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Costa Dorada, adrenalina y turismo familiar

 

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Si hay algo parecido a la idea del paraíso es estar tumbado en una playa de arena fina junto a los seres queridos. Tranquilidad, relax, paseos al atardecer, una buena comida y una escapadita para subir a una montaña rusa, o navegar en un barco cerca de la costa. Es lo que ofrece la Costa Dorada central en la provincia de Tarragona. Por eso no es difícil entender que sea una de las zonas más visitadas por turistas nacionales e internacionales a lo largo del último siglo.

Es un destino fácil, seguro y con muchas actividades placenteras para realizar, o simplemente para descansar y volver a conectar con la naturaleza en su forma más originaria.

 

 

Un cuerpo semidesnudo en contacto directo con el mar, un chapuzón y una toalla en la que tomar el sol. Unos niños jugando con la arena de la playa y unos adolescentes compitiendo por una pelota de goma dentro del agua, unos padres rehaciendo un castillo de arena que ha perdido parte de las almenas por una ola atrevida.

Una tumbona, un libro para leer, unos cascos para escuchar música o los podcast preferidos, un móvil para chatear o intercambiar experiencias con las personas más cercanas, o gozar de una bebida en un chiringuito cerca de la playa. Es decir, disfrutar de un día de playa con la familia. Todas esas experiencias básicas, es lo que aporta la Costa Dorada a la vida ajetreada del resto del año.

Salou, el regreso a la infancia

 

Salou_InstagramFoto: Instagram Patronato Turismo Salou

 

Cuando los romanos llegaron frente a las costas de Tarragona quedaron admirados del color de su arena, del tono áureo que le añade el sol. Ahora lo conocemos como Costa Dorada, y es uno de los lugares que recibe más turistas internacionales de todo el país, especialmente los que buscan disfrutar unos días en familia.

En el libro La camiseta, Joan Todó explica como su familia y la del Albert alquilaban cada año un apartamento en la Costa Dorada, durante dos semanas de verano.

"Catorce días de tomar el sol, nadar, hacer castillos en la arena, pasear al atardecer por las tiendas de souvenirs , ojeando revistas y postales, jugar a las cartas después de cenar o comer un helado paseando al lado de la playa, mirando los reflejos de la luna en el agua".

 

227188434_1453977068298862_5509064823943353427_nFoto Facebook Goleta Karya

 

Desde el puerto de Cambrils hemos salido a navegar con la goleta Karya, para ver con nuestros propios ojos, ese color dorado que le da nombre a gran parte de la costa tarraconense, la navegación nos permite conocer el skyline de Cambrils y Salou.

El mar mece suavemente el barco, que está adaptado para celebrar fiestas privadas y organiza excursiones para ver la puesta de sol desde el mar. El navío de 24 metros de eslora es de madera de iroko -densa, dura, estable y muy resistente-. 

Una de las actividades que organizan son catas de vinos elaborados en las tierras de Tarragona, la única provincia española que reúne siete Denominaciones de Origen, entre las que destacan Penedès, Tarragona, Priorat y Montsant.

 

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Cala Crancs. Foto: angelaGonzaloM

 

La proa del Karia se dirige hacia el Cabo de Salou (Cap Salou) y sus sorprendentes calas que rompen una costa de 9 kilómetros de arena fina. Desde tierra nos acercamos hasta cala Crancs, junto al mirador de cala morisca coronado por uno de los faros más antiguos de la costa tarraconense.

En 1229 el rey Jaume I, salió de Salou para conquistar Mallorca al gobernador almohade de la isla, Abu-Yahya. Recoge Toni Orensanz un capítulo de la historiografía catalana "aquella mañana, el rey Jaume pidió a Roland de Monné y a Pere Grony, fieles y honorables consejeros, que le acompañaran a pasear por la costa de Salou. Caminaron desde el campamento hasta la cala de Crancs, pequeña y rodeada de bosque. El rey le pidió a Monné que le adivinase el futuro de la contienda. Vaticinó victorias rápidas al principio, pero batallas crueles contra los sarrainos en las montañas de Tramuntana. Y el sitio sería largo y fatigoso".

Naves, buques y galeras permanecían en el puerto donde se habían congregado los caballeros más nobles y fieles cristianos de la Corona. Todos estaban preparados para dirigirse a la conquista de Mallorca.

Imaginamos todo ese movimiento desde la tranquilidad de la playa cercana, mientras unos niños construyen sus castillos de arena.

 

20210721_185800Pineda de Vila-Seca. Foto: angelaGonzaloM

"¿Cuál es la playa más cercana a Andorra? escribía Roger Vilà sobre las tres horas y media que separaban en coche Andorra de la Costa Dorada. Bajaban con su padre para san Juan y volvían a Andorra para la virgen de Meritxell, a punto de empezar el colegio, medio asilvestrados después de pasar dos meses y medio en el paraíso.

En 1863 se construían las primeras casetas de baño. Durante el último siglo y medio se ha convertido en un espacio relacionado con el ocio, el tiempo libre y las vacaciones. Con la democratización del viaje, años después de la II Guerra Mundial, ciudadanos de clase media y profesionales liberales reconvirtieron estas ciudades costeras en zonas de descanso. A finales de la década de los 20, se proyectó la primera ciudad de vacaciones en Salou. Luego llegaría el tren y el carrilet de Reus, que lo conectó con el mundo, y más tarde, en 1995 Port Aventura, que coincidió con la separación administrativa de Vila-seca.

Vila Seca, adrenalina en estado puro

 

20210720_124427Foto: angelaGonzaloM

El parque de atracciones de Port Aventura en el municipio de Vila-Seca se ha convertido en el gran motor económico de la Costa Dorada. Las cifras lo demuestran 3.000 puestos directos y 17.000 indirectos. Y un impacto en el PIB catalán de 2.700 millones de euros. un impacto de 17.000 en la región. PIB 2.700 de impacto económico en Cataluña.


Ya desde la carretera o desde el mar la silueta de sus montañas rusas más emblemáticas estimulan expectativas de emoción y placer. Nuevos paisajes urbanos, que, como dice David García, director del área de negocio de Port Aventura, nos trasladan a seis lugares del planeta.  Pasear por un tranquilo pueblo mediterráneo, viajar al México colonial para descubrir la pirámide maya, adentrarse en la exhuberante vegetación de la selva polinésica, desafiar al emblemático dragón de la China imperial, participar en un saloon del far west americano, o compartir una ciudad con los personajes de barrio sésamo.

 

20210720_122707Foto: angelaGonzaloM

 

Montañas rusas imposibles, que ascienden sobre los raíles para bajar a velocidades de vértigo, la adrenalina en las icónicas Dragon Khan, Shambala y Hurakan Cóndor. A ellas se ha añadido en los últimos años el infernal gigacoaster Red Force, del Ferrari Land, que acelera de 0 a 180 km/h en 5 segundos. Momentos intensos de ocio, donde no importa la edad y sin tiempo para el aburrimiento. 

No todo es adrenalina. Se agradece el frescor del tutuki splash o de los rápidos del far west, o la tranquilidad de las zonas infantiles como las tazas de té gigantes para girar con toda la familia. Subir a los inofensivos armadillos de la zona de México o entrar en un laberinto de sensaciones y efectos visuales para descubrir el secreto de los mayas.

El último parque temático abierto es el Caribe Aquatic Park. Como otros complejo de ocio europeos y mundiales Port Aventura ha optado por los hoteles resort tematizados: siete en total.

 

Cambrils, ciudad de relax

 

20210719_184828Foto: angelaGonzaloM

 

Pau Casals nació en Vendrell, Gaudí en Reus y Miró veraneó en Montroig. Como otras zonas del litoral mediterráneo, tanto del norte como del sur, las poblaciones de la Costa Dorada  fueron un lugar de inspiración y descanso de intelectuales, artistas y músicos. 

La burguesía industrial catalana comenzó a construir sus casas de descanso y de vacaciones. A finales del siglo XIX se configura como un lugar de vacaciones exclusivo de una parte de la burguesía industrial catalana, que lidera la revolución industrial del siglo XX. Un ejemplo es el parque de Samà.


Palmeras, palmitos, flores de lavanda, plataneros, yuca, escaleras cubiertas de hiedra reciben al visitante en esta finca de 14 hectáreas situada a unos 5 kilómetros del mar en dirección a Montbrió del Camp. Su inspirador, el marqués de Marianao, Salvador Samà Torrents, no quiso romper sus relaciones con Cuba y cuando regresó de la isla caribeña el jardín de su residencia de descanso se convirtió en un homenaje al pasado indiano de la familia.

 

E5wy8kLXsAEfC0WFoto: Twitter @CambrilsTurisme


Antoni Gaudí participó en el diseño del parque, aunque el gran inspirador de este jardín romántico de marcado carácter exótico fue Josep Fontserè, que también es el “padre” del parque de la Ciutadella de Barcelona.

Cambrils es también sinónimo de gastronomía. Tiene dos estrellas Michelin y Mercè nos recuerda que están rodeados de seis denominaciones de origen y tienen unos 150 restaurantes donde disfrutar de manjares populares, como el .

La tranquilidad de sus playas, las ofertas de ocio, el sol, la playa y la arena han convertido a la Costa Dorada en uno de los destinos familiares más importantes de Europa.


 

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Ángela Gonzalo del Moral   10.ago.2021 14:36    

Cambrils, un tesoro en la Costa Dorada

 

EFip72zW4AETVajFoto: @CambrilsTurisme

 

Cambrils, uno de los municipios de la Costa Dorada central es el destino perfecto para este tipo de vacaciones por sus extensas playas, su amplia oferta cultural y su excelente gastronomía. Se le conoce como la capital gastronómica de esta zona con más de 200 restaurantes, entre ellos dos estrellas Michelin: Rincón de Diego, la obtuvo en 2005 y Can Bosch, este último la mantiene desde 1984.

La provincia de Tarragona tiene seis estrellas Michelin, la otras son Les Moles y L'Antic Molí en Ulldecona, Quatre Molins, en Cornudella de Montsant y Villa Retiro en Xerta. Otro restaurante junto a la playa que vale la pena visitar para degustar sus tapas y platos es l'Indret Restaurant. Cerca de este restaurante en medio de un bosquecillo, está la villa romana de La Llosa, un yacimiento que conserva restos del entorno de la histórica Tarraco y que nos trasladan a los siglos I aC y VI dC.

 

20210719_172624Foto: @CambrilsTurisme

 

En el centro de la ciudad encontramos varios edificios que han marcado la historia de este municipio costero, como la antigua torre de vigilancia del siglo XVII, también conocida como Torre del puerto o Torre de los moros. Su ubicación en medio del puerto, la ha convertido en uno de los edificios más conocidos de la población. Una torre de planta circular que conserva la puerta original.

Siguiendo la calle Mayor llegamos a los restos de la antigua muralla que rodeaba la ciudad. Todavía se conservan la puerta de entrada con el escudo de la Corona de Aragón, algunos fragmentos y la torre del Bou o de la cárcel, de planta rectangular. La historia de las murallas es paralela a la del municipio. Se construyó en 1359, durante la guerra de los dos Peres y se derrumbaron hacia 1640 durante la guerra de los Segadores, para volver a levantar en el siglo XVIII, para evitar ataques piratas, pero más tarde se tiraron a tierra para poder agrandar el municipio.

 

D-iocbRWsAAjFV2Foto: @CambrilsTurisme

 

Antes de llegar a las murallas pasaremos por el antiguo molino harinero hidráulico de les Tres Eres, contruido en el siglo XIV en el camino real de Tarragona a Tortosa.  Desde el edificio se llega en pocos minutos a la iglesia de la Mare de Déu del Camí que aparece documentada en 2014, pero que tras varias reconstrucciones, ahora es una muestra clara del renacimiento tardía., con tres naves y una cripta.

El otro templo importantes es la iglesia de Santa María de Cambrils, una mezcla de estilos renacentista, barroco y neogótico, con su campanario de principios del siglo XX. Además se puede visitar el mercado cubierto, el único que se conserva, donde se pueden degustar productos frescos tanto de mar como de montaña.

Cambrils tiene más de 10 kilómetros de playas de arena fina, como la playa Cap de Sant Pere, la más cercana a Salou, arena más gruesa como la de Vilafortuny con sus parques infantiles, y a unos 400 metros está el castillo de Vilafortuny, del siglo XI.

 

EcgkfL6XQAA0xTtFoto: @CambrilsTurisme

 

La playa del Esquirol, de 1,5 kilómetros, es para muchos la más tranquila de la ciudad y tiene unas interesantes pistas de paddle. Se pueden alquilar Hobiecats o recibir clases de windsurf, paddle surf, además tiene una animada feria, que encantará a los más peques. Cavet es un pequeño arenal tranquilo y poco profundo de algo más de 600 metros hay clases de windsurf o kite surf y junto al espigón se puede practicar snorkel.

La playa de Regueral, de más de un kilómetro es la más concurrida. A ello colaboran el amplio paseo marítimo rodeado de grandes palmeras, el carril bici y las numerosas tiendas y restaurantes que hay junto al paseo. Su seguridad la convierte sin ninguna duda en una playa ideal para disfrutar con los más pequeños. También es interesante para los bañistas que quieran practicar fútbol o voleibol en las distintas pistas instaladas. Los que busquen relax, ni se acerquen. Con sus 250 metros, la de la Riera, es la más pequeña de todas y muy familiar. Y en las tardes de verano se organizan conciertos.

 

20210721_204118Foto: angelaGonzaloM

 

Con sus 500 metros, Horta de Santa María tiene arena bastante gruesa y fondos semi-rocosos. Los espigones la protegen del mar y el oleaje es tranquilo. La playa de La Llosa es quizá la menos concurrida de la ciudad. Su forma de U viene marcada por varias calas y espigones de piedra. Una forma similar tiene la de El Dorado. Alejada del bullicio del centro, sus 1.200 metros de arena fina, la hacen ideal para los que buscan cierto relax, aunque también hay servicios de alquiler de barcas.

La playa más alejada del centro de Cambrils es La Ardiaca, con multitud de pequeñas calas y espigones de piedra, sus aguas son poco profundas. Es decir que la ciudad tarraconense tiene playas para elegir, dependiendo de donde estéis hospedados y el tipo de playa que os guste.

El Patronat de Turisme de Cambrils ha presentado un mapa interactivo con los principales puntos de interés del municipio, que pueden descubrirse en la aplicación web  Vine i descobreix Cambrils 

 

EIcw7GnXsAINmo-Foto: @CambrilsTurisme

 

Además de las playas, Cambrils guarda otro secreto: el parque de Samà. Palmeras, palmitos, flores de lavanda, plataneros, yuca, escaleras cubiertas de hiedra reciben al visitante en esta finca de 14 hectáreas situada a unos 5 kilómetros del mar en dirección a Montbrió del Camp. Su inspirador, el marqués de Marianao, Salvador Samà Torrents, no quiso romper sus relaciones con Cuba y cuando regresó de la isla caribeña el jardín de su residencia de descanso se convirtió en un homenaje al pasado indiano de la familia.

Antoni Gaudí participó en el diseño del parque, aunque el gran inspirador fue Josep Fontserè, que también es el “padre” del parque de la Ciutadella de Barcelona. Este jardín romántico de marcado carácter exótico tiene más de 1.500 ejemplares de unas 40 especies de flora y está incluido en la ruta de jardines históricos del Consejo de Europa. En 2018 fue escogido entre los mejores lugares de interés cultural del continente, por su sensibilidad hacia la protección de espacios naturales.

Por supuesto su mansión colonial y los jardines acogen multitud de eventos públicos y privados, rodajes de películas y anuncios y en verano hay conciertos al aire libre. Se puede llegar en el tren turístico de Cambrils.

 

Conoce el Parc Samà en este vídeo de RTVE

 

De la gastronomía de Cambrils destacan tres platos: Suquet de peix, fideus rossos (“fideos rubios” o “fideos dorados”) y arroz negro. El más tradicional son los fideos basado en un plato típico de los pescadores cuando estaban faenando.

 

EHpDTPqWoAA1mVsFoto: @CambrilsTurisme

 

Los restaurantes y la cocina tradicional lo han mejorado añadiendo aceite de oliva en el que se frían hasta que quedan dorados. Entonces se añade el caldo de pescado o suquet y se añade una picada típica con almendras, avellanas, diente de ajo pelado y pimiento romesquero. 

Cambrils, como también Salou y Vila-Seca son centros turísticos especializados en turismo familiar y deportivo. A ello se añaden la presencia de los grandes parques de atracciones, como Port Aventura y el parque acuático Costa Caribe en Vila-Seca.

En Salou la estrella es Acuopolis, el parque acuático más grande de la zona, inaugurado hace 35 años. Situado junto a La Pineda, tiene tres piscinas, una de ellas de olas y más de 20 atracciones, algunas de infarto y otras más tranquilitas para los más pequeños, además de una zona de picnic.

 

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Ángela Gonzalo del Moral   24.jul.2021 14:18    

Las 'joyas del mar' desplegan las velas en el puerto de Barcelona

 

 

Regata-Puig-Vela-Classica-26_Nico MartínezFoto: Nico Martínez

 

A las 11.30 de la mañana suena la sirena en el puerto náutico de Barcelona, los transeúntes se paran, la pasarela del puente giratorio de la Rambla del Mar se recoge para abrir paso a los 17 veleros que participan en la decimocuarta regata Puig Vela Clàssica. Embarcaciones y tripulaciones pasan por delante del pailebote Santa Eulàlia, -un velero centenario atracado junto al paseo-, y de la emblemática imagen del histórico navegante  Cristobal Colón señalando la salida hacia el mar.  Saludan a un grupo de colegiales que coinciden en ese momento en el puerto.

Dirigiéndose a la bocana del puerto, comienzan a desplegar la vela mayor. Son auténticas obras de arte náuticas. Cada uno de ellos ha sido diseñado con esmero, construidas con delicadeza y conducidas con manos experimentadas, corazones ilusionados, y ojos embelesados, que recorren una y otra vez cada rincón de la cubierta, cada detalle de los palos, la precisión de los cabos, las jarcias. Todo está en orden.  

Los tripulantes están situados en su lugar, cada uno tiene una función en el barco y debe coordinarse con el resto. “Es como una orquesta sinfónica. Si uno desafina el resto lo nota, sobre todo en el momento de maniobrar”.

 

Regata-Puig-Vela-Classica-4-2Foto: Nico Martínez

 

La pandemia impidió celebrar la regata del año pasado y en 2021 se ha reducido el número de participantes. También las actividades del village, que se instala en el Muelle de España del puerto barcelonés. En la categoría de barcos de época participan el Fjord III y el Islander, con sus patrones, Scott Perry y Ricardo Albiñana, respectivamente. En la categoría de barcos clásicos disputan la competición el Alba, Altamar, Baltar, Bakea, Nerissa, Mary, Emeraude, Yanira, Sea Fever, Samarkand y Quimera.

Algunos ya han participado este año en otras regatas pero para muchos es el primer contacto con el mar desde que se inició la pandemia. “Es como volver a la libertad que te da el mar”, nos grita desde el barco uno de los tripulantes del Yanira.

Las estrictas medidas de seguridad han obligado a reducir el número de participantes. Este año compiten unos 200 regatistas internacionales incluidos en las embarcaciones inscritas. Son dos barcos de época, es decir que fueron botados antes de diciembre de 1949 y once clásicos, botados entre el 1 de enero de 1950 y el 31 de diciembre de 1975. La belleza de su figura, con todas las velas desplegadas, se puede disfrutar desde la playa de la Barceloneta, el Port Olímpic, el paseo del Rompeolas, el Hotel W o el Port Vell. Su construcción y sus materiales se pueden ver de cerca en los pantanales del Real Club Náutico de Barcelona.   

Cuando los ves desplegar todas las velas, parece que es fácil, pero detrás hay, no solo una gran inversión económica, sino también un detallado trabajo de mantenimiento, para que todo esté a punto.  Hay que prestar mucha atención a los obenques, stays, cables, herrajes o tensores, a las velas, los palos, los anclajes, todos los materiales.

Las condiciones climatológicas han cambiado a lo largo de la mañana, les anunciaron que comenzarían con un viento de sur, pero luego llegó el garbí, ese viento tan barcelonés que entra por el suroeste y que permite disfrutar de la regata en toda su intensidad.

 

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Uno de los miembros del Emeraude nos dice que "el Mediterráneo es muy impredecible en cuanto a los vientos, nada que ver con los que soplan en el océano, que son predecibles y cuando los meteorólogos señalan una dirección, pueden incluso decir la hora exacta en que eso pasará… y pasa”. Le pregunto cual de los dos prefiere, y me dice que el Mediterráneo, porque te obliga a estar mucho más atento, sobre todo en las regatas. "En poco tiempo tienes que realizar muchas maniobras y de forma muy intensa. Todo el tiempo tienes trabajo".

"En el Atlántico es más monótono. Excepto si llega una tormenta, que entonces sí tienes que trabajar duro. En ese momento no tienes tiempo ni de pensar, solo de superar esa situación. Cuando ya has pasado la tempestad, puedes pensar que ha valido la pena, que has sido capaz de resolver lo que tenías que hacer ante esa situación, porque además cualquier error afecta a toda la tripulación”.

Desde el mar o desde la playa estos clásicos del mar se funden con el skyline marítimo de Barcelona. Sus velas desplegadas son la envidia del hotel W, con su emblemática y estática forma de Vela, viendo pasar las embarcaciones delante de su fachada marítima. Los bañistas de las playas de San Sebastián, la Barceloneta o del moll miran asombrados la elegancia de las embarcaciones en la lejanía y aunque los participantes no tienen tiempo de admirar la ciudad, desde las cubiertas se puede disfrutar de una de las fachadas más bellas del Mediterráneo: la ciudad de Barcelona y su entorno.  La sierra de Collserola, la desembocadura del Besós, los restos de las fábricas que fueron industrias de referencia en la Catalunya de mediados y finales del siglo XX.

 

Un museo flotante de veleros clásicos

 

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Por la tarde regresan a puerto, para descansar, comer y dejar todo preparado para las regatas del viernes y el sábado. Los participantes destacan la camaradería en tierra, pero durante la competición dicen "no hay amistades. Estamos a lo que estamos, lo importante es ganar".

Atracados en el pantanal del Real Club Náutico de Barcelona, vemos de cerca el mimo, cuidado y orgullo que muestran sus propietarios. La belleza de sus materiales. En primer lugar el Marigold, un cutter de época cangreja diseñado por Charles Nicholson en 1892, tiene unos acabados de estilo victoriano con su salón panelado de caoba. Y ha obtenido premios de elegancia en varias ocasiones.

El Altamar de Pedro Ramos, es un diseño del vizcaíno José María Alonso de 12,20 metros de eslora, construido en 1970 en el muelle bilbaíno de Udondo. También encontramos el Yanira de Andrés de León, el Nerissa un sloop 54 pies de madera construido en 1965 y propiedad de Leonardo García

 

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El Emeraude, diseñado por German Freis es un barco metálico de 1975 que ha atravesado en varias ocasiones el Atlántico. Dos años después, en 1977, formó parte del equipo francés de la copa Admiral. Veinte años más tarde lo adquirió su actual propietario, el italiano Vittorio Cavazzana, con tripulantes españoles e italianos, acostumbrado a las victorias en diferentes regatas clásicas.

El Alba de Damián Ribas, un yawl de 1956 diseñado por Phillip Rhodes y construido en los prestigiosos astilleros de Abeking& Rasmussen. Todavía conserva los herrajes, grilletes y sinches de bronce, muchas de ellas piezas originales. Es uno de los barcos más premiados. 

El Sea feverEnrique Curt mantiene una relación especial, una especie de simbiosis. Fue uno de los primeros barcos en el que comenzó a navegar en serio, y después de venderlo, ha vuelto a comprarlo. Ahora lo pone a punto para la regata de este jueves. Editor de revistas relacionadas con el mar y la náutica ha atravesado el Atlántico y ha navegado por Australia y el Índico, ha ganado una Copa del Rey, competición en la que ha participado en 25 ocasiones, y ha puesto en marcha el Gran Prix del Atlántico, única prueba transatlántica organizada desde el estado español de carácter bianual. Para Curt la armonía del equipo es básica y por eso casi siempre navega con las mismas personas.

 

UnnamedFoto: Nico Martínez

 

Ricardo Albiñana se muestra orgulloso del Islander, el velero en el que no solo compite, sino que suele navegar entre las costas catalanas y mallorquinas con su familia desde hace años. En él empezaron a navegar sus hijos. Es uno de los barcos con más historia que están estos días en el pantanal del Real Club Náutico de Barcelona. Ha dado dos veces y media la vuelta al mundo. Su armador, Tom Blackwell, un exmarinero inglés de caracter adusto y solitario, se encontró enfermo cerca de la ciudad sudafricana de Durban, y tuvo que abandonar el navio. "Sin volver la vista atrás, para no tener que despedirse de él", nos explica Ricardo, que añade que el navegante murió al poco tiempo, aunque antes lo había vendido por 35.000 $.

El barco volvió a Durban y en el YC Durban se conserva la botavara original. Años más tarde, en 1981, Luís Garí lo encuentra semiabandonado en los astilleros Carabela en el Poble Nou de Barcelona que acabó vendiéndoselo a su actual armador, Ricardo Albiñana. Construido en madera de teca de Birmania, secada al aire libre durante ocho años antes de empezar a construirlo. En  2004, durante una exhaustiva revisión, en la madera del codaste se encontró una munición de un fusil Bros-Bess del siglo XVII, que había quedado incrustada en el árbol original con el que se construyó el velero.

 

Regata Puig Vela Clàssica 15 Foto: Nico Martínez

 

Estas joyas náuticas serían muy difíciles de ver si en 2008 a Enric Puig no se le hubiera ocurrido la idea de organizar esta regata en aguas del puerto de la ciudad condal. Nacido en una familia de empresarios de la perfumería, Enric Puig, expresidente del salón náutico Internacional de Barcelona y presidente del Real Club Náutico de Barcelona durante cinco años, fundó la Copa del Rey de Vela y fue el alma de la Barcelona Vela Clàssica, sin olvidar que  también patrocinó barcos e impulsó numerosas regatas.

Como nos dice Carlos del Hoyo, un gran conocedor y apasionado del mundo de la vela, este tipo de embarcaciones son un ejemplo de un transporte modélico desde un punto de vista medioambiental. Están construidos con materiales nobles y se mueven por la fuerza del viento y las olas. Un lujo que se puede disfrutar durante tres días en Barcelona.

 

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Ángela Gonzalo del Moral   16.jul.2021 12:30    

Los tesoros ocultos de Baleares

 

E3MABq8WQAQnEvcFoto: Twitter @TurismoMenorca

 

Las Islas Baleares tienen tesoros ocultos que han preservado a lo largo de su historia, como sus tumbas megalíticas, la posidonia, la relación vital con el caballo o la aridez de su Serra de Tramuntana. En este post descubrimos esa riqueza cultural y su efecto diferencial.

De Mallorca descubriremos dos aspectos de su catedral únicos en el mundo, de Ibiza sus murallas renacentistas, que le han valido el reconocimiento de la Unesco, también la moda adlib. De su hermana menor, Formentera, la emblemática pradera de posidonia y de Menorca, su relación con los caballos y sus restos megalíticos.

Entre el 23 y el 24 de junio, jinetes y caballos toman el centro histórico de la ciudad menorquina de Ciutadella. Son un símbolo de orgullo y poder. La fiesta de San Joan sigue un estricto protocolo histórico y están representados los principales estamentos de la antigua sociedad de la isla: el caixer capellà, representa a la iglesia, el caixer senyor, la nobleza, el caixer casat i el caixer fadrí, el gremio artesanal y els caixers pagesos, a los agricultores.

 

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Foto: web Turismo de Menorca

La multitud rodea a jinetes y caballos durante el cargol del Born (las vueltas de los jinetes cabalgando sobre sus equinos alrededor de esta emblemática plaza menorquina), el acto más esperado de las fiestas de San Juan.  Espoleados por los cabalgadores los animales se alzan amenazantes sobre sus patas traseras manteniéndose erguidos sobre la tierra, perpetuando sus auténticas raíces.

La situación se repite a principios de septiembre en la otra parte de la isla, en las fiestas de la capital, Mahón. Es la tradicional Colcada, una marcha a caballo desde la Ermita de Gràcia hasta el ayuntamiento. La gente anima a los caixers para que los equinos inicien el ritual de la danza, y obliga a los jinetes a tener un auténtico control de la situación.

 

Sin títuloFoto: Instagram Cavall son Àngel 

 

Catalina Florit presidenta de Menorca Activa y gerente de Cavalls son Àngel habla apasionadamente cuando dice que "estas fiestas son una muestra de la relación secular que tienen los menorquines con el caballo". Por eso no es de extrañar que uno de los recorridos más originales sea el camí de Cavalls, un sendero histórico  de 185 kilómetros que rodea la isla y permite mantener una relación muy íntima con la naturaleza a lomos de caballo.

Tradicionalmente estaba previsto que sirviera para defender la costa y evitar invasiones. Jaume II les ordenó tener siempre un caballo bien armado y preparado para el ataque. Siglos más tarde Richard Kane, el invasor británico, les aconsejó que tuvieran el camino preparado y limpio.

Desde 2010 es patrimonio paisajístico, histórico y etnológico de la isla. Está incluido en las rutas de Gran Recorrido Europeo, con el nombre de GR223. Catalina nos recuerda que "es una ruta llena de silencios, porque el camino no permite cabalgar en grupo".

No es fácil, pero desde uno de sus recodos se puede ver Cales Coves, donde solo se puede acceder desde el mar. Perfecto para fondear todo tipo de embarcaciones. Cuando sopla el viento del norte se convierte en una piscina y  queda totalmente refugiada del aire. 

 

E0SD_2ZXEAAnMI3Foto: Twitter @TurismoMenorca

 

En Cales Coves encontramos unas 90 cuevas, que fueron utilizadas como necrópolis durante la Edad de Bronce. La isla ha guardado durante milenios un tesoro: 280 yacimientos de la cultura megalítica. Navetas, poblados y necrópolis diseminados por unas 3.500 hectáreas. En Ciutadella, la naveta dels tudons es una construcción funeraria de más de 1.200 años de historia, que reapareció en 1950. Unas excavaciones permitieron recuperar restos de un centenar de personas y objetos relacionados con rituales funerarios, como pulseras de bronce y botones de hueso y cerámica. Otros poblados son Torre d’en Galmes, Trepuco, Cala Morell y Son Catlar, que conserva la muralla que rodeaba al pueblo

La cultura talayótica de Menorca podría incorporarse al patrimonio de la humanidad si así lo decide la Unesco el año que viene.

 

 

Durante años los piratas merodearon las islas en busca de tesoros, pero nunca descubrieron el auténtico tesoro de las Baleares: las praderas de Posidonia, que ha permanecido oculta, pero activa, desde hace miles de siglos. En el Mediterráneo se calcula que hay unos 50.000 kilómetros cuadrados de praderas de posidonia, un 5% están en este archipiélago.  Y lo cuidan como un auténtico tesoro, porque además es muy sensible al cambio climático.

Esta planta marina endémica crece unos dos centímetros cada año y tiene una gran capacidad para recuperar CO2, retiene los sedimentos, filtra partículas previene la erosión de las playas y facilita una visibilidad de unos 50 metros de profundidad, ideal para el submarinismo sostenible.

 

Posidonia2Foto: web Turismo Formentera

 

Las praderas más grandes y ricas se ubican entre el estrecho que separa Ibiza de Formentera. Por eso desde 1991 el gobierno autónomo creo el Parque Natural de Ses Salines. Hace 20 años forman parte de la lista del patrimonio de la Humanidad.

Carles Bernús, gerente de promoción turística del Consell insular de Formentera,  compara su valor medioambiental a los arrecifes. "La posidonia es de vital importancia y gracias a ella tenemos unas espléndidas aguas azul turquesa y, como si fuera un arrecife, evita  que los oleajes de invierno sean muy violentos y las olas no se lleven la arena de la playa, ni el sistema dunar". Desde 2017 desarrollan un proyecto de mecenazgo para apadrinarla desde 1€ el m2.  

Las praderas más grandes y ricas de posidonia se ubican entre el estrecho que separa Formentera e Ibiza.

 

 

La mayor de las Pitiusas también es un lugar de villas tranquilas, caletas silenciosas y lugares de retiro con sus municipios de casas encaladas, reflejando un blanco puro . Conocida por su animada y vibrante vida nocturna, Ibiza, cosmopolita y multicultural también guarda un tesoro, su casco antiguo y sus históricas murallas renacentistas de Dalt Vila.

El alcalde de la capital, Rafael Ruiz, se queja de que es muy poco conocido, igual que los hipogeos fenicios, y asegura que "son las murallas mejor conservadas de España en su estilo y de un gran valor". No hay muchas dudas, por eso la ciudad está declarada Patrimonio de la Humanidad.

Hace 50 años el mundo de la moda más rompedora se fijó en la vestimenta tradicional ibicenca con sus sombreros de paja, las zapatillas de esparto o los mantones femeninos. El movimiento hippie hacía suya la isla y le regalaba la moda adlib. La "princesa" yugoslava Smilja Mihailovitch fue su embajadora. Todavía recordamos su famoso grito de guerra de "Vamos a hacer de Ibiza capital de la moda".

 

E5Yf5wSWEAE22ilFoto: Twitter @EivissaIbiza

 

La multiculturalidad de la isla, cuajada de artistas y de visitantes de todos los rincones del mudo, se fusionó con la tradición autóctona. La delicadeza de los materiales creó piezas ligeras, de color blanco puro, bordadas artesanalmente y con mucho movimiento. Para el diseñador Lluis Ferrer se convirtieron en marca de identidad de la isla. "Llegó gente muy interesante, con ideas fantásticas y trabajábamos el algodón y otros materiales originarios de Ibiza, que era lo que teníamos"

En Mallorca hay un lugar donde se encentran los vientos, el mar y las agrestes montañas. Es la Serra de Tramuntana que cruza la mayor isla del archipiélago. Las abruptas laderas de la cadena montañosa se convirtieron en un paisaje agrícola de cultivo de huertas y cítricos de orgien islámico. Su sistema de regadío, construido a través de generaciones con piedras en seco y canalizaciones del agua ha sido reconocido por la Unesco.  

 

 

 

Personajes como Ramón Llull, Jaume I, el archiduque Luis Salvador de Austria, la emperatriz Sissi, George Sand, Federico Chopin, Robert Graves, Rubén Darío, Santiago Rusiñol, Jorge Luis Borges, Julio Cortázar o Camilo José Cela descubrieron sus paisajes y su entorno cultural.

La Serra de Tramuntana es la columna vertebral de Mallorca, que recorre la costa noreste. En la parte más septentrional está la abrupta península de Formentor. Siguiendo caminos y calas desde ese promontorio hay una vista privilegiada del mar y árboles que trepan como supervivientes por sus laderas. Uno de ellos es el pino de Formentor, al que el poeta Miquel Costa i Llobera le dedicó un poema.

 

Hay en mi tierra un árbol que el corazón venera:
de cedro es su ramaje, de césped su verdor;
anida entres sus hojas perenne primavera,
y arrostra los turbiones que azotan la ribera,
añoso luchador.

No asoma por sus ramos la flor enamorada,
no va la fuentecilla sus plantas a besar;
mas báñase en aromas su frente consagrada,
y tiene por terreno la costa acantilada,
por fuente el hondo mar.

 

El pino domina las montañas, desafía los azotes del temporal, se convierte en un símbolo de fortaleza y superación. Un protagonista del paisaje mallorquín.

Como él se enraiza en el suelo la balanguera, el personaje de otro poema mallorquín del escritor Joan Alcover. Un canto al paso del tiempo, a la fugacidad de la vida. Una anciana teje mientras ve pasar todas las etapas de la vida. Teje el presente con los cordoncillos de los jóvenes que se casan, el pasado con los hilos de la tradición y el futuro con los flecos de la esperanza.

 

 

Tradición también en el espectáculo del Ocho que se puede ver en la catedral de Palma cada 2 de febrero y 11 de noviembre. Elena Navarro, concejal de turismo del ayuntamiento palmesano aconseja ver esta alineación de los dos rosetones desde el interior y el exterior. "Es un elemento lumínico que se produce cuando la luz entra por el rosetón principal y se refleja en el muro de enfrente debajo del otro rosetón y  forman ese ocho, pero desde el baluard en el exterior, ves como sale el haz de luz". Le llaman la Festa de la llum

La voz de la Sibil.la nos llega desde la Edad Media. Un drama litúrgico de melodía gregoriana que se interpretaba durante la misa del gallo, la nochebuena. Solo se puede escuchar en las catedrales de Mallorca y el Alguer y es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

 

20201125_123653Fontsanta Hotel Thermal Spa. Foto: angelaGonzaloM

 

Las únicas aguas termales de origen subterráneo de las Islas Baleares son las de Fontsanta que emergen del subsuelo y en su ascenso a acuíferos superficiales se cargan de elementos minerales. Situadas junto al parque natural de las salinas Es Trenc-Salobrar, se ha convertido en un representante del lujo, una de las apuestas turísticas de la isla. 

El grupo Essentially Mallorca reúne algunos de los establecimientos del sector del lujo en ese territorio insular. Jesús Cuartero, presidente del grupo nos señala que "el segmento de turismo de lujo tiene un claro papel dinamizador de la economía. Aportamos una cadena de valor que permite vivir la isla, no solo paseando, sino disfrutándola. Recogemos la esencia de Mallorca en su cultura, su tradición, su gastronomía, elevando el nivel y la calidad, pero también la llevamos a unos niveles de modernidad, de sofisticación, que no tiene nada que envidiar a ninguna otra región española".

 

Hotel Torre can Canyamel_angelaGonzaloMHotel Torre Can Canyamel. Foto: angelaGonzaloM

 

Cuartero está convencido de que el segmento de lujo es clave para atraer a un cliente de mayor poder adquisitivo mejorando el bienestar social de la isla. Forman parte de esta iniciativa algunas de las empresas  de servicios turísticos más representativas del sector como Arabella Golf, Hotel Son Brull, Zoëtry Mallorca, Grupo Torre de Canyamel Salinas de Es Trenc entre otros.

Mallorca no solo aspira a ser un destino de lujo, también sostenible medioambientalmente. Por eso acaba de ingresar en la red de observatorios de Turismo Sostenible de la OMT. Como señala Catalina Cladera, presidenta del Consell de Mallorca, "estamos comprometidos con la preservación del medio ambiente, y en el ámbito social. Queremos que el turismo sea inclusivo, que reparta riqueza, que nos sirva para conservar nuestra cultura y nuestro patrimonio y que incluya a toda la sociedad, a las personas que viven de este sector".  El observatorio es un medidor para conocer los avances en estos puntos "porque ese es el futuro", añade Cladera.

Un compromiso por el turismo sostenible de unas islas que son un referente mundial y que compaginan el desarrollo económico preservando sus orígenes.

 

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Ángela Gonzalo del Moral   27.jun.2021 15:32    

El Tour, la puerta turística de Francia

 

_RTRMADP_3_CYCLING-FRANCE_b0d5cLocronan  Foto: Reuters/Stephane Mahe

 

Sobre las 12.30 del mediodía salía de Brest, el pelotón del Tour de Francia 2021. A partir de ahora tres semanas de ciclismo puro, incertidumbres deportivas e imágenes turísticas... Tres semanas de un gran anuncio publicitario. El país se ha puesto sus galas para mostrarnos a través de la televisión sus grandes atractivos turísticos. En 2019 recibió unos 90 millones de visitantes, sin duda, la retransmisión televisiva del tour ha provocado el deseo de millones de personas en el mundo de visitar uno de los países más ricos en patrimonio cultural, gastronómico y de naturaleza. 21 días que nos permitirán recorrer/acompañar a los ciclistas a lo largo de 3.414 kilómetros.

Os adelantamos algunos de los lugares que nos mostrará el Tour a lo largo de estas etapas. Algunos muy conocidos como Mont Ventoux, Luz Ardiden, Tourmalet, los pueblos de Normandía, Carcassone, Nimes o los Campos Elíseos de París.

Nos sentamos en el sofá de casa y nos preparamos para disfrutar de tres semanas de turismo desenfrenado. Nuestro recorrido siempre será más descansado que las duras etapas que sufrirán los ciclistas que participan en la edición de este año: la 108.

Primera semana del Tour 2021

 

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Foto: Philippe LOPEZ / AFP

 

Empezamos en Brest, una ciudad marítima, moderna y dinámica. Su emblemático castillo es una fortaleza medieval testigo del pasado marinero y militar de la ciudad. Totalmente reconstruido, pues quedó en ruinas durante la Segunda Guerra Mundial, acoge el museo de historia naval. También se puede disfrutar de un agradable paseo hasta Cours Dajot, donde contemplar el puerto comercial y de la vista panorámica del puerto de Brest, junto a la desembocadura de los ríos Elorn y Aulne. A lo lejos se ve la península de Plougastel-Daoulas y Long Island.

Desde el puerto se puede realizar una travesía admirando los faros, la costa salvaje, y con un poco de suerte focas y delfines. El taller de Capuchinos se ha convertido en un nuevo centro de atención cultural de la ciudad bretona, sin olvidar el Conservatorio Botánico Nacional, con jardines, invernaderos y un parque público de 2 kilómetros hasta la playa de Moulin Blanc.

Siguiendo el recorrido de los ciclistas conoceremos Plougastel, Daoulas, los volcanes de la península de Finisterre, la arquitectura moderna del puente suspendido de Térénez, la iglesia de Locronan, el calvario de Pleyben o los restos megalíticos de Brasparts.

 

Perros-Guirec_-_La_Côte_de_granit_rose_et_le_phare_de_Ploumanac'h_-_Juin_2005Foto wikipedia Polmars

 

Al día siguiente entre Perros-Guirec y Mûr-de-Bretagne Guerlédan, las cámaras de televisión nos mostrarán las playas de Tégaste, el parque de Radome, convertido en un lugar de interés científico dedicado a las telecomunicaciones, porque allí se transmitió uno de los primeros programas de televisión por satélite. En Lannion entramos en la costa del granito rosa y en Tréguier descubrimos la ciudad episcopal capital de Trégor, para alcanzar los jardines de Kerdalo y sus 5.000 plantas creados en 1965 por el pintor Peter Wolkonsky o  las 64 hectáreas del castillo de la Roche Jagu, diseñado por Bertrand Paulet. En el municipio de Lézardrieux murió el cantautor Georges Brassens y allí nació una de las primeras ciclistas del mundo, Amélie Le Gall, y a pocos kilómetros encontramos el faro Le Paon, donde durante 40 años trabajó como farera, Marie-Perrine Durand, a finales del siglo XIX, y el final de etapa en las Costas de Armor, con sus playas de arena fina entre colinas y acantilados y la abadía de Beauport, o el casco antiguo de Saint-Brieuc, con algunos edificios del los siglos XIV y XV y su amplia bahía.

 

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Foto wikipedia Suzelfe

 

La tercera etapa del tour nos permitirá ver los alineamientos megalíticos de Carnac, la table des Marchand, el calvario de Guéhenno, la ciudadela de Port-Louis, las dunas salvajes de Gâvres Quiberon, el golfo de Morbihan, el bosque de Brocéliande, lleno de leyendas y el castillo de Comper, las siete islas Virgen, la reserva ornitológica más grande de Francia y el archipiélago de Bréhat, con su reserva de plantas tropicales.

La cuarta etapa nos invita a conocer el departamento d'Ille-et-vilaine. Tierra íntimamente relacionada con el rey Arturo y el mago Merlis, las fortalezas medievales de Vitré y Fougères, las once esclusas del canal d'ille-et-Rance, la ciudad del libro -Bécherel- y los valles de la Rance, la Vilaine y Couesnon.

 

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Foto wikipedia EdouardHue


Cuando viajéis a la zona, no olvidéis visitar Rennes y Nantes. La capital de la Bretaña, Rennes, con las torres neoclásicas de granito de cuatro pisos, que dan personalidad a su gran catedral, el edificio del Parlamento y el Museo de Bellas Artes -con obras de Boticelli, Rubens y Picasso-, celebra este año el bicentenario de Flaubert. Nantes, capital del Alto Loira, es una ciudad con una gran actividad cultural, con epicentro en la isla de las máquinas.

Después de cuatro días por la costa de la Bretaña francesa el tour nos lleva tierra adentro. A la región del País del Loira. La contrareloj no nos permitirá degustar sus quesos, pero sí disfrutar de la ciudad medieval de Sainte-Suzanne, el yacimiento galorromano de Noviodunum donde se almacenaban metales preciosos y especias, en Jublains o la basílica de Pontmain. Sin olvidar el mármol negro que decora muchos edificios de Louverné.

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Foto wikipedia Parsifall

 

En Tours nació Honoré de Balzac y a pocos kilómetros René Descartes. Una ciudad que vivió intensamente las guerras de religión como muestra la fachada de la catedral de Tours, un ejemplo del gótico flamígero. Otros edificios de esta histórica ciudad son el castillo o la iglesia de San Julián, una antigua abadía benedictina empezada a construirse en el siglo VI. La ciudad mantiene la huella del arquitecto Touraine Victor Laloux, que diseñó la basílica de San Martín. la estación de tren y el ayuntamiento.

La sexta etapa comienza en esta histórica ciudad y finaliza en Châteauroux. Allí nació Henri-Gatien Bertrand, general del primer imperio y amigo íntimo de Napoleón. Una hermosa mansión del siglo XVIII acoge un museo que lleva su nombre. En la ciudad todavía recuerdan los gloriosos años 50 y 60, cuando se construyó el edificio Saint-Cyran, una torre de trece pisos que acogió a los generales de la Otan, y donde vivían unos 10.000 estadounidenses. Una época que queda reflejada en el Museo de Estados Unidos y en la plaza de la Victoria y de los Aliados, donde encontramos el castillo Raoul, del siglo X. Cerca está el antiguo ayuntamiento de 1828 y el convento de los Cordeliers, del XIII. Antes de llegar a Châteauroux podremos ver el esplendor de los castillos del Loira, como Amboise, Clos Lucé, donde murió Leonardo da Vinci, o los castillos de Blois, Valençay o Chenonceau. Es la etapa con más patrimonio de la Humanidad del tour 2021, eso sin olvidarnos de las viñas de Vouvray, que en sus origenes formaron parte del monasterio de Marmoutier, fundado en el año 372.

 

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Foto wikipedia Christophe.Finot

 

Vierzon acoge por primera vez el Tour de Francia. En la septima etapa el pelotón se acerca a los Alpes, la naturaleza comienza a estar presente en la carrera ciclista, pero antes deberán cubrir los 250 kilómetros que separan Vierzon de Le Creusot. Hay que tener en cuenta que los organizadores nunca buscan las distancias más cortas entre dos puntos. Esta ciudad industrial está situada en el corazón de Francia, en una encrucijada entre Sologne y Berry. En los siglos XIX y XX fue una rica conurbación de empresas textiles, de cerámica y de maquinaria agrícola, relacionada estrechamente con la Sociedad Francesa de Equipamientos Agrícola e Industrial, que tiene su sede en este municipio. En la actualidad ha optado por la industria digital y alberga un campus especializado en las nuevas tecnologías, y aspira a ser un referente internacional de la arquitectura contemporánea. El canal de Berry o el Teatro Mac-Nab son otros atractivos turísticos y culturales.

La familia Schneider le dió esplendor a la ciudad de Le Creusot. Sus talleres de construcción mecánica llevaron la riqueza a esta población, que instalaron un martillo eléctrico de 100 toneladas en 1876. Cuando entraba en funcionamiento se escuchaba el eco a varios kilómetros, más tarde llegaron las prensas hidráulicas y el martillo quedó como un símbolo de la industrialización. Actualmente se encuentra en la entrada sur. También lo es la chimenea de la herrería construida en 1870, que se ilumina cada noche desde el año 2000. En el siglo XVIII se empezó a fabricar en Francia el cristal y la reina Maria Antonieta estableció en el municipio la Manufactura Real de Cristales. En 1832, cuando se cerró trabajaban más de 350 obreros, pues la aristocracia y la burguesía solicitaban candelabros, servicios de mesa de cristal, antorchas y cristales. Actualmente el castillo de la Verrerie tiene un pequeño teatro construido por Eugene II Schneider en una de las salas cónicas.

La semana que viene el Tour nos llevará a los Alpes a través de sus míticas montañas. Tenemos una nueva cita con el turismo francés.

 

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Ángela Gonzalo del Moral   26.jun.2021 21:16    

La antorcha olímpica, guía turística de Japón

 

ExSZ5eSU8AE5mGaFoto: Twitter Tokio2020es


El viaje de la antorcha olímpica de los Juegos de Tokio se inició el 25 de marzo y durante 121 días recorre las 47 prefecturas de Japón, pasando por 857 municipios y visitando lugares tan emblemáticos como el Monte Fuji o el santuario de Itsukushima.

La llama se inició el 12 de marzo de 2020 en el Templo de Hera, lugar sagrado de la antigua Olimpia en Grecia. Llegó a Japón el 20 de marzo, en plena pandemia, lo que obligó a retrasar la celebración de los Juegos Olímpicos y se mantuvo custodiada por los bomberos de Tokio y más tarde en el Museo Olímpico de esa ciudad.

 

ExnZDdUWYAAsWPbFoto: Fifa en español @fifacom_es

Visita ciudades como Osaka, Kioto, Hiroshima, Fukuoka o Tokio y zonas rurales. Llegará a la capital nipona 15 días antes de la ceremonia de apertura, prevista para el 23 de julio, y visitará los 62 municipios que conforman la metrópoli tokiota.

Vista cenitalmente la antorcha tiene cinco llamas que representan los pétalos del cerezo. Su revelo, en el que participarán unas 10.000 personas, comenzó durante el sakura, la floración de estos árboles emblemáticos del país.

Recorrido de la antorcha olímpica hasta Tokio

EwRiw7rWEAU5cOkFoto: Twitter Tokio2020es

 

Los responsables japoneses han querido que su recorrido se convierta en un atractivo turístico. En este blog la acompañamos desde su inicio hasta su llegada a Okinawa, prevista para el 1 de mayo.... Y ahí continuamos hoy nuestro viaje.

En esta prefectura la llama no solo visitará el castillo de Shuri en la ciudad de Naha o el puente Nirai Kanai de Nano, sino también recorrerá su camino cerca de playas vírgenes, coloridos arrecifes de coral y la selva subtropical o las ruinas de Tamagusuku. Los mayores atractivos turísticos de esta prefectura.

Kumamoto es tierra de volcanes, eso le ha comportado algunos terremotos graves, como el de 2016, pero también le aporta aguas termales en la tradicional localidad balnearia de Kurokawa. En Aso, hay un impresionante cráter y el castillo Kumamoto es famoso por su fachada negra y su no menos conocido festival anual de linternas de Yamaga.

Toppage-about-imageFoto web Memorial de Nagasaki

 

Su llegada a Nagasaki recordará los horrores de la guerra y que los griegos paraban todas las contiendas durante los Juegos Olímpicos. Uno de esos lugares históricos es el parque de la paz. Pero también visitará las remotas islas de Tsushima, Iki y Goto; la iglesia de Kashiragashima en Shinkamigoto y el castillo de Shimabara. Sin olvidar sus celebraciones del baile de dragones o Jaoidori, una tradición compartida por China.

Su siguiente parada será Tara, en la prefectura de Saga. Allí encontramos Arita, famosa por su porcelana de 400 años, Arita-yaki, la puerta bermellón de Takeo Onsen Tower Gate y el parque histórico Yoshinogari, que nos traslada a seis siglos entre el 300 antes de Cristo y 300 de nuestra era. Entre los paisajes de esta zona destacan los arrozales en terrazas de las colina de Hamanoura de Genkai.

En Fukuoka es imprescindible visitar los jardines de Dazaifu Tenmangu, con más de 6.000 umes o albaricoques japoneses que florecen de forma espectacular en primavera. Otro atractivo floral es el túnel de glicinias japonesas, wisterias, en el jardín Kawachi Fuji-en de Kitakyushu. La torre Fukuoka, con sus 234 metros de altura y tres miradores, domina el paisaje urbano de la ciudad y es el edificio costero más alto de Japón.

Sin título

Tierra de artesanos en Yamaguchi destacan los lacados bermellones de Ouchi, la cerámica de Hagi o los tacos de tinta de Akama elaborados con cuarzo y hierro y que durante más de ocho siglos han utilizado los maestros calígrafos. Otros atractivos son el santuario Motonosumi Inari-jinja, el estanque Benten de Beppu, la meseta de Akiyoshidai o el puente Kintaikyo.

En Shimane encontramos el santuario Izumo-taisha; el lago Shinji, famoso por su hermosa vista del atardecer; monte Akahage en el pueblo de Chibu; el Geoparque de Akahage; y el faro de Cabo Saigo en la ciudad de Okinoshima.

Hiroshima es un buen punto de partida para realizar senderismo por bosques frondosos y sumergirse en manantiales de aguas termales naturales, con localidades tan pintorescas como Onomichi y Tomonoura, o el mar interior de Seto y su santuario flotante en medio del mar en Miyajima. La cúpula de la bomba atómica es patrimonio de la humanidad.

El castillo de Okayama, con sus exclusivas tablillas de color negro azabache; los paisajes urbanos de Kurashiki, que muestran el ambiente de una ciudad comercial de la era Edo; El jardín Shurakuen en la ciudad de Tsuyama, que ofrece vistas panorámicas durante las cuatro estaciones y la idílica y magnífica belleza natural de Hiruzen Highlands en la ciudad de Maniwa, serán los lugares que visitará la antorcha olímpica el 19 y 20 de mayo.

Al día siguiente llegará a Tottori con la magnífica vista del monte Daisen, popularmente conocido como "Hoki-Fuji"; pueblos de aguas termales y paisajes históricos a lo largo del "camino viejo"; y la duna de arena Tottori. A mediados de agosto celebran el colorido festival de Shanshan una costumbre budista dedicada a honrara a los difuntos con danzas de sombrillas y el tañido de campanas.

Kobe recuerda uno de los peores terremotos que ha sufrido el país en las últimas décadas, pero también encontramos el castillo en el cielo por su vista mágica cuando está cubierto por un mar de nubes o el castillo de Himeji, el primer sitio patrimonio mundial de Japón.

A pocos kilómetros está Kioto es la capital del sakura, los cerezos en flor con largas raíces históricas y culturales en el país. Anuncian la primavera y han inspirado a artistas y poetas a lo largo de los siglos. Osaka ya no es la capital imperial japonesa, pero hay documentos judiciales y diarios medievales, que hablan de esta tradición milenaria. Curiosamente este año la floración se ha adelantado y es la fecha más temprana en 12 siglos, desde que se tienen registro de este acontecimiento primaveral. Los expertos dicen que puede ser un ejemplo más del cambio climático. En el paisaje montañoso de Miyama encontramos granjas con techos de paja, muchas de las cuales continúan habitadas.

En Shiga la antorcha pasará bajo la hermosa hilera de tiernos árboles de metasecuoya verde en la ciudad de Takashima; el área de Hachiman-bori de la ciudad de Omihachiman, donde a menudo se filman dramas de época; y el castillo de Hikone.

A principios de junio abre el camino blanco Hakusan Shirakawa-go en la prefectura de Ishikawa. En los alrededores de Hakusan, el viajero se adentra por la garganta de Tedori, un impresionante barranco con sus bosques de hayas, cascadas -como la de Shiritaka que cae escalonada en tres tramos- y sus vistas panorámicas que hacen muy agradable el viaje por carretera. Está abierto hasta mediados de noviembre y una de las estaciones más bonitas es el otoño. La llama olímpica llegará a Ishikawa el último día de mayo. No subirá al monte Sanpoiwadake ni recorrerá esta ruta, pero si una de las terminales ferroviarias más bellas del mundo, la estación de Kanazawa, con la impresionante Puerta Tsuzumi y  la playa de Chirihama en la península de Noto. Su arena es tan compactada que se puede conducir sobre ella en coche, bicicleta, moto o autobús. Cerca encontramos la cueva marina de Ganmon y los campos de arroz escalonados de Senmaida. 

Desde el 25 de marzo acompañamos en un recorrido turístico a la llama olímpica de Japón.

En nuestra última entrega  visitaremos otros lugares del país del crisantemo como la isla de Hokkaido, hasta llegar a Tokio.

Enlace a turismo de Japón

 

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Ángela Gonzalo del Moral    1.may.2021 10:26    

Olimpiadas una ventana turística para Japón

 

ExSZqHYVcAI6JpeFoto: Twitter @Tokio2020es

La llama olímpica inicia su recorrido en Fukushima, al noreste de Japón. Igual que los Juegos Olímpicos, que se celebrarán un año después de lo previsto, no habrá multitudes esperando los continuos relevos de la antorcha que llegará al Estadio Nacional de Tokio el 23 de julio.

La antorcha, de color oro rosa, tiene forma de flor de cerezo, la más emblemática del país asiático. Los japoneses siempre tan cuidadosos con los símbolos, han iniciado estos complicados Juegos, en el complejo deportivo J-Pueblo, que el 11 de marzo de 2011 fue base de operaciones de socorro para los habitantes que sufrieron el tsunami. Y quieren que el fuego olímpico se convierte también en un "rayo de luz al final de la oscuridad".

El público podrá seguir el recorrido de los relevos de la llama olímpica por televisión y las autoridades esperan que se convierta en una ventana turística al mundo.

La antorcha olímpica convertida en guía turística de Japón

 

Antorcha TokioFoto: Twitter @Tokio2020es

Algunos de los lugares por los que pasará la antorcha en su viaje a través de Fukushima incluyen Hibarigahara - el sitio del festival de persecución de caballos salvajes Soma Nomaoi en Minamisoma; Mishima, con su pintoresco río Tadami y el puente Daiichi Tadamigawa; la estación de correos tradicional de Ouchi-juku en Shimogo; los lagos minerales de Goshikinuma y la ciudad fortificada de Tsurugajo, un referente de la cultura samurai y símbolo de la ciudad de Aizuwakamatsu. Allí, en febrero, se celebra el Festival de las velas en honor a las velas pintadas y decoradas a mano de Aizu. Sin olvidar el primer parque temático de Japón en Iwaki.

La llama olímpica seguirá su camino por la prefectura de Tochigi, en la ciudad de Ashikaga. Allí se encuentra la Escuela Ashikaga (la escuela más antigua del país), para continuar a Nasukarasuyama, famosa por el Festival Yamaage y Utsunomiya.

En este departamento está la ciudad de Nikko, Patrimonio de la Humanidad, con los Santuarios y Templos de Nikko, incluido el Santuario Futarasan, el Santuario Toshogu y el Templo Rinnoji. En la ciudad de Tochigi podremos ver los kura, almacenes tradicionales al estilo Edo mientras la ciudad de Kanuma es conocida por las carrozas de madera tallada de forma ornamentada.

En su recorrido por la prefectura de Gunma llegará a Tatebayashi y pasará por Maebashi, Shibukawa y Takasaki. Las autoridades niponas han organizado los relevos para que se puedan ver el molino de Seda Tomioka, declarado Patrimonio de la Humanidad, las aguas termales de Kusatsu Onsen, la presa de Yamba en la ciudad de Naganohara y la aldea de Ueno.

 

Hasuike03bs4272Foto: Wikipedia 663highland

Para Karuizawa, la primera ciudad de Nagano en recibir la antorcha, la situación no es nueva, ha acogido actividades de los Juegos Olímpicos de verano e invierno de 1964 y 1998. La capital de la prefectura fue sede de invierno en 1998 y allí esta el Templo de Zenko-ji. También recorrerá Tsumago-juku, una de las estaciones de correos tradicionales del período Edo, visitando la campiña central y sur de Nagano con los Alpes japoneses como telón de fondo y llegando a de Matsumoto donde se encuentra el castillo de Matsumoto, también conocido como el castillo de los Cuervos por el color negro de sus muros. Su tenshu de seis pisos de altura (torre principal del castillo) es el más antiguo del país.

Nakatsugawa, Takayama, Gero y Gifu nos permitirán conocer las pendientes empedradas de Magome-juku; Takayama Jinya, el centro político de Hida;los paisajes urbanos históricos de Takayama; el campo de batalla de Sekigahara, lugar de la una importante batalla de samuráis; el castillo de Gifu, hogar de Nobunaga Oda; y los claros arroyos del río Nagara, también en Gifu.

Luego llegará Seto, conocida como la "ciudad de la cerámica", y atravesará la región de Owari para llegar al castillo de Nagoya con su famoso shachihoko (una estatua dorada colocada en el techo del edificio), también visitará el santuario de Atsuta, que guarda uno de los tres tesoros imperiales sagrados o el templo Toyokawa Inari y los almacenes kura que bordean el canal de Handa.

En la prefectura de Mie nos espera el santuario Ise Jingu, con sus 2.000 años de historia, las 48 cascadas de Akame, las mansiones comerciales de Matsusaka y las rutas de peregrinaje de Kumano Kodo, patrimonio de la humanidad. Cerca de Wakayama está Koya-san, el sitio sagrado del budismo japonés.

168446225_1674092639443806_3587813129582389101_nFoto: Facebook VisitJapanEs

Nara el corazón político y religioso del Japón ancestral, cuenta con algunos de los santuarios y templos sagrados más antiguos del país y de sus paisajes destaca el monte Yoshino, encrucijada de rutas de peregrinaje y el camino de Yamanome, especialmente agradables al principio de la primavera cuando los cerezos florecen. En las montañas de Katsuragi, cada estación tiene su floración dándole un colorido diferente según la época del año.

Osaka es la tercera ciudad del país. Situada en la desembocadura del río Yodo en plena bahía y convertido en uno de los puertos y centros industriales más importantes de Japón. Uno de los atractivos de esta bulliciosa ciudad son los carteles luminosos de neón del puente Dotombori y el barrio de Minami.

 

1280px-Tokushima_prefectural_office_building02s3200Foto: Wikipedia 663highland

En la vecina Tokushima los puentes de lianas, o kazurabashi, conectan las laderas del terreno montañoso del valle de Iya. Esta zona escarpada, conocida como "el museo de los puentes", llegó a tener 13 puentes. Solo quedan tres. Situados a unos 14 metros del agua, están entrelazados a mano, reforzados con cables de acero ocultos y se reconstruyen cada 3 años. Un buen lugar para conocer la cultura Awa y sus festivales de muñecas en Katsuura.

Los siguientes tramos se adentran en Kagawa, famosa por la playa de Chichibugahama, donde el cielo se refleja en el agua como un espejo; y el puente Seto Ohashi, el más grande del mundo compartido por vehículos y ferrocarril. En Kochi también son famosas las claras aguas de los ríos Niyodo y Shimanto y para los amantes de la cultura en Ehime disfrutarán del teatro Uchiko-za, con más de un siglo de historia.

Siguiendo el paso de la antorcha llegaremos a Beppu, la zona con más aguas termales del país, a Oita, con sus paisajes urbanos de la década de los 50 y conocida como la "ciudad de la era Showa" y las vistas panorámicas de la cordillera de Kuju.

En Miyazaki, al borde de un acantilado y con vistas al Pacífico, encontramos el Santuario Omi y en el interior, más calmado, el cañón volcánico de la garganta de Takachiho. 

En Kagoshima uno de los lugares más atractivos son las magníficas cataratas de Sogi, conocidas como las "Cataratas del Niágara del este".

El 1 de mayo, la antorcha llegará a Okinawa. Allí visitará el castillo de Shurijo en la ciudad de Naha, el puente Nirai Kanai de Nanjo y la carretera que atraviesa el océano en la ciudad de Uruma envuelta en agua azul esmeralda.

En otras entradas del blog seguiremos nuestra ruta turística acompañando a la llama olímpica por Japón.

 

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Ángela Gonzalo del Moral   25.mar.2021 14:32    

Pirineo de Girona, un lugar para compaginar relax y deporte

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Foto: angelaGonzaloM

El Pirineo de Girona es un buen lugar para recargar energías y conectar con la naturaleza. Pero también para soltar adrenalina, practicando esquí, caminando por una vía ferrata, cruzando laderas nevadas con raquetas, conociendo el patrimonio arquitectónico o sobrevolando una de los valles más amplios de Europa. Todo eso es posible en los valles de Ribes, Núria, Vall d'en Bas o las estaciones de esquí de Masella y La Molina.


Desde el globo Xavier Aguilera (Camins de vent) muestra la geografía que rodea a la comarca de la Cerdaña, limítrofe con Francia, Andorra y Lleida.  El globo se deja llevar por las corrientes de aire, y nuestra mente queda libre para relajarse admirando la belleza de un lugar rodeado de montañas nevadas en invierno, verdes en primavera o multicolores en otoño. El silencio se hace dueño y señor, solo roto por las llamaradas del quemador del aeroestático.


El cielo es nuestro medio menos natural,  en el que no solemos movernos, pero sentir la caricia del aire en el rostro, es una manera de relacionarnos con naturaleza, de sentirnos por unos momentos como aves, mirando el territorio desde la altura. Vivir el instante como si el tiempo se hubiera parado y el silencio se apoderara de nosotros. A pocos kilómetros en línea recta, desde el globo, vemos las pistas de esquí de La Masella y La Molina.
   
Ambas están unidas y los esquiadores pasan de una a otra con un mismo forfait. 147 kilómetros de pistas, a una hora y media en coche desde Barcelona y un poco más en tren de cercanías, con una estación ferroviaria situada a pie de pista.

 

IMG-20200129-WA0054Foto: angelaGonzaloM


Descendemos a tierra y nos dirigimos hacia la Masella para practicar esquí alpino.  Otras personas del grupo optan por una travesía con raquetas para  subir al niu de l'Àliga, a 2.537 metros de altura en la estación de La Molina. Los más cómodos pueden ascender en telesilla.

                                ≈      En esta webcam podréis ver la estación en tiempo real.

El ascenso al Nido del águila, al atardecer, es un baño de silencio, roto solo por el crujido de la nieve bajo nuestros pies. El blanco de la nieve lo envuelve todo, empequeñece al visitante, y nuestro guía Xavier Fanlo  nos descubre una docena de matices de un mismo color: el blanco. 

Solo mirándola podemos saber si está fresca, si está húmeda, si es dura y podemos resbalar, si se ha formado una placa nos indica que es peligrosa. Lo mejor es la nieve en polvo sabemos que está en el punto ideal para poder disfrutar de un paseo o de una bajada rápida con los esquís.

 

 

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Foto: angelaGonzaloM

El viento se calma únicamente cuando caminamos resguardados por los valles que forman las montañas. Y el esfuerzo de subir hasta la cima casi sin aliento. Merece la pena, desde allí se puede observar una parte del pirineo que forma la frontera natural entre España, Francia y Andorra. Tres países en un reducido espacio geográfico.En las cumbres, los tonos níveos se unen a la sinfonía de colores del atardecer con unas inmejorables vistas de los valles de la Cerdanya, el Ripollès y el Berguedà.  En un atardecer claro, la vista llega hasta Montserrat y la tranquilidad casi se inhala.

El refugio del Niu de l'Àliga, permite pernoctar o reponerse del esfuerzo de la subida con una cena... degustando productos locales. Forma parte de la ruta Cavalls del Vent (Caballos del viento), un recorrido de 74 kilómetros a través de montañas de más de 1.000 metros, que une 8 refugios en el Parque Natural del Cadí-Moixeró, entre las comarcas catalanas del Berguedà y la Baixa Cerdanya. 

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Para no tener que hacer toda la ascensión a pie, existe la posibilidad de descender en la estación intermedia del telecabina y llegar andando con raquetas hasta el refugio en la cota 2.537. Se puede pernoctar, pero lo más habitual es cenar para entrar en calor. Entre las opciones gastronómicas incluyen un buen surtido de entrantes fríos o calientes, una escudella tradicional o un apetitoso "trinxat de la Cerdanya". El lugar es muy agradable y permite disfrutar de las puestas de sol.

Después de la cena hay tres opciones: pernoctar, regresar andando siguiendo las luces de la linterna que cada esquiador lleva en su casco o la más cómoda es la bajada en el telesilla, nos da una visión espectacular del valle y en las noches de luna llena. En medio de la oscuridad las vistas todavía son conmovedoras. 

 

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Foto: angelaGonzaloM

 

En la estación de la Molina, también se puede practicar deportes como tirolina, un parque de aventuras o un especial escape room.  Los que participen en esta actividad deben superar un reto: conseguir todas las herramientas que se necesitan para salvar a un compañero atrapado por un alúd. Siempre interpretando las señales y rastros que se encuentran en un pequeño espacio cerrado entre candados. Es importante actuar con rapidez. Nosotros conseguimos salvar a la persona atrapada en la nieve in extremis

Si se prefiere dormir a pie de pista. Es menos espectacular, pero quizá más cómodo. Os proponemos  dos hoteles muy diferentes. Alp Hotel es donde suelen hospedarse los colegios y grupos de jóvenes porque tiene muchas instalaciones pensadas para sus ratos libres o Solineu, un establecimiento situado a pie de pista, tan solo a unos metros de la estación  y que es más tranquilito.

La Garrotxa, un lugar para descansar

Cambiamos de comarca y nos acercamos a la Garrotxa. Una zona totalmente diferente y llena de encanto tanto natural y paisajístico como arquitectónico.  Es un buen complemento a los días de esquí y permite desconectar, descansar, comer de forma saludable, disfrutar de la vida en el campo y de la tranquilidad. Nos acercamos hasta Mas Garganta.

 

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Foto: angelaGonzaloM

Entrar en la casa es como si el tiempo se hubiera parado, todo se ha preservado como era originalmente adaptándolo a algunas comodidades del siglo XX.  Dispone de 12 habitaciones sencillas, en las que hay una especial atención a las necesidades de los más pequeños. Hay ludoteca, una antigua cocina con una magnífica chimenea, para las tardes más frescas y dos comedores.

Allí se puede participar en el taller macrobiótico del chef alemán Mattias Hespe, que no solo cocina y enseña, si no que también introduce a los visitantes en el mundo de la gastronomía saludable y les explica algunos consejos útiles. Durante unas horas, los huéspedes son cocineros y comensales. Los participantes en el taller cocinan su propia comida, 

 

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Mas Garganta es una masía situada en la Vall d'En Bas, en la zona volcánica de la Garrotxa. Una casa rural del siglo XIV, que mantiene parte de su estructura original, fachada de piedra y vigas de madera y una galería con vistas de relax hacia el Puigsacalm (el cerro de la calma) y atardeceres de ensueño. Durante un tiempo fue escuela rural, basándose en la pedadogia Waldorf. Ahora ofrece a los visitantes actividades de salud y bienestar en familia.

Antes de acabar este viaje de sensaciones y reposo, en la cabaña del bosque, Natalia Oliva, introduce a los interesados  en el mundo del yoga a través de clases experienciales. Un lugar en plena armonía con la naturaleza del que participan no solo turistas, sino también otros grupos. 

 

Busca los iconos escondidos y descubrirás más información práctica


Rodeada de volcanes, hayedos, como la Fageda d'en Jordà o pueblos medievales como Besalú, Castellfollit de la Roca o la capital de la comarca Olot. Y a unos pocos kilómetros.... el mar.... la costa Brava. Un ejemplo más de que la provincia de Girona no solo permite disfrutar de estos paisajes tan diversos sino que ofrece un valor añadido con su turismo de bienestar y salud de calidad.

Otros lugares de Girona

 

 

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Ángela Gonzalo del Moral   30.ene.2021 11:12    

Visitar el Santuario de Núria, a dos mil metros de altura

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Foto twitter @ValldeNuria

Viajamos en uno de los trenes más curiosos de la Península Ibérica, un tren cremallera, uno de los pocos que ascienden las montañas de Europa. A lo largo de doce kilómetros, desde Ribas de Freser, sorteamos un desnivel de mil metros, entre abetos y cascadas. Cruzamos el último de los nueve túneles horadados en esta parte del Pirineo gerundense. lentamente. Entre las montañas ... aparece ante nosotros una llanura... un lago y un santuario.... Estamos en el valle de Núria, rodeados de cimas de casi tres mil metros.

Marc Umbert, guía de montaña, nos presenta el valle de los siete valles formado por ríos nacidos en Parque Natural de las cabeceras del Ter y el Freser. Son NoucreusOrtigal, Embun,  Torreneules, Finestrelles, Eina Noufonts (los tres  últimos confluyen en un lago artificial , nacimiento del río Núria). Desde las cimas del Puigmal, el Puig d'Estremera, el Taga, la Collada Verda o la Covil, se divisan magníficas vistas panorámicas de los  valles y los miradores naturales del Coll de Jou, Sant Antoni, Fontalba o el Collet de Barraques, son excelentes para observar la zona del santuario.

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Foto twitter @ValldeNuria

El tren cremallera moderno está lejos de aquel que se inauguró en 1931, toda una obra de ingeniería en la que trabajaron unos 1.200 operarios. El vagón salón, que solo funciona a horas predeterminadas, es el más solicitado. Marta Moré, profesora de la escuela de esquí y guía, recuerda que los primeros vagones eran de madera y que hay un pack que incluye el vagón salón, con cava  y guía incluido, que cuesta unos 50€.

La temporada turística, del valle de Núria, y el de Ribas, son todos los fines de semana. Entre semana es posible visitar el santuario y sus alrededores sosegadamente, disfrutando de cada una de sus posibilidades. Una de las atracciones es un baño de bosque, entre robles y pinos albar y negro... Intentamos captar su sonidoy sus olores cerrando los ojos. Al abrirlos, con un poco de suerte, podremos ver -alejados de nosotros-, parte de su fauna. Corzos, muflones, rebecos, jabalíes, y sobrevolando las cimas algún buitre o quebrantahuesos.

 

Se ven también en invierno, cuando está abierta la estación de esquí, con sus dos vertiginosas pistas negras y las nueve pistas restantes. Tres verdes, tres azules y tres rojas.  Cuenta con una pista para trineos. En verano, hay la posibilidad de realizar ascender por los picos de la zona. Para los que no quiere subir a las cimas o prefieran algo más sosegado, pueden bordear el lago, o caminar por los bosques que rodean el santuario, divertirse en un parque lúdico con karts de montañas, rocódromo o tirolinas o montar a caballo. En todas las épocas del año se puede ascender en el telecabina Coma del Clot, hasta el mirador del Pic de l'Àliga. El ascenso al Puigmal es la montaña más alta y el reto de senderistas y excursionistas.  

 

 

La zona del santuario de la Virgen de Núria y la comarca del Ripollés son un excelente destino familiar por su proximidad a Barcelona, desde donde se puede llegar en un tren de cercanías hasta Ribes de Freser.  En la capital de la comarca del valle del Freser hay una espectacular vía ferrata de la Roca de la Creu, apta para toda la familia y atractivo de jóvenes y adolescentes. Tres horas de ascenso y 1 de regreso. La zona es apta para practicar excursiones en BTT, o 4×4, o algo más tranquilo como una ruta por el románico de la comarca, donde destaca el Monasterio de Santa María de Ripoll, con su deslumbrante fachada y su imponente claustro. 

Historia y leyendas del Valle de Núria

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Portada del libro "Nuria Catalan Pyrenees Spain" de Marcias J. Morell

Desde la Edad Media es un lugar de peregrinación de fieles. La apertura del santuario en los meses de invierno a partir de 1916, facilitó la práctica del esquí. A finales del siglo XIX, coincidiendo con la Renaixença, el movimiento excursionista potenció el conocimiento de las riquezas naturales y de la cultura catalana.  Núria, junto con Montserrat se convirtieron en dos centros de especial interés religioso y cultural. Además el tren cremallera forma parte de su estrecha relación. Son los dos únicos lugares de España que tienen este original y atractivo medio de transporte.

A principios del siglo pasado se convirtió en un atractivo turístico de las élites barcelonesas  y desde mediados del siglo XX un destino que mezcla la religión, y las actividades de ocio y esparcimiento.... La primera travesía con esquís en Núria se realizó en 1920 y al año siguiente, ya se disputó la que une Núria a la Molina. También ha marcado la historia de la Cataluña moderna. En 1931 se redactó el "Estatuto de Núria", el primer estatuto de autonomía de Cataluña.

Nos adentramos en las leyendas del valle. Dos edificios marcan su historia arquitectónica y religiosa: el santuario de la Virgen de Núria y la ermita de Sant Gil. Una olla, la cruz y la campana son los símbolos del valle. Quien toque la campana en la ermita ... tendrá descendencia. Para ello debe orar ante la cruz y poner la cabeza en la marmita mientras se toca la campana que cuelga sobre ella.

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Todo se remonta al siglo VIII. San Gil, un ermitaño que vivía en el valle, tocaba cada día una campana para reunir a los pastores, les preparaba la comida y les convocaba a la oración. En época de dominación musulmana San Gil, que había esculpido una talla de la Virgen, la ocultó en una cueva...y huyó del lugar. No fue hasta finales del siglo X, cuando -según algunas leyendas-  un pastor, Amadeu, la encontró. Más tarde corrió la voz de que la Virgen concedía el don de la fertilidad a las parejas que no podían tener hijos... y se convirtió en un lugar de peregrinación y culto.

La ermita de San Gil, edificada en 1615 es el edificio más antiguo. De planta de cruz latina y su puerta oriental y la reja pertenecen al antiguo santuario.

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Foto: angelaGonzaloM

El santuario se levantó en 1911, y más tarde se construyó un hotel para que pudieran pernoctar los peregrinos y visitantes. En su interior destaca el color azul y la talla medieval de la Virgen y el niño. La estatua de la Virgen de Núria fue esculpida entre los siglos XII y XIII y no se ajusta a los modelos de vírgenes románicas del Pirineo.

Es una Virgen Majestad en trono de sabiduría, pero deja al descubierto la cabeza y las orejas, perdiendo cierto hieratismo. La humaniza su mano izquierda sobre el hombro del niño, mientras con la derecha sostiene al niño que levanta el brazo derecho en actitud de bendición.  El 8 de septiembre, es el día grande del valle. Ese día se traslada la estatua desde la básilica hasta la ermita de San Gil, donde se cantan los gozos.

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Foto: angelaGonzaloM

Para descender bajamos por el camino medieval, una ruta senderista de tres horas... todo un baño de naturaleza, mientras escuchamos los sonidos que nos envuelven, el rumor de la corriente del río, de los árboles, el canto de algunos pájaros... disfrutar cruzando el puente de piedra del cremal, el salto dels sastres, el torrente de les perdius o la pedrera de Sant Rafael.

También de las azucenas amarillas o consuelda amarilla, símbolo floral del valle, que florece en primavera y verano. La pastorcilla, que además de florecer en primavera y verano, si dispone de agua abundante y días soleados, puede sorprendernos en otoño e invierno, forma parte de la flora del valle junto con el aster alpino, el narciso de los prados o el matalobo azul.

Llegamos a Queralbs, un pueblo de montaña, donde en los años 20 la alta burguesía catalana comenzó a construir segundas residencias, para poder practicar esquí y disfrutar de la placidez de esta zona del Pirineo de Girona.

El tren cremallera de Núria

 

A principios del siglo XX se pusieron de moda los deportes de montaña y se desarrollaban innovadoras técnicas de escalada. Las élites europeas empezaban a practicar esquí. Los valles de Núria y Ribes se convirtieron en una buena opción. La primera travesía con esquís en Núria se realizó en 1920 y al año siguiente, ya se disputó la que une Núria a la Molina. Fue en aquellos años cuando se debatía sobre la conveniencia de construir un acceso en automóvil o en tren. Se decidieron por el cremallera.

Las obras se iniciaron en 1928 y el 30 de diciembre de 1930 llegó la primera locomotora. La línea entró en funcionamiento el 22 de marzo del año siguiente. Este verano ha entrado en funcionamiento el MGB (Matterhorn Gotthard Bahn) uno de los históricos coches que realizaban el servicio en la localidad suiza de Zermatt, construidos en 1963.

 

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Foto: angelaGonzaloM

La construcción del ferrocarril supuso una especie de "fiebre del oro" en toda la zona próxima, llegaron a trabajar unos 1.200 trabajadores, que necesitaban albergues para dormir, lugares donde descansar y restaurantes en los que comer. El restaurante Els caçadors de Ribes, abrió en aquella época. Dos mujeres vieron la posibilidad de un negocio familiar que continúa 90 años después. El bisnieto de una de ellas, y actual propietario os explicará de manera amena la historia de este curioso restaurante, y de los cambios que aportó a los municipios del valle de Ribes, la construcción del ferrocarril de alta montaña. 

En la estación de Ribes-Vila se pueden conocer algunas de las locomotoras que han marcado la historia de este curioso transporte, desde "la Geperuda", la locomotora más antigua hasta la eléctrica E-3. A lo largo de los años se han ido modernizando los coches que realizan este trayecto de unos 12 kilómetros, como los automotores A-5, A-6 y A-7, que entraron en servicio en 1985, o la locomotora diésel-eléctrica, que llegó diez años después, en 1995.

El precio del billete es de 28€ adultos, 15,50€, infantiles a partir de 7 años y 3#, para los menores de 6 años. Los precios son de 2020. Hay que tener en cuenta los numerosos packs que se ofrecen al visitante. Es aconsejable descargarse la audioguía gratuita para disfrutar y conocer los detalles del paisaje.

 

Horarios y tarifas del tren cremallera de Núria

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Ángela Gonzalo del Moral   25.jun.2020 06:53    

Madeira, la perla del Atlántico

Madeira LifeStyle (4)Foto: Turismo de Madeira

Sus 55 kilómetros de largo y 28 de ancho, no dan una idea de todas las posibilidades turísticas de Madeira.  Con el  sobrenombre de la Perla del Atlántico, es un lugar ideal para los practicantes de deportes náuticos y de montaña. Permite pasear por las levadas o entre bosques de Laurisilva, perderse entre las brumas que rodean los escarpados Pico do Arierio o Ruivo, descender barrancos, bañarse en playas naturales, rodar en bicicleta de montaña, escalar picos o disfrutar del avistaje de delfines y ballenas. También de su rica gastronomía. Su privilegiado clima, especialmente en la isla de Porto Santo, donde nunca llueve y no sobrepasan los 30º, han convertido a este archipiélago en un interesante destino turístico, que ha optado por los servicios de calidad para reducir la masificación.

En 1419, cuando llegaron los marinos portugueses, la isla estaba cubierta de una vegetación impenetrable.... la laurisilva. Una reliquia del pasado, que todavía se conserva en esta tierra, igual que en Canarias, Azores y Cabo Verde: con las que conforma la Macaronesia. Hoy en día es parte del Patrimonio de la Humanidad, reconocido por la Unesco. 

La costa sur refugiada de la brisas es la más tranquila, mientras que la accidentada costa norte sufre los embates del oleaje marcando sus acantalidados, bahías y calas. Sea en un lugar o en otro, siempre rodeados del azul intenso del Atlántico. La agreste orografía del litoral madeirense, comporta que haya pocas zonas de baño. Todo lo contrario que ocurre en Porto Santo. Al norte de la isla, las piscinas naturales de Porto Moniz, permiten un baño refrescante y seguro en un contorno salvaje junto al océano. Otros lugares para el baño son Calheta y Machico, con su arena blanca importanda, Sao Vicente y Prainha, de tierra negra y playas de piedra en otros lugares de la isla.

Madeira es la isla de la eterna primavera, por su clima cálido durante todo el año que facilita el cultivo de muchas plantas tropicales. No baja de los 13 grados en invierno, ni supera los 26 de veran, con 2.400 horas de sol al año. Un o de los fenómenos atmosféricos más llamativos es el casquete o sombrero de San Juan, cuando la niebla cubre únicamente el municipio de  Funchal, mientras a diez minutos mar adentro, luce un sol espléndido. Se produce en el mes de junio cuando las nubes cubren continuamente  la capital de esta región autónoma portuguesa. 

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Su orografía abrupta y salvaje marca no solo sus microclimas, sino también su vida diaria. Funchal, se asemeja a un anfiteatro natural, rodeado de colinas, que comienza en el puerto y el casco antiguo y va ascendiendo sin parar hasta los 800 metros de altura. Llega a los 1.800 en las montañas del interior. Para facilitar la subida se han instalado varios funiculares, que además de su uso cotidiano, facilitan las vistas panorámicas a los turistas. Para descender se suelen utilizar los típicos carros de cesto Carreiros do monte. Una tradición centenaria, que como todo en la isla es manual, y que permite bajar a toda velocidad mientras dos personas empujan corriendo el carro  arrastrándolo a lo durante dos kilómetros por las calles empinadas de la ciudad. Controlan el vehículo con la fuerza de sus brazos y de los pies. Calzados con botas de suela de neumático, frenan a lo largo del descenso.

Las levadas, unas acequias para senderistas

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Foto: Turismo de Madeira

Los isleños necesitaban plantar sus tierras, pero el único agua que tenían cerca estaba en el interior de las montañas. Por eso en el siglo XV comenzaron el colosal trabajo de construir canales de agua para regar los campos agrícolas. Las levadas, así se llaman esas canalizaciones, conducen el líquido a lo largo de las pendientes. Actualmente hay más de dos mil kilómetros de levadas.... que han acabado convertidas en un gran potencial turístico, para realizar rutas a pie, ya sea por caminos tranquilos, moderados o más salvajes, siempre rodeados de exhuberante vegetación, que permiten conocer fauna terrestre, aves marinas y la flora de la isla. Algunas acequias forman parte de la red europea Natura 2000.

Zapato cómodo y nos adentramos en las levadas. La más conocida es la Levada de 25 fontes con continuas cascadas y saltos de agua y de dificultad media, o la Vereda de los balcones, un camino muy fácil de 3 kilómetros casi plano, con vistas a la Ribeira da Metada. En días de buena visibilidad el turista está rodeado de los picos más altos de la isla, el Ruivo de 1861 metros y el Areiro, un poco más bajo, el pico do Gato, el de das Torres y la Penha d0 Águia.

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Foto: angelaGonzaloM

También se puede caminar por las rutas de Ponta de São Lourenço, Caldero Verde, que sale de Santana y atraviesa el Parque Forestal de Queimadas y cuatro túneles artificiales, con la cascada de 110 metros, que da nombre a la levada. Una de las más complicadas es la vereda de Larano. Puede iniciarse en la fregesia de Machico y tras cruzar la levada dos Maroços, llega al Porto da Cruz, a través de un antiguo camino muy transitado en otras épocas. El mirador do Risco, ofrece una vista de la costa norte y el de Boca da Corrida nos permite ver la isla de Porto Santo, y la punta de São Lourenço y la Penha do Águia. En varios puntos de este difícil recorrido de 12 kilómetros, hay impresionantes vistas del azul marino intenso que nos ofrece el Atlántico.

La de Rabaçal, también es complicada y permite descender el valle dentro del bosque de laurisilva, rodeados de helechos gigantes y una hermosa laguna verde. Pasa por el bosque la del Rey, una de las levadas más bellas de la isla, desde donde se ve São Jorge y Santana. Son unos 10 kilómetros de dificultad moderada. Desde Calheta se puede pasear a lo largo de 8 kilómetros por la levada dos Parezeres, rodeados de acacias, eucaliptos y flores silvestres, hasta la casa do lavadeiro, que era la persona encargada de controlar el reparto y uso del agua. En Câmara dos Lobos y Campanário, está la del Norte, una de las más visitadas de la isla, y une Cabo Girão y Ribeira Brava, en unos 13 kilómetros, fáciles de recorrer. Una distancia similar tiene el camino de Maroços, es fácil y supone unas 3 horas de caminata, que ofrece vistas de Machico y realizar una travesía más cultural a través de plantaciones agrícolas. Aunque estas caminatas pueden realizarse durante todo el año, la mejor época es primavera y principios de verano, que es cuando las cascadas tienen más agua.

Bordados de Madeira, el arte de la perfección

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Foto: angelaGonzaloM

Dedal, aguja, tijeras, habilidad y precisión son fundamentales para tejer los bordados de Madeira. Una tradición en la isla desde el siglo XIX. Feliçbela empezó bordando de pequeña y ya jubilada todavía continúa pasando el hilo siguiendo los puntos azules marcados por los diseñadores. Las mujeres podían contar con un poco de dinero bordando horas y horas durante las noches. Recibían en sus casas los patrones marcados con líneas azules, y los materiales específicos: lino, seda, organdí o algodón y ellas elaboraban sábanas, toallas, pañuelos, vestidos, camisas o manteles, que devolvían a las fábricas, las encargadas de su venta y exportación. Muchas veces era un dinero extra, en momentos de penuria, el sustento de la familia, que se ha convertido en patrimonio histórico y cultural de esta perla del Atlántico. Verdaderas obras de arte. Diseñadores, perforadores, bordadoras, lavanderas, planchadoras.... Todas trabajan a mano y mantienen la identidad de un trabajo artesanal que no ha perdido la autenticidad del proceso manual.

La producción se controla exhaustivamente para comprobar la autenticidad de todos los bordados y conceder el sello de garantía. En el centro de Funchal se pueden visitar las fábricas para comprender el trabajo que desarrollan las bordadoras y lo que ha significado para la isla. Bordal, inaugurada en 1962, es una de las 30 factorías que se mantienen abiertas. El objetivo de los empresarios es reinventar el bordado madeirense, adaptando estas piezas de arte a los nuevos tiempos, y realizando colecciones de diferentes productos. Tienen más de 40.000 diseños, que se pueden ver en su fábrica, así como todo el proceso de costura y fabricación. Allí descubriréis la diversidad, casi infinita, que existe de puntos , algunos tan tradicionales como el punto Richelieu, escada aou Ajour, Ilhós, ponto francés, de crivo, cheio, cordão ou pau, cavacas, caseados o el de areia.

Vino de Madeira, la marca de la isla

BeFunky-collage (3)Foto: Turismo de Madeira

El vino de Madeira ha sido uno de los motores económicos de la isla. Comenzó a cultivarse hacia 1420 con unas cepas cretenses que luego fueron sustituidas por la Sercial, Boal, Verdejo y Malvasía. Era un producto básico para largas travesías en barco. Durante los siglos XV y XVI los marineros comprobaron que las barricas que viajaban a la India ganaban en calidad, ya que las altas temperaturas, la humedad de las bodegas de las naves y el movimiento de las olas, en lugar de estropearlo, lo convertían en licor. Ante el aumento de la demanda, decidieron colocar las barricas en la playa y al aire libre, y luego los pasaban a toneles que mantenían los niveles de humedad y aumentaban la temperatura. Actualmente se mantiene durante tres meses a más de 50º y se madura más rápidamente.

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Foto: angelaGonzaloM

Esta técnica es conocida como estufagem, pero la más tradicional, y lenta es la de Canteiros, que consiste en aislar las barricas del suelo sobre barras de madera y en bodegas cercanas al mar. La fermentación es más lenta y se alarga unos 5 años, y la temperatura media de la isla, unos 20º a lo largo de todo el año, le otorga sus cualidades tan particulares y le da mayor calidad, aportándole aromas especiados y notas dulces afrutados.

¿Qué ver en Madeira?

Dulces en Madeira Foto angelaGonzaloM

La catedral, el monasterio de Santa Clara, las iglesias do Monte, de Sao Pedro, del Sorro y do Carmo son algunos de los lugares que visitar en la ciudad de Funchal. La mayoría fueron construidas entre los siglos XVI y XVIII y en muchos casos están revestidas de los típicos azulejos portugueses. La Sé de Madeira, como denominan los lusos a la catedral, se construyó durante el reinado de Manuel I y es una mezcla de estilos manuelino, flamenco y gótico con un destacado artesonado de madera autóctona. En el caso del Monasterio e iglesia de Santa Clara, se puede observar el estilo mozárabe hispano, su portal gótico de mármol y la pintura decorativa. El objeto más preciado es el sagrario de plata cincelado por orfebres locales. La Igreja do Monte es la más cercana al pueblo, ya que su gran escalinata la convierte en un lugar de peregrinaciones, y donde se celebran importantes fiestas locales y procesiones. Las iglesias de San Pedro y la de San Evangelista, destacan por que tiene casi todas las paredes cubiertas de azulejos del siglo XVII. Otras construcciones religiosas destacadas son las capillas do Corpo Santo, de São Paulo, -de piedra y cal- es la primera que se construyó en la isla, la de Santa Catarina o la Capela da Boa Viagem.

Uno de los grandes atractivos de la capital son los jardines y parques, como el Botánico o el de Santa Catarina. La fachada de piedra negra y encalado blanco del antiguo palacio del Conde Carvalhal, convertido en Ayuntamiento, preside la Praça do Municipio y cerca está el Teatro Municipal Baltazar Dias, con su platea en forma de herradura. Ha sido siempre el centro cultural por excelencia de Madeira. El antiguo hospital de la Misericordia es el actual palacio del gobierno regional, y las viejas aduanas de Funchal o Alfândega, acoge la Asamblea de esta región autónoma. Las fortalezas de Santiago, São Lourenço y São João Baptista o do Pico son tres edificios militares que recuerdan los numerosos ataques que sufrió la isla por parte de corsarios ingleses, holandeses y franceses, que intentaron controlarla, para dominar las opulentas rutas de las Indias y de América. Los amantes del fútbol no podrán evitar visitar el Museo de Ronaldo, sin duda la figura más mediática de la isla. Aunque hay otros museos, el CR7 es el más visitado de Funchal.

Pes espada negro Foto angelaGonzaloM
Pez espada negro (feo pero delicioso) Foto: angelaGonzaloM

El grandioso mercado dos lavradores, inagurado en 1940, es como una pequeña ciudad, con sus calles, escaleras y pequeñas plazas en las que se organizan los diferentes sectores. A un lugar las frrutas, en otra las verduras y en el centro el pescado. Abierto de lunes a jueves, su momento de máxima actividad es a primera hora de la mañana. Sorprende ese pez tan extraño, el pez espada negro, con sus ojos saltones, arrancado de las profundidades marinas y la gran variedad de frutas tropicales que se pueden degustar, aunque los precios son un poco exagerados. Arquitectónicamente vale la pena entrar por la impresionante fachada y observar los grandes azulejos de la zona del pescado pintado por João Rodrigues.

El fácil acceso marítimo permitió a los primeros marineros colonizar la bahía de Câmara de Lobos, un nombre que recuerda la gran cantidad de lobos marinos que había en esa zona, y que la presión humana ha trasladado a las Islas Desiertas. Este municipio pesquero resalta por su excelente temperatura, la animación nocturna, sus pintorescas viviendas y sus coloridas Xavelhas, embarcaciones de pescadores. Del patrimonio de la bahía destacamos la iglesia de São Sebastião, del siglo XVI, capillas como la de Nossa Senhora do Calhau y el convento franciscano de São Bernardino del siglo XV. Aún se conserva el horno de sal y las antiguas salinas. Algunas de las vistas más impactantes de Câmara de Lobos son el Pico da Cruz y los miradores de Churchill o Espírito Santo, el Sancho y el Salão Ideal. También permiten disfrutar del Cabo Girão y parte de la capital.

Girão, una mole que se levanta en picado a 580 metros de altura del mar, es uno de los lugares más visitados de la isla y está considerado el acantilado más alto del Europa y el segundo del mundo. En la cima está la capilla de Nuestra Señora de Fátima y para descender hasta una pequeña playa de Fajã dos Pescadores, y los típicos campos de cultivo aterrazados, hay escaleras o un teleférico, que solo es gratuito para los agricultores.

¿Qué ver fuera de Funchal?

Madeira_Mar (21)Foto: Turismo de Madeira

Recorremos la costa acompañados por el color azul intenso del Atlántico, que deja ver claramente el horizonte, aunque muchas veces la vista confunde el cielo y el mar, cuando aparecen las nubes en la lejanía. Si se viaja en barca, se podrá observar los acantilados con sus marcas geológicas. Desde tierra podemos acercarnos al cabo Girão, a Achadas de Cruz -cerca de Porto Moniz-, a la zona de Encumeada o a Curral das Freiras (Valle de las monjas). Este municipio es punto de partida de varias levadas: la levada dos Piornais, la levada do Burral y Castelejo y la levada da Velha. En todas ellas encontraréis miradores con vistas panorámicas. Uno de los más bonitos es Eira do Serrado que ofrece vistas del Curral das Freiras y de las montañas de alrededor. El Pico Cidão, el Pico Jorge o el Jardim da Serra, también permiten unas espléndidas vistas del paisaje agreste de Madeira.

La geografía y los paisajes de la isla cambian según la orientación en la que nos encontremos. El sur, donde está la península de Sao Lourenço, es un paisaje semidesértico, mientras que el norte está cubierto de verdes valles, con sus bosques de laureles o laurisilva. Un bosque húmedo subtropical, que hará las delicias de los naturistas.

Casa en Santana Foto angelaGonzalomFoto: angelaGonzaloM

Al norte de la isla está Santana, uno de los municipios más importantes de la isla. Es conocida por su pintoresca arquitectura tradicional, especialmente las palhoças, casas triangulares de paja, y sus panorámicas de la isla. Es lugar de salida de varias levadas y puerta de entrada al bosque de laurisilva. Una de las levadas más transitada es la de Pico das Pedras que tiene el mote de "Un camino para todos", a la que pueden acceder personas con movilidad reducida, al tratarse de un sendero ancho y llano.

Las casinhas de Santana destacan por sus coloridas fachadas triangulares en blanco, azul y rojo, y su característico tejado de paja a dos aguas, que en algunas ocasiones casi llega al suelo. Son casas bajas con un interior bastante amplio distribuido en dos pisos. Un gran salón se abre en la planta baja, mientras que los dormitorios se sitúan en la parte superior. En la parte trasera, tienen una escalera con peldaños, que se utiliza de balcón. Algunas tienen sótano, donde guardan la cosecha. Su difícil mantenimiento, hace que muchas estén deshabitadas y que cada vez queden menos. Aunque todavía hay catalogadas un centenar de ellas.

Piscinas naturales en Moniz Foto angelaGonzaloM
Piscinas naturales de Moniz Foto: angelaGonzaloM

Al este, Machico posee un rico patrimonio cultural como la iglesia Matriz del siglo XV, de estilo manuelino y los fuertes de São João Baptista y Nossa Senhora do Amparo, del siglo XVII. Cerca está la praia da Banda Além, de arena fina y los miradouros do Pico do Facho y do Senhor dos Milagres ou da Queimada, desde donde se pueden ver las deshabitadas islas Selvagens.

Fuera de Madeira encontramos Porto Santo, 9 kilómetros de playa dorada y las islas Desiertas y las Salvajes, que están despobladas y son reservas naturales, donde habita la foca monje, una de las especies en peligro de extinción más grande del planeta, y un santuario para las aves marinas.

Fiestas todo el año

Festival del Atlántico Foto angelaGonzaloM
Festival del Atlántico    Foto angelaGonzaloM

Las islas del Atlántico suelen tener mucha actividad festiva a lo largo del año, y Madeira no es menos. Además de las fiestas patronales se organizan procesiones coincidiendo con importantes festividades religiosas, como el 15 de agosto. También organizan la vuelta a la isla en automóviles clásicos, el Rally do Vinho de Madeira, la Festa da flor en abril, o la do Vinho de Madeira en septiembre, sin olvidar el festival de Jazz.

Una de sus fiestas más conocidas es el Carnaval de Funchal muy parecido a las comparsas de Río de Janeiro, con impresionantes carrozas y bandas de música. Una de las celebraciones más populares es el carnaval de la confusión o Trapalhao, que aprovecha para hacer crítica política y social.

La otra gran fiesta anual es la de Fin de año, con festejos que ya se inician en octubre engalanando la ciudad con originales diseños y flores multicolores. Las agradables temperaturas de invierno ayudan a participar en la noche de fin de año, cuando todo se ilumina y los cruceros atracados en el puerto forman parte del escenario, y permite a los viajeros disfrutar de los espectaculares fuegos artificiales, convertido en uno de los mejores eventos pirotécnicos del mundo. y reconocido con varios premios turísticos. Todos los sábados del mes de junio se organiza el festival del Atlántico, un concurso internacional de pirotécnia, que llenan de luz, música y color la bahía de Funchal. En algunos casos el ganador es el encargado de organizar los fuegos artificiales del 31 de diciembre.

Una variada oferta hotelera y gastronómica

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El agradable clima, el aire limpio, las aguas cálidas, su temperatura suave y la tranquilidad atrajo a los primeros turistas en el siglo XIX. Por las calles de Funchal pasearon la emperatriz austrohúngara Isabel de Wittelsbach, el emperador austríaco Carlos I, el dictador polaco Józef Pilsudski, y en el siglo XX, Winston Churchill, el dictador cubano Fulgencio Batista o el pintor austríaco Max Rommer, que vivió 30 años en la isla. Unas visitas que muestran la existencia de un turismo de lujo desde hace dos siglos, y que ha aumentado en los últimos años.

Cerca del puerto, al oeste de la ciudad, se encuentran las grandes cadenas hoteleras y los establecimientos hoteleros y de ocio. La oferta es muy variada y se pueden encontrar hoteles con encanto, de cinco estrellas, o más baratos, hasta pensiones o apartamentos. A las afueras, están los establecimientos más exclusivos, como las Quintas, unas fincas con una arquitectura local y generalmente con jardines y grandes espacios, además de vistas increíbles a la ciudad, al mar o la montaña. En estas estancias exclusivas intentan armonizar la tradición y la modernidad, la excelencia y la tranquilidad y no suelen sobrepasar las 70 habitaciones. Para acceder a ellos es imprescindible alquilar un vehículo, que también servirá para poder recorrer la isla tranquilamente.

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Casi todos fueron residencias de políticos, escritores, incluso algún príncipe y aristócratas o burgueses adinerados. Destaca su decoración interior, con importantes obras de arte. Entre sus servicios hay piscinas, saunas, masajes, recintos deportivos y en algunos casos campos de golf, como la Casa Velha do Palheiro, en Funchal: un maravilloso Relais & Châteaux donde podrás desconectar durante tu estancia. En el restaurante preparan una selección especial de pescados, como el “Peixe da ilha”, un pescado salteado de espárragos trigueros y salsa. 

Lugar de ida y vuelta a otros continentes, su gastronomía también está mezclada de influencias africanas, hindúes o caribeñas. El centro de Funchal es un lugar privilegiado para degustar los platos típicos de la isla o cocina internacional. El pez espada negro, el bacalao en sus múltiples variedades (principalmente "gata") y la sopa de castaña, son un ejemplo de la variada gastronomía local. Entre los dulces, el Bolo de Mel, o el Pudim de Maracujá y para beber no puede faltar la Poncha à pescador,  un aguardiente de caña de azúcar, agua, y zumo de limón, que preparaban los pescadores y consumían frío o caliente. La Nikita es una cerveza con helado de vainilla y trozos de piña.

¿Como llegar a Madeira?

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Para viajar a Madeira, solo hay dos tipos de transporte, en avión o en crucero. La mayoría de vuelos llegan al aeropuerto Cristiano Ronaldo, desde Lisboa, pero también hay alguna compañía que realiza vuelos desde Madrid, Canarias, Reino Unido, Alemania o Austria. Tap y Sata viajan a Madrid, Barcelona, Zaragoza, Alicante, Palma de Mallorca, Valencia y Sevilla. Tras la construcción del nuevo aeropuerto, una obra  de ingeniería que obligó a construir una pista sobre la ladera de la isla y ocupando un espacio de mar, cada vez llegan más turistas. 

Para viajar a las playas de arena dorada de Porto Santo, hay vuelos de Binter Canarias, aunque lo más habitual es trasladarse en ferry desde Funchal en una travesía de poco más de dos horas. Lo mejor es hacer noche en la isla, porque es muy complicado regresar el mismo día. No hay ferrys desde Canarias, ni desde el continente, aunque se puede llegar por mar en crucero. Una alternativa que cada vez tiene más adeptos.

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Yate VIPDolphin Foto: angelaGonzaloM

Hay autobús hasta el aeropuerto, la línea regular para por los pueblos y el aerobús, más caro y rápido, va directo a la estación de autobuses situada cerca del puerto.

Para moverse por Madeira lo aconsejable es alquilar un coche o bicicletas, en la capital hay autobuses urbanos y buses turísticos, además de funicular para ascender a las zonas más altas y no os podéis perder bajar en los carrinhos de cesto o cestinhos, para descender a tumba abierta desde el barrio de Monte, hasta casi el centro.

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Ángela Gonzalo del Moral   13.ago.2019 01:32    

Viaje a Ítaca

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Un viaje nunca se acaba. Queda grabado en el recuerdo, se vuelve a él al ver una película, al leer un libro, al escuchar unas notas musicales, al mirar una fotografía, al saborear una bebida, al disfrutar una comida o cuando el país salta a la actualidad por algún acontecimiento específico. El viajero mantiene siempre un nexo interno con el lugar que un día conoció.... y trenza un vínculo con el nuevo destino que empieza a imaginar. La visita a cualquier lugar, cercano o lejano, tiene tres fases. En la etapa de preparación se sueña, en la del viaje se disfruta lo imprevisible y a la vuelta se reinventa la aventura..... Con los cinco sentidos alerta, anhela que la experiencia sea lo más enriquecedora posible.
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