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Ribera de Duero, a punto para la vendimia

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La vendimia está a punto de empezar en Ribera de Duero. Nervios y trasiego de personas y material para la recolección de un fruto que podrá alcanzar la excelencia, convirtiéndose en un vino de categoría reserva o un crianza.  Hay muchas personas implicadas en este trabajo colectivo, del que se benefician miles de personas, que no solo trabajan en el campo o en las bodegas, también en restauración, hostelería y actividades relacionadas con el enoturismo. 
 
Roberto Pérez nos prepara el globo aeroestático a las afueras de Pesquera de Duero. Nos acercamos en coche a un campo de cereales, que está en descanso tras las siegas de verano y a la espera de que se inicien las tareas de siembra. Roberto nos explica algunos detalles que tenemos que tener en cuenta antes de subir a la cesta en la que viajaremos 16 personas. Hay otras más pequeñas, depende del grupo que lleve en cada ocasión. Desde hace una década dirige la empresa VallaGlobo, y el precio por persona es de unos 160€. 
 
 
En pocos  minutos nos elevamos. Las nieblas de la mañana se agarran a los pocos montículos que hay en la zona y por encima de ellas sobresale el imponente castillo vallisoletano de Peñafiel, una zona que linda con la provincia de Burgos. Es la zona que hemos escogido para realizar nuestra visita a varias fincas de la D.O. Ribera de Duero. Bajo nosotros campos inmensos de viñedos.
 
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Foto: angelaGonzaloM
 
Nuestro piloto nos va explicando los municipios y los detalles de la comarca. "Ahora nos vamos de copas", nos dice, mientras sobrevolamos a escasa altura de las copas de los pinos, donde se dejan ver algunos cervatillos, jabalíes y animales silvestres. Roberto aprieta los calentadores para ascender o descender según el lugar en el que nos encontramos.
 
Es el único sonido que rompe el silencio en el que nos encontramos todos los que disfrutamos del espléndido vuelo. De vez en cuando, el piloto nos explica que también realiza viajes aéreos por capitales castellanoleonesas, lo que permite experimentar las ciudades desde otra perspectiva. Y nos cuenta que ha tenido peticiones de mano, y bodas. 

El vuelo dura una hora, y se nos ha pasado demasiado deprisa. Después de encontrar un lugar para aterrizar, bajamos del globo, pero antes de visitar los viñedos, el coordinador de VallaGlobo,  nos invita a celebrar el bautizo del vuelo... con productos de la tierra.

Viñedos rebosantes de racimos

 

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Foto: angelaGonzaloM

Es momento de adentramos entre los viñedos, donde es inevitable coger algún racimo y picotear las uvas ya a punto para la vendimia. Están dulces y si sostienes un racimo entre las manos se vuelven pegajosas, debido a una especie de ceramen que luego ayudará a la fermentación.

En el municipio burgalés de Roa, nos recibe Conchi Carreras.  Nos dice que aún quedan unos días para iniciar la cosecha. Como en las bodegas de Condado de Haza, toda la Denominación de Origen está ya preparándose para vendimiar. Emocionada nos explica que "este momento es especial porque es el comienzo de un trabajo que hay detrás de mucha gente, y muchos años".
 
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Foto: angelaGonzaloM
 
Lucía Fernández, copropietaria de los viñedos de la família Fernández Rivera, añade más sensaciones "son días de nervios, estás escéptico mirando al cielo de una manera especial, porque si cambio el tiempo todo el trabajo puede venirse abajo".

Visitar las bodegas en plena vendimia parece un buen momento, pero hay que tener en  cuenta que debemos compartir el espacio con muchos trabajadores que laboran sin  descanso para recoger las uvas lo antes posible y en el momento idóneo. Conchi entiende que "para el visitante es muy apetecible ver una bodega en pleno rendimiento, pero es la época más complicada para nosotros y es el visitante no puede ver todo el esplendor de la bodega".

Caminamos entre las vides, comprobando el gusto dulzón de la uva tinta, vestida con sus  característicos tonos azul y morado. A nosotros nos parece que ya están preparadas,  pero nos aseguran que todavía les queda unos días. Lucía Fernández hija, nos transmite lo que significa para ella un racimo de uvas. "Son proyectos futuros, lo que puedes hacer con la uva, lo que te va a dar, si la vas a dedicar a producir un reserva, si los racimos ya están a punto o hay que esperar unos días más".
 
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Foto: angelaGonzaloM
 
Durante todo el año, muchas personas han ido moldeando la uva, retirando los racimos para reconducir la  producción y fortalecer el fruto. Entre un mes y quince días antes de iniciar la vendimia, se realiza un seguimiento de la maduración de los frutos y Dominico Guillén, Domi,  controla al detalle todo el  proceso en los laboratorios de la empresa vallisoletana, uno de los más modernos de España. La responsabilidad es mucha. "Desmesurada, diría yo, porque trabajar con bodegas que tienen tanta historia te presiona un poco"

Las bodegas ultiman los preparativos para el trasiego de recolectores y las personas que tratarán la uva para que inicie la fermentación. En su interior también encontramos las botellas de otras añadas, que continúan su  evolución para alcanzar la excelencia: ser un crianza o un reserva, el punto máximo al que  puede llegar la uva tras varios años de reposo.
 
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Foto: angelaGonzaloM

Estos días los pueblos de la Ribera de Duero están preparados para todo lo que comporta la vendimia. En unos días, con la llegada de los vendimiadores, se convertirán en un  hervidero de gente, y sus calles también recuperarán viejos olores y sensaciones. Como la que nos propone el joven violinista Manuel Urios, que ameniza una cena especial rodeados de viñedos.

El enoturismo no solo es un motor económico de las zonas rurales, sino que es un sector creativo, imaginativo e innovador, que el año pasado atrajo a más de 3 millones de visitantes. Ayuda a reducir la despoblación rural y es un producto turístico que potencia la cooperación y las sinergias. Nunca se visita una sola bodega, o una sola ruta, sino que el turista empieza a conocer una bodega, un museo, un restaurante de una ruta y después se añade a otras actividades.
 
Categorías: Actualidad , Gastronomía , Viajes

Ángela Gonzalo del Moral   24.sep.2019 13:55    

Paseando con Magallanes por Sevilla

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Vista de Sevilla desde la Giralda. Foto: angelaGonzaloM

Viajamos en el tiempo, hasta la Sevilla del siglo XVI, para conocer el puerto de Indias y una ciudad, hervidero de gentes, epicentro del comercio marítimo mundial durante más de un siglo.

Iniciamos nuestro recorrido en el Hotel América, porque ese fue el continente que Fernando de Magallanes tenía en su mente. Era el reto más importante que debían superar para llegar a las islas de las especias. Cristobal Colón ya lo había descubierto dos décadas antes.

Sevilla Foto_angelaGonzaloM (8)Punto de partida del paseo histórico desde la plaza Duque Foto: angelaGonzaloM

Situado en la plaza del Duque, es equidistante de algunos de los puntos que marcan la ruta magallánica en la capital hispalense. A corta distancia del Barrio de Santa Cruz, la catedral, la Giralda, la Casa de la Moneda, la Torre del Oro o el barrio de Triana. Todos ellos lugares estrechamente relacionados con los últimos años de vida de Magallanes.

Además para el viajero actual está perfectamente conectado con la estación de tren de Santa Justa. -Eso nos recuerda que la primera estación del AVE en España, y actualmente es la sede de la red de ciudades AVE del país, a la que pertenecen ya las principales urbes españolas.

Antes de iniciar la ruta Magallanes, vale la pena recordar que algunos de los edificios que todavía existen de aquella época, aunque remodelados, son diferentes a los que vieron los navegantes de las cinco naves que partieron del puerto sevillano el 10 de agosto de 1519. La torre del Oro, no tenía la linterna superior, la catedral estaba inconclusa y aún tenían que construir la parte superior de la Giralda.

Ruta Magallanes en Sevilla

 

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Foto: angelaGonzaloM

El diplomático veneciano Andrés Navajero, detallaba que "las calles de la ciudad  de la ciudad son anchas y hermosas, pero las casas en general no son muy buenas; hay, sin embargo algunos palacios que no los he visto mejores ni más bellos en toda España, dentro de sus muros muchos jardines y solares".

Aunque Magallanes llegó a la ciudad en 1517, los preparativos del viaje no se iniciaron hasta septiembre del año siguiente. Durante dos años el navegante portugués visitó a menudo la Casa de la Contratación, situada en las dependencias del Alcázar. Una institución que, como nos explica nuestra guía, Teresa Buzo, controló todo el tráfico marítimo, los cargamentos y tesoros que transportaban los barcos mercantes durante 250 años.

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Pero sobre todo, como nos recuerda David Ruiz, historiador de ingeniería naval, y miembro de la Fundación Nao Victoria,  inspeccionaba y aprovisionaba las naves que partían, daba instrucciones a las flotas y controlaba el registro de todas las embarcaciones.

Actualmente es un edificio de oficinas perteneciente a la Junta de Andalucía y su patio solo se puede visitar los miércoles. En la plaza se situaban  los capitanes que organizaban expediciones para alistar a sus tripulaciones. Uno de ellos era Fernando de Magallanes.

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La Casa de la Contratación estaba situada cerca de la Puerta de Jerez, la catedral, la lonja y los Reales Alcázares. Tres edificios catalogados por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, y es uno de los 15 lugares que forman parte de la ruta preparada por el ayuntamiento hispalense para rememorar los días en que el explorador portugués y sus hombres paseaban por la ciudad, en busca de gloria y dinero. A lo largo de tres años, Sevilla organizará diferentes actividades, como las visitas teatralizadas que propone "Engranajes culturales".

En la puerta de Jerez, está la capilla Santa María de Jesús, los únicos vestigios que quedan de la antigua Universidad de Sevilla. Si callejeamos encontramos la actual calle Mateos Gago, lugar de residencia de Magallanes y su esposa Beatriz Barbosa. En aquella época era la calle de la Borceguinería, donde tenía sus talleres el gremio de los zapateros.

Otra calle importante es la de los Alemanes, en la puerta del Perdón de la catedral de Sevilla. Se le llama así porque estaba llena de mercaderes de origen alemán. Sus gradas eran el lugar donde comerciantes y banqueros cerraban sus negocios. En esa misma calle, el restaurante don Juan de Alemanes homenajea aquella gesta con un menú magallánico, que debe reservarse con antelación. El chef Jon Ugalde ha querido resaltar el papel de las especias, auténtico objetivo del viaje.

Sevilla Foto_angelaGonzaloM (6)Menú magallánico en don Juan de Alemanes. Foto: angelaGonzaloM

Cuando regresó Elcano, en la calle Alemanes, se negociaron todos los bienes que portaba la nao Victoria e incluso se subastó la embarcación. Cerca se encontraba la lonja de Mercaderes, que posteriormente pasó a convertirse en el Archivo de Indias.

En la catedral rezaron los marineros antes de salir y allí volvieron los 18 supervivientes para agradecer a la Virgen de la Antigua regresar con vida. En aquella época la catedral sevillana era uno de los mayores templos de la cristiandad.

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Iglesia del Hospital de la Santa Caridad. Foto: angelaGonzaloM

Otro lugar imprescindible en la ruta sevillana de Magallanes son las Reales Atarazanas, una de las mayores instalaciones de fabricación de barcos de la Baja Edad Media. En sus astilleros se pusieron a punto las naves de Magallanes.

Situado en el antiguo arrabal de la carretería en los extramuros de la Sevilla histórica, actualmente una parte del edificio está ocupado por la Iglesia y Hospital de la Santa Caridad, del siglo XVII. En su interior se conservan obras de importantes artistas sevillanos. Hay cuadros originales de Esteban Murillo encargados por su gran amigo Miguel Mañara fundador de la Santa Caridad, o copias, que actualmente se pueden ver en museos europeos y americanos, fruto del expolio de las tropas francesas.

Obras de arte de incalculable valor que atrapan al visitante, como ocurre con su absorbente retablo mayor, cincelado en el estilo clásico barroco sevillano. La directora del Hospital de la Caridad, Esperanza Hernández, nos recuerda que en su interior hay obras no solo de Esteban Murillo, sino también de Pedro Roldán, Bernardo Simón de Pineda y Valdés Leal, renombrados amigos de Mañara.

Sevilla Foto_angelaGonzaloM (5)Foto: angelaGonzaloM

Nos acercamos hacia el río para conocer dos elementos arquitectónicos emblemáticos: las torres de la Plata y la del Oro. La primera es una torre octogonal del siglo XIII, era el lugar de custodia de las mercancías procedentes de las expediciones. Nos comentan que allí hacían la primera parada antes de llegar a la Casa de la Contratación donde se registraban todos los productos, incluidas las especias que transportó la nao Victoria, procedente de las islas Molucas.

Estaba unida a la Torre del Oro, por una muralla. Junto al emblemático torreón se encontraba el puerto de las Mulas, desde donde partieron las cinco embarcaciones lideradas por Fernando de Magallanes. Allí regresó la nao Victoria comandada por Juan Sebastián Elcano.


Webs de interés práctico

Ruta Magallanes
Centro Magallanes (Paseo Alcalde Marqués de contadero s/n)
Acuario de Sevilla (Muelle de las Delicias s/n)
Engranajes culturales (visitas teatralizadas)
María Teresa Buzo (guía turística internacional) 
V centenario vuelta al mundo 
Asociación V Centenario 
Red de Ciudades AVE 
Hotel América  (plaza del Duque)


 

Histórico Puerto de Mulas

 

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En el Paseo del Marqués del Contadero, que era el centro principal de la autoridad portuaria, la Fundación Nao Victoria ha instalado espacio I Vuelta al Mundo, que permite conocer algunos detalles de las naves que zarparon desde las orillas del Guadalquivir, y rinde homenaje a todos los que participaron en la gesta. Consiguieron finalizarla 18 marineros que, descalzos, hambrientos y harapientos, regresaron a la capital hispalense, completando la circunnavegación.

Acabamos nuestro recorrido magallánico en la orilla este del río. Allí está el puente de Triana, en aquella época puente de barcas, por donde pasaban las cargas con provisiones y útiles para la larga travesía que iniciaba Magallanes en 1519. Barrio marinero por excelencia, aportó gran número de los tripulantes que participaron en la travesía. La iglesia de Santa Ana, con la talla de la Virgen de la Victoria, dio nombre a la única embarcación que realizó la vuelta al mundo.

Sevilla Foto_angelaGonzaloM (4)Foto: angelaGonzaloM

En la orilla opuesta a la Torre del Oro, está el Muelle de las Muelas o de las Mulas. Desde allí partieron las naves el 10 de agosto de 1519. Actualmente en su lugar está la Plaza de Cuba, junto al puente de San Telmo, donde se ha instalado el monumento a Magallanes, un gigantesco globo terráqueo que simboliza la milla 0 de la Tierra.

** Sevilla forma parte de las ciudades AVE de España, lo que permite llegar a la ciudad en pocas horas desde Madrid, Málaga, Córdoba o Cádiz. También desde Barcelona.


Redes sociales: @sevillaciudad @CiudadesAVE #RutaMagallanes
#Sevilla #VisitSpain #SpainExperience 
@donJuanAlemanes

 


Otras publicaciones sobre la Primera vuelta al mundo, Magallanes y Sevilla


Ruta Magallanes en Sevilla (podcast)
Sevilla capital de las expediciones en el siglo XVI 
Sevilla y Magallanes, 1519 (podcast)
Sevilla, especias y gastronomía magallánica (podcast)
Sevilla, Magallanes y las islas de las especias 
Don Juan de los Alemanes y su menú magallánico
Diario de a bordo de los expedicionarios de la Primera Vuelta al Mundo
Se cumplen 500 años de la Primera Vuelta al Mundo

@angelaGonzaloM
@Viaje_Itaca_
Instagram: @Audioguíasturísticas

Categorías: Gastronomía , Viajes

Ángela Gonzalo del Moral   20.sep.2019 08:51    

Madeira, la perla del Atlántico

Madeira LifeStyle (4)Foto: Turismo de Madeira

Sus 55 kilómetros de largo y 28 de ancho, no dan una idea de todas las posibilidades turísticas de Madeira.  Con el  sobrenombre de la Perla del Atlántico, es un lugar ideal para los practicantes de deportes náuticos y de montaña. Permite pasear por las levadas o entre bosques de Laurisilva, perderse entre las brumas que rodean los escarpados Pico do Arierio o Ruivo, descender barrancos, bañarse en playas naturales, rodar en bicicleta de montaña, escalar picos o disfrutar del avistaje de delfines y ballenas. También de su rica gastronomía. Su privilegiado clima, especialmente en la isla de Porto Santo, donde nunca llueve y no sobrepasan los 30º, han convertido a este archipiélago en un interesante destino turístico, que ha optado por los servicios de calidad para reducir la masificación.

En 1419, cuando llegaron los marinos portugueses, la isla estaba cubierta de una vegetación impenetrable.... la laurisilva. Una reliquia del pasado, que todavía se conserva en esta tierra, igual que en Canarias, Azores y Cabo Verde: con las que conforma la Macaronesia. Hoy en día es parte del Patrimonio de la Humanidad, reconocido por la Unesco. 

La costa sur refugiada de la brisas es la más tranquila, mientras que la accidentada costa norte sufre los embates del oleaje marcando sus acantalidados, bahías y calas. Sea en un lugar o en otro, siempre rodeados del azul intenso del Atlántico. La agreste orografía del litoral madeirense, comporta que haya pocas zonas de baño. Todo lo contrario que ocurre en Porto Santo. Al norte de la isla, las piscinas naturales de Porto Moniz, permiten un baño refrescante y seguro en un contorno salvaje junto al océano. Otros lugares para el baño son Calheta y Machico, con su arena blanca importanda, Sao Vicente y Prainha, de tierra negra y playas de piedra en otros lugares de la isla.

Madeira es la isla de la eterna primavera, por su clima cálido durante todo el año que facilita el cultivo de muchas plantas tropicales. No baja de los 13 grados en invierno, ni supera los 26 de veran, con 2.400 horas de sol al año. Un o de los fenómenos atmosféricos más llamativos es el casquete o sombrero de San Juan, cuando la niebla cubre únicamente el municipio de  Funchal, mientras a diez minutos mar adentro, luce un sol espléndido. Se produce en el mes de junio cuando las nubes cubren continuamente  la capital de esta región autónoma portuguesa. 

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Su orografía abrupta y salvaje marca no solo sus microclimas, sino también su vida diaria. Funchal, se asemeja a un anfiteatro natural, rodeado de colinas, que comienza en el puerto y el casco antiguo y va ascendiendo sin parar hasta los 800 metros de altura. Llega a los 1.800 en las montañas del interior. Para facilitar la subida se han instalado varios funiculares, que además de su uso cotidiano, facilitan las vistas panorámicas a los turistas. Para descender se suelen utilizar los típicos carros de cesto Carreiros do monte. Una tradición centenaria, que como todo en la isla es manual, y que permite bajar a toda velocidad mientras dos personas empujan corriendo el carro  arrastrándolo a lo durante dos kilómetros por las calles empinadas de la ciudad. Controlan el vehículo con la fuerza de sus brazos y de los pies. Calzados con botas de suela de neumático, frenan a lo largo del descenso.

Las levadas, unas acequias para senderistas

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Foto: Turismo de Madeira

Los isleños necesitaban plantar sus tierras, pero el único agua que tenían cerca estaba en el interior de las montañas. Por eso en el siglo XV comenzaron el colosal trabajo de construir canales de agua para regar los campos agrícolas. Las levadas, así se llaman esas canalizaciones, conducen el líquido a lo largo de las pendientes. Actualmente hay más de dos mil kilómetros de levadas.... que han acabado convertidas en un gran potencial turístico, para realizar rutas a pie, ya sea por caminos tranquilos, moderados o más salvajes, siempre rodeados de exhuberante vegetación, que permiten conocer fauna terrestre, aves marinas y la flora de la isla. Algunas acequias forman parte de la red europea Natura 2000.

Zapato cómodo y nos adentramos en las levadas. La más conocida es la Levada de 25 fontes con continuas cascadas y saltos de agua y de dificultad media, o la Vereda de los balcones, un camino muy fácil de 3 kilómetros casi plano, con vistas a la Ribeira da Metada. En días de buena visibilidad el turista está rodeado de los picos más altos de la isla, el Ruivo de 1861 metros y el Areiro, un poco más bajo, el pico do Gato, el de das Torres y la Penha d0 Águia.

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Foto: angelaGonzaloM

También se puede caminar por las rutas de Ponta de São Lourenço, Caldero Verde, que sale de Santana y atraviesa el Parque Forestal de Queimadas y cuatro túneles artificiales, con la cascada de 110 metros, que da nombre a la levada. Una de las más complicadas es la vereda de Larano. Puede iniciarse en la fregesia de Machico y tras cruzar la levada dos Maroços, llega al Porto da Cruz, a través de un antiguo camino muy transitado en otras épocas. El mirador do Risco, ofrece una vista de la costa norte y el de Boca da Corrida nos permite ver la isla de Porto Santo, y la punta de São Lourenço y la Penha do Águia. En varios puntos de este difícil recorrido de 12 kilómetros, hay impresionantes vistas del azul marino intenso que nos ofrece el Atlántico.

La de Rabaçal, también es complicada y permite descender el valle dentro del bosque de laurisilva, rodeados de helechos gigantes y una hermosa laguna verde. Pasa por el bosque la del Rey, una de las levadas más bellas de la isla, desde donde se ve São Jorge y Santana. Son unos 10 kilómetros de dificultad moderada. Desde Calheta se puede pasear a lo largo de 8 kilómetros por la levada dos Parezeres, rodeados de acacias, eucaliptos y flores silvestres, hasta la casa do lavadeiro, que era la persona encargada de controlar el reparto y uso del agua. En Câmara dos Lobos y Campanário, está la del Norte, una de las más visitadas de la isla, y une Cabo Girão y Ribeira Brava, en unos 13 kilómetros, fáciles de recorrer. Una distancia similar tiene el camino de Maroços, es fácil y supone unas 3 horas de caminata, que ofrece vistas de Machico y realizar una travesía más cultural a través de plantaciones agrícolas. Aunque estas caminatas pueden realizarse durante todo el año, la mejor época es primavera y principios de verano, que es cuando las cascadas tienen más agua.

Bordados de Madeira, el arte de la perfección

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Foto: angelaGonzaloM

Dedal, aguja, tijeras, habilidad y precisión son fundamentales para tejer los bordados de Madeira. Una tradición en la isla desde el siglo XIX. Feliçbela empezó bordando de pequeña y ya jubilada todavía continúa pasando el hilo siguiendo los puntos azules marcados por los diseñadores. Las mujeres podían contar con un poco de dinero bordando horas y horas durante las noches. Recibían en sus casas los patrones marcados con líneas azules, y los materiales específicos: lino, seda, organdí o algodón y ellas elaboraban sábanas, toallas, pañuelos, vestidos, camisas o manteles, que devolvían a las fábricas, las encargadas de su venta y exportación. Muchas veces era un dinero extra, en momentos de penuria, el sustento de la familia, que se ha convertido en patrimonio histórico y cultural de esta perla del Atlántico. Verdaderas obras de arte. Diseñadores, perforadores, bordadoras, lavanderas, planchadoras.... Todas trabajan a mano y mantienen la identidad de un trabajo artesanal que no ha perdido la autenticidad del proceso manual.

La producción se controla exhaustivamente para comprobar la autenticidad de todos los bordados y conceder el sello de garantía. En el centro de Funchal se pueden visitar las fábricas para comprender el trabajo que desarrollan las bordadoras y lo que ha significado para la isla. Bordal, inaugurada en 1962, es una de las 30 factorías que se mantienen abiertas. El objetivo de los empresarios es reinventar el bordado madeirense, adaptando estas piezas de arte a los nuevos tiempos, y realizando colecciones de diferentes productos. Tienen más de 40.000 diseños, que se pueden ver en su fábrica, así como todo el proceso de costura y fabricación. Allí descubriréis la diversidad, casi infinita, que existe de puntos , algunos tan tradicionales como el punto Richelieu, escada aou Ajour, Ilhós, ponto francés, de crivo, cheio, cordão ou pau, cavacas, caseados o el de areia.

Vino de Madeira, la marca de la isla

BeFunky-collage (3)Foto: Turismo de Madeira

El vino de Madeira ha sido uno de los motores económicos de la isla. Comenzó a cultivarse hacia 1420 con unas cepas cretenses que luego fueron sustituidas por la Sercial, Boal, Verdejo y Malvasía. Era un producto básico para largas travesías en barco. Durante los siglos XV y XVI los marineros comprobaron que las barricas que viajaban a la India ganaban en calidad, ya que las altas temperaturas, la humedad de las bodegas de las naves y el movimiento de las olas, en lugar de estropearlo, lo convertían en licor. Ante el aumento de la demanda, decidieron colocar las barricas en la playa y al aire libre, y luego los pasaban a toneles que mantenían los niveles de humedad y aumentaban la temperatura. Actualmente se mantiene durante tres meses a más de 50º y se madura más rápidamente.

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Foto: angelaGonzaloM

Esta técnica es conocida como estufagem, pero la más tradicional, y lenta es la de Canteiros, que consiste en aislar las barricas del suelo sobre barras de madera y en bodegas cercanas al mar. La fermentación es más lenta y se alarga unos 5 años, y la temperatura media de la isla, unos 20º a lo largo de todo el año, le otorga sus cualidades tan particulares y le da mayor calidad, aportándole aromas especiados y notas dulces afrutados.

¿Qué ver en Madeira?

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La catedral, el monasterio de Santa Clara, las iglesias do Monte, de Sao Pedro, del Sorro y do Carmo son algunos de los lugares que visitar en la ciudad de Funchal. La mayoría fueron construidas entre los siglos XVI y XVIII y en muchos casos están revestidas de los típicos azulejos portugueses. La Sé de Madeira, como denominan los lusos a la catedral, se construyó durante el reinado de Manuel I y es una mezcla de estilos manuelino, flamenco y gótico con un destacado artesonado de madera autóctona. En el caso del Monasterio e iglesia de Santa Clara, se puede observar el estilo mozárabe hispano, su portal gótico de mármol y la pintura decorativa. El objeto más preciado es el sagrario de plata cincelado por orfebres locales. La Igreja do Monte es la más cercana al pueblo, ya que su gran escalinata la convierte en un lugar de peregrinaciones, y donde se celebran importantes fiestas locales y procesiones. Las iglesias de San Pedro y la de San Evangelista, destacan por que tiene casi todas las paredes cubiertas de azulejos del siglo XVII. Otras construcciones religiosas destacadas son las capillas do Corpo Santo, de São Paulo, -de piedra y cal- es la primera que se construyó en la isla, la de Santa Catarina o la Capela da Boa Viagem.

Uno de los grandes atractivos de la capital son los jardines y parques, como el Botánico o el de Santa Catarina. La fachada de piedra negra y encalado blanco del antiguo palacio del Conde Carvalhal, convertido en Ayuntamiento, preside la Praça do Municipio y cerca está el Teatro Municipal Baltazar Dias, con su platea en forma de herradura. Ha sido siempre el centro cultural por excelencia de Madeira. El antiguo hospital de la Misericordia es el actual palacio del gobierno regional, y las viejas aduanas de Funchal o Alfândega, acoge la Asamblea de esta región autónoma. Las fortalezas de Santiago, São Lourenço y São João Baptista o do Pico son tres edificios militares que recuerdan los numerosos ataques que sufrió la isla por parte de corsarios ingleses, holandeses y franceses, que intentaron controlarla, para dominar las opulentas rutas de las Indias y de América. Los amantes del fútbol no podrán evitar visitar el Museo de Ronaldo, sin duda la figura más mediática de la isla. Aunque hay otros museos, el CR7 es el más visitado de Funchal.

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Pez espada negro (feo pero delicioso) Foto: angelaGonzaloM

El grandioso mercado dos lavradores, inagurado en 1940, es como una pequeña ciudad, con sus calles, escaleras y pequeñas plazas en las que se organizan los diferentes sectores. A un lugar las frrutas, en otra las verduras y en el centro el pescado. Abierto de lunes a jueves, su momento de máxima actividad es a primera hora de la mañana. Sorprende ese pez tan extraño, el pez espada negro, con sus ojos saltones, arrancado de las profundidades marinas y la gran variedad de frutas tropicales que se pueden degustar, aunque los precios son un poco exagerados. Arquitectónicamente vale la pena entrar por la impresionante fachada y observar los grandes azulejos de la zona del pescado pintado por João Rodrigues.

El fácil acceso marítimo permitió a los primeros marineros colonizar la bahía de Câmara de Lobos, un nombre que recuerda la gran cantidad de lobos marinos que había en esa zona, y que la presión humana ha trasladado a las Islas Desiertas. Este municipio pesquero resalta por su excelente temperatura, la animación nocturna, sus pintorescas viviendas y sus coloridas Xavelhas, embarcaciones de pescadores. Del patrimonio de la bahía destacamos la iglesia de São Sebastião, del siglo XVI, capillas como la de Nossa Senhora do Calhau y el convento franciscano de São Bernardino del siglo XV. Aún se conserva el horno de sal y las antiguas salinas. Algunas de las vistas más impactantes de Câmara de Lobos son el Pico da Cruz y los miradores de Churchill o Espírito Santo, el Sancho y el Salão Ideal. También permiten disfrutar del Cabo Girão y parte de la capital.

Girão, una mole que se levanta en picado a 580 metros de altura del mar, es uno de los lugares más visitados de la isla y está considerado el acantilado más alto del Europa y el segundo del mundo. En la cima está la capilla de Nuestra Señora de Fátima y para descender hasta una pequeña playa de Fajã dos Pescadores, y los típicos campos de cultivo aterrazados, hay escaleras o un teleférico, que solo es gratuito para los agricultores.

¿Qué ver fuera de Funchal?

Madeira_Mar (21)Foto: Turismo de Madeira

Recorremos la costa acompañados por el color azul intenso del Atlántico, que deja ver claramente el horizonte, aunque muchas veces la vista confunde el cielo y el mar, cuando aparecen las nubes en la lejanía. Si se viaja en barca, se podrá observar los acantilados con sus marcas geológicas. Desde tierra podemos acercarnos al cabo Girão, a Achadas de Cruz -cerca de Porto Moniz-, a la zona de Encumeada o a Curral das Freiras (Valle de las monjas). Este municipio es punto de partida de varias levadas: la levada dos Piornais, la levada do Burral y Castelejo y la levada da Velha. En todas ellas encontraréis miradores con vistas panorámicas. Uno de los más bonitos es Eira do Serrado que ofrece vistas del Curral das Freiras y de las montañas de alrededor. El Pico Cidão, el Pico Jorge o el Jardim da Serra, también permiten unas espléndidas vistas del paisaje agreste de Madeira.

La geografía y los paisajes de la isla cambian según la orientación en la que nos encontremos. El sur, donde está la península de Sao Lourenço, es un paisaje semidesértico, mientras que el norte está cubierto de verdes valles, con sus bosques de laureles o laurisilva. Un bosque húmedo subtropical, que hará las delicias de los naturistas.

Casa en Santana Foto angelaGonzalomFoto: angelaGonzaloM

Al norte de la isla está Santana, uno de los municipios más importantes de la isla. Es conocida por su pintoresca arquitectura tradicional, especialmente las palhoças, casas triangulares de paja, y sus panorámicas de la isla. Es lugar de salida de varias levadas y puerta de entrada al bosque de laurisilva. Una de las levadas más transitada es la de Pico das Pedras que tiene el mote de "Un camino para todos", a la que pueden acceder personas con movilidad reducida, al tratarse de un sendero ancho y llano.

Las casinhas de Santana destacan por sus coloridas fachadas triangulares en blanco, azul y rojo, y su característico tejado de paja a dos aguas, que en algunas ocasiones casi llega al suelo. Son casas bajas con un interior bastante amplio distribuido en dos pisos. Un gran salón se abre en la planta baja, mientras que los dormitorios se sitúan en la parte superior. En la parte trasera, tienen una escalera con peldaños, que se utiliza de balcón. Algunas tienen sótano, donde guardan la cosecha. Su difícil mantenimiento, hace que muchas estén deshabitadas y que cada vez queden menos. Aunque todavía hay catalogadas un centenar de ellas.

Piscinas naturales en Moniz Foto angelaGonzaloM
Piscinas naturales de Moniz Foto: angelaGonzaloM

Al este, Machico posee un rico patrimonio cultural como la iglesia Matriz del siglo XV, de estilo manuelino y los fuertes de São João Baptista y Nossa Senhora do Amparo, del siglo XVII. Cerca está la praia da Banda Além, de arena fina y los miradouros do Pico do Facho y do Senhor dos Milagres ou da Queimada, desde donde se pueden ver las deshabitadas islas Selvagens.

Fuera de Madeira encontramos Porto Santo, 9 kilómetros de playa dorada y las islas Desiertas y las Salvajes, que están despobladas y son reservas naturales, donde habita la foca monje, una de las especies en peligro de extinción más grande del planeta, y un santuario para las aves marinas.

Fiestas todo el año

Festival del Atlántico Foto angelaGonzaloM
Festival del Atlántico    Foto angelaGonzaloM

Las islas del Atlántico suelen tener mucha actividad festiva a lo largo del año, y Madeira no es menos. Además de las fiestas patronales se organizan procesiones coincidiendo con importantes festividades religiosas, como el 15 de agosto. También organizan la vuelta a la isla en automóviles clásicos, el Rally do Vinho de Madeira, la Festa da flor en abril, o la do Vinho de Madeira en septiembre, sin olvidar el festival de Jazz.

Una de sus fiestas más conocidas es el Carnaval de Funchal muy parecido a las comparsas de Río de Janeiro, con impresionantes carrozas y bandas de música. Una de las celebraciones más populares es el carnaval de la confusión o Trapalhao, que aprovecha para hacer crítica política y social.

La otra gran fiesta anual es la de Fin de año, con festejos que ya se inician en octubre engalanando la ciudad con originales diseños y flores multicolores. Las agradables temperaturas de invierno ayudan a participar en la noche de fin de año, cuando todo se ilumina y los cruceros atracados en el puerto forman parte del escenario, y permite a los viajeros disfrutar de los espectaculares fuegos artificiales, convertido en uno de los mejores eventos pirotécnicos del mundo. y reconocido con varios premios turísticos. Todos los sábados del mes de junio se organiza el festival del Atlántico, un concurso internacional de pirotécnia, que llenan de luz, música y color la bahía de Funchal. En algunos casos el ganador es el encargado de organizar los fuegos artificiales del 31 de diciembre.

Una variada oferta hotelera y gastronómica

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El agradable clima, el aire limpio, las aguas cálidas, su temperatura suave y la tranquilidad atrajo a los primeros turistas en el siglo XIX. Por las calles de Funchal pasearon la emperatriz austrohúngara Isabel de Wittelsbach, el emperador austríaco Carlos I, el dictador polaco Józef Pilsudski, y en el siglo XX, Winston Churchill, el dictador cubano Fulgencio Batista o el pintor austríaco Max Rommer, que vivió 30 años en la isla. Unas visitas que muestran la existencia de un turismo de lujo desde hace dos siglos, y que ha aumentado en los últimos años.

Cerca del puerto, al oeste de la ciudad, se encuentran las grandes cadenas hoteleras y los establecimientos hoteleros y de ocio. La oferta es muy variada y se pueden encontrar hoteles con encanto, de cinco estrellas, o más baratos, hasta pensiones o apartamentos. A las afueras, están los establecimientos más exclusivos, como las Quintas, unas fincas con una arquitectura local y generalmente con jardines y grandes espacios, además de vistas increíbles a la ciudad, al mar o la montaña. En estas estancias exclusivas intentan armonizar la tradición y la modernidad, la excelencia y la tranquilidad y no suelen sobrepasar las 70 habitaciones. Para acceder a ellos es imprescindible alquilar un vehículo, que también servirá para poder recorrer la isla tranquilamente.

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Casi todos fueron residencias de políticos, escritores, incluso algún príncipe y aristócratas o burgueses adinerados. Destaca su decoración interior, con importantes obras de arte. Entre sus servicios hay piscinas, saunas, masajes, recintos deportivos y en algunos casos campos de golf, como la Casa Velha do Palheiro, en Funchal: un maravilloso Relais & Châteaux donde podrás desconectar durante tu estancia. En el restaurante preparan una selección especial de pescados, como el “Peixe da ilha”, un pescado salteado de espárragos trigueros y salsa. 

Lugar de ida y vuelta a otros continentes, su gastronomía también está mezclada de influencias africanas, hindúes o caribeñas. El centro de Funchal es un lugar privilegiado para degustar los platos típicos de la isla o cocina internacional. El pez espada negro, el bacalao en sus múltiples variedades (principalmente "gata") y la sopa de castaña, son un ejemplo de la variada gastronomía local. Entre los dulces, el Bolo de Mel, o el Pudim de Maracujá y para beber no puede faltar la Poncha à pescador,  un aguardiente de caña de azúcar, agua, y zumo de limón, que preparaban los pescadores y consumían frío o caliente. La Nikita es una cerveza con helado de vainilla y trozos de piña.

¿Como llegar a Madeira?

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Para viajar a Madeira, solo hay dos tipos de transporte, en avión o en crucero. La mayoría de vuelos llegan al aeropuerto Cristiano Ronaldo, desde Lisboa, pero también hay alguna compañía que realiza vuelos desde Madrid, Canarias, Reino Unido, Alemania o Austria. Tap y Sata viajan a Madrid, Barcelona, Zaragoza, Alicante, Palma de Mallorca, Valencia y Sevilla. Tras la construcción del nuevo aeropuerto, una obra  de ingeniería que obligó a construir una pista sobre la ladera de la isla y ocupando un espacio de mar, cada vez llegan más turistas. 

Para viajar a las playas de arena dorada de Porto Santo, hay vuelos de Binter Canarias, aunque lo más habitual es trasladarse en ferry desde Funchal en una travesía de poco más de dos horas. Lo mejor es hacer noche en la isla, porque es muy complicado regresar el mismo día. No hay ferrys desde Canarias, ni desde el continente, aunque se puede llegar por mar en crucero. Una alternativa que cada vez tiene más adeptos.

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Yate VIPDolphin Foto: angelaGonzaloM

Hay autobús hasta el aeropuerto, la línea regular para por los pueblos y el aerobús, más caro y rápido, va directo a la estación de autobuses situada cerca del puerto.

Para moverse por Madeira lo aconsejable es alquilar un coche o bicicletas, en la capital hay autobuses urbanos y buses turísticos, además de funicular para ascender a las zonas más altas y no os podéis perder bajar en los carrinhos de cesto o cestinhos, para descender a tumba abierta desde el barrio de Monte, hasta casi el centro.

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Ángela Gonzalo del Moral   13.ago.2019 01:32    

Périgueux celebra el centenario de la Félibrée

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La Félibrée o Felibrejada, son las fiestas populares que recuperan, durante un fin de semana, la cultura occitana en la Dordoña francesa. Este año cumplen el centenario, ya que aunque se inició en 1903, no se celebró durante las dos guerras mundiales y en los años posteriores. Cada año, estas fiestas tradicionales se organizan en un municipio diferente y en 2019, le ha tocado a Périgueux.

Desde el viernes la ciudad que acoge la Félibrée se cubre de colores -con más de 400.000 flores-, de trajes típicos occitanos y de sonidos, que trasladan a los participantes y visitantes a otras épocas, a través de instrumentos tradicionales. El viernes está dedicado a los más pequeños y el sábado se organizan actividades culturales y charlas. Pero el día más importante es el domingo, cuando la misa de la mañana se oficia en occitano, y se organizan pasacalles, bailes y el banquete o taulada.

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Foto: Facebook culture dordogne

La jornada del domingo comienza con tres desfiles en los que participan 25 grupos, que salen de lugares diferentes para unirse en la place la Clautre. Luego todos asisten a la misa, este año concelebrada en la catedral de Saint Front, acompañada de música tradicional, para seguir a continuación con todo tipo de celebraciones en las calles de la ciudad, y acudir al banquete tradicional la Taulada. Es una comida al aire libre en la que se degusta el Tourain blanchi (sopa de ajo), rotí de cerdo y alubias con corteza, ensalada y de postre queso con trufas, y fresas del Perigord. La jornada finaliza con conciertos al aire libre de grupos de música tradicional y contemporánea en las plazas del Clautre, du Coderc y de Saint-Louis. Todo acaba con la proclamación del municipio que acogerá la fiesta el año que viene y un baile tradicional, en este caso a cargo de los Zinzonaires y Anem Trio, en la place la Clautre.

La catedral de san Frontis, de estilo románico y bizantino, se diseñó con planos de la Basílica de San Marcos, y a su vez sirvió de modelo para la iglesia del Sacre Coeur de Montmartre. Incluida en los caminos de Santiago en Francia, San Frontis -del que se dice que fue discípulo de San Pedro-, fue el encargado de evangelizar el Périgord. La tradición asegura que sus reliquias se veneraron en la catedral, pero más tarde fueron lanzadas por los hugonotes al río Dordoña.

Cien años recuperando antiguas tradiciones

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Centro floral Foto Lo Bornat dau Perigòrd

Como si de unos flautistas de Hamelín se tratara, los sonidos que surgen de los instrumentos tradicionales, especialmente el acordeón y una especie de gaitas, envuelven a Périgueux en una época pasada, cuando esa zona de Francia era considerada el país de Óc. Las notas movilizan a los participantes, moviendo sus pies para participar en bailes, valses, polkas y danzas colectivas.

Los grupos Brass Office y Peiraguda, que lleva más de 40 años activo, han preparado un espectáculo especial para esta conmemoración histórica, mezclando canciones occitanas y folk polifónico acompañados de una fanfarria.

La Occitania de ayer y la actual se fusionan en la fiesta de la Félibrée, donde anualmente participan decenas de miles de personas. Los trajes tradicionales, ellas con sus calzones de rodillas y delantales, y ellos con sus sombreros y pantalones negros, toman el municipio para recordar sus raíces. Los colores de las calles, adornadas con decenas de miles de flores, muestran la diversidad de esta cultura compartida y de intercambio.

Se recuperan aperos de labranza, las ventanas se decoran con objetos de antaño, se organizan mercadillos populares, con productos autóctonos de la tierra, o realizados por artesanos y los más pequeños participan de esta celebración, descubriendo las tradiciones de sus antepasados. El sábado el grupo del Conservatorio de música y los italianos Lou Dalfin, que canta en occitano utilizando instrumentos acústicos tradicionales y otros más modernos, animarán a los asistentes.

Trovadores, la influencia cultural medieval

Muerte de Jaufré Rudel_Biblioteca Nacional de Francia
Muerte de Jaufré Rudel_Biblioteca Nacional de Francia

Occitania ocupó una gran parte del suroeste de Europa, en zonas como el mediodía francés, el valle de Arán, el Principado de Mónaco y una parte del Piamonte italiano. Fue uno de los centros más importantes de la cultura entre los siglos IX al XIII, su momento de mayor esplendor, y una de las primeras lenguas que sustituyó al latín en documentos, piezas teatrales y gramáticas. Considerada una cultura refinada dio lugar a la literatura trovadoresca que se extendió por Europa Occidental e influyó en idiomas próximos como el catalán, el Reino de Navarra o los condados franceses de Tolosa, Foix y Provenza. Fue siempre una unidad cultural y lingüística, pero nunca llegó a ser una unidad política.

El centenario de la Félibrée dedica un espacio ha recordar el papel de los trovadores en el desarrollo cultural de la lengua de Oc. Por eso se ha organizado un huerto y unos jardines del trovador, que permitirán a los asistentes descubrir el importante papel cultural que tuvieron estos poetas líricos en la transmisión de la cultura. Con sus cantos y recitales extendían el idioma occitano, en las cortes del sur de Europa e influyeron en las del norte del continente. Algunos estudios señalan que hubo unos 450 trovadores.

Guillermo de Poitiers, duque de Aquitania, está considerado el primer trovador en lengua provenzal. Sus poemas tratan sobre las relaciones con las mujeres, de burlas sentimentales y de proezas sexuales, siendo uno de los precursores del amor cortés y del estilo trovadoresco. Otro noble que estableció las reglas que siguieron estos poetas y músicos fue Jaufré Rudel de Blaye, nacido cerca de Burdeos. Escribió sobre el amor imposible, sin esperanza, que tanto ha influido en literatos posteriores y que ha marcado parte de nuestro acervo sentimental europeo. Una de las normas de estos trovadores medievales era que no debían mencionar el nombre de la dama.

El jardín tenía una simbología especial para estos poetas-músicos. En el universo de sus poemas, allí era donde les esperaba su amada y donde esperaban ser recibidos por ella.El jardín era una palabra de origen francés y germánico, poco utilizada, porque ellos perferían hablar del vergel o huerto, (òrt en occitano medieval), porque envolvía los valores tradicionales del mundo rural y del trabajo, mientras el jardín resaltaba los valores de la vida cortesana. 

Estos hombres del siglo XII tenían una relación especial con la naturaleza, los animales, las estaciones del año. Era el lugar secreto donde los amantes se encontraban y tenía una connotación erótica tanto en los poemas como en las canciones. Ellos elevaron la palabra "Amor" a la categoría de emblema. Su visión y su relación con el amor idílico ha permanecido hasta nuestros días.

Périgeux, una ciudad en fiestas

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© Office de Tourisme de Commerce et d'Artisanat

A lo largo del año, Périgeux celebra varias fiestas, casi siempre multitudinarias, pero es en verano, cuando la ciudad desborda su actividad cultural, principalmente en las calles. Los miércoles de julio y agosto se celebran las noches golosas (les nuits gourmandes), con mercados de artesanos y grupos de animación. Ese mes, el Festival del mimo, el segundo más importante después de Londres, llena durante una semana,  las calles de animadores y visitantes.

En agosto organizan la jornada medieval con el castillo de Barrière, del siglo XII de fondo. A finales de agosto el Festival de música barroca aglutina más de 20 conciertos, con los mejores grupos de ese movimiento musical. En septiembre el Peri'Meuh, homenajea durante 3 días a los trabajadores del campo con un campo de trigo reconstruido en la calle y unas 200 cabezas de ganado en julio.

Si buscáis más información para visitar la zona este es el link al departamento de turismo de Dordoña-Périgord

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Ángela Gonzalo del Moral    5.jul.2019 10:03    

Jornadas gastronómicas del lechazo en Aranda de Duero

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Hacia las 11 de la mañana, Clemente Tudela, enciende la leña de encina en un asador de Aranda de Duero.... sobre la piedra tiene varios cuartos de lechal, agua y sal....  Clemente nos explica uno de sus secretos ¨yo el tiro lo meto poco¨.

Prepara el menú para las jornadas del lechazo que se celebran durante junio en este municipio burgalés. El 23 de junio se celebra el "Día de la carne  de cordero" y en Aranda coincide con las Jornadas gastronómicas del lechazo, con menús más populares a 38€. Pablo Palomero del Asador El Ciprés, nos cuenta otro secreto de este popular plato castellano "tiene que cocinarse con mucha paciencia". Por eso los lechazos se asan lentamente, entre dos y cuatro horas, en hornos de leña. Y que hay que comer siempre recién hechos, nunca recalentados.

 

La gastronomía en Aranda tiene, entre otros manjares, el mejor lechazo del mundo y los mejores maestros asadores, cada uno con sus recetas originales y variadas para descubrir los matices de su cocina, que respeta la tradición transmitida de generación en generación, y todos ellos se dan cita durante todo el mes de junio, en la XIX edición de las Jornadas del Lechazo Asado de Aranda de Duero con la participación de nueve asadores y un menú especial. Estas Jornadas están organizadas por el Ayuntamiento de Aranda, la Asociación de Hosteleros de Aranda de Duero y Ribera (ASOHAR), en colaboración con el Consejo Regulador de la D.O. Ribera de Duero, la Lechuga de Medina y la Ruta del Vino de Ribera del Duero.

La ciudad burgalesa, capital de comarca del Ribera de Duero, ofrece una fusión entre su historia, su gastronomía y su vino.

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En la Plaza Mayor un plano de 1503, recuerda que se conserva tal y como era en la Edad Media, con la misma trama urbana. Actualmente está rodeada de bares, tiendas y comercios. Unas calles más alejada, está la iglesia de Santa María la Real, un impresionante edificio de estilo gótico isabelino, con una pila bautismal del siglo XIII, un púlpito plateresco y un retablo románico. 

Allí encontramos a la Reina Isabel de Castilla.

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Isabel I, llegó a la villa en octubre de 1473, antes de ser coronada.... una multitud sale a recibirla y le promete fidelidad. La futura reina lo agradece jurando los privilegios que tenía Aranda desde hacía siglos. La capital del valle del Duero burgalés está incluida en la ruta isabelina.

Junto a la Reina y su dama de confianza, Carmen de Aranda, recordamos el paso de la monarca por las calles arandinas. Una propuesta cultural del grupo Teatro en la Bodega, con las que recorremos la plaza mayor, el ayuntamiento, la escultura que recuerda el quinto centenario de su muerte, la iglesia de San Juan, donde se celebró el Concilio de Aranda; a su lado la Casa de las Bolas, que la tradición sitúa como residencia de Isabel la Católica, desde donde según la leyenda, oía la misa en directo.

Estos recorridos recrean pasajes históricos de la vida de Aranda de Duero y encarnan también a otros personajes como Napoleón que se hospedó en el Palacio de los Berdugo; Don Eulogio, constructor de las Bodegas, Román, el tirador de pelleja y otros protagonistas ilustres que visitaron la ciudad como el Empecinado, Pío Baroja, Hemingway, Alberti… Durante la visita hay que descubrir un importante enigma que enfrenta a algunos de estos personajes.

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Otro de los atractivos de la ciudad, está oculto al visitante. Las más de 300 bodegas que conforman la “Ciudad subterránea” comenzaron a construirse a finales del siglo XIII y continuaron hasta el XVIII. Actualmente se conservan 135 bodegas y sus galerías. En la bodega del Museo Ribiérte se conocen todos los entresijos de su compleja elaboración, su historia, procedimientos, herramientas y utilizaciones, ya que las bodegas subterráneas no solo servían para almacenar vino, sino de refugio en época de guerras.

Lerma, la huella de un duque

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Aprovechando las jornadas de lechazo, proponemos acercarnos a Lerma, que actualmente acoge la exposición itinerante Las edades del hombre. Pasamos de la Ribera de Duero a la del Arlanza. Allí descubrimos otro tipo de refugio. El que utilizaba el rey Felipe III durante su estancia en esa ciudad, para pasar desapercibido de la corte del siglo XVII. A través de pasadizos llegaba desde el palacio, situado en la Plaza Mayor, a cualquier iglesia de la población. Un pasadizo conectaba con iglesia de las Carmelitas, actual ayuntamiento, el convento de las clarisas y la colegiata  de San Pedro y otro pasadizo le comunicaba con el palacio, conventos de dominicas, dominicos y carmelitas, la iglesia y el hospital. De esta forma podía moverse por el centro y visitar seis iglesias y cuatro capillas.

El duque de Lema convirtió la villa, en lugar de recreo del rey. Los edificios fueron levantados por los mejores arquitectos herrerianos, que diseñaron el palacio Ducal, actualmente Parador de turismo, la Plaza Mayor, -una de las más grandes de España de casi 7.000 m2, colegiatas y hospitales. Bien comunicado con Madrid y Valladolid, capitales de la monarquía, en poco más de una década construyó un palacio, una colegiata, 6 conventos de clausura, un hospital, siete ermitas, fábricas, jardines, cotos y palacios de caza.... es decir puso en el mapa durante 20 años a esta población burgalesa. 

Esta especulación inmobiliaria, llevó a concederle el sobrenombre de "mayor ladrón de España", ya que estaba considerado el primer especulador inmobiliario de la historia. Su influencia con el rey era tal que consiguió convencer a Felipe III, para que trasladara varias veces la capital de España. En 1601 la trasladó a Valladolid y 5 años más tarde volvió a Madrid.

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Don Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, valido del rey, organizaba espectaculares fiestas cortesanas, algunas en este municipio, como las de octubre de 1617, que duraron casi 20 días (del 3 al 20 de octubre), coincidiendo con la ampliación y remodelación de la iglesia colegial de San Pedro de Lerma.  Se realizaron siete representaciones teatrales, una forma de demostrar su poder, y para dejar constancia de los festejos el noble pidió a Pedro de Herrera que escribiera una pormenorizada relación de todo lo acontecido, fue la crónica más oficial mientras que Francisco Fernández de Caso, imprimió otra y el archidiácono Miguel Rebeiro recogió los hechos en latín.

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Retrato ecuestre del duque de Lerma de Pedro Pablo Rubens

El 7 de octubre se consagró la colegiata. El dramaturgo y poeta Francisco López de Zárate, relató los hechos en una composición de 233 octavas y la pluma de Lope de Vega relató una comedia con el título "Lo que pasa en una tarde", en referencia a los fastos  de la consagración de la colegiata de San Pedro. No era la primera vez que el escritor era invitado a las fiestas de Lerma que ya había escrito en 1613, La burgalesa de Lerma. Entre los asistentes se dice que también estuvo su acérrimo enemigo, Luis de Góngora. , que ese mismo año escribió un Panegírico al duque de Lerma.

En 2017, se repitió la procesión para conmemorar el cuarto centenario de aquella celebración. Toda una acción propagandística, que de poco le sirvió, ya que al año siguiente el duque cayó en desgracia, y se vió obligado a retirarse de la vida pública. 

Como el barroco fue la época dorada de la ciudad, cada agosto se celebra el "mes del barroco". A principios del mes se organiza la "Fiesta del Barroco" con actuaciones de danzantes , que dan paso a arpistas, violonchelistas y flautistas que interpretan piezas musicales de la época en el interior de la Colegiata de San Pedro. Sus dos órganos de 1615 y 1616, son los más antiguos de la península que todavía ofrecen conciertos barrocos.

Además de las huellas del duque de Lerma, también encontramos a otros personajes célebres como la figura del cura Merino, que está enterrado en la ciudad o la casa en la que vivió su adolescencia José de Zorrilla, y donde dicen que se inspiró para escribir su famoso "Don Juantenorio". Esta villa ducal, está incluida en uno de los pueblos más bonitos de España, y ofrece una interesante vista del río Arlanza, desde el mirador de la plaza de Santa Clara. Allí se entiende perfecamente la expresión de "ancha es Castilla"

Lerma, como Aranda y otros muchos municipios burgaleses, tienen muy buenos sitios para comer un buen cordero asado. Una propuesta para aunar turismo cultural y gastronómico.

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Ángela Gonzalo del Moral   11.jun.2019 11:30    

Girona, turismo de salud y bienestar

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Foto: @CostaBrava

Girona añade a sus encantos naturales, el turismo de salud y wellness. Cerca de sus escarpadas playas, sus históricos pueblos o sus emblemáticas montañas, han comenzado a desarrollarse un producto turístico especializado en Salud y Bienestar, que tiene como objetivo atraer a los turistas hacia esta provincia.

El turismo de salud ha crecido un 40% en cinco años y mueve unos 645 mil millones de euros anuales en todo el mundo. En la mayoría de los casos está relacionado con la calidad y en muchas ocasiones con el lujo. Es un sector que aporta ingresos de calidad, y Girona tiene posibilidades de ser un lugar de referencia en el Mediterráneo. Es una forma de vida, y una visión global de la salud.

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Foto: @H_santamarta

Desde hace varios años, las comarcas gerundenses priorizan el turismo wellness, a través de aguas termales, hoteles, balnearios, spas, centros de bienestar, clínicas, espacios de meditación y yoga, con 7 bosques saludables, 5 jardines botánicos y 8 parques naturales, que conjuga perfectamente el mar y la montaña. Perfecto para relajarse y conectar con la naturaleza. Los hoteles saludables se ponen de moda.

Girona es, sin duda, una de las provincias turísticas más completas del panorama español. Allí los Pirineos se funden con el Mediterráneo, y disfruta de montaña y costa que permite moverse de un lado a otro en poco tiempo y distancias relativamente cortas. Se puede llegar a ella por mar, por tierra o por aire. A todos sus atractivos añade desde hace años, un importante valor añadido. El Club Salud y Bienestar, que tiene como objetivo prioritario hacer todo lo posible para que los visitantes puedan desconectar y disfrutar del entorno.

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Ofrece balnearios centenarios con aguas mineromedicinales, termas urbanas, hoteles-spa con tratamientos médicos. Esta variada oferta permite retiros en un balneario, tratamientos estéticos de última generación (masajes de caviar y mascarillas de oro, baños de chocolate, masajes metabólicos), balneroterapia, medicinas alternativas, actividades al aire libre con baños de bosque terapéuticos o hoteles con dietas equilibradas y controladas por equipos médicos.

A todo ello añade una gastronomía de lujo, con productos de kilómetro 0 que incluye desde platos de pescadores, de caza o cocina de alta montaña. Algunos de sus chefs han sido una referencia en la gastronomía mundial, muestra de ello es que cuenta con 20 estrellas Michelin, un ejemplo de turismo gastronómico de calidad y de salud.

Desde Port Bou hasta Blanes son 220 kilómetros de costa con pueblos y calas que tienen renombre internacional como Cadaqués, Calella de Palafrugell, L'Escala, Olot -con su cadena volcánica- Peralada y su prestigioso festival de música o Figueres-Port Lligat-Púbol, el denominado triángulo daliniano. Para los que deseen disfrutar de su costa de una manera saludable, tienen más de 221 km. del llamado "Camino de ronda", que bordea toda la costa gerundense, con sus 245 playas.

Slow y wellness de mar, montaña o ciudad

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La filosofía wellness ha llegado para quedarse en los establecimientos especializados de Girona. La cultura New Age, que promocionó las medicinas alternativas, la psicología experimental, las estancias en balnearios, spas u hoteles se engola en un movimiento muy amplio que añade un estilo depurado ofreciendo determinadas pautas de alimentación detox, programas fitness y experiencias lúdicas.

Este tipo de turismo ya no solo está pensado para adultos, sino que se calcula que un tercio de millennials acuden a un hotel si añade un programa alternativo de planes de salud y bienestar. Buscan lo que se denomina el high level wellness, o lo que es lo mismo, un alto nivel de bienestar. Romper rutinas, experimentar un equilibrio interior y exterior, huir del estrés, una escapada slow. En definitiva un viaje de salud.

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Foto: angelaGonzaloM

El turismo de salud y bienestar, casi siempre empieza con balnearios para seguir con los spas y ahora se da un paso más en dónde no solo se realizan tratamientos corporales, sino que la salud tiene un sentido integral, en el que se incluyen actividades de mindfulness en la playa, -que permite un nuevo uso de la costa-, meditación guiada, sesiones de meditaciones en bosques, gastronomía, o enoturismo. 

En esta variada oferta, los responsables de turismo Costa Brava Pirineu de Girona, colaboran con 34 empresas del sector y han presentado en Madrid 4 opciones: Aqva Banys romans de Girona, Hotel&Spa Santa Marta de Lloret de Mar, Hotel Spa Terraza y el Hotel Alàbriga.  Es una selección, pero en toda la provincia se pueden escoger otras opciones de calidad como el Balneari Prats, el Vichi Catalán de Caldes de Malavella, el Hostal Spa Empúries de la cala del Portixol, el hotel Peralada Wine Spa & Golf, o el hotel Resguard dels Vents,en Ribes de Fresser. Mar y montaña, una opción que depende del momento experiencial en que se encuentre cada uno.

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Ángela Gonzalo del Moral    9.jun.2019 18:47    

ARCO nos invita a visitar Perú, sin salir de Madrid

ARCO Foto @FeriaArco

El turismo cultural es el que más turistas mueve en el mundo. En la mayoría de los casos, porque permite conocer en primera persona culturas diferentes y a ciudadanos con costumbres y tradiciones desconocidas para el visitante. Pero ¿qué ocurre cuando podemos conocer una parte de su riqueza a muchos kilómetros de distancia? El caso que nos ocupa es un ejemplo. ¡Ah!, una cosa está clara, es imperdonable no aprovechar la oportunidad que ofrece ARCO, junto con la embajada peruana, a través de PromPeru.

 

La Feria Internacional de Arte Contemporáneo, ARCO, ha invitado a Perú como país invitado y las autoridades peruanas no han dudado en llevar a Madrid una gran variedad de su cultura a través del arte, tanto tradicional, como histórica y actual. Madrid sirve de puente durante unos días para conocer esa propuesta, en la que desembarcarán unos 120 artistas de ese país sudaméricano y que podrá ser vista por un millón de personas en diferentes exposiciones dentro y fuera del recinto ferial.

Veintitrés artistas peruanos representados por galerías tanto peruanas como europeas, expondrán sus obras durante estos días dentro del espacio "Perú en ARCO". La selección realizada por la comisaria Sharon Lerner, -curadora de arte contemporáneo del Museo de Arte de Lima, permitirá que los visitantes descubran las particularidades del arte más actual del país andino, analizar su obra y conocer el mundo en el que se desenvuelve la cultura peruana del siglo XXI, que entronca con sus raídes de cinco mil años de historia andino-amazónica.

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El foro Perú es una plataforma de reflexión e intercambio para conversar sobre las particularidades del arte contemporáneo y sus retos culturales y sociales, tanto en Perú como en el resto del mundo. Uno de los temas centrales será el Proyecto Especial Bicentenario, en el que se profundizará y reflexionará sobre los vínculos históricos y culturales entre ambos países, dos cientos años después de la independencia del virreinato.

Dieciséis exposiciones en Madrid

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Foto @EspacioFTef

Igual que en aquella ocasión España se expandió por esa región, ahora es Perú, la que se despliega en los principales museos y centros de arte de la capital, con 16 exposiciones diferentes. Fietta Jarque es la encargada de mostrar una amplia visión de la cultura plástica peruana, proponiendo un viaje que empieza hace miles de años y atraviesa diferentes épocas, lugares y plasticidades.

Una de las exposiciones más impresionantes, por su gran valor cultural, es Nasca. Buscando huellas en el desierto, en el Espacio Fundación Telefónica. Esta cultura, que todavía sigue siendo una desconocida, se desarrolló entre el 200 a.C. y el 650 en la árida costa sur del Perú. Se descubrió a inicios del siglo XX, por eso es una de las más fascinantes y enigmáticas de los Andes prehispánicos. Su llamativa cerámica, sus finos tejidos y los gigantescos geroglifos dibujados sobre las pampas son todavía centro de grandes debates. La exposición permanecerá abierta hasta el 19 de mayo y permite vivir la experiencia de volar sobre las líneas de los valles de Nasca y Palpa mediante un simulador 3D, y a través de grabaciones de instrumentos musicales de los nascas.

 


 

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Foto: @museoreinasofia

El Museo de Arte Reina Sofía prpone una nueva narrativa sobre las vanguardias latinoamericanas de los años veinte desde la perspectiva de la revista Amauta, creada y dirigida por José Carlos Mariátegui entre 1926 y 1930. Redes de vanguardia: Amauta y América Latina, que se podrá visitar hasta el 27 de mayo, sigue la trama de referencias que forjó esta publicación en el campo de la plástica y que definieron el contexto para debates artísticos sobre el indigenismo, la vanguardia, el antiimperialismo y los vínculos entre arte y política.

 


La historia más reciente del país, queda recogida en la videoinstalación Liminal, que propone Maya Watanabe. Un trabajo sobre las 600 fosas comunes no exhumadas y más de 16.000 personas que todavía siguen desparecidas, 20 años después de finalizado el conflicto armado peruano. Liminal, que puede verse en la Casa Encendida hasta el 31 de marzo, se sitúa en el momento de la exhumación, en el umbral de lo reconocible y los respetable, del no-sujeto y del sujeto reconocido, al que por fin se puede velar, permitiendo a los familiares iniciar el proceso del duelo.

 


Dimas

Foto web Matadero de Madrid

En Matadero de Madrid se puede ver Amazonías, una gran selección del Museo de Arte de Lima comisariada por Gredna Landolt y Sharon Lerner. Es un conjunto de obras de arte contemporáneo peruano y latinoamericano que facilitan la reflexión crítica en torno a distintos aspectos de este territorio sin fronteras definidas y que se ha convertido en una región de gran vitalidad cultural en los últimos años. Amazonías es una definición plural para una multiplicidad de visiones, que se organiza alrededor de cinco núcleos temáticos: la construcción de la idea de Amazonía, las visiones del cosmos, el territorio esquivo, lo urbano tropical y la memoria de la comunidad. La exposición recoge la obra de un creciente número de artistas indígenas contemporáneos que a través de sus tradiciones milenarias y de la mitología del lugar, reflexionan sobre la memoria social de sus comunidades.


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Estratos de un paisaje, de la Colección Jan Mulder Foto: Casa América

Casa América acoge la exposición fotográfica Estratos de un paisaje. El primer tercio del siglo XX fue un periodo de esplendor con nombres como Martín Chambi o los hermanos Vargas, estos en Arequipa y el primero en Cusco. Con sus instantáneas nutrieron el imaginario indigenista y la llegada de la modernidad a la burguesía urbana. Aunque la fotografía contemporánea peruana no se realizó hasta la década de los 70. En esos años se produjeron las grandes emigraciones de poblaciones hacia la capitqal, configurando un nuevo paisaje social, económico, político y cultural muy local. El paisaje humano y el paisaje urbano, se entrecruzan en estas obras, que pueden verse hasta el 27 de marzo.

 


Matrimonio de la Ñusta_Foto @museodelprado
Foto @museodelprado

En el Museo del Prado, han invitado hasta el 28 de abril a una obra. Se trata de El Matrimonio Ñusta procedente del Museo de Osma en Lima. El cuadro representa la ceremonia matrimonial de dos parejas, Martín García de Loyola con Beatriz Ñusta y Juan de Borja con Lorenza Ñusta de Loyola. Se trata de un extraordinario ejemplo de la pintura virreinal y no refleja un hecho real, puesto que las dos uniones se celebraron con cuarenta años de diferencia y en lugares alejados. Uno se celebró en la Península Ibérica y el otro en el andino virreinato del Perú. Dos santos presiden la idílica boda, Loyola y Borja, que otorgan un tono de solemnidad al lienzo.

 


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Foto: @Promperu

Perú aprovecha que su gastronomía es arte y ha presenta en Ifema, el primer espacio gastronómico que instala un país invitado. "Perú Lovers Gastro Lounge" ofrece durante estos días degustaciones de su rica gastronomía, catas de destilados -donde no podía faltar el pisco- exhibición de alimentos naturales de alto valor nutritivo, los denominados superfoods y un restaurante pop up. Cuando acabe la feria, y hasta el 17 de marzo han organizado Perú Restaurant & Art Week. Una actividad, con menús exclusivos a precios especiales, que no solo se quedará en Madrid, sino que también podrá degustarse en Barcelona y por primera vez en Valencia. Una buena manera de conocer de primera mano la riqueza de sabores de los platos peruanos elaborados por algunos de los chefs peruanos más internacionales. Incluso está previsto que los consumidores acompañen al cocinero durante todo el proceso de compre de los ingredientes en los mercados y cocinarlos juntos. Una manera de conocer sus propiedades, los lugares donde adquirirlos, y los trucos para cocinarlos.

Información práctica sobre todas las exposiciones y la presencia de Perú en ARCO

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Ángela Gonzalo del Moral   27.feb.2019 10:00    

Venezuela a través de su gastronomía

Brunch venezolano

Foto: Apartaco

Quizá no sea el mejor momento para viajar a Venezuela, pero no por eso podemos olvidar su gran riqueza gastronómica. influenciada por una cocina europea tan variada como la española, italiana o portuguesa, que llegó en tiempos de la conquista y con las oleadas de emigrantes. Igual ocurre con la influencia libanesa, a lo que hay que añadir sus raíces indias y la que aportaron los esclavos africanos.

Para hacer un recorrido por la geografía culinaria del país caribeño hemos pedido al cocinero venezolano, afincado en Madrid, Leonardo Araujo, que nos oriente por los más importantes platos de su país. Eso sí, nos advierte que aunque es una gastronomía poco conocida es contundente "y podéis volver con algún kilo de más".

Vuelvealavida - Foto wikipedia The Photographer
Foto wikipedia The Photographer

Algunos platos, nos dice Araujo, son nacionales, aunque difieren en la condimentación. Y nos confiesa que los nombres de los platos son muy creativos, como los rompecolchón, siete potencias o Vuelve a la vida, nombres que recibe un preparado de mariscos servido en frascos de vidrio por los vendedores ambulantes. Contiene camarones, almejas, calamares, vieiras, mejillones, cilantro, cebolla, ají dulce, pimienta y sal. Hasta cierto punto se parece al ceviche, y que aseguran que tiene propiedades afrodisíacas.

Pabellón_Criollo_Venezolano Foto wikipedia
Pabellón criollo Foto wikipedia

El más tradicional es el pabellón criollo, que representa -de forma imaginaria- a las tres culturas gastronómicas que han influido en el país. El arroz blanco (de la cocina europea), la carne mechada morena (que recuerda a los platos indígenas), y las carotas (como llaman a los frijoles negros), que representa la influencia africana. El pabellón criollo, acompañado de plátano maduro frito, es muy típico del centro y los llanos. Este último lleva queso blanco duro, ralladura de plátano y carne mechada de animales como el chigüire o lapa. En el centro del país, la carne se suele preparar con coco.

Otro plato típico es la torta de queso, siempre fresco y rallado, a la que se añade leche y vainilla. También podéis descubrir la Chalupa, una falsa lasaña de maíz gratinada con pollo guisado y queso de mano (porque se aplasta con la mano). Una especie de tamal con granos de maíz y choclo molido y cocidos en su propia hoja.

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Tabla llanera Foto: Apartaco

La tabla llanera, compuesta por diferentes carnes a la brasa, es muy común en muchos lugares del país. Suele llevar punta trasera o tapilla de ternera, medio pollo, yuca frita, chorizo, morcilla, butifarra, guasaca y arepas. Los Llanos se parecen a la pampa y por tanto es zona de reses y animales de caza. Por eso mismo se producen la mayor parte de quesos y derivados de la leche.

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Uno de los manjares del Oriente venezolano, es el pastel de chucho, con sus característicos contrastes de sabores y texturas, combinando lo dulce y los salado que le aportan el pescado desmenuzado y el queso rallado, junto al plátano maduro. El chucho es un pescado grande que pertenece a la familia del tiburón, muy parecido al cazón, que se consume en España. De hecho Paniagua, lo prepara con cazón, ya que es imposible exportar el chucho desde el Caribe. Este plato tiene una base de plátano macho maduro y salsa de papelón. En esta zona predominan los pescados de mar, mariscos y langostas.

En la capital, Caracas, es típico el asado negro, que es carne adobada con sal, pimienta y ajo polvoreado. Es típico el redondo de ternera asado en salsa a base de vino tinto y papelón, acompañado de arroz y tajadas.

Patacón
Foto wikipedia

En el Occidente y el estado de Zulia, en la zona del lago de Maracaibo la estrella es el Patacón, un tostón con cama de lechuga, pollo, bacon, huevo y salsa tártara raracucha. El patacón dulce, utiliza plátano maduro y queso blanco duro rallado. Otros platos de la zona son los pasteles de trigo frito, o arepas variadas, conocidas como tumbarrancho, sin olvidar la cazuela marinera, el escabeche costeño o los huevos chimbos y el arroz con palomitas.

Coctail de camarones en canastas de plátano
Coctail de camarones Foto: Apartaco

El Chivo en coco, es un estofado de cordero adobado con pimienta, ají dulce, curry. Esta receta es típica del estado Falcón, de nuevo en el Caribe. En esta zona podéis disfrutar de las playas de Paraguaná y del Parque Morrocoy, donde destaca el Golfo Triste, salpicado de de islotes y cayos, donde los submarinistas o amantes del snorkel podrán disfrutar de corales y peces multicolores, sin olvidar la isla de los pájaros o la piedra de la virgen. Para acceder a los cayos es mejor alquilar lanchas privadas o "peñeros", que utilizan los pescadores y suelen ser compartidas con otros pasajeros. Chichiriviche es un buen lugar para inicar el viaje. Otro lugar interesante es la ciudad colonial Santa Ana de Coro, declarada Patrimonio por la Unesco por sus famosas casas coloridas, como el balcón de los Aracaya, de color ocre, o los rojos de la casa de las 100 ventanas. Muy cerca están los médanos, unas dunas con vegetación.

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Las tres regiones venezolanas andinas son Trujillo, Mérida y Táchira. Uno de los platos más representativos es la Pisca andina, una especie de sancocho de gallina, también conocido como levantamuerto. En los Andes venezolanos , de mañanas frescas, aporta un calor reconfortante es una sopa muy sencilla y suave con cilantro, cebollín, trozos de huevo y leche. El mondongo es un plato adoptado y otras sopas suelen ser a base de granos como arvejas, caraotas o lentejas, sopas de pollo o de res. El mojo trujillano es una salsa elaborado con un producto lácteo acidificado, huevo y pimientos, que acompaña la carne asada.

Comida típica navideña Foto wikipedia Ricardo Juliao
Comida típica navideña Foto: wikipedia Ricardo Juliao

Si viajáis en Navidad, la comida típica que podéis disfrutar es la hallaca, un tamal típico venezolano, a base de masa de harina de maíz sazonada con caldo de gallina o pollo, con achiote, relleno de carne o pescado, en alguna región. Siempre envueltas en hojas de plátano rectangular, hervida y atadas con pita. Es una comida familiar, que debido a su complejidad se guarda para fiestas muy especiales. En los carnavales de Sucre, es habitual consumir los coloridos y dulzones turrones de coco, y en Semana Santa, aunque no tienen platos típicos para esa celebración religiosa, tienen la tradición de comer roscas de pascua, a las que se incorporan frutas escarchadas, y se suelen servir con chocolate caliente. También el majarete, una especie de flan, preparado con leche de coco, papelón, harina de maíz y toques de canela.

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Ángela Gonzalo del Moral   21.feb.2019 23:01    

Aranda de Duero, donde el lechazo marida con la historia

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En Aranda de Duero es posible encontrarse con la reina Isabel la Católica, paseando por las calles del casco antiguo. Puedes estar rezando o visitando la iglesia de Santa Maria la Real, y ver aparecer de pronto a esta figura histórica, tan ligada a la ciudad castellanoleonesa.  Isabelina es también la fachada de su portada gótica, construida por Simón de Colonia Durante una hora, aproximadamente, y junto a Carmen de Aranda la monarca rememora los días de infancia que vivió en esa localidad, cuando se celebró el Concilio de Aranda en 1473.

La reina castellana forma parte de la representación "callejera" organizada por el Teatro de la Bodega, que durante todos los fines de semana de verano realizan estas representaciones teatrales, mientras se pasea por el casco histórico de la ciudad. Carmen nos abre las puertas del tiempo y de la historia, convirtiéndose en el lazo de unión entre el pasado y el presente, igual que don Eulogio, al que encontramos momentáneamente mientras paseamos por la calle mayor. Él nos hace una advertencia, "hay que estar atento a los detalles". Durante la representación conoceremos a el Empecinado y a escritores célebres que también visitaron la ciudad burgalesa, como Pío Baroja, Hemingway, Alberti o García Lorca.

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Ya en el interior de la Bodega de las Caballerizas, dos personajes históricos enfrentan su ego ante los atónitos espectadores. Isabel de Castilla y Napoleón, a través del espectáculo organizado por el grupo artístico, descubren algunos detalles de la historia de Aranda, mientras los asistentes esperan a que se desvele "la vasija de barro más antigua del mundo que contuvo vino". Napoleón Bonaparte recuerda, no muy gratamente, cuando se hospedó en el palacio de los Berdugo, en 1808, mientras las tropas francesas intentaban conquistar la Península Ibérica. Las representaciones son gratuitas, pero hay que reservar entradas en la Oficina de Turismo, situada en la Plaza Mayor. Hasta el 26 de agosto, los sábados el horario es a las 11:30, 13h. 17.30 y 19h. Los domingos solo hay las dos representaciones de la mañana.

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Esta bodega fue hace siglos el lugar por el que entraban los carros para llevar el vino por los casi siete kilómetros de bodegas subterráneas que recorrían el subsuelo de la ciudad. Un complejo sistema de túneles que se construyó bajo las casas de los arandinos, destinadas a conservar el vino, aunque en algunos periodos de guerra sirvieron de refugio para la población. Algunas de ellas se mantienen desde el siglo XIII, y para acceder hay que bajar empinadas escaleras hasta llegar al entramado de pasadizos. En los restaurantes de la ciudad podéis visitar sus propias bodegas, también os las pueden enseñar los propietarios privados o el Museo Ribiértete , que explican la compleja construcción de estas estancias y el proceso que se sigue para elaborar un Ribera casero. Durante la visita se detalla como se mantienen los arcos fajones, pozos de desagüe, fresqueras, depósitos, pasillos y paredes de piedra.

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Se calcula que la "ciudad subterránea" llegó a tener más de 300 bodegas, de las que se conservan unas 135. El esfuerzo por conservarlas se ha visto premiado con la declaración de "Bien de Interés Cultural". Al parecer, esta sorprendente obra de ingeniería se desarrolló cuando los bodegueros intentaron evitar el pago de viña y construyeron estos almacenes. Como nos había advertido don Eulogio, hay que estar atentos a los detalles, y uno de ellos es descubrir en que viviendas tienen bodega. No es muy difícil porque hay muchas, pero si veis una rendija en el suelo y en el altillo de la puerta, estáis ante una de ellas. Son los respiraderos, que no solo mantienen las condiciones de temperatura y humedad, sino que facilitan la salida de gases tóxicos ligados a la maduración del vino. Estas instalaciones han estado siempre ligadas a la vida social de los vecinos, especialmente durante las fiestas cuando se reúnen las peñas. Es un buen momento para visitar la ciudad en todo su apogeo. Otro lugar de visita relacionado con el vino es el espacio museístico de la Bodega Las Ánimas dónde se explica la relación del vino con las tradiciones del lugar.

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Si no os gusta el jolgorio y a masificación de las fiestas  es interesante viajar en junio cuando se celebran las Jornadas del Lechazo Asado. Un tiempo en que se fusiona la historia, la gastronomía y el vino. Durante esos días nueve asadores ofrecen menús muy especiales a unos 38 euros incluido vino D.O. Ribera del Duero. Lo bueno para viajar a Aranda, es su cercanía a Madrid, Burgos o Bilbao. Una hora y media desde la capital, lo que permite pasar todo el día, o bien disfrutar de un fin de semana, alojándose en una casa rural y visitar otros municipios de los alrededores con varias opciones. Las Rutas Turísticas que la Asociación para el Fomento del Turismo de la Ribera del Duero ofrece un disfrute para los sentidos, con varias propuestas. Siente el Vino, para conocer las bodegas, pasear por sus viñedos y saborear sus caldo; Siente la Naturaleza, bosques mediterráneos, senderos, valles, campos de cultivo y el Parque Natural de las Hoces del río Riaza, refugio de aves rapaces; Siente la Historia, traslada al visitante a tiempos inmemoriales de vacceos, romanos y señores feudales; y finalmente, Siente Aranda de Duero.

El arte y la pericia del asador

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Leña de encina, un lechazo de primera calidad y un buen horno, son la base para disfrutar de un lechazo asado de Aranda de Duero, autoproclamada   -con razón-, la capital del lechazo castellano. A esa categoría añade la capital de comarca del Ribera de Duero. Hasta finales de junio, la ciudad burgalesa celebra las jornadas gastronómicas de este producto que le ha dado renombre en toda la geografía española. Por supuesto, se puede disfrutar en cualquier época del año, pero nueve maestros asadores se unen para degustarlo a 38€, durante este mes, coincidiendo con las XVIII jornadas gastronómicas. 

A su rica gastronomía, hay que añadir su patrimonio cultural y sus viñedos, para desarrollar los cinco sentidos. Aranda situada a poco más de una hora de Madrid y casi dos de Bilbao, es cada fin de semana un lugar de gran atractivo turístico-gastronómico. Disponer de poco tiempo no es ninguna excusa para escaparse durante unas horas a este rincón de Castilla y León.

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Los cocineros de la zona, aseguran que el lechazo, el asador y los embutidos de la zona, son el "sota, caballo y rey" de su gastronomía. Porque cada plato está acompañado de morcilla de Burgos o de Aranda (que añade  comino, pimienta negra y un punto de canela), escabechados, pimientos al horno, lechuga de Medina, pan de torta, quesos, aceites y los vinos. Otra característica de la morcilla de Aranda es que tiene dos cocciones, la primera se realiza antes del embute y la segunda después, motivo por el que aseguran que "repite menos". Si llegáis pronto a la ciudad, sobre las 11 de la mañana encienden los asadores, así que podréis conocer la técnica del asado. Os la explicarán encantados.

Los asadores que participan en las jornadas son nueve. Asador Casa FlorencioHotel Montermoso Aranda de DueroAsador El CiprésRestaurante AitanaAsador de ArandaEl 51 del SOLEl Lagar de IsillaMesón El Pastor y Mesón de la Villa. ¿En qué se diferencian uno de otro? En los entrantes, unos mantienen la tradición, que son los platos mencionados, y otros añaden mollejas de lechazo, croquetas con bechamel, chanfaina con huevo de codorniz y paté de lechazo, chorizo cocino al vino o carrilleras al chilindrón. Podíamos haber entrado en cualquiera de ellos, pero escogimos el Lagar de Isilla, a pocos pasos de la plaza mayor arandina. 

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Beatriz, gerente del restaurante, está liada, pero nos atiende personalmente y nos explica que es una empresa familiar de hoteleros que comenzó en 1995, manteniendo siempre el trato cercano con los comensales, fieles a la cultura y la gastronomía de la zona. Para ello maridan el lechazo con los vinos del Duero y la autóctona lechuga de Medina. Situada en la calle Isilla, que le da nombre, todo el menú está basado en el lechazo. Incluye entrantes en los que se pueden probar garbanzos con manitas de lechazo, ensalada de pierna de lechazo escabechada, lenguajes con pisto o brochetita de riñones con mahonesa de mostaza de Dijon. Por supuesto el plato principal, lechazo asado en horno de leña y de postre tarta de hojaldre con crema y nata. Y siguen improvisando nuevos platos a base de su producto más característico.

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Para acabar la jornada, un paseo por Aranda, nos llevará de nuevo a la iglesia de Santa María, donde por la mañana habíamos encontrado a Isabel la Católica, pero lo más importante es pasear por el casco histórico de la población, dónde se encuentra una copia del plano de la localidad realizado en 1503 y considerado el mapa urbano más antiguo de España. El original está en el Archivo General de Simancas. También se puede visitar la iglesia gótica de San Juan, convertida en museo sacro y el puente romano sobre el río Tenerías  situado junto a las Caballerizas. Antes de acabar el recorrido, visitad el santuario de San Pedro Regalado y la iglesia de San Nicolás de Bari.  Día completo para maridar lechazo e historia.

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Ángela Gonzalo del Moral    1.jul.2018 19:14    

El lechazo y el vino, grandes atractivos gastronómicos de Aranda de Duero

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Leña de encina, un lechazo de primera calidad y un buen horno, son la base para disfrutar de un lechazo asado de Aranda de Duero, autoproclamada -con razón, la capital del lechazo castellano. A esa categoría añade la capital de comarca del Ribera de Duero. Hasta finales de junio, la ciudad burgalesa celebra las jornadas gastronómicas de este producto que le ha dado renombre en toda la geografía española. Por supuesto, se puede disfrutar en cualquier época del año, pero nueve maestros asadores se unen para degustarlo a 38€, durante este mes, coincidiendo con las XVIII jornadas gastronómicas.

A su rica gastronomía, hay que añadir su patrimonio cultural y sus viñedos, para desarrollar los cinco sentidos. Aranda situada a poco más de una hora de Madrid y casi dos de Bilbao, es cada fin de semana un lugar de gran atractivo turístico-gastronómico. Disponer de poco tiempo no es ninguna excusa para escaparse durante unas horas a este rincón de Castilla-León.

Los cocineros de la zona, aseguran que el lechazo, el asador y los embutidos de la zona, son el "sota, caballo y rey" de su gastronomía. Porque cada plato está acompañado de morcilla de Burgos o de Aranda (que añade  comino, pimienta negra y un punto de canela), escabechados, pimientos al horno, lechuga de Medina, pan de torta, quesos, aceites y los vinos. Otra característica de la morcilla de Aranda es que tiene dos cocciones, la primera se realiza antes del embute y la segunda después, motivo por el que aseguran que "repite menos". 

Los asadores que participan son Asador Casa Florencio, Hotel Montermoso Aranda de Duero, Asador El Ciprés, Restaurante Aitana, Asador de Aranda, El 51 del SOL, El Lagar de Isilla, Mesón El Pastor y Mesón de la Villa. ¿En qué se diferencian uno de otro? En los entrantes, unos mantienen la tradición, que son los platos mencionados, y otros añaden mollejas de lechazo, croquetas con bechamel, chanfaina con huevo de codorniz y paté de lechazo, chorizo cocino al vino o carrilleras al chilindrón.

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Cada maestro asador atesora un gran bagaje culinario que le confiere identidad propia a su establecimiento, compaginando la tradición y la vanguardia culinaria. Por eso vale la pena visitar un asador, y si tenéis oportunidad ver cómo lo enciende y cómo asa el lechazo. Además también podéis llevaros un take away, cocinado en cualquier asador o incluso en las panaderías con horno, aunque en este caso lo más habitual es llevar el lechazo y esperar que os lo asen.... Tardan unas 3 horas. 

Hay dos excusas para poder viajar un día a la ciudad. O bien porque uno va a comer lechazo y aprovecha para visitar esta ciudad, con un rico patrimonio histórico; o decir que vas a ver Aranda de Duero y de paso comes un lechazo. Por una razón u otra, no tienes excusa para acercarte cualquier día del año. El etnoturismo se ha convertido en todo un eje de atracción económica para la ciudad y su comarca. 

Aranda de Duero y su patrimonio cultural

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Imposible concebir Aranda y sus alrededores, el área metropolitana como comentábamos estos días con una hostelera arandina, sin sus siete kilómetros de bodegas subterráneas medievales, declaradas Bien de Interés Cultural, y de monumentos históricos como la iglesia de Santa María la Real o el Puente Romano. Además hasta el 26 de agosto, los fines de semana se puede disfrutar del espectáculo "Teatro en la bodega" en la Bodega de la Caballeriza, que traslada al visitante por la historia de la ciudad burgalesa, en el que tienen un papel importante personajes como Isabel la Católica o Napoleón Bonaparte. Gastronomía, cultura e historia se unen en este viaje.

Una de las propuestas para recorrer la ciudad, comienza en la Plaza Mayor. Rodeada de bares, tiendas y comercios tradicionales nos permite conocer el casco antiguo, que según un plano rescatado de 1503 y conservado en Simancas, ha permanecido casi intacto desde la Edad Media, con la tradicional trama urbana de la época, callejuelas y plazoletas. De ahí nos dirigimos a la Iglesia Santa María la Real, un monumento de estilo gótico que alberga la pila bautismal del siglo XIII, donde bautizaron a Bernardo de Sandoval y Rojas, inquisidor general del Reino y mecenas de Cervantes. También se conserva un púlpito plateresco y el retablo romanista

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El puente romano, o Puente de las Tenerías, desde donde se disfruta de una panorámica del Duero, con diferentes colores según la época del año y que forma parte de la "senda del Duero". Y por supuesto sus famosas bodegas subterráneas que nos trasladan a la Edad Media. A lo largo de siete kilómetros, que recorren todo el casco histórico, se contabilizan unas 300 instalaciones, convirtiéndola en una ciudad subterránea. Fueron construidas entre los siglos XII y XVIII e ideadas para el reposo y la maduración del vino manteniendo unas condiciones ideales de temperatura y humedad. A través de pasadizos y escaleras, el viajero se envuelve en silencio y olor del vino, mientras se desmenuzan los secretos del tratamiento del vino a lo largo de la historia. 

Otros edificios son la iglesia de San Juan, del siglo XIV-XV, con sus características nueve arquivoltas y el retablo renacentista o el neoclásico del altar mayor, y que en 1473 acogió el concilio de Aranda. Actualmente se ha convertido en museo de arte sacro. También son interesantes las iglesias de San Pedro Regalado y San Nicolás de Bari, el Palacio de los Berdugo, visitado por el emperador francés y cerca encontramos la ciudadela románica de Clunia Sulpicia y el Monasterio de Santa María de la Vid. Además su semana Santa está catalogada como de interés turístico regional.

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Ángela Gonzalo del Moral   11.jun.2018 18:01    

Viaje a Ítaca

Bio Viaje a Ítaca

Un viaje nunca se acaba. Queda grabado en el recuerdo, se vuelve a él al ver una película, al leer un libro, al escuchar unas notas musicales, al mirar una fotografía, al saborear una bebida, al disfrutar una comida o cuando el país salta a la actualidad por algún acontecimiento específico. El viajero mantiene siempre un nexo interno con el lugar que un día conoció.... y trenza un vínculo con el nuevo destino que empieza a imaginar. La visita a cualquier lugar, cercano o lejano, tiene tres fases. En la etapa de preparación se sueña, en la del viaje se disfruta lo imprevisible y a la vuelta se reinventa la aventura..... Con los cinco sentidos alerta, anhela que la experiencia sea lo más enriquecedora posible.
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