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Otoño en la sierra leridana del Montsec

 

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Alòs de Balaguer/Rosa María Llorente

Nuestros pies se hunden en una alfombra de hojas secas en la sierra leridana del Montsec,  una cordillera de más de 40 kilómetros que divide horizontalmente el prepirineo y la llanura de Lleida.  Sobre nosotros cae de forma aleatoria alguna hoja que el viento desprende de los árboles. Rodeados de robles y sus hojas ocres, el crepitar de las hojas nos recuerdan que es un buen momento para disfrutar de un baño de bosque.  Un buen lugar para liberarnos del estrés diario. 

El ambientalista Albert Cereza, conoce muy bien la zona y asegura que "cuando te quedas sentado durante un largo rato en cualquier zona de la montaña o del bosque ves como empiezan a pasar cosas a tu alrededor, una ardilla que salta por los árboles, un azor que persigue a un animal, el sonido del río. Es un buen lugar para relajarse y estar en contacto con la naturaleza".

Salimos  del bosque para embelesarnos con la paleta de colores de sus árboles, frutos y plantas. En Santa Linya, nos dirigimos a  Lo balconet, un espectacular mirador de la Noguera Pallaresa  y el pantano de Camarasa, con una panorámica del Montsec d'Ares, el de Rúbies o de Meià, el congost de Terradets, y las paredes del Doll.  Los ocres se mezclan con las impresionantes vistas del denominado Aiguabarreig del Segre y el Pallaresa.   

 

 

Llegamos a la cima de Sant Alís, desde donde divisamos la población de Àger y el omnipresente campanario de su histórica colegiata. Por un momento nos envuelve una neblina matinal, que rápidamente se disipa y permite a una decena de parapentistas despegar hacia la cara sur del Montsec. Desde allí Josep Masnou, monitor de la escuela de vuelo Albatros,  nos habla de la sensación de volar en esta época del año. "Hace más frío, pero la gama de colores del bosque es más suave y lo disfrutamos volando el mayor tiempo posible".

Un grupo de buitres vuela cerca de los parapentistas sobre la cúpula negra de 12 metros de diámetro del Parque Astronómico del Montsec. Su planetario nos transporta a la lejanía del mundo exterior y descubrimos cómo el cielo cambia en cada estación Ahora en otoño, un universo diferente al de primavera, verano o invierno.

En el horizonte aparece la constelación de Tauro y más tarde el cazador Orión, las cabrillas, Aldebarán (el ojo del toro), la constelación de Andrómeda y sus vecinas Casiopea y Pegaso y la galaxia de Andrómeda que está en su mejor momento. Giramos la vista hacia el noreste para encontrar Capella, la sexta estrella más brillante del cielo. Hacia el sur Acuario, Piscis, la Ballena o Capricornio.

En los amaneceres de noviembre Venus se descubre al amanecer hacia el este, en el atardecer de ese mes ya no veremos a Júpiter, pero sí un débil punto azul-verdoso que es Urano. También hay lluvias de estrellas como las dracónidas, las Oriónicas, las Leónidas o las Gemínidas. 

 

E_-DdpKXsAIHCRAFoto: Twitter Parc Astronòmic del Montsec

 

Josep María Reñé, miembro del equipo educativo del centro nos recuerda que es uno de los cielos con menos contaminación lumínica del sur de Europa, con certificación Starlight.

Junto con el observatorio Astronòmic del Montsetc en Sant Esteve de la Sarga, forman el Parque Astronómico del Montsec, con sus dos cúpulas, una negra y otra blanca y más pequeña que nos permite observar el sol. Lo impulsó el científico leridano, Joan Oró. En el edificio central una exposición permanente nos introduce en la lejanía de los astros y el universo y en la cercanía de la geología, la fauna y la flora de esta zona prepirenáica. Ideal para los turistas astronómicos y científicos, también para los amateurs y estudiantes.

Ell ull del Montsec, el ojo del Montsec, acoge un planetario digital multimedia donde se puede observar el cielo en tiempo real,  sin olvidar sus conciertos mensuales bajo las estrellas, de septiembre a diciembre, o el Festival de Astronomía a mediados de octubre. Este año celebra su séptima edición con observaciones del sol, talleres experimentales, viajes galácticos, o aprender cómo se fabrican los cohetes.

Cultura y gastronomía en las dos vertientes del Montsec

 

IMG_20210915_185515Baronia de sant Oïsme/Rosa María Llorente

 

Esta época es ideal para visitar algunos lugares de los alrededores de esta sierra, que separa las comarcas leridanas de la Noguera y el Pallars Jussà. Además de Àger y su colegiata de Sant Pere encontramos  el castillo de Os de Balaguer, el de Montsonís, la cova dels Vilars, el monasterio de les Avellanes, la Baronia de Sant Oïsme, Isona, la colegiata de Mur,  o el pantano de Camarasa.

Desde Corçà nos adentramos en una lancha por el congost, o cañón de Montrebei, que marca la frontera política, que no geológica entre Cataluña y Aragón, entre Lleida y Huesca. El patrón de la barca, Jaume Moll, monitor de Montsecactiva, no descubre los colores otoñales de las comarcas limítrofres.

 

20210917_100111Congost de Mu/Rosa María Llorente

 

Los tres grandes ríos leridanos han horadado las rocas del Montsec creando impresionantes desfiladeros como el de Mu, excavado durante millones de años por el río Segre antes de recoger las aguas del Noguera Pallaresa cerca del actual embalse de Camarasa. Antaño zona de paso de pastores, recorremos su agreste camino, en la sierra del Mont-Roig, con Jordi Español guía de Camarasaactiva. Esta empresa local, organiza también a partir de octubre un fin de semana oleícola, donde los participantes recogerán la aceituna variedad verdiell, autóctona de la zona del Montsec, y después de prensarla en el molino podrán llevárse el aceite a su domicilio.

 

La berrea en la sierra del Boumort

Hace más de 240 millones de años estas tierras eran un hábitat perfecto para los dinosaurios. Su importancia científica le ha permitido obtener la declaración de geoparque de la Unesco. Ahora los restos fósiles de estos animales son un reclamo turístico. Como también lo es la presencia de cérvidos, buitres, alimoches, quebrantahuesos, jabalíes o urogallos de la sierra del Boumort, en el Pallars Jussà.

 

 

Al amanecer, ya cerca de La Pobla de Segur, escuchamos estos días el sonido de la berrea del ciervo. "De repente la montaña estalla con el bramido de los cérvidos. Llevo oyéndolo desde pequeño y todavía me impresiona", nos dice el ambientalista Albert Cereza.  Nos sentimos espectadores privilegiados de este momento vital para esa especie, y en silencio, casi sobrecogidos, observamos cómo los machos se disputan las hembras. Es una zona especial para safaris fotográficos.

El otoño es tiempo de setas. Centenares de aficionados se acercan para recogerlas. En La Pobla el chef Ignaci Solé, juega en los fogones con sus gustos y texturas.  Es uno de sus productos preferidos, porque "el uso que le puedes dar es infinito y cada una le aporta algo diferente a los platos".  Junto con su hermana regentan el hotel Solé que cumple 70 años ininterrumpidos de servicio.  Inició su trayectoria en 1951 coincidiendo con la llegada del tren y ha pasado de generación en generación. 

En Vilanova de Meià  arrollan y confeccionan desde hace siglos cestos y otros objetos de mimbre que servirán para recolectar cualquier producto comestible que encontremos en el bosque....  setas, caracoles, frutos rojos.  En Àger Carmen Taribó, jefa de cocina de cal Maciarol, disfruta repartiéndolos con esmero y cuidado en los platos.

 

20210918_120555Tren dels llacs / Rosa María Llorente

Camino del Prepirineo, la garrafeta une Lleida, Balaguer y la Pobla de Segur, siguiendo los cursos del Segre y el Noguera Pallaresa. Este tren histórico con locomotora diésel, vagón de correos y antiguos compartimentos privados, funciona los sábados desde finales de abril hasta los últimos días de octubre. En julio y agosto se puede realizar el mismo recorrido en el tren panorámico.

El tren del llacs nos devuelve al pasado, cuando estas montañas, se horadaron para permitir la llegada del progreso al Prepirineo construyendo vías del tren, carreteras y embalses.

A paso lento, la garrafeta nos zarandea suavemente para que podamos disfrutar de la paleta de colores que la naturaleza nos ofrece cada otoño en la sierra del Montsec. 

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Ángela Gonzalo del Moral   27.sep.2021 02:13    

Costa Dorada, adrenalina y turismo familiar

 

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Si hay algo parecido a la idea del paraíso es estar tumbado en una playa de arena fina junto a los seres queridos. Tranquilidad, relax, paseos al atardecer, una buena comida y una escapadita para subir a una montaña rusa, o navegar en un barco cerca de la costa. Es lo que ofrece la Costa Dorada central en la provincia de Tarragona. Por eso no es difícil entender que sea una de las zonas más visitadas por turistas nacionales e internacionales a lo largo del último siglo.

Es un destino fácil, seguro y con muchas actividades placenteras para realizar, o simplemente para descansar y volver a conectar con la naturaleza en su forma más originaria.

 

 

Un cuerpo semidesnudo en contacto directo con el mar, un chapuzón y una toalla en la que tomar el sol. Unos niños jugando con la arena de la playa y unos adolescentes compitiendo por una pelota de goma dentro del agua, unos padres rehaciendo un castillo de arena que ha perdido parte de las almenas por una ola atrevida.

Una tumbona, un libro para leer, unos cascos para escuchar música o los podcast preferidos, un móvil para chatear o intercambiar experiencias con las personas más cercanas, o gozar de una bebida en un chiringuito cerca de la playa. Es decir, disfrutar de un día de playa con la familia. Todas esas experiencias básicas, es lo que aporta la Costa Dorada a la vida ajetreada del resto del año.

Salou, el regreso a la infancia

 

Salou_InstagramFoto: Instagram Patronato Turismo Salou

 

Cuando los romanos llegaron frente a las costas de Tarragona quedaron admirados del color de su arena, del tono áureo que le añade el sol. Ahora lo conocemos como Costa Dorada, y es uno de los lugares que recibe más turistas internacionales de todo el país, especialmente los que buscan disfrutar unos días en familia.

En el libro La camiseta, Joan Todó explica como su familia y la del Albert alquilaban cada año un apartamento en la Costa Dorada, durante dos semanas de verano.

"Catorce días de tomar el sol, nadar, hacer castillos en la arena, pasear al atardecer por las tiendas de souvenirs , ojeando revistas y postales, jugar a las cartas después de cenar o comer un helado paseando al lado de la playa, mirando los reflejos de la luna en el agua".

 

227188434_1453977068298862_5509064823943353427_nFoto Facebook Goleta Karya

 

Desde el puerto de Cambrils hemos salido a navegar con la goleta Karya, para ver con nuestros propios ojos, ese color dorado que le da nombre a gran parte de la costa tarraconense, la navegación nos permite conocer el skyline de Cambrils y Salou.

El mar mece suavemente el barco, que está adaptado para celebrar fiestas privadas y organiza excursiones para ver la puesta de sol desde el mar. El navío de 24 metros de eslora es de madera de iroko -densa, dura, estable y muy resistente-. 

Una de las actividades que organizan son catas de vinos elaborados en las tierras de Tarragona, la única provincia española que reúne siete Denominaciones de Origen, entre las que destacan Penedès, Tarragona, Priorat y Montsant.

 

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Cala Crancs. Foto: angelaGonzaloM

 

La proa del Karia se dirige hacia el Cabo de Salou (Cap Salou) y sus sorprendentes calas que rompen una costa de 9 kilómetros de arena fina. Desde tierra nos acercamos hasta cala Crancs, junto al mirador de cala morisca coronado por uno de los faros más antiguos de la costa tarraconense.

En 1229 el rey Jaume I, salió de Salou para conquistar Mallorca al gobernador almohade de la isla, Abu-Yahya. Recoge Toni Orensanz un capítulo de la historiografía catalana "aquella mañana, el rey Jaume pidió a Roland de Monné y a Pere Grony, fieles y honorables consejeros, que le acompañaran a pasear por la costa de Salou. Caminaron desde el campamento hasta la cala de Crancs, pequeña y rodeada de bosque. El rey le pidió a Monné que le adivinase el futuro de la contienda. Vaticinó victorias rápidas al principio, pero batallas crueles contra los sarrainos en las montañas de Tramuntana. Y el sitio sería largo y fatigoso".

Naves, buques y galeras permanecían en el puerto donde se habían congregado los caballeros más nobles y fieles cristianos de la Corona. Todos estaban preparados para dirigirse a la conquista de Mallorca.

Imaginamos todo ese movimiento desde la tranquilidad de la playa cercana, mientras unos niños construyen sus castillos de arena.

 

20210721_185800Pineda de Vila-Seca. Foto: angelaGonzaloM

"¿Cuál es la playa más cercana a Andorra? escribía Roger Vilà sobre las tres horas y media que separaban en coche Andorra de la Costa Dorada. Bajaban con su padre para san Juan y volvían a Andorra para la virgen de Meritxell, a punto de empezar el colegio, medio asilvestrados después de pasar dos meses y medio en el paraíso.

En 1863 se construían las primeras casetas de baño. Durante el último siglo y medio se ha convertido en un espacio relacionado con el ocio, el tiempo libre y las vacaciones. Con la democratización del viaje, años después de la II Guerra Mundial, ciudadanos de clase media y profesionales liberales reconvirtieron estas ciudades costeras en zonas de descanso. A finales de la década de los 20, se proyectó la primera ciudad de vacaciones en Salou. Luego llegaría el tren y el carrilet de Reus, que lo conectó con el mundo, y más tarde, en 1995 Port Aventura, que coincidió con la separación administrativa de Vila-seca.

Vila Seca, adrenalina en estado puro

 

20210720_124427Foto: angelaGonzaloM

El parque de atracciones de Port Aventura en el municipio de Vila-Seca se ha convertido en el gran motor económico de la Costa Dorada. Las cifras lo demuestran 3.000 puestos directos y 17.000 indirectos. Y un impacto en el PIB catalán de 2.700 millones de euros. un impacto de 17.000 en la región. PIB 2.700 de impacto económico en Cataluña.


Ya desde la carretera o desde el mar la silueta de sus montañas rusas más emblemáticas estimulan expectativas de emoción y placer. Nuevos paisajes urbanos, que, como dice David García, director del área de negocio de Port Aventura, nos trasladan a seis lugares del planeta.  Pasear por un tranquilo pueblo mediterráneo, viajar al México colonial para descubrir la pirámide maya, adentrarse en la exhuberante vegetación de la selva polinésica, desafiar al emblemático dragón de la China imperial, participar en un saloon del far west americano, o compartir una ciudad con los personajes de barrio sésamo.

 

20210720_122707Foto: angelaGonzaloM

 

Montañas rusas imposibles, que ascienden sobre los raíles para bajar a velocidades de vértigo, la adrenalina en las icónicas Dragon Khan, Shambala y Hurakan Cóndor. A ellas se ha añadido en los últimos años el infernal gigacoaster Red Force, del Ferrari Land, que acelera de 0 a 180 km/h en 5 segundos. Momentos intensos de ocio, donde no importa la edad y sin tiempo para el aburrimiento. 

No todo es adrenalina. Se agradece el frescor del tutuki splash o de los rápidos del far west, o la tranquilidad de las zonas infantiles como las tazas de té gigantes para girar con toda la familia. Subir a los inofensivos armadillos de la zona de México o entrar en un laberinto de sensaciones y efectos visuales para descubrir el secreto de los mayas.

El último parque temático abierto es el Caribe Aquatic Park. Como otros complejo de ocio europeos y mundiales Port Aventura ha optado por los hoteles resort tematizados: siete en total.

 

Cambrils, ciudad de relax

 

20210719_184828Foto: angelaGonzaloM

 

Pau Casals nació en Vendrell, Gaudí en Reus y Miró veraneó en Montroig. Como otras zonas del litoral mediterráneo, tanto del norte como del sur, las poblaciones de la Costa Dorada  fueron un lugar de inspiración y descanso de intelectuales, artistas y músicos. 

La burguesía industrial catalana comenzó a construir sus casas de descanso y de vacaciones. A finales del siglo XIX se configura como un lugar de vacaciones exclusivo de una parte de la burguesía industrial catalana, que lidera la revolución industrial del siglo XX. Un ejemplo es el parque de Samà.


Palmeras, palmitos, flores de lavanda, plataneros, yuca, escaleras cubiertas de hiedra reciben al visitante en esta finca de 14 hectáreas situada a unos 5 kilómetros del mar en dirección a Montbrió del Camp. Su inspirador, el marqués de Marianao, Salvador Samà Torrents, no quiso romper sus relaciones con Cuba y cuando regresó de la isla caribeña el jardín de su residencia de descanso se convirtió en un homenaje al pasado indiano de la familia.

 

E5wy8kLXsAEfC0WFoto: Twitter @CambrilsTurisme


Antoni Gaudí participó en el diseño del parque, aunque el gran inspirador de este jardín romántico de marcado carácter exótico fue Josep Fontserè, que también es el “padre” del parque de la Ciutadella de Barcelona.

Cambrils es también sinónimo de gastronomía. Tiene dos estrellas Michelin y Mercè nos recuerda que están rodeados de seis denominaciones de origen y tienen unos 150 restaurantes donde disfrutar de manjares populares, como el .

La tranquilidad de sus playas, las ofertas de ocio, el sol, la playa y la arena han convertido a la Costa Dorada en uno de los destinos familiares más importantes de Europa.


 

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https://www.rtve.es/play/audios/10000-lugares-para-viajar-con-angela-gonzalo/costa-dorada-destino-mas-familiar/6036980/

 

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Ángela Gonzalo del Moral   10.ago.2021 14:36    

Cambrils, un tesoro en la Costa Dorada

 

EFip72zW4AETVajFoto: @CambrilsTurisme

 

Cambrils, uno de los municipios de la Costa Dorada central es el destino perfecto para este tipo de vacaciones por sus extensas playas, su amplia oferta cultural y su excelente gastronomía. Se le conoce como la capital gastronómica de esta zona con más de 200 restaurantes, entre ellos dos estrellas Michelin: Rincón de Diego, la obtuvo en 2005 y Can Bosch, este último la mantiene desde 1984.

La provincia de Tarragona tiene seis estrellas Michelin, la otras son Les Moles y L'Antic Molí en Ulldecona, Quatre Molins, en Cornudella de Montsant y Villa Retiro en Xerta. Otro restaurante junto a la playa que vale la pena visitar para degustar sus tapas y platos es l'Indret Restaurant. Cerca de este restaurante en medio de un bosquecillo, está la villa romana de La Llosa, un yacimiento que conserva restos del entorno de la histórica Tarraco y que nos trasladan a los siglos I aC y VI dC.

 

20210719_172624Foto: @CambrilsTurisme

 

En el centro de la ciudad encontramos varios edificios que han marcado la historia de este municipio costero, como la antigua torre de vigilancia del siglo XVII, también conocida como Torre del puerto o Torre de los moros. Su ubicación en medio del puerto, la ha convertido en uno de los edificios más conocidos de la población. Una torre de planta circular que conserva la puerta original.

Siguiendo la calle Mayor llegamos a los restos de la antigua muralla que rodeaba la ciudad. Todavía se conservan la puerta de entrada con el escudo de la Corona de Aragón, algunos fragmentos y la torre del Bou o de la cárcel, de planta rectangular. La historia de las murallas es paralela a la del municipio. Se construyó en 1359, durante la guerra de los dos Peres y se derrumbaron hacia 1640 durante la guerra de los Segadores, para volver a levantar en el siglo XVIII, para evitar ataques piratas, pero más tarde se tiraron a tierra para poder agrandar el municipio.

 

D-iocbRWsAAjFV2Foto: @CambrilsTurisme

 

Antes de llegar a las murallas pasaremos por el antiguo molino harinero hidráulico de les Tres Eres, contruido en el siglo XIV en el camino real de Tarragona a Tortosa.  Desde el edificio se llega en pocos minutos a la iglesia de la Mare de Déu del Camí que aparece documentada en 2014, pero que tras varias reconstrucciones, ahora es una muestra clara del renacimiento tardía., con tres naves y una cripta.

El otro templo importantes es la iglesia de Santa María de Cambrils, una mezcla de estilos renacentista, barroco y neogótico, con su campanario de principios del siglo XX. Además se puede visitar el mercado cubierto, el único que se conserva, donde se pueden degustar productos frescos tanto de mar como de montaña.

Cambrils tiene más de 10 kilómetros de playas de arena fina, como la playa Cap de Sant Pere, la más cercana a Salou, arena más gruesa como la de Vilafortuny con sus parques infantiles, y a unos 400 metros está el castillo de Vilafortuny, del siglo XI.

 

EcgkfL6XQAA0xTtFoto: @CambrilsTurisme

 

La playa del Esquirol, de 1,5 kilómetros, es para muchos la más tranquila de la ciudad y tiene unas interesantes pistas de paddle. Se pueden alquilar Hobiecats o recibir clases de windsurf, paddle surf, además tiene una animada feria, que encantará a los más peques. Cavet es un pequeño arenal tranquilo y poco profundo de algo más de 600 metros hay clases de windsurf o kite surf y junto al espigón se puede practicar snorkel.

La playa de Regueral, de más de un kilómetro es la más concurrida. A ello colaboran el amplio paseo marítimo rodeado de grandes palmeras, el carril bici y las numerosas tiendas y restaurantes que hay junto al paseo. Su seguridad la convierte sin ninguna duda en una playa ideal para disfrutar con los más pequeños. También es interesante para los bañistas que quieran practicar fútbol o voleibol en las distintas pistas instaladas. Los que busquen relax, ni se acerquen. Con sus 250 metros, la de la Riera, es la más pequeña de todas y muy familiar. Y en las tardes de verano se organizan conciertos.

 

20210721_204118Foto: angelaGonzaloM

 

Con sus 500 metros, Horta de Santa María tiene arena bastante gruesa y fondos semi-rocosos. Los espigones la protegen del mar y el oleaje es tranquilo. La playa de La Llosa es quizá la menos concurrida de la ciudad. Su forma de U viene marcada por varias calas y espigones de piedra. Una forma similar tiene la de El Dorado. Alejada del bullicio del centro, sus 1.200 metros de arena fina, la hacen ideal para los que buscan cierto relax, aunque también hay servicios de alquiler de barcas.

La playa más alejada del centro de Cambrils es La Ardiaca, con multitud de pequeñas calas y espigones de piedra, sus aguas son poco profundas. Es decir que la ciudad tarraconense tiene playas para elegir, dependiendo de donde estéis hospedados y el tipo de playa que os guste.

El Patronat de Turisme de Cambrils ha presentado un mapa interactivo con los principales puntos de interés del municipio, que pueden descubrirse en la aplicación web  Vine i descobreix Cambrils 

 

EIcw7GnXsAINmo-Foto: @CambrilsTurisme

 

Además de las playas, Cambrils guarda otro secreto: el parque de Samà. Palmeras, palmitos, flores de lavanda, plataneros, yuca, escaleras cubiertas de hiedra reciben al visitante en esta finca de 14 hectáreas situada a unos 5 kilómetros del mar en dirección a Montbrió del Camp. Su inspirador, el marqués de Marianao, Salvador Samà Torrents, no quiso romper sus relaciones con Cuba y cuando regresó de la isla caribeña el jardín de su residencia de descanso se convirtió en un homenaje al pasado indiano de la familia.

Antoni Gaudí participó en el diseño del parque, aunque el gran inspirador fue Josep Fontserè, que también es el “padre” del parque de la Ciutadella de Barcelona. Este jardín romántico de marcado carácter exótico tiene más de 1.500 ejemplares de unas 40 especies de flora y está incluido en la ruta de jardines históricos del Consejo de Europa. En 2018 fue escogido entre los mejores lugares de interés cultural del continente, por su sensibilidad hacia la protección de espacios naturales.

Por supuesto su mansión colonial y los jardines acogen multitud de eventos públicos y privados, rodajes de películas y anuncios y en verano hay conciertos al aire libre. Se puede llegar en el tren turístico de Cambrils.

 

Conoce el Parc Samà en este vídeo de RTVE

 

De la gastronomía de Cambrils destacan tres platos: Suquet de peix, fideus rossos (“fideos rubios” o “fideos dorados”) y arroz negro. El más tradicional son los fideos basado en un plato típico de los pescadores cuando estaban faenando.

 

EHpDTPqWoAA1mVsFoto: @CambrilsTurisme

 

Los restaurantes y la cocina tradicional lo han mejorado añadiendo aceite de oliva en el que se frían hasta que quedan dorados. Entonces se añade el caldo de pescado o suquet y se añade una picada típica con almendras, avellanas, diente de ajo pelado y pimiento romesquero. 

Cambrils, como también Salou y Vila-Seca son centros turísticos especializados en turismo familiar y deportivo. A ello se añaden la presencia de los grandes parques de atracciones, como Port Aventura y el parque acuático Costa Caribe en Vila-Seca.

En Salou la estrella es Acuopolis, el parque acuático más grande de la zona, inaugurado hace 35 años. Situado junto a La Pineda, tiene tres piscinas, una de ellas de olas y más de 20 atracciones, algunas de infarto y otras más tranquilitas para los más pequeños, además de una zona de picnic.

 

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Ángela Gonzalo del Moral   24.jul.2021 14:18    

La apuesta ganadora de Bilbao por la arquitectura

 

Eu69gYpXcAI6ilNFoto: Twitter @visitbiscay

 

Aterrizamos en La paloma, la terminal del aeropuerto bilbaíno de Loiu. Un edificio que desde el aire tiene forma de ave. Situado en el valle de Txorierri, es obra del controvertido arquitecto Santiago Calatrava. Construido en el año 2000, este edificio de cristal y acero es de una gran elegancia con un blanco que predomina en todas las instalaciones. Un espacio amplio, muy accesible y cómodo.

En 2020, en plena pandemia, cumplió dos décadas alcanzando los casi 6 millones de viajeros al año. Es famoso por las dificultades de aterrizaje que proporciona la "cizalla" (cambios bruscos e imprevistos del viento).

 

 

La obra de Calatrava ya nos da una idea de la apuesta arquitectónica y urbanística de la ciudad que visitamos, el principal motor económico de la cornisa cantábrica. Entramos en la capital vizcaína cruzando la puerta roja que se eleva sobre el puente de la Salve, junto al edificio más emblemático del actual Bilbao: el museo Guggenheim, de otro gran arquitecto, el canadiense Frank Gehry.

A nuestra izquierda otra obra polémica de Calatrava: el Zubizuri y a la derecha el puente levadizo de Deusto, más allá el puente Euskalduna de Javier Monterola. Porque la ría de Bilbao tiene unos 13 puentes. El más antiguo y emblemático el de san Antón y los más transitados a pie los del Ayuntamiento, el Arenal y  de la Ribera.

 

20210317_170710Puente Zubizuri  - Foto: angelaGonzaloM

 

Estamos bajo la estructura rojiza diseñada por el francés Daniel Buren, sobre el puente atirantado de la Salve. Se llama así, porque era el primer lugar de la ciudad desde el que los marineros veían la iglesia de Amatxu Bego, la Virgen de Begoña. Y entonces oraban para dar gracias por llegar vivos a la ciudad. En 1972, el ingeniero Juan Batanero construyó el puente actual, que incluye esta original escultura de Buren. El artista galo cubrió el arco del puente con una estructura de color rojo vivo para contrastar con el verde del puente, aportando lo que el artista llama una “conexión cromática” con el titanio del Guggenheim.

Casi lo tocamos. Es el edificio más icónico, y a la izquierda, a pesar de todo, uno de los más emblemáticos - el Zubizuri o Puente de Calatrava - que une Uribitarte con el Campo Volantín, una zona residencial por la que llegamos al Funicular de Artxanda, que en 3 minutos nos sube hasta el mejor mirador de la ciudad.

Cinturon verde de BilbaoAnillo verde de Bilbao -  Foto: Twitter @bilbaokirolak

 

Artxanda no es solo la más baja de todas las montañas que rodean Bilbao, sino la más cercana y la más urbanita. Se ha convertido en un mirador y se accede a ella por un histórico y emblemático funicular. Situado en el barrio de Castaños, en Distrito 2, fue construido por la empresa suiza Von Ron y operado por una empresa privada.  Su primer viaje lo hizo en 1915, y al quebrar la compañía que lo gestionaba, el municipio se hizo cargo de él en 1939. Siempre ha tenido la función de subir a los bilbaínos hasta una zona de diversión y restaurantes, que todavía sigue siendo un lugar de ocio muy popular. Uno de los edificios más famosos fue el casino, donde se celebraban fiestas y banquetes familiares a principios del siglo pasado.  El propio funicular es un atractivo turístico en sí mismo.

Actualmente forma parte del anillo verde y se puede subir a pie, en coche, en bicicleta, en autobús o corriendo. Tres minutos en funicular, entre 30 y 50 andando. En la zona destaca la escultura “Aterpe” (La huella), una figura de 2006 de Juan José Novella que homenajea a los defensores de la ciudad durante la Guerra Civil. Os aconsejamos que subáis cuando el tiempo esté bien para poder ver toda la ciudad y en días especialmente claros se ve el mar, que está solo a 15 kilómetros.

 

ErtMIZWXEAA8GWUFoto: Twitter @bilbaoturismo

 

Regresamos a la ciudad cruzando el Zubizuri (el puente blanco en euskera) que con su esbelta estructura arqueada parece un barco de vela. En frente la obra de otro premio Pritzker, las famosas Torres Isozaki, dos grandes bloques de pisos que por la fachada miran a la ría, mientras en la zona posterior se abren al ensanche bilbaíno.

La ciudad va tejiendo itinerarios a través de puentes, pasarelas y construcciones de diversos estilos. Los edificios juegan entre sí, con la ría o con diferentes épocas. Las vidrieras de la biblioteca de Deusto, obra de Rafael Moneo, se contraponen al mármol homogéneo del portugués Álvaro Siza Vieira y por encima de ellos se eleva la torre Iberdrola del argentino Cesar Pirelli, todos jugando con las siluetas onduladas del museo emblema de la ciudad: el Guggenheim.

 

20210318_104228Biblioteca de Univ. Deusto, Paraninfo Univ. País Vasco y Edificio Iberdrola - Foto: angelaGonzaloM

Cada edificio lanza reflejos de un material distinto a la ría. El vidrio de la biblioteca de Moneo, el titanio del museo de Ghery y el azulejo del Paraninfo de Siza.

Formando una gran libélula de madera de lapacho, la pasarela de Pedro Arrupe (2004) es un nexo de unión del Bilbao del siglo XXI y el de principios del XX. La obra, ideada por José Antonio Fernández Ordóñez, da acceso a la Universidad de Deusto, el centro de educación superior privado más antiguo de España y de renombre internacional. Fundada por la Compañía de Jesús, el edificio de estilo clasicista es obra del marqués de Cubas. Destaca su gran escalinata central, la biblioteca, el paraninfo y la capilla gótica.

La pasarela conecta la Universidad con esos emblemáticos edificios y con Abandoibarra, una zona verde que cruzamos para llegar al ensanche bilbaino. Para ello hemos de pasar bajo el edificio de Iberdrola que despunta con sus 165 metros. Junto a él, el centenario museo de Bellas Artes. 

 

1500x500Foto: twitter @museobilbao

En 2018 el escritor Kirmen Uribe comisionó la exposición ABC. El alfabeto del Museo de Bilbao, una propuesta inédita que mostraba parte de la inmensa colección de la pinacoteca bilbaína rompiendo los esquemas de orden de obras como tradicionalmente se hacía. Decidió dejar de lado la ordenación cronológica, o según escuelas y autores y organizó la exposición siguiendo las 27 letras del abecedario español y los dígrafos vascos tx, ts y tz.

Con las 31 letras Uribe unía bajo una misma palabra en euskera, español inglés o francés su argumento curatorial. Las obras se mostraban en las diferentes salas según una temática siguiendo escrupulosamente el abecedario. Las obras dialogaban como si de una mesa redonda se tratara en la que los autores expresaban su idea de cada temática, sin ningún otro nexo de unión. El catálogo de la histórica exposición es una maravilla.

La colección del museo de Bellas Artes de Bilbao recoge obras de importantes artistas de todos los tiempos. Hay obras de Lucas Cranach el Viejo, José de Ribera, Bartolomé Esteban Murillo, Francisco de Zurbarán, Martin de Vos, Orazio Gentileschi, Francisco de Goya, Paul Gauguin, Mary Cassatt, Ignacio Zuloaga, Joaquín Sorolla, Eduardo Chillida, Jorge Oteiza, Francis Bacon o Antoni Tàpies. Fotografías de Alberto Schommer o Gabriele Basilico y obra gráfica de Joseph Beuys o David Hockney.

Para poder mostrar mejor todo su fondo artístico están preparando una ampliación que será liderada por el arquitecto británico Norman Forster.  Hablar de Forster en Bilbao son palabras mayores. Su diseño del metro bilbaíno que conecta todo el área metropolitana de la ciudad, fue el auténtico motor que cambió para siempre al Bilbao industrial y negro para convertirlo en un lugar de diseño y luz.

20210317_195824Jardín Delights - Foto: angelaGonzaloM

 

Al lado del museo de Bellas Artes encontramos una escultura urbana formada por casi un centenar de farolas. Le llaman el jardín delights, de las delicias o de las luces, obra del vitoriano Juan Luis Moraza. Un recopilatorio del alumbrado histórico de la ciudad.

Una idea similar tuvo años antes el luxemburgués Robert Krier al construir el edificio Artklass, que reúne la gran variedad de estilos que 'alumbran' el ensanche bilbaíno. Un sorprendente inmueble de ocho pisos, en el que encontramos ventanales, arcos ojivales, miradores  y otros detalles. En total Robert Krier y Marc Breitman, los dos artistas, reunieron toda la riqueza y diversidad arquitectónica del centro bilbaino representado en unas 41 esculturas esparcidas  en un edificio con unas 20 fachadas que acaban en dos cúpulas, una verde y otra dorada . 

 

20210318_103019 (2)Edificio Artklass - Foto: angelaGonzaloM

 

A principios del siglo XIX, los grandes industriales saltaron la ría para rediseñar una ciudad moderna y luminosa. París y Londres eran los modelos a seguir. El eclecticismo va abriéndose paso conforme paseamos por el Ensanche. Allí encontramos la Gran Vía, dedicada al fundador de la ciudad, Diego López de Haro, es la seña de identidad del Ensanche. Este centro comercial y financiero de unos 50 metros de anchura y más de un kilómetro y medio está flanqueado por las calles Elcano, Ercilla y Recalde y tiene dos plazas significativas, la plaza con forma elíptica y otra circular. En esta última encontramos la estación de Abando, muestra del poder económico de la ciudad hace décadas, cuando la ciudad llegó a tener siete terminales de tren.

Un ejemplo de aquel esplendor son las estaciones de Abando Indalecio Prieto, diseñada por Charles Blacker Vignoles, de claro estilo inglés y la Concordia con su arquitectura modernista de tendencia art decó, proyectada por el ingeniero Valentín Gorbeña y Severino Achúcarro.  Entramos al casco antiguo por el puente del Arenal que une las estaciones de la Concordia  y Abando con el primer rascacielos de la ciudad, el edificio Bailén y el teatro Arriaga. El edificio cultural está dedicado a una gran promesa musical local de principios del siglo XX, Juan Crisóstomo de Arriaga, que falleció en París antes de cumplir los 20 años y que a pesar de su juventud dejó una gran obra musical. Le llamaban el Mozart español.

 

14656253_1083295585111838_5325402208804936510_nFoto Facebook @MercadodelaRibera

Junto a la ría del Nervión, el mercado de la Ribera. Un festival para los sentidos, pasear por sus puestos es una delicia para la vista, el olfato y el paladar. La escuela superior de hostelería de Bilbao, Eshbi, ha aportado un nivel superior en este espacio acristalado y luminoso: los turistas pueden disfrutar de un curso rápido de cocina y después comerse los platos cocinados.

Salimos a la calle frente a las siete calles. Allí nació hace más de 700 años Bilbao, una ciudad que siempre está reinventándose....  un referente de las vanguardias arquitectónicas. Una ciudad orgullosa de su arquitectura, que se ha colocado entre las urbes más atractivas de Europa.

 

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Ángela Gonzalo del Moral   21.may.2021 22:08    

Por tierras de Burgos: Aranda y Lerma

 

IMG_3089Foto: angelaGonzaloM

Recorremos el sur de la provincia de Burgos, siguiendo los olores y sabores de sus zona vitivinícolas y de su gastronomía tan estrechamente relacionada con el lechazo.

 Durante años, hacia las 11 de la mañana, Clemente Tudela, encendía la leña de encina en un asador de Aranda de Duero. Sobre la piedra varios cuartos de lechal, agua y sal.

Lechazos que luego se asan lentamente, entre dos y cuatro horas, en hornos de leña. Y que hay que comer siempre recién hechos. "Esta cocina es cocina de paciencia", nos cuenta Pablo Palomero del asador El Ciprés, uno de los secretos de este popular plato castellano. 

La ciudad burgalesa, capital de comarca del Ribera de Duero, ofrece una fusión entre su historia, su gastronomía y su vino.

 

IMG_3387-768x576Foto: angelaGonzaloM

La Plaza Mayor, según un plano de 1503, se conserva tal y como era en la Edad Media, con la misma trama urbana. Actualmente está rodeada de bares, tiendas y comercios. Unas calles más alejada, está la iglesia de Santa María la Real, un impresionante edificio de estilo gótico isabelino, con una pila bautismal del siglo XIII, un púlpito plateresco y un retablo románico.

 Isabel I de Castilla llegó a la villa en octubre de 1473, antes de ser coronada. Una multitud salió a recibirla y le prometió fidelidad. La futura reina lo agradeció jurando los privilegios que tenía este municipio desde hacía siglos. Actualmente Aranda de Duero está incluida en la ruta isabelina de la Junta de Castilla y León.

Junto a la Reina y su dama de confianza, Carmen de Aranda, recordamos el paso de la monarca por las calles arandinas.

 Una propuesta cultural del grupo Teatro en la Bodega, con los que estos años se podía recorrer la plaza mayor, el ayuntamiento, la escultura que recuerda el quinto centenario de su muerte, la iglesia de San Juan, donde se celebró el Concilio de Aranda. A su lado la casa de las Bolas, que la tradición sitúa como residencia de la reina, desde donde según la leyenda, oía la misa en directo.

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Uno de los atractivos de la ciudad, no puede verse a simple vista... está oculto. Las más de 300 bodegas que conforman la “ciudad subterránea” comenzaron a construirse a finales del siglo XIII y continuaron hasta el XVIII. Para lograr las mejores condiciones ambientales se excavaban profundas cuevas para guardar los envases e impedir que el vino se estropeara rápidamente. Era importante conseguir temperaturas constantes de 10 a 12º, ausencia de humedad, quietud y anular las vibraciones de los carros que discurrían por la superficie.

Un documento de Juan I de Navarra, en 1440, demuestra que el principal cultivo de la villa de Aranda era el vino.  En 1752 se contabilizaban unas 300 bodegas subterráneas y actualmente, además de las galerías, se conservan 135.

En la bodega del Museo Ribiérte se conocen todos los entresijos de su compleja elaboración y su historia. Porque las bodegas subterráneas no solo servían para almacenar vino, también eran un refugio en época de guerras.

 

El museo de los olores de Santa Cruz de la Salceda

20181024_175952Foto: angelaGonzaloM

A pocos kilómetros en la pequeña población burgalesa de Santa Cruz de la Salceda, encontramos un curioso museo.... el de los Aromas. Tiene un premio de Enoturismo Rutas del Vino de España. En su interior descubrimos que sin estar tan desarrollado como en la mayoría de animales, nuestro cerebro puede identificar miles de olores. Algunos tan agradables como la colonia, y otros más nauseabundos.

El olfato es el sentido más íntimamente ligado con la memoria. "Nuestra idea es entrar en una casa de pueblo y devolver al visitante aquellos olores de antaño", es uno de los objetivos del museo, según nos explica su directora Núria Leal

El delicado aroma del aceite de oliva, el penetrante del incienso, los aromáticos frutales, el apetecible del café, el inconfundible de un hospital, el refrescante de los perfumes florales,  el intenso de la humedad.

Es complejo explicar un olor y siempre lo describimos con lo que nos hace sentir. Porque cada uno de nosotros lo captamos de forma diferente. 

Seguimos recorriendo la parte vitivinícola de la provincia burgalesa y nos dirigimos a la Denominación de Origen Arlanza, una de las más jóvenes.  Llegamos a Lerma.

Lerma, primer pelotazo inmobiliario de España

 

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El siglo XVII fue el de máximo esplendor de Lerma. Le debe su riqueza arquitectónica al duque de Lerma, amigo de infancia del rey Felipe III. Situada estratégicamente en el camino real tenía unos 800 habitantes, y lo convirtió en una villa de recreo. En 10 años cambió la fisonomía de la población. Un auténtico boom inmobiliario del que podemos disfrutar hoy en día.

Lerma también tiene sus lugares secretos y cuenta con un refugio muy especial. El que utilizaba el rey Felipe III en esa ciudad para pasar desapercibido de la corte del siglo XVII.

A través de pasillos secretos llegaba desde el palacio, situado en la Plaza Mayor, a cualquier iglesia de la población. El pasadizo conectaba con la iglesia de las Carmelitas, actual ayuntamiento, el convento de las clarisas y la colegiata  de San Pedro y otro le comunicaba con el palacio, conventos de dominicas, dominicos y carmelitas, la iglesia y el hospital. De esta forma podía moverse por el centro y visitar seis iglesias y cuatro capillas.

 

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El siglo XVII fue el de máximo esplendor de Lerma. Le debe su riqueza arquitectónica al duque de Lerma, amigo de infancia del rey Felipe III. Situada estratégicamente en el camino real tenía unos 800 habitantes, y lo convirtió en una villa de recreo. En 10 años cambió la fisonomía de la población. Un auténtico boom inmobiliario del que podemos disfrutar hoy en día.

Lerma también tiene sus lugares secretos y cuenta con un refugio muy especial. El que utilizaba el rey Felipe III en esa ciudad para pasar desapercibido de la corte del siglo XVII.

A través de pasillos secretos llegaba desde el palacio, situado en la Plaza Mayor, a cualquier iglesia de la población. El pasadizo conectaba con la iglesia de las Carmelitas, actual ayuntamiento, el convento de las clarisas y la colegiata  de San Pedro y otro le comunicaba con el palacio, conventos de dominicas, dominicos y carmelitas, la iglesia y el hospital. De esta forma Su influencia ante el rey era tal que consiguió convencer a Felipe III para que trasladara varias veces la capital de España, y él aprovechaba para hacer sus negocios inmobiliarios. Se le llegó a definir como "el mayor ladrón de España".  En 1601 la capital se trasladó a Valladolid y cinco años más tarde a Madrid.

 

 

Los edificios fueron levantados por los mejores arquitectos herrerianos, que diseñaron el palacio Ducal, actualmente Parador de turismo, la Plaza Mayor, -una de las más grandes de España de casi 7.000 m2-, colegiatas y hospitales.

Con el tiempo la convirtió en Corte de Recreo, adonde acudían personajes relevantes y artistas que disfrutaban de grandes fiestas y banquetes en honor de los Reyes de España.  El duque de Lerma, don Francisco Gómez de Sandoval y Rojas, organizaba espectaculares fiestas cortesanas, algunas en este municipio, como las de octubre de 1617, que duraron casi 20 días coincidiendo con la ampliación y remodelación de la iglesia colegial de San Pedro. 

 

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El dramaturgo y poeta Francisco López de Zárate, relató los hechos en una composición y Lope de Vega escribió una comedia con el título Lo que pasa en una tarde, en referencia a esos fastos. 

No era la primera vez que el escritor era invitado a las fiestas de la villa. En 1613 ya había escrito La burgalesa de Lerma. Entre los asistentes se dice que también estuvo su acérrimo enemigo, Luis de Góngora, que ese mismo año escribió un Panegírico al duque de Lerma.

Además de las huellas del duque, también encontramos a otros personajes célebres como la figura del cura Merino, que está enterrado en la ciudad o la casa en la que vivió su adolescencia José de Zorrilla, y donde dicen que se inspiró para escribir su famoso "Don Juan Tenorio".

Esta villa ducal, está incluida en uno de los pueblos más bonitos de España, y ofrece una interesante vista del río Arlanza. Desde el mirador de la plaza de Santa Clara. Allí se entiende perfectamente la expresión "ancha es Castilla".

 

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Ángela Gonzalo del Moral   21.abr.2021 18:46    

Fusión latina en Mallorca, lujo gastronómico

 

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Hace 25 años un joven cocinero británico llegaba a la isla de Mallorca... Marc Fosh había aprendido cocina en Londres y Francia y buscaba un lugar en el que desarrollar su creatividad culinaria.

En Palma se encontró con una gastronomía, la mallorquina, poco reconocida en el mundo de la alta cocina. En aquellos años, a finales del siglo XX solo se conocía la sobrasada, el porc negre y sus dulces, especialmente las internacionales ensaimadas, y poco más.

Marc decidió utilizar los productos típicos de la isla para personalizar sus platos. Sobre todo tenía lo más importante: unos productos de primera calidad. "Tenemos unos productos extraordinarios y cuando empiezas a rascar y buscas productos, Mallorca no tiene nada que envidiar a otras cocinas".

Marc Fosh y Víctor García, una misma cocina, diversas maneras de presentarlas

 

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Foto: angelaGonzaloM

A pocos kilómetros de la capital mallorquina en una área natural protegida hay una fortaleza levantada para vigilar la Bahía de Palma: Cap Rocat. Con sus praderas de posidonia y su rica biodiversidad. Una rehabilitación transformó las austeras dependencias militares en un hotel de lujo. Su integración con el paisaje le ha valido numerosos reconocimientos como el premio Europa Nostra.


En su cocina encontramos a Víctor García, alma del restaurante Cap Rocat y uno de los cocineros más conocidos de la isla. Víctor desarrolla una filosofía ágil y dinámica de los platos tradicionales combinando sabores y texturas.

Prepara un "variado mallorquín", que es parte de la cultura gastronómica de la isla. Es tradición de la isla comer, merendar o cenar una variedad de tapas mezcladas en un mismo plato. Juntan calamares, croquetas, callos, champiñones. Todo mezclado.

 

Marc Fosh, consiguió la primera estrella Michelin para las Baleares por su restaurante en el hotel  boutique Convent de la Missió, del grupo Torre de can Canyamel, Víctor García luce dos Soles de la Guía Repsol o el premio al Cocinero del Año en 2005.

Los dos cocineros han sabido rescatar del anonimato la gastronomía mallorquina... y se han convertido en maestros de jóvenes que inician su rumbo en solitario.

Nuevos aires de fusión 'latinomediterránea'

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Foto: angelaGonzaloM

Salimos de Palma. En el interior de Mallorca descubrimos  al mexicano David Moreno, al chileno Jhonatan Maldonado y al argentino Ignacio Martignone. Buscan los productos kilómetro cero y potencian el slow food. No lo tienen difícil están trabajando en lugares de ensueño  y recogen algunos productos  ya no solo donde se crían sino en el lugar que crecen. Ignacio recoge el hinojo marino o el oxalis en las mismas matas que produce la naturaleza.

Al conocer su cocina tenemos la sensación de abrir una caja de sorpresas. Porque los tres han creado una especie de fusión latinomediterránea, ofreciendo nuevas texturas y sabores a la variada y muchas veces desconocida gastronomía mallorquina.

Muchos de los jóvenes cocineros de la isla han aprendido con Marc y Víctor, también en sus periplos por otros países o regiones españolas y han conseguido enriquecer y redescubrir, todavía más, los platos tradicionales de las Islas Baleares. 

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Foto: angelaGonzaloM

David Moreno se autodefine Mexiterráneo, y juega en la cocina con los productos y sabores de dos gastronomías declaradas patrimonio inmaterial de la Humanidad (la mexicana y la mediterránea). También con la vajilla haciendo guiños a sus orígenes con cuencos en forma de calavera, la presencia de cactus o jugando con el color de los granos de maíz. Lo encontramos junto al mar en CapdePera, frente a las cuevas de Artà.

Las aguas cristalinas de color turquesa contrastan con el intenso rojo del "Cap Vermell". En el restaurante del hotel Can Simoneta  el lujo está en cada rincón, en el servicio, en las estancias... También en la cocina que dirige este joven chef, afincado en Mallorca desde hace más de una década.  

 

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Foto: angelaGonzaloM

Los platos de David Moreno son 100% mediterráneos pero con toques mexicanos, tanto en la comida como en la vajilla y los múltiples detalles que rodean la mesa. El comensal está ante el Mediterráneo pero rodeado de un ambiente fusion.

Se acerca a la mesa con unos cuencos con forma de calavera que nos retrotrae a la fiesta de difuntos mexicana (una celebración patrimonio de la humanidad), su interior está lleno de gominolas de mango, fruta de la pasión, un poco de coco, canela, almendra y un macarrón de mole. Convierte así un plato salado en dulce.

David nos confiesa que cada vez que ve un plato mallorquín tradicional le recuerda a muchos productos de su tierra. El chorizo verde a una sobrasada y los callos a la pancita. En México, nos dice, hay muchos embutidos y existen muchos lazos de unión entre las dos gastronomías.

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Foto: angelaGonzaloM

A muy pocos kilómetros, elegante y perfectamente integrado en el entorno, está el Hotel Pleta de Mar, un 5 estrellas gran lujo que ha apostado por la gastronomía argentina.  Tiene otros platos pero es su nueva apuesta del grupo Can Canyamel que está reforzando diversos tipos de cocina en sus cuatro restaurantes. El boutique hotel Convent de la Missió en Mallorca, el Hotel Fonsanta en la colonia de Sant Jordi, Pleta de Mar y Can Simoneta en Capdepedra.

En este último hotel Marc Fosh acaba de inaugurar un exclusivo restaurante asador, en el que el chef argentino Ignacio Martignone le pone alma y atrevimiento gastronómico.  Como buen argentino no puede dejar de admirar el fantástico asador por el que han de pasar todos los comensales añadiendo un valor especial a la experiencia gastronómica, que se inicia ya antes de sentarse en la mesa .

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Él prefiere la noche, porque le al reducir la luz artificial, aumenta la sensación de intimidad.  Ignacio quiere dejar claras las diferencias entre un asado argentino y uno español, principalmente los cortes y los tiempos de cocción. 

Como los otros tres chefs este cocinero argentino llegó hace años a Mallorca y comenzó a rebuscar en la rica cesta gastronómica de la isla. Su sentimiento argentino transforma la calidad de los productos mallorquines en el asador Pleta de Mar. Un restaurante que se abre solo por la noche, y que se adapta a la oferta de los productores de la zona,  que pueden aparecer con un producto fresco del día, especialmente de mar. Eso hace que la carta se pueda cambiar continuamente.

20201125_135252Foto: angelaGonzaloM

El chileno Jhonatan Maldonado, mezcla magistralmente los sabores de los productos mallorquines aderezándolos con pequeños toques de la cocina andina. Lo localizamos en el Hotel Fontsanta, que acoge las únicas aguas termales de origen subterráneo de las islas Baleares. Enclavado cerca del Parque Natural de Es Tren-Salobrar, y junto a las salinas de Es Trenc. En los alrededores se pueden observar miles de aves.... entre las que destacan los flamencos.

Jhonatan Maldonado es otra joya de la nueva gastronomía mallorquina. El chef chileno nos deleita con crumble de canela, una crema de aceite de oliva y yogurt de oveja mallorquina, el helado es de oveja roja, el bizcocho de naranja y otra naranja asada todo aliñado con sal d'estrenc de naranja y chili. Para degustarlo mejor y obtener todos los tonos de los productos hay que mezclarlo.   

Los tres jóvenes apuestan porque el lujo se instale en la isla de la calma, y han ayudado a relanzar la gastronomía mallorquina, rescatándola de la tradición para transformarla, sin perder su esencia, su variedad y su sabor .

Turismo de lujo y excelencia en Mallorca

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Foto: angelaGonzaloM

Sin duda, productos tan autóctonos y mediterráneos como la sal, el aceite, el vino, los frutos secos, los manjares del mar (especialmente la gamba de Sóller), de las granjas (porcella negra y cordero) y legumbres y frutas de la huerta abren su hueco dentro de la rica y variada gastronomía española.

El jefe de Restauración y Somelier del grupo Torre de Canyamel, Nene García, no tiene ninguna duda de que los vinos, con variedades como el manto negro, la syrah, el prensal blanco o el muscat, están demostrando continuamente su calidad, y resalta el trabajo del viticultor local, Miquel Gelabert, un ejemplo que siguen otros productores de la isla. Nene García habla de un boom de bodegas relativamente medianas que han recuperado esas variedades antiguas que se cultivaban en la isla.

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Foto: angelaGonzaloM

Después de 25 años creando un arte culinario propio, Marc Fosh, cree que Mallorca está ganándose a pulso un lugar en el turismo gastronómico de lujo. Sin duda su esfuerzo de más de dos décadas está dando resultado. No oculta cierto orgullo al recordar el trabajo realizado y viendo como reinventan las nuevas generaciones de chefs. Maestros y alumnos están desvelando al mundo una gastronomía de lujo en Mallorca. 

Un lujo tranquilo que se abre paso en el interior de la isla como reconoce el director de Essentially Mallorca, Jesús Cuartero-. "No solo está aumentando la calidad de la gastronomía y de los servicios hoteleros, de oferta deportiva y de wellness de interior sino que estamos demostrando que en Mallorca tenemos unos niveles de modernidad, sofisticación y calidad que no tiene nada que envidiar a otras ofertas nacionales o internacionales".

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Convertido en un embajador de lujo, Essentially Mallorca, una organización privada, ha posicionado la isla como destino sostenible desarrollando aquellos detalles que ofrecen al viajero la excelencia y la exclusividad en el Mediterráneo. 

Un destino turístico que lucha contra la desestacionalización y la etiqueta de "sol y playa" que tan buenos resultados económicos le han aportado hasta ahora. David Moreno reivindica que la gastronomía mallorquina y balear debe conocerse todavía más en la península y en otros países de nuestro entorno. 

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Ángela Gonzalo del Moral    5.feb.2021 21:12    

Pirineo de Girona, un lugar para compaginar relax y deporte

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Foto: angelaGonzaloM

El Pirineo de Girona es un buen lugar para recargar energías y conectar con la naturaleza. Pero también para soltar adrenalina, practicando esquí, caminando por una vía ferrata, cruzando laderas nevadas con raquetas, conociendo el patrimonio arquitectónico o sobrevolando una de los valles más amplios de Europa. Todo eso es posible en los valles de Ribes, Núria, Vall d'en Bas o las estaciones de esquí de Masella y La Molina.


Desde el globo Xavier Aguilera (Camins de vent) muestra la geografía que rodea a la comarca de la Cerdaña, limítrofe con Francia, Andorra y Lleida.  El globo se deja llevar por las corrientes de aire, y nuestra mente queda libre para relajarse admirando la belleza de un lugar rodeado de montañas nevadas en invierno, verdes en primavera o multicolores en otoño. El silencio se hace dueño y señor, solo roto por las llamaradas del quemador del aeroestático.


El cielo es nuestro medio menos natural,  en el que no solemos movernos, pero sentir la caricia del aire en el rostro, es una manera de relacionarnos con naturaleza, de sentirnos por unos momentos como aves, mirando el territorio desde la altura. Vivir el instante como si el tiempo se hubiera parado y el silencio se apoderara de nosotros. A pocos kilómetros en línea recta, desde el globo, vemos las pistas de esquí de La Masella y La Molina.
   
Ambas están unidas y los esquiadores pasan de una a otra con un mismo forfait. 147 kilómetros de pistas, a una hora y media en coche desde Barcelona y un poco más en tren de cercanías, con una estación ferroviaria situada a pie de pista.

 

IMG-20200129-WA0054Foto: angelaGonzaloM


Descendemos a tierra y nos dirigimos hacia la Masella para practicar esquí alpino.  Otras personas del grupo optan por una travesía con raquetas para  subir al niu de l'Àliga, a 2.537 metros de altura en la estación de La Molina. Los más cómodos pueden ascender en telesilla.

                                ≈      En esta webcam podréis ver la estación en tiempo real.

El ascenso al Nido del águila, al atardecer, es un baño de silencio, roto solo por el crujido de la nieve bajo nuestros pies. El blanco de la nieve lo envuelve todo, empequeñece al visitante, y nuestro guía Xavier Fanlo  nos descubre una docena de matices de un mismo color: el blanco. 

Solo mirándola podemos saber si está fresca, si está húmeda, si es dura y podemos resbalar, si se ha formado una placa nos indica que es peligrosa. Lo mejor es la nieve en polvo sabemos que está en el punto ideal para poder disfrutar de un paseo o de una bajada rápida con los esquís.

 

 

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Foto: angelaGonzaloM

El viento se calma únicamente cuando caminamos resguardados por los valles que forman las montañas. Y el esfuerzo de subir hasta la cima casi sin aliento. Merece la pena, desde allí se puede observar una parte del pirineo que forma la frontera natural entre España, Francia y Andorra. Tres países en un reducido espacio geográfico.En las cumbres, los tonos níveos se unen a la sinfonía de colores del atardecer con unas inmejorables vistas de los valles de la Cerdanya, el Ripollès y el Berguedà.  En un atardecer claro, la vista llega hasta Montserrat y la tranquilidad casi se inhala.

El refugio del Niu de l'Àliga, permite pernoctar o reponerse del esfuerzo de la subida con una cena... degustando productos locales. Forma parte de la ruta Cavalls del Vent (Caballos del viento), un recorrido de 74 kilómetros a través de montañas de más de 1.000 metros, que une 8 refugios en el Parque Natural del Cadí-Moixeró, entre las comarcas catalanas del Berguedà y la Baixa Cerdanya. 

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Para no tener que hacer toda la ascensión a pie, existe la posibilidad de descender en la estación intermedia del telecabina y llegar andando con raquetas hasta el refugio en la cota 2.537. Se puede pernoctar, pero lo más habitual es cenar para entrar en calor. Entre las opciones gastronómicas incluyen un buen surtido de entrantes fríos o calientes, una escudella tradicional o un apetitoso "trinxat de la Cerdanya". El lugar es muy agradable y permite disfrutar de las puestas de sol.

Después de la cena hay tres opciones: pernoctar, regresar andando siguiendo las luces de la linterna que cada esquiador lleva en su casco o la más cómoda es la bajada en el telesilla, nos da una visión espectacular del valle y en las noches de luna llena. En medio de la oscuridad las vistas todavía son conmovedoras. 

 

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Foto: angelaGonzaloM

 

En la estación de la Molina, también se puede practicar deportes como tirolina, un parque de aventuras o un especial escape room.  Los que participen en esta actividad deben superar un reto: conseguir todas las herramientas que se necesitan para salvar a un compañero atrapado por un alúd. Siempre interpretando las señales y rastros que se encuentran en un pequeño espacio cerrado entre candados. Es importante actuar con rapidez. Nosotros conseguimos salvar a la persona atrapada en la nieve in extremis

Si se prefiere dormir a pie de pista. Es menos espectacular, pero quizá más cómodo. Os proponemos  dos hoteles muy diferentes. Alp Hotel es donde suelen hospedarse los colegios y grupos de jóvenes porque tiene muchas instalaciones pensadas para sus ratos libres o Solineu, un establecimiento situado a pie de pista, tan solo a unos metros de la estación  y que es más tranquilito.

La Garrotxa, un lugar para descansar

Cambiamos de comarca y nos acercamos a la Garrotxa. Una zona totalmente diferente y llena de encanto tanto natural y paisajístico como arquitectónico.  Es un buen complemento a los días de esquí y permite desconectar, descansar, comer de forma saludable, disfrutar de la vida en el campo y de la tranquilidad. Nos acercamos hasta Mas Garganta.

 

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Foto: angelaGonzaloM

Entrar en la casa es como si el tiempo se hubiera parado, todo se ha preservado como era originalmente adaptándolo a algunas comodidades del siglo XX.  Dispone de 12 habitaciones sencillas, en las que hay una especial atención a las necesidades de los más pequeños. Hay ludoteca, una antigua cocina con una magnífica chimenea, para las tardes más frescas y dos comedores.

Allí se puede participar en el taller macrobiótico del chef alemán Mattias Hespe, que no solo cocina y enseña, si no que también introduce a los visitantes en el mundo de la gastronomía saludable y les explica algunos consejos útiles. Durante unas horas, los huéspedes son cocineros y comensales. Los participantes en el taller cocinan su propia comida, 

 

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Mas Garganta es una masía situada en la Vall d'En Bas, en la zona volcánica de la Garrotxa. Una casa rural del siglo XIV, que mantiene parte de su estructura original, fachada de piedra y vigas de madera y una galería con vistas de relax hacia el Puigsacalm (el cerro de la calma) y atardeceres de ensueño. Durante un tiempo fue escuela rural, basándose en la pedadogia Waldorf. Ahora ofrece a los visitantes actividades de salud y bienestar en familia.

Antes de acabar este viaje de sensaciones y reposo, en la cabaña del bosque, Natalia Oliva, introduce a los interesados  en el mundo del yoga a través de clases experienciales. Un lugar en plena armonía con la naturaleza del que participan no solo turistas, sino también otros grupos. 

 

Busca los iconos escondidos y descubrirás más información práctica


Rodeada de volcanes, hayedos, como la Fageda d'en Jordà o pueblos medievales como Besalú, Castellfollit de la Roca o la capital de la comarca Olot. Y a unos pocos kilómetros.... el mar.... la costa Brava. Un ejemplo más de que la provincia de Girona no solo permite disfrutar de estos paisajes tan diversos sino que ofrece un valor añadido con su turismo de bienestar y salud de calidad.

Otros lugares de Girona

 

 

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Ángela Gonzalo del Moral   30.ene.2021 11:12    

Palma de Mallorca y el color del modernismo

 

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Foto: angelaGonzaloM

Palma es una ciudad para visitar en cualquier época del año. Os proponemos una ruta por sus edificios modernistas, quizá la Palma menos conocida, pero seguro que es la más sorprendente.  La mayoría de los edificios fueron construidos en las primeras décadas del siglo XX y llenaron de color y singularidad diferentes calles del centro histórico. A partir de la ciudad el modernismo se extendió por toda la isla.

Una manera práctica de disfrutarlos es sentándose en una plaza, en un restaurante o café para encontrar los múltiples detalles que adornan estos edificios que muchas veces se encuentran por sorpresa cuando se pasea por la zona antigua de Palma. 

A principios del siglo XX, dos arquitectos iban a realizar pequeños retoques en una ciudad marcada por una sociedad muy clasicista y conservadora: Lluis Domènech i Montaner y Antonio Gaudí

 

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Foto: angelaGonzaloM

Aunque tenían buena relación personal y profesional no llegaron a coincidir en la ciudad, pero ambos pusieron la base de una transformación social y arquitectónica de la capital balear. Se enfrentaron a retos muy parecidos aunque en edificios totalmente diferentes.

Domènech i Montaner construyó el primer edificio modernista de la capital balear: el Grand Hotel. Gaudí, transformó el interior de la vieja catedral. Al primero lo aceptaron por curiosidad, al segundo lo criticaron casi sin piedad. En Palma a principios del siglo XX romper con la tradición arquitectónica era todo un riesgo, como nos explica nuestra guía, María Magdalena Sureda, que cree que quien más arriesgaba era el promotor, que se atreve con un arte totalmente revolucionario. 

 

En 1903 Lluis Domènech i Montaner dejó su huella en Mallorca con la construcción del primer edificio modernista de la isla: el Grand Hotel, pionero de la industria turística y hotelera de gran lujo en las Baleares. La sociedad palmesana quedó asombrada por sus innovaciones. nunca vistas en la ciudad hasta entonces: ascensor, calefacción de vapor y electricidad. Aseguran que en aquellos años la gente tenía miedo de acercarse hasta el lugar ante el temor de que explotaran las calderas.

Su inauguración fue un acontecimiento histórico. Constaba de cuatro pisos, porche, azoteas, patios, jardín, lavanderías, dos pozos. En la planta baja los comedores decorados con obras pictóricas de Joaquim Mir y Santiago Russiñol. Asombraba su mobiliario, la cubertería, la ropa de cama. 

 

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Foto: twitter @Museo_Turismo

Seguramente Frédéric Chopin y George Sand se habrían llevado una mejor impresión de la ciudad si la hubieran visitado tras la inauguración de ese establecimiento.

Se convirtió en uno de los alojamientos más ilustres hasta 1941, cuando cerró sus puertas. Actualmente es la sede de la Fundació La Caixa y cuenta con una colección permanente de Anglada-Camarasa. Más de 80 óleos, 180 dibujos, estampas, litografías, esculturas y objetos del pintor balear. En el exterior mantiene una ornamentación modernista de esculturas, azulejos, ventanales y rejas.

Edificios modernistas repartidos por el centro de Palma

 

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Foto: angelaGonzaloM

Frente al histórico edificio del Gran Hotel encontramos el Forn des Teatre, uno de los comercios que guardan parte de ese encanto que nos traslada a principios del siglo XX. Los actuales propietarios del horno, Tomeu Arbona y María José Orero practican la denominada "arqueología gastronómica", recuperando recetas antiguas, con más de una docena de empanadas, cocas, espinagadas y ensaimadas. Palma es la tierra de las pastelerías con sus tradicionales ensaimadas y el cuarto embetumat, un bizcocho elaborado con patata, yema de huevo, merengue y chocolate.

Unas muestras de este pasado modernista son el Forn fondo, la bombonería art decó La pajarita, la tienda vintage El paraguas, un reino de abanicos, mantones de manila y sombrillas de antaño o la centenaria chocolatería Can Joan de s'Aigó, con sus tradicionales cuartos para los domingos de invierno y sus helados de zumos de frutas en verano.

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Foto: angelaGonzaloM

Cerca del gran hotel podemos disfrutar de dos curiosos edificios. Las fachadas de Casasayas y la Pensión Menorquina parecen gemelas, como si se copiaran la una a la otra están separadas por una calle.  Los dos edificios son simétricos con sus balcones y persianas de formas onduladas. 

La antigua droguería Corbella, en la plaza de Cort, junto al Ayuntamiento de Palma, de estilo neomudéjar destaca por su madera policromada, las vidrieras y su decoración lobulada.

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Un poco más allá, la Casa de les Mitges, proyectada por Lluís Forteza Rey que deslumbra con su trencadís o baldosas policromadas fragmentadas, los dos balcones en forma triangular y sus piedras en la fachada. La Casa Forteza Rey, con su original  cerámica policromada de la fábrica mallorquina La Roqueta, la fantasía de los balcones de hierro forjado, los detalles florales, animales y vegetales y la creatividad de sus ventanales casi imposibles. Al lado los Almacenes El Águila, proyectados por Jaume Alenyà y Gaspar Bennàzar en 1908,  arquitectos que dejaron otras obras en la isla.

El mayor número de obras modernistas se realizaron a cargo de la iniciativa privada impulsada por el enriquecimiento de la nueva burguesía mallorquina. Un dinero que procedía del comercio, la industria o de los indianos que habían emigrado a América o a Europa. A la aristocracia palmesana no acababa de atraerle el nuevo estilo arquitectónico.

 

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Foto: angelaGonzaloM

 Aun así se atrevieron a incluirlo en la fachada de la sede central del Círculo Mallorquín, que actualmente acoge el Parlamento de las Baleares. En 1840 se fundó el Casino Palmesano que poco tiempo más tarde se unió con el Liceo Mallorquín y adquirieron unos terrenos del antiguo convento de Santo Domingo, encargando el proyecto al arquitecto Antoni Saureda.

En 1886 los miembros de la entidad fueron agraciados con el primer premio de la lotería de Navidad. Dicen que los carros que transportaban el dinero, unas 250.000 pesetas, no cabían en la calle.

 

20201123_102105Foto: angelaGonzaloM

 

Ese dinero sirvió, en parte, para añadir algún detalle modernista a la fachada del edificio como la entrada y escalera de acceso obra del catalán Miquel Madorell. El edificio actual mantiene el escudo de Palma y la inscripción de "Círculo Mallorquín".

Camino de la catedral y un poco más alejadas del centro en la plaça de Quadrado encontramos la fachada de Can Barceló con magníficos azulejos que representan escenas cotidianas, la mayoría relacionadas con el textil. Y así entre patios y calles medievales, salpicadas con las nuevas edificaciones del siglo XX llegamos a la catedral.

Catedral de Palma, gótico y modernismo en un mismo edificio

 

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Foto: angelaGonzaloM

Junto a la bahía de Palma de Mallorca en el paseo marítimo encontramos el edificio más emblemático de la ciudad reflejándose en el Parc de la Mar. Parece gustarse, se mira a todas horas, de día, de noche, al amanecer.... y en su interior luce espléndida dos días al año: el 2 de febrero y el 11 de noviembre (el 2 del 2 y el 11 del 11).

Un efecto lumínico señalado en el calendario, porque esos dos días, sobre las 8 de la mañana los dos rosetones de la catedral rompen el espacio y la distancia que los separa, para unirse formando un doble rosetón de luz. Es el espectáculo del Ocho y dura unos 5 minutos...

Un haz de luz entra por el rosetón mayor, recorre las vidrieras de la nave y acaba proyectándose justo debajo del rosetón opuesto. Una explosión de color en la que participan las el millar de piezas de cristal que componen el vitral mayor de la catedral.

 

 

 

Con casi 800 años de historia este magnífico edificio gótico levantino es conocida como la catedral de la luz. Entra en el interior a través de 59 ventanales y 5 rosetones. Uno de ellos es el ojo del gótico, el más grande del mundo de este estilo. 

Una de las personas que pudo disfrutar de este espectáculo fue Antoni Gaudí, que trabajó en su remodelación unos 10 años, entre 1904 y 1914. El arquitecto catalán introdujo luz colocando ventanales en la capilla de la Trinidad y el rosetón con vitrales de tricomía. Lo conocen como el ojo del gótico.

El obispo Pere Joan Campins  lo había visto trabajar en las obras de la Sagrada Familia. Le pidió que reorganizara el interior de la Seu, un edificio del siglo XIII  concluido en la década de 1630. El arquitecto catalán trasladó el coro desde la nave central a la Capilla Real y los retablos mayores gótico y barroco, añadió la decoración cerámica del presbiterio, construyó el baldaquino del alta mayor e incorporó la iluminación tanto natural (a través de vitrales) como artificial (colocando lámparas eléctricas). 

 

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Foto: angelaGonzaloM

Una de las obras más criticadas por la aristocracia palmesana fue el baldaquino con 35 lámparas de latón, que simboliza la corona de espinas. Situada sobre el altar está formado por una araña de luces gigante elaborada con hierro forjado que representa una corona heptagonal gigante rematada por un conjunto escultórico con Jesucristo en la cruz acompañado por la Virgen y San Juan.

Para romper la verticalidad del templo y añadir más luz rodeó las columnas con bombillas. Además diseñó una parte del mobiliario, como el confesionario, bancos de madera, el faldistorio, atriles para el canto coral y la escalera plegable para la exposición del altísimo.  Sin olvidar dos extraordinarios y objetos litúrgicos:  el conopeo y el tintinábulo. A los máximos representantes de la ciudad no les gustó su trabajo y la restauración quedó inacabada. 

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Foto: angelaGonzaloM

Un siglo más tarde otro artista, Miquel Barceló, nacido en Felanitx, construyó la cueva del mar en el ábside lateral derecho o capilla del Santísimo. Al contrario de Gaudí le restó luz para reproducir el fondo marino representando en los vitrales dibujos de algas, olas y palmas.  En el lado izquierdo se representan los frutos de la mar y en el derecho los de la tierra. Sobre la puerta del sencillo sagrario plasmó huellas de manos y dedos.

Como le ocurriera al arquitecto catalán la obra del pintor, ceramista y escultor mallorquín no fue comprendida por una parte de la sociedad palmesana y estuvieron paralizadas varios años. Los sectores más conservadores del Cabildo impidieron que Joan Miró dejara su impronta en la catedral mediante una actuación en los vitrales de la Capilla de la Santísima Trinidad. Consideraron su pintura demasiado infantil.

Cabe preguntarse ¿qué hubiera ocurrido si en la catedral de Palma hubieran podido trabajar con tranquilidad estos tres grandes artistas del siglo XX?

 


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Ángela Gonzalo del Moral   22.ene.2021 01:12    

Viaje al mundo del vermut

 

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Suenan unos cubitos en el vaso, el líquido dorado del vermut va resbalando por el hielo, algunos le añaden soda, y a continuación lo adornamos con una piel de naranja o limón. Es una bebida que ha vuelto a ponerse de moda en los últimos años y en nuestro país se recuperar la hora del vermut. Sí, porque tiene hasta ahora, como nos explica Elvis Kllogjrisumiller de destilados en Hyatt de Gran Vía y de FEBE  (Federación Española de Bebidas Espirituosas), que recuerda que «comenzó en los pueblos durante el franquismo cuando era habitual tomarlo después de salir de misa y antes de ir a comer».

La hora del vermut nos recuerda ese momento en que «Quedamos con los amigos o con la familia, al mediodía antes de comer», nos dice Ester Bachs, sumiller y autora del libro «Guía del Vermut». Añade que «en España lo compaginamos con salazones y tapas a base de olivas rellenas o con hueso, patatas chips que mezclan muy bien, además del acompañamiento de conservas de mariscos, berberechos, almejas y aliñados con salsas especiadas y pimentadas.» 

Así que ya tenemos la bebida en una terraza, un bar o en casa, y decidimos compartir el tiempo con otras personas. Ah! pero según la región en la que estemos, también lo disfrutaremos de manera diferente.

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«Según las regiones en Cataluña, la zona de Reus y Tarragona, donde empezó su producción se toma mucho en las terrazas, fuera de casa. En la zona de Jerez están haciendo vermuts con sus vinos de jerez o pedro ximenez, que tienen gusto a amontillados muy especiales y sirven para elaborar cócteles más sofisticados. Los tenemos atlánticos. En Galicia son más aromatizados, que nos pueden recordar más al vino, y se están elaborando con uvas albariño, godello o mencía, que tienen más color de vino, rojo rubí o amarillo oro y se aconseja tomarlos en copa de vino pudiéndolos maridar en una comida entera».

Ester Bachs Romagosa, somelier y periodista, acaba de publicar la segunda edición de la Guía del vermut, publicado por Geoplaneta donde recoge más de 100 referencias de vermuts de todo el país, explicando sus especificidades y métodos de elaboración. Porque aunque hay tantas variedades, el somelier Elvis Kllogjri, explica que tiene una base inalterable, «utiliza raíces o hierbas, procedente de las artemisas o ajenjo. Si no lleva absenta no se puede considerar vermú».

O sea que estamos hablando de una bebida alcohólica, compuesta por vino macerado con hierbas aromáticas o botánicos, agua, alcohol y opcionalmente azúcar caramelizado, que le da color. A partir de ahí, las combinaciones pueden ser casi infinitas. Mientras en España se suele tomar para el aperitivo, en Italia es un digestivo, y les gusta beberlo después de comer, mientras que en Francia, prefieren hacer un cóctel. De hecho, un personaje cinematográfico, James Bond, lo tenía como una de sus bebidas preferidas.

El Piamonte italiano, la provenza francesa y Cataluña son las tres regiones tradicionales en la producción de esta bebida. Elvis Kllogjri, sumiller de destilados en Hyatt de Gran Vía, y de FEBE  (Federación Española de Bebidas Espirituosas) señala que «crece en esta zona del Mediterráneo, porque reunía una serie de condiciones. Había viñedos y tenían importantes puertos marítimos que les permitía exportarlos y expandir el negocio. Tenían una cultura de vinos con más de 300 años de historia, porque en el siglo XIII y XIV ya fermentaban muy buenos vivos».

 

Una misma zona geográfica, pero gustos muy diferentes. Los sabores aromáticos, las hierbas utilizadas y el volumen de azúcar es lo que les diferencian, como nos explica Michelle Balietti, barterner de Ondas- Hyatt de Gran Vía. «El vermut italiano, es amargo con mucha presencia de botánicos, y muy especiados, con notas de regaliz, pimienta o naranja. Yo diría que son suntuosos y amargos, con un final en boca muy prolongado.
Por otro lado, los españoles son los más dulces, con 150 gramos de azúcar por litro y algunos llegan a 200, eso hace que sea una bebida muy empalagosa, con presencia de uvas pasas, albaricoques, melocotones, y frutos maduros, además de canela, vainilla y naranja. Son sabores intensos.
Y los franceses son más secos y blancos, tienen más características florales, con presencia de flores blancas como el jazmín, y también de cítricos como el pomelo o el limón. Diría que suelen ser más fáciles de beber, porque no son ni superamargos, ni empalagosos, por eso es un vermut muy accesible y se usa mucho para coctelería».

 

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En la guía del Vermut, Ester Bachs, recoge la historia de esta bebida, que nos permite descubrir interesantes curiosidades. Aunque se han encontrado restos de absenta, imprescincible en esta bebida, en el antiguo Egipto, lo encontramos en la antigua Grecia, donde mezclaban y maceraban vino con especias, y plantas aromáticas elaborando brevajes medicinales. Su nombre procede del alemán wermut, que significa ajenjo o absenta.

Platón descubría en algunos escritos la costumbre ateniense de beber el elixir de la uva y Herodoto hablaba de la importancia que tenía entre los persas. Tácito hacía referencia a que los pueblos del centro de Europa la bebían como reconstituyente porque entonaba y vigorizaba. Bachs apunta que «se cuenta el carácter terapéutico del vermut. De hecho, es una maceración de plantas medicinales sobre vino y uno de los personajes que más lo popularizó fue Hipócrates que preparaba una receta de vino macerado con ajejo y la recetaba para curar diferentes problemas digestivos o abrir el apetito».

 

Avanzamos unos cuantos años en la historia y llegamos a 1570. En ese año, Giovanantonio Soderini, habla de vino de ajenjo, una bebida aromatizada, preparada en los Balcanes, concretamente en Bulgaria, también hace referencia a Alemania y Hungría. Y en 1773, el médico italiano Villifranchi, publicó una obra en la que explica por primera vez la elaboración de un licor a partir de la mezcla del vino de poca graduación con absenta.

Sea cual sea el origen, lo cierto es que el Piamonte, la Provenza francesa, y Cataluña -por este orden- son históricamente, las tres regiones productoras y exportadoras más importantes. Enviaban sus productos al norte de Europa, Reino Unido y a las colonias americanas desde los puertos de Barcelona, Génova y Marsella.

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En España, Reus es la ciudad con más empresas dedicadas a su elaboración y a finales del siglo XIX, había unas 30 fábricas que producían más de 50 marcas diferentes. Allí tienen un museo dedicado a esta bebida. Ester Bachs recuerda que «tenía un pasado vinícola, de importante comercialización de vinos y licores, por eso Reus, se convirtió en una de las plazas que en el siglo XIX y principios del XX, marcaba el precio del alcohol, junto con Londres y París».

La somelier recoge en su guía del vermut, una serie de recetas que han preparado diferentes chefs de reconocido prestigio. «El vermut en la cocina es un capítulo para descubrir. Diferentes chefs han preparado recetas con base de vermut para aromatizar y darle un toque especial a los platos. Muchos de ellos le dan un toque diferencial a sus platos al acabarlos con vino, pero también al añadir vermut porque le da un plus, al tener un aporte de hierbas aromáticas. Hay elaboraciones que van desde el aperitvo, gelatinas, sopas, platos de pescado, carne y en el postre le da una personalidad muy única».

Los afterwork han ayudado a desestacionalizar la hispánica hora del vermut.  Ester, Michelle y Elvis coinciden en que está de moda. «Hay un boom de nuevas marcas y nuevas fórmulas, encontramos algunos rosados, con maceraciones más innovadoras, algunos restaurantes y bares han promocionado la hora del vermut, con muy buenas ofertas y su consumo también se ha desestacionalizado. Antes, insiste Ester, tenías que ir por la noche, y ahora el afterwork también ayuda a tomar un vermut de grifo y una copa antes de ir a casa y empezar a cenar».

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Foto: Gastrotraveler.es

Esta bebida europea, exportada a Estados Unidos por los franceses, fue reinventada por los americanos durante el siglo XIX y XX, que lo utilizaron de base para la mayoría de cócteles. Desde los inicios de la coctelería es uno de los ingredientes básicos de los bármanes. Como dice la reputada chef, Carme Ruscalleda en el prólogo «la textura densa de la bebida permite al barman interactuar y dar juego para complacer al consumidor». Los más conocidos son el Negroni, el Manhattan, y como no, el Dry Martini, que con tanto estilo pedía James Bond«bien agitado», y que se prepara con una parte de vodka y una de vermut blanco, mezcladas con tres partes de ginebra y piel de limón.

Ahora solo queda sentarse en una terraza de la playa, de una plaza, o frente a un parque… y disfrutar de esta bebida, que sube puntos en el mundo de la licorería.

 

 

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Ángela Gonzalo del Moral    2.ene.2021 00:18    

Anís del mono, el diamante modernista de Badalona

 

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Foto: angelaGonzaloM

Badalona es una ciudad que ha unido su nombre a un licor, a una marca y a dos movimientos artísticos. Nos referimos a la botella adiamantada de Anís del Mono, al modernismo catalán y al cubismo.

Fundada por los hermanos Bosch i Grau en 1870, esta es parte de la historia que se puede conocer si visitáis la fábrica, junto al moll del petroli de esa ciudad catalana. O si os pasáis por la muestra "El diamante de Badalona", ideada por el Museo de esa ciudad y que se expone hasta el 11 de enero en la Fundación Osborne, en el gaditano Puerto de Santa María.

Durante muchos años el puerto de Badalona olía a anís. Antes lo provocaban una treintena de destilerías de anisados. Ahora el olor es más meloso y agradable, y lo produce una sola factoría.

 

Fue la primera destilería que se instaló en el muelle badalonés y la única que ha mantenido la producción ininterrumpida a lo largo de 150 años.

El edificio es una joya del modernismo catalán industrial, considerada patrimonio histórico y artístico de Badalona y una de las pocas empresas legendarias que siguen funcionando en la ciudad. Un ejemplo del turismo industrial, que cada vez atrae a más personas.

Entramos en un túnel del tiempo que nos lleva a la época de esplendor industrial de la Cataluña de principios del siglo XX. 

 

20200206_125512Foto: angelaGonzaloM

En la entrada de las oficinas nos reciben tres cuadros modernistas del gran artista catalán, Ramón Casas, que ganó un concurso de carteles publicitarios organizado por el empresario en 1897. Diseñó "La Manola", una mujer vestida con mantilla que lleva a un mono cogido de la mano. El título "Mona y mono".

Al concurso se presentaron unos 172 proyectos.... y es que muchos artistas encontraron en el cartelismo una forma de ganarse la vida. Participaron algunos de los mejores pintores de la época: Alexandre de Riquer, Roig i Valentí, Lluís Labarta, Miquel Utrillo y Jaume Borras i Dachs

A lo largo de la historia muchos artistas se han sentido atraídos por la marca para realizar sus obras de arte. Juan Gris pintó La botella de anís, en 1914. Un collage en el que envía un doble homenaje: a los padres del cubismo (Picasso, Braque y Gris) y a las ciudades de Badalona, París y Madrid, como comenta la profesora titular de Historia del Arte, María Dolores Jiménez Blanco.

 

Anís-del-Mono-Sala-buida-14_Museo de BadalonaFoto: Museo de Badalona

Las formas romboidales o prismáticas del envase se convirtió en código pictórico del siglo XX. Picasso, Diego Rivera, Salvador Dalí, Rafael Barradas o más modernamente Manolo Valdés también pintaron la famosa botella. Con ella la pintura cubista hace uso de la publicidad y la eleva a la categoría de arte.

Y con el tiempo se ha hecho tradicional y ha impuesto el ritmo de muchos villancicos en las celebraciones navideña, como nos explica Antonio Guillén.

 

 

 

A principios del siglo XX las familias burguesas catalanas pusieron de moda tener animales exóticos en sus casas de campo. Vicente Bosch pensó en distinguirse de ellos y compró un mono en Sudamérica. Un mal entendido hizo que le llevaran unos 70, que cedió al zoo de Barcelona. Pero se quedó con uno en la fábrica.

Su propietario aprovechó la popularidad para ponerle nombre a su marca de anís embotellado. En aquella época, en que había un alto índice de analfabetismo, la manera más rápida de identificar un producto era mediante la imagen.

A las empresas aniseras de Badalona, les dio por utilizar figuras de animales. Anís del Tigre utilizó un felino que atacaba a un mono. Así de feroz era la competencia.

 

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Foto: angelaGonzaloM

 

Además era un momento en que los hombres de negocios  debatían en los cafés las teorías de la evolución de Darwin. De hecho, el rostro humanoide del primate que aparece en la etiqueta es bastante parecido a la imagen del naturalista inglés. Bosch aprovechó la controversia para publicitarse.

Pero  como nos explica Antonio Guillén director-gerente no acaban ahí las anécdotas relacionadas con esta conocida marca. Había que buscar una etiqueta. El dorado le daba una imagen de calidad... aunque resulta un color complicado para escribir sobre él. Ese error ha dificultado la falsificación de la etiqueta.

Vicente Bosch ya antes había decidido algo que resultó decisivo: buscar un envase que también le diferenciara del resto. En un viaje a París compró un perfume de mujer, que estaba envasado en una botella adiamantada. Y convenció al propietario con una teoría muy particular.

 

20200206_125943Foto: angelaGonzaloM

 

El recorrido por las instalaciones nos descubre un sistema de producción artesanal que perdura desde hace 150 años. Destaca la sala de destilación, la recepción, la biblioteca, el laboratorio y el despacho del gerente.

Esta bebida espirituosa de alta graduación se extrae de la matalahúva o grano dulce y el anetol, que le dan sabor y olor. 

El Museu de Badalona organiza visitas guiadas a la fábrica, que deben solicitarse con antelación. Al principio fue un reclamo para los badaloneses, que querían conocer en primera persona el edificio y el destilado que ha llevado el nombre de la ciudad por todo el mundo.

 

IMG-20200206-WA0003Foto: angelaGonzaloM

Salimos al paseo marítimo y a pocos metros de la fábrica, está el Pont del Petroli,  un pantanal de carga y descarga de barcos, que se adentra en el mar.

Desde su mirador observamos frente a nosotros el Mediterráneo..... al otro lado la playa.... y junto al puente una de las esculturas más fotografiadas de los últimos años en la ciudad y que sin duda se convertirá en un símbolo más de Badalona.

Es una figura de bronce de 200 kilos, esculpida en 2012 por la artista Susana Ruiz, que representa la figura sentada del emblemático mono, observando la característica botella que tanto atrajo a los artistas.

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Ángela Gonzalo del Moral   13.nov.2020 10:52    

Viaje a Ítaca

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Un viaje nunca se acaba. Queda grabado en el recuerdo, se vuelve a él al ver una película, al leer un libro, al escuchar unas notas musicales, al mirar una fotografía, al saborear una bebida, al disfrutar una comida o cuando el país salta a la actualidad por algún acontecimiento específico. El viajero mantiene siempre un nexo interno con el lugar que un día conoció.... y trenza un vínculo con el nuevo destino que empieza a imaginar. La visita a cualquier lugar, cercano o lejano, tiene tres fases. En la etapa de preparación se sueña, en la del viaje se disfruta lo imprevisible y a la vuelta se reinventa la aventura..... Con los cinco sentidos alerta, anhela que la experiencia sea lo más enriquecedora posible.
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