Reus, el secreto mejor guardado del modernismo catalán

    viernes 15.oct.2021    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

 

20210806_191418Foto: Xavi Gonzalo

 

En Reus hay unos 80 edificios modernistas, pero aunque fue el pueblo natal de Antonio Gaudí, el gran maestro de este estilo arquitectónico no construyó ningún edificio en su ciudad. El modernismo forma parte indisoluble del paisaje urbano de esta población tarraconense, que llegó a ser la segunda ciudad más importante de Cataluña, en los siglos XVIII y XIX.

Fue el maestro de Gaudí, el gran arquitecto barcelonés Lluís Domènech i Montaner, el que inicio la tradición modernista de la ciudad. En 1898 construyó el Instituto psiquiátrico Pere Mata, que sirvió de inspiración para el futuro Hospital de Sant Pau en Barcelona. En Reus tiene varias obras entre ellas la casa Gasull, la casa Rull, y el más impresionante de todos los edificios modernistas de la población: la casa Navàs.

 

 

En 1901 una joven pareja de casados, Joaquim Navàs y Josepa Blasco, hijos de dos de las familias más ricas de la ciudad, le pidieron al arquitecto barcelonés que construyera su casa, con una única condición que en los bajos de la vivienda mantuviera el negocio familiar: una tienda de tejidos. No hubo ningún impedimento económico, aunque casi estuvieron a punto de arruinarse. Se acabó de construir en 1908.

Domènech i Montaner no escatimó en la calidad del diseño interior y exterior.  Ariadna Fort, historiadora del arte y jefa de guías de la Casa Navàs nos explica que  contó con la colaboración de otros grandes artistas. En la casa encontramos mármoles de Alfons Jujol, mosaicos de Lluís Brú, vidrieras de Jeroni Ferran Granell, el mobiliario de Gaspar Homar y las baldosas de Hipólito Montseny.

 

20210806_190625Foto: Xavi Gonzalo

 

Los Navàs habían levantado su fortuna con el textil, muy importante también en la ciudad. En la tribuna de la fachada principal: aparecen los rostros de los dos propietarios. Entrar en la casa en adentrarse en un jardín de flores pétreas, y conserva prácticamente todos los elementos originales como el mobiliario, las tapicerías, los damascos de los balcones, tejidos de seda, las luces y un sorprendente cuarto de baño.

Durante la Guerra Civil sufrió los efectos de una bomba y aún sí tuvo suerte. En 1938 perdió la torre, algunas dependencias del segundo piso y gran parte del tejado. Una parte fue restaurada pero todavía no ha podido recuperar el gran coronamiento y la torre. 

Organizan varias actividades como las Noches modernistas, una visita que empieza en el interior de la vivienda, y acaba con un concierto y baile modernista y una cena frugal. Además de las visitas guiadas organizan otras teatralizadas y fotográficas. La relación de la ciudad con el vermut también está presente en unos recorridos en los que se incluye una degustación que incluye una velada musical y un pequeño refrigerio. Las tarifas las podéis encontrar en este link.

 

Tocar la obra de Gaudí

 

20210806_163911Foto: Xavi Gonzalo

 

El edificio de la casa Navàs se encuentra situado junto al ayuntamiento de Reus y el Gaudí Centre. Porque la ciudad natal de Antonio Gaudí, no podía ignorar a su hijo predilecto. Es un lugar de información sobre la vida y la obra del arquitecto y cómo forjó ese mundo imaginario que atrae a millones de personas. Se pueden tocar los pináculos del templo de la Sagrada Familia de Barcelona,  las chimeneas de la Pedrera, manipular maquetas interactivas con las formas gaudinianas, conocer los enigmas de su arquitectura, como utilizaba y adaptaba a sus obras la luz, el aire y el agua, experimentar con los objetos relacionados con el arquitecto, además de conocer a sus amistades, detalles de su infancia o el taller de calderería de su padre. 

En la primera planta se proyecta el audiovisual multimedia envolvente que transporta al visitante a través del Art Noveau en el continente europeo, el modernismo catalán y los edificios construidos en Reus, centrándose en la figura del arquitecto Lluis Domènech i Montaner. En la tercera planta las multipantallas y maquetas sensoriales y táctiles nos acercan de forma divulgativa su obra. 

 

20210806_163600Foto: angelaGonzaloM

Gaudí, hombre de fuertes convicciones religiosas aspiraba a remodelar el santuario de Misericordia de su ciudad natal, pero el proyecto fue rechazado por ser demasiado atrevido para la época. Como nos explica la técnico de turismo, Dominique Ruiz, esto desmoralizó al arquitecto: Sin parientes y centrado en su trabajo en la Sagrada Familia, ya no volvió nunca más.

Los responsables de que Gaudí no tenga ninguna obra en Reus son su profesor, Lluís Domènech i Montaner, y el arquitecto municipal, Pere Caselles.

Pero ellos son también los impulsores del impresionante patrimonio arquitectónico modernista de Reus. Domènech i Montaner fue el arquitecto de la Casa Navas, pero también del Instituto Pere Mata. Un psiquiátrico formado por varios pabellones con un espectacular y lujoso "pabellón de los distinguidos", donde se alojaban los enfermos de alto poder adquisitivo. Tenían todo tipo de comodidades y una impresionante arquitectura, imitaciones de mosaicos romanos, vitrales, murales, parqués y lámparas.

El eje modernista de Reus

 

20210806_125706Foto: Xavi Gonzalo

Paseamos por las calles del centro histórico de Reus. Nos movemos de la plaza Mercadal a la plaza Pintor Fortuny siguiendo el eje modernista de las calles Llovera y Montarols, al que podemos considerar el paseo de Gràcia de Reus. Miramos atentamente a un lado y otro de la calle e imaginamos como era la población en aquella época dorada, cuando las familias poderosas y ricas, buscaban deslumbrar a los vecinos, provocar envidia. Porque en el casco antiguo de Reus, casi todas las viviendas tienen nombre de familia y demuestran cual era su negocio. Cada edificio está indicado con una placa en el suelo que informa del nombre de su arquitecto y de los años de construcción.

En la calle Llovera los números 12, 17, 19 al 21 y del 47 al 49 estaban las casas Bartolí, Querol, Tomás Jordi y Punyed. La primera, obra de José Subietas, único edificio construido por este maestro en Reus y el resto de Caselles. También diseñó la de Tarrats, Sagarra, con sus esgrafiados con formas de animales fantásticos, o la casa Anguera con su decoración floral. De Domènech i Montaner son las casas del empresario aceitero Gasull, y del notario Rull, contiguas y muestran claramente la evolución del arquitecto barcelonés hacia el Novecentismo.

 

20210806_130135Detalle de una puerta del eje modernista. Foto: Xavi Gonzalo

 

Y ante este fervor inmobiliario, uno se pregunta ¿de dónde provenía tanta riqueza? Del aguardiente, que ya se producía en el siglo XVII y que enviaban a todo el mundo, principalmente Inglaterra y Países Bajos.  Se convirtió en el tercer centro europeo de cotización de esta bebida, junto con París y Londres. Tenían consulados relevantes como el de Inglaterra, Holanda, Suecia, Francia o Dinamarca. Era tal el orgullo de su clase adinerada que instauraron el lema "Reus, París y Londres". E incluso proyectaron construir un puerto, en una ciudad situada a unos 15 kilómetros del mar.  Pero al final lo desestimaron por problemas económicos.

 

20210806_110011Foto: Xavi Gonzalo

Pere Caselles también es el arquitecto de la Estación Enológica de Reus, una muestra del carácter innovador de la burguesía reusense. Después de enriquecerse con el aguardiente y el vino, llegaron los años duros de la filoxera... y decidieron que era necesario profesionalizar el oficio de enólogo. Cuando se construyó era el centro de investigación de esta especialidad más grande de España y contaba con la tecnología y las instalaciones más modernas. 

Tras el aguardiente, la ciudad descubrió la importancia de una nueva bebida, muy ligada al espíritu modernista: el vermut. En el siglo XIX llegaron a contabilizarse 30 empresas y 50 marcas de vermut diferentes. Hay 8 marcas relacionadas con el nombre de la ciudad, las más antiguas y emblemáticas son Iris, Rofes, Izaguirre y Miró.

 

20210806_111557Foto: Xavi Gonzalo

 

Para introducirnos en el mundo de esta bebida el mejor lugar es el museo del vermut. Nada que ver con la idea que tengáis de un museo. Es una fábrica dividida en tres espacios: el bar, la terraza, el restaurante, la galería y, tres cuatro comedores muy diferenciados y dedicados a esas grandes marcas históricas de la ciudad.

En Reus no solo nació Gaudí, también el pintor Mariano Fortuny. Como Gaudí, tampoco realizó obras en su ciudad, ya que vivió muchos años en el extranjero y murió joven. El Teatro que lleva su nombre se inauguró el 16 de noviembre de 1882 con la ópera Fausto de Charles Gounod. Se construyó con el objetivo de que la segunda ciudad de Catalunya tuviera también su "Liceo" particular. Un edificio neoclásico con influencias barrocas. Un escenario a la italiana con platea, tres pisos, un vestíbulo que hace de espacio de relación social y una escalinata imperial.

 

20210806_122219Foto: Xavi Gonzalo

También es reusense (o así lo proclamaba ella), Roseta Mauri, primera bailarina de la Ópera de París y retratada por grandes artistas como Degàs, Renoir o Manet. El otro gran personaje histórico que nació en la ciudad es Juan Prim, un controvertido general que llegó a la presidencia del gobierno en un breve tiempo entre 1869 y 1870. 

A pesar de que, en el siglo XX, Reus perdió peso ante las grandes ciudades industriales textiles de la provincia de Barcelona y pasó a un segundo lugar, la ciudad tarraconense mantiene intacto el espíritu modernista de sus años dorados.

 

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Ángela Gonzalo del Moral   15.oct.2021 11:39    

Viajar entre volcanes

    miércoles 29.sep.2021    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

 
Viaje al centro de la tierra
 
 
El domingo 24 de mayo de 1863, el profesor Otto Lidenbrock, un experto y respetado minerólogo, regresa apresuradamente a su casa de Hamburgo tras encontrar un pergamino de origen rúnico que ocultaba un mensaje secreto. Junto a su sobrino Axel consiguen descifrarlo. Descubren asombrados que  el alquimista islandés, Arne Saknussemm, revelaba cómo llegar al centro de la tierra.  
 
El punto indicado en el pergamino era el Snaefellsjökull,  en Islandia. A unos 120 kilómetros de la capital, Reikiavik. Un volcán que es protagonista de varias novelas de aventura, inspiradas en la obra de Julio Verne, que a través de ese volcán inició su apasionante Viaje al centro de la tierra
 
En la actualidad es una de las zonas más visitadas de Islandia.  Para muchas personas una erupción volcánica es algo único, una de las cosas más espectaculares que se pueden ver en la vida.  
 
Hoy vamos a hablar del turismo volcánico, sus riesgos y la fascinación que provoca entre los visitantes, ya sean simples turistas o amantes de la mineralogía y la vulcanología.
 
El año 2021 ha sido muy activo en este campo. Además del Cumbre Vieja de la Palma, el Etna y el Vesubio, han erupcionado el Fagradalsfjall en Islandia, el Nyiragongo en la República Democrática del Congo, el Yasur en Vanuatu, Santiaguito y Fuego Pacaya en Guatemala, Reventador y Sangay en Ecuador, el Sakurajima en Japón, el Dukono, Merapi, Ibu, y Sinabung en Indonesia y el Erebus en la Antártida. 
 
_RTRMADP_3_HAWAII-VOLCANO_d7b01Foto: USGS/D/Reuters
 
 
Unos se han convertido en una gran atracción turística, y otros, por su lejanía o la complejidad de país o zona en la que se encuentra, no tienen tantas visitas, pero todos ellos son un imán turístico desde hace décadas. En el mundo existen unos 1.356 volcanes activos o con capacidad para activarse, pero por suerte la inmensa mayoría están dormidos. Se calcula hay unas 20 erupciones de diferente magnitud.  
 
Uno de los vecinos de Grindavik, en la península islandesa de Reykianes, explicaba estos días que a pesar de conocer bastante bien la zona, nunca habían visto una erupción, y lo definía como algo "muy excitante". En la actualidad es uno de los lugares más buscados por los amantes del turismo vulcanológico.  
 
En marzo se registró una nueva erupción en la zona y desde entonces han llegado más de 260.000 turistas.  Los responsables de turismo y de seguridad de Islandia recuerdan que hay que disfrutar del espectáculo, pero no hay que olvidar que no se puede caminar por la lava. Aunque parece seguro, puede correr por debajo de las rocas. 
 
 
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Foto: Jeremie RICHARD / AFP
 
Este tipo de turismo aporta ingresos, pero obliga a las autoridades a extremar las medidas de seguridad. Se destina personal para controlar el flujo de personas y decirles adónde pueden ir, abrir caminos hacia el volcán, colocar cuerdas para que no se resbalen.  "Que lo vean todo, pero de forma segura".
 
En la zona hay también  un fotógrafo italiano que dice que ha esperado muchos años para ver una erupción en Islandia. Señala que ha visto varias erupciones en Italia, en el Etna y el Stromboli, pero que es algo totalmente diferente, porque en Islandia "la lava se mueve a tu lado".
 
 

Italia y sus tres volcanes 'estrella'

D-j39Y4WwAEJZJrFoto: Twitter

 
El Stromboli tiene actividad casi continua desde hace 2.500 años. De sus tres cráteres activos salieron de las entrañas de la tierra los personajes de Julio Verne.  En su cima se puede observar el magma incandescente y los estallidos centelleantes que lanza continuamente. Un turista francés, dice que ha tenido la gran suerte de poder ver la puesta de sol y luego una erupción. "Ha sido perfecto".

Los ascensos de unas dos horas, son seguros pero es  aconsejable realizarlo con guía. El camino se inicia por la tarde, para visitarlo por la noche que es cuando se puede disfrutar mejor del espectáculo de fuego. Cada 20 minutos, con una rítmica medida, se oye un rugido potente, el suelo tiembla y comienzan los fogonazos. Antes de ascender hay que revisar las alertas de los expertos y no exponerse más de una hora al anhídrido sulfúrico que emite la montaña. No es fácil subir, en algunas zonas de la ascensión se dice que se retroceden dos pasos por cada uno que se avanza.

Como otros volcanes que se visitan por la noche es necesario llevar ropa de abrigo, agua abundante, saco de dormir y comida.  Además de la subida a la cima, en la isla se puede disfrutar de las playas de arena negra y de los olivos centenarios.

 

 

Los habitantes de la zona vigilan su evolución. Les preocupa si no hace ruido, porque cuando se oye la actividad del volcán quiere decir que mantiene su actividad regular, pero si se detiene, probablemente se prepara para algo nuevo y "eso es más preocupante". 

El vecino Etna es el volcán más activo y el más alto de Europa. En 2013 se incorporó al patrimonio mundial de la Unesco y desde entonces lo visitan cada año unas 800.000 personas.  La subida a la cima es muy fácil ya que hay funiculares, que llegan hasta el refugio y luego se asciende a pie. Desde finales del año pasado ya ha entrado diez veces en erupción. Junto con el Stromboli es uno de los dos volcanes más importantes  de Sicilia y si unimos el Vesubio, en Nápoles, ya tenemos el trío de volcanes más importantes de Italia.

 

Montserrat y Hawái,
cara y cruz del turismo volcánico

 

Plymouth_City_&_Volcano Plymouth tapada por la lava. Foto: MikeSchinkel on Flickr.com/Wikipedia

 

A pesar de sus playas desiertas de arena negra y blanca bañadas por aguas de azul turquesa y frondosos bosques tropicales, la pequeña isla caribeña de Montserrat no consigue atraer a los turistas. No es un lugar fácil de visitar, Plymouth, su histórica capital está sepultada bajo las cenizas provocadas por La Soufrière, en 1995.

Es el volcán más activo del Caribe y entra dramáticamente en erupción cada cierto tiempo. La última vez este año. Al contrario de lo que ocurre en otros lugares, es el culpable de su poca atracción turística porque ha arrasado la mayor parte de las infraestructuras de la isla. Y eso que Stevie Wonder y Paul McCartney, la eligieron para grabar algunas de sus canciones. Varios accesos al cráter permanecen cerrados, y lo normal es visitarlo por aire o por barco. Lo que resulta muy caro. 

En 2019 el Kilauea entró de nuevo en erupción. Sus impactantes ríos de lava recorrieron Hawái, destrozando todo a su paso. Es también uno de los volcanes más activos del mundo y forma parte de los cinco  grandes volcanes del archipiélago hawaiano. Un lugar imprescindible en la visita a esta zona es el Parque Nacional de los volcanes, declarado Patrimonio de la Humanidad en 1980.  

 

1280px-Rainbow_and_eruption_of_Halema`uma`u_vent_at_KilaueaFoto: Brocken Inaglory /Wikipedia

Muchos permanecen inactivos, pero el Kilauea y el Mauna Loa siguen activos. El primero tiene hasta un museo y otro de los atractivos es la cueva de lava de Nahuku, con más de 500 años de antigüedad. La visita permite cruzar un canal subterráneo formado por lava fundida, para desembocar en una selva tropical. También se puede visitar con barco la lava del Puʻu ʻŌʻō  que cae al mar, aunque hay que ir con mucho cuidado. En 2018, un grupo de turistas disfrutaban de un "tour de lava", junto al Kilauea, cuando una lengua de la colada golpeó su embarcación. Hubo 22 heridos.

Peor fue lo que ocurrió en Nueva Zelanda en 2019. La erupción del White Island mató a unos 20 turistas que caminaban dentro de su cráter. El Whakaari, su nombre en maorí, está en una isla privada y se mantiene activo permanentemente. Así que quien lo visita sabe que es potencialmente peligroso y debe llevar máscaras antigás y cascos para protegerse.

 

Volcan-Villarrica-9F Volcán Villarica. Foto web theindianface

En Chile, decenas de personas caminan durante seis horas para alcanzar la cima del Villarica.  Hace 3 años, la erupción del volcán obligó a evacuar a los turistas. Un año antes el gobierno prohibió acercarse a menos de 500 metros del cráter.  

No solo los volcanes atraen a los turistas, también los geiseres. Islandia es una de las zonas privilegiadas. El parque estadounidense de Yellowstone, tiene un centenar activos, el más conocido es el  Old Faithful que expulsa agua cada hora y media durante unos 5 minutos y alcanza alturas entre 50 y 70 metros. Aunque el Steamboat, mucho menos activo, alcanzó en 2018 los noventa y un metros. 

 

Sin títuloCaptura de la webcam en directo de Yellowstone

También hay que destacar los 80 géiseres del Tatio en el desierto de Atacama chileno o los del "sol de la mañana" en la vecina Bolivia. Están situados a más de 4.000 metros de altura.

Sin duda la naturaleza en sus fenómenos más extremos provoca una gran atracción en el ser humano, pero requiere aumentar las medidas de seguridad y visitarlos con gran respeto. Son efectos muy complicados de ver que se han convertido en una importante fuente de ingresos turísticos para lugares alejados del planeta, donde la naturaleza siempre ha impuesto sus leyes de forma dramática. Pero también nos muestra toda su espectacularidad y belleza.

 

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Ángela Gonzalo del Moral   29.sep.2021 19:11    

Otoño en la sierra leridana del Montsec

    lunes 27.sep.2021    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

 

20210923_122600
Alòs de Balaguer/Rosa María Llorente

Nuestros pies se hunden en una alfombra de hojas secas en la sierra leridana del Montsec,  una cordillera de más de 40 kilómetros que divide horizontalmente el prepirineo y la llanura de Lleida.  Sobre nosotros cae de forma aleatoria alguna hoja que el viento desprende de los árboles. Rodeados de robles y sus hojas ocres, el crepitar de las hojas nos recuerdan que es un buen momento para disfrutar de un baño de bosque.  Un buen lugar para liberarnos del estrés diario. 

El ambientalista Albert Cereza, conoce muy bien la zona y asegura que "cuando te quedas sentado durante un largo rato en cualquier zona de la montaña o del bosque ves como empiezan a pasar cosas a tu alrededor, una ardilla que salta por los árboles, un azor que persigue a un animal, el sonido del río. Es un buen lugar para relajarse y estar en contacto con la naturaleza".

Salimos  del bosque para embelesarnos con la paleta de colores de sus árboles, frutos y plantas. En Santa Linya, nos dirigimos a  Lo balconet, un espectacular mirador de la Noguera Pallaresa  y el pantano de Camarasa, con una panorámica del Montsec d'Ares, el de Rúbies o de Meià, el congost de Terradets, y las paredes del Doll.  Los ocres se mezclan con las impresionantes vistas del denominado Aiguabarreig del Segre y el Pallaresa.   

 

 

Llegamos a la cima de Sant Alís, desde donde divisamos la población de Àger y el omnipresente campanario de su histórica colegiata. Por un momento nos envuelve una neblina matinal, que rápidamente se disipa y permite a una decena de parapentistas despegar hacia la cara sur del Montsec. Desde allí Josep Masnou, monitor de la escuela de vuelo Albatros,  nos habla de la sensación de volar en esta época del año. "Hace más frío, pero la gama de colores del bosque es más suave y lo disfrutamos volando el mayor tiempo posible".

Un grupo de buitres vuela cerca de los parapentistas sobre la cúpula negra de 12 metros de diámetro del Parque Astronómico del Montsec. Su planetario nos transporta a la lejanía del mundo exterior y descubrimos cómo el cielo cambia en cada estación Ahora en otoño, un universo diferente al de primavera, verano o invierno.

En el horizonte aparece la constelación de Tauro y más tarde el cazador Orión, las cabrillas, Aldebarán (el ojo del toro), la constelación de Andrómeda y sus vecinas Casiopea y Pegaso y la galaxia de Andrómeda que está en su mejor momento. Giramos la vista hacia el noreste para encontrar Capella, la sexta estrella más brillante del cielo. Hacia el sur Acuario, Piscis, la Ballena o Capricornio.

En los amaneceres de noviembre Venus se descubre al amanecer hacia el este, en el atardecer de ese mes ya no veremos a Júpiter, pero sí un débil punto azul-verdoso que es Urano. También hay lluvias de estrellas como las dracónidas, las Oriónicas, las Leónidas o las Gemínidas. 

 

E_-DdpKXsAIHCRAFoto: Twitter Parc Astronòmic del Montsec

 

Josep María Reñé, miembro del equipo educativo del centro nos recuerda que es uno de los cielos con menos contaminación lumínica del sur de Europa, con certificación Starlight.

Junto con el observatorio Astronòmic del Montsetc en Sant Esteve de la Sarga, forman el Parque Astronómico del Montsec, con sus dos cúpulas, una negra y otra blanca y más pequeña que nos permite observar el sol. Lo impulsó el científico leridano, Joan Oró. En el edificio central una exposición permanente nos introduce en la lejanía de los astros y el universo y en la cercanía de la geología, la fauna y la flora de esta zona prepirenáica. Ideal para los turistas astronómicos y científicos, también para los amateurs y estudiantes.

Ell ull del Montsec, el ojo del Montsec, acoge un planetario digital multimedia donde se puede observar el cielo en tiempo real,  sin olvidar sus conciertos mensuales bajo las estrellas, de septiembre a diciembre, o el Festival de Astronomía a mediados de octubre. Este año celebra su séptima edición con observaciones del sol, talleres experimentales, viajes galácticos, o aprender cómo se fabrican los cohetes.

Cultura y gastronomía en las dos vertientes del Montsec

 

IMG_20210915_185515Baronia de sant Oïsme/Rosa María Llorente

 

Esta época es ideal para visitar algunos lugares de los alrededores de esta sierra, que separa las comarcas leridanas de la Noguera y el Pallars Jussà. Además de Àger y su colegiata de Sant Pere encontramos  el castillo de Os de Balaguer, el de Montsonís, la cova dels Vilars, el monasterio de les Avellanes, la Baronia de Sant Oïsme, Isona, la colegiata de Mur,  o el pantano de Camarasa.

Desde Corçà nos adentramos en una lancha por el congost, o cañón de Montrebei, que marca la frontera política, que no geológica entre Cataluña y Aragón, entre Lleida y Huesca. El patrón de la barca, Jaume Moll, monitor de Montsecactiva, no descubre los colores otoñales de las comarcas limítrofres.

 

20210917_100111Congost de Mu/Rosa María Llorente

 

Los tres grandes ríos leridanos han horadado las rocas del Montsec creando impresionantes desfiladeros como el de Mu, excavado durante millones de años por el río Segre antes de recoger las aguas del Noguera Pallaresa cerca del actual embalse de Camarasa. Antaño zona de paso de pastores, recorremos su agreste camino, en la sierra del Mont-Roig, con Jordi Español guía de Camarasaactiva. Esta empresa local, organiza también a partir de octubre un fin de semana oleícola, donde los participantes recogerán la aceituna variedad verdiell, autóctona de la zona del Montsec, y después de prensarla en el molino podrán llevárse el aceite a su domicilio.

 

La berrea en la sierra del Boumort

Hace más de 240 millones de años estas tierras eran un hábitat perfecto para los dinosaurios. Su importancia científica le ha permitido obtener la declaración de geoparque de la Unesco. Ahora los restos fósiles de estos animales son un reclamo turístico. Como también lo es la presencia de cérvidos, buitres, alimoches, quebrantahuesos, jabalíes o urogallos de la sierra del Boumort, en el Pallars Jussà.

 

 

Al amanecer, ya cerca de La Pobla de Segur, escuchamos estos días el sonido de la berrea del ciervo. "De repente la montaña estalla con el bramido de los cérvidos. Llevo oyéndolo desde pequeño y todavía me impresiona", nos dice el ambientalista Albert Cereza.  Nos sentimos espectadores privilegiados de este momento vital para esa especie, y en silencio, casi sobrecogidos, observamos cómo los machos se disputan las hembras. Es una zona especial para safaris fotográficos.

El otoño es tiempo de setas. Centenares de aficionados se acercan para recogerlas. En La Pobla el chef Ignaci Solé, juega en los fogones con sus gustos y texturas.  Es uno de sus productos preferidos, porque "el uso que le puedes dar es infinito y cada una le aporta algo diferente a los platos".  Junto con su hermana regentan el hotel Solé que cumple 70 años ininterrumpidos de servicio.  Inició su trayectoria en 1951 coincidiendo con la llegada del tren y ha pasado de generación en generación. 

En Vilanova de Meià  arrollan y confeccionan desde hace siglos cestos y otros objetos de mimbre que servirán para recolectar cualquier producto comestible que encontremos en el bosque....  setas, caracoles, frutos rojos.  En Àger Carmen Taribó, jefa de cocina de cal Maciarol, disfruta repartiéndolos con esmero y cuidado en los platos.

 

20210918_120555Tren dels llacs / Rosa María Llorente

Camino del Prepirineo, la garrafeta une Lleida, Balaguer y la Pobla de Segur, siguiendo los cursos del Segre y el Noguera Pallaresa. Este tren histórico con locomotora diésel, vagón de correos y antiguos compartimentos privados, funciona los sábados desde finales de abril hasta los últimos días de octubre. En julio y agosto se puede realizar el mismo recorrido en el tren panorámico.

El tren del llacs nos devuelve al pasado, cuando estas montañas, se horadaron para permitir la llegada del progreso al Prepirineo construyendo vías del tren, carreteras y embalses.

A paso lento, la garrafeta nos zarandea suavemente para que podamos disfrutar de la paleta de colores que la naturaleza nos ofrece cada otoño en la sierra del Montsec. 

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Ángela Gonzalo del Moral   27.sep.2021 02:13    

El atractivo de los edificios de Oporto

    viernes 10.sep.2021    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

 

111_OPO1_Rio Douro_Duero OportoFoto: angelaGonzaloM

 

Recorremos una de las librerías más bonitas del mundo. Se encuentra en Oporto. Situada en el barrio de las Carmelitas, la librería de los Hermanos Lello fue construida en 1906 y ha editado libros a algunos de los grandes escritores portugueses como Eça de Queirós y Castelo Branco.

Era el lugar de auge del Oporto de principios del siglo pasado, destaca su magnífica escalera. Se ha afirmado que fueron la inspiración de las escaleras de Hogwarts en los libros de Harry Potter.

La escritora inglesa vivió dos años en la ciudad y se dice que se inspiró en la libreria Lello para la saga de uno de los magos más conocidos de la literatura universal. Manuel de Sousa, gran conocedor de la vida cultural de la segunda ciudad portuguesa desconoce esa relación pero sí encuentra claves de aspectos portuenses que pudieron inspirar a Rowling.

 

Escadaria-frente
Foto: Livreria Lello web

La piedra filosofal, que da título a uno de los best sellers de la escritora, coincide con el nombre de un poema muy famoso del poeta portugués, António Gedeão.

No es esta la única relación de Oporto con la cultura inglesa. En el siglo XVII, empresarios británicos se interesaron por el valle del Duero, para producir el vino de Oporto. A la orilla izquierda de uno de los grandes ríos ibéricos, está la Vila Nova de Gaia donde encontramos las bodegas de las principales empresas vitivinícolas.

 

 

Anclado en el rio un recuerdo de los rabelos, barcos de vela y poco calado que transportaba, no sin riesgo, las barricas desde los viñedos a las bodegas de Oporto, donde envejecían el vino y lo distribuían. Filip, nuestro guía, destaca que en todas esas bodegas se recoge el trabajo de mucha gente.

Ese trabajo de siglos ha sido premiado con más de 200 medallas de oro y plata en las grandes competiciones internacionales. La cultura y el paisaje que se ha ido modelando con la producción de vino de Oporto en el valle del Duero es Patrimonio de la Humanidad desde 2001. También el casco viejo de la ciudad obtuvo este reconocimiento en 1996, donde sobresalen el Palacio de la bolsa, la Catedral, la Torre de Clérigos o el Palacio Episcopal.

 

531_OPO1_Foto: angelaGonzaloM

 

La riqueza de Oporto siempre estuvo ligada a su puerto. En sus astilleros se fabricaron los barcos de los grandes descubrimientos. Enrique el Navegante zarpó desde allí para alcanzar el continente africano.

Siempre rivalizó con Lisboa, liderada por una rica clase de industriales que crearon a mediados del XIX, la Asociación Empresarial de Portugal. De esa época dorada son la estación de tren de São Bento, uno de los edificios más atractivos de la ciudad, construida por José Marqués de Silva sobre un antiguo convento en 1903. En la sorprendente fachada se colocaron 20.000 azulejos obra de Jorge Colaço.

Sus dibujos muestran parte de la historia del transporte y de la historia de Portugal. Cada uno está ilustrado a mano con escenas de momentos importantes de la historia lusa, como la batalla de Valdevez, la conquista de Ceuta en 1415 o la visita del rey Juan I con su mujer Felipa de Lancaster . El ceramista también se encargó de los azulejos de la iglesia de San Ildefonso.

 

019_OPO1_Catedral OportoFoto: angelaGonzaloM

 

Otro icono de Oporto es el impresionante Palacio de la Bolsa. Funcionó como bolsa hasta que en 1994 se fusionó con la de Lisboa. Actualmente es uno de los monumentos más visitados, con su famoso salón árabe, inspirado en la Alhambra. Destaca la sala dorada, de yeso y 20 kilos de pan de oro; la sala con el suelo de marquetería en 3 dimensiones, construido en el siglo XIX, y el patio de las naciones, que acoge escudos de las ciudades con las que Portugal ha tenido relaciones comerciales a lo largo de los siglos. España, Francia y Reino Unido, están en el centro, porque eran los países con los que mantuvieron más relaciones.

En las salas encontramos imágenes relacionadas con el vino, como los viñedos del Valle del Duero, la comercialización y el transporte. Entre las anécdotas de su larga historia destaca que su primer presidente fue un bodeguero holandés y otro fue reelegido 32 veces. Durante la dictadura.

 

067_OPO1_Palácio da Bolsa OportoPalacio de la Bolsa. Foto: angelaGonzaloM

 

Uno de los lugares privilegiados de la capital del norte de Portugal es la Fundación Serralves. Antigua casa de estilo art noveau del conde de Vizela un empresario textil, que se enriqueció fabricando uniformes para los soldados de las dos guerras mundiales, quiso gastar su enorme fortuna, construyendo en los años 20 uno de los espacios más modernos de la ciudad.

Edificó su vivienda familiar y los espectaculares jardines con influencias del estilo francés. Para ello contrató a tres arquitectos: uno para la construcción del edificio, otro se encargó del mobiliario interior y un tercero diseñó los jardines.

Ana Neto, especialista en turismo arquitectónico, nos explica una de las características de este espectacular espacio de ocio de la ciudad: el  efecto sorpresa, que se mantiene en la vivienda original lo utilizó el gran arquitecto portugués Álvaro Siza Vieira, para construir el otro edificio emblemático, el Museo de Serralves, con sus destacadas colecciones de Arte Contemporáneo.

 

506_OPO1_Museo Serralves Oporto

 

El Museo Serralves de Oporto, abre sus puertas cada verano en uno de los mayores eventos de cultura contemporánea de Europa, con más de 160.000 participantes en un fin de semana. Se organizan anualmente -de forma ininterrumpida-, actividades de jazz, teatro, bailes y espectáculos de circo.

Durante el resto del año, cuando recupera la tranquilidad, se puede pasear por jardines franceses, románticos, ingleses... que incluye paisajes muy diversos, desde terrazas inclinadas, a frondosos bosques, una geometría laberíntica, compaginando los jardines con terrenos.

Quizá por sus características históricas y artísticas, quizá por su dimensión o porque fue un parque largamente reivindicado por los vecinos del barrio, se ha convertido en un lugar muy especial en el panorama nacional e internacional. Actualmente esta pinacoteca está incluida en el principal circuito de arte contemporáneo del mundo, junto al Moma o la Tate.

Oporto fue hasta la Eurocopa de 2004, una ciudad con un centro histórico muy degradado. La construcción del emblemático aeropuerto Francisco Sa Carneiro y la conexión con unas 50 ciudades europeas, la promoción turística, bajo la marca Porto y el norte de Portugal, se ha notado en los casi 10 millones de visitantes que llegaron a la ciudad en 2019, extendiendo el turismo a ciudades próximas, como Braga o Guimaraes, de marcada historia y cultura. De hecho esta última fue capital cultural europea en 2012.

 

517_OPO2_Casa da Música OportoCasa da Música. Foto: angelaGonzaloM

 

Otro de los más renombrados arquitectos del mundo, el holandés Rem Koolhaas, diseñó una de las obras más emblemáticas de la ciudad moderna, la Casa da Música, inaugurada unos años más tarde de la capitalidad cultural europea de Oporto en 2001.

Formado por dos auditorios, el arquitecto la diseñó como si se tratara de un meteorito gigante que hubiera caído en la ciudad. Un edificio que debía cambiar la ciudad, para convertirse en parte de ella. Destaca su gran acústica y sus multiespacios y multiutilidades.

Esta ciudad Patrimonio de la Humanidad ha sabido mezclar su historia y la modernidad, apostando por la cultura y el entretenimiento.

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Ángela Gonzalo del Moral   10.sep.2021 21:21    

Costa Dorada, adrenalina y turismo familiar

    martes 10.ago.2021    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

 

20210721_202758

 

Si hay algo parecido a la idea del paraíso es estar tumbado en una playa de arena fina junto a los seres queridos. Tranquilidad, relax, paseos al atardecer, una buena comida y una escapadita para subir a una montaña rusa, o navegar en un barco cerca de la costa. Es lo que ofrece la Costa Dorada central en la provincia de Tarragona. Por eso no es difícil entender que sea una de las zonas más visitadas por turistas nacionales e internacionales a lo largo del último siglo.

Es un destino fácil, seguro y con muchas actividades placenteras para realizar, o simplemente para descansar y volver a conectar con la naturaleza en su forma más originaria.

 

 

Un cuerpo semidesnudo en contacto directo con el mar, un chapuzón y una toalla en la que tomar el sol. Unos niños jugando con la arena de la playa y unos adolescentes compitiendo por una pelota de goma dentro del agua, unos padres rehaciendo un castillo de arena que ha perdido parte de las almenas por una ola atrevida.

Una tumbona, un libro para leer, unos cascos para escuchar música o los podcast preferidos, un móvil para chatear o intercambiar experiencias con las personas más cercanas, o gozar de una bebida en un chiringuito cerca de la playa. Es decir, disfrutar de un día de playa con la familia. Todas esas experiencias básicas, es lo que aporta la Costa Dorada a la vida ajetreada del resto del año.

Salou, el regreso a la infancia

 

Salou_InstagramFoto: Instagram Patronato Turismo Salou

 

Cuando los romanos llegaron frente a las costas de Tarragona quedaron admirados del color de su arena, del tono áureo que le añade el sol. Ahora lo conocemos como Costa Dorada, y es uno de los lugares que recibe más turistas internacionales de todo el país, especialmente los que buscan disfrutar unos días en familia.

En el libro La camiseta, Joan Todó explica como su familia y la del Albert alquilaban cada año un apartamento en la Costa Dorada, durante dos semanas de verano.

"Catorce días de tomar el sol, nadar, hacer castillos en la arena, pasear al atardecer por las tiendas de souvenirs , ojeando revistas y postales, jugar a las cartas después de cenar o comer un helado paseando al lado de la playa, mirando los reflejos de la luna en el agua".

 

227188434_1453977068298862_5509064823943353427_nFoto Facebook Goleta Karya

 

Desde el puerto de Cambrils hemos salido a navegar con la goleta Karya, para ver con nuestros propios ojos, ese color dorado que le da nombre a gran parte de la costa tarraconense, la navegación nos permite conocer el skyline de Cambrils y Salou.

El mar mece suavemente el barco, que está adaptado para celebrar fiestas privadas y organiza excursiones para ver la puesta de sol desde el mar. El navío de 24 metros de eslora es de madera de iroko -densa, dura, estable y muy resistente-. 

Una de las actividades que organizan son catas de vinos elaborados en las tierras de Tarragona, la única provincia española que reúne siete Denominaciones de Origen, entre las que destacan Penedès, Tarragona, Priorat y Montsant.

 

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Cala Crancs. Foto: angelaGonzaloM

 

La proa del Karia se dirige hacia el Cabo de Salou (Cap Salou) y sus sorprendentes calas que rompen una costa de 9 kilómetros de arena fina. Desde tierra nos acercamos hasta cala Crancs, junto al mirador de cala morisca coronado por uno de los faros más antiguos de la costa tarraconense.

En 1229 el rey Jaume I, salió de Salou para conquistar Mallorca al gobernador almohade de la isla, Abu-Yahya. Recoge Toni Orensanz un capítulo de la historiografía catalana "aquella mañana, el rey Jaume pidió a Roland de Monné y a Pere Grony, fieles y honorables consejeros, que le acompañaran a pasear por la costa de Salou. Caminaron desde el campamento hasta la cala de Crancs, pequeña y rodeada de bosque. El rey le pidió a Monné que le adivinase el futuro de la contienda. Vaticinó victorias rápidas al principio, pero batallas crueles contra los sarrainos en las montañas de Tramuntana. Y el sitio sería largo y fatigoso".

Naves, buques y galeras permanecían en el puerto donde se habían congregado los caballeros más nobles y fieles cristianos de la Corona. Todos estaban preparados para dirigirse a la conquista de Mallorca.

Imaginamos todo ese movimiento desde la tranquilidad de la playa cercana, mientras unos niños construyen sus castillos de arena.

 

20210721_185800Pineda de Vila-Seca. Foto: angelaGonzaloM

"¿Cuál es la playa más cercana a Andorra? escribía Roger Vilà sobre las tres horas y media que separaban en coche Andorra de la Costa Dorada. Bajaban con su padre para san Juan y volvían a Andorra para la virgen de Meritxell, a punto de empezar el colegio, medio asilvestrados después de pasar dos meses y medio en el paraíso.

En 1863 se construían las primeras casetas de baño. Durante el último siglo y medio se ha convertido en un espacio relacionado con el ocio, el tiempo libre y las vacaciones. Con la democratización del viaje, años después de la II Guerra Mundial, ciudadanos de clase media y profesionales liberales reconvirtieron estas ciudades costeras en zonas de descanso. A finales de la década de los 20, se proyectó la primera ciudad de vacaciones en Salou. Luego llegaría el tren y el carrilet de Reus, que lo conectó con el mundo, y más tarde, en 1995 Port Aventura, que coincidió con la separación administrativa de Vila-seca.

Vila Seca, adrenalina en estado puro

 

20210720_124427Foto: angelaGonzaloM

El parque de atracciones de Port Aventura en el municipio de Vila-Seca se ha convertido en el gran motor económico de la Costa Dorada. Las cifras lo demuestran 3.000 puestos directos y 17.000 indirectos. Y un impacto en el PIB catalán de 2.700 millones de euros. un impacto de 17.000 en la región. PIB 2.700 de impacto económico en Cataluña.


Ya desde la carretera o desde el mar la silueta de sus montañas rusas más emblemáticas estimulan expectativas de emoción y placer. Nuevos paisajes urbanos, que, como dice David García, director del área de negocio de Port Aventura, nos trasladan a seis lugares del planeta.  Pasear por un tranquilo pueblo mediterráneo, viajar al México colonial para descubrir la pirámide maya, adentrarse en la exhuberante vegetación de la selva polinésica, desafiar al emblemático dragón de la China imperial, participar en un saloon del far west americano, o compartir una ciudad con los personajes de barrio sésamo.

 

20210720_122707Foto: angelaGonzaloM

 

Montañas rusas imposibles, que ascienden sobre los raíles para bajar a velocidades de vértigo, la adrenalina en las icónicas Dragon Khan, Shambala y Hurakan Cóndor. A ellas se ha añadido en los últimos años el infernal gigacoaster Red Force, del Ferrari Land, que acelera de 0 a 180 km/h en 5 segundos. Momentos intensos de ocio, donde no importa la edad y sin tiempo para el aburrimiento. 

No todo es adrenalina. Se agradece el frescor del tutuki splash o de los rápidos del far west, o la tranquilidad de las zonas infantiles como las tazas de té gigantes para girar con toda la familia. Subir a los inofensivos armadillos de la zona de México o entrar en un laberinto de sensaciones y efectos visuales para descubrir el secreto de los mayas.

El último parque temático abierto es el Caribe Aquatic Park. Como otros complejo de ocio europeos y mundiales Port Aventura ha optado por los hoteles resort tematizados: siete en total.

 

Cambrils, ciudad de relax

 

20210719_184828Foto: angelaGonzaloM

 

Pau Casals nació en Vendrell, Gaudí en Reus y Miró veraneó en Montroig. Como otras zonas del litoral mediterráneo, tanto del norte como del sur, las poblaciones de la Costa Dorada  fueron un lugar de inspiración y descanso de intelectuales, artistas y músicos. 

La burguesía industrial catalana comenzó a construir sus casas de descanso y de vacaciones. A finales del siglo XIX se configura como un lugar de vacaciones exclusivo de una parte de la burguesía industrial catalana, que lidera la revolución industrial del siglo XX. Un ejemplo es el parque de Samà.


Palmeras, palmitos, flores de lavanda, plataneros, yuca, escaleras cubiertas de hiedra reciben al visitante en esta finca de 14 hectáreas situada a unos 5 kilómetros del mar en dirección a Montbrió del Camp. Su inspirador, el marqués de Marianao, Salvador Samà Torrents, no quiso romper sus relaciones con Cuba y cuando regresó de la isla caribeña el jardín de su residencia de descanso se convirtió en un homenaje al pasado indiano de la familia.

 

E5wy8kLXsAEfC0WFoto: Twitter @CambrilsTurisme


Antoni Gaudí participó en el diseño del parque, aunque el gran inspirador de este jardín romántico de marcado carácter exótico fue Josep Fontserè, que también es el “padre” del parque de la Ciutadella de Barcelona.

Cambrils es también sinónimo de gastronomía. Tiene dos estrellas Michelin y Mercè nos recuerda que están rodeados de seis denominaciones de origen y tienen unos 150 restaurantes donde disfrutar de manjares populares, como el .

La tranquilidad de sus playas, las ofertas de ocio, el sol, la playa y la arena han convertido a la Costa Dorada en uno de los destinos familiares más importantes de Europa.


 

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Ángela Gonzalo del Moral   10.ago.2021 14:36    

Toro fusiona sus joyas artísticas con el arte femenino del siglo XXI

    sábado 7.ago.2021    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

 

20210709_104301Foto: angelaGonzaloM

 

Sentados frente al Pórtico de la Majestad, en la colegiata de Santa María la Mayor de Toro, iniciamos un viaje en el tiempo y en el espacio. Sobrecoge tener delante de nuestros ojos, una obra arquitectónica con su policromía original, muy difícil de encontrar en las portadas de catedrales e iglesias de nuestro entorno.

El parteluz es una imagen esculpida de la Virgen y el niño. Sobre ella ménsulas, tímpano y arquivoltas, representando ángeles, apóstoles, mártires, abades y obispos, santas y vírgenes, músicos coronados y una procesión de fieles que se mueven entre las fauces de leviatán, el purgatorio y el paraíso. En las jambas profetas y arcángeles.

 

20210709_172649Foto: angelaGonzaloM

Impresiona la simetría de sus arquivoltas y las contraréplicas que presenta el conjunto escultórico. Una representación educativa y ejemplarizante de la religión. En el centro por encima de todos ellos, Cristo como juez, a un lado los justos, al otro los réprobos, condenados a las penas del infierno y la representación de algunos de su pecados como la lujuria, la avaricia, la gula, la envidia o la soberbia. En el lado opuesto los bienaventurados. En la puerta del infierno Satán y enfrente, en la puerta del cielo San Pedro. La alegría de unos y los sufrimientos de otros.

Parece tan real que hasta podríamos escuchar los sonidos de varios instrumentos medievales emparejados simétricamente según se trate de cuerdas pulsadas, frotadas, aerófonos, percusión o arpas. Una orquesta que acompaña a las figuras representadas en este impresionante pórtico.

Después de admirarlo en su totalidad, nos colocamos debajo de la columna central para sentirnos sobrecogidos por el peso y la belleza de toda la historia bíblica recogida con toda su policromía y la figuración de este ornamento religioso.

 

 

Podemos imaginar lo que debían sentir los toresanos cuando cruzaban la plaza o pasaban bajo estas tallas camino de sus quehaceres en el campo. Su portada norte muestra al Cristo en Majestad rodeado de los 24 ancianos del apocalipsis.

En la sacristía admiramos el cuadro de la Virgen de la mosca del siglo XVI, una obra de arte flamenco, que muestra a este insecto sobre el manto rojo que cubre la rodilla izquierda de la virgen, sin obviar las esculturas de las pilastras de las naves, las tallas de Antonio Tomé, las figuras de las pechinas del cimborrio, el retablo de los santos Juanes y el de San Julián.

 

20210709_172244 - copiaFoto: angelaGonzaloM

 

El exterior de Santa María la Real de Toro está rematado por un cimborrio, muy influenciado por las catedrales vieja de Salamanca y Zamora. Se les conoce como los cimborrios del Duero, el río situado a un centenar de metros de la colegiata, cuya vega podemos admirar desde el mirador.

En el siglo IX Toro se configuró como una ciudad defensiva con un alcázar, y a partir del siglo XI comenzó a construirse la colegiata. Su importancia estratégica militar, defendida por el Duero y por los barrancos, hizo que los reyes enriquecieran la ciudad potenciando varias edificaciones. Fue una de las ciudades más importantes de la zona hasta el siglo XIX.

Hemos empezado nuestra visita por ese testimonio claro de la importancia de Toro en la Edad Media, que se extiende a lo largo de sus calles centrales.

 


 

Iberoamericana de Toro, una atrevida apuesta cultural

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Siguiendo la calle mayor llegamos a la Torre del Reloj, una esbelta torre barroca de Joaquín Churriguera de 20 metros de alto y visible desde toda la ciudad. En el último cuerpo se encuentra el reloj. En la parte inferior la antigua Puerta del Mercado. La cruzamos para llegar al Palacio renacentista de los Condes de Castrillo, actualmente Casa de Cultura.

Y allí os mostramos el verdadero motivo de nuestro regreso a la ciudad: la exposición Iberoamericana de Toro, una apuesta muy arriesgada para que conversen el arte sacro y el contemporáneo, el arte religioso realizado a lo largo de los siglos por hombres y el arte profano de mujeres del siglo XXI. Una muestra que se centra en el diálogo, entre culturas, entre países, entre artistas, entre una ciudad: Toro y un país, México. Una exposición comisariada por Víctor de Campo que ha hecho posible el equipo de cultura del ayuntamiento toresano, y una apuesta personal del historiador del arte y  alcalde, Tomás del Bien

 

20210709_120426Foto: angelaGonzaloM

 

En una de las salas, en la planta baja, de la Casa de Cultura encontramos el busto relicario de Santa Ana, de madera policromada, trabajado entre los siglos XV y XVII rodeada por las fotografías de la mexicana Susana Casarín. Personas transgénero transformando externamente sus cuerpos externamente con sus vestidos coloridos, que a la vez tratan de acallar sus contradicciones internas, sus silencios. Las primeras, santas y reconocidas socialmente, las segundas, repudiadas...  compartiendo un mismo espacio.

En otra de las salas encontramos la serie "Sinópticos" de la mexicana, chilena, española, Flavia Tótoro, que muestra la relación de cada objeto con su entorno y nos permite descubrir nuestra propia existencia para resituar al ser humano en el cosmos.

 

20210709_121112Obra de Flavia Tótoro. Foto: angelaGonzaloM

 

Ximena Pérez Grobet aporta sus libros de artistas para artistas y junto a ellas siete creadoras del videoperformance muestran su obra englobada en Cuerpo, dolor y sombras, con obras de Ximena Cuevas, Lysette Yoselevitz, Mónica Dower o María Eugenia Chellet.

Nuestro paseo por el pasado y el presente del arte nos lleva a la iglesia museo de San Sebastián de los Caballeros, de una sola sala que acoge habitualmente el retablo mayor original y las pinturas murales del antiguo monasterio de Santa Clara. Susana Guerrero dialoga con estas obras religiosas a través del cuerpo dañado y la necesidad interior de recomponer y aliviar el dolor, a través de la mitología griega, azteca, leyendas populares mediterráneas o afrocubanas y en la hagiografía cristiana.

 

20210709_123026Foto: angelaGonzaloM

 

Todas ellas mezcladas con la serie sobre picnic de Natalia Pintado. Un homenaje a sus abuelos y al importante papel educativo de la Institución Libre de Enseñanza durante la República. "Un homenaje a esas personas que vivieron un exilio interior", nos dice Natalia.

La iglesia del Santo Sepulcro fue la sede del vicario general de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén hasta el siglo XV que pasa a la Orden de Malta. En su interior destaca la figura del Cristo barroco de la Expiración y varios de los principales pasos de la Semana Santa. Pero hasta el 15 de septiembre, la obra más llamativa es la lagarterana.

El arquitecto Tomás Alía nos destaca la simbología de esta mujer castellana de ascendencia judía y como consigue interaccionar con las obras de artesanas y artistas actuales. Las espirales, casi infinitas, de la gallega Mercedes Vicente son uno de los atractivos temporales de la sala. También las obras de Idoia Cuesta, Marina Anaya e Inés Cuesta.

 

20210709_132524Foto: angelaGonzaloM

 

Camino del monasterio de San Agustín, paramos para conocer la iglesia de San Lorenzo el Real de estilo románico-mudéjar a finales del siglo XII. El retablo gótico del siglo XV realizado por el hispano-flamenco Fernando Gallego dialoga con la obra de Rut Olabarri que ha quedado asombrada de la estrecha relación que mantiene el retablo con sus escapularios y sus figuras ancestrales de tela.

El sepulcro de don Pedro de Castilla y Doña Beatriz de Fonseca, esculpidos hacia 1474, interpela a la obra de Gloria García Lorca que con sus esculturas trata de marcar el camino a seguir. Resalta la madrileña el hecho de que "una iglesia tan seria, antigua, hecha de ladrillo, parece aceptar el barro nuevo que yo le traigo".

 

20210709_133333Foto: angelaGonzaloM

 

El monasterio de San Agustín fundado a mediados del siglo XVI, acoge una colectiva de varias artistas, y allí encontramos a una de las personas que ha ideado estos diálogos inimaginables entre las obras sacras y profanas, del arte de siglos pasados y el más actual. La museógrafa de exposiciones Inés Vila, sobrina nieta de la gran artista toresana Delhy Tejero, a quién se homenajea también en esta primera Iberoamericana de Toro. 

Con esta arriesgada apuesta cultural, Toro, como dice su alcalde, Tomás del Bien, "los ciudadanos de las zonas rurales también tienen derecho a conocer el arte actual", y la ciudad convierte su patrimonio histórico-arquitectónico en un valor añadido, que aporta riqueza económica. 

 

 

Nuestra visita a Toro ¿es o no es un viaje en el tiempo?

 


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Ángela Gonzalo del Moral    7.ago.2021 17:51    

Cambrils, un tesoro en la Costa Dorada

    sábado 24.jul.2021    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

 

EFip72zW4AETVajFoto: @CambrilsTurisme

 

Cambrils, uno de los municipios de la Costa Dorada central es el destino perfecto para este tipo de vacaciones por sus extensas playas, su amplia oferta cultural y su excelente gastronomía. Se le conoce como la capital gastronómica de esta zona con más de 200 restaurantes, entre ellos dos estrellas Michelin: Rincón de Diego, la obtuvo en 2005 y Can Bosch, este último la mantiene desde 1984.

La provincia de Tarragona tiene seis estrellas Michelin, la otras son Les Moles y L'Antic Molí en Ulldecona, Quatre Molins, en Cornudella de Montsant y Villa Retiro en Xerta. Otro restaurante junto a la playa que vale la pena visitar para degustar sus tapas y platos es l'Indret Restaurant. Cerca de este restaurante en medio de un bosquecillo, está la villa romana de La Llosa, un yacimiento que conserva restos del entorno de la histórica Tarraco y que nos trasladan a los siglos I aC y VI dC.

 

20210719_172624Foto: @CambrilsTurisme

 

En el centro de la ciudad encontramos varios edificios que han marcado la historia de este municipio costero, como la antigua torre de vigilancia del siglo XVII, también conocida como Torre del puerto o Torre de los moros. Su ubicación en medio del puerto, la ha convertido en uno de los edificios más conocidos de la población. Una torre de planta circular que conserva la puerta original.

Siguiendo la calle Mayor llegamos a los restos de la antigua muralla que rodeaba la ciudad. Todavía se conservan la puerta de entrada con el escudo de la Corona de Aragón, algunos fragmentos y la torre del Bou o de la cárcel, de planta rectangular. La historia de las murallas es paralela a la del municipio. Se construyó en 1359, durante la guerra de los dos Peres y se derrumbaron hacia 1640 durante la guerra de los Segadores, para volver a levantar en el siglo XVIII, para evitar ataques piratas, pero más tarde se tiraron a tierra para poder agrandar el municipio.

 

D-iocbRWsAAjFV2Foto: @CambrilsTurisme

 

Antes de llegar a las murallas pasaremos por el antiguo molino harinero hidráulico de les Tres Eres, contruido en el siglo XIV en el camino real de Tarragona a Tortosa.  Desde el edificio se llega en pocos minutos a la iglesia de la Mare de Déu del Camí que aparece documentada en 2014, pero que tras varias reconstrucciones, ahora es una muestra clara del renacimiento tardía., con tres naves y una cripta.

El otro templo importantes es la iglesia de Santa María de Cambrils, una mezcla de estilos renacentista, barroco y neogótico, con su campanario de principios del siglo XX. Además se puede visitar el mercado cubierto, el único que se conserva, donde se pueden degustar productos frescos tanto de mar como de montaña.

Cambrils tiene más de 10 kilómetros de playas de arena fina, como la playa Cap de Sant Pere, la más cercana a Salou, arena más gruesa como la de Vilafortuny con sus parques infantiles, y a unos 400 metros está el castillo de Vilafortuny, del siglo XI.

 

EcgkfL6XQAA0xTtFoto: @CambrilsTurisme

 

La playa del Esquirol, de 1,5 kilómetros, es para muchos la más tranquila de la ciudad y tiene unas interesantes pistas de paddle. Se pueden alquilar Hobiecats o recibir clases de windsurf, paddle surf, además tiene una animada feria, que encantará a los más peques. Cavet es un pequeño arenal tranquilo y poco profundo de algo más de 600 metros hay clases de windsurf o kite surf y junto al espigón se puede practicar snorkel.

La playa de Regueral, de más de un kilómetro es la más concurrida. A ello colaboran el amplio paseo marítimo rodeado de grandes palmeras, el carril bici y las numerosas tiendas y restaurantes que hay junto al paseo. Su seguridad la convierte sin ninguna duda en una playa ideal para disfrutar con los más pequeños. También es interesante para los bañistas que quieran practicar fútbol o voleibol en las distintas pistas instaladas. Los que busquen relax, ni se acerquen. Con sus 250 metros, la de la Riera, es la más pequeña de todas y muy familiar. Y en las tardes de verano se organizan conciertos.

 

20210721_204118Foto: angelaGonzaloM

 

Con sus 500 metros, Horta de Santa María tiene arena bastante gruesa y fondos semi-rocosos. Los espigones la protegen del mar y el oleaje es tranquilo. La playa de La Llosa es quizá la menos concurrida de la ciudad. Su forma de U viene marcada por varias calas y espigones de piedra. Una forma similar tiene la de El Dorado. Alejada del bullicio del centro, sus 1.200 metros de arena fina, la hacen ideal para los que buscan cierto relax, aunque también hay servicios de alquiler de barcas.

La playa más alejada del centro de Cambrils es La Ardiaca, con multitud de pequeñas calas y espigones de piedra, sus aguas son poco profundas. Es decir que la ciudad tarraconense tiene playas para elegir, dependiendo de donde estéis hospedados y el tipo de playa que os guste.

El Patronat de Turisme de Cambrils ha presentado un mapa interactivo con los principales puntos de interés del municipio, que pueden descubrirse en la aplicación web  Vine i descobreix Cambrils 

 

EIcw7GnXsAINmo-Foto: @CambrilsTurisme

 

Además de las playas, Cambrils guarda otro secreto: el parque de Samà. Palmeras, palmitos, flores de lavanda, plataneros, yuca, escaleras cubiertas de hiedra reciben al visitante en esta finca de 14 hectáreas situada a unos 5 kilómetros del mar en dirección a Montbrió del Camp. Su inspirador, el marqués de Marianao, Salvador Samà Torrents, no quiso romper sus relaciones con Cuba y cuando regresó de la isla caribeña el jardín de su residencia de descanso se convirtió en un homenaje al pasado indiano de la familia.

Antoni Gaudí participó en el diseño del parque, aunque el gran inspirador fue Josep Fontserè, que también es el “padre” del parque de la Ciutadella de Barcelona. Este jardín romántico de marcado carácter exótico tiene más de 1.500 ejemplares de unas 40 especies de flora y está incluido en la ruta de jardines históricos del Consejo de Europa. En 2018 fue escogido entre los mejores lugares de interés cultural del continente, por su sensibilidad hacia la protección de espacios naturales.

Por supuesto su mansión colonial y los jardines acogen multitud de eventos públicos y privados, rodajes de películas y anuncios y en verano hay conciertos al aire libre. Se puede llegar en el tren turístico de Cambrils.

 

Conoce el Parc Samà en este vídeo de RTVE

 

De la gastronomía de Cambrils destacan tres platos: Suquet de peix, fideus rossos (“fideos rubios” o “fideos dorados”) y arroz negro. El más tradicional son los fideos basado en un plato típico de los pescadores cuando estaban faenando.

 

EHpDTPqWoAA1mVsFoto: @CambrilsTurisme

 

Los restaurantes y la cocina tradicional lo han mejorado añadiendo aceite de oliva en el que se frían hasta que quedan dorados. Entonces se añade el caldo de pescado o suquet y se añade una picada típica con almendras, avellanas, diente de ajo pelado y pimiento romesquero. 

Cambrils, como también Salou y Vila-Seca son centros turísticos especializados en turismo familiar y deportivo. A ello se añaden la presencia de los grandes parques de atracciones, como Port Aventura y el parque acuático Costa Caribe en Vila-Seca.

En Salou la estrella es Acuopolis, el parque acuático más grande de la zona, inaugurado hace 35 años. Situado junto a La Pineda, tiene tres piscinas, una de ellas de olas y más de 20 atracciones, algunas de infarto y otras más tranquilitas para los más pequeños, además de una zona de picnic.

 

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Ángela Gonzalo del Moral   24.jul.2021 14:18    

Las 'joyas del mar' desplegan las velas en el puerto de Barcelona

    viernes 16.jul.2021    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

 

 

Regata-Puig-Vela-Classica-26_Nico MartínezFoto: Nico Martínez

 

A las 11.30 de la mañana suena la sirena en el puerto náutico de Barcelona, los transeúntes se paran, la pasarela del puente giratorio de la Rambla del Mar se recoge para abrir paso a los 17 veleros que participan en la decimocuarta regata Puig Vela Clàssica. Embarcaciones y tripulaciones pasan por delante del pailebote Santa Eulàlia, -un velero centenario atracado junto al paseo-, y de la emblemática imagen del histórico navegante  Cristobal Colón señalando la salida hacia el mar.  Saludan a un grupo de colegiales que coinciden en ese momento en el puerto.

Dirigiéndose a la bocana del puerto, comienzan a desplegar la vela mayor. Son auténticas obras de arte náuticas. Cada uno de ellos ha sido diseñado con esmero, construidas con delicadeza y conducidas con manos experimentadas, corazones ilusionados, y ojos embelesados, que recorren una y otra vez cada rincón de la cubierta, cada detalle de los palos, la precisión de los cabos, las jarcias. Todo está en orden.  

Los tripulantes están situados en su lugar, cada uno tiene una función en el barco y debe coordinarse con el resto. “Es como una orquesta sinfónica. Si uno desafina el resto lo nota, sobre todo en el momento de maniobrar”.

 

Regata-Puig-Vela-Classica-4-2Foto: Nico Martínez

 

La pandemia impidió celebrar la regata del año pasado y en 2021 se ha reducido el número de participantes. También las actividades del village, que se instala en el Muelle de España del puerto barcelonés. En la categoría de barcos de época participan el Fjord III y el Islander, con sus patrones, Scott Perry y Ricardo Albiñana, respectivamente. En la categoría de barcos clásicos disputan la competición el Alba, Altamar, Baltar, Bakea, Nerissa, Mary, Emeraude, Yanira, Sea Fever, Samarkand y Quimera.

Algunos ya han participado este año en otras regatas pero para muchos es el primer contacto con el mar desde que se inició la pandemia. “Es como volver a la libertad que te da el mar”, nos grita desde el barco uno de los tripulantes del Yanira.

Las estrictas medidas de seguridad han obligado a reducir el número de participantes. Este año compiten unos 200 regatistas internacionales incluidos en las embarcaciones inscritas. Son dos barcos de época, es decir que fueron botados antes de diciembre de 1949 y once clásicos, botados entre el 1 de enero de 1950 y el 31 de diciembre de 1975. La belleza de su figura, con todas las velas desplegadas, se puede disfrutar desde la playa de la Barceloneta, el Port Olímpic, el paseo del Rompeolas, el Hotel W o el Port Vell. Su construcción y sus materiales se pueden ver de cerca en los pantanales del Real Club Náutico de Barcelona.   

Cuando los ves desplegar todas las velas, parece que es fácil, pero detrás hay, no solo una gran inversión económica, sino también un detallado trabajo de mantenimiento, para que todo esté a punto.  Hay que prestar mucha atención a los obenques, stays, cables, herrajes o tensores, a las velas, los palos, los anclajes, todos los materiales.

Las condiciones climatológicas han cambiado a lo largo de la mañana, les anunciaron que comenzarían con un viento de sur, pero luego llegó el garbí, ese viento tan barcelonés que entra por el suroeste y que permite disfrutar de la regata en toda su intensidad.

 

Regata Puig Vela Clàssica3

 

Uno de los miembros del Emeraude nos dice que "el Mediterráneo es muy impredecible en cuanto a los vientos, nada que ver con los que soplan en el océano, que son predecibles y cuando los meteorólogos señalan una dirección, pueden incluso decir la hora exacta en que eso pasará… y pasa”. Le pregunto cual de los dos prefiere, y me dice que el Mediterráneo, porque te obliga a estar mucho más atento, sobre todo en las regatas. "En poco tiempo tienes que realizar muchas maniobras y de forma muy intensa. Todo el tiempo tienes trabajo".

"En el Atlántico es más monótono. Excepto si llega una tormenta, que entonces sí tienes que trabajar duro. En ese momento no tienes tiempo ni de pensar, solo de superar esa situación. Cuando ya has pasado la tempestad, puedes pensar que ha valido la pena, que has sido capaz de resolver lo que tenías que hacer ante esa situación, porque además cualquier error afecta a toda la tripulación”.

Desde el mar o desde la playa estos clásicos del mar se funden con el skyline marítimo de Barcelona. Sus velas desplegadas son la envidia del hotel W, con su emblemática y estática forma de Vela, viendo pasar las embarcaciones delante de su fachada marítima. Los bañistas de las playas de San Sebastián, la Barceloneta o del moll miran asombrados la elegancia de las embarcaciones en la lejanía y aunque los participantes no tienen tiempo de admirar la ciudad, desde las cubiertas se puede disfrutar de una de las fachadas más bellas del Mediterráneo: la ciudad de Barcelona y su entorno.  La sierra de Collserola, la desembocadura del Besós, los restos de las fábricas que fueron industrias de referencia en la Catalunya de mediados y finales del siglo XX.

 

Un museo flotante de veleros clásicos

 

Regata Puig Vela Clàssica 28

 

Por la tarde regresan a puerto, para descansar, comer y dejar todo preparado para las regatas del viernes y el sábado. Los participantes destacan la camaradería en tierra, pero durante la competición dicen "no hay amistades. Estamos a lo que estamos, lo importante es ganar".

Atracados en el pantanal del Real Club Náutico de Barcelona, vemos de cerca el mimo, cuidado y orgullo que muestran sus propietarios. La belleza de sus materiales. En primer lugar el Marigold, un cutter de época cangreja diseñado por Charles Nicholson en 1892, tiene unos acabados de estilo victoriano con su salón panelado de caoba. Y ha obtenido premios de elegancia en varias ocasiones.

El Altamar de Pedro Ramos, es un diseño del vizcaíno José María Alonso de 12,20 metros de eslora, construido en 1970 en el muelle bilbaíno de Udondo. También encontramos el Yanira de Andrés de León, el Nerissa un sloop 54 pies de madera construido en 1965 y propiedad de Leonardo García

 

Regata Puig Vela Clàssica22

 

El Emeraude, diseñado por German Freis es un barco metálico de 1975 que ha atravesado en varias ocasiones el Atlántico. Dos años después, en 1977, formó parte del equipo francés de la copa Admiral. Veinte años más tarde lo adquirió su actual propietario, el italiano Vittorio Cavazzana, con tripulantes españoles e italianos, acostumbrado a las victorias en diferentes regatas clásicas.

El Alba de Damián Ribas, un yawl de 1956 diseñado por Phillip Rhodes y construido en los prestigiosos astilleros de Abeking& Rasmussen. Todavía conserva los herrajes, grilletes y sinches de bronce, muchas de ellas piezas originales. Es uno de los barcos más premiados. 

El Sea feverEnrique Curt mantiene una relación especial, una especie de simbiosis. Fue uno de los primeros barcos en el que comenzó a navegar en serio, y después de venderlo, ha vuelto a comprarlo. Ahora lo pone a punto para la regata de este jueves. Editor de revistas relacionadas con el mar y la náutica ha atravesado el Atlántico y ha navegado por Australia y el Índico, ha ganado una Copa del Rey, competición en la que ha participado en 25 ocasiones, y ha puesto en marcha el Gran Prix del Atlántico, única prueba transatlántica organizada desde el estado español de carácter bianual. Para Curt la armonía del equipo es básica y por eso casi siempre navega con las mismas personas.

 

UnnamedFoto: Nico Martínez

 

Ricardo Albiñana se muestra orgulloso del Islander, el velero en el que no solo compite, sino que suele navegar entre las costas catalanas y mallorquinas con su familia desde hace años. En él empezaron a navegar sus hijos. Es uno de los barcos con más historia que están estos días en el pantanal del Real Club Náutico de Barcelona. Ha dado dos veces y media la vuelta al mundo. Su armador, Tom Blackwell, un exmarinero inglés de caracter adusto y solitario, se encontró enfermo cerca de la ciudad sudafricana de Durban, y tuvo que abandonar el navio. "Sin volver la vista atrás, para no tener que despedirse de él", nos explica Ricardo, que añade que el navegante murió al poco tiempo, aunque antes lo había vendido por 35.000 $.

El barco volvió a Durban y en el YC Durban se conserva la botavara original. Años más tarde, en 1981, Luís Garí lo encuentra semiabandonado en los astilleros Carabela en el Poble Nou de Barcelona que acabó vendiéndoselo a su actual armador, Ricardo Albiñana. Construido en madera de teca de Birmania, secada al aire libre durante ocho años antes de empezar a construirlo. En  2004, durante una exhaustiva revisión, en la madera del codaste se encontró una munición de un fusil Bros-Bess del siglo XVII, que había quedado incrustada en el árbol original con el que se construyó el velero.

 

Regata Puig Vela Clàssica 15 Foto: Nico Martínez

 

Estas joyas náuticas serían muy difíciles de ver si en 2008 a Enric Puig no se le hubiera ocurrido la idea de organizar esta regata en aguas del puerto de la ciudad condal. Nacido en una familia de empresarios de la perfumería, Enric Puig, expresidente del salón náutico Internacional de Barcelona y presidente del Real Club Náutico de Barcelona durante cinco años, fundó la Copa del Rey de Vela y fue el alma de la Barcelona Vela Clàssica, sin olvidar que  también patrocinó barcos e impulsó numerosas regatas.

Como nos dice Carlos del Hoyo, un gran conocedor y apasionado del mundo de la vela, este tipo de embarcaciones son un ejemplo de un transporte modélico desde un punto de vista medioambiental. Están construidos con materiales nobles y se mueven por la fuerza del viento y las olas. Un lujo que se puede disfrutar durante tres días en Barcelona.

 

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Ángela Gonzalo del Moral   16.jul.2021 12:30    

Se abre la carrera por los vuelos turísticos espaciales

    domingo 11.jul.2021    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

 

210711-637616333317505728_2dc20Foto: Efe/Epa/Virgin Galactic

 

Como es un turismo para ricos, tres multimillonarios, que se encuentran entre los hombres más acaudalados del mundo compiten por ser el primero en posicionar a sus empresas. Richard Branson, Jeff Bezos y Elon Musk han invertido parte de su dinero en conseguir aviones espaciales para realizar vuelos alrededor de la tierra.

El primero en hacerlo es el empresario y británico Richard Branson. Ha volado durante unos 90 minutos a unos 80 kilómetros sobre la tierra. Es el límite que Estados Unidos establece como frontera espacial. Por eso Jeff Bozos, ha querido ningunear su epopeya, recordando que el 20 de julio él volará por encima de los 100 kilómetros, el límite establecido por la mayoría de países y los expertos como territorio exterior al planeta Tierra.

En septiembre también tiene previsto realizar un viaje espacial la empresa del tercer multimillonario en la carrera por estos vuelos turísticos: Elon Musk. Aunque sus aspiraciones están más allá en el espacio y opta por los viajes orbitales y a Marte.

 

210711-637616333256880449_d08cbFoto: Efe/Epa/Virgin Galactic

Los 3 soñaron hace años en llegar al espacio. Branson escribía un tuit diciendo "Siempre he sido un soñador. Mi madre me enseñó a no rendirme nunca y alcanzar las estrellas. El 11 de julio, es hora de convertir ese sueño en realidad a bordo del próximo vuelo espacial de @VirginGalactic"

Bezos escribía otro similar "Desde que tenía cinco años, he soñado con viajar al espacio. El 20 de julio, Voy a emprender ese viaje con mi hermano. La mayor aventura, con mi mejor amigo".

 

"Virgin Galactic, Blue Origin y SpaceX

compiten por los turistas espaciales"

 

Marco Cáceres, analista en empresas espaciales, cree que el que tiene más ambición es Musk. "Lo que SpaceX está haciendo es principalmente lanzar satélites, satélites gubernamentales, satélites comerciales y otros sistemas espaciales a la órbita terrestre. Están enviando astronautas a la estación espacial, lanzando misiones de suministro a ISS. Y, en última instancia, lo que quieren hacer es enviar gente a Marte. Esencialmente, el objetivo es crear una civilización planetaria dual. Entonces la idea es colonizar Marte. Ahora, esa es la más ambiciosa de estas tres empresas".

Cáceres cree que los otros dos buscan centrarse en el turismo espacial, llevando a los pasajeros a la órbita terrestre baja durante unos minutos de tiempo de microgravedad y luego regresarlos a la Tierra. "Mucho menos ambicioso, pero importante en el sentido de que todos están contribuyendo de alguna manera a la evolución de la industria espacial comercial", señala el experto.

 

XPLORATION-VIRGINGALACTIC_f764eFoto: REUTERS/Joe Skipper

 

Quieren demostrar que sus aviones son los más seguros, y atraer a unos 600 potenciales clientes. Esa al menos es la lista de espera que dice tener ya Richard Branson. El problema, y nadie lo quieres, es si uno de los dos empresarios turísticos tuvieran algún percance en alguno de sus vuelos. Eso frenaría el desarrollo de la industria del turismo espacial.

"Mucha gente que se inscribió para participar en vuelos de las dos empresas en el futuro probablemente se retractaría porque, pensarían que está bien pero es un poco más peligroso de lo que pensábamos".

 

El vuelo de 90 minutos de Branson

 

XPLORATION-VIRGINGALACTIC_9461eFoto: Reuters/Joe Skipper TPX IMAGES OF THE DAY

 

El aparato en el que el multimillonario británico Richard Branson ha cumplido su sueño estaba impulsado por una nave impulsora VMS Eve (una mención a su madre) que ha lanzado al espacio la nave VSS Unity. A partir de ahí  ha volado autónomamente unos 90 minutos alcanzado los 80 kilómetros sobre la Tierra. En el aparato viajaban también dos pilotos y tres directivos de Virgin que han disfrutado de cuatro minutos en situación de ingravidez antes de iniciar el descenso.

Ya en tierra el presidente de Virgin anunciaba: "Bienvenidos a la puerta que se abre a una nueva era espacial". "Soy optimista", añadía Branson ante un grupo de seguidores en las mismas pistas donde había aterrizado unos minutos antes, en el estado de Nuevo México. "Los próximos 30 años de mi vida los dedicaré, hasta cierto punto, a lo que he estado haciendo los últimos 20 años". La intención de volar con los responsables de la compañía tenía como misión, según ha dicho, evaluar la experiencia del futuro cliente durante el trayecto.

Tenemos una base para hacer grandes cosas para los océanos y las selvas tropicales y el cambio climático de todos modos, una gran variedad de cosas. Y eso es a lo que principalmente dedicaría mi tiempo" El filántropo aventurero ha reconocido que quizá frene su actividad para dedicarse a su familia. "Creo que tengo el récord de haber sido rescatado del mar cinco veces en helicóptero, así que creo que tal vez definitivamente les daré un poco de tranquilidad, al menos de momento".

 

XPLORATION-VIRGINGALACTIC_aff8dFoto: Reuters/Joe Skipper

 

Aunque el vuelo dominical se considera un hito potencial de una empresa comercial convencional para transformar los viajes en cohete de los ciudadanos, los vuelos espaciales siguen siendo una empresa intrínsecamente peligrosa. Un prototipo anterior del avión cohete Virgin Galactic se estrelló durante un vuelo de prueba sobre el desierto de Mojave en California en 2014, matando a un piloto e hiriendo gravemente a otro. El éxito de hoy puede acelerar la carrera por el turismo espacial.  No hay duda de que hay muchos multimillonarios en el mundo a los que les gustaría emprender una aventura, siempre que vean que es relativamente segura.

El magnate de Amazon Bezos le ha felicitado por el vuelo y en Instagram le ha dicho que "está impaciente por añadirse al club"

 

XPLORATION-VIRGINGALACTIC_9461eFoto: Reuters/Joe Skipper

El viaje de este domingo no deja de ser un truco publicitario. "El espacio se abre para todo el mundo", ha dicho Branson después de aterrizar. Unas palabras que demuestran que la batalla comercial por los viajes turísticos al espacio ha comenzado...  aunque solo estará al alcance de muy pocos.

Virgin ha dicho que en los próximos meses planea al menos dos vuelos de prueba con el avión espacial. Después comenzará la operación comercial regular en 2022. Varios cientos de aspirantes a astronautas adinerados de 60 países ya han reservado billete, a un precio de alrededor de 250.000 dólares por pasaje, aunque se habla también de 400.000 dólares.
El banco de inversión con sede en Suiza UBS ha estimado que el valor potencial del mercado del turismo espacial alcanzará los 3 mil millones de dólares anuales para 2030.

 

 

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Ángela Gonzalo del Moral   11.jul.2021 22:08    

Toro 'marida' el arte sacro y el contemporáneo

    sábado 10.jul.2021    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

 

"La iberoamericana de Toro" abierta hasta el 15 de septiembre

 

20210709_132814Foto: angelaGonzaloM

Los que visiten la histórica población zamorana de Toro tienen sorpresa añadida. Han de estar dispuestos a dejarse sorprende por la última propuesta del ayuntamiento, una revolucionaria muestra: La iberoamericana de Toro. El objetivo es llevar el arte más actual a los vecinos y visitantes y reivindicar el papel de la mujer como artista, "favoreciendo un diálogo entre mujeres del mundo del arte".


El arte sacro toresano y las propuestas multidisciplinares de 26 artistas iberoamericanas conviven en cuatro templos de la ciudad. México y España son los países que aportan más artistas entre las que destaca la fotógrafa mexicana Susana Casarin, con su trabajo sobre mujeres transgénero o la pintora Flavia Tótoro Taulis, que une en su experiencia vital a cuatro países: México, Chile, Italia y España.

 

20210709_114309Foto: angelaGonzaloM

 

La idea inspiradora la explica el alcalde de Toro, que reivindica que "los ciudadanos de las zonas rurales también tienen derecho a conocer el arte actual". Con la colaboración de la embajada mexicana en Madrid, el certamen comisariado por Víctor del Campo Yllera -fundador del Salón Internacional del Grabado y Ediciones de Arte Contemporáneo-, ha llevado hasta Castilla y León a 10 artistas mexicanas.

El Palacio Marqueses de Castrillo, actual casa de la cultura de Toro, se ha convertido en el Pabellón de México. En sus salas sorprende el contraste entre la obra de la fotógrafa mexicana Susana Casarín, que retrata el mundo de los travestidos, y las obras religiosas expuestas en el centro toresano. Junto a ella la serie "Sinópticos" de Flavia Tótoro que muestra la relación de cada objeto con su entorno y nos permite descubrir nuestra propia existencia para resituar al ser humano en el cosmos.  Con ellas Ximena Pérez Grobet aporta sus libros de artistas para artistas.

 

«Más de 150 obras de 16 artistas españolas y 10 mexicanas

hasta el 15 de septiembre en diversas iglesias de Toro»

 

México aporta también las siete creadoras del videoperformance Cuerpo, dolor y sombras, con obras de Ximena Cuevas, Lysette Yoselevitz, Mónica Dower o María Eugenia Chellet.  A través de sus vídeos las artistas reflejan diferentes visiones de la mujer, como la propuesta de Inmaculada Abarca que en su obra "La cosecha",  coloca unas espinas de rosas en el cuerpo de  una mujer, no como elemento de agresión si no de protección.

 

20210709_120613Foto: angelaGonzaloM

En nuestro recorrido por la ciudad zamorana, llegamos a la iglesia del Santo Sepulcro, frente al ayuntamiento. Varias artesanas dialogan con la imagen de una lagarterana. La exposición está organizada por la Asociación Contemporánea de Artes y Oficios, reforzada por el arquitecto Tomás Alía. Una entidad, relacionada con otras a nivel europeo, que trata de resaltar la excelencia de  los artesanos aplicando diseño y tecnología, que son los que les dan un valor añadido.

 

 

Marina Anaya que pone en práctica diferentes técnicas de modelación, soldadura, pulidos y grabados, poniendo en valor los procesos manuales. Idoia Cuesta realiza una sofisticada  cestería que ha sido reconocida por algunas marcas de lujo como Loewe o Pan da Moa. Otras artistas que exponen en el mismo lugar son la gallega Mercedes Vicente, la sevillana Irene Infantes y la arandina María Oriza.

Irene Infantes prefiere materiales como el textil y Mercedes Vicente, que ha expuesto en Venecia, apuesta por el textil y la figura espiral como centro del universo. María Oriza trabaja la cerámica, hierro, gres, hormigón o poliéster. Para ella el vacío es un contenedor de lo inmaterial y curva o dobla los materiales buscando simetrías y asimetrías. 

 

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Foto: angelaGonzaloM

 

En San Sebastián de los Caballeros encontramos a Natalia Pintado con su serie sobre picnic, homenajea a sus abuelos y al importante papel educativo de la Institución Libre de Enseñanza durante la República.  La escultora Mar Solís muestra una variedad de piezas abstractas y gráciles que convierten el espacio en escenografía, mientras Marina Vargas nos empuja a repensar conceptos como la herencia cultural o la simbología a lo largo de la historia. 

En San Lorenzo el Real comparten repertorio las obras  de artistas contemporáneas como la bilbaína Ruth Olabarri, la neoyorquina de nacimiento Gloria García Lorca o la lucense Idoia Cuesta

 

 

20210709_132643Foto: angelaGonzaloM

La Iberoamericana de Toro, quiere rendir un homenaje a su artista contemporánea más universal , Delhy Tejero. No solo una de sus familiares más cercanas, la joven Raquel Bonis expone sus cuadros, sino que Inés Vila, sobrina nieta de Tejero, se ha encargado junto a Fernando Muñoz del excelente diseño de la exposición.

La madrileña Concha Mayordomo ha recopilado en la iglesia de san Agustín un panel con retratos a plumilla de catorce artistas iberoamericanas en las que incluye un código QR que aporta las  biografías de cada una de ellas.  Un proyecto en el que, de momento,  ya ha reunido la historia de 500 mujeres artistas de ambos lados del Atlántico.

Homenaje a la artista toresana Delhy Tejero

 

Concha Mayordomo delhy tejeroDelhy Tejero por Concha Mayordomo

 

Delhy Tejero (Adela Tejero), nacida en 1904, fue una figura puntera en el panorama artístico español de hace un siglo y llegó a exponer junto a Joan Miró, Marc Chagall, Óscar Domínguez o Man Ray. Pintora, dibujante, muralista e ilustradora, estudió en Madrid, Bruselas, Florencia y París donde entró en contacto con los surrealistas, especialmente con André Breton.

Durante los cuatro años que estudió en la Escuela  de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, se instaló en la Residencia de Señoritas, que dirigía María de Maeztu y entró en el círculo intelectual de García Lorca, Valle-Inclán y Rosa Campoamor

Tras la Guerra Civil regresó a España vivió su especial exilio interior y expuso junto a artistas como Antonio Saura o Francesc Miralles.  Murió en Madrid en 1968. 

Una interesante propuesta cultural por cuatro iglesias  y un palacio que permite descubrir Toro más allá de su impresionante Colegiata de Santa María la Mayor, el espolón o mirador del Duero, el Alcazar, el verraco celtibérico que le da nombre a la ciudad, la calle Mayor, la Torre del reloj, la puerta del mercado o sus emblemáticas bodegas, su tesoro subterráneo.  

 


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Ángela Gonzalo del Moral   10.jul.2021 14:27    

Viaje a Ítaca

Bio Viaje a Ítaca

Un viaje nunca se acaba. Queda grabado en el recuerdo, se vuelve a él al ver una película, al leer un libro, al escuchar unas notas musicales, al mirar una fotografía, al saborear una bebida, al disfrutar una comida o cuando el país salta a la actualidad por algún acontecimiento específico. El viajero mantiene siempre un nexo interno con el lugar que un día conoció.... y trenza un vínculo con el nuevo destino que empieza a imaginar. La visita a cualquier lugar, cercano o lejano, tiene tres fases. En la etapa de preparación se sueña, en la del viaje se disfruta lo imprevisible y a la vuelta se reinventa la aventura..... Con los cinco sentidos alerta, anhela que la experiencia sea lo más enriquecedora posible.
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