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Berlín, la ciudad que tumbó el muro

Aussenausstellung_copyright_stiftung_berliner_mauer_j._hohmuthFoto: stiftung berliner mauer J. Hohmuth

De una ciudad dividida a un referente mundial de la  libertad. Una enorme cicatriz fantasma recorre todavía hoy, la capital alemana. Convertida en una marca en el suelo, es el testigo permanente de una tragedia humana y una locura política.

El 13 de agosto de 1961 era domingo, y poco después de la medianoche, miles de soldados y policías de la RDA, iniciaron la denominada "operación rosa". Empezaron a levantar un muro antifascista, para protegerse del occidente capitalista. La realidad es que intentaban evitar el éxodo de sus ciudadanos hacia el oeste. Desde 1950 hasta aquel año habían abandonado el país más de dos millones y medio de personas.

En un intento de olvidar el pasado, el gobierno alemán, se apresuró a retirar los restos del muro que hoy en día están esparcidos por domicilios, en pequeños trozos se regalaban con diarios, o se podían comprar como souvenirs. La mayor parte del trabajo la realizaron los "pájaros carpinteros", cazadores de recuerdos que armados con martillos, cinceles y sierras eléctricas, demolieron rápidamente la odiada construcción.

Pero no puedieron impedir que el recuerdo continúe durante generaciones. La ciudad mantiene todavía levantados algunos bloques de cemento, como la East Side Gallery, o la Bernauer Strasse, una pared vertical que conmemora a las víctimas que intentaron cruzar sin éxito hacia la entonces denominada República Federal Alemana. En esa misma calle se ha readaptado un espacio abierto, conocido como la Franja de la muerte, una zona hipervigialada que debían atravesar los que intentaba huir. 30 metros de anchura, aunque en algunos lugares llegaba al medio metro, como en la Potsdamer Platz.

Lugares emblemáticos del muro de Berlín

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Ciento cincuenta y cinco kilómetros de bloques de cemento de casi cuatro metros de alto rodeaban la parte occidental de Berlín y se convirtió en el símbolo de la división de la Guerra Fría. Casi todos los recorridos turísticos empiezan en la puerta de Bandeburgo, pasando por la Postdamer Platz, siguiendo por la Niederkirchner strasse (la antigua frontera entre Berlín Este y Oeste) y terminando en Checkpoint Charlie, el antiguo puesto fronterizo.
Escuchar la historia del muro es hablar de su sorprendente construcción, de las huidas exitosas a lo largo de esta frontera más divisoria de lo que normalmente son las fronteras, sin olvidar a los que murieron al intentarlo.

Los y las guías, tanto personas como libros, nos hablan de las torres de vigilancia, las rutinas y deberes de los guardias fronterizos, la presencia de fuerzas soviéticas y aliadas a uno y otro lado de la pared, la guerra fría y los papeles que jugaron las Stasi y la CIA, las técnicas y equipos de vigilancia de la temible policia secreta germana, de las estaciones fantasma, que conformaron el considerado muro bajo el muro.

El metro de Berlín, uno de los más antiguos del continente, se convirtió involuntariamente en protagonista, ya que se tapiaron todas las estaciones que atravesaban el sector oriental. Se cerraron dos líneas la U8 y la U6. Aunque los convoyes no se detuvieran, la empresa debía pagar unos impuestos por continuar circulando para poder dar servicio a los ciudadanos del Berlín occidental que vivían al otro lado del muro. ¿Qué debían sentir las personas que viajaban diariamente por la zona, y que incluso podrían tener familiares al otro lado de aquellas paredes? En la estación Nordbahnhoff, hay una exposición permanente que explica toda la historia del muro subterráneo.

Senderos del muro

Camino del muro en Berlín junto a Topografía del Terror (fragmento del Muro original) en Niederkirchnerstrasse (Imagen_Senatskanzlei)
Foto: Senatskanzlei

Aunque hay un sendero que recorre el mismo trayecto que la pared que dividía la zona oeste y oriental, de más de 40 kilómetros de largo, hay varios obstáculos que no permiten realizarlo en todo su recorrido siguiendo el paisaje urbano actual. Las hileras dobles de adoquines en el centro de la ciudad, marcan el curso de casi seis kilómetros de la histórica tapia. Cada ciertos metros hay una placa de metal en el suelo donde se lee la inscripción: Berliner Mauer 1961-1989. Es de doble fila, porque también lo erael muro, tanto el denominado Grenzmauer que lindaba con Berlín Occidental como el Hinterlandmauer, que estaba en la parte oriental. Algunos de esos adoquines han sido ocupados por la naturaleza y otros por propiedades privadas que se han adueñado de la zona militar a ambos lados de la pared.

El Sendero se extiende siguiendo las antiguas fortificaciones fronterizas alrededor de 160 kilómetros de la mitad occidental de la ciudad. Hay partes que son sendas ciclistas y de peatones paralelos a las carreteras Zollweg o Kolonnenweg, construidas por las patrullas de la RDA para vigilar la denominada franja de la muerte (Todesstreifen) una zona militarizada que trataba de disuadir las fugas.

Camino del Muro en Berlín. Kommandantenstrasse Foto_Senatskanzlei
Foto: Senatskanzlei

Hay carteles colocados en todo el itinerario y mapas que proporcionan una visión general, fotografías y textos relatando la historia ocurrida en cada sitio particular y, que sobre todo, sirven para orientar al caminante o ciclista.

Para facilitar la planificación en recorridos a pie o en bicicleta, la ruta se divide en catorce secciones de entre 7 y 21 kilómetros, a los que se puede acceder fácilmente en transporte público. 

Los responsables de turismo han diseñado 4 Tours. Desde la Postdamer Platz al Checkpoint Charlie; de Wollankstrasse a Nordbahnhof; desde Postdamer Platz a Warschauer Strasse, acabando en Schönewiede.

Camino del Muro en Berlín - Mauerrest Niederkirchnerstraße Foto_Senatskanzlei
Foto: Senatskanzlei

La Postdamer Platz era la plaza más grande de Europa y fue allí donde Berlín se dividió en dos mitades. Hacia el sureste se puede seguir un recorrido de siete kilómetros a lo largo de los cuales encontramos una exposición temporal, dos placas de la milla de la historia del muro y una torre de vigilancia de la patrulla fronteriza oriental, ahora ya oculta por nuevos edificios. En las confluencias de la Niederkirchnerstrasse y la Zimmerstrasse, se conservan unos 200 metros del muro original. Allí el edificio Martin Gropius muestra la exposición "Topografía del Terror", y las dobles hileras de adoquines.

La ruta continúa por la Friedrichstrasse, donde se encontraba el control fronterizo de personas o Checkpoint Charlie. Cerca encontraréis un edificio de unos 15 metros de alto en forma de caja negra, es la Black Box o Panorama del Muro de Berlín, (U6) donde el artista Yadegar Asisi plasmó palabras que expresan los sentimientos de aquella incomprensible historia que duró casi 30 años. Fragmentos de vídeos con testimonios de audio y voces, complementan la representación en la que también se puede ver un tanque soviético T-62 o un dosímetro de radiación.

En las inmediaciones está el Museo del Muro. Era el último edificio antes de la frontera y desde allí se podía controlar lo que ocurría fuera desde un ventanuco. Ahora el centro informa de los intentos de fuga, de las víctimas y se puede comprobar hasta donde llegó la imaginación de los que intentaban huir utilizando minisubmarinos o globos aeroestáticos.

Sightseeing_East_Side_Gallery©visitBerlin_Philip Koschel
©visitBerlin_Philip Koschel

Antes de llegar al museo Trabi que nos muestra la vida cotidiana de los ciudadanos, nos topamos con el edificio Axel Springer, un control fronterizo de carga y del correo, situado en la Heinrich Heine strasse. Aquel lugar por donde pasaban los diplomáticos hacia el interior de la alambrada, es hoy un supermercado. Cerca está el Museo alemán del Espionaje, en la Leipziger Platz, que presenta la tecnología que utilizaban los servicios secretos.

La otra ruta más visitada es la que va de Wollankstrasse a Nordbahnhof. En ella podemos conocer el túnel subterráneo, el muro bajo el muro y las estaciones fantasma. Durante las décadas del 60 al 90, Wollankstrasse era una única parada intermedia de la línea de tren del norte para los ciudadanos que viajaban a Heiligensee y Frohnau. Estaba al otro lado de la frontera urbana, pero los berlineses occidentales podían utilizarla. Para los orientales estaba prohibida. Ellos viajaban en una línea interurbana anticuada.

Al año siguiente a la caída de la ignominiosa pared, los japoneses regalaron a los berlineses un cerezo que ahora se conoce como la avenida del cerezo.

Desde la pasarela entre Behmstrasse y Mauerpark se puede ver el muro posterior que separaba estas instalaciones ferroviarias cerca de la frontera berlinesa. En el paseo por esta ruta se cruza el parque del muro, adyacente al estadio Friedrich Jahn. Al final del jardín, el muro giraba hacia el oeste y allí abrieron tres calles Eberswalder Strasse, Oderberger Strasse y Schwedter strasse. Desde ese lugar se saludaban los familiares de las dos Alemanias. Allí encontramos también placas conmemorativas que recuerdan la muerte de los que intentaron huir. El mejor lugar para comprobar el sufrimiento de las familias que habían sido separadas de la mañana a la noche, es el Monumento a las víctimas, la capilla de la reconciliación y el centro de documentación. Esta es una ruta especialmente interesante para todos los amantes del ferrocarril.

Restos del Muro en cinco continentes

Muro-madridFoto: Twitter

Eran 155 kilómetros de bloques de cemento de casi cuatro metros de alto que rodeó la parte occidental de Berlín y que se convirtió en el símbolo de la división de la Guerra Fría.  Después de derrumbarlo, algunos bloques de hormigón se regalaron a personalidades mundiales como Ronald Reagan o el Papa, pero otros se vendieron. En Montecarlo se subastaron unos 81 bloques, con sus grafitis incluidos, por unos 5.000 euros.  

Incluida Berlín, 20 ciudades guardan restos del histórico muro. Ciudad del Cabo, Buenos Aires, Taipei, la indosenia Depok, Canberra, Tokio, Seúl, Moscú, la israelí Ein Hod, San José de Costa Rica, la capital jamaicana, Kingston, Guatemala, México, Sofia, París, Bruselas, Londres,  y los tres bloques del parque de Berlín en Madrid. Algunos fragmentos pueden verse en el el Archivo de la Guerra Fría de Los Ángeles, o el Museo presidencial Franklin Roosevelt (en el Hyde Park de Nueva York). También hay un bloque en el Westminster College de Missouri, en el cuartel general de la CIA en Washington o en el santuario de Fátima, frente al cuartel general de la CIA en Washington

 También hay un panel del muro en el kilómetro 102 de la AP15, que une Pamplona y San Sebastián. Al pie del bloque se puede leer una frase de Salvador de Madariaga. "El camino hacia la paz en Europa debe pavimentarse con piedras arrancadas del Muro de Belín". Porque hay una realidad persistente e inmutable. Cuando un muro se cae o los ciudadanos lo tiran, se abre un mundo.

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Ángela Gonzalo del Moral    7.nov.2019 14:09    

México comparte con el mundo su Día de Muertos

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Celebrar la vida en el día de muertos. Así vive México estas fechas, convertidas en una celebración única en el mundo. Mezcla las tradiciones azteca, maya y cristiana y las convierte en un ritual de color y simbolismo.

Un país que convive diariamente con la muerte menos natural, la provocada por la violencia, comparte con el resto del mundo su manera de entender el final de la vida como un renacimiento.

La tradición establece que entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre todos los hogares mexicanos preparan ofrendas y acondicionan los altares para esperar las almas de los familiares difuntos que regresan por una horas para reunirse con sus seres queridos, disfrutando de sus alimentos favoritos y visitando sus hogares. Es como una realidad virtual en la que por unos momentos los mexicanos se reúnen con los allegados que cruzaron las lagunas de los cenotes.

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“La muerte está tan segura de alcanzarnos que nos da toda una vida de ventaja.”

Frase popular #DiaDeMuertos

Los que han visto la película Coco, seguro que entendieron una tradición milenaria tan arraigada, que adentra sus raíces en las culturas prehispánicas. Envuelto en alegría y música, también en respeto, es un mundo rico en simbología. Unas relacionadas con la naturaleza y otras, más modernas, con aspectos sociales... y comerciales.

Los 4 elementos naturales agua, fuego, aire y tierra están representados por el agua, las velas y el incienso, el movimiento de los papeles picados y las flores, respectivamente . No pueden faltar las fotografías, objetos personales y calaveras para tener presente a cada familiar fallecido. Además de las sonrisas y los buenos recuerdos rememorar el alma de los muertos viene de una esencia cien por cien mexicana.

El día de difuntos bebe de las raíces mayas y aztecas. Angélica Guerra, investigadora de la universidad de Guadalajara y especializada en herencia cultural, cree que es tradición regresa al siglo XXI transformada con nuevas aportaciones.

El elemento fundamental de toda la festividad es el altar u ofrenda del día de muertos. Como todo lo relacionado con esta fiesta, lleno de simbolismo. Los altares suelen tener de dos a siete niveles, este último es el más habitual. Son los siete escalones representados por los siete pecados capitales. El de dos niveles representa el cielo y la tierra y el de tres añade el inframundo.

En el último piso se coloca el arco de flores de cempasúchil y en la base papel picado de colores variados, que simboliza el viento. Tampoco pueden faltar las velas, para guiar a las almas en su llegada a su antiguo hogar y cuando regresan al mundo de los muertos. Los cirios se ubican señalando los cuatro puntos cardinales, y los vasos llenos de agua o líquidos como el tequila, sirven para aliviar la sed de las ánimas. Para los mayas los cenotes, o cuevas con agua, eran la puerta del inframundo. Las semillas, frutos y otros productos naturales, sirven para que recuerden los buenos momentos disfrutados durante su paso por la tierra. Las flores los reciben de una manera bella. 

Pan de muertos

El marketing no es ajeno a esta celebración cultural. Desde hace siglos se elaboran  calaveras de azúcar, papel picado, velas de cebo, altares o pan de muerto. El panadero Miguel Cardona nos explica la simbología de este dulce tan típico de estas fiestas.

Con su forma espiral, las velas de cebo se colocan en los altares para guiar a las almas. Se encienden el 1 de noviembre, pero están presentes en diferentes actos religiosos a lo largo del mes. Hay quién solo quema las velas hasta el día de muertos y otros que las gastan el mismo día de difuntos. Se dice que las flores de cempasúchil son una alegoría de la fuerza de la luz del sol y de la vida. Las moradas, llamadas "terciopelo" representan el luto. 

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La cartonería es una de las ramas artesanales que llegaron a México durante la época colonial con algunas piezas tan famosas como las piñatas, muñecas, alebrijes o calaveras. El papel picado recoge toda la imaginería de estas fechas en variados diseños como calaveras, esqueletos, flores, gusanos. Una de las preferidas, y que no puede faltar es la calaca o Catrina, que utilizan de forma ocurrente y burlona para ironizar la muerte.

Este da color y alegría a los altares y sirve para decorar calles, ofrendas, tumbas y fiestas. También está muy relacionado con esta festividad la calavera literaria, que son versos irreverentes en forma de epitafios referidos a personas vivas, como si estuvieran muertas. Es habitual acompañarlos con la imagen de la calavera garbancera o La Catrina. En algunas épocas sirvieron para canalizar el descontento político y por eso algunos fueron censurados o destruidos.

Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central_Diego Rivera

Y sin duda la figura más relacionada con el día de muertos es la Catrina o calavera garbancera, que no tiene una raíz tradicional, sino que procede del siglo XIX cuando el grabador José Guadalupe Posada, creó una caricatura de la dandizette de la época del presidente Porfirio Díaz, que representaba a la mujer de clase alta muy refinada y culta. Era una burla hacia las mujeres que adoptaban modales europeos y rechazaban su origen mexicano. Con el tiempo acabó formando parte de la cultura mexicana como percepción jocosa de la muerte. Fue el muralista Diego Rivera quien la bautizó y popularizó. En las calles de México se suceden desfiles con sus máscaras.

Si dejamos las calle y entramos en el Museo Mural Diego Rivera, en el interior encontramos el cuadro reivindicativo que impulsó este símbolo. Pintada en 1947, Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central es una síntesis de los últimos 400 años de historia de México presidida precisamente por la Catrina que aparece en el centro con golilla de plumas evocando a Quetzalcóalt y cogida del brazo de su creador, José Guadalupe Posada. Cogido de su mano el propio Rivera representado por un niño y detrás Frida Kahlo. Junto a ellos escritores latinoamericanos de la época como José Martí, revolucionarios como Emiliano Zapata, o políticos como el expresidente Porfirio Díaz. También ilustra la conquista, la época colonial, la invasión estadounidense o la intervención europea con figuras de Hernán Cortés, Sor Juana Inés de la Cruz o el emperador Maximiliano.

A veces el colibrí, a veces el cuervo,
a veces el tecolote, nos dice cuándo hemos de irnos.
Pero nosotros los mexica no morimos,
sólo cambiamos de casa, de cuerpo.
Y cada año venimos aquí.

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Ángela Gonzalo del Moral   31.oct.2019 16:47    

Gdańsk, la opulenta capital del ámbar

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Hubo un tiempo en que la ciudad de Gdańsk/Danzig vivía en la opulencia. Era la envidia de cualquier forastero.  La casa señorial de Artus era la sede representativa del gremio de comerciantes, es de madera y data de mediados del siglo XIV y era el centro de la vida social y comercial del antiguo Gdansk.

Como decía el escritor Ernst Hoffman ojalá hubieramos podido conocer aquellos suntuosos palacios, en persona, donde los ricos comerciantes ostentaban su riqueza a quien visitara sus casas. De momento nos queda pasear por su arteria histórica, el camino real o entrar en alguno de los salones del palacio de la bolsa o de la casa.

A través de la puerta dorada, entramos en la historia de esta ciudad siguiendo las huellas de alemanes, polacos, judíos, holandeses o flamencos. En la puerta dorada destacan cuatro alegorías: con el telescopio, la sabiduría; con el libro, la devoción; la justicia representada con una balanza y con la flecha rota, la concordia. Esta última toda una premonición para que siglos más tarde recibiera el premio de la concordia Princesa de Asturias 2019. Porque según se lee en el arco "en concordia crecen los estados pequeños y en discordia se derrumban los estados grandes".

Lo mejor de Gdańsk está en una sola calle: ulica Dugla, o camino real, que fue durante años una especie de campo de batalla de ricos contra ricos, luchando por demostrar el poderío económico de cada familia. Parece que paseamos entre casas de muñecas. Pero no nos dejemos engañar, la arquitecta Ewa Stepinska nos dice que lo que más sorprende a los turistas es descubrir qué casas son originales y cuales fueron reconstruidas después de que los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, dejaran el 90% de la ciudad totalmente arrasado.

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Ewa nos recuerda que en la ciudad principal de Danzig, nombre con el que se conoció Gdańsk hasta después de la Segunda Guerra Mundial, todo es largo y dorado. Así encontramos la calle larga, el mercado largo y el muelle largo, o la puerta dorada, las casas doradas y el agua dorada. Dice la leyenda que los ricos para intentar demostrar su opulencia empezaron a tirar monedas a la fuente de Neptuno, y el dios del mar, enfadado, comenzó a triturarlas con su tridente y desde entonces los gedanenses añaden virutas de oro al vodka.

La goldwasser (agua de oro) está elaborada con hierbas medicinales y partículas del preciado metal de 22 kilates. Hay que tomar el chupito de un trago y dicen que  alivia las dolencias reumáticas y dicen que tiene efectos potenciadores de la belleza.

La leyenda de la goldwasser no es la única que tiene Gdańsk. En la calle Mariacka sorprenden sus gárgolas a pie de acera, que tienen funciones de canalización de desagües. Al parecer un gigante se sentó en las torres de la catedral de Santa María y agradecido por el recibimiento de la población empezó a repartir juguetes, que se convirtieron en adornos pétreos.

Cada hora suenan las 44 campanas del carrillón del antiguo ayuntamiento, un edificio que actualmente acoge el museo de historia de la ciudad, con un espectacular salón rojo y en su techo sobresalen cuadros alegóricos del siglo XVII.

Al final de la calle Dluga la puerta verde nos lleva hasta el río Motlawa, donde se concentra gran parte de la vida social y el viejo puerte fluvial. En frente, los graneros que dieron la riqueza a la población. Había más de 300 silos, lo que da una idea del poder económico que llegó a tener. Los antiguos almacenes se han reconvertido en bares y restaurantes, donde se puede degustar la sabrosa gastronomía polaca. Con los pierogi a la cabeza, una especie de raviolis rellenos. Tienen más de 200 variedades de sopas y uno de los pescados típicos es el arenque... también el bacalao.

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Foto: angelaGonzaloM

Dos de los monumentos históricos más importantes de la considerada capital del ámbar, son el molino grande, que tiene tres funciones: molino de harina, granero y panadería. Un logro técnico para su época como también lo fue la enorme grúa medieval de madera flanqueada por dos torreones, capaz de levantar cargas que superaban las cuatro toneladas. Se puede visitar desde dentro y ver la enorme polea que ayuda a trasladar la mercancía desde los barcos, que se apostaban en la orilla.

El siglo XX marcó a Gdansk para siempre

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Con más de mil años de historia Gdańsk fue un nombre de referencia mundial en la década de los 80, cuando los trabajadores de los astilleros Lenin, iniciaron una huelga y las posteriores movilizaciones masivas en toda Polonia, comportaron la aparición del primer sindicato en los países del Este, Solidaridad, fue el final de las dictaduras comunistas del telón de acero. El museo y Centro Europeo de Solidaridad recuerda aquellos acontecimientos, igual que el museo de la II Guerra Mundial, recuerda que en esta ciudad se inició la contienda más trágica del último siglo en Europa. Son dos lugares imprescindibles en cualquier visita a Gdansk.

La ciudad en la que nacieron Arthur Schopenhauer, Daniel Fahrenheit, Günter Grass, o Lech Walesa es una metrópolis moderna, centro de ciencia y cultura y un atractivo destino turístico.

La capital del ámbar

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Gdańskes conocida también como la capital mundial del ámbar. Más de 2.000 empresas de la ciudad y sus alrededores venden y diseñan joyas de esta resina fósil que ha asombrado al ser humano desde la antigüedad. En el siglo X los talleres fabricaban abalorios, peones para juegos, amuletos o anillos. A partir del siglo XIV se enviaban las obras de arte a Brujas, Amsterdam, Amberes, Colonia o Venecia.

Nobles, aristócratas, clérigos, reyes y los ricos burgueses, que habían amasado fortunas con la exportación de grano encargaban obras y estaban considerados los regalos diplomáticos más preciosos con los que obsequiar a soberanos de países europeos, zares, sultanes o califas. Una de las obras más importantes que realizaron artesanos gedanenses fue la Cámara de Ámbar, una habitación privada que el rey de Prusia ordenó decorar con el oro báltico. Después de varios traslados, durante la Segunda Guerra Mundial, se perdió su rastro.

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En la ciudad se ha organizado una ruta que incluye el museo de ámbar, situado temporalmente en la antigua cárcel de la ciudad, el altar de la Iglesia de Santa Brígida, y varios talleres y galerías que se encuentran en las principales calles del centro histórico. El triángulo entre las calles Dlugie Pobrzeze y Dluga es conocido como la Quinta Avenida del Ámbar.  En el mes de marzo se celebra la feria más grande del sector donde asisten miles de compradores, diseñadores y artistas.

Uno de esos lugares es la Royal Amber Gallery, donde Paula Tomasheska, experta en ámbar, nos descubre algunos secretos del mundo del ámbar. Esta resina fosilizada de origen vegetal tiene más de 200 colores, aunque los más conocidos son el meloso, amarillo, blanco y verde. Es una piedra semipreciosa utilizada en joyería y como medicina que se produce especialmente en el Báltico, donde se concentra el 80% de la producción mundial.  Y para saber si no es una falsificación, hemos de tener en cuenta que el ámbar flota y no se puede quemar.

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Ángela Gonzalo del Moral   18.oct.2019 17:26    

La innovación en el ADN de la centenaria KLM

 
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Foto: Patrick Kop & Desril Santoso Teguh
 
En 1946 la aerolínea KLM realizaba su primer vuelo Amsterdam-Madrid. Hoy, 73 años después la compañía aérea holandesa tiene siete rutas a nuestro país y traslada 1,6 millones de pasajeros anuales, una cifra que se mantiene en los últimos años, y una tendencia de futuro. KLM, que actualmente el grupo Air France-KLM, deja claro que la innovación tecnologíca está en su ADN, por eso mira al futuro y está desarrollando el prototipo de aeronave Flying-V y la primera planta de biocombustible.
 
La compañía aérea, una de las más antiguas del mundo, está de celebración. Cien años, desde que realizó su primer vuelo entre Amsterdam y Londres. Antes ya se realizaba algún otro vuelo entre el continente y el Reino Unido, pero ellos han permanecido todo este tiempo con el mismo nombre, compartiendo los hitos de la historia de la aviación del último siglo. Como compañía,recuerdan su primer vuelo a Nueva York, o cuando iniciaron los vuelos a Asia, con Indonesia como primer destino de ese continente. Luego llegaría África y actualmente tiene conexiones con todo el mundo desde su centro de conexión (hub) de Schipol.
 
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Los responsables de KLM declaran que "somos una compañía centrada en el cliente, innovadora y eficiente, dispuesta a asumir los retos que tenemos por delante". Entre esos retos destacan la innovación y la sostenibilidad "que son imprescindibles para trabajar con todos los actores de este sector y que nos permite volar con responsabilidad", ha dicho en Madrid Elich, poco antes de partir la tarta de cumpleaños en la capital española. Y ha zarandeado al viajero recordando que "todos somos responsables y solo podremos superar los problemas si todos volamos con responsabilidad, incluidos los clientes".

Por otra parte reconocen que transportan casi el mismo número de viajeros a Barcelona y Madrid, aunque en la primera ciudad "trasladamos más turistas y a la segunda más personas relacionadas con los negocios".

Las originales casitas azules de Delft

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Foto: Ben Kortman

Desde hace más de seis décadas, las casitas azules de Delft decoran ventanas, oficinas, o neveras de los coleccionistas aéreos. La aerolínea holandesa empezó a obsequiar a sus pasajeros más exclusivos con estas casitas en 1952 y actualmente son joyas de coleccionistas. En 1994, cuando la compañía celebro el 75 aniversario el número de casitas diferentes era esa cifra exacta y se ha mantenido inalterable hasta ahora. Las primeras estaban rellenas de licor o ginebra de las destilerías más tradicionales de Rynbende y Henkes y más tarde, a partir de la década de los 80 se rellenaban con bois Genever. Con los destinos a Oriente Medio se cambió el tipo de obsequio y las casitas se convirtieron en ceniceros, de manera que al colocar el cigarrillo por detrás, el humo salía por la chimenea.

En 1995, las casitas las fabricó la Royal Goedewaagen de Gouda y actualmente casi el 75% de las cerámicas de Delft se fabrican fuera de ese municipio, como consecuencia de la globalización, por lo que el nombre de Delft ya no hace mención a un municipio en concreto, sino al nombre genérico de las casitas. Actualmente las aeronaves de KLM cargan con 725.000 casitas al año, rellenas de Genever y otras 80.000 sin rellenar. Su tamaño máximo es de 5,5 cm X 10 cm.

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Foto: Ben Kortman

Las casitas son miniaturas que no entran en detalles, y aunque en ediciones limitadas, representan el palacio real de Ámsterdam, la báscula de quesos de Gouda, el palacio Het Loo de Apeldoorn, el teatro carré de Amsterdam y la sala de los caballeros de La Haya. Por lo que en la actualidad son siempre réplicas de edificios de especial interés histórico y arqitectónico. Solo hay una casita que no hace referencia a ningún edificio de los Países Bajos. La número 85 es un modelo del edificio Penha, la casa más famosa de Curaçao, que forma parte de los Países Bajos. La miniatura del centenario es una réplica del palacio Huis ten Bosch en la Haya y la casa del rey Guillermo Alejandro y su familia.

KLM comprometida con los retos futuros de la aviación

20191010_121300Foto: angelaGonzaloM


Cien años en la historia de la humanidad no es nada, pero en la de la aviación significa superar momentos de intranquilidad, guerras, y la lucha por el mercado, sobre todo a partir de la aparición de las low cost. Ahora el gran reto es la eficiencia energética, la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente. KLM, "mira adelante con optimismo para asumir los desafíos de la sostenibilidad y la innovación en nuestro sector", desarrolla proyectos como el prototipo del nuevo avión Flying-V, junto a la universidad de Delft en Holanda o la primera planta de biocombustible, que se abrirá en Europa en 2022, entre otros proyectos, ha comentado en Madrid, el director de Innovación Tecnológica, Paul Elich.
 
En 2019, cien años más tarde, el grupo aéreo Air France-KLM, que engloba a las aerolíneas Air  France, KLM, HOP! y Transavia, transportó a un total de 79,5 millones  de pasajeros en todo el mundo. En septiembre, el factor de ocupación fue del 89,2%, 0,6 puntos  porcentuales más que un año antes. En cuanto a las rutas, registró un aumento del 2% de viajeros en  las de corto y medio radio, mientras que en las de largo crecieron un  4,5% hasta septiembre. La 'low cost' Transavia contribuyó al crecimiento del grupo con  más de 13,3 millones de viajeros, un 6,7% más que en los nueve  primeros meses de 2018.
 
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Foto: angelaGonzaloM
 
Por regiones, las que más aumentaron el número de pasajeros fueron las rutas desde y hacia Latinoamérica, con un incremento del 6,6%, mientras que a Norteamérica el crecimiento fue del 5,9% y Asia-Pacífico casi un 5%. Disminuyeron otras regiones como el Caribe, el Océano Indico, Oriente Medio y África. En el primer caso la disminución de la demanda fue de un 0,23%, lo que significa casi 3 millones menos de viajeros, y un 2,2% (algo más de 4 millones) en los países de Oriente Medio y el continente africano.
 
Junto a la universidad de Delft, que tiene un importante departamento de ingeniería están desarrollando proyectos como el prototipo del nuevo avión Flying-V, o la primera planta de biocombustible, que se abrirá en Europa en 2022. Elich asegura a "Viaje a Itaca", que "no queremos ser constructores de aviones, pero sí ayudar a solventar problemas. El avión Flying-V supondría no solo una disminución en el uso de combustibles fósiles, sino también en otros aspectos como el ahorro de agua para la limpieza del aparato, o en el uso de pintura para el fuselaje"
 
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Foto: angelaGonzaloM
 
En 2011, el mundo de la aviación quedó paralizado por culpa de un volcán islandés, que durante varios días estuvo lanzando cenizas a la atmósfera, afectando a la seguridad aérea. Centenares de vuelos fueron suspendidos y zonas como Europa quedaron colapsadas. Como un ejemplo de lo que significa adaptarse a las situaciones imprevisibles, reconoce que  "nos vimos colapsados, porque miles de personas necesitaban una respuesta inmediata para saber qué ocurría con su vuelo, y nosotros no teníamos canales suficientes para poder responder a esa situación, así que por primera vez utilizamos Facebook para informar a nuestros clientes" Añade que "a partir de ahí vimos la necesidad de mantener un contacto a través de las redes sociales". Actualmente utilizan todo las redes sociales que existen para llegar a sus usuarios. Desde WhatsApp, Facebook Messenger, Twitter, WeChat a KakaoTalk. Un ejemplo de adaptación a las nuevas realidades. 
 
 KLM utiliza  También es pionera en soluciones digitales para facilitar los viajes de sus clientes. Es una de las primeras aerolíneas en poner en marcha la biometría en los aeropuertos, aunque reconoce que es complicado porque todo eso depende de las normativas de seguridad nacional de cada país "y unos son más estrictos que otros, mientras otros son más flexibles o se adaptan más rápidamente a la realidad social".
 
En la actualidad, KLM ofrece una red de vuelos a más de 160 destinos en todos los continentes y opera con una flota de 168 aeronaves.
 
 
 
 
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Ángela Gonzalo del Moral   10.oct.2019 12:09    

Ribera de Duero, a punto para la vendimia

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La vendimia está a punto de empezar en Ribera de Duero. Nervios y trasiego de personas y material para la recolección de un fruto que podrá alcanzar la excelencia, convirtiéndose en un vino de categoría reserva o un crianza.  Hay muchas personas implicadas en este trabajo colectivo, del que se benefician miles de personas, que no solo trabajan en el campo o en las bodegas, también en restauración, hostelería y actividades relacionadas con el enoturismo. 
 
Roberto Pérez nos prepara el globo aeroestático a las afueras de Pesquera de Duero. Nos acercamos en coche a un campo de cereales, que está en descanso tras las siegas de verano y a la espera de que se inicien las tareas de siembra. Roberto nos explica algunos detalles que tenemos que tener en cuenta antes de subir a la cesta en la que viajaremos 16 personas. Hay otras más pequeñas, depende del grupo que lleve en cada ocasión. Desde hace una década dirige la empresa VallaGlobo, y el precio por persona es de unos 160€. 
 
 
En pocos  minutos nos elevamos. Las nieblas de la mañana se agarran a los pocos montículos que hay en la zona y por encima de ellas sobresale el imponente castillo vallisoletano de Peñafiel, una zona que linda con la provincia de Burgos. Es la zona que hemos escogido para realizar nuestra visita a varias fincas de la D.O. Ribera de Duero. Bajo nosotros campos inmensos de viñedos.
 
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Foto: angelaGonzaloM
 
Nuestro piloto nos va explicando los municipios y los detalles de la comarca. "Ahora nos vamos de copas", nos dice, mientras sobrevolamos a escasa altura de las copas de los pinos, donde se dejan ver algunos cervatillos, jabalíes y animales silvestres. Roberto aprieta los calentadores para ascender o descender según el lugar en el que nos encontramos.
 
Es el único sonido que rompe el silencio en el que nos encontramos todos los que disfrutamos del espléndido vuelo. De vez en cuando, el piloto nos explica que también realiza viajes aéreos por capitales castellanoleonesas, lo que permite experimentar las ciudades desde otra perspectiva. Y nos cuenta que ha tenido peticiones de mano, y bodas. 

El vuelo dura una hora, y se nos ha pasado demasiado deprisa. Después de encontrar un lugar para aterrizar, bajamos del globo, pero antes de visitar los viñedos, el coordinador de VallaGlobo,  nos invita a celebrar el bautizo del vuelo... con productos de la tierra.

Viñedos rebosantes de racimos

 

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Foto: angelaGonzaloM

Es momento de adentramos entre los viñedos, donde es inevitable coger algún racimo y picotear las uvas ya a punto para la vendimia. Están dulces y si sostienes un racimo entre las manos se vuelven pegajosas, debido a una especie de ceramen que luego ayudará a la fermentación.

En el municipio burgalés de Roa, nos recibe Conchi Carreras.  Nos dice que aún quedan unos días para iniciar la cosecha. Como en las bodegas de Condado de Haza, toda la Denominación de Origen está ya preparándose para vendimiar. Emocionada nos explica que "este momento es especial porque es el comienzo de un trabajo que hay detrás de mucha gente, y muchos años".
 
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Lucía Fernández, copropietaria de los viñedos de la família Fernández Rivera, añade más sensaciones "son días de nervios, estás escéptico mirando al cielo de una manera especial, porque si cambio el tiempo todo el trabajo puede venirse abajo".

Visitar las bodegas en plena vendimia parece un buen momento, pero hay que tener en  cuenta que debemos compartir el espacio con muchos trabajadores que laboran sin  descanso para recoger las uvas lo antes posible y en el momento idóneo. Conchi entiende que "para el visitante es muy apetecible ver una bodega en pleno rendimiento, pero es la época más complicada para nosotros y es el visitante no puede ver todo el esplendor de la bodega".

Caminamos entre las vides, comprobando el gusto dulzón de la uva tinta, vestida con sus  característicos tonos azul y morado. A nosotros nos parece que ya están preparadas,  pero nos aseguran que todavía les queda unos días. Lucía Fernández hija, nos transmite lo que significa para ella un racimo de uvas. "Son proyectos futuros, lo que puedes hacer con la uva, lo que te va a dar, si la vas a dedicar a producir un reserva, si los racimos ya están a punto o hay que esperar unos días más".
 
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Durante todo el año, muchas personas han ido moldeando la uva, retirando los racimos para reconducir la  producción y fortalecer el fruto. Entre un mes y quince días antes de iniciar la vendimia, se realiza un seguimiento de la maduración de los frutos y Dominico Guillén, Domi,  controla al detalle todo el  proceso en los laboratorios de la empresa vallisoletana, uno de los más modernos de España. La responsabilidad es mucha. "Desmesurada, diría yo, porque trabajar con bodegas que tienen tanta historia te presiona un poco"

Las bodegas ultiman los preparativos para el trasiego de recolectores y las personas que tratarán la uva para que inicie la fermentación. En su interior también encontramos las botellas de otras añadas, que continúan su  evolución para alcanzar la excelencia: ser un crianza o un reserva, el punto máximo al que  puede llegar la uva tras varios años de reposo.
 
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Estos días los pueblos de la Ribera de Duero están preparados para todo lo que comporta la vendimia. En unos días, con la llegada de los vendimiadores, se convertirán en un  hervidero de gente, y sus calles también recuperarán viejos olores y sensaciones. Como la que nos propone el joven violinista Manuel Urios, que ameniza una cena especial rodeados de viñedos.

El enoturismo no solo es un motor económico de las zonas rurales, sino que es un sector creativo, imaginativo e innovador, que el año pasado atrajo a más de 3 millones de visitantes. Ayuda a reducir la despoblación rural y es un producto turístico que potencia la cooperación y las sinergias. Nunca se visita una sola bodega, o una sola ruta, sino que el turista empieza a conocer una bodega, un museo, un restaurante de una ruta y después se añade a otras actividades.
 
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Ángela Gonzalo del Moral   24.sep.2019 13:55    

Presentan el primer autocar 100% inclusivo

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Las fábulas acaban siempre con una moraleja, así que voy a replantear sobre  una de las moralejas más populares. Un poco forzada, pero que puede ilustrar el tema que planteamos en este post. Es una fábula del escritor Félix María de Samaniego, aprovechando un recorrido por la Rioja alavesa, cuando visitamos las bodegas Solar de Samaniego, que en su proyecto "Beber entre líneas", unen literatura y vino. 
 
Un día, una zorra hambrienta se acercó a una parra. De ella colgaban unos apetitosos racimos de uvas, que hicieron que a la zorra se le hiciera la boca agua.
-¡Qué buenas deben de estar! Tengo que conseguir unas cuantas -pensó la zorra.
Dio un salto. Volvió a saltar intentando alcanzar las uvas, pero no pudo llegar hasta ellas. La parra estaba demasiado alta.
De nuevo volvió a tratar de alcanzar las uvas, y una vez más volvió a fallar.
Por mucho que lo intentaba, no lograba alcanzar las uvas. 
Cansada de su inútil esfuerzo, la zorra se marchó muy enfadada, diciendo:
-Ya no me apetecen estas uvas. Seguro que estarán verdes y ácidas.
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Pues eso es lo que no hacen las personas que presentan discapacidades varias. Nunca se rinden. Ellos también quieren viajar, y cada vez se dan más pasos para que lo puedan conseguir. Más de 7 millones de españoles eligen su destino de vacaciones en función de su accesibilidad.
 
En España se ha presentado el primer autobús 100% habilitado para este público, que responde a la creciente demanda de un autocar que favorezca la accesibilidad. El vehículo tiene capacidad para 57 pasajeros o 37 personas en butaca y 11 en sillas de ruedas; la puerta trasera es más amplia que las habituales con una rampa de acceso que introduce al pasajero dentro del habitáculo. Los sistemas más utilizados hasta ahora obligan al usuario con silla de ruedas a elevarse unos 3 metros del suelo, lo que se complica todavía más en caso de lluvia.

Pensando en las personas que tienen problemas de visión, incorpora un sistema de pitidos que indica la apertura y cierre de puertas,  las normas de evacuación y la numeración de asientos está incrustado en braille. Asier Moreno, carrocero de Noge, añade otras ventajas, "en la parte exterior lleva dos plafones que iluminan la parte exterior del vehículo para zonas poco iluminadas o para facilitar la bajada de la silla de ruedas por la noche"
 
Además cuenta con un bucle de inducción que evita las interferencias en los audífonos o el acoplamiento de sonidos procedentes de vídeos o micrófonos, permitiendo a los pasajeros disfrutar de películas o de las intervenciones del guía, como apunta Yolanda Bayo, Directora General de Autocares Víctor Bayo. "Una cámara en la parte delantera enfoca al relator durante sus intervenciones, posibilitando una cómoda lectura de labios o que pueda expresarse en lengua de signos"
 
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Incluso tiene dos enchufes para las personas con problemas respiratorios, aunque como explica a Viaje a ItacaFrancisco Garrido, socio de la consultora equalitas vitae, hay mejoras sustanciales que no dependen de la técnica. Garrido nos dice que  "No solo importa el bienestar, sino que el personal esté preparado para responder a las necesidades para atender a personas con sillas de ruedas o que tengan otra discapacidad. Somos muchas personas y lo que nos mejoran a nosotros, le beneficia a todos. Unas veces son costosas y otras menos. Pero lo importante es que beneficie a todos".

Rioja alavesa, preparándose para estos turistas

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Y porqué no probar el vehículo en una ruta enoturística, algo que está tan de moda. Las bodegas modernas se han ido adaptando y aunque muchas veces son accesibles para las personas con movilidad reducida, lo cierto, es que tienen mucho camino por recorrer para atender a sordos o ciegos. Algo que ya hace tiempo trabajan en las bodegas Valdemar, de la Rioja Alavesa. Son las primeras en Europa en ofrecer una visita inclusiva basada en la experiencia sensorial. "Hay algo que nos une a casi todos: el gusto, el tacto y el olfato, nos dice Ana Martínez Bujanda, copropietaria de la bodega. "Tocar es lo que manda. tocar la calidez, la porosidad, la rugosidad de la madera de una barrica, el frío metal de un tanque, de un depósito". Ana Martínez, destaca que en la bodega "se hace una degustación conforme se va paseando, hacemos una degustación durante la visita, no al final, como es habitual. Y sobre todo, se puede tocar. Unas escamas de sal  se pueden poner en la boca y se puede oler"
 
El 45% de las personas con discapacidades viajan para disfrutar de la cultura y el arte, lo que demuestra la importancia de seguir apostando por una oferta cultural y de ocio accesible. Ya que estamos en la provincia de Álava, nos hemos acercado hasta la catedral de Vitoria, que ha tenido un  intenso trabajo de rehabilitación, desde que se detectaran graves defectos en la estructura, que ponían en peligro su estabilidad. A lo largo de estos años, los arquitectos también han previsto como mejorar su accesibilidad. Exceptuando algún lugar imposible de acceder en silla de ruedas por la estrechez de la zona, el resto es accesible para personas con problemas de movilidad y hay varios recursos audiovisuales que explican la historia de la iglesia y del municipio. Aunque en este caso no hay una adaptabilidad total.
 
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Todos ellos reconocen que no ha sido fácil adaptar sus servicios al amplio espectro de necesidades especiales. Yolanda Bayo, reclama más ayudas para que los empresarios puedan invertir en este tipo de vehículos, que son mucho más caros que los que no están adaptados.  Ana Martínez Bujanda, recuerda que han ido aprendiendo sobre la marcha, y han descubierto que muchas propuestas que habían preparado para los más pequeños les han servido de base para adaptar las bodegas a estos turístas. Añade Ana que "en el caso de las personas sordas han incluido el código QR que les permite abrir una pantalla en el móvil, con explicaciones en lenguaje de signos. Asier también insiste en que han tenido que utilizar la imaginación en algunos casos, para solucionar problemas técnicos del autobús.
 
Con estas innovaciones se pone en valor la necesidad de alcanzar la accesibilidad y la igualdad de oportunidades para todos en el turismo. Como recuerda Francisco Garrido, "hay infraestructuras que son caras, pero otras no  suponen tanto esfuerzo económico y mejorando estos inconvenientes, se mejora la calidad del viaje de muchos ciudadanos".
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Y no todo acaba con la adaptación de autobuses y transporte terrestre. En diciembre, en Valencia, se debatirá sobre como mejorar la accesibilidad en los cruceros.Las personas con discapacidades también quieren disfrutar navegando, y como turistas exigen igualdad de oportunidades. En el mundo mil millones de discapacitados reivindican su derecho a viajar. 
 
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Ángela Gonzalo del Moral   14.jul.2019 11:18    

El oceanário de Lisboa, un mirador a los océanos

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"Con mucho cuidado para no hacer ruido se levantó y, escondido entre dos piedras, se puso a mirar. Y vio un gran pulpo que reía, un cangrejo que reía, un pez que reía y una niña muy pequeñita a reírque también reía. La niña, que debía medir un palmo de altura, tenía cabellos verdes, ojos rojos y un vestido hecho de algas encarnadas. Estaban los cuatro en un charco de agua muy limpia y transparente, rodeada de anémonas. Y nadaban y se reían". Este verso de la gran poetisa portuguesa Sophia de Mello Breyner Andressen, "A menina do mar", ilustra el sentimiento que invade al visitante cuando pasea por el oceanário de Lisboa.

Es el mayor acuario de interior de Europa, simula un puerto flotante y es un punto de referencia de la Lisboa moderna. Construido por Peter Cherymayeff para la Expo 98, se ha convertido en un mirador de los océanos, cumpliendo una labor turística, didáctic,a preventiva y de divulgación. En el interior de este receptáculo viven unos 16.000 animales marinos pertenecientes a 450 especies marinas. En el tanque central conviven rayas, tiburones, un pez luna y peces de distintas especies que llenan de color el lugar, envolviendo al visitante,  trasladándole al interior del océano. De hecho, ese es el objetivo del oceanário, demostrar como conviven en un mismo espacio animales marinos procedentes de diferentes océanos y mares.

El espectador comprueba como las rayas suben y bajan por la vidriera central, cómo se acercan lentamente los tiburones, mientras a su lado nadan -sin ningún temor- decenas de peces que en mar abierto serían un manjar para estos animales. Cuatro tanques rodean al espacio central, representando cada uno de los parajes oceánicos como la costa de la Antártida, los bosques laminariales del Pacífico, las rocas del Atlántico Norte o los arrecifes coralinos del Índico.

Los poemas de Sophia de Mello Breyner os acompañarán en todo el recorrido, mientras las medusas de colores electrificantes se mueven, las simpáticas nutrias marinas se divierten como si posaran para las cámaras y teléfonos móviles que intentan captar todos sus movimientos, los pingüinos saltan de piedra enpiedra, y el pulpo se mantiene agazapado entre unas rocas, al mismo tiempo que los caballitos de mar y los anfibios se ocultan entre la maleza y el pez payaso nada en grupo.

Bosques bajo el agua. la exposición de Takashi Amano

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El japonés Takashi Amano, ha dejado su obra póstuma en una exposición temporal que acoge el oceanográfico de Lisboaa. Un enorme acuario, de 40 metros de largo y 160.000 litros de agua dulce, acoge una representación de bosques tropicales que son algunos de los hábitats más ricos y diversificados del planeta. Ocupan menos del 6% de la superficie de la Tierra, pero albergan más de la mitad de especies acuáticas del planeta y son los hábitats más amenazados.

En un entorno intimista, como todo el acuario, esta exposición muestra la naturaleza desde una perspectiva diferente, en un entorno único donde los bosques tropicales y el arte se combinan magistralmente para crear un mundo de sensaciones y emociones, potenciadas por la música del compositor portugués Rodrigo Leão. Se trata de una visita contemplativa y relajante. Takashi Amano, fotógrafo de paisajes, introdujo técnicas de jardinería japonesas y el concepto de wabi sabi en el diseño de acuarios plantados, y colocó hoja por hoja. Para inspirarse viajó por los bosques del mundo, capturando la armonía de la naturaleza lo que le convirtió en el maestro internacional de acuarios de agua dulce con sus acuarios plantados, conocidos como "acuarios naturales".

Las cifras muestran la espectacularidad de esta exposición, en la que se pueden observar más de 10.000 peces tropicales de agua dulce de 40 especies diferentes, 46 especias de plantas acuáticas, 12 toneladas de arena, 25 toneladas de roca volcánica y 78 troncos de árboles.

Un lugar para concienciar al visitante

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Tres cuartas parte del planeta están cubiertas por agua, los océanos representan más del 70% de la superficie de la Tierra y albergan el 95% de toda el agua del planeta. Produce entre el 70 y 80% del oxígeno que respiramos, absorve entre el 30 y 50% de las emisiones de dióxido de carbono, y es la mayor fuerte de proteínas del mundo. La pesca es el medio de vida del 12% de la población mundial. Sólo conocemos el 5% del océano y nos queda mucho por descubrir.

En este impresionante acuario de Lisboa también se recuerda que los océanos son vitales para nuestro planeta y que tenemos la obligación de cuidarlos por el bien de todos. Hay un apartado dedicado a los peligros que supone el plástico para la fauna marina y la calidad del agua. Los plásticos representan el 95% de los residuos en mar abierto, en los fondos marinos y en las playas. El 80% de la contaminación de los océanos está causada por los seres humanos. En la sección dedicada a sensibilizar a los visitantes, se nos recuerda que en los últimos 50 años, la producción de pesca ha subido de 20 millones de toneladas a unos 205 millones cada año. También hay una cronología de las catástrofes provocadas por accidentes náuticos y datos sobre el impacto de los plásticos en los océanos.

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Foto: angelaGonzaloM


El oceanario lisboeta es una de las visitas obligadas a la capital lusa, imprescindible si se viaja con niños, para lo que podéis dedicar unas dos horas. Ha recibido varios premios internacionales y permite aprender a conocer el mundo submarino de una manera muy atractiva. Además se encuentra en la zona más moderna de Lisboa, en el barrio del Parque de las Naciones. Un espacio lúdico con juegos para los más pequeños, rodeado de terrazas, el río Tajo, los edificios de que se construyeron para la Expo'98 y un teleférico. Está abierto todos los días del año, aunque tiene diferente horario en invierno y verano. La entrada cuesta unos 15€ y los menores de 3 años entran gratis. Hay descuento si se visita en familia o se utiliza la Lisboa card.

Acabamos la visita con el final del poema de Sophia de Mello Breyner resonando en nuestra mente: "Al día siguiente hubo otra fiesta en el palacio del rey del mar. La niña del Mar bailó toda la noche y las ballenas, los tiburones las tortugas y todos los peces decían: "nunca vimos bailar tan bien". El rey del mar observaba todo, sentado en su trono de nácar, rodeado de caballitos, y su manto de púrpura en las aguas".

 

Medusas bailando en el Oceanário de Lisboa

 

 

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Ángela Gonzalo del Moral    8.jun.2019 14:25    

La Habana cumple 500 años

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"De que callada manera se me adentra usted sonriendo como si fuera la primavera yo muriendo". Las palabras del poeta cubano Nicolás Guillén, nos introducen en una ciudad que en 2019 conmemora sus cinco siglos de historia. Dicen los habaneros, que La Habana es un estado de ánimo, y a pesar de algunos momentos históricos más complicados, hay que reconocer que su ánimo es siempre alegre, aunque a veces mezclado de nostalgia. Forma parte de ese minúsculo grupo de ciudades que siempre evocan algo en el visitante, que no le son extrañas.

La música y el baile están ligados a esta ciudad que ha remodelado algunos edificios para mostrarnos que parodiando al tango.... 500 años no es nada. Por cierto, dicen que en La Habana nació el tango, allá en el siglo XIX, cuando las compañías de ópera y teatro bufo visitaban este puerto antillano y mezclaban los ritmos afrocubanos con los más melódicos de la habanera y ya en tierras argentinas se mezcló con la milonga. La Habana, también tiene su tango compuesto por Alfred Hause Spielt.

Entre tangos, contradanzas y ritmos afrocubanos, iniciamos nuestro paseo por una de las ciudades más icónicas del planeta. Hasta sus hoteles tienen historia, como el Nacional, por el que han pasado los personajes más importantes del siglo XX, el hotel Sevilla, que acogió a artistas españoles, el hotel Inglaterra, el Hotel Hilton, convertido en Habana Libre.

Los orígenes de la capital cubana están la Plaza de Armas, donde se concentraban todos los edificios que representaban el poder en la ciudad. En sus inicios, al estar asociada a los terrenos del Castillo de la Fuerza, tuvo una función predominantemente militar.

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Foto: angelaGonzaloM

Sin embargo, a finales del siglo XVIII destaca por su jerarquía administrativa con la construcción de los palacios de los Capitanes Generales y del Segundo Cabo, edificios con una belleza que bien vale detenerse a admirar. Al contrario que en otras ciudades coloniales no se edificó alrededor de una única plaza, sino de cuatro con diversas funciones: la militar -la plaza de Armas-, la comercial -alrededor de la de San Francisco de Asís-, la religiosa en la plaza de la catedral y la social en la plaza Vieja.

Cuando paseas de una a otra, el viajero siempre tiene la sensación de estar atrapado en el tiempo... y eso a pesar de que la Habana Vieja está llena de bullicio y gente pasando continuamente. La plaza que si parece haber quedado anclada en el tiempo es la de la catedral,que cuenta con edificios icónicos de la arquitectura colonial como la casa del Marqués de Arcos. La catedral Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, es una maravilla del barroco construida con piedra blanca del Golfo de México.

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Foto: angelaGonzaloM

Seguimos paseando por La Habana vieja, patrimonio de la humanidad. Allí encontramos la Bodeguita de enmedio, y el Floridita, seguramente están entre los bares más famosos del mundo,  la calle del obispo, Obra Pía, Mercaderes, el callejón del chorro.... Aunque es cierto que la mayoría de viviendas están en un estado lamentable, el paseo por el casco antiguo deja un sabor agridulce, pero nos quedamos con el pasado esplendoroso de esos edificios, que se suceden de manera interminable.

Con sus quinientos años a la espalda, La Habana sigue siendo una ciudad hermosa y luminosa, que aspira a recuperar su viejo esplendor, con un ambicioso plan de restauración que espera le ayude a convertirse, todavía más de lo que es, en un atractivo turístico.

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Foto: angelaGonzaloM

Es una ciudad que dialoga siempre con el mar. El nombre de La Habana está íntimamente ligado al Malecón, un paseo de ocho kilómetros donde los habaneros ven caer el sol cada atardecer, y donde intentan robarle algo de tiempo al día, que en estos lugares se desploma en pocos minutos. Junto al Castillo de San Salvador de la Punta, una de las dos fortalezas que defendían la bahía, está el Bastión de los Tres Reyes del Morro, símbolo del pasado español de la isla, y testigo de las incursiones de corsarios y ejércitos que intentaron, y en alguna ocasión lo lograron, entrar en la ciudad.

Las incursiones de piratas llegaron en el siglo XIX hasta los límites de la ciudad, y fue a mediados de esa centuria cuando se decidió que no se podía construir nada, ni un camino, ni una vereda que facilitara la entrada de los piratas, así que para evitarlo construyeron un barrio nuevo, llamado el Vedado. Actualmente es la zona más importante de la ciudad desde un punto de vista económico, financiero y de ocio.

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Se calcula que en la ciudad hay unos mil edificios históricos, lo que demuestra su incomparable valor arquitectónico, donde se mezclan palacios, iglesias barrocas, edificios Art Decó, arquitectura colonial. Uno de los paseos más impresionantes, por los edificios es el Paseo del Prado, que recorre desde el Capitolio hasta el Morro, un edificio, detrás del otro. En un principio se llamó Alameda de Extramuros, por estar fuera de las murallas de la ciudad, ya en el siglo XX fue rediseñada por el paisajista francés Jean-Claude Nicolas Forestier, que lo convirtió en uno de los paseos más importantes de América Latina. En el Parque Central se construyó el Teatro Tacón, más tarde renombrado Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso, sede de la Ópera y del Ballet Clásico, también el primer hotel de la ciudad, el Telégrafo y a lo largo del paseo se edificaron las sedes de las entidades más importantes de la capital cubana.

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Foto: angelaGonzaloM

No podemos dejar La Habana sin hablar de los famosos almendrones, las reliquias estadounidenses de los años cincuenta que se han convertido en iconos de la ciudad. Estos coches, -Cadillac, Studebaker o Buick- le dan colorido a la ciudad y son verdaderas piezas de museo. Se dice que por las dos ciudades más importantes (La Habana y Santiago) unos 10.000 vehículos, a los que se les añaden los cocotaxis. Los almendrones son para La Habana, como el baile.... la esencia de la ciudad a la que aportan color, calor y corazón. La tierra del son y la gozadera, nos despide con un ritmo contagioso que no deja indiferente a nadie.

Dejamos a La Habana, acunada por los músicos que le han dedicado esta canción de cumpleaños. ¡A por otros quinientos!

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Ángela Gonzalo del Moral   30.may.2019 23:17    

Eurovisión 2019 un escaparate turístico para Tel Aviv

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Foto: REUTERS/Ronen Zvulun

Israel y Tel Aviv, se juegan mucho en Eurovisión, no solo ganar el concurso musico- televisivo, sino aumentar su proyección internacional. Ese es el gran objetivo mediático que las autoridades israelíes esperan alcanzar cuando se apaguen los focos del certamen.

Curiosamente hace unos días la aerolínea Tap Air Portugal, ha estenado la ruta directa entre las capilates lusa e israelí. Lisboa, fue la sede de la última edición de Eurovisión. Así que además de estar unidas por la música ahora lo están por vía aérea. La gala, que se celebra este sábado, ha aumentado el número de turistas a la capital de Israel. En el caso de los viajeros españoles, según Edreams, ha subido un 26%, y son la cuarta nacionalidad que estará más presente en la gala final. Por detrás de alemanes, franceses y británicos y seguida por italianos, holandeses, suizos, austriacos, belgas y finlandeses.

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 REUTERS/Corinna Kern

Los hoteles de Israel experimentaron su mejor año en general en el pasado ejercicio de 2018, cuando se registraron aproximadamente 11,6 millones de estancias en hoteles turísticos, un aumento del 9% en comparación con 2017 y del 35% de 2016. La ciudad más turística sigue siendo Jerusalén, seguida de Tel Aviv y Tiberias.

El hotel LINK Hotel & Hub, de la cadena hotelera Dan Hotels y ubicado en la avenida King Saul de Tel Aviv, fue elegido por la prestigiosa revista especializada en turismo Fodors como uno de los 100 mejores hoteles del año 2018 y uno de los 5 mejores de Oriente Medio.

Este establecimiento de cuatro estrellas tiene un total de 94 habitaciones y cuenta con gimnasio, spa y salas de masajes. Además, el vestíbulo del LINK ha sido diseñado como una zona de networking y ocio, ya que los visitantes pueden utilizar este espacio compartido para trabajar, celebrar reuniones y descansar.

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Foto: REUTERS/Corinna Kern

Abierto desde julio de 2018, la nueva incorporación de Dan Hotels se lanzó con un nuevo concepto arquitectónico, ya que el fotógrafo Daniel Siboni decoró cada piso del hotel con imágenes procedentes del arte callejero y contemporáneo de ocho artistas de Tel Aviv.

La cadena hotelera The Luxury Collection Hotels & Resorts, perteneciente a Marriott, abrió hace unos meses The Jaffa, su primer hotel en Israel. Situado en Tel Aviv, el hotel se ha edificado en un antiguo monasterio y hospital francés del siglo XIX. Muchas de las características originales como el claustro, la capilla y el techo pintado original, o las vidrieras, se han conservado y restaurado.

The Jaffa cuenta con vistas panorámicas al antiguo puerto, al mar Mediterráneo y a la ciudad. Con 120 habitaciones y suites y 32 residencias de lujo, la nueva incorporación de la cadena de hoteles de lujo cuenta con una serie de comodidades que incluyen piscina al aire libre, terraza, bar, SPA de belleza, gimnasio, un salón de backgammon y una boutique.

La gastronomía es otro punto fuerte de este antiguo monasterio, que incluye el Don Camillo, un restaurante italiano con toques mediterráneos y el Golda’s Deli, un restaurante delicatessen.

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 Foto: REUTERS/Corinna Kern

En vistas a la previsible demanda de alojamiento coincidiendo con el Festival de la Canción de Eurovisión 2019, el próximo mayo, y el desfile del Orgullo Gay de junio (el evento anual más importante de la ciudad), Tel Aviv ha desarrollado una original solución temporal para hacer frente a la demanda de pernoctaciones: una ciudad de tiendas de campaña en el parque Yarkon, que operará entre mayo y junio.

Yarkon Park (también conocido como Ganei Yehoshua) es el parque urbano más grande de Israel, ubicado a poca distancia de EXPO Tel Aviv, donde se disputará Eurovisión 2019. El camping albergará hasta 2.000 huéspedes e incluirá áreas de duchas, de recreación y fiestas, puestos de comida y bebida y un lugar de alquiler de bicicletas. Un servicio de transporte estará disponible desde la zona de acampada hasta el Eurovision Village, el principal centro de entretenimiento de Eurovisión ubicado en Charles Clore Seaside Park.

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Desde camping hasta glamping, el alojamiento en el parque estará disponible en tres niveles diferentes:

Camping básico: los huéspedes podrán traer su propia tienda de campaña o alquilar equipo de campamento en el lugar.
Glamping: tendencia de viajes cada vez más popular, que fusiona lujo y naturaleza.
Caravanas de lujo: una caravana espaciosa y confortable, totalmente equipada con baño, aire acondicionado y demás.

Atractivos turísticos de Tel Aviv

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Foto: REUTERS/Corinna Kern

Aclamada como "la capital más cool del Mediterráneo " por el New York Times y entre las "10 mejores ciudades llenas de acción" por Lonely Planet, tiene una de las diez mejores playas urbanas del mundo, según jetcost.es. Es el centro financiero y cultural de Israel, un centro de operaciones internacional de arte y creatividad, comercio, medios y academia.

La revista Time Out ha situado esta ciudad en el puesto 21º del ranking de mejores ciudades del mundo, y la primera de Oriente Medio. La publicación describe la ciudad mediterránea como “un lugar salvaje con una gran vida nocturna y músical”. Un lugar que destaca por la gastronomía, la cultura y su nivel económico.

Israel potencia este año los city breaks en Tel Aviv y Jerusalén; las escapadas en el desierto del Negev; su rica gastronomía, con especial atención a las propuestas veganas de Tel Aviv; el festival de Eurovision, el turismo de peregrinación, que cada vez atrae a público más joven y la naturaleza del país.

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 Foto: REUTERS/Corinna Kern


La capital israelí está considerada uno de los mejores destinos del mundo para el turismo gay. En marzo acogió una nueva edición de los Tel Aviv LGTB Games, un evento deportivo que reúne en la ciudad a atletas de distintas disciplinas deportivas pertenecientes al colectivo LGTB+.

Tel Aviv se ha posicionado en los últimos años como una ‘city break' para escapadas cortas, de pocos días. Presenta multitud de opciones y está considerada una ciudad joven, cosmopolita, con zonas de shopping y ocio nocturno –sin olvidar el histórico puerto de Yafo–.

No hay que olvidar la oferta culinaria del país, que cada día tiene más adeptos, con la presencia de una nueva generación de chefs y su diversificada propuesta que presentan, en especial, en Tel Aviv y Jerusalén y fruto de la historia de Israel tan vinculada a la llegada de millones de judíos de todo el mundo. Tel Aviv se erige como un municipio vegan friendly.

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La banda de rock norteamericana Bon Jovi, estará el próximo 25 de julio en Hayarkon Park, en un concierto de la gira “This House is Not For Sale". La última vez que Bon Jovi estuvo en el país mediterráneo fue en 2015, con una acogida de 50.000 personas.

Israel destaca por ser un destino polifacético y una de sus muchas caras es la musical. El país acoge a lo largo de todo el año distintos festivales musicales y eventos de todo tipo: desde música clásica, a jazz o rock; la oferta musical es tan amplia que todo el público puede encontrar su género favorito y escucharlo en entornos naturales tan únicos como el desierto del Negev.

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Ángela Gonzalo del Moral   18.may.2019 18:27    

Europa celebra el quinto centenario de la muerte de Leonardo da Vinci

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El Valle del Loira se moviliza para conmemorar dos acontecimientos ocurridos en 1519. La muerte de Leonardo da Vinci y el inicio de las obras de construcción del castillo de Chambord, ambas ligadas al Renacimiento francés (la Renaissance). A lo largo de 2019, se han organizado más de 500 eventos a través de entidades privadas y públicas del sector del turismo, la cultura, el patrimonio, las ciencias o el medio ambiente. Y cuando los franceses se ponen a ello, casi nadie les gana.

Hace unos meses, en Madrid, el presidente de la región Centro-Valle del Loira, François Bonneau, decía que "estas celebraciones históricas constituyen una oportunidad para la región y va a movilizar todas las energías entorno a los grandes temas del Renacimiento, que va desde el patrimonio a la gastronomía, con especial incidencia en las artes y las letras, la música, las revoluciones tecnológicas, la arquitectura, artesanía o los jardines". En resumen "el arte del buen vivir". 

Las regiones de la toscana italiana (donde nació da Vinci) y el Valle del Loira (donde murió), han firmado un convenio de colaboración para desarrollar nuevas maneras de consumo y de producir. "Por eso vamos a aprovechar las nuevas tecnologías, los avances científicos para dar respuestas a preguntas actuales que preocupan a todo el mundo". Bajo el lema ¡Viva Leonardo da Vinci 2019!, los responsables de ambas regiones quieren establecer un diálogo entre las épocas, el siglo XVI y el XXI, sin olvidar los grandes temas que desarrolló el Renacimiento. Uno de ellos es el turismo. "Hemos reconstruido los barcos que navegaban en la época, los puentes que cruzaban y los puertos que los acogían. Desde hace más de 25 años estamos potenciando el cicloturismo por sus orillas, con más de 5.000 kilómetros de rutas y todos los servicios necesarios, una fórmula que permite disfrutar lentamente del paisaje y los monumentos", explica la vicepresidenta delegada de Turismo, Territorio y Alimentación, Christelle de Crémiers.

Este jueves, los presidentes de Francia, Emmanuel Macron y de Italia, Sergio Mattarella, se reunirán en Clos Lucé en un acto simbólico de memoria compartida, y una cultura común que une a los dos países, pero que a la vez los divide. Italia siempre ha estado molesta porque al final de sus días Da Vinci o sus herederos, vendieran a Francia los tres cuadros que el artista había llevado consigo al Valle del Loira: San Juan Bautista, La Virgen, el niño y Santa Ana y La Gioconda.

Actividades más destacadas en lugares emblemáticos

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Foto: angelaGonzaloM

Hasta final de año los lugares más destacados en los que vivió da Vinci en la región francesa del Valle del Loira, han organizado importantes actividades, pero también en toda la zona, son muchos los castillos que se unen a esta conmemoración.

Castillo de Clos Lucé

Coincidiendo con la fecha de su fallecimiento, los responsables del castillo han organizado una jornada especial del 2 de mayo, con un acto principal memoire d'argile, donde el artísta plástico H. L Bergey, acompañado de tres músicos y un comediante, harán renacer a da Vinci ante los ojos del público, y darán a conocer "el manifiesto de los 500".

Esta pequeña mansión fue la casa de Leonardo en el Loira, y el lugar en el que murió. Presentará un espectáculo especial (del 1 de junio al 2 de septiembre) basado en el tapiz monumental de La Última Cena, que se realizó para François I y está siendo prestado por Los Museos Vaticanos. La exposición presentará alrededor de 30 piezas, incluidos objetos prestados de otros museos y de la propia colección de Clos Lucé. Otros eventos en 2019 están listados en el sitio web vinci-closluce.com.

Castillo de Amboise 

Amboise es la ciudad a la que da Vinci llegó en 1516, y en la capilla del castillo que la preside está la tumba del artista italiano. Por eso el castillo de Amboise han organizado varios actos para este 2 de mayo, que seguirá en los próximos meses, como la exposición La muerte de Leonardo da Vinci: construcción de un mito", sobre la gran pintura de François-Guillaume Ménageot, que puede verse habitualmente en el castillo, junto con una colección de grabados pertenecientes a las colecciones nacionales.

Se espera que artista-grafitero italiano Andrea Mattoni, alias Ravo, presente un trabajo con cinco variantes en gran formato de la pintura de Ménageot. Su trabajo, que ha realizado a lo largo del mes de abril, se expondrá hasta el 2 de septiembre. También han organizado un juego de enigmas para reencontrar la Gioconda.

Castillo de Chambord

El castillo de Chambord está considerado su testamento arquitectónico. Aunque va a celebrar el 500 aniversario del inicio de su construcción a finales de año, se ha preparado una serie de actividades como una película bajo el nombre de el castillo que danza, que gira sobre la escalera de doble revolución atribuida a Leonardo y que permite subir y bajar por la misma escalera sin pisar los mismos peldaños. También se han preparado dos exposiciones. Una sobre Chambord, la utopía en la obra, del 26 de mayo al 1 de septiembre y una segunda, donde Jacques Garcia, ha imaginado la decoración interior del edificio en la época de Francisco I, y que se distribuirá por una docena de salas. Hay que recordar que el rey francés se movía constantemente entre los castillos del Loira y los edificios quedaban totalmente vacíos, por lo que no hay mobiliario original.

Para ayudar a planificar las visitas hay que tener en cuenta que antes de viajar es mejor reservar con anticipación porque muchas de estas exposiciones acaparan la atención de muchos turistas. 

Museo del Louvre

El Museo del Louvre tiene alguno de los cuadros más importantes de Da Vinci, el más visitado es la Gioconda, que el pintor italiano finalizó en Francia. La pinacoteca parisina, que posee cinco de las 15 pinturas que pintó Leonardo, prepara una gran muestra sobre la obra del genio italiano, y tiene como objetivo reunir el mayor número de obras suyas, incluidos los dibujos de la Colección Real, que se hayan recopilado en una sola exposición. Los detalles completos de los préstamos aún no se han confirmado, pero la exposición tendrá una duración de cuatro meses, desde el 24 de octubre de 2019 hasta el 24 de febrero de 2020.

Italia recuerda que fue la cuna del genio florentino

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Pero no solo se han preparado para esta efemérides en Francia, también en su Italia natal han organizado unos 80 actos para recordar su figura. Entre ellas destaca la muestra Leonardo da Vinci: Dibujando el futuro, que podrá visitarse hasta el 14 de julio, en los Museos Reales de Turín.
En Florencia, recuerdan sus inicios en el taller de Verrocchio. El Palazzo Strozzi y el Museo Bargello albergan la primera gran retrospectiva dedicada a este artista, considerado uno de los iniciadores del renacimiento artístico. Su taller, en la Florencia del siglo XIV fue el fermento cultural y el patrocinio ilustrado que crearon el hábitat natural para mentes extraordinarias que experimentaron a diario con diferentes técnicas artísticas, realizando verdaderas obras maestras.

Parte fundamental de la exposición son, de hecho, obras del joven Leonardo, que en los años setenta trabajó en el taller de Verrocchio, contribuyendo al movimiento hacia la Vía Moderna, uno de los temas más fascinantes del arte de todos los tiempos. La exposición pretende ilustrar la creatividad inagotable del maestro en un entretejido profundo y continuo de la pintura y la escultura, presentando su trabajo en constante diálogo con estudiantes fuera de lo común, para quienes su taller fue un lugar de experimentación intensa.

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El florentino vivió y trabajó en Milán a lo largo de una década. Allí está el convento de Santa Maria delle Grazie, donde se encuentra el magnífico cuadro de la Última Cena. Para poderlo ver es necesario reservar las entradas.

En Vinci, a 48 kilómetros de Florencia, pueblo natal de Leonardo, el Museo Leonardiano muestra hasta junio, una exposición  que explora el impacto del paisaje local en su trabajo. Esto incluirá su dibujo temprano (prestado por los Uffizi), representando las montañas de Montalbano.

Leonardo no vivió mucho tiempo en Venecia, pero sí la visitó entre 1499 y 1500. La Galería de la Academia de Australia alberga el famoso hombre de Vitruvio, que se expondrá públicamente junto con otras 24 obras. 

La National Gallery de Londres, posee dos obras atribuidas al joven Leonardo da Vinci: l’Arcangelo Raffaele e Tobiolo y la Madonna col Bambino e angeli. Las pintó el genio italiano siendo discípulo de Andrea Verrocchio, cuando Ser Piero, el padre de Leonardo, tras descubrir los talentos de su hijo, decidió enviarlo a Florencia, con apenas diecisiete años. Además expone tambiénuna muestra sobre el maestro renacentista español Bartolomé Bermejo.

Además, la reina de Inglaterra posee la colección individual más importante de cuadernos de Leonardo, incluidos más de 500 dibujos adquiridos por Carlos II. Durante estos meses se han exhibido unos 144 dibujos en 12 poblaciones británicas. A partir del 24 de mayo todos los dibujos estarán en la Galería de la Reina, en el Palacio de Buckingham.

Exposiciones en Madrid

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En Madrid, se pueden ver dos exposiciones hasta el 18 de mayo. En el palacio de las Alhajas, Los rostros del genio, es un recorrido a través de espectaculares ejemplos que utilizan la realidad virtual y mixta, así como de grabados que formaron parte de distintos libros publicados a lo largo de la historia sobre su vida y su obra. El colofón de este paseo es la Tavola Lucana, el retrato descubierto por el historiador Nicola Barbatelli en 2009 y del que los expertos consideran que es el único que reúne todas las condiciones (históricas, literarias, artísticas y científicas) para representar al maestro florentino.

Instalaciones audiovisuales, reconstrucciones realistas, aplicaciones de realidad mixta y realidad aumentada, infografías, taller infantil, todos los facsímiles de los manuscritos de Leonardo y sorprendentes aplicaciones tecnológicas acompañan al visitante en su camino hacia una obra original.

En la Biblioteca Nacional se exponen dos manuscritos originales de Leonardo, que permite al espectador disfrutar de la experiencia sensual de unas páginas auténticas, de ver el objeto real en una sociedad habituada a la versión tecnológica. La BNE abre por primera vez su impresionante vestíbulo como espacio expositivo para estas dos grandes joyas. En ellas da Vinci proyectó varias máquinas como el enorme caballo diseñado para Ludovico Sforza. Más de 60.000 personas la han visitado ya.

La máquina voladora, la enorme cabeza de caballo de Sforza, el alza columnas o la máquina de textil son algunas de las piezas que más han fascinado a los visitantes.

Recopilación especial sobre Leonardo da Vinci

Recopilación podcast sobre Leonardo da Vinci (ivoox y RNE-R5)

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Ángela Gonzalo del Moral    2.may.2019 07:53    

Viaje a Ítaca

Bio Viaje a Ítaca

Un viaje nunca se acaba. Queda grabado en el recuerdo, se vuelve a él al ver una película, al leer un libro, al escuchar unas notas musicales, al mirar una fotografía, al saborear una bebida, al disfrutar una comida o cuando el país salta a la actualidad por algún acontecimiento específico. El viajero mantiene siempre un nexo interno con el lugar que un día conoció.... y trenza un vínculo con el nuevo destino que empieza a imaginar. La visita a cualquier lugar, cercano o lejano, tiene tres fases. En la etapa de preparación se sueña, en la del viaje se disfruta lo imprevisible y a la vuelta se reinventa la aventura..... Con los cinco sentidos alerta, anhela que la experiencia sea lo más enriquecedora posible.
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