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Madeira, la perla del Atlántico

Madeira LifeStyle (4)Foto: Turismo de Madeira

Sus 55 kilómetros de largo y 28 de ancho, no dan una idea de todas las posibilidades turísticas de Madeira.  Con el  sobrenombre de la Perla del Atlántico, es un lugar ideal para los practicantes de deportes náuticos y de montaña. Permite pasear por las levadas o entre bosques de Laurisilva, perderse entre las brumas que rodean los escarpados Pico do Arierio o Ruivo, descender barrancos, bañarse en playas naturales, rodar en bicicleta de montaña, escalar picos o disfrutar del avistaje de delfines y ballenas. También de su rica gastronomía. Su privilegiado clima, especialmente en la isla de Porto Santo, donde nunca llueve y no sobrepasan los 30º, han convertido a este archipiélago en un interesante destino turístico, que ha optado por los servicios de calidad para reducir la masificación.

En 1419, cuando llegaron los marinos portugueses, la isla estaba cubierta de una vegetación impenetrable.... la laurisilva. Una reliquia del pasado, que todavía se conserva en esta tierra, igual que en Canarias, Azores y Cabo Verde: con las que conforma la Macaronesia. Hoy en día es parte del Patrimonio de la Humanidad, reconocido por la Unesco. 

La costa sur refugiada de la brisas es la más tranquila, mientras que la accidentada costa norte sufre los embates del oleaje marcando sus acantalidados, bahías y calas. Sea en un lugar o en otro, siempre rodeados del azul intenso del Atlántico. La agreste orografía del litoral madeirense, comporta que haya pocas zonas de baño. Todo lo contrario que ocurre en Porto Santo. Al norte de la isla, las piscinas naturales de Porto Moniz, permiten un baño refrescante y seguro en un contorno salvaje junto al océano. Otros lugares para el baño son Calheta y Machico, con su arena blanca importanda, Sao Vicente y Prainha, de tierra negra y playas de piedra en otros lugares de la isla.

Madeira es la isla de la eterna primavera, por su clima cálido durante todo el año que facilita el cultivo de muchas plantas tropicales. No baja de los 13 grados en invierno, ni supera los 26 de veran, con 2.400 horas de sol al año. Un o de los fenómenos atmosféricos más llamativos es el casquete o sombrero de San Juan, cuando la niebla cubre únicamente el municipio de  Funchal, mientras a diez minutos mar adentro, luce un sol espléndido. Se produce en el mes de junio cuando las nubes cubren continuamente  la capital de esta región autónoma portuguesa. 

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Su orografía abrupta y salvaje marca no solo sus microclimas, sino también su vida diaria. Funchal, se asemeja a un anfiteatro natural, rodeado de colinas, que comienza en el puerto y el casco antiguo y va ascendiendo sin parar hasta los 800 metros de altura. Llega a los 1.800 en las montañas del interior. Para facilitar la subida se han instalado varios funiculares, que además de su uso cotidiano, facilitan las vistas panorámicas a los turistas. Para descender se suelen utilizar los típicos carros de cesto Carreiros do monte. Una tradición centenaria, que como todo en la isla es manual, y que permite bajar a toda velocidad mientras dos personas empujan corriendo el carro  arrastrándolo a lo durante dos kilómetros por las calles empinadas de la ciudad. Controlan el vehículo con la fuerza de sus brazos y de los pies. Calzados con botas de suela de neumático, frenan a lo largo del descenso.

Las levadas, unas acequias para senderistas

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Foto: Turismo de Madeira

Los isleños necesitaban plantar sus tierras, pero el único agua que tenían cerca estaba en el interior de las montañas. Por eso en el siglo XV comenzaron el colosal trabajo de construir canales de agua para regar los campos agrícolas. Las levadas, así se llaman esas canalizaciones, conducen el líquido a lo largo de las pendientes. Actualmente hay más de dos mil kilómetros de levadas.... que han acabado convertidas en un gran potencial turístico, para realizar rutas a pie, ya sea por caminos tranquilos, moderados o más salvajes, siempre rodeados de exhuberante vegetación, que permiten conocer fauna terrestre, aves marinas y la flora de la isla. Algunas acequias forman parte de la red europea Natura 2000.

Zapato cómodo y nos adentramos en las levadas. La más conocida es la Levada de 25 fontes con continuas cascadas y saltos de agua y de dificultad media, o la Vereda de los balcones, un camino muy fácil de 3 kilómetros casi plano, con vistas a la Ribeira da Metada. En días de buena visibilidad el turista está rodeado de los picos más altos de la isla, el Ruivo de 1861 metros y el Areiro, un poco más bajo, el pico do Gato, el de das Torres y la Penha d0 Águia.

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Foto: angelaGonzaloM

También se puede caminar por las rutas de Ponta de São Lourenço, Caldero Verde, que sale de Santana y atraviesa el Parque Forestal de Queimadas y cuatro túneles artificiales, con la cascada de 110 metros, que da nombre a la levada. Una de las más complicadas es la vereda de Larano. Puede iniciarse en la fregesia de Machico y tras cruzar la levada dos Maroços, llega al Porto da Cruz, a través de un antiguo camino muy transitado en otras épocas. El mirador do Risco, ofrece una vista de la costa norte y el de Boca da Corrida nos permite ver la isla de Porto Santo, y la punta de São Lourenço y la Penha do Águia. En varios puntos de este difícil recorrido de 12 kilómetros, hay impresionantes vistas del azul marino intenso que nos ofrece el Atlántico.

La de Rabaçal, también es complicada y permite descender el valle dentro del bosque de laurisilva, rodeados de helechos gigantes y una hermosa laguna verde. Pasa por el bosque la del Rey, una de las levadas más bellas de la isla, desde donde se ve São Jorge y Santana. Son unos 10 kilómetros de dificultad moderada. Desde Calheta se puede pasear a lo largo de 8 kilómetros por la levada dos Parezeres, rodeados de acacias, eucaliptos y flores silvestres, hasta la casa do lavadeiro, que era la persona encargada de controlar el reparto y uso del agua. En Câmara dos Lobos y Campanário, está la del Norte, una de las más visitadas de la isla, y une Cabo Girão y Ribeira Brava, en unos 13 kilómetros, fáciles de recorrer. Una distancia similar tiene el camino de Maroços, es fácil y supone unas 3 horas de caminata, que ofrece vistas de Machico y realizar una travesía más cultural a través de plantaciones agrícolas. Aunque estas caminatas pueden realizarse durante todo el año, la mejor época es primavera y principios de verano, que es cuando las cascadas tienen más agua.

Bordados de Madeira, el arte de la perfección

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Foto: angelaGonzaloM

Dedal, aguja, tijeras, habilidad y precisión son fundamentales para tejer los bordados de Madeira. Una tradición en la isla desde el siglo XIX. Feliçbela empezó bordando de pequeña y ya jubilada todavía continúa pasando el hilo siguiendo los puntos azules marcados por los diseñadores. Las mujeres podían contar con un poco de dinero bordando horas y horas durante las noches. Recibían en sus casas los patrones marcados con líneas azules, y los materiales específicos: lino, seda, organdí o algodón y ellas elaboraban sábanas, toallas, pañuelos, vestidos, camisas o manteles, que devolvían a las fábricas, las encargadas de su venta y exportación. Muchas veces era un dinero extra, en momentos de penuria, el sustento de la familia, que se ha convertido en patrimonio histórico y cultural de esta perla del Atlántico. Verdaderas obras de arte. Diseñadores, perforadores, bordadoras, lavanderas, planchadoras.... Todas trabajan a mano y mantienen la identidad de un trabajo artesanal que no ha perdido la autenticidad del proceso manual.

La producción se controla exhaustivamente para comprobar la autenticidad de todos los bordados y conceder el sello de garantía. En el centro de Funchal se pueden visitar las fábricas para comprender el trabajo que desarrollan las bordadoras y lo que ha significado para la isla. Bordal, inaugurada en 1962, es una de las 30 factorías que se mantienen abiertas. El objetivo de los empresarios es reinventar el bordado madeirense, adaptando estas piezas de arte a los nuevos tiempos, y realizando colecciones de diferentes productos. Tienen más de 40.000 diseños, que se pueden ver en su fábrica, así como todo el proceso de costura y fabricación. Allí descubriréis la diversidad, casi infinita, que existe de puntos , algunos tan tradicionales como el punto Richelieu, escada aou Ajour, Ilhós, ponto francés, de crivo, cheio, cordão ou pau, cavacas, caseados o el de areia.

Vino de Madeira, la marca de la isla

BeFunky-collage (3)Foto: Turismo de Madeira

El vino de Madeira ha sido uno de los motores económicos de la isla. Comenzó a cultivarse hacia 1420 con unas cepas cretenses que luego fueron sustituidas por la Sercial, Boal, Verdejo y Malvasía. Era un producto básico para largas travesías en barco. Durante los siglos XV y XVI los marineros comprobaron que las barricas que viajaban a la India ganaban en calidad, ya que las altas temperaturas, la humedad de las bodegas de las naves y el movimiento de las olas, en lugar de estropearlo, lo convertían en licor. Ante el aumento de la demanda, decidieron colocar las barricas en la playa y al aire libre, y luego los pasaban a toneles que mantenían los niveles de humedad y aumentaban la temperatura. Actualmente se mantiene durante tres meses a más de 50º y se madura más rápidamente.

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Foto: angelaGonzaloM

Esta técnica es conocida como estufagem, pero la más tradicional, y lenta es la de Canteiros, que consiste en aislar las barricas del suelo sobre barras de madera y en bodegas cercanas al mar. La fermentación es más lenta y se alarga unos 5 años, y la temperatura media de la isla, unos 20º a lo largo de todo el año, le otorga sus cualidades tan particulares y le da mayor calidad, aportándole aromas especiados y notas dulces afrutados.

¿Qué ver en Madeira?

Dulces en Madeira Foto angelaGonzaloM

La catedral, el monasterio de Santa Clara, las iglesias do Monte, de Sao Pedro, del Sorro y do Carmo son algunos de los lugares que visitar en la ciudad de Funchal. La mayoría fueron construidas entre los siglos XVI y XVIII y en muchos casos están revestidas de los típicos azulejos portugueses. La Sé de Madeira, como denominan los lusos a la catedral, se construyó durante el reinado de Manuel I y es una mezcla de estilos manuelino, flamenco y gótico con un destacado artesonado de madera autóctona. En el caso del Monasterio e iglesia de Santa Clara, se puede observar el estilo mozárabe hispano, su portal gótico de mármol y la pintura decorativa. El objeto más preciado es el sagrario de plata cincelado por orfebres locales. La Igreja do Monte es la más cercana al pueblo, ya que su gran escalinata la convierte en un lugar de peregrinaciones, y donde se celebran importantes fiestas locales y procesiones. Las iglesias de San Pedro y la de San Evangelista, destacan por que tiene casi todas las paredes cubiertas de azulejos del siglo XVII. Otras construcciones religiosas destacadas son las capillas do Corpo Santo, de São Paulo, -de piedra y cal- es la primera que se construyó en la isla, la de Santa Catarina o la Capela da Boa Viagem.

Uno de los grandes atractivos de la capital son los jardines y parques, como el Botánico o el de Santa Catarina. La fachada de piedra negra y encalado blanco del antiguo palacio del Conde Carvalhal, convertido en Ayuntamiento, preside la Praça do Municipio y cerca está el Teatro Municipal Baltazar Dias, con su platea en forma de herradura. Ha sido siempre el centro cultural por excelencia de Madeira. El antiguo hospital de la Misericordia es el actual palacio del gobierno regional, y las viejas aduanas de Funchal o Alfândega, acoge la Asamblea de esta región autónoma. Las fortalezas de Santiago, São Lourenço y São João Baptista o do Pico son tres edificios militares que recuerdan los numerosos ataques que sufrió la isla por parte de corsarios ingleses, holandeses y franceses, que intentaron controlarla, para dominar las opulentas rutas de las Indias y de América. Los amantes del fútbol no podrán evitar visitar el Museo de Ronaldo, sin duda la figura más mediática de la isla. Aunque hay otros museos, el CR7 es el más visitado de Funchal.

Pes espada negro Foto angelaGonzaloM
Pez espada negro (feo pero delicioso) Foto: angelaGonzaloM

El grandioso mercado dos lavradores, inagurado en 1940, es como una pequeña ciudad, con sus calles, escaleras y pequeñas plazas en las que se organizan los diferentes sectores. A un lugar las frrutas, en otra las verduras y en el centro el pescado. Abierto de lunes a jueves, su momento de máxima actividad es a primera hora de la mañana. Sorprende ese pez tan extraño, el pez espada negro, con sus ojos saltones, arrancado de las profundidades marinas y la gran variedad de frutas tropicales que se pueden degustar, aunque los precios son un poco exagerados. Arquitectónicamente vale la pena entrar por la impresionante fachada y observar los grandes azulejos de la zona del pescado pintado por João Rodrigues.

El fácil acceso marítimo permitió a los primeros marineros colonizar la bahía de Câmara de Lobos, un nombre que recuerda la gran cantidad de lobos marinos que había en esa zona, y que la presión humana ha trasladado a las Islas Desiertas. Este municipio pesquero resalta por su excelente temperatura, la animación nocturna, sus pintorescas viviendas y sus coloridas Xavelhas, embarcaciones de pescadores. Del patrimonio de la bahía destacamos la iglesia de São Sebastião, del siglo XVI, capillas como la de Nossa Senhora do Calhau y el convento franciscano de São Bernardino del siglo XV. Aún se conserva el horno de sal y las antiguas salinas. Algunas de las vistas más impactantes de Câmara de Lobos son el Pico da Cruz y los miradores de Churchill o Espírito Santo, el Sancho y el Salão Ideal. También permiten disfrutar del Cabo Girão y parte de la capital.

Girão, una mole que se levanta en picado a 580 metros de altura del mar, es uno de los lugares más visitados de la isla y está considerado el acantilado más alto del Europa y el segundo del mundo. En la cima está la capilla de Nuestra Señora de Fátima y para descender hasta una pequeña playa de Fajã dos Pescadores, y los típicos campos de cultivo aterrazados, hay escaleras o un teleférico, que solo es gratuito para los agricultores.

¿Qué ver fuera de Funchal?

Madeira_Mar (21)Foto: Turismo de Madeira

Recorremos la costa acompañados por el color azul intenso del Atlántico, que deja ver claramente el horizonte, aunque muchas veces la vista confunde el cielo y el mar, cuando aparecen las nubes en la lejanía. Si se viaja en barca, se podrá observar los acantilados con sus marcas geológicas. Desde tierra podemos acercarnos al cabo Girão, a Achadas de Cruz -cerca de Porto Moniz-, a la zona de Encumeada o a Curral das Freiras (Valle de las monjas). Este municipio es punto de partida de varias levadas: la levada dos Piornais, la levada do Burral y Castelejo y la levada da Velha. En todas ellas encontraréis miradores con vistas panorámicas. Uno de los más bonitos es Eira do Serrado que ofrece vistas del Curral das Freiras y de las montañas de alrededor. El Pico Cidão, el Pico Jorge o el Jardim da Serra, también permiten unas espléndidas vistas del paisaje agreste de Madeira.

La geografía y los paisajes de la isla cambian según la orientación en la que nos encontremos. El sur, donde está la península de Sao Lourenço, es un paisaje semidesértico, mientras que el norte está cubierto de verdes valles, con sus bosques de laureles o laurisilva. Un bosque húmedo subtropical, que hará las delicias de los naturistas.

Casa en Santana Foto angelaGonzalomFoto: angelaGonzaloM

Al norte de la isla está Santana, uno de los municipios más importantes de la isla. Es conocida por su pintoresca arquitectura tradicional, especialmente las palhoças, casas triangulares de paja, y sus panorámicas de la isla. Es lugar de salida de varias levadas y puerta de entrada al bosque de laurisilva. Una de las levadas más transitada es la de Pico das Pedras que tiene el mote de "Un camino para todos", a la que pueden acceder personas con movilidad reducida, al tratarse de un sendero ancho y llano.

Las casinhas de Santana destacan por sus coloridas fachadas triangulares en blanco, azul y rojo, y su característico tejado de paja a dos aguas, que en algunas ocasiones casi llega al suelo. Son casas bajas con un interior bastante amplio distribuido en dos pisos. Un gran salón se abre en la planta baja, mientras que los dormitorios se sitúan en la parte superior. En la parte trasera, tienen una escalera con peldaños, que se utiliza de balcón. Algunas tienen sótano, donde guardan la cosecha. Su difícil mantenimiento, hace que muchas estén deshabitadas y que cada vez queden menos. Aunque todavía hay catalogadas un centenar de ellas.

Piscinas naturales en Moniz Foto angelaGonzaloM
Piscinas naturales de Moniz Foto: angelaGonzaloM

Al este, Machico posee un rico patrimonio cultural como la iglesia Matriz del siglo XV, de estilo manuelino y los fuertes de São João Baptista y Nossa Senhora do Amparo, del siglo XVII. Cerca está la praia da Banda Além, de arena fina y los miradouros do Pico do Facho y do Senhor dos Milagres ou da Queimada, desde donde se pueden ver las deshabitadas islas Selvagens.

Fuera de Madeira encontramos Porto Santo, 9 kilómetros de playa dorada y las islas Desiertas y las Salvajes, que están despobladas y son reservas naturales, donde habita la foca monje, una de las especies en peligro de extinción más grande del planeta, y un santuario para las aves marinas.

Fiestas todo el año

Festival del Atlántico Foto angelaGonzaloM
Festival del Atlántico    Foto angelaGonzaloM

Las islas del Atlántico suelen tener mucha actividad festiva a lo largo del año, y Madeira no es menos. Además de las fiestas patronales se organizan procesiones coincidiendo con importantes festividades religiosas, como el 15 de agosto. También organizan la vuelta a la isla en automóviles clásicos, el Rally do Vinho de Madeira, la Festa da flor en abril, o la do Vinho de Madeira en septiembre, sin olvidar el festival de Jazz.

Una de sus fiestas más conocidas es el Carnaval de Funchal muy parecido a las comparsas de Río de Janeiro, con impresionantes carrozas y bandas de música. Una de las celebraciones más populares es el carnaval de la confusión o Trapalhao, que aprovecha para hacer crítica política y social.

La otra gran fiesta anual es la de Fin de año, con festejos que ya se inician en octubre engalanando la ciudad con originales diseños y flores multicolores. Las agradables temperaturas de invierno ayudan a participar en la noche de fin de año, cuando todo se ilumina y los cruceros atracados en el puerto forman parte del escenario, y permite a los viajeros disfrutar de los espectaculares fuegos artificiales, convertido en uno de los mejores eventos pirotécnicos del mundo. y reconocido con varios premios turísticos. Todos los sábados del mes de junio se organiza el festival del Atlántico, un concurso internacional de pirotécnia, que llenan de luz, música y color la bahía de Funchal. En algunos casos el ganador es el encargado de organizar los fuegos artificiales del 31 de diciembre.

Una variada oferta hotelera y gastronómica

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El agradable clima, el aire limpio, las aguas cálidas, su temperatura suave y la tranquilidad atrajo a los primeros turistas en el siglo XIX. Por las calles de Funchal pasearon la emperatriz austrohúngara Isabel de Wittelsbach, el emperador austríaco Carlos I, el dictador polaco Józef Pilsudski, y en el siglo XX, Winston Churchill, el dictador cubano Fulgencio Batista o el pintor austríaco Max Rommer, que vivió 30 años en la isla. Unas visitas que muestran la existencia de un turismo de lujo desde hace dos siglos, y que ha aumentado en los últimos años.

Cerca del puerto, al oeste de la ciudad, se encuentran las grandes cadenas hoteleras y los establecimientos hoteleros y de ocio. La oferta es muy variada y se pueden encontrar hoteles con encanto, de cinco estrellas, o más baratos, hasta pensiones o apartamentos. A las afueras, están los establecimientos más exclusivos, como las Quintas, unas fincas con una arquitectura local y generalmente con jardines y grandes espacios, además de vistas increíbles a la ciudad, al mar o la montaña. En estas estancias exclusivas intentan armonizar la tradición y la modernidad, la excelencia y la tranquilidad y no suelen sobrepasar las 70 habitaciones. Para acceder a ellos es imprescindible alquilar un vehículo, que también servirá para poder recorrer la isla tranquilamente.

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Casi todos fueron residencias de políticos, escritores, incluso algún príncipe y aristócratas o burgueses adinerados. Destaca su decoración interior, con importantes obras de arte. Entre sus servicios hay piscinas, saunas, masajes, recintos deportivos y en algunos casos campos de golf, como la Casa Velha do Palheiro, en Funchal: un maravilloso Relais & Châteaux donde podrás desconectar durante tu estancia. En el restaurante preparan una selección especial de pescados, como el “Peixe da ilha”, un pescado salteado de espárragos trigueros y salsa. 

Lugar de ida y vuelta a otros continentes, su gastronomía también está mezclada de influencias africanas, hindúes o caribeñas. El centro de Funchal es un lugar privilegiado para degustar los platos típicos de la isla o cocina internacional. El pez espada negro, el bacalao en sus múltiples variedades (principalmente "gata") y la sopa de castaña, son un ejemplo de la variada gastronomía local. Entre los dulces, el Bolo de Mel, o el Pudim de Maracujá y para beber no puede faltar la Poncha à pescador,  un aguardiente de caña de azúcar, agua, y zumo de limón, que preparaban los pescadores y consumían frío o caliente. La Nikita es una cerveza con helado de vainilla y trozos de piña.

¿Como llegar a Madeira?

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Para viajar a Madeira, solo hay dos tipos de transporte, en avión o en crucero. La mayoría de vuelos llegan al aeropuerto Cristiano Ronaldo, desde Lisboa, pero también hay alguna compañía que realiza vuelos desde Madrid, Canarias, Reino Unido, Alemania o Austria. Tap y Sata viajan a Madrid, Barcelona, Zaragoza, Alicante, Palma de Mallorca, Valencia y Sevilla. Tras la construcción del nuevo aeropuerto, una obra  de ingeniería que obligó a construir una pista sobre la ladera de la isla y ocupando un espacio de mar, cada vez llegan más turistas. 

Para viajar a las playas de arena dorada de Porto Santo, hay vuelos de Binter Canarias, aunque lo más habitual es trasladarse en ferry desde Funchal en una travesía de poco más de dos horas. Lo mejor es hacer noche en la isla, porque es muy complicado regresar el mismo día. No hay ferrys desde Canarias, ni desde el continente, aunque se puede llegar por mar en crucero. Una alternativa que cada vez tiene más adeptos.

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Yate VIPDolphin Foto: angelaGonzaloM

Hay autobús hasta el aeropuerto, la línea regular para por los pueblos y el aerobús, más caro y rápido, va directo a la estación de autobuses situada cerca del puerto.

Para moverse por Madeira lo aconsejable es alquilar un coche o bicicletas, en la capital hay autobuses urbanos y buses turísticos, además de funicular para ascender a las zonas más altas y no os podéis perder bajar en los carrinhos de cesto o cestinhos, para descender a tumba abierta desde el barrio de Monte, hasta casi el centro.

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Ángela Gonzalo del Moral   13.ago.2019 01:32    

Cien eventos para promocionar Madrid en 2019

Save the date 2019

Madrid ha aumentado el número de turistas en los últimos años. No solo el recinto ferial de IFEMA sigue albergando algunas de las Ferias Internacionales más importantes, como la de Fitur -uno de los referentes mundiales del sector- sino que en estos años ha acogido acontecimientos de eco internacional, entre los que destaca World Pride Madrid de 2017, los premios Platino de cine latinoamericano, la final de la Copa Libertadores, y se ha convertido en un referente del teatro musical.

En 2019 Madrid acogerá la final de la UEFA Champions League 2019, el Mutua Madrid Open y la Davis Cup Madrid Finals, el Mad Cool Festival, el Orgullo LGTBI y celebrará el bicentenario del Museo del Prado y los centenarios de la Casa de Correos y del metro. Por eso el objetivo es convertir a Madrid en la capital del mundo.

Para 2019, el departamento de turismo de la capital madrileña han organizado más de cien eventos sociales, deportivos, culturales y musicales , que ofrecen un centenar de razones para visitar la ciudad este año. Turismo de Madrid ha presentado el programa bajo el lema "Save the Date 2019", con el objetivo de advertir a los vecinos y visitantes que hagan hueco en sus agendas y reserven la fecha con antelación.

Grandes citas de 2019

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Foto Twitter @Maadcoolfestival

Madrid se convertirá en capital del fútbol con la celebración de la final de la UEFA Champions League 2019 que decidirá cuál es el mejor equipo de fútbol de Europa. Es la segunda ciudad del continente en albergar su quinta final de la Copa, tras acoger las de 1957, 1969, 1980 y 2010. La cita es el 1 de junio en el estadio de Atlético de Madrid, el Wanda Metropolitano.

Continuando con el deporte, la ciudad será la capital del tenis al acoger dos de las competiciones tenísticas más destacadas: el Mutua Madrid Open (3 al 12 de mayo), dirigida por Feliciano López y la Davis Cup Madrid Finals (18-24 noviembre) dirigida por Albert Costa. Ambos encuentros tendrán como escenario una de las principales y más modernas instalaciones deportivas de la ciudad, la Caja Mágica, que reunirá a las principales figuras del tenis mundial. El Paseo de la Castellana volverá a acoger la última etapa de la Vuelta Ciclista a España el 15 de septiembre.

El Festival Flamenco Madrid se ha convertido en uno de los eventos más completos de este arte declarado Patrimonio cultural inmaterial de la Humanidad. Entre mayo y junio se han programado espectáculos, exposiciones, coloquios, talleres y clases magistrales rindiendo tributo a intérpretes consagrados o jóvenes promesas.

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Foto twitter @museodelprado

"El Prado es como una ciudad cuyas calles atraviesan el tiempo, atraviesan los siglos y recorren el mundo..."  decía John Berger. Una de las mejores pinacotecas del mundo, cumple 200 años con un amplio programa de actividades. Entre ellas destacan las exposiciones Museo del Prado 1819-1919. Un lugar de memoria (19 noviembre al 10 de marzo de 2019), Velázquez y el Siglo de Oro (16 de noviembre al 3 de marzo de 2019), Fra Angelico y los inicios del Renacimiento en Florencia (28 mayo al 15 de septiembre). Solo la voluntad me sobra. Dibujos de Goya, y Sofonisba Anguissola y Lavinia Fontana. Dos modelos de mujeres artistas, cerrarán el año. Además el proyecto El Prado en las calles, se expondrán algunas reproducciones fotográficas a tamaño real en Mérida, Jerez de la Frontera, Cartagena, Elche, Albacete, Zamora, Palencia y Éibar.

Pero además de las exposiciones del Prado, también los principales museos madrileños tienen agenda de exposiciones. Balenciaga, Balthus, Manet, Degàs y los impresionistas, estarán en el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza; el Art Brut se adueñará de la Casa Encendida; David Wojnarowicz del Reina Sofía y Toulouse-Lautrec de CaixaForum.

El Mad Cool Festival llega a su cuarta edición en Ifema-Valdebebas, del 11 al 13 de julio. Este año actuarán grandes grupos y artistas internacionales como The Cure, The National, Noel Gallagher y The 1975. Tienen cita en Madrid, los escoceses Mark Knopfler, el 28 de abril y Deacon Blue, el 4 de marzo; los británicos Crystal Fighters, el 15 de marzo, Elton John el 25 de junio y Muse el 26 de julio; Florence Welch y The Machine, el 21 de marzo; Bon Jovi, el 7 de julio. Todo eso sin olvidar los veranos musicales de la ciudad, con varios festivales ya tradicionales.

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Madrid se ha ido asentando como una capital del teatro musical mundial con su icónica Gran Vía como bandera aunque su onda expansiva llega a otros lugares de la ciudad como el Nuevo Teatro Alcalá, en el barrio de Salamanca, que acoge Billy Elliot, o el Teatro Lara, en Malasaña, con La llamaday otros teatros como el Lope de Vega, con actuaciones ya consolidadas como El Rey León, en cartel desde 2011.El TEatro Nuevo Apolo presenta "El Médido", de Noah Gordon, Anastasia en el Teatro Coliseum, y West Side Story en el Calderón. Además vuelven el Cirque du Soleil, del 30 de enero al 3 de febrero, para presentar Toruk, inspirada en la película de James Cameron, Avatar y Les Luthiers, del 11 al 20 de octubre.

Madrid, capital abierta y tolerante celebrará el Orgullo 2019, en el que participarán colectivos LGTBI de 90 países. También convertida en capital de la magia, a lo largo del año actuará el Mago Pop y del 7 de febrero al 3 de marzo, en el Circo Price, hay una nueva cita con el Festival Internacional de Magia.

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El Ayuntamiento ha publicado la guía Save the date, en donde se recogen algunas de las exposiciones que podrán verse en varios museos, como el del Traje, las Fundaciones Canal y Mapfre o la Biblioteca Nacional, que saca a la luz obras de Lope de Vega y sus contemporáneos del Siglo de Oro. Este año se celebra la segunda edición del Madrid Design Festival con diferentes exposiciones en varios espacios culturales de la ciudad. Dos citas obligadas son ARCOmadrid y PHotoESPAÑA. Perú es el país invitado este año a la feria de arte contemporáneo, que se celebrará del 27 de febrero al 3 de marzo. Entre junio y agosto, como siempre, el macrofestival PHotoESPAÑA volverá a abrir algunos espacios a la fotografía contemporánea y de vanguardia. Este año la británica Susan Bright será la comisaria invitada.

A todo ello hay que añadir celebraciones tradicionales que cada año vuelven puntuales a su cita como la Semana Santa y las verbenas; sorpresas de ocio para los más pequeños, como las del Espacio Abierto Quinta de los Molinos; grandes congresos y ferias, como Fitur, Madrid Fusión y Estampa y muchas otras sorpresas, como la décima edición de Gastrofestival Madrid, la segunda edición de Mira Madrid o la inauguración del Museo del Capricho.

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Ángela Gonzalo del Moral   11.ene.2019 10:27    

Visitando Tánger, la puerta de África

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El escritor tangerino Ramón Buenaventura decía que Tánger es "una ciudad que ya no existe, en un país que entonces no existía", el tangerino de adopción ,Emilio Sanz de Soto, añadía que era "una deliciosa mentira, pero capaz de hacer correr ríos de literatura", pero todo el mundo coincide en que es "una ciudad de todos y de nadie". Sí, eso era Tánger en la época del protectorado internacional. Un imaginario colectivo, que cada uno la vivía a su manera.

Decenas de escritores quedaron fascinados por la ciudad norteafricana de las décadas del 20 al 60, del siglo pasado. Y de esa realidad/ficción vive todavía la ciudad que este domingo acoge la final de la Supercopa española, que disputaran el FC Barcelona y el Sevilla. Miles de aficionados se desplazarán hasta allí, muchos con el suficiente tiempo como para caminar por las sinuosas callejuelas de la medina que desemboca en el Zoco Chico, bañadas por una cálida luz, atravesando una de las puertas que da a la calle de Italia y paseando por la plaza Mexuar, donde se encuentra el museo de la Kasbah, antigua vivienda del sultán, que también fue cárcel y juzgado. 

Tanto los que viajen con poco tiempo, como los que decidan estar unos días, descubrirán una ciudad abierta y cosmopolita, como ha sido siempre. Para conocerla hay que pasearla tranquilamente. No tiene importantes monumentos, pero sí un atractivo especial en  sus bares y restaurantes. Piérdanse por el barrio de la Alcazaba, con su olor a jazmín en las noches de verano, tomen un té en el interior del gran Café de París, fundado en 1920; en el hotel Continental, pegado a la Medina y lugar de inspiración de Paul Bowles, o en el café Hafa, en el barrio de Marshan, desde donde se divisa la costa española. Cafés que son remanso de paz a los que cada vez se añaden más las locuciones de partidos de fútbol internacionales en pantallas de plasma. 

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Tánger es hispanófila e hispanohablante, y es muy habitual encontrar tangerinos que hablen español, principalmente taxistas. Es un valor añadido para visitar una ciudad que cautiva porque no acaba de mostrar abiertamente todo lo que tiene, rincones, historia, las comunidades que vivieron en ella, una ciudad  que ha inspirado a muchos escritores. María Dueñas, autora de "El amor entre costuras", la define como "la ciudad que tiene mil dobleces, y que cada vez descubres una doblez nueva"

Aunque sus primeros habitantes proceden del paleolítico, fue fundada por los fenicios. La leyenda dice que no fueron ellos sino Anteo, el hijo de Neptuno que le dio nombre de mujer, Tingis. A lo largo de la historia ha vivido invasiones occidentales y orientales y a sus costas han llegado cartagineses, vándalos, romanos, fenicios y árabes. En los últimos siglos se añadieron europeos y estadounidenses, especialmente durante el protectorado y tras la II Guerra Mundial, o después de la guerra civil española. 

"Es de los moros y de todos también", escribía Magnia Tingis, el 14 de septiembre de 1917, en un artículo en el diario "El porvenir de Tánger".  Hay muchos cafés y restaurantes que muestran su relación con grandes escritores que alguna vez quedaron cautivados por el encanto y el exotismo, que ellos mismos crearon de la ciudad. Paul Bowles, Tennesse Williams, Samuel Becket, Matisse, Delacroix, se dejaron envolver de la multiculturalidad de la denominada ciudad blanca.

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Foto: Hernando Reyes Isaza

"Es una gran seductora, ya un poco achacosa", dice la escritora María Dueñas. Pero vale la pena descubrirla poco a poco, sin prisas. Porque si vas con el reloj en la mano, la magia se desvanecerá. No es una ciudad para correr. La Medina amurallada es el casco antiguo de este puerto de origen fenicio. Sus pasajes estrechos, llenos de comercios y por los que se entrecruzan callejuelas salpicada de cafetines, nos adentrarán en la parte más autóctona de la ciudad, allí donde iban de visita franceses, españoles, británicos y de otras nacionalidades. El gran zoco o plaza del 9 de abril de 1947, es un hervidero de gente a todas horas, especialmente por la mañana. La plaza divide la ciudad en dos, a un lado la medina, al otro, la ciudad más moderna, que va remodelándose cada cierto tiempo. Allí se alza la mezquita de Didi bou Abid, con su minarete de azulejos policromos. 

Cerca está el mercado de babuchas, la calle Siaghins (plateros) y la iglesia anglicana de St. Andrew, una fusión de estilos, entre los que se descubre la arquitectura andalusí. En el cementerio anexo reposan algunas personalidades. La iglesia católica de la Purísima Concepción, tiene una clara influencia oriental y el viejo consulado francés está en el Zoco chico o souk Dakhil, uno de los lugares más característicos de la ciudad. A la izquierda está la plaza de los Aisauas, la plaza Oued Ahardan y la famosa perfumería Madini, donde se pueden comprar perfumes y colonias a precios asequibles. 

Para acceder a la Kasba, es mejor hacerlo por la puerta de los centinelas (Bab el Assa), desde donde se llega a la plaza en la que encontramos el Museo de la Kasbah (Dar el Majzen) y el antiguo palacio del sultán Mulay Ismail, con sus dos patios porticados y acabados en arcos revestidos de azulejos, con sus techos de cedro y paredes de estuco. 

Después de pasear por la medina y el zoco, un lugar para descansar es el parque de la Mendubia, donde pasean lo tangerinos y permite apreciar su estilo de vida. Entre sus numerosos árboles y plantas exóticas, destaca un árbol de banyan de más de 8 siglos de antigüedad. 

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Bajando de la gran Mezquita de Moulay Ismail, construida en 1684, hay un mirador con vistas al puerto. En la puerta del Mar, está el legendario Hotel Continental, el más antiguo de Marruecos y donde se han hospedado Winston Churchill o Ava Gardner. Además se ha vuelto a poner de moda con la serie y el libro El tiempo entre costuras, donde se rodaron varias escenas.

Tánger fue Casablanca en la mítica película del húngaro Michael Curtiz. La parte moderna de la ciudad, que está en continuo cambio, y el centro muestra su legado colonial afrancesado de los años 30. Destaca el Boulevard Pasteur, la plaza de los perezosos (de Faroo) salpicada de cañones de origen portugués. El café de París y la plaza de Francia, son algunos de los lugares legendarios de Tánger, donde se juntaban los espías de varias nacionalidades durante la Segunda Guerra Mundial. El barrio Marshan es el auténtico lugar de atracción de la ciudad moderna, con la plaza de la alcazaba, y sus fantásticas vistas de la bahía y el puerto, un mirador excepcional para disfrutar del atardecer. 

Si buscáis patrimonio español, todavía permanece, aunque en bastante mal estado, la plaza de toros, construida en 1949, y con otra fecha relevante, octubre de 1970 cuando se celebró la última corrida. Recientemente ha sido declarada monumento de interés. Reservaos, al menos unos minutos, para visitar el teatro Cervantes, un edificio modernista de estilo art Decó, sin duda el emblema patrimonial español en la ciudad, donde en la década de los 80 vivían unos 40.000 españoles. También sería interesante visitar, si no fuera por el estado de dejadez, el cementerio internacional. 

Dispuesta como un anfiteatro en el Estrecho de Gibraltar, se asoma al Atlántico y al Mediterráneo, y mantiene una mezcla entre cultura africana, árabe y europea, que hipnotiza. Como apuntó alguno de los artistas que visitaron la ciudad, "es un escenario perfecto para la novela, y no es de extrañar que se hayan escrito y se sigan escribiendo muchas obras".

En las afueras de Tánger

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La gruta de Hércules, está a unos 15 kilómetros de la ciudad, fueron creadas por la erosión del viento y el agua salada del mar. Cerca de las cavidades, a unos 12 kilómetros de Tánger está el cabo Espartel, donde se unen el Atlántico y el Mediterráneo, mezclando sus colores turquesa y el azul oscuro del Mare Nostrum. El faro, que preside el montículo fue construido en 1865. Otro cabo importante es el Malabata, junto al estrecho de Gibraltar, adornado con un castillo de principios del siglo XX. 

Si tenéis algunos días para estar por la zona, vale la pena visitar Alcazarquivir (Ksar el-Kebir), junto al río Loukkos, fue originalmente una colonia griega y cartaginesa para acabar ocupada por los romanos, y posteriormente por los bizantinos. Es árabe desde el siglo VIII, y tiene una de las mezquitas más antiguas de esa parte de Marruecos. Está situado en un lugar estratégico entre Fez, Rabat y Tánger. A unos 112 kilómetros de Tánger y a 28 de Larache. En el interior de la ciudad encontramos la mezquita grande del siglo XII, con un amplio patio y el almenar construido con piedras. Otros lugares para pasear son el antiguo callejón de los negros, la judería o la casa de Ermiki que conserva bonitos artesonados y jardines. El santuario de Sidi Kassen el Zubiaur, es un ejemplo de arquitectura hispano musulmana y los morabitos de Sidi Rais, primer gobernador granadino hacia finales del siglo XIII.  

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La otra ciudad de la zona es Larache, a unos 86 kilómetros de Tánger, y uno de los ejemplos claros de lo que fue el protectorado español en Marruecos. Fundada en el año 800, fue ocupada por los portugueses y convertida en refugio de piratas. En 1610 la conquistaron los españoles y después de estar bajo el mandato del sultán volvió a ser española en 1912, hasta la independencia del país. Su kasbah parece querer adentrarse en el mar con un ambiente muy tranquilo  y mientras la ciudad vieja es típicamente árabe, las casas de la ciudad son de estilo andaluz y colores blancos y azul cielo. Con tantas invasiones, está claro que las fortalezas marcan esa parte de su historia. La medina, a la que se entra por el Bab Kasbah, está marcada por las empinadas calles de su zoco. 

De camino a Tánger hay que parar en Asilah o Arcila, una de las ciudades más turísticas del norte marroquí, su medina junto al mar, recuerda a los pueblos costeros de Cádiz, con las losas pintadas por artistas locales. Las murallas fueron construidas por Alfonso V de Portugal en el siglo XV y tenía varios accesos como la puerta Tierra, la puerta Mar y la torre cuadrada portuguesa. En la calle Alcazaba, hay antiguos acuartelamientos españoles y en la calle Sidi Ali Ben Hamdush, está la torre Al Kamra, símbolo de la ciudad. Al norte de la Medina está la ciudad nueva, mucho más ordenada que la medina árabe.  Estas ciudades están viviendo una gran transformación urbanística, empujadas por el progreso económico y la presión turística, y su memoria se va diluyendo en sus calles.  Goytisolo decía que era una ciudad sin el encanto de Tánger.

Tánger, la gran ciudad norteafricana cautiva, tiene mil dobleces, y nunca acaba de mostrar abiertamente todo lo que tiene, rincones, historia, las comunidades que vivieron en ella, su literatura. En definitiva una ciudad que "tiene derecho a cambiar como todo el mundo". 

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Consejos prácticos para llegar a Tánger

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Tánger es el punto de arranque de muchos viajeros que se interesan por Marruecos. La web "Siente Marruecos viaje", especializada en el reino alauíta, nos aconseja estos detalles a tener en cuenta. Muchos turistas llegan por barco, ya que existen buenas conexiones con la península y permiten viajar en coche propio, pero si no es así, tendréis que trasladaros al centro en taxi. Hay que tener en cuenta que la ciudad tiene dos puertos.

  • El de Tánger Ville, es el más antiguo de la ciudad y el preferido por la mayoría, al tener salidas continuamente (prácticamente cada hora). Otra ventaja es su situación, junto a la medina, por lo que sólo será necesario coger un taxi para llegar al hotel escogido, o incluso andar si está lo suficientemente cerca y no váis muy cargados. La parada de taxis está situada en la puerta de salida del terminal, una vez pasados el control de aduana y equipaje.  Como el trayecto será corto, el precio será bastante ajustado (aproximadamente 20 o 30 dirhams).

  • El nuevo puerto de Tánger Med, construido a 45 kilómetros de la ciudad, tiene un uso algo menos intensivo al enfocarse en el transporte de mercancías y en personas que viajan con su propio coche (las tarifas suelen ser más económicas). La parada de taxis se encuentra justo enfrente de la puerta de salida del terminal, siendo todos grand taxis y con un coste aproximado por servicio de 150 dirhams (precio por el taxi completo).

  • La capital del norte de Marruecos dispone de uno de los aeropuertos más importantes del país, no por su tamaño sino por su situación, siendo una de las opciones preferidas por las compañías Low Cost que operan vuelos directos desde España y ofreciendo las compañías regulares vuelos desde Madrid. Está a unos 15 kilómetros y el rango de precios de taxis oscila entre los 100 y los 150 dirhams, dependiendo del lugar de la ciudad a la que vayáis.

    Tenéis más información específica en la sección de Tánger de "Siente Marruecos viaje"

Programa RNE -Nómadas 

       
                                            Tánger, el otro lado del Estrecho
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Ángela Gonzalo del Moral    9.ago.2018 09:21    

Los mejores acuarios del sur de Europa

Hay muchos acuarios en Europa, así que es difícil escoger el Top Ten. En esta época de calores, nosotros hemos optados por estos seis centros dedicados al estudio y divulgación de la fauna marina. Seis acuarios, en seis países europeos distintos.

1.- Oceanario de Lisboa (Portugal) 

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Fue inaugurado coincidiendo con la Exposición Universal de 1998, con el lema “Los océanos, un patrimonio para el futuro”. El Oceanario de Lisboa tiene más de 17 años de existencia y más de 19 millones de visitantes. En el último año ha recibido a turistas de más de 180 países.  La exposición “Bosques sumergidos de Takashi Amano” ha sido visitada por 200.000 personas. Los cuatro hábitats representados convergen en el centro del edificio reforzando la idea que unidad de los oceános. Ha sido distinguido como el mejor acuario del mundo, según los visitantes de la web TripAdvisor.

2. Oceanogràfic de Valencia (España)

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El Oceanogràfic de la Ciudad de las Artes y las Ciencias es el mayor acuario de Europa, y en él se representan los principales ecosistemas marinos del planeta. Cada edificio se identifica con los siguientes ambientes acuáticos: Mediterráneo, Humedales, Mares Templados y Tropicales, Océanos, Antártico, Ártico, Islas y Mar Rojo, además del Delfinario, con 24 millones de litros de agua y una profundidad de 10,5 metros. El restaurante submarino y el edificio de acceso destacan por las espectaculares cubiertas diseñadas por Félix Candela. Muestra el comportamiento y la forma de vida de los más de 45.000 ejemplares de 500 especies diferentes que alberga: delfines, belugas, morsas, leones marinos, focas, pingüinos, tortugas, tiburones, rayas, peces sierra, medusas, estrellas, erizos, crustáceos de todo tipo, además de las aves típicas de zonas húmedas, como las que viven en la Albufera de Valencia y en los manglares tropicales.

3. Acuario y reptilario de Chersonisos (Grecia)

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Muestra la vida marina y de reptiles en cualquier lugar del mundo, especialmente de las especies que tienen como hábitat el Mediterráneo. Uno de sus mayores atractivos es que permite tener un contacto directo con muchos de los animales que viven en sus instalaciones, algunos de ellos han sido rescatados o han sufrido heridas, y han encontrado un hogar en este centro. El Cretaquarium forma parte del Centro Helénico de Investigaciones Marinas donde se recrean los escenarios rocosos del Egeo, las cuevas marinas del Mediterráneo o las costas cretenses. Alberga cerca de cuatro mil animales marinos.

4. Acuario de Génova (Italia)

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El Acuario de Génova tiene 70 tanques de exhibición con 15.000 animales pertenecientes a 400 especies entre peces, mamíferos marinos, reptíles, anfibios y pájaros a los que se añaden los 4 tanques a cielo abierto del nuevo Padiglione Cetacei que pueden acoger hasta 10 ejemplares de delfines.

Un viaje que permitirá descubrir los habitantes del mundo marino de todo el planeta: desde los manatíes a las focas, desde los pingüinos a las medusas, desde los delfines a los tiburones, desde los peces antárticos – única estructura europea que los acoge, a los coloridos peces de los arrecifes de coral.

5.- Acuario Vasco de Gama (Portugal)

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El Vasco de Gama, no tiene la espectacularidad de otros grandes centros de vida marina en el mundo. Se trata de un acuario científico y pedagógico que abrió sus puertas en 1898, durante la celebración del cuarto centenario de las celebraciones del Descubrimiento de la ruta marina de las Indias, por el gran navegador luso Vasco da Gama. Desde 1896 a 1907 la institución supervisó doce campañas oceanográficas en la que se recogieron muestras de vida marina, que ahora pueden observarse en el museo del centro.

6. Acuario de la Rochelle (Francia)

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Situado en la costa atlántica, el Acuario de La Rochelle acoge más de 12.000 animales marinos del Atlántico, el Mediterráneo y los trópicos. Sus 75 acuarios, entre los que destaca el de los tiburones, con 3 millones de litros de agua de mar y 20 ejemplares, son una auténtica ventana abierta al océano. El túnel tiene una visión de 365º en donde uno se siente rodeado por un millar de medusas, sin tener miedo a ser alcanzado por una de ellas.

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Ángela Gonzalo del Moral    2.ago.2018 12:20    

Ciudades mundialistas, el nuevo atractivo turístico en Rusia

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Pocas cosas tan ligadas a la tradición de Rusia como las las matrioska o mamushka, un símbolo de la artesanía de ese inmenso país. Muñecas huecas, de madera, pintadas a mano, que llevan otra más pequeña dentro, con un mínimo de 5 muñecas, y un máximo que debe ser siempre impar. Aunque se dice que su origen es japonés, a finales del s. XIX, un artesano del norte de Moscú vió una, y copió la idea. En 1900, coincidiendo con la Exposición Universal de París, el diseño triunfó y su uso se difundió por toda Rusia.
 
Nuestra personal matrioska, tiene 11 muñecas.... 1 por cada sede que ha acogido el mundial de Rusia. Así que empezamos a descubrir cada una de ellas. La más grande, la que representa Moscú.

Moscú, la ciudad que sorprende

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La capital de este inmenso país, con más de 900 años de historia, es una de las ciudades más antiguas de Rusia, marcada por cada época, especialmente las de los últimos tres siglos: la imperial, la soviética y la actual. Una urbe cosmopolita, con amplísimas avenidas y donde el metro es una de sus joyas arquitectónicas. Le llaman el palacio subterráneo o el palacio del pueblo con 12 líneas y 165 estaciones. Una de ellas da acceso a la Plaza Roja, el denominado kilómetro cero ruso. Es la tercera plaza más grande del mundo, ubicada junto a la catedral de San Basilio, el mausoleo de Lenin y el Kremlin. La ciudadela roja esta levantada sobre muros de ladrillo de ese color y en su interior acoge cuatro palacios y cuatro catedrales, la más grande la de la Asunción, con sus tres colores característicos: blancos, beig y el dorado de las cúpulas. Allí están enterrados todos los zares y los patriarcas de la iglesia rusa.
 
En esta visita rápida por las ciudades del Mundial, no podéis dejar de pasear por el barrio medieval de Kitay-Gorod, los jardines de la Iglesia del Salvador, y por supuesto, la iglesia, pasear por los bulevares, la muralla del siglo XVI que nos traslada un poco a París; comprar o simplemente mirar los comercios de las galerías GUM o la calle Petrovka y la más humilde, pero emblemática Arbat... navegar por el  Moscova. No podéis dejar de visitar la Avenida Teatral, con los teatros Maly y Bolshoi o realizar algún tour nocturno con los impresionantes monumentos iluminados, especialmente el edificio del ministerio de exteriores o el de la antigua KGB, en la plaza Lubianka. Moscú es cara y complicada de llegar por los trámites administrativos que comporta el visado... Así que no penséis viajar de hoy para mañana y es enrevesado hacerlo por vuestra cuenta.
 

San Petersburgo, la ciudad blanca 

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Levanto mi primera matrioska de ciudades mundialistas y me encuentro... San Petersburgo (Санкт-Петербург), la segunda ciudad rusa más importante y dicen que la más europea de todas. Le llaman la ciudad blanca, por sus noches blancas entre mayo y julio, cuando no se pone el sol y por el blanco de la nieve en invierno. Tiene el sobrenombre de la "Venecia del Norte", aunque se diseñó pensando en Amsterdam. El Báltico y el río Neva marcan su clima, y en sus aguas, está anclado el histórico crucero "Aurora", desde donde el 25 de octubre de 1917, a las 21:40 se lanzó una salva, la señal para asaltar el Palacio de Invierno, que significó el inicio de la revolución soviética.  
 
Declarado Patrimonio de la Humanidad, el centro de la capital imperial rusa -título que ostentó entre 1712 y 1918-, está marcado por los modelos bárroco y neoclásico, de Italia y Francia. Por los alrededores de la plaza del Palacio, junto al Museo Ermitage, -el más importante de los 200 museos que hay en la ciudad- vemos los jardines de verano o el campo de Marte, sin dejar de pasear arriba y abajo por la avenida Nevsky o un poco más alejado de la zona el templo de la danza, el teatro Mariinsky, con su característico color azul y blanco. También podemos acercarnos a la isla Zayachy y alcanzar la catedral y fortaleza de san Pedro y san Pablo, donde estuvieron presos -entre otros- Dostoievsky y Trotsky. Forma parte de la ciudadela, o ciudad antigua, y están enterrados los zares y sus familias desde Pedro I el Grande a Nicolás II.  
 
El metro de San Petersburgo, no alcanza la magnificencia de Moscú, pero tiene un gran atractivo, una de las estaciones más importantes es Zvenigorodskaya. Además tiene un importante sistema de transporte público en el que se incluyen los autobuses, el tranvía y el tren, incluida la impactante estación de Vitebsky. Hay que tener en cuenta que es un núcleo importante de comunicación de la región del Báltico, con ferrys a Finlandia y vuelos continuos a otras capitales de la zona. Los peterburgueses, la llaman cariñosamente Píter.
 
La ciudad, repleta de canales, tiene unos 340 puentes, 22 de ellos levadizos que en primavera y verano se levantan entre la una y las 5 de la madrugada. Todo un espectáculo nocturno, aunque hay que tenerlo en cuenta para no quedar aislado durante toda la noche. También lo es, navegar por el río, observando la iluminación de sus edificios más emblemáticos, en ambas márgenes del Neva. Otra posibilidad es viajar hasta la desembocadura del río en el Báltico. Como en las grandes ciudades rusas, navegar sus grandes ríos es una opción turística que siempre hay que tener en cuenta.

Ekaterimburgo, entre Asia y Europa  Img_azarzoso_20180620-114802_imagenes_lv_terceros_istock-136376009-0657-kBGF-U45261266308s8D-992x558@LaVanguardia-Web

La tercera matrioska nos muestra Ekaterimburgo (Екатеринбург), en los Urales, y que lleva el nombre de la esposa del zar Pedro el Grande, Yekaterina. Situada a casi 1.500 kilómetros de Moscú, más de 24 horas en tren, en esta ciudad los bolcheviques acabaron con la vida del zar Nicolás II, y ya antes había sido asesinada la familia Romanov, en la iglesia catedral de la Sangre Derramada. Este 17 de julio se celebra el centenario del magnicidio. Entre otros lugares curiosos encontramos el cementerio de los mafiosos o el palacete kitsch, la casa Sevastyanov.
 
Ciudad estrechamente ligada a la minería tiene varios museos geológicos. Es un buen lugar para hacer excursiones a los Urales y entre los atractivos tiene un museo dedicado al primer presidente de la Federación rusa, Boris Yeltsin o el Teatro de la Ópera. Ciudad con una gran vida cultural, tiene censados unos seiscientos monumentos históricos, culturales y arquitectónicos censados, entre los que encontramos 8 teatros, 17 salas de cine, 8 museos y 7 parques.
 

Nihzhy Nóvgorod, el Kremlin del Volga 

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Foto Wiki Commons, Maria Krivosheina
 
Nizhny Nóvgorod (Ни́жний Но́вгород) es la cuarta ciudad por importancia. El Kremlin rosa se encuentra en la cima de la original escalera Chkalovskaya, en forma de 8... con 560 escalones que suben desde el río Volga hasta la fortaleza del siglo XVI acabada en 13 torres. Esta vieja ciudadela acoge en su interior la Asamblea Legislativa, la Filarmónica y el Tribunal de Arbitraje. En sus proximidades se unen dos ríos navegables, el Volga y el Oká, este último deja su impronta con unas aguas más claras. 
 
Destaca su austera catedral, el Monasterio de la Ascensión Pechersky de cinco cúpulas, varias iglesias de estilo barroco temprano y la de la Natividad de la Virgen, en el centro de la ciudad. Tres religiones comparten una misma ciudad. La catedral Alexander Nevsky  es la tercera más alta de Rusia, la mezquita en Sennaya Square, y la Sinagoga, construida hacia 1880.
 
Otros lugares destacados son el palacio de la familia Rukavishnikov o el jardín Alexandrovsky. Para pasear, hay que recorrer la principal calle peatonal, la Bolshaya Pokrovskaya, o Pokrovka. Es la más animada de la ciudad, y conecta las dos plazas principales: Ploshchad Minina i Pozharskogo y Ploshchad Gorkogo. 
 

De Samara al cielo

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La quinta ciudad que visitamos es Samara (Сама́ра), que es la que está más cerca del espacio. Es el principal centro de la industria aeroespacial rusa, donde hallamos el monumento a la nave Soyuz 1, (el primer vuelo espacial tripulado), el búnker subterráneo de Stalin, la plaza Kúibyshev, o el parque natural de Zhigulevskie, considerado el más grande de Europa. Todavía se puede encontrar cierta atmósfera al siglo XIX, mientas se contempla el Teatro de Ópera y Ballet, el templo católico, la iglesia luterana, la mansión de Kurliná,  o la arquitectura de las calles Kúibysheva y Leningrádskaya.
 
El jardín Pushkin es un mirador ideal para disfrutar del Volga, un compañero en casi todo el recorrido de estas ciudades mundialistas, que riega un tercio de la Rusia europea y juega un papel en el imaginario del pais, inspiración de novelistas y músicos.  
 

Kazán, entre el este y el oeste

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Precisamente entre las confluencias del Volga y el Kazanka, encontramos Kazán (Казань), la capital de la República de Tatarstan, un lugar de intensos contactos comerciales entre el este y el oeste, punto de encuentro entre Asia y Europa. Tiene más de 1.000 años de historia, y durante siglos fue un cruce de caminos en la Ruta de la Seda. Actualmente esta milenaria ciudad europea, capital histórica de los tártaros, es la tercera urbe más importante de Rusia que sin renunciar a su pasado, sigue modernizándose potenciando tecnologías y servicios. Entre ellos el turismo. Situada a 800 km. de Moscú, en la confluencia del Volga y el Kazán, atrae a unos 2,5 millones de turistas anualmente y se ha convertido en uno de los ocho destinos turísticos del mundo con más crecimiento.
 
Bajo el lema "Kazán, capital de la hospitalidad", la ciudad se enorgullece de su rico patrimonio multicultural, con 7 teatros y 275 museos, desarrollando más de 20 festivales y concursos anuales. Desde 1992, cada mes de febrero, se celebra el Festival de opera Internacional F.I. Shalyapin. Y entre los meses de julio y agosto organizan el Festival Internacional de verano de jazz en la mansión de Sandetsky.

Uno de sus mayores atractivos turísticos es la ciudadela de Kazán, también conocida como el Kremlin de Kazán, inscrita en el Patrimonio de la Humanidad desde el año 2000. Un conjunto arquitectónico que acoge la catedral de la Anunciación y la Torre Inclinada de Siuyumbiké, desde donde según la leyenda se arrojó la princesa tártara para evitar la boda con Iván el Terrible, que conquistó la ciudad en 1552. Allí hay una de las más importantes reliquias ortodoxas, el icono de la Madona de Kazán, sin olvidar la mezquita Kul Sharif, o el monasterio de Zilantov y sus más de 700 monumentos antiguos, una gran parte de ellos en el centro histórico. 

Rostov del Don, cerca del Mar Negro

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 La sexta matrioska que descubro, corresponde a Rostov del Don (Росто́в-на-Дону́) . Cambiamos de río y llegamos a la capital de los cosacos, la casta guerrera que defendió durante siglos las fronteras de Rusia. Esta ciudad portuaria situada a pocos kilómetros de la desembocadura del río en el Mar Negro, tiene una de las calles más lujosas del país, Bolshaya Sadovaya, rodeada de antiguos edificios y casas nobles, como el ayuntamiento o el palacete modernista Margarita Chernova. Pushkin está presente en el bulevard que lleva su nombre, un paseo ajardinado, muy ornamentado, donde encontramos unos globos de hierro forjado que representan escenas de las obras más populares del autor ruso.

Otros lugares son la fortaleza Liventsóvskaya, la fuente de los Atlantes, que preside la plaza del Teatro, las iglesias de Santa Cruz, de estilo armenio, o la de la Natividad. Y para descansar de un ajetreado día de turismo, vale la pena disfrutar de un paseo alrededor del denominado estanque del Don. 
 

Volgogrado, la capital del gran río ruso

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Foto: volganet.ru
 
Volgogrado, nos devuelve una vez más al gran río ruso. La antigua Stalingrado, reducida a escombros durante la Segunda Guerra Mundial fue reconstruida con el neoclasicismo monumental marcado por el estalinismo. Uno de los memoriales de aquella heroica batalla se puede ver en el impresionante Mamaev Kurgan, sus doscientos escalones,  conducen a la cima de la colina, el número de días que duró la batalla de Stalingrado.
 
Simbólica es también la gran estatua  de la Plaza Lenin, erigida en 1960 para conmemorar el 90 cumpleaños de Lenin. La estatua de bronce muestra a Lenin de pie sobre un pedestal de granito que simboliza la torreta de un vehículo blindado de combate, recreando la escena histórica cuando el líder soviético pronunció un discurso clave desde la parte superior de un vehículo de combate blindado frente a la estación de Finlandia en Petrogrado en abril de 1917. Historia que se amplia en los museos Panorama y Paulus.
 
Encajado entre Ucrania y Kazajstán, a medio camino entre el Mar Negro y el Mar Caspio, y lejos de Moscú, es uno de los lugares más al sur que ha albergado la competición futbolística. Empezó su andadura histórica con el nombre de Tsaritsin, en 1850, y en 1925 adoptó el nombre de Stalingrado, para acabar como Volgogrado en 1961, cuando se empezó a desmantelar el mito del dictador.
 

Kaliningrado, de raíces prusianas

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Foto: Wiki Commons, Aleksander Kaasik
 
Kaliningrado (Калининград), esta ciudad, una de las más antiguas de Rusia, se fundó con el nombre de Königsberg, y durante siglos perteneció a Prusia, hasta que formó parte de la Unión Soviética. Este enclave aislado de territorio ruso, se encuentra entre Lituania y Polonia, y es el único puerto ruso en el Báltico, que está libre de hielo durante todo el año.
 
Uno de sus barrios históricos es Amalienau, con sus curiosas calles que no mantienen ninguna linealidad y que no se cruzan en ángulo recto. Una de las doce icónicas puertas de la antigua ciudad es la de Brandenburgo, que dan paso a las viejas fortificaciones , a las iglesias luteranas, la Catedral y otros lugares de interés. En esta ciudad-jardín hay que visitar el barrio de los pescadores, la iglesia de la Santa Cruz con su estilo art-decó de los años 1920 y 1930 con un iconostasio de ámbar único. o la Torre Dohna, que una vez sirvió como una fortificación defensiva pero hoy alberga el Museo del Ámbar, que fue uno de los principales recursos del Báltico en la Edad Media.   
 

Sochi, la playa de Rusia

 
Del Báltico pasamos al Mar Negro y llegamos a Sochi (sot͡ɕɪ), a unas 30 horas de Moscú, en tren. Conocida por ser una ciudad balneario, con un clima especial, que ha atraído siempre a los grandes políticos y magnates rusos. Casi seguro, que no hay ninguno que no haya tenido una dacha. Stalin fue uno de los primeros. Es una de las ciudades más turísticas del país, que ya acogió los Juegos Olímpicos de invierno y donde las edificaciones se alejan del prototipo arquitectónico ruso. Ciudad ideal para los amantes de la montaña y la nieve o para practicar deportes de playa, su mayor atractivo turístico, es comprobar como veranean los turistas... rusos. Tienen una estatua dedicada a... todos nosotros... al turista.
 

Saransk, la más pequeña del Mundial'18

Saransk Foto Instagram
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Nuestra última matrioska, la undécima, la que es solo de una pieza, por ser la más pequeña, es Saransk (Сара́нск). Le llaman la ciudad natal de los campeones de atletismo, porque allí nacieron varios de los atletas más destacados del país. Pequeña, pero con más de 40 iglesias y capillas, entre las que destaca la Iglesia de San Juan Evangelista, uno de los pocos monumentos arquitectónicos de la capital de Mordovia que data del siglo XVII. También hay una Iglesia de la Epifanía más pequeña dentro de las instalaciones de la iglesia principal, pero este es un edificio moderno. La primera evidencia escrita de la adopción del cristianismo por parte de la población local data del siglo XVI. Los primeros en adoptar la fe ortodoxa fueron la élite local, y para mediados del siglo XVIII, la conversión del pueblo Mordovo era más o menos completa.
 
Museo de Artes Visuales Mordovian Erzia nos muestra a través de 1.500 0bjetos la cultura mordovia y las obras de Stepán Erzia, un artista que vivió varios años en Buenos Aires. La cultura autóctona tiene su espacio en el teatro dramático mordoviano. La tradición teatral nacional de la República se remonta a la década de 1930, aunque este edificio en particular se construyó en 2007 en un lugar previamente ocupado por un edificio prerrevolucionario de dos pisos, que alberga la primera sala de cine de Saransk.
 
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Ángela Gonzalo del Moral   15.jul.2018 10:35    

Guías turísticas para el verano 2018

Titulos libros

 

No hay ningún viajero igual. Se acerca el verano y es hora de preparar vacaciones y Geoplaneta, de la editorial Planeta presenta a los viajeros una diversidad de guías para orientarles en sus gustos y ayudarles a planificar esos dias de disfrute, tan esperados por todos. Resaltamos algunas de las propuestas de esta editorial viajera.

Empezamos recorrido acercándonos a cuatro ciudades estadounidenses

Boston de cerca. Gregor Clark, nos lleva por las sinuosas calles de Boston, una ciucada progresista y rompedora. La moderna urbe estadounidense nos muestra su sentido vital, su arte, su característica planificación urbana de vanguardia y la huella de eruditas y pensadores, de una ciudad en constante evolución cultural y gastronómica. Edición rústica, 12,90€

Las Vegas de cerca, escrita por Andre Schulte-Peevers y Benedict Walker.- La ciudad que nos permite disfrutar a tope la noche, realizar cosas extravagantes como casarse en un Cadillac rosa, o aproximarnos a un volcán. El libro contiene capítulos especiales sobre el Gran Cañón y la presa de Hoovr y el lago Mead.

En Los Ángeles de cerca, Andrew Bender y Cristian Bonetto, nos descubren que los sueños pueden convertirla ficción en realidad. Ese es el origen de Hollywood, esta ciudad referencia del séptimo arte fomenta no solo la fantasía, sino que también se convierte en un torbellino de creatividad, a través de espacios artísticos punteros, locales de rock de culto y prestigiosas salas de conciertos.

A pocos kilómetros de la capital angelina, encontramos San Francisco, la ciudad de la tecnología, de la invención y del respeto a la ecología. San Francisco de cerca, llega a su cuarta edición.

Antártida

A los más exploradores, y con cierto nivel económico, les puede interesar Antártida, de Alexis Averbuck y Cathy Brown. La selva blanca muestra la naturaleza en estado puro, con nieves, hielos, aguas y rocas. A través de la guía acompañamos a los exporladores Amundsen y Scott, a descubrir las entrañas del continente helado e inhóspito, donde la inmensidad de la naturaleza se nos presenta en estado más salvaje. Un destino caro, que crece cada año, a pesar de la limitación de turistas.

Para los aventureros "más tranquilos", o que buscan otras sensaciones más directas, Ander Izagirre, ha preparado Pirenaica, una ruta en bicibleta por la cadena montañosa que compaten tres países: España, Francia y Andorra, desde San Sebastián hasta el cabo de Creus. De su mano encontraremos montañas medio mágicas, pueblos de pescadores originales, una aldea cubista, un viento surrealista, peregrinos lejanos, un país enano y aventuras con osos, vacas, cabras o zorros. Izagirre, que recibio los premios Europeo de Prensa en 2015 y Euskadi de Literatura en 2017, describe el paisaje mientras lo combina con historias vaiopintas y reflexiones sobre la montaña.

Y aunque no exista un manual del perfecto casado, sí hay una guía para los recién casados, donde se ofrece recomendaciones, consejos e ideas para viajar en pareja. En Guía para la luna de miel perfecta, los autores intentan responder a una pregunta clásica: aprovechamos la luna de miel para vivir una aventura repleta de acción, realizamos un viaje cultural, nos relajamos en la naturaleza o escapamos al paraíso. La guía plantea un cuestionario para descubrir qué tipo de viaje es el más idóneo para cada pareja, además de ofrecer planificación, consejos sobre el presupuesto, recomendaciones de alojamiento y, por supuesto, sugerencias de destino.

geoPlanetasello editorial del Grupo Planeta creado en 1998, es desde 1999 socio de Lonely Planet, el sello de referencia mundial en contenidos de viaje. Lonely Planet publica las mejores guías para el viajero independiente, famosas por su fiabilidad y rigurosa información, sus mapas, fotografías y sus referencias históricas y culturales. Además, las guías se actualizan periódicamente y están escritas por experimentados viajeros independientes que buscan informaciones interesantes y útiles, así como detalles curiosos sobre los destinos que cubren.

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Ángela Gonzalo del Moral   14.abr.2018 16:50    

10 datos curiosos sobre Wimbledon

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Empieza uno de los torneos de tenis más importantes del mundo, Wimbledon. En la pista central del All England se enfrentarán hasta el 16 de julio, los grandes tenistas del momento. No falta ninguno de los líderes de este deporte como Roger Federer, Rafa Nadal, Andy Murray o Novak Djokovic, en categoría masculina, y Angelique Kerber, Simona Halep, Karolína Plísková o Elina Svitolina en el femenino. Tanto si eres aficionado a la raqueta como si tienes previsto aprovechar tu viaje a Londres para visitar sus instalaciones, aquí te ofrecemos diez datos curiosos sobre Wimbledon.

1. Es el campeonato de tenis más antiguo del mundo y está organizado en el All England Lawn Tennis and Croquet Club (también conocido como AELTC) desde 1877.

2. El nombre procede de la localidad en que se encuentra, Wimbledon, un distrito del sudoeste de Londres. Originalmente estaba situado junto a Worple Road, pero en 1922 se trasladó a su ubicación actual en Church Road.

3. En esta edición, el suizo Roger Federer puede ampliar su palmarés y convertirse en el primer tenista de la historia en conseguir 8 ensaladeras. Actualmente está empatado con el británico William Renshaw y el estadounidense Pete Sampras. El español Rafa Nadal ha sido campeón en dos ocasiones, en 2008 y 2010, mientras que el serbio Novak Djokovic  ha vencido en 3 ediciones, 2011, 2014 y 2015. Los jugadores británicos que han ganado el torneo de individuales más recientemente son Andy Murray en 2013 y 2016 (individuales masculinos) y Virginia Wade en 1977 (individuales femeninos).

Andy Murray

4. El 21 de junio de 1937, la BBC realizó la primera retransmisión por televisión. Los aficionados estadounidenses pudieron ver en 2013 la retransmisión en directo de todos los partidos a través de la cadena ESPN, después de 25 años de cobertura irregular de la NBC. 

5. Las pistas están sembradas exclusivamente con raigrás perenne, y Wimbledon es el único torneo del Grand Slam que se juega sobre hierba.

6. La pista central cuenta ahora con un techo retráctil para tratar de evitar los retrasos por la lluvia que han sido una característica famosa de la historia del torneo.

7. La pista central solamente se utiliza para el Campeonato de Wimbledon, aunque también se utilizó de manera excepcional cuando el All England Club fue sede de los eventos de tenis de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

8. La tradición de que los jugadores se inclinen o hagan una reverencia ante el palco real , un protocolo que terminó en 2003, aunque se hace una excepción si Su Majestad la Reina Isabel II o el Príncipe de Gales están presentes en el palco.

Prince William and the Duchess of Cambridge in the Royal Box at Wimbledon

9. Los niños y niñas recogepelotas (BBG por sus siglas en inglés), se eligen por sorteo entre las escuelas de los distritos de Londres. Los directores de los colegios nominan a sus candidatos que, entre otras, deben pasar una prueba escrita y otra física. La media de edad de un recogepelotas en Wimbledon es de 15 años. No hubo niñas recogepelotas en la pista central hasta 1985.

10. Los campeones reciben una réplica a una escala de 3/4 de su trofeo. Los trofeos del campeonato dejaron las instalaciones de Wimbledon por primera vez en la historia cuando viajaron a Estados Unidos para celebrar el comienzo de la cobertura de ESPN.

 

Players signing autographs for the fans at Wimbledon

Las entradas se consiguen principalmente por sorteo, pero también se puede hacer cola para obtener entradas en los días de los partidos.

¿No llegas al torneo de Wimbledon de 2017? Hay visitas disponibles todo el año. Museo 15,50 € Museo y Tour 29,50 € (precios 2017). En la visita completa se accede a áreas normalmente restringidas, incluyendo los estudios de televisión de la BBC y la sala de prensa de entrevistas y a la icónica Pista Central (Centre Court). Si optas por el tour del museo, puedes visitarlo con audio guía en español, incluida en el precio. 

Información práctica para moverte por Londres y llegar a Wimbledon

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Ángela Gonzalo del Moral    3.jul.2017 15:32    

Cardiff sobrepasada por la final de Champions

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Es difícil para una ciudad de poco más de 300.000 habitantes, acoger una final de la Champions League sin sentirse sobrepasada por los acontecimientos. Las aficiones de dos equipos que han marcado historia en el fútbol europeo llenan las calles y los establecimientos hoteleros de la capital galesa. Aun así, antes de que suene el pitido inicial del partido, antes de que se llenen las gradas del Milenium Stadium la gran vencedora es Cardiff. Se espera que unas 200.000 personas acudan a la ciudad atraídas por la final de la Liga de campeones, el partido anual más importante del fútbol masculino y femenino en Europa. 

La vieja ciudad, antaño puerto exportador de carbón, quiere mostar al mundo su transformación urbana y su capacidad organizativa. Lleva tiempo preparándose para este momento, y sabe que se juega mucho, y no precisamente en el terreno de juego. "Desde que hace dos años se anunció que la ciudad iba a acoger la final, ya comenzaron los preparativos", nos explica Celia Díaz, portavoz de la oficina de turismo de Gran Bretaña en Madrid. "Una noticia que se recibió con mucha alegría porque es  una ciudad que no suele estar en los titulares y es una gran oportunidad para ponerla realmente en el mapa y ser el punto de atracción del mundo. Y aunque los preparativos han sido prolongados para tener a punto la seguridad y los alojamientos, el objetivo es conseguir que la experiencia de la final de la Champions, sea perfecta"

Las autoridades municipales y estatales no son las únicas que llevan tiempo preparándose. Una final de estas características, como ocurre en otros acontecimientos deportivos de gran repercusión internacional, comporta preparativos en líneas aéreas, agencias de viajes, equipos de seguridad. El director de comunicación y promoción de Viajes El Corte Inglés, Fernando Tomás, nos explica que en cuanto acaban las semifinales ya ponen todo el dispositivo en marcha. "Incluso antes de conocer el resultado, tenemos ya planificadas las diferentes opciones. Lo primero que se reserva son los aviones y al día siguientes ya hay una persona en el lugar, para asegurar las plazas hoteleras"

En lo que llevamos de siglo XXI, Real Madrid y Barça han ganado 8 Champions, a las que hay que añadir otras 8 finales de la Champions League ganadas por equipos españoles. Eso ha aportado una gran experiencia en el ámbito logístico a aerolíneas y agencias de viajes. Para Cardiff, Iberia lleva más de un año preparando estos viajes, como explica a "Viaje a Ítaca" Victor Moneo, director de ventas. "Tenemos reuniones adiciones incluso con el propio aeropuerto, Hemos enviado personal de Iberia a Cardiff y a Bristol (el otro aeropuerto que acogerá vuelos de las compañías aéreas), con el objetivo de preparar esta operación especial y no tener ningún tipo de fallo, dentro de nuestras responsabilidades".

Uno de los grandes problemas que supone que la final se celebre en Cardiff, es las pequeñas dimensiones de su aeropuerto. Nada que ver con el hecho de que la final del año pasado se disputara en una gran ciudad como Milán.  "En Cardiff, donde no volamos habitualmente, tenemos que planificar la flota, es decir los aviones disponibles, y eso supone que tienes que hacer hueco para sacar las aeronaves que puedan operar esos días. Además tienes que coordinar tripulaciones, y prever el catering y el handling (los servicios aeroportuarios)".   Moneo añade que uno de los problemas logísticos a los que se tienen que enfrentar es la poca capacidad del aeropuerto galés, "que impide tener muchos aparatos estacionados en tierra". Eso ha obligado a utilizar otras instalaciones aeroportuarias como Bristol y Birmingham. El problema es que Bristol está a unos 75 kilómetros de Cardiff. 

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Iberia destinará 34 vuelos (17 en cada sentido) para la final, a lo que hay que añadir que su filial de low cost, Iberia express, acaba de iniciar su ruta de verano a la capital galesa. Todas las compañías han aumentado sus vuelos a aeropuertos de Londres. El grupo IAG, que engloba también la British Airways y Vueling, se han reforzado con 15 vuelos a la capital británica. Air Europa, relizará otros 16 vuelos especiales y tenía programado el doble, pero los ha cancelado por la dificultad de encontrar alojamiento para los aficionados en la zona. Aena ha explicado que en total el operativo adicional en Barajas, prevé unos 143 vuelos (75 vuelos de salida y 68 de llegada con Cardiff), entre hoy y el domingo 4 de junio, lo que representa un total de 18.300 asientos extra, una oferta suplementaria entre el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y los aeropuertos británicos de Cardiff, Birmingham y Bristol para cubrir la demanda generada por la final de la Liga de Campeones.

El director de comunicación y promoción de Viajes El Corte Inglés, Fernando Tomás, se añade a las críticas a la UEFA por haber escogido una ciudad pequeña para un acontecimiento de estas características. "No soy el más adecuado para dar consejos a la UEFA, pero no sé porque no piensan los problemas que ocasiona escoger una localidad de este tipo a la que acuden dos aficiones de dos equipos muy potentes", y según su opinión "convendría que lo tuvieran en cuenta, porque ocasionan problemas en la operatividad". De hecho, muchas personas han decidido volar el mismo día de la final por las dificultades para alojarse en la capital galesa o porque rechazan estar en un hotel que se encuentra a unos 75 kilómetros del estadio. A pesar de que las autoridades han ampliado la oferta con campings provisionales, la falta de alojamiento ha impedido que la ciudad pudiera aumentar sus ganancias.

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El precio medio de un vuelo es de unos 300 euros. Los paquetes de un día (sin entrada para el partido) asciende a unos 700€ ida y vuelta el mismo día de la final, que puede llegar a 1.200€, dos noches con todo incluido. Así que algunos se han buscado otros medios para acudir al estadio aunque para llegar tengan que estar de viaje casi 24 horas. Hay quien viaja con la familia y otros con amigos, el objetivo pasarlo bien, y sobre todo que gane su equipo.

Beneficios económicos de más de 50 millones de euros para Cardiff

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En 1999, el Millenium Stadium, considerada la catedral de rugby galés, acogió el campeonato mundial de ese deporte. A partir de ahora se añadirá a la lista de ciudades marcadas por una final de fútbol. Eso es un valor turístico añadido. Por ejemplo para los seguidores del ganador, el estadio se convierte en un objetivo para visitar en futuros viajes. Según Enrique Espinal, subdirector del portal de reservas de visitas guiadas en español, Civitatis, los estadios donde se han celebrado finales, y por supuesto, los de equipos míticos, suponen un lugar de peregrinación para todos los aficionados al fútbol. "Los lugares que más interés suscitan entre los aficionados y simpatizantes, son el estadio, para conocer el lugar donde se jugó la final y marcó el equipo, pasando por los vestuarios, y sobre todo, la estrella es la vitrina de títulos, en el caso de los equipos".

Fuera ya del ámbito deportivo está la parte económica. Se calcula que la final dejará en Cardiff unos 54 millones de euros. Un impacto económico que no solo beneficiará a la sede de la final sino también a otras ciudades cercanas, y por supuesto a agencias de viajes, aerolíneas, transporte público, hoteles, bares, pubs, comercios. Además acoger una final de Champions también tiene su parte turística, permite conocer una ciudad... a la que la mayoría difícilmente viajaría. 

No hay ninguna duda. Gane o pierda el equipo, la ciudad quedará para siempre ligada a la historia del club y a la memoria colectiva de los aficionados. 

Enlaces de interés

Visit Cardiff: http://www.visitcardiff.com/
Lonely Planet: https://www.lonelyplanet.com/wales/cardiff-caerdydd
Ayuntamiento de Cardiff: https://www.cardiff.gov.uk/ENG/Pages/default.aspx
Aeropuerto de Cardiff: https://www.cardiff-airport.com/
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Cardiff
Federación Galesa de Fútbol (FAW): http://www.cardiff2017.wales

  @angelaGonzaloM
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Ángela Gonzalo del Moral    2.jun.2017 17:25    

Cardiff, una visita a la ciudad que acogerá la final de Champions

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La ciudad de Cardiff se prepara desde hace meses para acoger a miles de seguidores del fútbol europeo. Solo le faltaba por saber de qué nacionalidad iban a ser la mayoría de sus visitantes durante los días previos y posteriores a la final de la UEFA Champions League. Ahora ya sabe que serán italianos y españoles, y más en concreto turineses y madrileños. La final del 3 de junio será a las 20:30h. en el Estadio Nacional de Cardiff, entre la Juventus y el Real Madrid, dos días antes se habrá disputado la final femenina entre el . 

Así que los forofos que tengan la suerte de viajar a esta ciudad galesa, además de las entradas de fútbol necesitarán saber que pueden visitar en Cardiff durante los días que dure su estancia. Los madrileños ya conocen esta ciudad, que acogió la final de la Supercopa de Europa 2014 (Real Madrid-Sevilla). Caerdydd, como la denominan sus casi 400.000 ciudadanos, ha sido dos veces ciudad europea del Deporte. Esta localidad portuaria del sur de Gales, al oeste de Gran Bretaña, se encuentra a 240 kilómetros de Londres.

Seguro que lo primero que visitaran los seguidores de ambos equipos es las inmediaciones del Estadio Nacional de Gales, que acoge a la selección de rugby desde 1999, un edifico equipado con cubierta retráctil que tarda 20 minutos en abrirse o cerrarse. El finlandés Jari Litmanen, marcó el primer gol internacional del campo en el 2000. Los supersticiosos deben saber que las primeras once finales de un gran torneo organizadas ahí las ganó el equipo que jugaba como local. Así que, ¡suerte!

Visitando Cardiff

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La siguiente visita inevitable es el Castillo, ubicado en el mismo centro de la ciudad, y por lo tanto, imposible no verlo. Pasar su muralla es viajar en el tiempo, trasladarse a finales del año 50 d.C. Sus propietarios fueron heredando las dependencias del Cardiff Castle, pero no fue hasta la llegada de la familia Bute, que la ciudad comenzó a ser importante, convirtiéndola en el mayor puerto exportador de carbón.

La Torre del Reloj, permite una de las mejores vistas de la ciudad, pero la experiencia más relajante es la bahía. Jugó un papel muy importante en el desarrollo de la ciudad al exportar el carbón que llegaba desde los valles del sur de Gales hacia el resto del mundo y hoy, es una zona dinámica con restaurantes, atracciones y tiendas. Allí está el Wales Millenium Centre,que alberga la Opera Nacional y numerosas exposiciones y eventos nacionales e internacionales, y que se ha convertido en una atracción cultural y corazón de las artes escénicas. Zona de gran contraste arquitectónico, están también la Asamblea Nacional (Senedd) y la iglesia noruega. En el National Museum and Gallery, hay exposiciones itinerantes y la entrada es gratuita.

Cardiff es una de las ciudades más verdes de Europa (la lluvia tiene esas cosas). Un ejemplo es el Bute Park, con una extensión equivalente a 75 campos de fútbol, y está atravesado por el río Taff y más de 2.000 árboles, algunos son los más grandes del Reino Unido.

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Para los que practican turismo de compras, junto al Castillo encontrarán algunas galerías y también pueden pasear por las Castle Quarter Arcades, Wyndham y Morgan Arcades. Los que prefieran degustar la gastronomía local, encontrarán un buen lugar para ello en el Cardiff Market. También podrán disfrutar de un té de media tarde en el salón Pettigrew.  Para saborear la victoria el día 4, un buen lugar es el Café Brava, donde sirven un típico desayuno galés. Los que prefieran algo popular esos días, lo encontraran en Chippy Lane o el Street Food Circus, ganador del premio al mejor street food del Reino Unido.

Entre los platos tradicionales está el cawl (una especie de estofado), el welsh rarebit (queso fundido sobre una tostada), aunque tampoco pueden faltar salchichas, cordero o tartas. También hay comida internacional, principalmente china, italiana o india. La cerveza amarga es la bebida más popular y se sirve en las clásicas y británicas pintas (568ml).

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Palabra importante para aprender, aunque hay que reconocer que el galés (cymraeg) no es fácil. Tiene muy poco que ver con el inglés, pero una palabra importante que hay que aprender es Shw'mae? (para nosotros un simple, ¿cómo estás?). Si os movéis un poco, seguro que encontráis a algún español que vive en la ciudad. Hay varios bares españoles, que sin duda harán su agosto esos días. En el blog de VisitCardiff, Miguel Ángel Tapia, chef de pintxos, nos da un paseo por algunos de los restaurantes típicos de la ciudad. Otras palabras útiles son Os gwelwch yn dda (por favor), Diolch (Gracias), Hwyl fawr (adiós). Y sobre todo hay que aprender a decir Lle mae'r stadiwm? (¿Dónde está el estadio?), Pwy wyt ti'n meddwl sy’n mynd i ennill? ¿Quién crees que va a ganar? -recordad que son muy aficionados a las apuestas- y si queréis que os respondan algo que os gustará, peguntad: Pwy sy yn y tim heddiw? (¿Quién juega hoy?) Podréis comprobar como pronuncian Real Madrid en galés.

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Enlaces de interés

Visit Cardiff: http://www.visitcardiff.com/
Lonely Planet: https://www.lonelyplanet.com/wales/cardiff-caerdydd
Ayuntamiento de Cardiff: https://www.cardiff.gov.uk/ENG/Pages/default.aspx
Aeropuerto de Cardiff: https://www.cardiff-airport.com/
Wikipedia: https://en.wikipedia.org/wiki/Cardiff
Federación Galesa de Fútbol (FAW): http://www.cardiff2017.wales

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Ángela Gonzalo del Moral   11.may.2017 10:46    

Gran Canaria, la isla europea del deporte de élite y del turismo deportivo

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El clima de Gran Canaria convierte a esta isla, en un lugar ideal para practicar deporte durante todo el año. Su superficie, unos 1.560 kilómetros cuadrados, está formada con paisajes muy diferenciados que la convierten en un "continente en miniatura". Son dos grandes motivos para que aspire a ser un referente de eventos deportivos a nivel internacional y nacional. El cabildo ha presentado el programa "Gran Canaria Isla Europea del Deporte", porque quiere ser un lugar de referencia para los deportistas del mundo, tanto los de élite como los aficionados.

Gran Canaria es sinónimo de naturaleza, buen tiempo, impresionantes espacios naturales, orografía montañosa, y todo eso se puede relacionar con el relax o el deporte. Hay quien escogerá la isla para descansar en sus playas, otros para visitar sus atractivos naturales, y muchos viajan hasta la isla atlántica para practicar su deporte preferido y descansar al mismo tiempo y una minoría para participar en alguna competición internacional. 

En 2016 más de 20.000 deportistas de 65 países la escogieron para pasar unos días, entrenar o participar en algún acontecimiento deportivo, como alternativa complementaria al turismo de sol y playa. Además casi 700.000 turistas reconocieron el año pasado que durante su visita habían realizado algún tipo de actividad física relacionada con el deporte. Es decir que el 17% de los turistas eligieron ese destino para practicar en mayor o menor medida su deporte favorito.

Esta misma semana, el Cabildo ha firmado un acuerdo con la ACB para que la isla acoga la Supercopa 2017 y la Copa del Rey de 2018. Las autoridades grancanarias, ofertan para 2017, unos 24 acontecimientos deportivos de proyección internacional. Entre las grandes citas que se celebrarán están la Transgrancanaria, el campeonato del Mundo de windsurf de la PWA, el Rally Islas Canarias, el campeonato del Mundo de bodyboard de la APB, el circuito Mundial de Padel, el campeonato de Europa de balonmano playa, el triatlón Gran Canaria Challenge o la carrera de bicicleta de montaña Transgrancanaria Bike.

Gran Canaria

Además se celebrarán unas 150 pruebas de diferentes especialidades deportivas. Con todas estas actividades se demuestra la capacidad organizativa de los responsables de deportes de la isla, a lo que hay que añadir la repercusión mediática internacional, que permitirá promocionar mejor este destino turístico ya conocido en Europa. De esta manera se utilizan los medios de comunicación convencionales, las redes sociales y soportes especializados para dar a conocer la isla. Una promoción, dicen sus responsables, que costaría muchos recursos y destinar importantes cantidades de dinero para desarrollar una campaña publicitaria con mucho menos impacto ante sus potenciales visitantes.

Aunque muchas veces se relaciona a Canarias con deportes de playa, su orografía permite practicar senderismo, ciclismo, carreras de montaña o de automovilismo. La idea es aunar deporte, clima y promoción turística. Para ello se ha creado una nueva imagen promocional que representa a una isla llena de movimiento con una gran pista de atletismo, una gran cancha deportiva, una pista de tierra y una piscina natural.

El Risco Caído, ¿patrimonio de la humanidad?

Caldera de Tejeda © Cabildo de Gran Canaria


Gran Canaria, tiene previsto presentar a la Unesco, su candidatura para que el ‘Paisaje Cultural de Risco Caído y los espacios sagrados de montaña de Gran Canaria quede integrado en el Patrimonio Mundial. Se trata de una comarca situada al noroeste de la isla que comprende los municipios de Artenara, Tejeda, Agaete y Galdar y que está presidida por el colosal cráter volcánico de la Caldera de Tejeda integrando una parte sustancial del Parque Natural de Tamadaba. Este sitio alberga una excepcional representación de las manifestaciones de esta cultura insular única, incluyendo santuarios y hábitats trogloditas, asociados con espectaculares eventos naturales y la observación del firmamento. El conjunto monumental arqueastronómico era un lugar sagrado que revela la existencia de múltiples estructuras edificadas por los habitantes originarios de la isla, con paredes alineadas hacia la salida y puesta del sol, que son especialmente impresionantes en el solsticio y el equinoccio. Muchas cuevas son artificiales, utilizadas para rituales, que marcaban el paso del tiempo astronómico, permitiendo a sus pobladores conocer el cambio de estaciones.

Las Palmas de Gran Canaria, Ciudad Atlántica 2017

Por otra parte, la Conferencia de las Ciudades del Arco Atlántico, acaba de otorgar a Las Palmas, el título de Ciudad Atlántica 2017, reconociendo su política marítima innovadora, creativa y estratégica. La capital grancanaria ha presentado el modelo Ciudad de Mar basada en los cuatro pilares de la sostenibilidad: económico, social, medioambiental y cultural.

El proyecto Ciudad de Mar, como vector de crecimiento sostenible desde la iniciativa Proa 2020, que continuó con el proyecto Ciudad Náutica en 2010, se fortaleció con la creación de la Concejalía de Ciudad de Mar que aunaba la visión del desarrollo económico y la gestión del litoral en 2011 y finalmente, se ha consolidado desde 2015 con un nuevo impulso transformador con los proyectos de movilidad, entre ellos BRT y la estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado para los próximos seis años en el Cono Sur de la capital.

La ciudad refuerza así su vínculo con el mar, potenciando que el litoral acoja actividades deportivas, culturales, económicas y de cohesión social. En este sentido, la capital acogerá dos regatas internacionales transatlánticas, la ARC y la Minitransat y además impulsará la Feria Internacional del Mar (FIMAR).

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Ángela Gonzalo del Moral   17.feb.2017 13:02    

Viaje a Ítaca

Bio Viaje a Ítaca

Un viaje nunca se acaba. Queda grabado en el recuerdo, se vuelve a él al ver una película, al leer un libro, al escuchar unas notas musicales, al mirar una fotografía, al saborear una bebida, al disfrutar una comida o cuando el país salta a la actualidad por algún acontecimiento específico. El viajero mantiene siempre un nexo interno con el lugar que un día conoció.... y trenza un vínculo con el nuevo destino que empieza a imaginar. La visita a cualquier lugar, cercano o lejano, tiene tres fases. En la etapa de preparación se sueña, en la del viaje se disfruta lo imprevisible y a la vuelta se reinventa la aventura..... Con los cinco sentidos alerta, anhela que la experiencia sea lo más enriquecedora posible.
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