Viaje al mundo del vermut

    sábado 2.ene.2021    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

 

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Suenan unos cubitos en el vaso, el líquido dorado del vermut va resbalando por el hielo, algunos le añaden soda, y a continuación lo adornamos con una piel de naranja o limón. Es una bebida que ha vuelto a ponerse de moda en los últimos años y en nuestro país se recuperar la hora del vermut. Sí, porque tiene hasta ahora, como nos explica Elvis Kllogjrisumiller de destilados en Hyatt de Gran Vía y de FEBE  (Federación Española de Bebidas Espirituosas), que recuerda que «comenzó en los pueblos durante el franquismo cuando era habitual tomarlo después de salir de misa y antes de ir a comer».

La hora del vermut nos recuerda ese momento en que «Quedamos con los amigos o con la familia, al mediodía antes de comer», nos dice Ester Bachs, sumiller y autora del libro «Guía del Vermut». Añade que «en España lo compaginamos con salazones y tapas a base de olivas rellenas o con hueso, patatas chips que mezclan muy bien, además del acompañamiento de conservas de mariscos, berberechos, almejas y aliñados con salsas especiadas y pimentadas.» 

Así que ya tenemos la bebida en una terraza, un bar o en casa, y decidimos compartir el tiempo con otras personas. Ah! pero según la región en la que estemos, también lo disfrutaremos de manera diferente.

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«Según las regiones en Cataluña, la zona de Reus y Tarragona, donde empezó su producción se toma mucho en las terrazas, fuera de casa. En la zona de Jerez están haciendo vermuts con sus vinos de jerez o pedro ximenez, que tienen gusto a amontillados muy especiales y sirven para elaborar cócteles más sofisticados. Los tenemos atlánticos. En Galicia son más aromatizados, que nos pueden recordar más al vino, y se están elaborando con uvas albariño, godello o mencía, que tienen más color de vino, rojo rubí o amarillo oro y se aconseja tomarlos en copa de vino pudiéndolos maridar en una comida entera».

Ester Bachs Romagosa, somelier y periodista, acaba de publicar la segunda edición de la Guía del vermut, publicado por Geoplaneta donde recoge más de 100 referencias de vermuts de todo el país, explicando sus especificidades y métodos de elaboración. Porque aunque hay tantas variedades, el somelier Elvis Kllogjri, explica que tiene una base inalterable, «utiliza raíces o hierbas, procedente de las artemisas o ajenjo. Si no lleva absenta no se puede considerar vermú».

O sea que estamos hablando de una bebida alcohólica, compuesta por vino macerado con hierbas aromáticas o botánicos, agua, alcohol y opcionalmente azúcar caramelizado, que le da color. A partir de ahí, las combinaciones pueden ser casi infinitas. Mientras en España se suele tomar para el aperitivo, en Italia es un digestivo, y les gusta beberlo después de comer, mientras que en Francia, prefieren hacer un cóctel. De hecho, un personaje cinematográfico, James Bond, lo tenía como una de sus bebidas preferidas.

El Piamonte italiano, la provenza francesa y Cataluña son las tres regiones tradicionales en la producción de esta bebida. Elvis Kllogjri, sumiller de destilados en Hyatt de Gran Vía, y de FEBE  (Federación Española de Bebidas Espirituosas) señala que «crece en esta zona del Mediterráneo, porque reunía una serie de condiciones. Había viñedos y tenían importantes puertos marítimos que les permitía exportarlos y expandir el negocio. Tenían una cultura de vinos con más de 300 años de historia, porque en el siglo XIII y XIV ya fermentaban muy buenos vivos».

 

Una misma zona geográfica, pero gustos muy diferentes. Los sabores aromáticos, las hierbas utilizadas y el volumen de azúcar es lo que les diferencian, como nos explica Michelle Balietti, barterner de Ondas- Hyatt de Gran Vía. «El vermut italiano, es amargo con mucha presencia de botánicos, y muy especiados, con notas de regaliz, pimienta o naranja. Yo diría que son suntuosos y amargos, con un final en boca muy prolongado.
Por otro lado, los españoles son los más dulces, con 150 gramos de azúcar por litro y algunos llegan a 200, eso hace que sea una bebida muy empalagosa, con presencia de uvas pasas, albaricoques, melocotones, y frutos maduros, además de canela, vainilla y naranja. Son sabores intensos.
Y los franceses son más secos y blancos, tienen más características florales, con presencia de flores blancas como el jazmín, y también de cítricos como el pomelo o el limón. Diría que suelen ser más fáciles de beber, porque no son ni superamargos, ni empalagosos, por eso es un vermut muy accesible y se usa mucho para coctelería».

En la guía del Vermut, Ester Bachs, recoge la historia de esta bebida, que nos permite descubrir interesantes curiosidades. Aunque se han encontrado restos de absenta, imprescincible en esta bebida, en el antiguo Egipto, lo encontramos en la antigua Grecia, donde mezclaban y maceraban vino con especias, y plantas aromáticas elaborando brevajes medicinales. Su nombre procede del alemán wermut, que significa ajenjo o absenta.

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Platón descubría en algunos escritos la costumbre ateniense de beber el elixir de la uva y Herodoto hablaba de la importancia que tenía entre los persas. Tácito hacía referencia a que los pueblos del centro de Europa la bebían como reconstituyente porque entonaba y vigorizaba. Bachs apunta que «se cuenta el carácter terapéutico del vermut. De hecho, es una maceración de plantas medicinales sobre vino y uno de los personajes que más lo popularizó fue Hipócrates que preparaba una receta de vino macerado con ajejo y la recetaba para curar diferentes problemas digestivos o abrir el apetito».

Avanzamos unos cuantos años en la historia y llegamos a 1570. En ese año, Giovanantonio Soderini, habla de vino de ajenjo, una bebida aromatizada, preparada en los Balcanes, concretamente en Bulgaria, también hace referencia a Alemania y Hungría. Y en 1773, el médico italiano Villifranchi, publicó una obra en la que explica por primera vez la elaboración de un licor a partir de la mezcla del vino de poca graduación con absenta.

Sea cual sea el origen, lo cierto es que el Piamonte, la Provenza francesa, y Cataluña -por este orden- son históricamente, las tres regiones productoras y exportadoras más importantes. Enviaban sus productos al norte de Europa, Reino Unido y a las colonias americanas desde los puertos de Barcelona, Génova y Marsella.

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En España, Reus es la ciudad con más empresas dedicadas a su elaboración y a finales del siglo XIX, había unas 30 fábricas que producían más de 50 marcas diferentes. Allí tienen un museo dedicado a esta bebida. Ester Bachs recuerda que «tenía un pasado vinícola, de importante comercialización de vinos y licores, por eso Reus, se convirtió en una de las plazas que en el siglo XIX y principios del XX, marcaba el precio del alcohol, junto con Londres y París».

La somelier recoge en su guía del vermut, una serie de recetas que han preparado diferentes chefs de reconocido prestigio. «El vermut en la cocina es un capítulo para descubrir. Diferentes chefs han preparado recetas con base de vermut para aromatizar y darle un toque especial a los platos. Muchos de ellos le dan un toque diferencial a sus platos al acabarlos con vino, pero también al añadir vermut porque le da un plus, al tener un aporte de hierbas aromáticas. Hay elaboraciones que van desde el aperitvo, gelatinas, sopas, platos de pescado, carne y en el postre le da una personalidad muy única».

Los afterwork han ayudado a desestacionalizar la hispánica hora del vermut.  Ester, Michelle y Elvis coinciden en que está de moda. «Hay un boom de nuevas marcas y nuevas fórmulas, encontramos algunos rosados, con maceraciones más innovadoras, algunos restaurantes y bares han promocionado la hora del vermut, con muy buenas ofertas y su consumo también se ha desestacionalizado. Antes, insiste Ester, tenías que ir por la noche, y ahora el afterwork también ayuda a tomar un vermut de grifo y una copa antes de ir a casa y empezar a cenar».

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Foto: Gastrotraveler.es

Esta bebida europea, exportada a Estados Unidos por los franceses, fue reinventada por los americanos durante el siglo XIX y XX, que lo utilizaron de base para la mayoría de cócteles. Desde los inicios de la coctelería es uno de los ingredientes básicos de los bármanes. Como dice la reputada chef, Carme Ruscalleda en el prólogo «la textura densa de la bebida permite al barman interactuar y dar juego para complacer al consumidor». Los más conocidos son el Negroni, el Manhattan, y como no, el Dry Martini, que con tanto estilo pedía James Bond«bien agitado», y que se prepara con una parte de vodka y una de vermut blanco, mezcladas con tres partes de ginebra y piel de limón.

Ahora solo queda sentarse en una terraza de la playa, de una plaza, o frente a un parque… y disfrutar de esta bebida, que sube puntos en el mundo de la licorería.

 

 

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Ángela Gonzalo del Moral    2.ene.2021 00:18    

Rutas turísticas seguras de Paraguay

    sábado 28.nov.2020    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

 

Encarnación (9)

Paraguay, un país rodeado de grandes gigantes como Brasil, Argentina, Chile o Bolivia, se hace un hueco en el turismo internacional y presenta su campaña turística para 2021, con el objetivo de demostrar que es un destino seguro y con una oferta variada. Un país que todavía es un gran desconocido para el público en general pero que permite descubrir una gran riqueza y variedad paisajística.

La crisis del COVID y los meses de confinamiento, no han pasado en balde. Durante este tiempo, como ha ocurrido en otros destinos turísticos, los responsables del sector han diversificado su oferta y han ido más allá proponiendo la creación de packs que incluyen otros países de su entorno. Una tendencia que va a aumentar tras la pandemia. Una idea en la que insiste Lucia Velázquez de  APOAT (Asociación Paraguaya de Operadores y Agencias de Turismo).

Como decía en un webinario el ministro de exteriores, Federico González "Hemos de continuar revalorizando todo lo que que hicieron nuestros antepasados a lo largo de los siglos. No tenemos excusa". "La pandemia es una crisis para todos, pero todas las crisis no solo comportan problemas, sino también oportunidades y esas dependen de nosotros".

Artesanías en Areguá

El país ha lanzado su campaña "Paraguay es para tí" o "Paraguay solo para vos", y recuerda que ya han reabierto el aeropuerto internacional de la capital paraguaya tanto para turistas de fuera del continente, como para el mercado americano. "Hemos visto que todo iba bien, siempre que cumplamos las normas estrictas de seguridad sanitaria". Eso significa que se pide una prueba PCR negativa con 72 horas antes de entrar en el país o en el mismo aeropuerto de Asunción, con el resultado en una hora. Además hay que rellenar la ficha de salud y es obligatorio el seguro médico con inclusión de COVID.

La ministra de turismo, Sofia Montiel de Afara, incide en el esfuerzo que ha hecho el país para mantener la conectividad aérea y como se ha trabajado para reforzar la oferta que ya existía y ampliar a nuevos proyectos basados en la cooperación público privada. En las próximas semanas esperan mejorar la conexión aérea. Desde principios de diciembre la compañía Air Europa reiniciará el vuelo Madrid-Asunción con una frecuencia semanal los lunes desde España y los miércoles desde Paraguay y están pendientes de la reanudación de la conexión entre Córdoba (Argentina) y la capital paraguaya con vuelos los lunes, miércoles y viernes. 

'Y', el agua guaraní

Atardecer en Ñeembucú

La fuerza del agua  es uno de los hilos conductores del turismo de un país que a pesar de que no tiene salida al mar, cuenta con caudalosos ríos y una naturaleza exuberante. Tiene siete ecoregiones: la del Alto Paraná-Paraguay, el Chacó seco y húmedo, el Pantanal, el Paraguay central y el Cerrado, además de los pastizales de la Mesopotamia. Casi todas son compartidas con sus países vecinos. Por eso el ministerio quiere reforzar los circuitos regionales, facilitando el tráfico entre países, lo que permitiría ir de un país a otro disfrutando de la mayor cantidad de países. Como explica Montiel de Afara "la nueva situación nos ha obligado a realizar una mirada hacia nuestra propia región" y eso va a mejorar el turismo de todos.

En guaraní, la lengua cooficial del país "Y" significa agua. De ahí los nombres de Ypacaraí, Ybicuí, Itaipú, nombres relacionados con lagunas, saltos de agua, presas, arroyos o ríos. Todos relacionados con turismo de naturaleza.

En la frontera de Bolivia y Brasil está el Chacó y el Pantanal. En el Chacó, una llanura inmensa y boscosa, se vivió una de las guerras más cruentas de Sudamérica librada entre Paraguay y Bolivia. Los dos únicos países del subcontinente americano que no tienen salida al mar. Pasear por esa zona es descubrir la historia de los menonitas. En sus aguas viven anacondas, caimanes y otros tipos de reptiles y crecen árboles como el palo santo  o el orondo.

Chaco pantanal

Paraguay también es un destino reconocido para el avistamiento de aves, pues  en todo el país se encuentran más de 717 especies. Uno de esos lugares privilegiados es el pantanal es el mayor sistema de humedales del mundo. Con más de 15.000 kilómetros cuadrados, está bañado por la zona alta del río Paraguay, que da nombre al país. En los últimos años ha aumentado el turismo fluvial con cruceros de lujo y barcos que viajan por este afluente del Paraná.  Su rica fauna lo convierte en un lugar ideal para realizar safaris fotográficos. Su puerta de entrada es la ciudad de Fuerte Olimpo a unos 700 kilómetros de Asunción.  Lodge de lujo permiten estar en contacto con la naturaleza. 

En el Alto Paraná, donde se unen tres países: Paraguay, Argentina y Brasil, los saltos de agua más conocidos son los del Monday, situados a solo 10 kilómetros de Ciudad del Este, o lo que es lo mismo, la triple frontera. Sobre algunos de esas cataratas de unos 45 metros de altura y casi 400 metros, se pueden practicar deportes de aventura, sintiendo el rugido del agua y las gotas sobre el cuerpo. Además no hay que olvidar que esta población  fronteriza es un importante destino de compras, con unos precios inigualables en la zona y gran variedad de productos. Es relativamente fácil viajar desde esta ciudad hasta los vecinos Brasil o Argentina. 

Circuito vivencial mundo guaraní - Alto Parana (8)

Siguiendo la idea del agua, a pocos kilómetros está la represa de Itaipú (la piedra que suena, en lengua guraraní), compartida con Brasil y convertida en la mayor productora de energía del planeta, con recorridos turísticos que permiten conocer esta impresionante obra de ingeniería. Las visitas se iniciaron a finales de los años 70 del siglo pasado y son muchos los visitantes que aprovechan el viaje a las cataratas de Iguazú para realizar este pack.

La reserva de Mbaracayu, introduce al viajero en la vida de las comunidades indígenas, trasladando al visitante en canoa mientras se observa la fauna y la flora de esta región de unas 65.000 hectáreas. Entre los animales se pueden observar tapires, armadillos, osos hormigueros, monos, nutrias... e incluso algún jaguar. Entre el centenar de plantas  más importantes encontramos la yerba mate, una planta de aplicación medicinal, aromática y comestible. 

Rutas culturales

Misión Jesuítica de la Santisima Trinidad del Paraná

El país también ha potenciado recorridos culturales y religiosos. Una de las más conocidas es la ruta jesuítica, declarada Patrimonio mundial de la Unesco y que recorre 8 misiones en los departamentos de Misiones y Itapúa, al sur del país. Los ocho municipios que se crearon durante la presencia de esta orden religiosa son San Ignacio Guazú, Santa María de Fe, Santa Rosa, Santiago, San Cosme y San Damián (con sus antiguos observatorios astronómicos), Itapúa (la actual ciudad de Encarnación), Santísima Trinidad del Paraná y Jesús de Tavarangué.  Estas tres últimas son las más representativas. 

El camino franciscano  recorre los pueblos fundados en la segunda mitad del siglo XVI y descubre al visitante ricos retablos con mucha historia y rehabilitados. Si se viaja solo lo mejor es realizar la visita con jóvenes de comunidades locales que realizan su trabajo de guías. Incluido en estos recorridos religiosos se enmarca el camino mariano a través de doce templos, basílicas y santuarios  (iglesias de Asunción, Capiatá, Ypacaraí, Caacupé, Tobatí, Atyrá, Altos y San Bernardino), con una gran variedad arquitectónica y un inestimable valor cultural rodeados de naturaleza. 

Museo Tesoro Jesuitico_IMG_6799

Igual que la capital paraguaya, Asunción, que muestra su catedral metropolitana construida en 1539.  Destaca en la ciudad la bahía de Asunción, con su avenida de la costanera, a lo largo del río Paraguay, el barrio bohemio de San Jerónimo, el panteón nacional de los héroes, el cabildo o la casa de la independencia, donde se reunían en secreto los principales protagonistas de la independencia.  También tiene muchas zonas verdes, la mayoría se concentran junto al río que atraviesa la ciudad de extremo a extremo. Allí es posible ver especies vegetales y animales. Está considerada una de las capitales mundiales con mayor cantidad de especies de aves. Se han registrado unas 360.  

No se pueden obviar dos rutas gastronómicas: la ruta de la caña dulce, que permite conocer todo el proceso de destilación y las bodegas con barriles de roble. Aunque podría asemejarse a la ruta del ron de otros países americanos, tiene una especificidad ya que cocinaban el mosto y lo condensaban hasta conseguir la “miel de caña” o “miel negra”.  El lugar más destacado es Piribebuy.

 

La otra ruta es Ka'a Rape o ruta de la yerba mate. Una hierba que tiene un importante rol social y económico sin olvidar que constituye el principal ingrediente de la bebida tradicional, el tereré. También, del mate, cocido y otras infusiones. Este recorrido permite conocer ciudades como Encarnación, Capitán Miranda, Nueva Alborada, Trinidad o Hohenau.

*Fotografías Ministerio Turismo Paraguay

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Ángela Gonzalo del Moral   28.nov.2020 11:25    

'Cruceros burbuja' para la post pandemia

    lunes 2.nov.2020    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

 

Digitalización, respeto por el medioambiente y grupos burbuja, apuesta de los cruceros post covid-19

 

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Foto: angelaGonzaloM

El sector de cruceros ha sido uno de los más castigados por el coronavirus. En marzo paró en seco. Canarias tiene previsto reiniciar esta semana cruceros por el archipiélago, aunque solo viajaran ciudadanos españoles. La empresa alemana de cruceros Aida Cruises, con base en el puerto de La Luz y de Las Palmas, anunció el 29 de octubre que suspendía los viajes previstos en noviembre debido a las medidas anti COVID que había impuesto el gobierno alemán el día anterior.

TUI Cruises tiene previsto operar entre el 5 de noviembre y el 8 de enero de 2021 y, según fuentes de la naviera, las ventas van bien, especialmente para las fechas de Navidad y Año Nuevo. Pero también está pendiente del gobierno alemán. En esta incertidumbre vive el turismo a nivel mundial. Imposible hacer previsiones a corto plazo. Así que las miras están puestas en el primer trimestre de 2021, y nadie sabe qué puede pasar.

Los primeros cruceros empezaron a navegar a mediados de junio en Alemania y, más tarde, en países como Italia, Grecia o Malta y, actualmente, hay unas diez navieras, entre marítimas y fluviales, que han retomado su actividad en Europa. Pero los rebrotes y medidas de restricción de movimientos,  obligan a continuas revisiones de sus programaciones. La mayoría de las grandes compañías calculan reanudar su actividad a principios de diciembre o durante el primer trimestre del año que viene.

Marzo-19 mes horribilis para los cruceros

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Foto: angelaGonzaloM


Todavía recordamos los problemas a los que se enfrentaron muchos cruceros a principios de marzo cuando los puertos de todo el mundo empezaron a cerrar en cadena. Miles de turistas se vieron atrapados en el mar sin poder regresar a casa. También las tripulaciones

El mayor ejemplo de los estragos de la pandemia lo protagonizó el Diamond Princess. A principios de 2020 se convirtió en el principal foco de contagio del coronavirus fuera de China. El 4 de febrero, anclado en el puerto de Yokohama, los pasajeros hacían el equipaje en sus camarotes mientras se preparaban para la fiesta de despedida. Los 3.700 ocupantes (viajeros y tripulación) recibieron un mensaje: no podrían desembarcar y tendrían que permanecer en el barco durante dos semanas más. Diez pasajeros habían dado positivo por coronavirus. Durante el tiempo que estuvieron a bordo, sin medidas especiales de protección, 712 personas se contagiaron y 13 murieron por COVID-19.

Sin quererlo el barco y su terrible experiencia se convirtieron en un ejemplo de cómo se propaga el virus de manera descontrolada en entornos con mucha densidad de población y sin distancia social. Una alarma que puso al sector a trabajar para buscar alternativas y poder reanudar la navegación lo antes posible.

Desde entonces se han redactado protocolos sanitarios que eviten o minimicen los contagios. El sector también prepara cambios en sus futuras acciones. En el primer congreso CITCA Suncruise celebrado en Sevilla varios responsables de compañías y agencias de viaje han explicado cómo han hecho frente a la nueva situación durante los meses de parálisis y cómo se preparan para reiniciar la actividad.

¿Cambio de rumbo en el sector?

20180515_194416Foto: angelaGonzaloM

Durante el tiempo que los cruceros han paralizado sus servicios las compañías han luchado por mantener la fidelización de sus clientes más habituales.  Durante largos meses de confinamiento 'han navegado' por internet. Las redes sociales se han convertido en  puerto de embarque para mantener el contacto con ellos. Descubrieron que los cruceristas añoraban los viajes por mar. 

Emilio Freeman de Seadream Yatch Club destaca que tienen clientes muy fieles y  "nos dimos cuenta de la importancia de comunicarnos con ellos". "Las redes sociales nos han permitido recabar información inmediatamente. Los chats, foros y una serie de canales de comunicación  como las newsletter han mejorado la relación con nuestros clientes y hemos avanzado mucho en ese sentido".  Además las redes sociales les ha permitido que los clientes mantengan contacto entre ellos. Esta compañía de cruceros de eslora más reducida opta por viajes a aquellos lugares  a los que no se puede acceder con los grandes barcos. 

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Foto: angelaGonzaloM

Giorgio Costa, gerente de Desarrollo de Ventas del Sur de Europa, Europa del Este y Rusia de Silversea, reconoce que a lo largo de los años y el hecho de realizar también cruceros de pequeño formato les ha permitido generar una membresía de "cruceristas leales". El público selecto permite crear una relación de lealtad estrecha. Tanto es así que descubrieron a una pareja que había pasado más de 1.000 días en sus cruceros. Habían batido el récord. 

José Luis Almazán Garate, Vicepresidente de Ocean Capital Partners reconocía que "hace años nos asustaba el terrorismo, ahora es el virus y dentro de unos años será otras cosas, pero debemos superar estos temores en estos tiempos tan inciertos". Para Almazán "debemos ser más flexibles y presentar  a nuestros clientes ofertas más variadas de las que hacemos habitualmente".

Todos reconocen que una de las lecciones que han aprendido con la pandemia ha sido esa necesidad de flexibilizar sus servicios. La COVID-19 les ha obligado a reprogramarse, a ir adaptándose a las medidas impuestas por los gobiernos del mundo y eso les ha abierto los ojos para saber que también deben adaptar su oferta y permitir a los turistas cambiar billetes y ofrecerles servicios menos férreos.

 

Cruceros burbuja

 

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Foto twitter @costacruceros

Desde marzo el sector ha redactado protocolos sanitarios que eviten o minimicen los contagios. También preparan cambios en sus futuras acciones. En el primer congreso CITCA Suncruise celebrado en Sevilla varios responsables de compañías y agencias de viaje han explicado cómo han hecho frente a la nueva situación durante los meses de parálisis y cómo se preparan para reiniciar la actividad.

La seguridad sanitaria es primordial para que las naves puedan navegar. Los ciudadanos quieren viajar dentro de una situación segura con garantías higiénicas y las empresas deben asegurar que pueden viajar de forma segura.  A partir de ahora será obligatorio que todos los pasajeros realicen pruebas de COVID y que sean negativo antes de embarcar, nadie puede embarcar si no lo acredita o no realiza un test. Los tripulantes deben realizarse tres pruebas consecutivas, cuando abandonan su país, cuando llegan al país al que se embarcan y tras una cuarentena deben realizarse otra prueba, y mantener controles de temperatura durante la navegación.

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Foto: angelaGonzaloM

La imagen del crucero como un espacio cerrado con mucha gente y que están muy juntas, va a cambiar según los responsables de las principales compañías. Se van a imponer los cruceros burbuja, eso significa que habrá menos turistas, que las excursiones en tierra serán con grupos reducidos y que se ampliará la oferta cultural y de ocio en el interior de los buques. También van a mejorar los servicios sanitarios a bordo. Mascarillas, distancia social y pruebas van a estar presentes en todos los barcos.  Los servicios sanitarios ya se habían establecido en los cruceros pero se van a ampliar con personal especializado en Covid. Algunas compañías ya han instalado rayos ultravioleta para limpiar el aire en los barcos. 

Además será obligatorio el lavado de manos antes de entrar en los comedores, desaparecerán los buffets  y se opta por el servicio en mesa en los restaurantes, lo que afectará a la capacidad y se establecerán aforos limitados. Carmen Morosán, responsable global de excursiones para cruceros de Intercruises reconoce que "nuestro reto es minimizar los riesgos de contagio. Hay que dedicar mucho tiempo y dinero para preparar estas normas y todo el personal debe recordar que hay que asegurar una experiencia agradable al cliente pero sin olvidar el cumplimiento estricto de las nuevas medidas".

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Foto: angelaGonzaloM

Susana Gutiérrez, Directora General de Cruceros Málaga Global Ports, deja claro que el puerto es una interface entre el barco y el destino y debe "convertirse en una burbuja, para demostrar que es un puerto seguro en el que amarrar". Entre las medidas que deben tomar estas instalaciones, destaca la prioridad de evitar la congestión de colas, tanto al iniciar el embarque como durante las escalas. En los espacios portuarios debe forzarse la ventilación del aire, realizar controles secundarios y ampliar los servicios médicos de evacuación e inspección. "Sobre todo, debemos asegurar al pasajero que está en una burbuja y que lo sienta así". Los embarques deben ser escalonados durante toda la ruta. Como señala Gutiérrez "no vamos a volver a ver 45 autobuses y 3.000 viajeros a la vez".

El mundo de los cruceros ha cambiado su rumbo para adaptarse a la Covid, y muchas de las medidas que se han establecido para poder reanudar la actividad cuando sea posible han llegado para quedarse.

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Ángela Gonzalo del Moral    2.nov.2020 10:30    

El aeropuerto de Berlín inaugurado 9 años más tarde

    domingo 1.nov.2020    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

 

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Foto twitter @berlinairport

El primer vuelo comercial del aeropuerto de Berlín-Brandeburgo Willy Brandt, ha salido de la capital alemana este domingo con destino a Londres. Se inaugura así de forma real el nuevo aeropuerto alemán, el tercero en tráfico aéreo del país centroeuropeo tras Francfurt y Munich.

Como si una maldición marcara el inicio de su historia, nuevo años más tarde de lo previsto se ha inaugurado el nuevo aeropuerto de Berlín, sin grandes festejos a causa de la pandemia. Situado en la ciudad de Schönefeld, al sur de la capital, y bautizado con el nombre de Aeropuerto de Berlín-Brandeburgo Willy Brandt (Flughafen Berlin Brandenburg "Willy Brandt") sustituirá al aeropuerto de Tegel, que había quedado obsoleto hace más de una década.

Los responsables de las nuevas instalaciones, han querido demostrar que no existe maleficio y que "en un momento de restricciones en Berlín y Brandeburgo, es importante enviar una señal de optimismo abriendo el aeropuerto", decía Wietmar Woidke, presidente del estado de Brandeburgo, mientras el director del aeropuerto, insistía en que era una nueva puerta al mundo y reconocía que "ha sido un camino largo y difícil".

 

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Foto twitter @lufthansaNews

 

Estaba previsto inaugurarlo hace 8 años, pero un fallo en el sistema de extinción de incendios obligó a reinstalar miles de kilómetros de cable, y destapó otros 120.000 fallos constructivos y errores de planificación, a los que hay que añadir quiebras, sospechas de corrupción, negligencia y dimisiones.

Los fallos se achacaron a la mala planificación y a las concesiones de obras a empresas que habían presentado proyectos más baratos pero que no estaban preparadas. El presupuesto inicial era de unos 2.000 millones de euros y ha costado 7.000 millones, tres veces más de lo que se calculó en un principio. Las críticas también llegaron del bando medioambientalista, que ayer volvieron a manifestarse contra la apertura de las instalaciones, vistiéndose de pingüinos, los pájaros que no vuelan. 

El retraso en su inauguración ha dejado en entredicho la eficacia alemana. Durante este tiempo los pequeños y anticuados aeropuertos berlineses de Tegel y Schoenefeld se iban congestionando con la subida exponencial de turistas. Ambos tuvieron un papel importante durante la guerra fría. Las instalaciones de Tegel servían a la RDA, la Alemania del Oeste y Schoenefeld, fue el aeropuerto del Berlín comunista. La Alemania unida hace ahora 30 años, espera que cuando se recupere de la pandemia se convierta en un nuevo "milagro económico" como el que vivió el país en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial.

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Foto twitter @berlinairport

Curiosamente su inauguración coincide con la peor crisis de la aviación, con una pérdida de un millón de euros diarios, tras caer los servicios un 99%. La capacidad del nuevo aeropuerto, con 118 mostradores, es para 24 millones de pasajeros, pero ya ha quedado obsoleto, pues las predicciones, cuando se recupere la normalidad, es de 40 millones de pasajeros anuales. Eso supondrá invertir unos 1.700 millones de euros más en tres años...

Pero los responsables del nuevo espacio aeroportuario europeo quieren romper una lanza a favor de su futuro. "Somos importantes para relanzar la economía. Muchas empresas han invertido aquí, como Tesla o Siemens. Estas empresas necesitan conectividad internacional y un aeropuerto puede proporcionar eso", ha dicho el director general del aeropuerto Berlin-Brandeburgo.

Además, BER -su código IATA- es un lugar importante para el turismo, los viajes privados y servirá para potenciar a países vecinos. "Con este nuevo aeropuerto queremos ayudar a superar las dificultades económicas provocadas por la pandemia de COVID 19”, ha dicho Engelbert Lütke Daldrup. La terminal está comunicada por ferrocarril a la red de transporte público de la capital alemana.

 

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Foto twitter @SBahnBerlin

 

Los dos primeros aviones que han aterrizado este sábado en las nuevas pistas, ha sido un aparato de Easyjet procedente del vecino aeropuerto de Tegel, y otro de Lufthansa, que había despegado de Munich. El presidente de la junta ejecutiva de la aerolínea Easyjet, Carsten Spohr, recuerda que durante cuatro décadas han conectado la capital alemana con el mundo y a lo largo de ese tiempo han demostrado que son "un socio comprometido y fiable".  

"Estamos absolutamente comprometidos con el trabajo que hemos estado haciendo en esta ciudad" señala el director ejecutivo de la compañía aérea, Johan Ludgren.  Pero la aerolínea británica está recortando su flota basada en Berlín de 34 a 18 aviones y ha disminuido su plantilla de 1.500 empleados hasta dejarla en  cuatrocientos. Otros 320 trabajadores reducirán las horas hasta junio de 2021.

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Foto twitter @berlinairport

Los operadores calculan un tráfico de 27 millones de pasajeros anuales en la terminal 1, la única que se ha abierto este sábado, mientras que la terminal 2 no abrirá hasta la primavera de 2021. Solo en noviembre la capacidad de vuelos está prevista en un 20%.

No solo existe incertidumbre sobre esa apertura, sino también para los espacios comerciales y restaurantes que suponen una importante fuente de ingresos. De momento esperan una quinta parte de los clientes previstos sobre el papel. A lo que hay que añadir dudas sobre 20.000 puestos de trabajo, directos e indirectos. La previsión era obtener beneficios hacia mediados de esta década, pero todo queda a expensas de la evolución de la pandemia.

 

Dos viejos aeropuertos para un Berlín dividido

 

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Foto: @berlinairport

El aeropuerto de Schönefeld, inaugurado por los nazis, fue una planta aeronáutica de construcción de aviones. Tras la caída de Hitler pasó a manos de los soviéticos y en 1947 comenzó a operar Aeroflot. Más tarde también lo haría Interflug, compañía de bandera de la RDA. En los últimos años despegaban aviones low cost.

 Las instalaciones del otro aeropuerto berlinés, Tegel, comenzaron a funcionar en 1909 con los primeros dirigibles fabricados por el conde von Zeppelin.  Unos terrenos  destinados al despegue y aterrizaje de estos aparatos hasta que en 1937 se produjo la tragedia del Hindenburg.

 

 

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial una parte de Berlín quedó en territorio controlado por la Unión Soviética y los aliados decidieron potenciar esta base militar francesa para organizar un puente aéreo entre la RDA y la antigua capital alemana. En 1948 tenía la pista más larga del continente con una longitud de 2,4 kilómetros. Curiosamente hasta la reunificación alemana ninguna aerolínea germana podía operar en Tegel, solo podían aterrizar aviones de las compañías Pan Am, Air France y British Airways.

El viejo Tegel cerrará el fin de semana que viene. Su cercanía al centro de la ciudad, perfecta para el viajero, provocaba una importante contaminación acústica y medioambiental. El 8 de noviembre en Berlín ya no quedará ningún aeropuerto que recuerde a la ciudad dividida por una postguerra.

 

 

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Ángela Gonzalo del Moral    1.nov.2020 14:37    

La Covid-19 empuja a los cruceros a mejorar sanidad y medioambiente

    viernes 30.oct.2020    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

 

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Puerto de Sevilla. Foto: @AcuarioSevilla

Estamos en el mismo barco, en plena tempestad y debemos cambiar de rumbo. Ese podría ser el resumen del primer congreso CITCA Suncruise celebrado en Sevilla estos días. La ciudad que acogió la primera vuelta al mundo, ha reflexionado sobre el futuro del turismo de cruceros tras la COVID. Y ha acogido estas jornadas junto al Guadalquivir, el único puerto fluvial de España.

Andalucía, la comunidad con más puertos de todo el estado, quiere convertirse en un referente de este sector, potenciando su imagen de punto de encuentro entre el Mediterráneo y el Atlántico. Francisco Toledo, Presidente de puertos del Estado, ha mostrado el paisaje desolador que ha dejado la COVID. "El tráfico portuario está pasando un mal momento ha descendido un 10% de tráfico respecto al año pasado. Pero hay un sector crítico, que lo está pasando muy mal. Los cruceros han desaparecido, no solo en este país, sino en todo el mundo". Suponen un 1% del tráfico marítimo mundial, lo que supone unos 60.000 barcos destinados a este tipo de turismo.

Parar un crucero no es fácil asumir una actividad cero durante mucho tiempo, porque hay que pagar tasas y una tripulación mínima. Toledo ha recordado los momentos dramáticos que se vivió al principio de la pandemia, cuando los países iban cerrando uno a uno sus puertos. "Hemos visto cruceros que han estado un mes en el mar sin que les dieran la oportunidad de entrar porque iban denegándoles los atraques" (...) "Hay que hacer una reflexión sobre eso, porque no puede volver a repetirse nunca más".

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El presidente de CLIA (Cruise Lines International Association) también ha recordado los momentos de angustia que vivieron las tripulaciones de los barcos, que debieron ser recogidos desde los lugares en que se paró la actividad para trasladarlos a la India, posteriormente a Indonesia para llegar a Filipinas.

Sobre la importancia económica de este sector, Francisco Toledo, señala que "siempre se decía que las tasas de pasaje no eran significativas para el balance de un puerto, pero que había que hacerlo porque es bueno para el territorio. Es así, pero la crisis ha demostrado que el mantra no era cierto. En Barcelona la autoridad portuaria ha perdido 12 millones de euros de ingresos".

En el congreso CITCA Suncruise 2020, celebrado en el impresionante acuario de Sevilla, se ofrecieron datos históricos de España desde 2010 a 2019, el número de cruceros creció un 50% y se llegó a los 10,6 millones de pasajeros en 2019.

Según los datos del informe 2019 de CLIA, Cataluña creció un 39%, Comunidad Valenciana un 53%, Baleares un 72% , Canarias un 81% mientras que Andalucía perdió un 7,1%. En España dan trabajo a unas 33.000 personas y supone una facturación total de 4.500 millones de euros.

 

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Su presidente, Alfredo Serrano, destaca la importancia económica del sector a nivel mundial. En 2019 viajaron 30 millones de cruceristas, con unos mercados emisores tan importantes como Estados Unidos, China, Alemania, Reino Unido y España. A los cruceristas les gusta navegar por el Caribe El impacto económico del sector es de 1,2 millones de puestos de trabajo, 150.000 millones de facturación y los gastos de los cruceristas es 376 dólares en el puerto de embarque y unos 100 dólares en las escalas. El sector no ha dejado de crecer desde 2009 cuando  unos 17 millones de personas escogieron esta modalidad turística.

Serrano, presidente de CLIA, ha hecho una crítica velada a que España no haya abierto todavía sus puertos, mientras en verano Italia, Grecia o Malta, comenzaron a recibir cruceros, aunque lejos del 100% de su aforo "y son competencia directa nuestra".

 

Cruceros aumentan la seguridad sanitaria

 

 

Las compañías de cruceros han aprovechado este tiempo de parálisis obligatoria, para adaptar protocolos sanitarios, basándose en dos guías muy detalladas y extensas realizadas por la Comisión Europea.

Se están desarrollando cuatro áreas básicas que se sustentan en la obligatoriedad de todos los pasajeros de dar negativo en pruebas de covid antes de embarcar, nadie puede embarcar si no lo acredita o no realiza un test. Los tripulantes deben realizarse tres pruebas consecutivos, cuando abandonan su país, cuando llega al país al que se embarcan y tras una cuarentena deben realizarse otra prueba, y mantener controles de temperatura durante la navegación.

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Foto: @PepeGaFuentes

 

Fue el primer sector de turismo que abordó de una manera tan ambiciosa el testeo de las personas. Además se debe garantizar el distanciamiento social en todas las áreas públicas del barco, y se ha realizado un refuerzo de las instalaciones sanitarias con enfermería y médicos. Algunas compañías han creado una figura nueva, que está formada por un equipo dedicado a COVID y a formar a la tripulación para que actúen correctamente ante la aparición de un caso positivo.

Esther Molina, gerente de Suncruis Andalucía, entidad organizadora del evento, insistió en que el concepto de seguridad sanitaria en el mar ha cambiado. El crucerista se ha vuelto más exigente y "nos vamos a fijar en unos estándares higiénicos que antes no habíamos tenido tanto en cuenta". "No sé cuando, si arrancaremos a mitad de 2021, pero con esta crisis nos hemos acostumbrado a reaccionar rápido y movernos en una incertidumbre, pero estoy segura de que cuando arranque lo hará con fuerza".

 

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Foto: @CitcaSuncruise

"De los éxitos de Canarias -que empieza en noviembre cruceros de bajo cabotaje y solo con turistas nacionales- dependemos todos", añadía Virginia López Valiente, CEO de Cruises News Media Group.

Ante los retos que impone la pandemia, las compañías navieras están trabajando mucho con la idea de construir burbujas entre los pasajeros, lo que limitaría el número de pasajeros, tanto en el barco como en las excursiones en tierra y en las zonas comunes como restaurantes, teatros y actividades lúdicas. Dejaron constancia de ello, Emilio Freeman, vicepresidente de Seadream Yatch Club, Giorgio Costa de Silversea, Enrique Ybarra de City Sightseeing y Luca Pronzati, responsable de Innovación de MSC Cruises.

 

Cruceros se preparan ante el reto medioambiental

 

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Foto: angelaGonzaloM

Otro de los aspectos post-covid que han abordado las navieras, y que ya se había iniciado desde hace años son las inversiones en tecnologías verdes. Es el primer sector dentro del ámbito de tráfico marítimo que se ha comprometido a reducir el 40% de las emisiones de CO2 para luchar contra el cambio climático. El 32% de la flota puede operar con electricidad en los puertos, el 25% se están adaptando y el 50% de los nuevos barcos ya estarán preparados para un sistema de carga de electricidad.

Actualmente solo el 1% de los puertos del mundo permiten "repostar" electricidad. Solo 15 de los 1.500 puertos en los que recalan los grandes cruceros.

En la actualidad dos cruceros funcionan con Gas natural licuado y 25 más se construirán para que puedan moverse con este tipo de energía.

 

Sin olvidar la gestión de las aguas residuales, donde casi un 70% los barcos realizan un tratamiento especial para que el agua que lanzan al mar sea tan limpia como la de una ciudad costera occidental. Francisco Cuervas, está convencido de que la innovación va a permitir que sea un sector más eficaz y eficiente. El CEO de Ghenova, -una empresa andaluza con sede en Sevilla y Cádiz, dedicada al diseño e ingeniería de barcos-, añade que en la construcción de las nuevas naves "hay dos corrientes fundamentales que empuja el sector: la digitalización y la sostenibilidad energética y medioambiental".

Consciente de los riesgos y el impacto negativo en el medio ambiente de la actividad, la industria de cruceros ha realizado fuertes inversiones para reducir minimizar su impacto medioambiental a nivel mundial. Según datos de CLIA, en el último año se han invertido más de 23.000 millones de dólares en tecnologías verdes. El ciclo de vida aproximado de un barco de crucero es de unos 30 años, lo que supone que cada años se eliminen unos 2.000 buques.

La industria de cruceros del siglo XXI gira hoy en torno a tres factores: infraestructuras inteligentes, turistas digitalizados y tecnología vinculada a la analítica y visualización de datos. Pocos dudan de que la pandemia probablemente haya acelerado los tiempos.

 

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Ángela Gonzalo del Moral   30.oct.2020 18:15    

Girona, ciudad de leyendas

    lunes 26.oct.2020    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

 

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Foto: AngelaGonzaloM

A finales de octubre, coincidiendo con  el día de Todos los Santos los gerundenses están de fiesta. Es la festividad de su patrón, San Narciso.
Un santo envuelto en leyendas, una más de las que guarda esta capital catalana.

Cruzamos el río Onyar y entramos en el casco histórico por la plaza de San Feliu, un diácono del obispo San Narciso. Durante unas horas nos adentramos en esa experiencia intemporal que son las leyendas. "Una vez cruzas el río es como volver atrás en el tiempo, como ir a la Edad Media. Y cuando acabas la visita y vuelves a cruzar el río  te preguntas, ¿pero dónde he estado? Tienes la sensación de haber estado en un tiempo muy lejano", nos dice Ana Rosell, guía turística y experta en actividades turísticas.  

Primeras leyendas de Girona

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Foto: angelaGonzaloM

La plaza de Sant Feliu presidida por una iglesia fortificada tuvo una gran importancia en la Edad Media. Guarda dos sarcófagos paganos del siglo II y IV, además de la sepultura de ese santo y la de san Narciso. En una de las dos tumbas romanas está representado el rapto de Proserpina por Plutón, dios del inframundo. En el frontal tallado en mármol, de una gran belleza y movimiento, vemos a Ceres, la madre de la joven, buscándola y vengándose de la tropelía.

La plaza era una de las puertas de entrada a la ciudad. Allá encontramos una leona... y la primera leyenda de nuestro recorrido. Leona o loba, no se sabe a ciencia cierta, encaramada a una columna. Dicen que "el que besa el culo de la leona vuelve a Gerona".  

Dice otra leyenda que Gerión, un gigante de tres cabezas llegó a la cima de una pequeña montaña situada a la derecha del río Onyar... y fundó una ciudad que lleva su nombre. Para conseguirlo mató al rey y más tarde a su hija Pirene que se había ocultado entre las montañas.

Hércules, conmovido por esta historia, persiguió por la península ibérica a Gerión para darle muerte... tras conseguir su objetivo cedió la ciudad a los tres hijos del rey que construyeron una torre en cada uno de los vértices de la población.... Por eso el casco antiguo tiene forma triangular. Además Hércules bautizó las montañas donde había muerto Pirene con el nombre de Pirineos.

Sin duda las ciudades son mucho más que piedras y monumentos... son la vivencia histórica de sus ciudadanos que han legado para la posteridad cuentos y fantasías que han pasado de generación en generación. 

L a siguiente parada es la calle de las moscas. La tradición señala que durante varios asedios el patrón de Girona, San Narciso envió miles de moscas gigantes contra el enemigo, matando a los invasores y liberando la ciudad. 

Girona_2015_10_11_0290_(22551755764)_Foto Havey BarrisonEstatua de la leona. Foto: wikipedia/Havey Barrison

Nos explica Ana Rosell, nuestra guía, que además de ahuyentar a los enemigos militares, el santo dejó una huella en la calle del pozo redondo, el pou rodó... Dicen que a principios del siglo IV, cuando Diocleciano ordenó la persecución de los cristianos, en Gerona San Narciso tuvo que huir de su casa saltando por la ventana... pero... al saltar a la calle dejó su huella en sentido contrario... Sus perseguidores pensaron que en vez de salir entraba a la vivienda y mientras rebuscaban por toda la casa... él tuvo tiempo de esconderse lejos. 

Mapa de Girona

Gerona es una ciudad pequeña, tranquila y accesible que atesora vestigios de todas las épocas y uno de los edificios que marca el paso del tiempo es la catedral, con su majestuosa escalinata, que hace que la torre de Carlomagno, el antiguo campanario románico que hace de contrafuerte de la nave gótica, pase desapercibida.

La ciudad está íntimamente ligada a este emperador, de quien se asegura que con su espada abrió un canal en un lago cercano, alejando de allí a los musulmanes. Y allí se fundó la capital gerundense.

Las leyendas de la catedral de Gerona

20200707_133622Capitel en la catedral de Gerona Foto: angelaGonzaloM

Seguimos en el exterior de la catedral mirando fijamente sus gárgolas. Una de ellas tiene forman humana... Es una bruja. Cuentan que una vieja hechicera que odiaba los símbolos de la religión y no dejaba de blasfemar, tiraba piedras a todos los fieles que entraban en la catedral. Durante la procesión del Corpus una voz divina gritó: "piedras tiras, y en piedra te convertirás".

La bruja quedó petrificada y la colocaron boca abajo en la torre, condenada a mirar al suelo y por su boca en vez de improperios salía el agua de la lluvia... Nunca podrá mirar al cielo y por esto está desesperada. Dicen que se convertirá en ser humano, cuando alguien la gire hacia el cielo.

En el interior de la catedral está enterrado Ramón Berenguer Cap d'Estopes, hijo del Conde de Barcelona. Murió asesinado... y según cuentan, uno de sus halcones apareció durante el funeral para señalar al asesino... Era su hermano. Por eso en la puerta de san Miguel de la iglesia, han esculpido un halcón.

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Tapiz de la creación. Foto: angelaGonzaloM

En la catedral con la nave gótica más amplia del mundo encontramos un tesoro. El tapiz de la creación. Bordado con lanas de colores tejida con hilos de diferentes colores rojo, verde, amarillo, azul oscuro, gris y blanco hacia 1100. Un delicado tejido rico en detalles iconográficos, y de variado contenido temático, de más de tres metros y medio de alto y 4 y medio de largo.

Totalmente simétrico, presenta una amplia sinfonía de personajes alrededor de la creación del mundo, el Paraíso y la corona cósmica, presidida por el pantocrator. Solo ha salido en dos ocasiones de la Catedral, en 1888, coincidiendo con la Exposición Universal de Barcelona y en 1892 que viajó a Madrid.

Sigue el texto del Genésis con el ángel de las tinieblas, el espíritu divino sobre las aguas, la creación del firmamento, la separación de las aguas, el sol y la luna, en forma de figuras masculina y femenina respectivamente, la creación de los animales, la creación de Adán y la de Eva, los cuatro vientos cardinales, el paso de las constelaciones, el zodiaco y el menologio (o calendario mensual).

20200707_124351Casco histórico de Girona. Foto: angelaGonzaloM

La catedral tardó casi siete siglos en construirse y tiene la nave gótica más amplia del mundo. Por eso no es de extrañar que convivan un bello claustro románico y la fachada barroca. El edificio religioso parece vigilar su famoso call, la judería, una de las mejores conservadas de Europa.

Leyendas del casco histórico de Girona

Algunas de sus empinadas callejuelas conservan la fisonomía de cuando sus vecinos recorrían las calles empedradas y sus preciosos patios. Una de las leyendas ocurre el barrio judío. La protagonista es Tolrana, que junto con otros judíos se habían refugiado de la persecución cristiana en la Torre Gironella. Apareció decapitada... y desde entonces se oye su llanto en las calles del call las noches de tramuntana.

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Foto: angelaGonzaloM

Otras leyendas están relacionadas con el río Onyar, donde los vecinos comenzaron a lanzar manzanas para evitar las inundaciones, en el barrio del Mercadal, encontramos la la Cocollona, una monja encerrada en una celda bajo el nivel del río, nada en las noches de luna llena, o el banyeta en la plaza del Vi, donde la estatua petrificada del banyeta, en del que solo se puede ver la cara y las orejas en forma de diablo... que vigila que los gerundenses paguen sus impuestos... o vampiro romántico, oculto entre dos bóvedas de la Rambla, con una larga barba y alas de murciélago al que visitan los amantes para que bendiga su amor.

20200707_102612Soportales de la Rambla de la Llibertat. Foto: angelaGonzaloM

Antes de dejar la más pequeña de las cuatro capitales catalanas nos acercamos a la iglesia románica de Sant Pere de Galligants, En uno de sus capiteles encontramos una sirena con dos colas.

Como nos explicaba al principio de la visita Anna, al salir del barrio histórico el visitante tiene la sensación de que regresa de en un espacio que quedó parado en el tiempo. 

Cuando visitéis Girona, ya sabéis que hay que observar bien todos los rincones, fijaos en cada piedra, en fachadas, columnas y bóvedas.... para que no os pase desapercibido ningún detalle de sus leyendas. 

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Ángela Gonzalo del Moral   26.oct.2020 20:09    

Calafell, la mar doméstica de Carlos Barral

    martes 13.oct.2020    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

 

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Foto: angelaGonzaloM

Calafell fue durante unos años centro de la literatura hispanoamericana. Por su paseo marítimo pasearon tres Nobel y varios premios Cervantes. Los llevaba a veranear y a navegar por la Costa Dorada, el poeta y editor Carlos Barral. Eran Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Octavio Paz, Jorge Edwards, José Agustín Goytisolo, José Donoso, Alfredo Bryce Echenique, Anna María Moix, Gabriel Ferrater, Jaime Gil de Biedma....

Cada uno de ellos disfrutó unos días, incluso semanas, del sol y la playa, también de charlas y tertulias en la Espineta, una taberna marinera que regentaba la mujer de Carlos, Yvonne. Pertenecía a la familia Barral y era el lugar de encuentro de estos ilustres tertulianos. Se convirtió en una especie de puerto emocional de los amigos del escritor y allí los marineros y pescadores del lugar, entonaban canciones de taberna o habaneras.

 

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Foto Viquipedia Enfo 

De Barral, una de las figuras más importantes del panorama cultural español de la segunda mitad del siglo XX, y el más emblemático personaje del municipio, quedan su legado cultural, y la Casa Barral, con su elegante balcón de madera y su fachada pintada con los colores del mediterráneo, el blanco y el azul marinero. En su interior, una réplica de su barca Capitán Argüello y junto a la vivienda el famoso bar, o botiga, como se denominaban las tradicionales casas de pescadores. Son dos de los pocos edificios que se conservan de la antiguo lienzo marítimo de este municipio tarraconense. 

El padre de Carlos, aficionado a la pesca de altura, llegó a Calafell en abril de 1925,  arrastrado por un temporal. No solo encontró refugio en aquel humilde barrio de unos 150 pescadores, sino un lugar en el que vivir.

 

Barral nació en Barcelona, pero a los dos años se trasladó a este pueblo de la costa dorada. "Desde que nací, me encontré inmerso en esa especie de intimidad entre mi padre, mi familia, las aficiones de mi padre, su vocación literaria, y esta gente que comenzaron a ser como mi familia y han acabado siendo como mi tribu".

Allí aprendió a amar el mar y todo lo que le envuelve, a conocer los vientos, las mareas, la vida marinera, los peces que los pescadores llevaban cada mañana hasta la arena de la playa. Siempre con su gorra de capitán calada, su pipa, su pelo largo y su barba old dutch.

Calafell en la literatura de los Nobel

 

Cuadro de los escritores amigos de Carlos Barral
Foto: GiorgioSerafini

No queda casi nada de la presencia física de los grandes escritores hispanoamericanos que visitaron a su amigo en este municipio catalán, pero de alguna manera el nombre de la población costera está presente en algunas de sus obras. Allí, cerca del puerto, Mario Vargas Llosa, que estuvo un tiempo relativamente largo, escribió parte de La casa verde y Gabriel García Márquez lo nombró en Crónica de una muerte anunciada "fue como si hubiéramos vuelto a matarlo después de muerto -me dijo el antiguo párroco en su retiro de Calafell".

Otro de los escritores que tuvo casa peramente en la localidad tarraconense fue Juan Marsé, que se inspiró para su libro "Muchacha de las bragas de oro". Allí vivía su personaje Luis Forest, un escritor con un pasado político falangista y un matrimonio fracasado.

En el suelo del paseo marítimo, aquel que para Barral era un paseo metafísico, hay una serie de frases escritas -a veces ilegibles ya- de algunos de estos autores. 

Calafell paraíso del turismo familiar

 

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"Calafell era el mito de la infancia feliz", repetía en su libro de memorias, el escritor catalán.  La calificaba como  "la mar doméstica", que comenzaba en la punta Palomera. 

Porque el vivió la transformación del municipio en los años 60. De aquel Calafell marinero, casi no queda nada de sus orígenes . En pocos años las botigues dejaron paso a edificios de apartamentos y hoy en día es uno de los destinos turísticos más importantes de la costa central catalana, que atrae a visitantes del centro de la península, barceloneses, franceses, ingleses y alemanes.

Le llaman la "playa del biberón" porque es  ideal para viajar en familia, con su larga costa, su arena fina, la tranquilidad del mar y la suavidad de sus pendientes cuando se entra en el mar, a lo que se añade la oferta del puerto marítimo -situado en el barrio de Segur de Calafell-, con todo tipo de actividades marineras, que permiten disfrutar del mar, de la misma manera en que se conmovía el escritor.  Además de estar catalogada como bandera azul desde 1992, tiene una concentración de sodio, cinco veces mayor de lo normal, algo que fue aprovechado por el sanatorio de Sant Joan de Déu, actualmente convertido en el  complejo de lujo Le Méridien Ra Beach Hotel & Spa.  

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Foto: angelaGonzaloM

Decenas de miles de turistas llegan cada verano para disfrutar de sus cinco kilómetros lineales e ininterrumpidos de playa, compartida en tres espacios: la playa de Calafell, que coincide con el núcleo marinero, la playa de Segur y la playa de l'Estany-Mas Mel. A lo que hay que añadir su paseo marítimo que desde la década de los 60 hizo de frontera, separando el campo del mar. Otro atractivo familiar son los centros de diversión para la familia como Calafell Slide, Calafell Aventura o el Aquapark.

Ya para la familia Barral era un centro de veraneo familiar. Así lo recoge en su libro de memorias "Calafell era también escenario del clásico veraneo familiar, con excursiones en automóvil, esos juegos de playa que son como un ritual de la religión felicitaria del aire libre y del ejercicio espontáneo y también de afectos y visitas de los amigos y familiares lejanos cuando las familias veraneaban eternamente".

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Interior de la Espineta

Como ha pasado en gran parte de la costa mediterránea española, el cambio físico y económico comportó la pérdida de una forma de vivir. Este cambio físico y emocional de la ciudad le dolía al escritor. "Yo me siento un poco la memoria del Calafell marinero que ya no existe... Este es el paisaje constante de mi poesía, de mi literatura, y además el lugar donde me siento cómodo, donde me gusta vivir y donde me gustaría morirme".

La memoria de aquel Calafell marinero ha quedado relativamente preservada  en el edificio de la antigua Cofradía de Pescadores, último símbolo del pasado pesquero y convertida en un centro de interpretación que mantiene el legado de la playa "con más madera" del litoral catalán. Allí se ha instalado una maqueta de la fachada marinera que desapareció con el boom turístico, y que vale la pena ver para poder conocer como era la ciudad en la que vivió el poeta.

Otros atractivos turísticos de Calafell

 

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Un lugar donde los barcos nunca se hunden.  Junto al edificio se conserva la máquinilla y el Bot Salvavides, ambos patrimonio cultural de la ciudad. Esta histórica barca de rescate, construida hacia 1905, destaca por los giros que da sobre si misma en el mar para recuperar su posición con la tripulación en sus bancos. En contadas ocasiones, especialmente el día del Carmen, suelen hacer representaciones de como puede dar vueltas en el mar sin hundirse.

Se hizo imprescindible cuando la ciudad contaba con una importante flota pesquera. Las muertes de marineros y pescadores eran frecuentes en días de temporal y se hizo urgente disponer de un bote salvavidas de rescate.  Los vecinos y los marineros propusieron crear una estación de salvamento en la playa. No se logró hasta julio de 1920. Aquella barca acudió a numerosos rescates y destaca por su gran estabilidad y su práctica insumergibilidad. 

 

 

También tiene una vitrina especial la ‘maquinilla’  un dispositivo que usaban los marineros para sacar las barcas del mar hasta la playa. Fue la primera de estas características que hubo en Catalunya, y fue utilizada entre los años 20 y 50. Hasta ese momento se utiliza la fuerza física de muchos hombres y mujeres. Era un trabajo extenuante. Los marineros sacaban las barcas hasta la arena haciendo girar a mano una especie de polea. Desde 2008 está incluida en el Catálogo del Patrimoni Cultural Català como Bien Singular. 

 

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Foto: angelaGonzaloM

En los últimos años de vida de Carlos Barral se descubrió la Ciudadela Ibérica de Calafell, uno de los yacimientos arqueológicos de los siglos VI-II a. de C. más destacables por su singularidad, permite pasear por sus calles, como debieron hacerlo sus vecinos antes de la llegada de los griegos. Su reconstrucción experimental "in situ" hace de este poblado de la Edad del Hierro un atractivo turístico para los más jóvenes.

El escritor tuvo la suerte de verlo emerger desde los tiempos de la historia, donde había permanecido oculto, como si guardar un secreto que ahora salía a la luz. Aparecieron anzuelos, conchas y silos para almacenar granos.  Los arqueólogos e historiadores han realizado una recreación didáctica sobre los restos de la ciudadela.

Se ha museizado para que se puedan apreciar todos los detalles, así como la reproducción de torre de asalto romana  que es accesible. Permite recorrer un antiguo asentamiento ibérico, descubrir sus calles, murallas y conocer su forma de vida a través de la reconstrucción de algunas de sus vivienda y de los viejos oficios. Eso sí, el acceso está un poco alejado del centro urbano y es necesario utilizar el coche o un autobús. 

 

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Foto: angelaGonzaloM

Núcleo fundacional de la población el Castillo de la Santa Creu, la Santa Cruz, domina el casco viejo y los alrededores. Es un recinto fortificado de época feudal, documentado por primera vez en el año 1037. Se accede cruzando callejones rústicos, con una estética y un entramado urbano no muy alejado de la que mantenía en la Edad Media. La mayoría de las casas de esta zona del pueblo mantienen los nombres de familia (el renom)que perdura desde hace años.... y relojes de sol, instalados en varias fachadas, de diferentes colores y temáticas.

El castillo mantiene dos espacios curiosos: el comunidor o conjurero, situado sobre la iglesia, un edificio cuadrado y totalmente abierto, destinado a sortilegios para ahuyentar tempestades y demonios y atraer todo tipo de bendiciones sobre el municipio y sus campos.

El elemento arquitectónico más importante es la primitiva iglesia románica, con algunas pinturas murales al fresco. Los frescos atrajeron también a Barral, que jugueteaba con las tumbas excavadas en la roca y la necrópolis del alto medievo.

Acabamos nuestro recorrido en la Casa Barral, donde "el viejo balcón de la casa cumplía hace cuarenta años una función ancestral en los pueblos marineros, la del saludo o la despedida. Ahora es un mirador nostálgico y decididamente anacrónico".

Como decía nuestro guía especial en el recorrido por Calafell, "el mar es lo que más se parece en el mundo físico, a la idea de la eternidad".

 

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Ángela Gonzalo del Moral   13.oct.2020 09:27    

L'Escala, playas junto a las ruinas grecorromanas de Ampurias

    sábado 5.sep.2020    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

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Una suave tramontana sopla en la bahía de Roses. Suficiente para empezar nuestra clase de iniciación de navegación a vela de crucero. El Club Nàutic l'Escala, lleva más de 40 años organizando cursos en el corazón de la Costa Brava.

La tramontana mece dócilmente nuestro velero.... Hasta que deja de soplar, y nos impide navegar. La falta de viento nos mantiene estáticos en el mismo lugar. Miro hacia el noreste, hacia el cabo Norfeu, una lengua de tierra que se alarga en el mar unos 2 kilómetros.

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Foto: angelaGonzaloM

Calma chicha en medio de la bahía. Un momento extraordinario para situarnos mirando a tierra... entre acantilados, playas y pequeñas calas. Vemos el pefil de Rosas, un poco más a la izquierda adivinamos Ampuriabrava rodeado por el Parque Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, hacia el fondo Sant Pere Pescador y cerrando la bahía por el sur, el macizo del Montgrí, que separa el Alt y Baix Empordà y parece recoger al municipio de l'Escala.  Ese es el recorrido visual desde cala Montjoi a cala Montgó.

 

Escuchar más podcast de angelaGonzaloM en ivoox

 

Decía el poeta griego Hesíodo en sus trabajos del mar, que "el verano es propicio a los mortales para navegar... las brisas son regulares y el ponto, apacible. Entonces, y confiando en los vientos, saca a la mar tu nave ligera... y en ella pon toda la carga".

Me parece ver algunas de aquellas naves con comerciantes helenos, dirigiéndose hacia el fondo del golfo, Fue el primer lugar de la Península Ibérica en donde desembarcaron, hace ya unos 2.600 años. Todavía se mantiene en pie una parte de la escollera original, que levantaron para refugiar las naves y que ha sobrevivido a miles de temporales.

L'Escala: nadar junto a las ruinas

grecorromanas

 

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Playa del moll grec - Foto: angelaGonzaloM

Hoy en día es posible bañarse junto a sus restos del viejo muelle en la playa del Moll Grec. Junto a él, entre las muscleres grossa y petita (las hombreras grande y pequeña) están las ruinas de Emporion, mirando hacia la playa, junto al camino de ronda.  El municipio de l'Escala tiene unas 10 playas, la mayoría de arena fina, aunque también tiene de piedras pequeñas y arena gruesa. Son ideales para poder disfrutar de la playa de diferentes maneras.

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Son de arena fina, las del Riuet, Empúries, Musclera grossa, Musclera petita, Portitxol, del Rec, Riells, Cala Montgó, y de arena gruesa o de piedras, Port d' en Perris y les Barques. En algunas de ellas se puede practicar windsurf, ayudado por la tramuntana.  Todas permiten baños refrescantes entre aguas cristalinas,  y paseos por el camino de ronda, que se extiende por toda la bahía, descubriendo poblaciones marineras con encanto.

Rodeados de siglos de historia

 

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Ruinas de Empúries Foto: angelaGonzaloM

Hacia el siglo VI antes de Cristo, los griegos crearon dos asentamiento coloniales, Rhode (actual Roses) i Emporion que da nombre a Ampurias o al Empordà. La palabra quiere decir "mercado". Toda una seña de identidad, que muestra la gran actividad mercantil de aquella época en un mar dominado por fenicios y griegos.

Lo convirtieron en uno de los puertos comerciales más importantes de la antigüedad. Una especie de puerta del comercio. Acudieron atraídos por los metales que fabricaban los íberos que vivían por la zona desde la Edad de Hierro. Una de las ciudadelas ibéricas más importantes de Cataluña se encuentran a unos 30 kilómetros, en Ullastret, donde se puede visitar una reconstrucción en 3D.

Junto a la playa, en el actual yacimiento Arqueológico de Empúries, permanecen los restos del ágora, la plaza pública, -centro del poder cívico, político y económico-. Era de planta rectangular, bordeada por un pórtico en tres de sus lados, o un centro terapéutico y religioso consagrado al dios de la medicina Asklepios

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Una de las variadas playas y calas de l'Escala  Foto: angelaGonzaloM

Todo fue bien, hasta que en en siglo III antes de Cristo, desembarcaron las legiones romanas, y se convirtió en una entrada fácil para sus incursiones en la península. Hicieron cambios administrativos y fiscales, e impusieron el stipendium, impuestos que no fueron aceptados por las tribus locales. En el 199 antes de Cristo, Catón el viejo llegó a Rhode. Con él desembarcaron 50.000 hombres. Objetivo: sofocar las revueltas populares. Fue una matazanza terrible.... 40.000 bajas entre la población local.

Todos estos hechos ocurrieron a tan solo unos metros de las playas escalenses. Por las aguas de la bahía de Roses, navegaron estas dos grandes civilizaciones europeas. En el fondo del golfo, vislumbramos las desembocaduras de los ríos Muga, Fluvià y Ter.  Los griegos llegaron entre dos ríos. En aquella época el paisaje era totalmente diferente y todo estaba lleno de agua, de los ríos y de las marismas.  

 

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Foto: angelaGonzaloM

El historiador y filósofo Jenofonte, pedía "que se me permita hacer el resto del viaje en barco y tumbada sobre mi espalda", mientras Hesíodo reconocía que "otra época para navegar es la primavera, entonces es asequible el mar". Ese es otro buen momento para visitar la zona y navegar por las aguas de esta zona del litoral gerundense, donde a parte de la  navegación se pueden realizar una gran diversidad de actividades náuticas, o de senderismo, tanto bordeando la costa como por las montañas próximas, como el macizo del Montgrí o las planicies del Empordà.

"L'Escala es un pueblo donde la navegación forma parte de nuestro ADN desde que llegaron los griegos hace más de 2.000 años", nos dice Xavi López, director deportivo del Club Náutico de l'Escala.

 

Sant Martí d'Empúries, el capitán Trueno

y las anchoas

 

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Iglesia de Sant Martí d'Empúries - Foto: angelaGonzaloM

Recorremos el camí de Ronda de esta ciudad gerundense. Son unos dos kilómetros, inaugurado en 1992 para acoger la llegada de la llama olímpica de los Juegos de Barcelona. Bordea la costa, de arena fina y pequeñas calas. Paseamos para descubrir in situ, aquellos lugares históricos donde ocurrió todo. En Sant Martí d'Empúries, vivió desde niño, Gabriel Maragall, guía del museo de l'Escala, que recuerda que en aquella época vivían una veintena de personas.

Habitado de forma ininterrumpida durante más de 2.600 años, los griegos localizaron en Sant Martí su primer núcleo de viviendas. Estuvieron poco tiempo y entre los siglos IX al XI volvió a resurgir el pueblo. El actual casco urbano mantiene su fisonomía medieval, con sus construcciones de piedra y un entramado urbano determinado por la ciudadela amurallada que sigue una parte del trazado de la época romana... También destaca la iglesia de sant Martí, construida en 1538. Junto a los restos del antiguo castillo sorprende el edificio modernista de la Casa Forestal, construido a finales del siglo XIX .

20200706_194500Edificio modernista - Foto: angelaGonzaloM

A los amantes del cómic, les gustará saber que el viejo castillo fue la residencia original del Capitán Trueno, famoso personaje creado por el guionista y novelista barcelonés Víctor Mora. Los nombres verdaderos del capitán Trueno, Goliath y Crispín, podrían ser los de Hug IV d'Empúries, su escudero Berenguer de Palou y el el asistente de armas Nunó de Roselló. Su autor los situa "en la costa... no lejos de una barrera montañosa... en una región donde sopla a veces un endiablado viento del norte", en clara alusión a la comarca del Empordà.

En el camino de regreso a l'Escala, entramos en las ruinas de Empúries testigos de los últimos años de la presencia griega en la zona, de los campamentos romanos y de la época posterior, muestra de ello es la basílica y el cementerio paleocristiano de la Neápolis.  El origen de las excavaciones del yacimiento, en 1908, fueron una iniciativa del arquitecto modernista Josep Puig Cadafalch. El visitante tiene la sensación de estar tocando la historia, mientras contempla los mosaicos de las viejas casas señoriales, la escultura de Asclepio o el imponente foro romano.

 

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Foto: Anxovas de l'Escala

También la factoría de salazones, destinadas a la elaboración de conservas, con su sala para el despiece y manipulación del pescado. Una tradición que se recuperó en el siglo XVI con la salazón de las anchoas, y que a lo largo de los siglos ha sido el motor económico del municipio.

El Alfolí,  es el edificio que recoge toda esa historia. Construido cerca de la playa del antiguo puerto, servía de almacén de sal, cuando ésta era monopolio real. El preciado producto llegaba por mar en grandes barcos, desde donde se distribuía hacia los municipios del interior. Actualmente acoge el Museo de la Anchoa y la Sal (MASLE). Cada tercer sábado de septiembre celebran la fiesta de la sal, para recordar la importancia que tuvo este producto en el desarrollo de l'Escala.

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Vista de la bahía de Roses desde el hotel Albons   Foto:angelaGonzaloM

Las anchoas de l'Escala son un referente gastronómico ligado a ese territorio, pero no el único. Tierra de vinos, aceites y pescados, al norte de la bahía, en Cala Montjoi, entre 1962 y 2011 estuvo abierto el Bulli, un referente mundial de la restauración y la gastronomía. El restaurante La barra del port, permite disfrutar buenas vistas al mar, al puerto deportivo y al club náutico, mientras se degustan productos locales como mejillones a la plancha, magret de pato, timbal de berenjenas, queso de cabra y anchoas de la Escala, tártar de atún "blue fish" con aguacate, sopa de sandía y fresas con sorbete de limón, mar y montaña de albondigas y sepia con guisantes y postres como manzanas de l'Empordà rehogadas, flan de recuit de Fonteta o crema catalana. A un precio muy asequible, 20€, y el fin de semana 30€.

Nos despedimos de la bahía desde Albons, siguiendo algunos relatos romanos que dicen que la batalla de Ampurias se disputó a unos 3 kilómetros tierra adentro. Hay dudas, pero en el montículo encontramos el Albons Country Boutique Hotel, desde donde se divisa toda la amplitud de estas histórica bahía.

El espacioso y luminoso edificio, fue construido en 1999 por los arquitectos gerundenses Pigem, Vilalta y Aranda, recientemente ganadores del Pritzker, el nobel de la arquitectura. Como nos explica su director, Miguel Ángel Carulla, "sorprendió en los premios FAD, por su originalidad y su concepto arquitectónico ligado al paisaje".

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La última imagen que retenemos en la retina: de frente la Bahía de Rosas y de reojo las cimas redondeadas del macizo del Montgrí y la llanura del Baix Empordà.

En el horizonte.... creo ver algún barco pirata.... ellos también subían hasta aquí, desde el Magreb, en busca de joyas, riquezas y mercancías .... pero eso queda para otro día.

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Ángela Gonzalo del Moral    5.sep.2020 11:22    

La voz eterna del fado

    martes 21.jul.2020    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

 

Centenario de Amália Rodrigues

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El fado es un grito desgarrado, de tristeza y desilusión, un canto popular urbano que impregnó el alma portuguesa y que en 2011 fue declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Durante décadas, una mujer, Amália Rodrigues fue su embajadora mundial. La rasgada voz de la fadista se escuchó nada más conocerse la distinción de la Unesco.

Cosas del destino, siempre tan ligado al fado, ella no pudo ver como la música que había dado a conocer en el mundo conseguía este reconocimiento cultural. Murió hace 20 años, el 6 de octubre de 1999.

Durante su entierro Portugal se quedó paralizado. La reina del fado era ya inmortal, como nos explica la fadista Laureana Geraldes "permanece en la mente y el corazón de muchos portugueses". Una mujer de familia humilde había sido capaz de recuperar el orgullo de un pueblo, de cantar a los grandes poetas portugueses y de abrir la puerta a otros fadistas desde finales del siglo XX. Una de ellas es Laureana, que está a punto de dar el salto a la profesionalidad y tiene como referencia a la homenajeada artista. 

En julio de este año se cumplen 100 años del nacimiento de Amàlia Rodrigues, una cantante que no solo cantó en portugués a sus seguidores, también lo hizo en castellano, en francésen inglés en italiano. Se ganó al público de todo el mundo. Una música que había nacido en los barrios pobres de Lisboa, en lugares de transgresión y marginalidad.... atrae a espectadores de alto nivel cultural. 

Domingos Camarinha  Amália Rodrigues e Castro Mota. México  1964. Foto Museo del Fado
Amália Rodrigues, Domingos Camarinha y Castro Mota. México, 1964. Foto Museo del Fado

Fado significa destino... por eso es un canto triste, porque habla de sentimientos, de desengaños amorosos, de añoranzas, de emigración, de desencuentros, de la vida, de la muerte, del esfuerzo, del trabajo duro, de la emigración.... Pero también de bodas, bautizos, "más que triste diría que es un canto serio, y habla de las cosas diarias", nos dice el guitarrista Pedro de Castro.

Un universo común que autores, compositores y músicos comparten con el espectador. La fadista Misia dice que "retrata la vida con sus cicatrices, sus decepciones y sus superaciones".

El fado es un resumen de la historia portuguesa y refleja el estado de ánimo de una sociedad y de un país. Conoció su momento de máximo esplendor en las primeras décadas del siglo XX, cuando las clases sociales más adineradas y de cierto nivel cultural empezaron a escucharlo en grandes eventos, en los teatros de la ciudad. Hasta entonces esta melodía, que se había transmitido de forma oral y que en su mayoría eran anónimas, atrajo a los poetas, que comenzaron a escribir letras para ser cantadas.

Fue la época dorada de Amália Rodrigues

Amália Rodrigues Filme 'Os Amantes do Tejo'  1955 Foto_Museo del FadoAmália Rodrigues Filme 'Os Amantes do Tejo', 1955 Foto_Museo del Fado

Luego llegaría la dictadura de António Salazar que en un principio defenestró el fado, pero ante su importancia en las capas más bajas de la sociedad pasó a utilizarlo para potenciar lo que denominaba los auténticos valores tradicionales de Portugal promoviendo la dignidad de la pobreza y presentando al destino como algo irremediable. También censuró muchas letras.

El final de la dictadura salazarista apagó durante mucho tiempo la voz de Amalia. Su música y sus canciones se relacionaban con la dictadura y fue perdiendo fuerza.... pasando al olvido. La voz de Amália, se silenció temporalmente... También lo hizo el fado.

El fado y sus variantes temáticas

 

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Foto: Museo del fado

Los primeros fados, en el siglo XIX, los cantaban los pescadores y los marineros. Se cantaba en tabernas o en los patios de los barrios populares de Alfama, Castelo, Barrio Alto, y de allí pasó a tener una impronta nacional. Su origen en los suburbios más desfavorecidos queda reflejado en la imagen de una mujer. María Severa, gitana y prostituta, amante del conde de Vimioso, cantaba y tocaba la guitarra en el burdel o en las calles de Mouraria. 

Este estilo musical tiene una estructura poética de décima, con cuatro estrofas de diez versos cada una. Sobre esa base adopta multitud de estilos, el fado do corridinho es alegre y bailable, el  castizo es más tradicional, el que siempre se ha cantado en los barrios lisboetas, el fado menor es meláncolico, el que mejor refleja ese sentimiento tan portugués, pero tan difícil de explicar en otra lengua: la saudade, donde se mezcla la añoranza y la tristeza. El fado vadio es improvisado y más amateur. Tradicionalmente lo interpreta un trío, el cantante, casi siempre de pie, un guitarrista y un violinista. 

Pero también hay dos maneras de cantarlo. Según la composición de los tres intérpretes y de la temática, se habla del fado de Lisboa o del de Coimbra. El primero es el más conocido internacionalmente y es de temática muy variada, cantando con tristeza y sentimiento historias pasadas o presentes. También cosas divertidas, con ironía, piques entre los cantantes.

El fado de Coimbra está más ligado a las tradiciones estudiantiles de la Universidad y es cantado exclusivamente por hombres que se sitúan por detrás de los músicos, vestidos de negro y cubiertos por una capa oscura. Se canta de noche, en lugares , pero también junto a la ventana de una casa, con una especie de serenata amorosa. Se toca con una guitarra portuguesa, diferente de la de Lisboa y otra guitarra clásica, con acordes afinados en tonalidades más bajas. Su temática es más reducida y se refiere a amores estudiantiles o a la ciudad. 

 

El futuro del fado

 

90fe590c916786dc98a36774d7f26187_LMuseo del Fado Foto: EFE

Desde la última década del siglo XX, en los años 90 comienzan a surgir grupos que recuperan el fado para los portugueses y lo trasladan por el mundo. Sara Pereira, directora del museo del fado, está convencida de que "esta música se ha rejuvenecido y vive un momento de gran vitalidad, "hay más jóvenes intérpretes, compositores, autores más jóvenes, público juvenil  y además es un momento de gran vitalidad, con un importante diálogo del fado con otras músicas y artistas de distintos países. Eso es muy positivo para atraer a nuevos públicos".

El museo del Fado, situado en el barrio de Alfama, cumplió 20 años en 2018. Fue creado con la intención de preservar y promover el patrimonio de los principales artistas del mundo,  y acoge decenas de objetos donados por los grandes fadistas portugueses. Además está comprometido con la difusión del género, declarado patrimonio inmaterial de la humanidad por la Unesco en 2011.Cada año recibe unos 170.000 visitantes, muchos van a conocer su fondo documental y otros asisten a las actividades organizadas por esta institución.

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Foto: web Madredeus

Nombres como Carlos do Carmo, el rey del fado, pero sobre todo los innovadores Madredeus, la cautivadora Dulce PontesMisaCamané -más fiel a la tradición-, Ana Moura, la diva Mariza Ana Sofia Varela, se convirtieron en transmisores de ese patrimonio cultural. Aunque por encima de ellos siempre estará el nombre de una emblemática mujer: Amália Rodrigues, que escribió algunas letras de canciones como Lágrima o Estranha forma de vida. La artista que redescubrió toda la fuerza de un género musical que exprime los sentimientos.

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Ángela Gonzalo del Moral   21.jul.2020 20:14    

'Canarias Fortaleza', protocolos para viajar con el coronavirus

    sábado 18.jul.2020    por Ángela Gonzalo del Moral    0 Comentarios

 

Islas Canarias, pioneras en protocolos de seguridad post-covid

20200708_103607Foto angelaGonzaloM


Hacía meses que no subía a un avión o a un tren. Llegar al aeropuerto fue una sensación extraña. En los altavoces la voz masculina, que normalmente nos advierte de que controlemos el equipaje, añadía un mensaje nuevo: "recuerde que es obligatorio el uso de mascarilla durante todo el vuelo".

Nos lo vuelve a recordar la sobrecargo del avión que nos lleva hasta las Palmas de Gran Canaria, y además, insiste en que los pasajeros no deben moverse de sus asientos, que reducen el número de lavabos y que toquemos lo menos posible cualquier objeto del aparato. Hay que evitar las fuentes de contagios.

El avión se dirige hacia la pista de despegue... ruge de nuevo el motor. Cierro los ojos y recuerdo todas las sensaciones de los últimos meses.... y del último viaje, allá por enero. Los abro poco antes de que el aparato alce el vuelo, y empiezo a ver el suelo bajo la ventanilla, mientras la aeronave se eleva sobre la Comunidad de Madrid.

 

20200708_090923Foto: angelaGonzaloM

Al llegar al aeropuerto grancanario pasamos entre unas cámaras que parecen preparadas para fotografiar nuestra llegada. En realidad sirven para controlar la temperatura, sin molestar al pasajero. Cuando detectan una mínima febrícula saltan las alertas. Por suerte, nadie del pasaje superaba los 37 grados. En un espacio se ha habilitado un pequeño centro de atención sanitaria.

Notas prácticas sobre el uso de las medidas de seguridad durante un viaje

Canarias quiere demostrar que es un destino seguro.... dentro de los parámetros que ha impuesto el coronavirus en el mundo, y que ha trastocado la economía global, hiriendo de gravedad al sector turístico mundial.

Durante los meses de pandemia unas 200 personas han preparado un protocolo de seguridad sanitaria para el archipielago canario. "No tenemos plan B para el turismo", dice Carlos Ortega, "Canarias no tiene otra industria más allá del turismo". Aporta a las dos capitales, Gran Canaria y Tenerife, entre el 35 y el 40% de su PIB,  y en islas como Fuerteventura  llega al 60%.

 

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En total unas 350.000 familias viven directamente de un sector, que ingresaba unos 7 millones de euros diarios. Antes de marzo, la red aeroportuaria canaria estaba conectada con 150 aeropuertos de 27 países. Tenían unos 350 enlaces directos y unos 20 millones de visitantes anuales. 

"No nos ha atacado un tiranosaurio, sino un bichito de 0,12 micrones: el SARS-CoV2". En el mes de abril se encendieron todas las alarmas. Se establecieron tres estados de reapertura: el menos grave, permitiría reabrir el turismo en verano, si las cosas no iban bien, podía abrirse en invierno, y en el peor de los casos, -una tragedia-, se abriría en otoño del año 2021. Había que intentar frenar el desastre, "cada mes que le ganásemos al bicho, era un mes que la economía podía respirar".

En abril pusieron en marcha el Laboratorio Global de Seguridad Turística y comenzaron a trabajar en el programa "Canarias Fortaleza", un detallado protocolo avalado por la OMT, que analiza al detalle las medidas sanitarias que deben aplicarse en 18 sectores turísticos del archipielago.

 

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Carlos Ortega, asesor del gobierno canario, ha liderado el protocolo en el apartado de ocio cultural y excursiones. "Debíamos realizar, en un tiempo breve, un protocolo sobre algo que es totalmente nuevo, sobre una enfermedad que no conocíamos. Por eso teníamos que saber a qué nos enfrentamos, conocer al enemigo, identificarlo, clasificarlo y disponer de medidas de prevención que sean perfectas a nivel sanitario, pero que no imposibilite la viabilidad económica del destino y las empresas".

Desde su casa, los expertos mantenía videoconferencias y analizaban los puntos 'débiles' de cada uno de los 18 sectores analizados. Se organizaron comités operativos formados por cinco o seis personas conocedoras de cada sector.

Un campo amplio que analiza las medidas sanitarias que debían implementar en museos, transporte marítimo, terrestre o aéreo, en hoteles, restaurantes, autocares, atracciones, visitas guiadas, incluso en submarinos.

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Al final todas las medidas y recomendaciones de los expertos deben ser recogidas en una normativa de obligado cumplimiento. Se publicará también un resumen para los usuarios. El protocolo "Canarias Fortaleza" incluye también formación gratuita para todos los trabajadores turísticos del archipiélago, que deben ser evaluados al final del proceso formativo. 

Comprobamos algunas de estas medidas en el Lemon & Soul Cactus Garden hotel, un cuatro estrellas que estos días tiene ocupadas 33 de sus 130 habitaciones. Una buena oportunidad para que los trabajadores se vayan adaptando a las nuevas normas sanitarias y comprobar el cumplimiento de los usuarios.

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Al llegar al hotel, situado en la zona de Jandía, al sur de Fuerteventura, nos facilitan unos códigos QR para acceder a toda la información que necesitamos saber para comportarnos correctamente y evitar ser fuente de contagio o contagiarnos.

"Algunos clientes nos han pedido que reduzcamos el servicio de limpieza de la habitación, para evitar que personas ajenas a la familia puedan entrar. En otros casos la limpieza del dormitorio se realizan en días alternos. Otros no ponen ninguna medida extra y se limpia cada día", nos explica la directora general del hotel, Noelia Delgado.

Dispensadores de gel estratégicamente situados, antes de entrar a los ascensores, en la antesala del restaurante, cerca de los jacuzzi y a la entrada de la piscina. Obligatoriedad del uso de la mascarilla en el restaurante. Sólo se puede quitar en la mesa, y los comensales no pueden acceder al tradicional buffet. En su lugar se colocan raciones individuales en platos y boles. El personal, atento a la limpieza, a veces de forma, casi obsesiva. Sin duda, nunca es suficiente.

 

20200710_114916Foto: angelaGonzaloM

Una vez instalados en nuestra amplia suite juvenil, toca abrir la maleta.... Aparecen las mascarillas y el gel hidroalcohólico que, por primera vez, se convierten en un elemento indispensable de viaje. Todo lo colocamos bien a la vista, para no despistarnos al salir de la habitación. Al principio es fácil olvidarse.

"Para las islas Canarias es importante que todo se haga bien", insiste Carlos Ortega. "Si hacemos algo mal durante el verano y hay una recaída en invierno, tendríamos perdida la temporada fuerte de noviembre a abril".

En la península si hay muchos rebrotes se puede reabrir en Semana Santa y a fin de cuentas ahora se intenta sobrevivir "salvar los muebles, y si se pierde esta temperada de verano, no deja de ser una idea 'de perdidos al río'. Pero nosotros no podemos permitirnos ese tropiezo".

 

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Tan claro lo tienen que hace unos días descubrieron en alta mar un catamarán donde unas 70 personas celebraban una fiesta privada. No llevaban mascarillas, ni se respetaban las medidas de distancia aconsejables. La guardia civil envió unos drones y grabó la situación. Cuando el barco llegó a puerto, les esperaban para poner una multa. 200€ por persona. Total 14.000 euros de multa.

El protocolo, que ha sido avalado por al OMT (Organización Mundial del Turismo), siguiendo consejos de la OMS (Organización Mundial de la Salud), prevé como actuar en un submarino turístico, en un barco de recreo, una minivan o un autocar de 60 plazas. En un hotel de lujo, en una casa rural o en apartamento. En un museo, una fábrica de quesos, o una granja de aloe vera. Entre 90 y 100 páginas por cada uno de los 18 sectores estudiados. Esperan que sirva de espejo para otros países.

 

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Foto: angelaGonzaloM

 

Subimos al autobús para dirigirnos hacia el interior de la isla de Fuerteventura. Allí nuestros guías nos recuerdan que no debemos movernos de los asientos, que hay que mantener algunos vacíos, para respetar la distancia social, que no podemos quitarnos las mascarillas y que la mitad de los viajeros bajarán por la puerta delantera y el resto por la trasera.

Al subir, el chófer nos ofrece gel hidroalcóholico. Verlos continuamente observando nuestros movimientos de limpieza, nos da seguridad, pero sobre todo, nos recuerda que debemos cumplir con las normas mínimas sanitarias. Reducir las posibilidades de contagio está en las manos de todos.

Carlos Ortega, insiste en que "no se trata de que el visitante, tenga una experiencia sanitaria, sino que disfrute, pero prestando más atención a todo lo que hace". Seguir esas mínimas medidas nos ha permitido visitar el museo de la sal, el pueblo de Pájara, sus playas, 'la pared', las impresionantes dunas de Corralejo, rodeadas del agua azul turquesa, tan característico de la costa calma majorera, el centro histórico de Betancuria o el centro de interpretación de los molinos harineros. Hemos viajado en un barco pirata, caminado por sus tierras negras, o hemos traspasado las características puertas abiertas en el campo, que señalan los límites municipales. En definitiva, y lo más importante, hemos disfrutado de nuestro viaje.

 

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Foto: angelaGonzaloM

Las islas comienzan ya a reabrirse al turismo nacional e internacional, y como dice Carlos "tenemos un semáforo que ahora está en verde, pero con rebrotes puede pasar a ámbar y, en el peor de los casos, situarse en rojo si hay focos o momentos de alto riesgo". El alcalde de Pájara, Pedro Armas, agradece la realización del protocolo sanitario. "Esto nos está salvando porque hasta hace unas semanas, con mascarillas o sin ellas, no teníamos a nadie visitándonos".

No es fácil convivir en un viaje de placer con el virus, pero tampoco muy difícil. Como me recuerda mi compañera de viaje, Sonia Graupera "es cuestión de adaptarse, respetar las normas y resignarse. Si queremos viajar, es así de momento".

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Ángela Gonzalo del Moral   18.jul.2020 10:45    

Viaje a Ítaca

Bio Viaje a Ítaca

Un viaje nunca se acaba. Queda grabado en el recuerdo, se vuelve a él al ver una película, al leer un libro, al escuchar unas notas musicales, al mirar una fotografía, al saborear una bebida, al disfrutar una comida o cuando el país salta a la actualidad por algún acontecimiento específico. El viajero mantiene siempre un nexo interno con el lugar que un día conoció.... y trenza un vínculo con el nuevo destino que empieza a imaginar. La visita a cualquier lugar, cercano o lejano, tiene tres fases. En la etapa de preparación se sueña, en la del viaje se disfruta lo imprevisible y a la vuelta se reinventa la aventura..... Con los cinco sentidos alerta, anhela que la experiencia sea lo más enriquecedora posible.
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