y viendo que era muy arriesgado obtenerla, decidieron inyectar agua, para extraerla del interior de la tierra y conservar la salmuera en unas balsas.

Más tarde se descubrieron las cualidades medicinales de los baños de sal,  atrayendo a la aristocracia vienesa.

 

Llega a Bad Ischl la familia imperial: Francisco José y Sissí

 

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Se dice que la emperatriz Sofía no podía quedarse embarazada y le aconsejaron que tomara este tipo de baños en la ciudad. Al poco tiempo quedó embarazada del futuro emperador Francisco José.

Y la vida tranquila de la región y de la villa se transformó totalmente. Un cambio que observamos en los edificios señoriales de sus calles. Los potentados paseaban junto a las orilla del río Traun, y mostraban sus ricos trajes. Era un lugar perfecto para ver y ser visto.

Un escritor llegó a decir que "toda la gente que no quería ver en Viena, la encontraba en Bad Ischl". Por eso la llamaban la pequeña Viena o la Viena rural.

 

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Los dos personajes más famosos que llegaron al lugar fueron los emperadores Francisco José y Sissi (Isabel de Austria). Su novelado noviazgo se produjo en uno de los suntuosos edificios de Bad Ischl  y no cerca del pabellón de caza de los Habsburgo, como siempre explicó Hollywood.

En 1885, el emperador austrohúngaro mandó contruir una torre en una de las cimas que rodean la ciudad, desde donde se puede ver una espectacular vista de Bad Ischl y el valle que forman el Traun y el Ischl.

Actualmente, como nos recuerda Noelia, la torre Mirador Sirio (Siriuskogl)  es un original restaurante liderado por uno de los chefs austríacos más populares del país. 

 

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Desde mayo de 2008, un entusiasta Christoph Held, más conocido como Krauli gestiona el local, junto a un equipo de 20 personas, elaborando platos regionales y de temporada con aportaciones contemporáneas. 

Para degustar estas experiencias culinarias, que son originales y nunca se repiten, hay que subir unos 20 minutos a pie por una empinada pendiente de unos 400 metros, un poco difícil, muy divertida y entre frondosos bosques. ¡Vale la pena sufrir un poco!

 

Lugares imprescindibles de Bad Ischl

 

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En una de las calles céntricas de Bad Ischl,  suena cuatro veces al día un carrillón. Lo hace solo a las 10 y a las 11 de la mañana y a las tres y las cuatro de la tarde. Son melodías relacionadas con la ciuda y por tanto, poco conocidas para los extranjeros, menos en Navidad, que son canciones muy populares de esa época del año.

Otras notas suenan en el Lehartheater,  un teatro con excelente acústica donde en los meses de verano es habitual escuchar operetas de uno de los músicos más conocidos de Austria: Franz Léhar. El autor de obras como La viuda alegreEl país de las sonrisas.

 

 

Aunque el famoso compositor no nació en la ciudad, la escogió como lugar de veraneo y está enterrado allí. Su casa, actualmente convertida en museo, se encuentra en una orilla del río.

Otro lugar encantador de esta ciudad enclavada en el corazón de los lagos de Salzkammergut, en la Alta Austria, es la antigua oficina de Correos, un grandioso edificio del siglo XIX donde paraban las diligencias que se dirigían a Salzburgo o a Viena. Tenía capacidad para unos 120 caballos y acogía un hotel, porque las personas y los animales debían descansar unas horas antes de continuar su viaje.

 

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Muy cerca están el Trinkhalle, construido en 1829 y originalmente un balneario para más tarde convertirse en una especie de bar de bebidas....  y la iglesia parroquial que presenta una mezcla de estilos arquitectónicos con valiosas vidrieras y esculturas.

Un lugar imprescindible es el Konditorei Zauner,  un histórico café y salón de té fundado en 1832, donde el visitante se traslada a aquella época de lujo y placer, donde los chocolates y dulces se interrelacionan con el ambiente interior y el sonido del río.

 

La histórica Kaiservilla

 

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En los alrededores encontramos la antigua residencia de verano de los Habsburgo, la Kaiservilla, que Francisco José describía como "el cielo en la tierra". Uno de los objetos más interesantes es la mesa en la que el emperador austrohúngaro firmó la declaración de guerra en 1914, que dio inicio a la Primera Guerra Mundial.

Él moriría dos años más tarde sin ver los desastres que comportó aquella firma... y que supuso también el fin de su gran imperio y la primera gran transformación geopolítica de Europa.

 

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Esta villa fue un regalo de la madre del emperador cuando anunciaron su compromiso en 1853. Diseñada con un estilo neoclásico, con columnas, frontones y tímpanos y su interior está amueblado con objetos de estilo Biedermeier, típico de las clases adineradas centroeuropeas de principios del siglo XIX.

A lo largo de las diferentes estancias encontramos más de 2.500 trofeos de caza obtenidos por él y los cazadores que le acompañaban diariamente antes de iniciar el trabajo durante los meses de verano.

El palacio, con forma de E (por Elizabeth) está rodeado por un extenso jardín anglosajón diseñado por el paisajista Franz Rauch y acoge el pabellón de caza de la emperatriz Sisí, en el que se recogía para huir del resplandor de la nobleza.

 

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De hecho, en este espacio de tranquilidad no accedían los representantes de la nobleza o la burguesía, solo el personal necesario para atender a la familia imperial.

Allí la emperatriz practicaba equitación, daba largas caminatas y descansaba en una cabaña de madera situada en la cima, donde dibujaba, pintaba, escribía y leía. Pasaba horas lejos del ruido de la ciudad. Allí fue donde se despidió de su marido antes de viajar a Ginebra, lugar donde fue asesinada por un anarquista italiano. Luego la villa pasó a su hija Valeria -que renunció a sus derechos dinásticos- y actualmente es propiedad del nieto de ésta.

 

El entrañable teleférico de la montaña Katrin

 

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Ascendemos en el famoso, el histórico teleférico de la Montaña Katrin. Sus viejas cabinas de 1950 superan en poco más de 15 minutos los mil metros que separan la ciudad de la cima. También se puede acceder caminando unas 2 o 3 horas.

Desde allí hay unas panorámicas impresionantes de siete lagos, tres valles y los interminables picos de la cordillera de los Alpes. Entre ellos los montes Dachstein, Loser y el Schafberg

Pero además, coincidiendo con la capitalidad cultural, se nos propone una gran caminata espacial sonora.  Una excursión de varios días a través de catorce espacios alpinos  que nos transmiten sus sonidos.

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Voces entretejidas con impresiones personales en las que escuchamos la manera de ver ese paisaje de agricultores alpinos, escuchar la espiritualidad religiosa de las montañas o introducirnos en una iglesia local.

Catorce lugares que ayudan al visitante a interaccionar con cada espacio. Una obra de arte sonora en la que han colaborado Christoph Viscorsum y Andreas Hagelüken, que puede escucharse a través de pistas de audio en el móvil mientras se visita la zona o realizar el viaje sin movernos de nuestro hogar. El gran paseo espacial es uno de los muchos proyectos de la capital cultural europea y está disponible hasta 2035.

 

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Bad Ischl, la región de Salzkammergut y el estado de Alta Austria convierten este año la cultura en la nueva sal del siglo XXI.

Más información en este link Salzkammergut, la primera región capital europea de la cultura

 

 

 

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Ángela Gonzalo del Moral    2.abr.2024 20:33    

Un viaje con un nómada llamado skrei, el bacalao sibarita de Noruega

    viernes 22.mar.2024    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

 

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Hace días que el skrei, el bacalao de más alta calidad, ha comenzado un tremendo viaje, retando a las olas del océano, las tempestades, las peligrosas y duras corrientes del Mar del Norte y las bajísimas temperaturas.

En su biología hay un reloj que marca, que tras unos cuatro años en el mar de Barents, junto a la frontera rusa, es hora de regresar a desovar frente a las costas de Noruega. Es un viaje de más de 1.000 kilómetros.... de superviviencia de la especie.

 

 

En Husoy, los pescadores esperan a este nómada del Ártico entre enero y abril.... entre las auroras boreales, durante las largas noches de enero, en pleno invierno, escudriñan el mar.

Rita Karlsen nos explica que "esperan y esperan y esperan, hasta que un día de golpe alguien grita "ya están aquí".... y comienza la pesca, la dura lucha entre el nómada del ártico y el ser humano.

Sobre las tres de la mañana los barcos zarpan del puerto de Husoy. Es noche cerrada. Antes de salir caen los últimos copos de nieve. Todo alrededor está blanco... ha nevado en las últimas horas, aunque no intensamente.

 

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"Saldremos fuera del fiordo, nos dice Time, el capitán de nuestro barco, "desde el puerto hasta la salida a mar abierto tardaremos unos 40 minutos y contiuaremos la navegación unas dos horas más hasta encontrar el banco de skrei".

En la pequeña cabina de la embarcación de unos 21 metros de eslora, Jimmy mira los diferentes ordenadores que tiene junto al timón del barco. Una pantalla señala la profundidad del océano, otra las embarcaciones que están a nuestro alrededor, y otra las zonas de pesca, un sónar detecta los bancos de bacalao para acertar con bastante precisión dónde están los animales. Informa de la amplitud del banco, la densidad y el tamaño medio de las piezas.

 

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En otro lugar de la pequeña sala se comunica por radio con el resto de capitanes y observa una brújula que precisa la localización del barco. Jimmy nos muestra uno de los monitores, el que localiza los bancos de bacalao. Dice que esperan encontrarlos en un area determinada.

Nos dirigimos hacia ese lugar, que aparece de un rojo intenso.  Las olas son de unos dos o tres metros y el viento sopla moderado. El barco se balancea sobre ellas sin demasiada violencia.

Cada año entre enero y abril el skrei y los pescadores se cruzan en las aguas del Atlántico Norte. Son tan numerosos, que se adueñan del espacio. Durante las semanas que dura la emigración de este bacalao desplaza al resto de especies marinas.

 

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Empieza a amanecer cuando llegamos a la zona.  Lanzan la red, que permanecerá en el interior del océano unos 40 minutos. Aunque un poco mareados por el vaivén del barco, frente a nosotros divisamos las montañas totalmente nevadas, con sus picos recortados sobresaliendo en el horizonte.

Esta vista nos entretiene durante el tiempo que permanecen en el fondo del océano. Estamos rodeados por varios barcos de pesca, que también han lanzado sus redes y esperan para ver el resultado de las capturas.

 

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Ha llegado el momento de retirar la red y comprobar si han conseguido su cuota de pescado. Está muy controlado y no se puede superar la cantidad establecida por las autoridades noruegas. Recogen la red completamente cargada con el preciado producto.

Los cuatro pescadores comienzan un duro trabajo para retirarlas a los compartimentos destinados a recibir el bacalao. Luego toca cortar las cabezas en una actividad frenética, porque hay que desangrarlo para evitar que la sangre manche la valiosa carne del skrei.

Jimmy les dice al resto de pescadores que ha conseguido sacar 20 toneladas de una sola vez y regresa a puerto.

 

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Cuando entramos en el fiordo nos adentramos en una especie de laberinto de canales. Estamos rodeados de montañas que parecen salir del agua e intentan alcanzar el cielo gris plomizo, son algunos de los picos que veíamos desde la distancia, mientras esperábamos al skrei.

"Es un momento muy intenso para todos nosotros, porque trabajamos y trabajamos para conseguir un producto excelente", nos dice Rita, copropietaria junto a su hermana Randy de la empresa BRKarlsen.

 

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En la factoría instalada junto al puerto, fundada por su bisabuelo, sigue la frenética actividad. Hay que sacar la parte más fresca del skrei para los mercados internacionales en el menor tiempo posible. "Todos esperan que suene el teléfono y digan ya está aquí. Son unos meses fantásticos para nosotros, y la gente gana mucho dinero".

Los pescadores y ciudadanos del noroeste de Noruega saben que tienen un regalo de la naturaleza a las puertas de sus casas. Si no hay pesca en esa época, no hay nada. Antiguamente la ausencia del skrei era sinónimo de hambre.

En la empresa trabaja casi la totalidad de las personas que viven en el municipio de Husoy, unos 300 habitantes. Largas horas de trabajo con buenos sueldos.

 

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Muchas personas son itinerantes y trabajan durante seis meses como es el caso del murciano Jaime Riveriego que vive en la isla de noviembre a mayo.

En las dependencias se trocean todas las partes del bacalao que se destinan a diferentes mercados internacionales.

María González, Responsable de proyectos del Consejo de Productos de Mar de Noruega en España, nos explica que el barco descarga la mercancía en una cinta transportadora y pasa por diferentes secciones donde se van escogiendo las distintas partes del pescado. Se aprovecha todo.

 

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En una de las zonas más curiosas de las instalaciones se arrancan las lenguas de las cabezas cortadas en el barco por los pescadores. Las cocochas las extraen los niños. Clavan la cabeza en una lanza y cortan la lengua.

Tradicionalmente ganaban un dinero extra cortando la lengua, una carne melosa, que vendían por la calle. "Es una tradición que se ha perdurado en el tiempo, los menores cobran un sueldo y además adquieren experiencia para mantener contacto directo con la pesca", nos explica Randy Karlson.

 

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España es uno de los países que más consume este pescado fresco, que coincide su captura con la Cuaresma. Históricamente la época en que se consumía más pescado por la prohibición eclesiástica de comer carne.

Los pescadores noruegos han creado la figura de la patrulla del skrei que certifica la trazabilidad y calidad de este bacalao, como explica Tore Holvik, director del Consejo de productos del mar de Noruega para España y Portugal.

 

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Durante años los pescadores noruegos preparaban el mølje en los barcos. Allí mezclaban el hígado cocido, las huevas y las patatas y consumían este plato contundente en alta mar. Hoy en día sigue siendo una comida tradicional de la zona. A la hora de cocinarlo hay que respetar los tiempos, para que no se destruya la textura.

Los cocineros lo llaman el bacalao sibarita, por su gusto exquisito, su sabor bastante neutro, cargado de grasa y energía, ya que se pesca en su mejor momento.

Lo ha comprobado Pepa Muñoz, chef del Qüenco de Pepa, que se ha acercado hasta la isla de Senja, una de las 240.000 que hay en Noruega, para dirigir un showcooking a cuatro manos con el chef local Kristian Ronnestad, miembro de la Kulinarisk Akademi (Ka).

 

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En una barbacoa a la intemperie, en medio del suelo nevado, el chef Kristian Ronnestad, de la Academia Culinaria Noruega prepara un plato directamente en el fuego para caramelizar el centro y mantener la finura de la carne en la parte exterior. En el plato, las lascas se van separando una a una con suma facilidad.

Durante su largo y árduo viaje luchando contra las corrientes, el agua fría y los oleajes el nómada del Ártico desarrolla una musculatura fuerte, dándole un cuerpo luminoso y resbaladizo, con unas branquias rojas y brillantes, ojos transparentes y pupila negra y clara. 

 

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Después de la cena, cuando salimos de nuevo al exterior una tímida aurora boreal se deja ver entre las montañas que nos rodean. Unas luminiscencias verdosas se asoman, a veces se ven de forma intensa y en otros momentos, aparecen y desaparecen en unos segundos, algunas se mantienen en el tiempo. La dama del norte parece danzar en la oscuridad mientras espera al alba.

Los días bastante cortos, están casi en semipenumbra permanente, un gris blancuzco plateado, que le da más fuerza al color de la nieve que cubre todo el paisaje.

 

IMG20240220132815Foto: angelaGonzaloM

 

Pero en sus largos veranos, el naranja se adueña de la noche inexistente mostrando otro de sus atractivos, el sol de medianoche. En la isla hay miradores excepcionales como Tungeneset o el más interior de Bergsbotn.

Y para los más atrevidos siempre es posible bañarse en el agua fría del fiordo o disfrutar en Hamn de un jacuzzi al aire libre... respirando el estimulante aire ártico.

 

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En Senja, con un rico fondo marino, se puede realizar pesca de skrei deportiva, pero durante todo el año hay otro tipo de pescados.

Poco conocida y con un litoral salvaje, es la segunda isla más grande de Noruega. Hilde Losvik, gerente de recepción de un resort en Hamn, asegura que recopila toda la naturaleza del país.

Sus irregulares picos más conocidos son Husfjellet, Segla y Hesten.

 

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Existen numerosos senderos en los que practicar esquí de fondo, raquetas de nieve y a partir de primavera ciclismo, un deporte que permite disfrutar tranquilamente de este paisaje y parar a fotografiar cada recodo del trayecto.

Alan Pettersen nos dice que se pueden hacer safaris entre islas, para observar vida silvestre, focas, ballenas, águilas... aunque a él lo que más le gusta es la calma, el ambiente tranquilo y helado del invierno y el agua cristalina de la zona.

 

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Nuestra última noche en Senja, fue despejada, con la luna llena iluminando todos los rincones del puerto de Hamn. El mar, y las montañas nevadas parecían fusionarse y resplandecían ante nuestros ojos.

Una noche mágica para despedirnos de esta isla mágica situada en uno de los confines de la naturaleza nórdica.

 

Más información en este link Skrei, el tesoro gastronómico de Noruega

 

 

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Ángela Gonzalo del Moral   22.mar.2024 17:00    

Fallas, mucho más que arte efímero

    jueves 14.mar.2024    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

 

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Foto: Reuters/ Eva Mañez

 

Con la entrega de las llaves de la ciudad por parte de la primera autoridad municipal se inician los actos centrales de las Fallas en Valencia. El último fin de semana de febrero, junto a las torres de Serranos, la fallera mayor realiza la tradicional crida que marca el principio de una fiesta popular centenaria, declarada en 2016 Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

Aunque cada comisión tiene una fallera mayor, la más importante de todas es la fallera mayor de la ciudad. En 2024 es María Estela Arlandis Ferrando"Esto es otro nivel, es lo máximo a lo que puede aspirar". La máxima representante de las fallas de este año asegura que  su papel se basa "en representar a todo el colectivo fallero allá donde vayas de una manera institucional, y hacerlo de la mejor manera posible, sin olvidar que también tengo que devolverle a todos los falleros y falleras todo el cariño que me dan".

 

 

Junto a las falleras, los grandes protagonistas de estos días son los monumentos y las mascletás. Para el fallero es una forma de entender el calendario y su propia vida social, porque es una forma de disfrutar de  la fiesta junto con vecinos o conocidos, con los que se sienten plenamente identificados. 

Además, es una fiesta que se vive en toda la ciudad, que ofrece una oferta lúdica las 24 horas del día, en todos los barrios, durante varias semanas e incluso a lo largo del año.  

 

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José Martínez Tormo, exsecretario general de la Junta Central Fallera y estudioso del mundo de las fallas, nos explica "me pongo con los ojos de una persona de fuera y es difícil comprender como una ciudad se organiza tan bien,  para cinco días de fiesta que son los básicos y fundamentales, con tanta oferta de actividades no solo en el centro sino a lo largo de la ciudad. Creo que, es una forma de expresión artística monumental, que tiene muy difícil traslación a otros territorios"

 


 

Las fallas son más que la plantà, cuando la ciudad se llena de monumentos artísticos. En total más de 380 fallas arden casi al mismo tiempo la nit de la cremà, el 19 de marzo

 


El día 11 de marzo comienza la plantá, que dura hasta el quince de marzo con la intención de que la ciudad entera pueda disfrutar de este arte efímero durante cuatro días. En ese tiempo el jurado visitará cada uno de los 380 monumentos plantados en Valencia para decidir los premios de las diferentes categorías.

Aunque a muchos visitantes les interese más ver los monumentos ya preparados para la cremà, lo cierto es que también es muy interesante ver cómo se levantan estas estructuras y cómo la ciudad vive de forma intensa los días previos a la cita fallera.

 

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Una vez el camión que transporta todos los ninots y detalles que ha preparado el artista fallero, varios miembros de la agrupación fallera comienzan a rellenar la tierra con sacos terreros. Aunque no es la idea original, si que muestra esa relación de la falla con la tierra y la tradición. En este caso lo que se planta es una estructura de materiales combustibles  como cartón, madera, papel, telas y polietileno expandido, con el objetivo de que puedan arder de la mejor manera posible la nit de la cremà o nit del foc.

En la falla de Alguer-Ingeniero Rafael Janini, en el barrio de La Isla, el artista brasileño, Mauricio Moreira, se ha centrado en la figura de Nino Bravo, coincidiendo con el cincuenta aniversario de la muerte del cantante valenciano y que una de sus hijas pertenece a esa agrupación fallera.

 

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La Unesco asegura que propician la creatividad colectiva y la salvaguardia de las artes y artesanías tradicionales. También constituyen un motivo de orgullo para las comunidades y contribuyen a forjar su identidad cultural y su cohesión social. Algo que puede constatarse al pasear principalmente por los barrios de la ciudad. 

Es una forma de mantener una tradición que inició el gremio de carpinteros a finales del siglo XVIII, coincidiendo con la llegada de la primavera, cuando quemaban en la calle los restos de madera que les sobraban y se han convertido en una fiesta que sobre todo, refuerza el entramado social de los barrios. A lo largo del año, en cada comisión fallera se unen los vecinos para celebrar diferentes actividades que tienen su punto culminante la semana de fallas.

 

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Las fallas tienen varias categorías especiales, destinada a los grandes monumentos artísticos que se instalan en los cruces de calles, por eso todas tienen dos nombres de referencia.

"Las mayores tienen más dificultad de instalación por sus dimensiones y  su complejidad a la hora de montarlas", nos dice Laura Llopis, responsable de comunicación en mercados de Visit València, la oficina de turismo de la capital del Turia.

"Como puede verse algunas partes están completamente en equilibrio que lo mantienen con una estructura de madera que forma el esqueleto. Además, tienen más riesgo, porque con las dimensiones y las posiciones de las figuras se requiere más tiempo y una habilidad especial, que aportan los artistas falleros".

 

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La falla de Convento Jerusalén, en el centro de la ciudad, es una de las más premiadas. Rafael Cartagena es el secretario,  y destaca que "nosotros tenemos unas posibilidades, por las circunstancias que sean, de poder tener un monumento grande, porque siempre nos ha gustado este tipo de monumento, pero obviamente no somos mejores por eso,  hay que tenerlo muy claro, porque aquí todos somos falleros y todos llevamos blusones".

Cartagena nos explica el sentir de la gente fallera. "Es un catalizador de gente que vive la tradición,  la cultura, que vive de un montón de cosas. Es una manera de vivir y para mí es muy importante vivir con el pasado, porque somos continuadores de esa falla que teóricamente alguien plantó la primera vez".

 

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La primer falla del Convento Jerusalén se plantó en 1893, desde entonces ha habido un montón de personas que lo han continuado haciendo, y yo me considero afortunado por tener la posibilidad de dar una continuidad a ese sueño de gente que estuvo en 1893, que lo hacían los comerciantes en el barrio. Creaban una falla para atraer gente a sus comercios". 

En la actualidad estas grandes fallas siguen atrayendo a turistas y a comerciantes ambulantes que tras pagar por el espacio se instalan junto a estos grandes monumentos.

 

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Hay colectivos que prefieren invertir el dinero que abonan durante todo el año a la agrupación local, en grandes monumentos, mientras otros lo destinan a pasárselo bien, organizando comidas, lanzando muchos petardos o alquilando una banda de música. No todo el mundo espera ganar el primer premio, aunque cuando lo obtienen lo muestran orgullosos.

Como es el caso de la falla Alguer-Ingeniero Rafael Janini, con unos 800 socios, que el año pasado consiguieron el premio de su categoría con una obra destinada al centenario del fallecimiento de Joaquín Sorolla.

 

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Foto: angelaGonzaloM

Lisa era su fallera mayor en esa edición. Peluquera de profesión, estos días anda atareada peinando rodetes para el cabello que "o ya están hechos o los haces artesanalmente con las mallas. Un buen pelo y unas buenas mallas, permiten hacer unas buenas trenzas. Eso sín olvidar los ganchos. Yo peino todos estos días y cada arreglo me lleva una media hora. El 19 al mediodía paro, porque yo ya voy peinada y solo tengo que vestirme de fallera y salir a la calle a disfrutar"

Peluqueras,panaderos, vendedores ambulantes, restauradores,transportistas, taxistas, son muchas las personas y gremios que se benefician económicamente de estas celebraciones. Algunos viven única y exclusivamente de las fallas como los artistas o los indumentaristas, y luego otros facturan mucho durante estos días como los pirotécnicos, floristas, hostelería. Todo eso hace que el movimiento económico en la ciudad durante estos días y en meses anteriores sea muy importante. 

 

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El traje de fallera es un imprescindible. Se inspira en los siglos XVIII y XIX y los más valiosos, algunos confeccionados con espolín o seda se cosen a mano y artesanalmente. Alonso dice que la fallera mayor, que ocupa este cargo opcional desde finales de enero, ya impone moda de colores o complementos.  Además, han notado que está aumentando la venta de trajes de falleros, algunos siguiendo también modas más actuales. 

Puede llegar a pesar cinco kilos y existen tres trajes, los afrancesados, los de "farolet" y los de "coteta" o traje de huertana. Dolores Campos, vive en  el barrio de la Isla, lleva años cosiendo trajes para sus vecinas y allegadas. "He llegado a coser entre 12 y 15 trajes, eso no está pagado. Los he confeccionado de manga larga, semimanguita, y me gustan todos, porque yo y mi familia somos muy falleros".

 

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Las fallas atrapan a todos los sentidos. El visual con los grupos escultóricos, el olfativo por las flores que llevan a su patrona, la Virgen de los Desamparados o la pólvora que dejan los pasacalles matinales, el gustativo con las comidas de estos días, principalmente paella y buñuelos, y el auditivo con las bandas de música, los espectáculos pirotécnicos y sobre todo con las mascletàs.

Desde el 1 de marzo y hasta el día de la cremà, diariamente el olor de la pólvora y el ruido de los petardos llenan de humo y algarabía la plaza del ayuntamiento, considerada por los pirotécnicos como la prueba de fuego: la catedral de la pólvora.

Miguel Ángel Tomás participa desde mediados de los 90 y dice que es un momento de mucha tensión "porque aquí la gente entiende mucho de mascletàs y el más mínimo error puede ser un gran fracaso en esta plaza, que es como 'la Maestranza' para los pirotécnicos". Y nos explica que "es como una orquesta sinfónica, todo tiene que sonar en el momento oportuno y con la intensidad necesaria".

 

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Las ventanas y balcones de la plaza del Ayuntamiento y las calles adyacentes están a rebosar de personas que no se quieren perder ese espectáculo sonoro diario.

Visit València es la web imprescindible para saber todo sobre las fallas, conocer dónde están colocados los mejores grupos escultóricos de la ciudad, obtener entradas más baratas para visitar desde el interior las obras que participan en la sección especial, alquilar balcones o encontrar toda la oferta cultural de esos días.

Valencia y otras poblaciones del entorno viven estos días de principios de marzo una de sus fiestas primaverales más visuales y sonoras.

 

Más información en este link Fallas y pirotecnia

 

 

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Ángela Gonzalo del Moral   14.mar.2024 03:33    

La mexicana Puebla mantiene lazos históricos con varias ciudades españolas

    domingo 10.mar.2024    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

 

 

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El 16 de abril de 1531, la reina Isabel de Portugal, esposa del emperador Carlos V, firmó en la ciudad vallisoletana de Medina del Campo, la cédula de fundación de la Ciudad de los Ángeles, actualmente Puebla de Zaragoza, en México. El 'apellido' se refiere al general Ignacio Zaragoza un referente en la liberación mexicana de la ocupación francesa.

Desde entonces Puebla ha mantenido una relación muy especial con Valladolid. También con otras ciudades españolas.

 

 

Los documentos originales de la cédula real de fundación los encontramos en el ayuntamiento mexicano de Puebla. En el Archivo General Municipal se conserva toda la historia del municipio, que primero se llamó Ciudad de los Ángeles y posteriormente, en el siglo XIX, pasó a ser Puebla de Zaragoza, su nombre actual. 

María Teresa Cordero, directora del Archivo General Municipal de Puebla nos muestra otro de los documentos más importantes que atesoran. El acta de la primera piedra de la catedral de la Inmaculada Concepción. De estilo herreriano, es la primera Seo que se consagró en tierras continentales americanas.

 

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Allí llega en 1640 el obispo español Juan de Palafox, uno de los personajes históricos más estimado por los poblanos. Seis años más tarde y siguiendo la corriente renovadora europea, legó su biblioteca personal compuesta por unos cinco mil libros.

Fabián Valdivia, Director General del Instituto Municipal de Arte y Cultura, recuerda que fueron la base de la biblioteca palafoxiana, actualmente reconocida por la Unesco como Memoria del Mundo por la ingente cantidad de volúmenes referentes en la historia occidental y por mantener sus elementos originales.

Lleva más de doscientos cincuenta años ubicada en el mismo lugar, el seminario del antiguo colegio de San Juan, fundado por el propio Palafox. El fondo se fue ampliando con la incorporación de libros de los colegios jesuitas y de diversas personalidades que fueron llegando a la ciudad.

 

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Fue uno de los sucesores de Palafox, el obispo Francisco Fabián y Fuero, el que en el siglo XVIII construyó la actual biblioteca, una réplica de la que mandó construir en el Colegio de Santa Cruz de Valladolid, el cardenal Mendoza y que Francisco Fabián había visitado en varias ocasiones, como recuerda el actual rector de la Universidad vallisoletana, Antonio Largo.

También la dotó de una imprenta y realizó varias ordenanzas sobre la conducta civil y religiosa o como tratar a los indios, además de prohibir el juego y regular el uso del tabaco y otras conductas cotidianas.

 

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En la actualidad la Palafoxiana tiene más de 45.000 volúmenes, 5.300 son manuscritos. El libro más antiguo fue impreso en Venecia en 1473 bajo el título "9 libros de Historia" de Heródoto. También tiene 9 incunables impresos entre 1453 y 1500.

Recientemente la Universidad de Valladolid y Puebla han estrechado sus lazos en la exposición Ciudades del Saber que une a las dos ciudades con la palafoxiana como eje común.

La vicerrectora de la universidad vallisoletana, Paloma Castro, nos compara ambas bibliotecas cómo están organizadas horizontalmente en dos cuerpos unidos por una escalera y verticalmente en calles separadas por columnas salomónicas, aunque con algunas diferencias estéticas entre ambas.

 

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Otra biblioteca importante en la ciudad mexicana es la Histórica José María Lafragua ubicada en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la BUAP. Se inició con la incorporación de las librerías incautadas a los cinco colegios jesuitas de la ciudad tras la desamortización de 1856. En la actualidad contiene casi 100.000 ejemplares

Paloma Castro aprovecha el momento para recordarnos que en las bibliotecas europeas a menudo se encadenaban los libros a las estanterías y se colocaba una tela metálica para evitar robos.

 

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Según los primeros censos que constan en el archivo municipal, con la fundación de la nueva ciudad, llegaron 36 españoles y una viuda, de la que no sabemos el nombre porque aparece como la mujer de Prieto. Españoles que junto con la población autóctona debían poblar el municipio. Comenzaron a levantar iglesias, ayuntamiento, cuartel militar, monasterios y viviendas.

Edificios que debían ser adornados para destacar su belleza. Los españoles llevaron hasta Angelópolis la cerámica de la toledana Talavera de la Reina, con su acabado vítreo blanco marfileño que se caracteriza por utilizar cinco colores: azul, amarillo, negro, malva, naranja y verde, conseguidos a base de pigmentos naturales.

María del Mar Calderón, guía turística, nos explica que los indígenas aprendieron el arte de la azulejería española utilizando dos tipos de barro: blanco y negro, que mezclados ofrecían una base de gran calidad a la cerámica. Actualmente aún se puede ver alguno de los antiguos hornos utilizados para los acabados y que sirvieron para mejorar los que también realizaban los artistas indígenas para elaborar sus piezas de uso cotidiano.

 

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Casi cinco siglos después fabricación artesanal de cerámica talavera ha sido reconocida por la Unesco como patrimonio inmaterial de la humanidad. Incluye la talavera realizada en las mexicanas Puebla y Taxcala y en las ciudades españolas de Talavera de la Reina y Puente del Arzobispo. Aunque en estas últimas casi ya no se fabrica de forma artesanal.

Una de los talleres que todavía elaboran Talavera siguiendo los cánones de aquella época es Uriarte. Este año cumple dos siglos y es la empresa más antigua del municipio. Ubicado en una histórica casona del casco antiguo de Puebla, Mariana Muñoz, vicepresidenta de la compañía, explica que conserva intacto el proceso de elaboración de la loza introducida en el siglo XVI en las tierras conquistadas.

 

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El sevillano Antonio de Salazar, maestro de capilla en las catedrales de Puebla y México, fue uno de los más famosos compositores de la época virreinal en la Nueva España y además de música sacra compuso villancicos y negrillas, canciones que explicaban el canto y baile de los esclavos africanos que llegaron a Puebla.

La música barroca resonó durante siglos en la inmensa catedral de la Inmaculada Concepción. En ella, también fue organista, el compositor y músico criollo Francisco de Vidales.

El domingo 3 de marzo las gaitas sonaron en la iglesia poblana de San Francisco. El primer templo conventual establecido en Puebla por los franciscanos. Allí se encuentra la tumba del beato Sebastián de Aparicio, nacido en el pequeño municipio orensano de Gudiña, que a pesar de amasar una gran fortuna repartió todos sus bienes y a los 72 años ingresó en los franciscanos donde siguió trabajando con los pobres.

 

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Después de su muerte encontraron su cuerpo "fresco y blando" e iniciaron su beatificación. Su sepulcro está rodeado de 48 murales del pintor poblano Miguel Jerónimo Zendejas que representan varios pasajes de su vida. Cinco siglos más tarde, sigue siendo venerado por los poblanos y por numerosos españoles que viven en esa ciudad.

Muchos de ellos forman parte de la Sociedad Española de Beneficencia de la ciudad, propietaria del Parque España. María Elena Salgado, lleva seis décadas viviendo en Puebla y nos explica que esta instalación acoge a los integrantes de la colonia española de Puebla y Tlaxcala.

 

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En estas instalaciones se divierten, organizan comidas campestres y practican deportes como fútbol, tenis, natación y frontón. En el Parque España nació el Club de Fútbol Puebla.

Y como no, también organizan actividades musicales. Moisés Fernández, dirige el grupo de gaitas Terra Meiga que muchas veces fusiona música del norte de España y canciones tradicionales mexicanas.

En Puebla hay registrados unos 12.500 españoles y según Manolo Domínguez, miembro del Consejo de residentes españoles en México y presidente de la Asociación Poblana de hoteles, Puebla les recuerda a muchas ciudades españolas.

Puebla de Zaragoza no es la ciudad perfecta que concibieron sus fundadores, pero ha conseguido mantener el mestizaje que estuvo en sus orígenes y que ha permanecido hasta la actualidad, como muchas de sus joyas arquitectónicas, que le han valido el título de Patrimonio de la Humanidad.

 

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Ángela Gonzalo del Moral   10.mar.2024 21:26    

Pedras Salgadas y sus manantiales de agua mineral con gas natural

    lunes 4.mar.2024    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

 

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Foto: angelaGonzaloM


Llegamos al parque natural de Pedras Salgadas en el mes de febrero. Nos recibe una alameda cubierto por las nubes, con los árboles desnudos, sin hojas, los edificios de estilo modernista, el balneario, el casino, los garajes, repartidos por la zona. Todo nos traslada a otra época, a principios del siglo XX.

Pedras Salgadas, en el municipio de Bornes de Aguiar forma parte de una de las mayores concentraciones de fuentes termales de Europa, que reúne varias instalaciones de España y Portugal, como Chaves o Verín, a ambos lados de la Raya.

 

Una gota de agua nos recuerda que en ese lugar la geología ha conseguido convertir la lluvia en agua mineral natural, sin añadidos. Atraviesa diferentes capas de granito durante miles de años a más de 500 metros de profundidad y durante ese tiempo se va filtrando entre las rocas adquiriendo sus diferentes minerales y fijando el gas de forma natural.

Desde hace 150 años se utiliza para saciar la sed o para usos medicinales.

 

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"Era un agua depurada que se vendía o se comercializaba como tratamiento de baños y tenía un sabor peculiar diferente, porque era un gusto salado. Era un agua que salía de una piedra salada y tenía como característica que iba muy bien para problemas gastrointestinales, porque apenas tenía gas, porque es bicarbonato de sodio, y junto con magnesio y calcio, las propiedades que tiene el agua se transforman en alcalino en el estómago", nos dice Paula Morais.

En el mundo solo un 0,5% del agua es mineral, es decir que brota con todos los nutrientes minerales directamente de los manantiales.

En 1871 se descubrieron las fuentes naturales desde dónde brotaba el agua en el valle del río Avelames. Se edificó un habitáculo para cada uno de ellos con nombres como Rio, Maria Pia, Nova, Penedo o Preciosa. Los primeros manantiales fueron Das nascentes Pedras Salgadas y Preciosa, que conservan el edificio original de estilo modernista, que como todo el entorno nos traslada a su momento de mayor esplendor.

 

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"Actualmente el agua embotellada de Pedra Salgadas, es una mezcla de todos los manantiales que hay en el parque, hay varios fuera de él y cinco edificios dentro". Estos últimos, nos explica Paula, son las fábricas donde comenzó a envasarse el agua".

Los vecinos de Bornes de Aguiar, ya conocían la existencia de estas fuentes, y ya las habían utilizado de forma medicinal. Se dice que en la Edad Media, el arzobispo san Gerardo ya realizaba curas milagrosas en la región. En 1869, un estudiante de medicina natural de la zona, Henrique Manuel Ferreira Botelho, realizó unos estudios preliminares de la composición química de las aguas.

 

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Pero su fama aumentó cuando se reconocieron sus cualidades saludables en la Exposición Internacional de Viena, en 1873. "Al principio, las botellas se etiquetaban de forma diferente para distinguir su uso, porque no debemos olvidar que eran aguas medicinales y cada una servía para atender una enfermedad u otra".

El reconocimiento internacional tras la exposición vienesa, y de otras ciudades como Filadelfia, Barcelona, París, Londres o Rio de Janeiro, impulsó la construcción del balneario que entró en funcionamiento en 1879. Actualmente es el restaurante o casa de chá.

 

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En esa época, a finales del siglo XIX, se pusieron de moda los baños medicinales para la aristocracia y comienza a ser usuario habitual el rey Don Carlos, que padecía diabetes y gota y vino a tomar baños en este balneario.

El primer balneario se distinguió por sus tratamientos del aparato digestivo y respiratorio, enfermedades cutáneas y problemas renales y a principios del siglo XX, fue considerado el mejor establecimiento termal de la Península Ibérica.

 

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La familia del rey Fernando II, se instalaron en las cercanías durante 35 días y paralelamente comenzaron a construir algunas edificaciones para acoger a los clientes en una ciudad termal con casino, capilla, estación telegráfica y postal, observatorio meteorológico, una elegante casa de té, la casa de chá, un casino, una farmacia.

En la década de los años 20 se realizaban también bailes, conciertos, desfiles de moda, sesiones de cine y otras actividades lúdico-sociales.

Era la belle époque. Paseando por el parque nos podemos imaginar cómo era esa experiencia en sus paseos de árboles centenarios, o recorriendo los garajes que se encuentran en la entrada del parque, o en los edificios de los manantiales que todavía guardan el glamour de aquellos años locos.

 

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En el pequeño museo sobre la historia de Pedras Salgadas, encontramos muchos enseres utilizados para las curas de estos ilustres visitantes. Encontramos un mezclador termostático de ducha, equipamientos de rayos X, materiales para las diversas terapias como irrigaciones, inhalaciones, baños y pulverizaciones o aparatos de fisioterapia de la época.

Actualmente el SPA Termal es un ejemplo clásico de la arquitectura portuguesa, modernizado por el premio Pritzker, el gran arquitecto portugués, Álvaro Siza Vieira

Algunas de esas terapias continúan realizándose hoy en día. Algunos visitantes reposan durante más de una semana, siguiendo tratamientos médicos específicos para cada caso. Carla Machado, nos explica que  tenemos salas de masaje y relajación, piscina cubierta climatizada, sauna, hammam, hidromasaje y tratamientos de ducha escocesa y ducha vichy, que aprovechan el agua mineral y termal de esta zona".

 

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Foto: angelaGonzaloM

Actualmente ya no quedan fábricas de agua mineral en el interior del parque, se han trasladado a las cercanías del lugar. Pedras Salgadas, la marca embotelladora, que utiliza el nombre histórico es el agua con gas más consumida en Portugal y con Manuel Antunes da Silva, geólogo y somelier de aguas, realizamos una divertida cata de aguas. No siempre fácil de definir las diferencias entre ellas.

En 1907 llega el ferrocarril al municipio y comienza la expansión del parque, de unas 20 hectáreas, abriendo nuevas sendas y desviando el curso del río Avelames.

 

IMG20240227094836Foto: angelaGonzaloM

Cien años más tarde, en el siglo XXI el Parque se renueva y se adapta a los nuevos conceptos del lujo, ahora vinculados a propuestas ecológicas. En la actualidad acoge alojamientos Eco Houses de diseño moderno, y algunas ingeniosas obras del arquitecto Luís Rebelo de Andrade. Además, hay zonas donde practicar actividades de relajación, senderismo, hípica o ciclismo, como nos explica la directora de turismo de Super Bock Group, María José David.

En el complejo de Pedras Salgadas se unen tres elementos que le dan un atractivo especial: la naturaleza, la belleza de las construcciones antiguas y las propuestas innovadoras de las nuevas instalaciones. Sin olvidar que se continúa produciendo agua embotellada con las propiedades que ofrecen las fuentes minerales, un agua que se puede encontrar en 25 países. Entre ellos, España. 

 

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Ángela Gonzalo del Moral    4.mar.2024 14:32    

De las islas Cook a Malta, pasando por Tokio, Omán, Jordania y Túnez

    domingo 18.feb.2024    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

 

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Foto: angelaGonzaloM

Vamos a dar una vuelta al mundo por seis países. Y empezamos en uno de esos lugares idílicos.... que están lejos de todo y de todos. El archipiélago de las islas Cook, formado por 15 islas de aguas azul esmeralda, aunque solo dos de ellas están habitadas. Las ocho islas del norte son atolones coralinos -llanas y áridas- y las siete del sur son volcánicas - montañosas y fértiles-.

Las más importantes son Rarotonga, donde está la capital, Avarua, y Aitutaki, una isla con lagunas y playas paradisíacas de arena fina y blanca.

 

 

No es fácil, tampoco complicado, llegar a este pequeño país del Pacífico Sur, situadas cerca de la Polinesia francesa, entre Hawai y Nueva Zelanda. Su relación con este país es muy estrecha, de hecho la moneda oficial es el dólar neozelandés.

Como explica Nick Costantini, Manager General de Turismo de las islas Cook, su variedad orográfica permite realizar actividades muy diversas como excursiones por la selva, bucear o nadar entre corales. También nos resalta que "las islas no han cambiado mucho en el último 40 años, es un lugar muy auténtico y se puede interactuar con la población local porque la gente es muy cercana".

 

Islas Cook
Foto: web CookIslands travel

 

Eso sin olvidar la posibilidad de pasear, es un decir, en sea scooter, pequeños propulsores que facilitan una experiencia marítima intensa para sumergirse en el agua a más velocidad. Para llegar hasta el archipiélago lo habitual es hacerlo desde Nueva Zelanda. Dicen que es uno de los lugares más baratos del Pacífico, aunque siempre hay que añadir el largo vuelo desde España.

 

Tokio, entre la modernidad y la tradición

 

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Foto: web Museo Nacional de Tokio

 

Algo más cerca que el archipiélago coralino está Tokio. Otro de los lugares que sorprende a los turistas. La capital japonesa mezcla a la perfección la modernidad y la tradición. De los veintitrés  barrios tokiotas uno de los que más atrae a Marc Morte, escritor y guía turístico, es el de Yanaka. "Es un barrio muy tradicional, una ciudad templo del siglo XIX, la época del periodo Edo, y ha conservado gran parte de los templos  porque fue muy bombardeada y por eso se ha conservado bien".

Tokio es un centro turístico y cultural con múltiples lugares de interés, parques, mercados, templos o los publicitarios barrios de Akihabara, Shinjuku o Shibuya, donde pasear entre neones. Su eficaz y extensa red de metro permite desplazarse con facilidad por la ciudad. A los que les guste el manga o todo lo tecno, pueden acercarse a Akihabara, también conocido como el barrio electrónico.

 

FloresFoto: Twitter Gotokyo

Los que prefieran la naturaleza, el parque Ueno es una buena opción, mientran pasean entre estanques y templos. Dentro de unas semanas este parque público se vestirá de gala para la floración del cerezo.

Aunque Marc Morte también propone barrios lo suficientemente alejados del centro, pero lo suficientemente bien conectados con el centro "que les encanta a los japoneses y los extranjeros pueden descubrir callejuelas como Harmonica Yokocho, en los que hay pequeños restaurantes de estos que hay solo cinco personas alrededor de la persona que está cocinando yakitori o diferentes platos típicos, todo humeante. Tiene estos rincones sin estar exageradamente lejos y sin que casi vaya turismo extranjero hacia esas zonas".

Odaiba es una isla artificial situada en la bahía de Tokio y conectada por el famoso puente Rainbow. Es un lugar ideal para disfrutar del atardecer o ver la pequeña réplica de la Estatua de la Libertad.

Uno de los lugares especiales es la Tokyo Skystree, la torre de comunicaciones de 634 metros de altura, inaugurada en 2012 y con el primer mirador de la ciudad.

 

Desconocida Omán

 

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Dejamos la futurista y tradicional Tokio para desplazarnos a las arenas del desierto y a otra tierra de tradiciones y riqueza cultural.

Omán, un país de comerciantes y marineros, es un sultanato que protege su identidad con la fuerza que otorga la dureza del desierto. Reino del incienso, de los marineros del golfo Pérsico que navegaban en sus aguas de azul turquesa y eje fundamental de la ruta de las especias.

Omar al Kathiri, embajador omaní en Madrid y representante de su país ante ONU Turismo, nos dice que "tenemos costas, playas, montañas y paisajes verdes los wadis que son oasis con aguas cristalinas, algo que no es muy frecuente en nuestra región".

Entre sus atractivos está la antigua capital del sultanato: Nizwa, una ciudad de interior que reúne todos los clichés del mundo árabe, cuentos, leyendas y fantasía.

El sultanato de Omán tiene ocho lugares patrimonio material e inmaterial de la humanidad. La visita incluye fortificaciones, restos prehistóricos, dunas, oasis y aguas cálidas. Desde el Hajar y Dhofar, hasta las dunas onduladas de Sharquiya, los exuberantes wadis y los paisajes abiertos del desierto de Wahiba. Un país que mezcla la herencia y la modernidad, visible en los jóvenes, vestidos con blancos dishdashas -una pieza de manga larga- y el móvil apostado entre la tradicional Janyar (la daga omaní).

 

Nostálgica Jordania

 

 

Continuamos por Oriente Próximo para llegar a otra joya turística. Jordania. Con su lugar más emblemáticos, la ciudad rosa del desierto, una de las siete maravillas del mundo moderno: la ciudad de Petra y sus rocas esculpidas, su sorprendente desfiladero del Siq y su monasterio Deir, un edificio monumental excavado y esculpido en piedra.

"En España tenéis una nostalgia muy bonita a los 80 y esa nostalgia, os hace conectar Jordania y Petra con Indiana Jones. Esa imagen tan bonita que la gente recuerda se llama el tesoro y  es uno de los muchos monumentos que tiene Petra, una ciudad gigante que llegó a tener unos 100.000 habitantes y cuando entras por Petra tienes teatro romanos y más monumentos, como el Monasterio que está en lo alto y tiene un tamaño casi el doble que el del Tesoro.

Pero Petra no es solo el Tesoro y Jordania no es solo Petra" nos dice el director de la Oficina de Turismo de ese país en España. 

Le sigue en fama el valle de la luna: el Wadi Rum, un desierto de arena rojiza utilizadas como campamentos beduinos y sus formaciones rocosas utilizadas por Lawrence de Arabia como base de operaciones.

Hakim Tamimi Mariño, director de la Oficina de Turismo de Jordania, recuerda otro de los lugares más emblemáticos del país. Las ruinas de Jerash, que estuvo enterrada hasta 1920, por eso son los restos de una ciudad mejor conservadas de Oriento Próximo.

 

North_Theatre_behind_North_Decumanus_Jerash _Jordan4Foto: wikipedia. Diego Delso

Entre los restos de Jerash o Gerasa, su nombre en castellano, está el arco de Adriano, la Avenida de las Columnas, el Templo de Artemisa, el Ninfeo o el Teatro Romano, uno de los puntos defensivos estratégico durante la época de las cruzadas. Entre sus ruinas cantó el tenor español, Plácido Domingo. Le han llamado la Pompeya de este porque se mantiene intacta desde hace casi 2.000 años.

Dulces de Túnez

 

IMG20240126103834Foto: angelaGonzaloM

 

En otra orilla del Mediterráneo, encontramos otros importantes mosaicos, tanto en la tunecina Cartago como en el impresionante Museo Nacional del Bardo, que posee una de las mejores y más grandes colecciones de mosaicos romanos.

Dougga está considerada la ciudad romana mejor conservada del norte de África, donde destacan el capitolio y los templos de Saturno y Juno. O la mítica ciudad de Cartago que llegó a competir con la gran Roma, que acabó destruyéndola. Aún se puede ver las sorprendentes termas de Antonino, junto al mar. Otro de los restos bastante bien conservado es el anfiteatro romano de El Djem, el mejor de África y el cuarto del mundo, con sus 64 arcadas distribuidas en tres pisos.

Leila Tekaia, directora de turismo de Túnez en España nos dice que también quieren dar a conocer su rica y variada gastronomía, como los "pastelitos típicos tradicionales de Cairuán, que es la ciudad santa del Islam, están hechos de pasta de dátiles y envuelto en sémola y  almíbar".

Semana Santa en Malta

 

IMG20231116092123Foto: angelaGonzaloM

Acabamos a unos pocos kilómetros de este país del norte de África en el archipiéago europeo de Malta, cruce de culturas y auténtica autopista del Mediterráneo. Allí los fenicios establecieron una de sus bases comerciales y todavía nos podemos imaginar cómo se guarecían en las ensenadas que posteriormente darían lugar a las tres ciudades: Vittoria, Senglea y Cospicua, que forman el conjunto de La Cottonera, origen de la historia maltesa.

Malta se conoce por su calidad experiencial. Por su historia, su cultura, su gastronomía, su vida nocturna y su estilo de vida, nos dice Carlo Micallef, director ejecutivo de Visit Malta, y añade que podemos visitar monumentos y lugares que recorren más de 7.000 años de historia, desde los templos de Hagar Qim, uno de los mejor conservador del mundo, donde se realizaban rituales de fertilidad, conocer la historia de los caballeros de Malta y La Valeta, con su arquitectura barroca o la antigua capital de Mdina y Rabat.

Como buen ejemplo de isla mediterránea, el archipiélago posee lugares marinos muy interesantes como la isla de Gozo, conocida por sus espléndidos espacios para los amantes del submarinismo o la isla de Comino, la más pequeña de las tres, con poco más de 3 kilómetros cuadrados. Su principal atractivo es la Laguna azul.

 

IMG20231116093021Foto: angelaGonzaloM

 

En Semana Santa, esta isla que perteneció al imperio español y donde la religión católica todavía es oficial, uno de los lugares más interesantes para vivir las tradicionales procesiones es Mosta con su sorprendente iglesia de la Rotonda que cuenta con la tercera cúpula más grande de Europa dónde como nos explica Mayca de Antonio es ruidosa y ceremonial.

"En cada iglesia salen figuras que representan toda la pasión y muerte de Jesucristo, porque nuestras fiestas son muy visuales y nos encantan los fuegos artificiales, los aéreos y sobre todo las ruedas de madera que giran sin parar. Los pueblos invierten tanto, que preparan unas gigantescas que tienen que sacarlas a la carretera porque no caben en la plaza central. Son muy bonitas"

En esta isla mediterréana finalizamos este largo y variado viaje que nos ha llevado por las idílicas Islas Cook, para continuar por el sorprendente Tokio, el desconocido Omán, la nostálgica Jordania, por la gastronomía tunecina y terminamos en Malta y su Semana Santa.

 

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Ángela Gonzalo del Moral   18.feb.2024 19:24    

China Taste, la experiencia de la gastronomía china

    domingo 11.feb.2024    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

 

IMG20240201153555Foto: angelaGonzaloM

 

Las ocho escuelas culinarias que presenta la cultura gastronómica china tienen su momento especial con la llegada del festival de primavera, coincidiendo con el año nuevo chino, que este año se comienza el 10 de febrero. 2024 es el año del dragón, siguiendo el zodíaco chino.

Este festival culinario es ya un clásico del invierno madrileño y por séptimo año consecutivo varios restaurantes acercan a los madrileños la rica y variada gastronomía de ese país asiático en China Taste. Un evento culinario impulsado por la embajada de la República Popular China y el Centro Cultural de ese país en Madrid.

Conscientes de la alta demanda  y el desconocimiento general de sus tradicionales platos, que cada vez maridan o fusionan con los productos locales en el extranjero, son numerosas las actividades culinarias que realizan a lo largo del año, como los showcooking que se han convertido en una tradición en el stand de China en Fitur.

 

IMG20240201150504Foto: angelaGonzaloM

 

Este año 17 establecimientos participan en estas jornadas anuales. Todos destacan por la alta calidad de sus productos para llevar a los comensales diferentes platos de su gastronomía local.

Son Asia Té, Bao Li, El Buda Feliz 1974, El Bund, China Crown, Chi-La, Chunli, Dim Sum Market, Gran Café Shanghai, Hutong, Kököchin, Kzen, Lelong Asian Club, Mítiko Asian Experience, Le Petit Dimsum (Galería Canalejas) y Xiaolongkan.

 


 

Gastronomía auténtica del país asiático con menús que van desde los 22 hasta los 90 euros

 


 

Es una cocina muy alejada de los típicos arroz tres delicias, cerdo agridulce, pollo con almendras o rollitos de primavera que conocimos en España en las décadas de los 70 al 90, traídos por los inmigrantes del sur del país, que sirvieron para adaptar su cocina al paladar occidental.

La original y auténtica gastronomía del gigante asiático se muestra a través de ocho estilos o escuelas culinarias, dependiendo de la región de origen de cada una de ellas.

 


 

China Taste regresa a Madrid, hasta el 25 de febrero, por séptimo año consecutivo

 


 

La amplia cultura gastronómica milenaria se desarrolla en Sichuan, Shandong, Guangdong, Jiangsu, Zhejiang, Fujian, Hunan y Anhui que son las que marcan las líneas de referencia.

Las más importantes son Guangdong en el sur, Shandong en el norte, Shangai al este y Sichuan al oeste. Unas inmensas regiones que a su vez se fragmentan en otras y dan lugar a los ocho estilos que marcan una manera diferente de entender el arte de la cocina y el buen comer.

 

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En España la más conocida es la del sur, denominada popularmente como "cantonesa", con su epicentro en la capital, Guangzhou. Se basa en platos con una gran variedad de ingredientes, una presentación agradable y colores atractivos. Es abundante en condimentos como la salsa Qipu o la de pescado, aceite de ostra o verduras cocinadas a alta temperaturas para mantener los colores y sabores naturales dejándola ligeramente cruda, o al dente.

La salsa de ostras es la base fundamental de sus platos agridulces, el más conocido es el cerdo agridulce acompañado de arroz, que no puede faltar en casi ninguno de los platos en la mayoría de las regiones.

 


 

Los restaurantes harán un donativo a Cruz Roja que irá dirigido a proyectos sociales relacionados con la infancia que desarrolla esta entidad social

 


 

Esta cocina utiliza productos frescos de río y mar, también aves, insectos, gato montés o carne de serpiente. Combina muy bien las texturas, aromas, colores y sabores, sin usar excesivo ajo y con la presencia de numerosas especias y aceite.

La gastronomía del norte es todavía más especiada y se caracteriza por una realización esmerada, con abundancia de sal, que utilizaban para los largos viajes hacia el sur, y sustituyen el arroz por cereales, mijo, trigo, o maíz. Los animales más utilizados para elaborar los platos son la vaca y sobre todo el cordero, donde se aprecia la influencia musulmana en la zona. El plato más emblemático de esta escuela es el pato laqueado.

 

IMG20240201144700Foto: angelaGonzaloM

 

En Madrid, uno de los lugares mejores para degustarlo es el restaurante Hutong, donde lo cocina en su propio horno construido especialmente para su elaboración. Otros platos son la medusa con lima, rollito crujiente con mango y langostino, arroz con txangurro en su jugo, sin olvidar los dim sum de Xiumai de ternera, Xialongo de cerdo o Hakao de langostino. Y como postre presenta un pastel de cisne crujiente.

La escuela de Sichuan destaca por los métodos de corte y el nivel de cocción, donde los ingredientes más usados son el pollo, la carne y las verduras y como condimentos el vinagre, la pasta de chile, haba o cayutana. Se suele conocer como la cocina de los "cien platos de cien sabores".

En Fujian utilizan más animales de caza y pescados, preparando más salteados y rehogados resaltando los platos por su exquisitez, aroma, frescura y sabor algo agridulce. Además, Dedica una especial preparación a los caldos.

Si calificáramos por estilos las ocho escuelas, el de Jiangsu y Zhejiang son más finos y delicados, los de Shandong y Anhui son más fuertes, más refinados y elaborados los de Guangdong y Fujian y más variados y mezclados los de Sichuan y Hunan.

 

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Foto: Twitter @CasaAsia

 

Sin duda la celebración del Año Nuevo Chino es una oportunidad divertida y diferente para que los madrileños y visitantes de la ciudad puedan conocer, degustar y saborear, durante un mes esta estupenda cocina oriental que presenta unas características propias y auténticas especialidades orientales.

Además, es una buena oportunidad para probar alimentos y condimentos diferentes y pone al alcance de todos, la posibilidad de familiarizarse con estos platos tan diferentes a los nuestros y preguntar a los cocineros y responsables de sala todas aquellas dudas que tiene el comensal europeo. Y por qué no, una buena manera de prepararse antes de realizar un viaje a ese país.

Para saber más sobre la gastronomía china en las celebraciones de Año Nuevo

 

Gastronomía de año nuevo en China

 

 

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Ángela Gonzalo del Moral   11.feb.2024 20:47    

De Figueras a Tenerife pasando por la Sierra de Francia y la ría da Estrela

    viernes 2.feb.2024    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

 

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Iniciamos nuestro recorrido por varias propuestas turísticas en el extremo noreste de la península, cerca del mediterráneo, para pasar por el centro del país, alcanzar el Atlántico en el oeste y finalizar en Canarias. Girona, Salamanca, Pontevedra y Tenerife son nuestros destinos de hoy.

En Figueras acabar de abrir la casa natal de Salvador Dalí y a lo largo de 2024 coinciden varios aniversarios relacionados con el pintor surrealista. El 23 de enero se cumplió el 35 aniversario de su muerte, el 11 de mayo, el 120 aniversario de su nacimiento y el 28 de septiembre, el 50 aniversario del Teatro Museo Dalí de Figueras, el gran legado que dejó en su ciudad natal.

 

 

Ahora con la reciente apertura de la casa donde nació el artista se cierra un círculo que tiene como eje conocer a este extravagante genio de la pintura universal.

La trascendencia de los primeros años de vida familiar en la personalidad de Dalí está ampliamente documentada, y esta personalidad está completamente ligada a su arte, como queda explicado durante la visita, que permite profundizar en los lazos familiares del genio.

La conflictiva relación con el padre, que le acabará desheredando y expulsando de casa; junto a su madre, Felipa Domènech, que moriría cuando Dalí tenía sólo 16 años; con su hermana Anna Maria, cuatro años menor que él, con quien mantendría una estrecha relación hasta 1929, año en que Dalí conoce a Gala.

 

 

La Casa Natal habla de su vida íntima en los mismos espacios donde nació y creció. Pero también presenta la vida pública y mediática del genio  a través de las numerosas performances, el trabajo con Hitchock y Walt Disney o su relación con los medios de comunicación. Sin dejar de lado el contexto de la Figueres de principios de siglo XX y la influencia y la importancia de la geografía ampurdanesa en su trayectoria vital y artística.

El paisaje del Empordà y el denominado triángulo daliniano que comprende los municipios de Figueres, Púbol y Cadaqués o Port Lligat, influyó en su obra, nos explica el director de la casa natal, Eduard Bech.

 

Street art en la Sierra de Francia

 

DSC_9035Foto: web Sierras de Salamanca

 

Otro paisaje muy diferente es el que podemos disfrutar en la Sierra de Francia donde encontramos 15 pueblos ubicados en el Parque Natural de las Batuecas-Sierra de Francia y en la Reserva de la Biosfera Sierra de Béjar y Francia.

El municipio de Garcibuey ofrece dos diferentes opciones para los amantes del arte y el patrimonio. Por una parte, en sus alrededores se han encontrado pinturas rupestres y diversos restos de calzada y puente romano sobre el río Alagón que evidencian la existencia de un asentamiento romano en la comarca.

En las zonas colindantes se mantienen arcos de un acueducto árabe que llevaba las aguas desde Garcibuey hasta Miranda del Castañar. Ya en la localidad, el visitante se sorprenderá con la colección de una veintena de grafitis de medio y gran formato que desde 2019 se encuentran repartidos por todo el pueblo, llenando de colorido y atractivo viviendas, frontones y paredes.

Unas obras que aumentan cada año. Manuel Martín, presidente de la Mancomunidad Sierra de Francia y alcalde de Garcibuey, nos recuerda que este proyecto artístico, que ha sido reconocido como el mejor street art europeo en el medio rural. Destaca el importante impacto que ha tenido para los habitantes del municipio y para los artistas el intercambio de convivencias y experiencias.

 

Ria da Estrela y camino de Santiago marinero

 

 

Dicen que todos los caminos llevan a Roma, pero no es menos cierto que a Santiago de Compostela se puede llegar de múltiples maneras. Una de las menos conocida es la ruta marítima que siguieron miles de peregrinos desde la Segunda Cruzada.

Está reconocida por el cabildo catedralicio de Santiago y hay que completar 90 millas náuticas en velero, sellar las credenciales a lo largo de la ruta y realizar a pie los últimos 12 kilómetros desde Bertamiráns hasta la capital gallega.

La ría Muros-Noia, la más implicada en esta ruta de peregrinación marítima, se conoce también bajo la marca de Ría da Estrela o Ría de la Estrella. Está formada por cinco ayuntamientos: Lousame, Noia, Porto do Son, Muros y Outes.

En vez de una concha de peregrino, lo más habitual es llevar la figura de una estrella de mar, muy común en la zona. Sebastián Valverde, gerente de Ria da Estrela, asegura que la ruta marítima se enmarca en una destino turístico de calidad, donde un peregrino por la ruta deja más dinero que los que realizan la ruta tradicional.

Ya por el camino interior se pasa por las iglesias de San Martiño de Noia y San Pedro de Muros, el monasterio de San Xusto, la necrópolis Martelo, la atalaya de Porto do Son y el puente medieval Ponte Nafonso.

 

Tenerife, la isla surrealista

 

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Uno de los padres del surrealismo, el poeta francés André Breton calificó a Tenerife como "la isla surrealista". Lo dijo desde lo alto del pico del Teide en 1935, y quedó fascinado por una geografía extrema y sugerente, por las formas caprichosas que había diseñado la lava, por la dimensión mística del lugar y por el mar de nubes que envuelve la cumbre.

El Teide, con casi 4.000 metros de altura es la montaña más alta de España y en los días claros es visible desde otros puntos del archipiélago. Quizá por eso la consejera delega de Turismo de Tenerife, Dimble Melwani, promociona la isla, sin olvidar al resto del archipiélago pero recordándonos "que cada visitante debe escoger lo que le guste de cada una de ellas, porque es un destino turístico compartido, pero diverso".

Asentado sobre la antigua caldera de Las Cañadas, el Parque Natural del Teide es Patrimonio de la Unesco desde 2007. Se puede acceder en teleférico hasta los 2.356 metros y si se obtiene un pase especial, es posible seguir la ascensión hasta la cumbre.

 

GF44Vq-XcAApoWQFoto: Twitter Tenerife Turismo @VisitTenerifeES

 


Otros lugares de interés de la isla es el Barranco del Infierno en el municipio de Adeje, donde se atraviesan profundas gargantas, cuevas en las que habitaron los guanches y cascadas, especialmente la de Caidero.

En Icod de los vinos, está el centenario drago, con casi 800 años y 18 metros de altura y también la cueva del viento, una cueva volcánica de dieciocho kilómetros donde se pueden observar fenómenos geomorfológicos y fósiles, tan habituales en las islas.

En la costa Oeste están los acantilados de los Gigantes, que en algunos puntos alcanzan los 600 metros de altura sobre el mar. Sin olvidar el macizo montañoso de Anaga en los municipios de Santa Cruz, San Cristobal de La Laguna o Tegueste, con barrancos de más de 300 metros de desnivel y roques de casi 1.000 metros. Todo rodeado de bosques de laurisilva. Además del lugar arquitectónico de las pirámides de Güímar, a unos 25 kilómetros de la capital.

Y no podemos dejar la isla sin hablar de su famoso carnaval, que se celebra estos días y que es un buen momento para visitar la isla, con la gala de la elección de la Reina, la Cabalgata llena de disfraces y colores y el Coso, el gran desfile que recorre el frontal marítimo con las reinas, las damas de honor, las carrozas y los grupos musicales.

 

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Ángela Gonzalo del Moral    2.feb.2024 23:07    

Madrid Fusión: el agua en las cocinas del mundo

    jueves 1.feb.2024    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

 

IMG20240130132753Foto: angelaGonzaloM

 

En el lejano archipiélago Svalbard, en el Círculo Polar Ártico se elabora una cocina de supervivencia, extrema. Durante meses no se puede recolectar ningún tipo de planta, todo está cubierto por la nieve y el hielo. Es un paisaje inhóspito, difícil de asimilar, especialmente durante la larga noche polar. 

En un valle entre dos glaciares que durante miles de años han erosionado las montañas está la capital del archipiélago, Longyearbyen.

Los osos merodean por la zona y los animales que se pueden cazar son focas y renos, convertidos en los últimos años en un manjar para cocineros aventureros, como es el caso del albaceteño Alberto Lozano, chef del restaurante Huset.

 

 

"Consideramos la foca una de las proteínas más importantes del Ártico. Es un bocado muy potente y tiene un sabor de gran amplitud en boca muy muy muy amplia tratamos su carne ahumada, encurtida o salada", explica Lozano al público asistente a Madrid Fusión 2024. Y recuerda que el coto de caza de foca dura todo el año, mientras que el reno ártico solo se puede cazar durante tres semanas, de octubre a noviembre. 

Lleva años trabajando con técnicas nórdicas de preservación de alimentos y descubriendo nuevos sabores y combinaciones de productos, aprovechando todo lo que tiene alrededor... como preparar pan con algas y restos de cerveza. "Este pan está hecho con harina de los lúpulos de la cervecería local que hacen combustión con la viga de la cerveza. Nosotros la hemos transformado en harina y hemos obtenido un pan que tiene un 50% más de proteína y muchísima más fibra".

 

321646984_1195279084434820_796013673818473181_nFoto: Facebook Huset Restaurant

 

En unos cuernos de caribú expone al público los embutidos que elaboran con la carne de este animal. Tierna, oscura y con marcado sabor entre la ternera y otras carnes de caza y se utiliza todo, desde la lengua, al hígado o el corazón.

"Tiene mucha grasa, muy clara de color, es una carne magnífica. Pues hemos conseguido un chorizo de orza de reno, un salami,  unas salchichas que son más afrancesadas, no cocidas, más rollo butifarra con puerro fermentado y charcutería que es jarretes. otra cosa es el corazón de reno ahumado que es una de las delicias que puede degustar cualquier persona que llegue allá, al restaurante. Es un platazo".

 

IMG20240131171305Madrid Fusión. Foto: angelaGonzaloM

Otro animal de la cocina ártica es el Rock Ptarmigan, la única perdiz que se mantiene todo el año en la zona y no emigra a regiones más cálidas.

En verano, Alberto Lozano, recoge setas y plantas para abastecerse durante el invierno con productos kilómetro cero y está preparando un invernadero para cultivar sus propias plantas y de otros lugares de fuera del archipiélago de las Svalbard.

Cerca del restaurante está el banco de semillas del fin del mundo, una especie de arca de Noé vegetal. Conocida como la Bóveda Global, es una institución internacional que tiene como objetivo atesorar y preservar la biodiversidad de simientes de nuestro planeta.

 

IMG20240130174327Foto: angelaGonzaloM

 

Con ellos participa el chef catalán, Joan Roca, que en la última edición de Madrid Fusión, cocinó varios platos con algunas de estas semillas y recordó una vez más que la alta gastronomía también tiene compromisos sociales.

"La cocina es un lenguaje para contar historias, contamos memoria, contamos viajes, contamos el paisaje, contamos nuestra tradición y a veces también podemos contar a través de la cocina preocupaciones, problemas e incluso soluciones posibles a esos problemas".

Viajamos a otros mares. Al Pacífico Sur. La bravura de sus aguas produce algunos de los pescados más interesantes e inquietantes del planeta. 

Mariscos de gran tamaño, pescados de roqueríos, de profundidad, langostas de los archipiélagos, centollas de mares australes, mariscos endémicos y algas. En algunos lugares todavía se pesca siguiendo métodos ancestrales de recolección tanto de pescados como de algas.

 

IMG20240130140318Foto: angelaGonzaloM

El renombrado chef Ignacio Ovalle cree que cada país aporta su despensa territorial y en su caso es la despensa marina. En su restaurante La Calma, de Santiago de Chile, prepara una cabeza de pescado a la diabla.

"Es una cabeza que nace del aprovechamiento total de un recurso que es el pescado, y valoramos tanto lo que hacemos nosotros como lo que hace el pescador o el buzo, que saca un pescado de unos cinco kilos".

"Se trata de transformar ese desperdicio y hacerlo totalmente comestible por dos razones, una por un tema de sustentabilidad y salud. Potenciamos lo sabroso que es la cantidad de músculos que hay en una cabeza y la cantidad de proteínas y colágeno que hay ahí. Eso hace que nosotros podamos tener la mejor parte de un pescado, transformarla en un plato y que sea un plato único".

 

IMG20240130180904Foto: angelaGonzaloM

 

En esta ruta gastronómica nada habitual, viajamos de los mares del sur a los del Atlántico. A las aguas no tan frías de Tenerife para mezclar el pescado del océano con productos tropicales. El tinerfeño Carlos Mesa, prepara un carpaccio de gamba canaria con tartar de vieja y aguacate. La vieja es una especie de pez loro de gran colorido. 

"Tenemos el aderezo para este tartar que lo hacemos a base de un caviar cítrico, un poquito de cilantro y aceite de oliva de Tenerife. Tenemos dos tipos de aguacate, uno que es más fecundado que no tiene pipa y el más canario que es rico en una grasa saludable que se llama el hass. Estos son, pues, los sabores que tenemos en Tenerife desde la costa hasta la medianía. Resaltamos la importancia que tiene para nosotros de este producto y el trabajo de los agricultores".

 

IMG20240130154552Foto: angelaGonzaloM

Seguimos por el océano hasta Cádiz, donde se unen las aguas del Atlántico y el Mediterráneo. El chef Ángel León está utilizando el agua del mar para su aprovechamiento culinario.

"Puede sonar extraño que como un cocinero plantearte que el ingrediente es el agua y nosotros lo que hemos pensado es en las formas del agua y en los estados del agua. Dentro de los estados del agua, vamos a cambiarla y la vamos a convertir en sal, en hielo, en brisa y de esa forma vamos a generar un poco de magia en el restaurante".

Idoia Lacambra, comparte espacio en Aponiente un restaurante que defiende y aprovecha la cocina del mar. "Hay que reeducar la vista, porque si te comes un canutillo de piel de lubina, sabe a canutillo de anís, pero tú estás viendo una piel de un pescado, entonces hay mucha gente que  en la primera impresión ya no se atreve a probarlo".

 

IMG20240130134024Foto: angelaGonzaloM

 

 

Como jefa de pastelería rebusca en el mar para readecuar la cocina con los restos de los pescados y convertirlos en un producto dulce.

"La verdad es que nos pasamos siempre mirando todo lo que tenemos en la basura. Miramos ojos, miramos pieles, miramos escamas, e intentamos que a base de todos los dulces y azúcares que tenemos en la tierra, darle esa vuelta de tuerca a todos esos desperdicios".

Idoia trabaja con otros productos marinos como el alga y le da la vuelta a los postres tradicionales para aprovechar todo lo que nos ofrece el mar. Reconoce que uno de sus postres preferidos es "la galleta de escamas, porque no te esperas que una escama pueda saber a frutos secos".

 

IMG20240130132753Foto: angelaGonzaloM

Los manantiales de As Burgas fluyen a más de 60 grados centígrados. En las aguas termales de Ourense, Miguel González Quintela, ha descubierto todo un potencial culinario. Siguiendo una sinuosa carretera llegamos a la aldea de A Morteira, a unos 6 kilómetros de la capital orensana. Y allí comprobó como los panaderos empleaban esas aguas para ayudar levantar las levaduras.

Y comenzó a estudiar cómo los minerales que poseen estas aguas afectaban a la textura de pescados, verduras y mariscos. Sin tener en cuenta que también se reduce el tiempo de cocción.

"Este agua contiene calcio, hierro, fósforos, sulfatos, bicarbonatos y la intención es introducir el agua termal con todas sus propiedades en el mundo de la gastronomía, o sea en la alimentación, en las recetas, en la cocina, o sea, en lo que nos comemos".

 

IMG20240130115255Foto: angelaGonzaloM

 

Acabamos este viaje culinario seleccionado en Madrid Fusión.... en las tranquilas aguas del archipiélago balear. En muchos municipios estos días realizan la matanza del porc negre, una raza autóctona de la isla de Mallorca del que se obtiene uno de sus productos más típicos: la sobrasada. Fue en el siglo XVIII cuando le incorporaron tap de cortí o pimentón rojo a la carne picada, dándole su color caracerístico.

Para Lluís Cardell Batle, profesor de l'Escola d'Hosteleria de les illes Balears, todavía es un producto poco comercializado y con muchas posibilidades culinarias. "Dentro de la cocina mallorquina hay muchas recetas de sobrasada. Con arroces, con pastas, con carne, con pescado, en postres. Es una maravilla de producto".

El agua ha sido el vínculo de unión de todos estos chefs y cocineros que tratan de buscar nuevos caminos en un viaje gastronómico que nos ha trasladado por océanos como el Ártico, el Pacífico sur o el Atlántico a través de varios archipiélagos como las Svalbard, las Canarias o las Baleares o bordeando la costa de Cádiz, entre dos continentes.

 

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Ángela Gonzalo del Moral    1.feb.2024 11:06    

Viaje a Ítaca

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Un viaje nunca se acaba. Queda grabado en el recuerdo, se vuelve a él al ver una película, al leer un libro, al escuchar unas notas musicales, al mirar una fotografía, al saborear una bebida, al disfrutar una comida o cuando el país salta a la actualidad por algún acontecimiento específico. El viajero mantiene siempre un nexo interno con el lugar que un día conoció.... y trenza un vínculo con el nuevo destino que empieza a imaginar. La visita a cualquier lugar, cercano o lejano, tiene tres fases. En la etapa de preparación se sueña, en la del viaje se disfruta lo imprevisible y a la vuelta se reinventa la aventura..... Con los cinco sentidos alerta, anhela que la experiencia sea lo más enriquecedora posible.
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