Viaje a Ítaca

Futuroscope, un parque sensorial multimedia

 

Foto: angelaGonzaloM

 

Estamos en medio de un tornado.... más tarde quedamos atrapados en una tela de araña y unos minutos después cruzamos en un coche viejo un pueblo de la Vianne, salimos al espacio acompañando a un astronauta, luchamos contra villanos en un cómic, sentimos los animales del gran Cañón del Colorado en los pies, nos movemos con los minimoys en cuevas subterráneas, e intentamos mantenernos en pie en una casa al revés.

Son algunas de las experiencias que se pueden vivir en el parque de atracciones Futuroscope. Situado cerca de Poitiers, en el departamento francés de la Vianne, en la región de Nueva Aquitania.

Varios espectáculos han ganado premios internacionales en diferentes modalidades. Arthur  y los minimoys en 2011, La máquina del tiempo, con los rabbids, en 2014, Cazadores de tornados en  2022 y  El viaje extraordinario ha recibido varios galardones europeos. También ha sido multipremiada la experiencia nocturna o La llave de los sueños en 2021.

 

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El parque inaugurado en 1987, hace 36 años, es el primero que se abrió en Francia y a lo largo de casi cuatro décadas ha recibido a unos 60 millones de visitantes. Desde su apertura ha apostado por la tecnología multimedia del futuro, una filosofía que ha cambiado muy poco desde entonces, donde la innovación, la divulgación científica y las atracciones futuristas siguen siendo su opción.

Anna Saez, responsable de Futuroscope para España y Portugal recuerda que "así como en un principio estábamos más enfocados en pantallas gigantes 3D y todo este tipo de actividades más pedagógicas. Ahora seguimos teniendo estos grandes formatos en 3D y 4D pero durante estos últimos años  hemos optado por espectáculos más lúdicos, familiares y más divertidos, o sea la imagen y la tecnología sí, pero a merced de la diversión".

 

Cazadores de tornados y superhéroes de cómic

 

Foto: web Futuroscope

 

Nos dirigimos hasta la primera atracción que hemos escogido y la preferida por el público. Entramos en el estudio de una meteoróloga especialista en grandes fenómenos atmosféricos. Nos movemos entre mapas donde se localizan las grandes tormentas, isobaras, aparatos electrónicos, equipamientos de los cazadores de tornados, simuladores, datos sobre estos grandes ciclones en Estados Unidos, o más extraños como el de Montville de 1845, en la región francesa del Sena-Marítimo cuando murieron 75 personas. 

De repente saltan las señales de alarma, la meteoróloga ha localizado un tornado a pocos kilómetros de la estación de observación. Hay que salir a toda prisa, y coger una camioneta 4X4 preparada para introducirse en una de esas mangueras de aire a gran velocidad que parecen unir la tierra y el cielo.

 

Foto: @Futuroscope_ES

 

El escenario acompaña a la columna de viento y empieza a dar vueltas a su alrededor... nuestro coche se tambalea, los camiones vuelan cerca de nosotros, también las casas, pasamos rozando los árboles arrancados de cuajo. Nos convertimos en  Cazadores de tornados y rodamos a más de  27 kilómetros por hora. Todas esas sensaciones se producen con la  pantalla led más grande de Europa, de 420 metros cuadrados de superficie de proyección.

 

🔘Se difundió #ElMecanismo de Cazadores de Tornados. Una de las atracciones inmersivas más premiadas y sofisticadas del mundo, instalada en el parque francés de tecnología y ciencia #Futuroscope. | Galardonada como "Mejor atracción Mundial" en los premios (THEA Award 2022). pic.twitter.com/NdU5msVnUy

— eipyc (@EIPYC) July 21, 2023

Ha recibido uno de los premios de la industria internacional del Entretenimiento, por su audaz desarrollo de una película que mezcla imágenes reales y virtuales, creando un mundo de emociones. Para los efectos especiales se utilizan 40 potentes ventiladores. Acompañamos a Clément Kalinowski, ingeniero en telecomunicaciones del parque hacia la parte superior del escenario donde se está proyectando la imagen y se mueve sin parar el escenario.

 

Foto: angelaGonzaloM

 

Allí "podemos ver en acción la pantalla, que funciona con un sistema parecido a un ascensor, que se puede mover por arriba y por abajo y es un juego entre la rotación de la plataforma, la del movimiento de las pantallas y de los actores de verdad que hay detrás de la pantalla, con un sistema que es único en el mundo".

Fuera del escenario, el tornado ha dejado una casa volteada en medio del parque. Es necesario mantener el equilibrio para pasear por su interior, pasar por un lavabo al revés, una cocina boca arriba, un dormitorio en el techo. Un buen lugar para hacer fotos creativas.

 

Foto: angelaGonzaloM

 

Clément Kalinowski ha sido el encargado de dar vida y recrear el último espectáculo presentado en Futuroscope: Étincelle, la maldición del ópalo negro, un homenaje a los cómics de superhéroes franceses de principios del siglo XX, que nacieron mucho antes que los cómics americanos, pero quedaron en el olvido.

Kalinowski nos recuerda que tras la Primera Guerra Mundial hubo una nueva ley del gobierno francés que decidió censurar todos los libros de superhéroes franceses porque estaban considerados como violentos que se movían entre los humanos y Dios. "Así que fue con totalmente destruido y en la actualidad no tenemos casi ninguna referencia a esos superhéroes". 

 

Foto: angelaGonzaloM

 

En el ámbito tecnológico recuerda que  "el sistema láser es un prototipo, que hemos desarrollado de este tipo de tecnología única en el mundo".  Étiencelle es la encargada de recuperar esa historia. El espectador vive el enfrentamiento de la justiciera de la luz  contra el villano más grande de todos los tiempos, Ténébre, en un mundo 4D.

El espectáculo lleno de luces y láseres introduce al visitante en un cómic. El problema es que aunque trata de hacerle sentir las emociones del momento, los efectos de la plataforma sobre la que nos apoyamos no están muy conseguidos y no crean un ambiente  de cercanía con el espectáculo.

 

Viajes por el mundo y por el espacio

 

Foto: angelaGonzaloM

 

Nos dirigimos hacia un aeropuerto para realizar un viaje extraordinario que nos lleva a visitar el mundo en 6 minutos. "Esta es la puerta de embarque de la compañía Skyworld. Nos va a dar una vuelta al mundo, pero podríamos ir a Egipto, al fondo del mar, a la Antártida o a diferentes mundos", nos dice Amelia López Ferrer, del equipo de Futuroscope. 

Desde la altura nos movemos al ritmo de la aeronave, mientras suben hasta nosotros los olores característicos de cada lugar por el que pasamos.

Seguimos recorriendo diferentes espectáculos. Subimos en un globo fijo a tierra para tomar unas bebidas a 35 metros de altura con los pies en el vacío. La vista del parque es sorprendente, igual que desde el giroscopio, que permite una visión más amplia de 360 grados.

 

Foto: angelaGonzaloM

 

En otra sala suena un saxofon en el espacio. Lo toca el francés Thomas Pesquet, el astronauta más joven de la Agencia Espacial Europea, la ESA. Con él descubrimos todos los secretos de la misión en la que participó y tenemos unas vistas increíbles de la tierra. Gracias a la tecnología IMAX y 4K realizamos un viaje al exterior del espacio.

Regresamos a la tierra y descendemos de la nave para dormir en una estación espacial... inventada. El hotel temático Station Cosmos, con 76 habitaciones, tiene una decoración futurista, con tarjetas espaciales para abrir las puertas y para comer en el restaurante Space Loop RolercoasterRestaurant®  que tras realizar el pedido en la tablet, los platos llegan caliente a la mesa dibujando loopings y giros sobre unos raíles situados por encima de las cabezas de los comensales. 

Una forma original de desayunar, comer o cenar, para lo que no hay que estar registrado en el hotel, pero sí es aconsejable pedir hora.

 

Foto: angelaGonzaloM

 

Este año también han abierto el Ecolodge. Las habitaciones son cabañas que rodean un pequeño lago, con una decoración inspirada en la naturaleza. Estos lodge familiares de 27m2, cómodos y luminosos, hospedan a un máximo de 5 personas, con espacios separados para padres y niños, una terraza y juegos.

No tienen televisión, ni aire acondicionado, porque están pensados para que sean un remanso de paz y desconexión de la vida ajetreada de las ciudades. Sin duda nos parece una apuesta atrevida.

Del cielo al subsuelo, de un coche de bomberos a derrapar en unas barcas de salvamento marítimo, de un baile con robots a un coche de fórmula 1. El parque tiene atracciones para soltar adrenalina y otras en las que todo sucede tranquilamente. 

 

Futuropolis, la ciudad de los más pequeños

 

Foto: angelaGonzaloM

 

Futuropolis, un espacio destinado a entretener a los más pequeños con muchos juegos y unas 25 atracciones en tres hectáreas, colchonetas gigantes para descansar bajo los árboles, barcas que caen sobre una piscina o globos pedalear en una bici flotante y otras actividades pensadas para los más pequeños.

Allí pueden aprender educación vial en coches adaptados y conocer las señales de tráfico de una ciudad, mientras los padres los animan a no despistarse o juegan con ellos en un parque de bomberos.

 

Foto: angelaGonzaloM

 

"La estrategia del parque era hacer cada dos años una atracción", nos dice Laure Mosseron, pero en 2018 cambiaron esa política para pasar de ser un lugar al que ir de vacaciones por uno o dos días a convertirse en un destino vacacional. Por eso piensan ya en el visitante que está a más de cinco horas del parque en coche, principalmente español o belga.

El 45% de los extranjeros que van al parque son españoles. Esa presencia ha ayudado a que todo esté traducido al castellano, y se incluyen servicios en ese idioma a través de QR -los auriculares no entran- para seguir algunas atracciones o los preshow.

Para moverse por las instalaciones de la manera más efectiva, es aconsejable mirar la web antes de ir, y elegir cuales son los lugares que más nos interesan, para establecer un orden de prioridades y aprovechar al máximo el parque según sus gustos. Los colores son importantes, como nos explican en las garitas de información. "Los de color lila son espectáculos, los azules oscuros, atracciones de adrenalina, más fuertes, los azules claro son inmersivos y los verdes son para toda la familia".

 

Bailar con robots o movernos en la oscuridad

 

Foto: angelaGonzaloM

Quizá el espectáculo más inmersivo de todos sea el que nos hace vivir una experiencia en la oscuridad más absoluta. No se ve nada por eso todo el grupo va en cadena, cogidos por los hombros unos a otros. Los visitantes han de subir a una barca en la selva, mientras el suelo se mueve bajo sus pies, ascender al Himalaya, cruzar unas calles en obras en Manhattan o entrar en una gruta.

Todo un mundo de sensaciones, en el que no se ve absolutamente nada a lo largo de unos 20 minutos que dura la experiencia. Por supuesto, abstenerse las personas que sufran claustrofobia o tengan miedo a la oscuridad. 

Ojos que no ven es una experiencia imprescindible, tiene una duración de unos 15 minutos, que nada tiene que ver con el resto de atracciones del parque. Cuesta 5 euros que van destinados a una organización de ciegos de Poitiers.

 

Soñar con la imaginación en el espectáculo nocturno

 

Foto: angelaGonzaloM

 

Antes de acabar nuestro recorrido por Futuroscope, disfrutamos del espectáculo nocturno, donde las luces y el agua juegan para crear un mundo irreal en 3 dimensiones. Sin duda uno de los espectáculos más llamativos, como nos explica la familia Argemí Nadal. "No teníamos previsto ir, pero nos quedamos hasta tarde y fue lo mejor que pudimos hacer, porque nos ha encantado, es fantástico".

La madre, Anna, añade que "hay una cosa buena y otra menos buena". "Nos ha parecido que algunos espectáculos son un poco repetitivos, porque aunque son totalmente diferentes, los que tienen audiovisual están basados en una película con sensaciones, que no guarda muchas sorpresas".

"La parte buena,  nos dice Anna Nadal, es que a personas con discapacidades les evitan hacer colas, y nosotros que viajamos con una hija que tiene problemas de movilidad nos ha ido muy bien". Sus hijos nos cuentan que les ha encantado el baile con robots y el espectáculo de cazadores de tornados. Los Argemí han aprovechado el fin de semana para estar un día en el parque y otros días por la región de la Vienne "nos ha encantado porque tiene muchas cosas para ver y está muy cerca de los castillos del Loira".

 

Foto: web Futuroscope

 

Lo que ellos no pudieron disfrutar fue de Objetivo Marte, que ha estado en mantenimiento para retirar una baterías de iones de litio que provocaron un incidente. Cerrado desde abril, una vez modificados los vagones, se ha reabierto el 23 de junio. A través de un recorrido interior y exterior, los viajeros del espacio se enfrentan a campos de erupciones electromagnéticas y erupciones solares con velocidades máximas de hasta 55 km/h, viendo los planetas del universo.

El espectáculo nocturno nos permite entrar en el reino de la imaginación para buscar la misteriosa llave de los sueños junto a un ser fantástico, poniendo el colofón a unas jornadas donde el cine, la tecnología y los recursos multimedia transportan al viajero a un mundo insólito de emociones y sensaciones.

 

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Coctelería y lazos cubanos de Lloret de Mar

 

Foto: angelaGonzaloM

 

En 1866, el lloretense Enric Garriga se embarca en un velero, de los que se construían en su ciudad, para viajar a Cienfuegos, en Cuba. Junto con su hermano montaron una fábrica de madera y materiales para la construcción, les fue bien y regresaron ricos. 22 años más tarde del día de su partida comenzó a construir la casa de los Garriga Mataró, actualmente Museo del Mar de Lloret, y un ejemplo claro del pasado indiano de esta villa marinera de la Costa Brava. Un edificio de 3 plantas con seis balcones y coronado por un frontón y balaustradas.

Hacía casi un siglo En 1778, el rey Carlos III había dictado el Real Decreto de Libre Comercio y Cataluña se había incorporado a la carrera del comercio con América. Los experimentados marineros lloretenses, acostumbrados al cabotaje, ponen rumbo hacia las costas de ese continente.

En las playas de Lloret, en unas instalaciones muy simples, se fabricaron grandes barcos veleros, corbetas, fragatas, bergantines, goletas. Más de 130 navíos construidos en las atarazanas de su litoral, que durante unos sesenta años viajaron del Mediterráneo al Atlántico.

 

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La relación con Cuba es muy estrecha. Casi un 14% se fue a hacer las Américas, más de una cuarta parte de su población, y se decía que no había ni una familia en la que alguno de sus miembros no hubiera ido hacia ese continente. El 90% de los lloretenses se fueron a Cuba y se instalaron en Cienfuegos, Trinidad, Matanzas o La Habana.

Cuando regresaron los auténticos indianos, los que se enriquecieron, construyeron casas frente al paseo marítimo. En la actualidad casi todas han desaparecido tras el boom inmobiliario producido por el turismo. En 1940, Lloret fue uno de los primeros municipios en recibir turistas, al principio la burguesía barcelonesa y más tarde visitantes nacionales y extranjeros. En la actualidad el objetivo es mantener un equilibrio entre su patrimonio arquitectónico y el turismo.

 

Foto: angelaGonzaloM

 

En su casco antiguo, siguiendo la ruta indiana, encontramos otra joya de esa arquitectura de principios del siglo XX: la casa de Nicolau Font, que puede visitarse por dentro. La única en Cataluña. La delicada puerta modernista de madera, reja de hierro forjado y figuras simbólicas de indianos son un adelanto de lo que había en su interior, aunque se han perdido casi todo el mobiliario. Gemma Calveras nos aclara que no todos las fortunas procedían de indianos, muchas familias se enriquecieron sin salir de su ciudad natal.... su riqueza procedía del comercio marítimo.

Con la desamortización de Pascual Madoz a mediados del siglo XIX, estuvo en peligro la supervivencia del antiguo monasterio benedictino de Sant Pere del Bosc, situado a las afueras de la ciudad en una zona boscosa. Ante la posibilidad de perderlo, el alcalde le pidió a su tío, Nicolau Font, sí el de la casa, que lo comprara para convertirlo en un hospital de pobres. Y así consiguieron conservarlo, actualmente convertido en un hotel y restaurante.

 

Foto: angelaGonzaloM

 

Siguiendo por el viejo Lloret de Mar, pasamos por la calle de las doncellas y viudas, un callejón que recuerda la costumbre de estos hombres ricos de casarse con chicas jóvenes y que cuando enviudaban el testamento dejaba claro que no podían volver a casarse.

Sorprende la iglesia de Sant Romà, de estilo modernista obra de Bonaventura Conill, discípulo de Gaudí, y esculturas de Llimona. En su interior está el retablo Mayor obra de Pere Serafí del siglo XVI y en el exterior muchos elementos arquitectónicos como la cúpula modernista decorada con tejas de cerámica vidriada de colores.

 

Foto: angelaGonzaloM

 

Durante la guerra civil perdió su fachada modernista. Desde La Habana el banquero Narcís Gelats costeó parte de las obras. Las familias ricas también aportaron dinero para el edificio de las escuelas parroquiales, adjunto al edificio religioso, que utilizaba métodos muy modernos de enseñanza y un importante centro de dinamización cultural con entidades como La Bona Premsa, La Talia Lloretenca o la publicación Aires Lloretencs. 

De estructura compleja tiene variedad de detalles como los trencadís o cerámica quebrada, los arcos escalonados, tejado de azulejos pintados, columnas salomónicas de ladrillos, la torre octogonal irregular con una serie de pináculos y almenas acabadas en esferas puntiagudas.

Cementerio modernista de Lloret

 

Foto: angelaGonzaloM

 

Donde el turismo no ha conseguido destruir nada, ha sido en el cementerio modernista de la ciudad. Una auténtica joya de arte funerario.  "No tenemos sus casas pero tenemos sus tumbas", dice Gemma Calveras.

El cementerio está planificado como una ciudad, con avenidas, paseos, plazoletas y manzanas. Un reflejo de la jerarquía social donde, a principios del siglo XX, los más ricos del municipio quisieron dejar un testimonio eterno. Muchos de ellos eran "indianos" que labraron su fortuna en el continente americano, principalmente en Cuba.

Está incluido en la Ruta de los cementerios europeos, y acoge obras de arquitectos y escultores de renombre como Josep Puig y Cadafalch, Antoni Gallissà, Lluís Llimona, Bonaventura Conill, Vicenç Artigas o Ismael Smith.

 

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Suyo es el hipogeo más icónico de la necrópoli. Le llaman la novia ... Está centrado en una figura femenina blanca, que emerge de la tierra ante una gran cruz por la que trepan rosales. Suspendida en el aire como desprendiéndose de su parte corporal está en actitud de oración, el pelo al viento, los ojos cerrados y las manos cruzadas sobre el pecho. Aunque lleva inscrito el nombre de Familia Camp i Nonell, hasta ahora se desconocía quienes habían pagado este monumento.

David Barba, junto con Montserrat Sala, responsables de Amargura Cultura, que indaga en la historia de Lloret de Mar, han tirado del hilo de los archivos de La Habana y de la ciudad catalana, para concluir que el famoso ron Matusalem, que acaba de cumplir 150 años, fue creado por dos lloretenses. Esta historia nos lleva a Santiago de Cuba, donde había un ecosistema perfecto para elaborar el ron. Los hermanos Benjamín y Eduardo Camp Nonell, especialistas en brandis y coñacs, querían obtener un ron diferente a través del proceso de solera.

 

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Junto con su amigo Evaristo Álvarez, elaboraron una fórmula, que todavía se mantiene en secreto, para conseguir un producto suave y un gusto más agradable y fino en el paladar. La ley seca, impuesta en Estados Unidos en 1920 empujó a muchos turistas estadounidenses a viajar a la isla, que vivió su época dorada entre la década de los 30 y los 50.

Muy cerca de este deslumbrante sepulcro, aparece otro nombre con una historia interesante en Cuba. El hipogeo Gelats i Durall, donde también predomina la figura femenina, con una corona de flores en la mano derecha y apoyada sobre la cruz. Los ojos cerrados y la pasividad como forma de expresión.

En 1860 Narcís Gelats, marchó a Cuba para hacer fortuna, pero no se le considera indiano porque nunca regresó. Más tarde estudió banca y junto con su hermano Joan y su tío Josep fundaron varias empresas, pero sobre todo el Banco Gelats, uno de los más importantes de la isla.

 

Foto: angelaGonzaloM

 

Fue el banco de la Santa Sede en el país caribeño y durante la crisis de 1929, el único que devolvió el dinero a todos sus depositarios. Esa actitud dio confianza a los clientes, que volvieron a dejar sus fondos en la entidad, lo que evitó una posible bancarrota.

Menos espectacular, pero impresiona por su sobriedad, el hipogeo Carreras, de Vicenç Artigas, presidido por una cruz de Malta con la Virgen sentada y sus manos cruzadas sobre el regazo remarcando su papel de intercesora ante la eternidad.

 

Foto: angelaGonzaloM

 

Uno de los arquitectos que más obras tiene en el cementerio lloretense es el barcelonés Bonaventura Conill. No podemos dejar de admirar su espectacular panteón de la familia Esqueu i Vilallonga que representa un dragón que sostiene una calavera con las tablas de la ley partidas, como símbolo del reino de las tinieblas, el sarcófago iluminado y alejado del animal y en un arco en parábola se alza una cruz coronada que ostenta un sagrado corazón.

En la necrópolis de Lloret no encontramos restos de uno de sus vecinos más conocidos. El maestro coctelero Constantí Ribalaigua o Constante que llegó a ser propietario del emblemático Floridita de La Habana, y el impulsor del Daiquiri, un cóctel escarchado de ron blanco con jugo de limón o lima y azúcar.

 

 

Su gran aportación a la coctelería, nos dice David, fue utilizar un agitador de leche malteada, que se usaba en farmacias y el empezó a utilizarla para la preparación de batidos. Creo casi 200 combinados. En 1914 llegó como cantinero al bar Florida y lo compró en 1918. Le cambió el nombre a Floridita para diferenciarlo del hotel del mismo nombre.

Ernest Hemingway popularizó el nombre y era un habitual del Papa doble, un daiquiri sin azúcar y con doble de ron. El escritor estadounidense  contribuyó a la fama del daiquiri, cuya variante número 4, consta de "hielo en polvo afeitado y agitado, tan fino que flota como escarcha", además de dos onzas de ron, una cucharadita de azúcar granulado, otra de marrasquino y el zumo de media lima".

 

Foto: angelaGonzaloM

 

En el libro Islas en el Golfo, el escritor estadounidense escribe que "había bebido los grandiosos daiquiris dobles helados que preparaba Constante. que no tenían gusto de alcohol y provocaban la misma sensación, cuando los bebías, como esquiar barranco abajo por un glaciar cubierto de nieve en polvo y después de tomar el sexto o el octavo, tenías la sensación de esquiar barranco abajo sin cuerda por un glaciar".

También recibió la visita de Federico García Lorca, durante los 90 días de su visita a la capital cubana con quién Constante creo la "bomba española", a base de cava y ron.

Amargura Cultura, especializada en investigaciones históricas de Lloret de Mar, gestiona los archivos del hijo de Constante, Jorge Ribalaigua, afincado en Estados Unidos y que asegura que su padre estableció los cánones de la coctelería clásica. El rey de los cocteleros está enterrado en la Avenida de los Ilustres, del cementerio Colón de La Habana.

 

Foto: angelaGonzaloM

 

David y Montserrat trabajan en un proyecto para reivindicar la aportación lloretense a la coctelería, y la estrecha relación de su ciudad con Cuba. Otro de los nombres relacionados con los cantineros cubanos es Miquel Boadas, que coincidió con Constante y regresó a Barcelona en 1933. En LLoret, donde han iniciado la ruta del daiquiri, uno de los lugares más espectaculares para disfrutar de ellos es la coctelería Cala Banys, situada frente al mar, rodeado de pinos y palmeras junto al camí de Ronda.

Ya que estamos en la costa, junto a los pinos, no podemos dejar de visitar los jardines novecentistas de Santa Clotilde, otra de las joyas de Lloret y que forma parte de la ruta de Jardines históricos europeos. Junto a él la ermita de Santa Cristina, patrona de la ciudad y antes de dejar la ciudad catalana, nos paseamos por la playa más grande del municipio para visitar el castillo de Plaja, emblema de Lloret.

 

Foto: angelaGonzaloM

En el icónico edificio el visitante vive una experiencia inmersiva para conocer los riesgos del cambio climático. Unas gafas de realidad virtual nos trasladan desde el fondo del mar, a los bosques y al espacio para ver el impacto humano en estos entornos y su evolución negativa. En otra sala, una proyección en 4D realiza un viaje experiencial a través de catástrofes naturales, incendios o sumerge al visitante en un océano de plásticos. La visita dura unos 50 minutos y hay que reservar con antelación. El precio, 23 €.

Es el compromiso de esta ciudad con larga tradición turística, por mantener una conciencia medioambiental entre sus visitantes.

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La Palma, la isla de los colores

 

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El avión desciende hacia el aeropuerto de La Palma. Nos acercamos a la isla bonita y  desde la ventanilla comenzamos a ver uno de sus colores más característicos. El negro de la lava y el malpaís, el perfil de sus montañas, como el Pico de las Nieves, el de la Sabina o el de Birigoyo, que separa la isla en dos.

Al norte la caldera de Taburiente, más antigua, que emergió del océano hace tres millones de años y sin erupciones volcánicas desde hace medio millón. En el sur la Cumbre Vieja, que apareció en el último millón de años y todavía está en plena actividad volcánica. La última en 2021.

 

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Fuera del aeropuerto nos espera Koen, el guía que nos va a acompañar en nuestro recorrido por la isla para descubrir sus colores.  Nos dice que  muchos visitantes "buscan naturaleza, playas y tranquilidad. Algunos vienen sólo para hacer parapente, que lo podemos practicar todo el año,  otros quieren ver las estrellas, pero eso ya son temas más específicos".

Nuestra primera visita es a la Caldera de Taburiente.  Una inmensa depresión de ocho kilómetros de diámetro y de origen erosivo, de las mayores del mundo en su tipo,  rodeada por un circo de las cumbres más altas de la isla, con el pico más alto, que es el Roque de los Muchachos.  Descubrimos el color anaranjado de la cascada de colores.

 

Foto: angelaGonzaloM

 

La naturaleza juega con el marrón del barranco, el verde del musgo y la tierra negra volcánica. Cambia de color porque cuando llueve intensamente, tras la riada y el roce de la piedra obtiene un color más marronoso, el agua amarillenta y anaranjada es producto de la ferroginosa o hierro y en la parte baja, los verdes proceden del musgo. 

Koen Ghyselinck, más palmero que belga -país en el que nació y al que todo el mundo en La Palma le llama Kun-, nos habla de las múltiples excursiones, con diferentes dificultades, que se pueden realizar para descubrir el entorno. La visita a la Caldera y el Roque se puede realizar desde el mirador de "Los andenes", que permite ver el paisaje desde arriba. También acceder al mirador de "La Cumbrecita", que es accesible en coche o en guagua. 

 

Foto: angelaGonzaloM

 

El tercer recorrido más habitual en la Caldera es subir en un servicio de taxis hasta el mirador de Los Brecitos y continuar caminado por un sendero típico durante dos horas hasta alcanzar el corazón de la zoa, en el río Taburiente, luego hay una bajada pronunciada durante media hora. Para recorrerlo hay que solicitar una reserva al Parque  Nacional y hay que llevar todo lo necesario en la mochila, ya que no se puede comprar nada y se debe volver con todo.  En total entre cinco y siete horas. El barranco de las Angustias es la salida natural de la Caldera, en el puerto de Tazacorte.

Los barrancos de la Caldera son muy peligrosos en época de lluvias, cuando llegan las borrascas y pueden caer 100 litros por metro cuadrado en una hora. A veces se cierra la caldera durante 10 días.

 

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Muy cerca está el mirador del Time a casi 700 metros de altitud, desde el que podemos ver un valle verde lleno de plataneras. Es el valle de Aridane. Allí conocemos a Kevin, que ha heredado este negocio familiar, y al que ha añadido nuevos productos como el café o los batidos de frutas.

"Cuando me hice responsable del restaurante, me dije, estamos en Canarias, en el paraíso. Aquí tiras una pepita aguacate, de papaya o de otra fruta y ya tenemos una plantación y a partir de esa idea comencé a hacer una carta de batidos y a ver qué pasa. Esa opción ha sido todo un éxito".

En los Llanos de Aridane, sorprende el mosaico de la Plaza de la Glorieta, obra del artista local, Luis Morera, influenciado por César Manrique. Una rotonda con las teselas que decoran el suelo y los bancos con distintas texturas, formas y colores mezclada por la flora autóctona y reivindicando la identidad palmera.

Tiene un escenario donde se realizan representaciones y conciertos, y cerca está el Museo de la Viticultura, que permite conocer las variedades del vino palmero.

 

 

Cada isla Canaria tiene  como símbolo un animal y una planta. En La Palma son la Graja y el pino canario. 

Uno de los colores que marca a la isla es el negro de sus erupciones volcánicas. Está presente en la zona de Todoque y La Laguna, los municipios más afectados por la erupción del Tajogaite en 2021. La boca del volcán muestra sus vivos colores.

El gris negruzco de las cenizas, el blanco de las sales, el rojizo de los depósitos de materiales volcánicos y el amarillo del azufre. Se distinguen claramente los manchones, lugares rodeados por la lava que se mantienen intactos.

Ya hay excursiones, aunque limitadas según el nivel de gases tóxicos, y una ruta que permite acercarse hasta unos 100 metros del cono volcánico. Junto a él está la cueva del vidrio, unos de las decenas de caños de fuego que hay en la isla, y que permiten al visitante conocer las tonalidades negruzcas del interior de la tierra.

 

Foto: angelaGonzaloM

 

En el Centro de interpretación de las cavidades volcánicas se observan estos rebosaderos por los que transcurrió el flujo de la colada del volcán San Juan, en 1949. Hay palmeros que han vivido ya tres erupciones volcánicas. Además de la de 1949, la de 1971 con el Teneguía y la de 2021 con el Tajogaite.

En el interior de la cueva de vidrio nos imaginamos el color rojizo que formaba el río de fuego. Robin Cloet nos descubre  como se formaron los caños y la variedad de formaciones geológicas que hay en el interior de estas cuevas geológicas. "La lava que venía desde arriba del llano aprovechó el barranco para llenarno y hacer una afluente en dirección al mar. Este no llegó al mar y al fondo se puede ver la luz del día".

El origen geológico de la Palma se formó con un volcán submarino y más tarde por deslizamientos se formó el valle de Aridane y se empezó a ampliar el terreno del sur de la isla. 

 

Foto: angelaGonzaloM

Los azules oscuros del océano, y claros del cielo, el negro de los muros de las pozas y el blanco de la sal se unen en la punta sur de la isla, junto al faro de Fuencaliente. En los jardines de sal de las coloridas salinas, los tonos rosáceos forman una paleta de contrastes que cambia de tonalidades según la hora del día, especialmente al atardecer.

Para llegar hay que pasar por el malpaís del volcán Teneguía. Al lado se encuentra la playa de Echentive, una laguna de agua color verde que se forma cuando el mar se filtra por las rocas.

 

Foto: angelaGonzaloM

 

Pasamos a la costa este de la isla y cruzamos el paseo marítimo y la calle real de la capital, Santa Cruz de La Palma, con sus coloridas viviendas y sus balcones de influencia portuguesa, como nos muestra Víctor Hernández Correa. Este amante de la historia de la ciudad nos lleva hasta una de las viviendas -la parte que da al mar es la posterior de la vivienda, la entrada está en la calle real- para mostrarnos su patio interior minúsculo.

"La casa crece siempre a lo alto y aparte del balcón doble, que recuerda las adufas o casas portuguesas, tiene el mirador que no solo es un elemento lusitano sino que es muy habitual encontrarlo en las ciudades marineras y especialmente en las portuarias.

Constituyen el mejor conjunto de saledizos conservado en Canarias. Curiosamente en esta parte de la casa se colocaban los escusados o retretes para evacuar las aguas fecales hacia el mar. Con el tiempo se construyó un paseo marítimo y se ganó espacio al mar.

 

Foto: angelaGonzaloM

 

Seguimos camino al Roque de los Muchachos, para llegar primero al Bosque de los Tilos y descubrir el ecosistema de laurisilva. Un selva mítica que cubre casi una cuarta parte de la isla, donde los laureles, tilos, helechos o barbusanos crean paisajes imaginarios. Ahí descubrimos porqué la llaman la isla verde. El Cubo de la Galga y Los Tilos son los dos lugares más emblemáticos de este bosque que tapiza las montañas.

Álvaro San Blas de León, guía del Parque Natural de las Nieves nos habla de la unión que siente con sus antepasados benauritas, los primeros pueblos prehispánicos. "Cuando camino por estas sendas siento que puedo conectar con mis antepasados, con los awaras que vivían aquí antes de la conquista, puedo conectar con los magos o con los campesinos. Porque esos mismos caminos que yo camino los han andado antes muchas personas que han construido la comunidad en la que yo vivo y yo me puedo sentir parte de todo eso".

Un paseo muy fácil y atractivo es el acceso a la cascada de los tilos, donde el arcoiris se marca unas notas de color.

 

Foto: Web de Turismo en Canarias

 

El camino al Roque de los Muchachos está salpicado de colores. Encontramos la violeta de La Palma o viola palmensis, con sus cinco pétalos de ese color y una mancha amarilla en el centro. El pino canario o el tajinaste, unas flores de color fucsia o azul que crecen en forma de cono y pueden llegar a los 4 metros de altura. Su máximo esplendor es entre febrero y mayo.

En Canarias hay unas 30 variedades de margaritas.  "En La Palma, nos dice Koen, puedes ver flores margaritas a nivel del mar y en la alta montaña, porque son variedades del mismo grupo de plantas que se han adaptado a cada microclima". Y añade que no hay animales autóctonos "porque es una isla que nunca estuvo en contacto con el continente africano, por lo cual no hay elefantes, no hay leones, no hay serpientes. El único mamífero que vino de manera natural es uno que tiene alas y le gusta vivir en cuevas. Hay cuatro variedades de murciélagos, el resto de mamíferos fueron introducidos por el ser humano".

Foto: angelaGonzaloM

También encontramos el blanco de las flores de la retama, por encima de los 1.700 metros y en invierno la nieve hace presencia en la cumbre. El otro blanco es el que forman los estratocúmulos que envuelven al Roque de Los Muchachos formando un mar de nubes  que lo convierte en un referente de la observación astronómica nocturna.

En la cima hay una veintena de observatorios internacionales, que forman un skyline muy especial y desde donde los aficionados a la astronomía pueden observar las estrellas.

 

Foto: angelaGonzaloM

Siempre con unos tiempos muy diferentes a los que tenemos en la tierra, como nos explica Miguel Fuentes, guía del Centro de Visitantes del Roque de los Muchachos, un espacio museístico que acerca el universo a los turistas. "Cuando observamos la estrella más próxima, Alfa Centauri la estamos viendo como era hace 4,2 años luz y por ejemplo, el sol lo vemos como era hace 8 minutos es lo que tardan en llegar los fotones de luz a nosotros".

Acabamos nuestro recorrido observando el rojo que reflejan los 250 espejos esféricos del telescopio Cherenkov, cuando en las noches de niebla los iluminan los láseres. Es como entrar en una dimensión espacial. En el centro de visitantes Robert Gisbert, coordinador de la Red de Centros de Interés Turístico de La Palma, nos muestra de forma práctica la variedad de rangos de espectros que captan los telescopios.

"Cada uno según sus características trabajan en diferente rango. Empezamos con los rayos gamma, luego serían los rayos X, bajamos al ultravioleta, el infrarrojo o la radiofrecuencia. Entonces depende depende del telescopio cada ctelescopio trabaja con diferentes efectos".

Entre el universo y la tierra, la isla de La Palma nos muestra su gran y sorprendente variedad de colores.

 

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Foto: angelaGonzaloM

Viajamos a La Palma con Iberia Express, la aerolínea que más vuelos tiene entre Madid y la isla.

En el año 2022, la compañía de medio y corto radio -low cost de Iberia y del holding IAG- transportó a más de 150.000 pasajeros entre el aeropuerto de Barajas y La Palma, año récord para Iberia Express que superó incluso el número de pasajeros de 2019. Además, en 2022  realizó más de 1.000 vuelos anuales entre ambos destinos, superando por primera vez esa barrera.

La compañía aérea, nacida en  marzo de 2012, ha estado siempre muy comprometida con La Palma para apoyar la llegada del turismo durante todos estos años, en especial tras la crisis del volcán en la que mantuvieron la misma operativa en todo momento.

 

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Festival de Música en Segura, música entre los olivares

 

Foto: angelaGonzaloM

 

La silueta del castillo de Segura de la Sierra se ve desde la lejanía presidiendo los campos de olivos y pinares, que dan entrada a la provincia de Jaén llegando desde Castilla La Mancha, y siendo su nudo de comunicación con el alto Guadalquivir.

Situado sobre una cima imponente, que los fenicios llamaron Tavara y los griegos Orospeda, a unos 1.250 metros de altura, es el principal emblema de la Sierra. Un faro tierra adentro. En época musulmana fue fortaleza inexpugnable. La consideraban un peldaño hacia las nubes, sobre todo cuando la neblina la envuelve en un halo de misterio.

 

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La ciudad llegó a tener cinco puertas de entrada, la más emblemática fue la que se halla junto al ayuntamiento, marcada por un arco carpanel y rematada por almenas restauradas. Por ella se accede a la población actual y es por donde entramos a Segura de la Sierra. El silencio recorre todos los rincones de sus estrechas y empinadas, empinadísimas, callejuelas, que van ascendiendo sobre la ladera.  Solo se oyen los pasos del que va subiendo las escaleras que facilitan llegar a la base de la fortaleza, algún pájaro, o las campanas de la iglesia de Nuestra Señora del Collado, aunque  ni siquiera suenan a todas las horas.

Junto al edificio religioso borbotea el agua de la fuente imperial de Carlos I. Este monumental elemento arquitectónico fue construido en el siglo XVI y es una transición entre el gótico y el renacimiento y aunque no tiene nada que ver con el surtidor de agua original sí mantiene su escudo imperial.

 

Foto: angelaGonzaloM

 

Fuimos hasta Segura de la Sierra para conocer de primera mano uno de los festivales de música más importantes de la España rural: Música en Segura, que ha cumplido una década y que se celebró a finales de mayo. En noviembre se organiza otra serie de conciertos, que llevan hasta la Sierra de Segura grupos de diferentes partes del mundo, la mayoría relacionados con la música clásica, aunque también hay espacio para el jazz y algunas notas de flamenco.

Uno de los objetivos de su organizador, alma y promotor, Daniel Broncano, es que los habitantes de las poblaciones que acogen algún espectáculo, puedan participar y acceder a estas actividades culturales, difíciles de concretar en la España rural.

El municipio que estaba en silencio, cobra vida y por sus callejuelas se oyen otras lenguas, otros pasos... En 10 años han pasado por el festival más de 40.000 personas.

Foto: angelaGonzaloM

 

Desde Segura se ve al fondo en el valle, Orcera, un antiguo barrio de la población que se transformó en municipio. Rodeado de olivares... nos acercamos a la cooperativa oleícola Nuestra Señora de la Asunción..

Suenan las primeras notas del festival. Las máquinas y almacenes que hace unos meses estaban en pleno funcionamiento, extrayendo el oro verde de las aceitunas... se transforman en un escenario musical... para acoger al grupo Nederlands Blazers Ensemble.

Este grupo de más de veinte músicos de diferentes orquestas se reúnen unas 80 veces al año para tocar programas especiales en su país y en el extranjero. Han protagonizado en varias ocasiones el concierto de año nuevo de los Países Bajos.

Es un conjunto de viento aunque también tienen contrabajos y percusión. Saxofones, trompas, trombones suenan al unísono, se acompañan, toman protagonismo sorprendiendo y cautivando a las casi 600 personas que asisten al primer concierto de la décima edición.

 

Foto: Música en Segura

 

Cerca de nosotros dos personas mayores han llegado desde la residencia de ancianos. Estos días ellos ya han escuchado algún concierto en privado... exclusivo.... También en las escuelas de los municipios han acogido algún concierto. La música se expande por el valle paralela al certamen.

El momento más emotivo, cuando la cantaora cordobesa Lourdes Pastor, entona "Andaluces de Jaén". No podía ser en otro escenario. Entre las tolvas, las cintas transportadoras, la zona de pesaje... por donde han pasado toneladas de aceitunas recogidas en los cercanos campos jienenses de la sierra de Segura.

El bajista y contrabajo Wilmar de Visser, también dice estar emocionado. "Ayer en los ensayos ya fue un momento muy emocionante, pero esta noche hemos visto la cara de la gente y estaban con los ojos llorosos. Ha sido un momento muy especial también para nosotros... un privilegio... La gente estaba experimentando lo que nosotros estábamos tocando. Ahora mismo, estamos tomando una copa en una barra provisional y veo a la gente muy feliz y contenta de haber venido al concierto".

 

Foto: Música en Segura

 

Al día siguiente el grupo holandés es también el encargado de poner música durante la excursión matinal. El punto de partida de la marcha musical está lleno de gente. Unas 200 personas, muchas preparadas con bastones de montaña. Hay que subir por el camino rural durante unos 50 minutos, hasta llegar a las Herrerías del río Madera. Casi todos comentan lo vivido la noche anterior, o nos recuerdan otras ediciones a las que han asistido. Porque muchos repiten. Vienen de diferentes lugares de España, también del extranjero.

Las notas de jazz y de ritmos antillanos se adueñan de la Iglesia de los Jesuitas, convertida en sede del festival. El baterista, compositor y arreglista cubano, Michael Olivera, curioso apellido para esta noche junto a los olivares, llega con el grupo The Cuban jazz syndicate. El percusionista Yuvisney Aguilar se gana al público con su sonrisa eterna, su ritmo corporal, sus movimientos increíbles de manos y su ritmo afrocubano.

 

Foto: Música en Segura

 

Mientras los escuchamos, recuerdo la historia que me explicaba unas horas antes, Pepe Castro, guía de Cláritas -empresa especializada en turismo en Jaén-, sobre el edificio aledaño a la parroquia actual y que acabó convertido en basurero de los escombros de la iglesia de Nuestra Señora del Collado. Rehabilitado, lo acondicionaron como centro cultural municipal que acoge un cine y otros espacios destinados a actividades lúdicas diversas.

Construida en el último cuarto del siglo XVI, fue residencia de la Compañía de Jesús hasta la segunda mitad del siglo XVIII. Tras la expulsión de los jesuitas, abandonada y a la intemperie acabó perdiendo su bóveda de medio cañón. Pero da la impresión de que la música de Michael Olivera y su grupo parecen ascender por sus paredes para devolver parte de su esplendor histórico, aunque fuera a pequeña escala.

 

Foto: angelaGonzaloM

 

Pero nos permite hacernos una idea de la importancia que tuvo hace siglos este municipio en el que hoy viven casi 2.000 habitantes y que con el Festival de Música en Segura ha recuperado parte de su riqueza cultural.

Otro de los espacios dedicados al certamen musical es la capilla de Santa Ana del siglo XIII, en el interior del castillo de Segura. Pepe Castro también nos explica algunos detalles de este lugar.

Fue bajo dominación árabe cuando el castillo alcanzó su mayor dinamismo, luego fue cedido a la orden de Santiago para que repoblaran la zona y en él vivió durante su infancia y juventud, el poeta y soldado, Jorge Manrique. Probablemente también naciera en Segura de la Sierra.

 

Foto: Música en Segura

 

No sabemos si en la capilla escribiría algunos de sus versos, o si allí encontró inspiración, pero las voces del cuarteto sardo Tenore Untana Vona, nos trasladan a épocas no muy lejanas de la suya. Su tradicional canto polifónico "a Tenore" es Patrimonio inmaterial de la Unesco desde 2008.

El líder del grupo, Giuseppe Rubanu, nos dice que no conocen el origen de estos cantos, y que la temática de sus composiciones es tan variada como la vida. Sus canciones tienen un sonido bastante gutural que en algunas ocasiones parece el balido de un rebaño de ovejas.

Uno de los momentos más esperados, por lo enigmático, sorprendente y curioso fue el concierto en el cementerio de Orcera. Un concierto basado en un poema de Ángel González que lleva por título "Quinteto enterramiento para cuerdas en cementerio y piano rural". Tras leerlo, Daniel Broncano le pidió al compositor y director Fernando Velázquez, que compusiera una obra basada en el texto y pensada para el camposanto orcerense.

 

Foto: Música en Segura

 

Para Velázquez ha sido todo un reto, a los que siempre debe de aspirar cualquier compositor, músico y artista. "Es una oportunidad magnífica para imaginar cosas, vamos a hacer algo especial en un sitio especial. Creo que eso es lo mismo que estos señores de Cerdeña, es algo natural y tiene que ser lo natural, porque la creación es infinita".

"El cementerio es un lugar para la memoria -añade Velázquez, autor de más de un centenar de bandas sonoras y unas 250 composiciones sinfónicas-,  un lugar de celebración, de recuerdo y no de tristeza por eso también hay que cambiar la mentalidad".

Una de las dificultades que se planteaba era cómo transcribir lo que describía el poema y cómo crear ese momento especial en un lugar especial, para un público especial. "Me he dicho, un lugar tan bello, un entorno tan bello y tan emotivo no necesita gran cosa, entonces al final he ido a una cosa muy pequeña que sea casi como la disculpa o el pretexto para sentir y para dejarse llevar tanto el público como los intérpretes".

 

Foto: angelaGonzaloM

Interpretaron la partitura el pianista estadounidense de ascendencia británico-taiwanesa, Kit Armstrong y los italianos, Cuarteto de Cremona.

Fue todo un éxito... Uno más de los que se han conseguido año tras año en este festival convertido en un referente de la música clásica en la España rural, y que quiere convertir a Segura de la Sierra en el pueblo de la música de España.

Un proyecto en el que trabaja el clarinetista Daniel Broncano con el apoyo del municipio. A mediados de noviembre, poco antes de empezar la campaña de recogida de la aceituna, las notas musicales volverán a sonar en esta zona de la provincia de Jaén, que ya ha unido su nombre a otros centros musicales de la península y Europa.

 

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Saint-Nazaire, referente del turismo industrial y familiar

 

Foto: angelaGonzaloM

 

Desde la playa de  Saint-Marc-sur-Mer imaginamos como zarpaban desde Saint-Nazaire los grandes transatlánticos del siglo XIX y principios del XX ... cargados con pasajeros llenos de ilusiones, tambien miedos rumbo a las Antillas francesas, Panamá y Cuba, muchos de ellos en busca de un mundo mejor, los más ricos viajaban por placer.

La playa de Saint Marc está íntimamente ligada al imaginario cinematográfico francés. En su balneario, el cineasta Jacques Tati, rodó la película "Vacaciones de Messier Hulot". El hotel de la Plage, que sirvió de decorado de la entrañable película, sigue ahí con su bonita terraza sobre la arena desde donde se puede disfrutar de las puestas de sol. Está junto a la salida del estuario del Loira, el gran río francés. Desde ese lugar se puede realizar una ruta senderista por la costa escarpada.

 

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Miramos de nuevo hacia el estauario del Loira. Marie Bibard nos explica que los grandes navíos salían desde el puerto de Saint-Nazaire, para adentrarse en las aguas del Atlántico y llegar a Centroamérica. 

Hoy en día en ese mismo lugar botan los megacruceros de ocio que inican su singladura hacia cualquier lugar del mundo. Tienen espacios habilitados para celebrar ese momento.  El viejo dique, donde todo comenzó, la Plaza de Comando, para poder beber a su salud, el Port Désiré, para desearle buena suerte y las playas de Villès Martin, para verlo desde en primera línea de mar. El día de la botadura es una fiesta porque es el resultado del trabajo de muchas familias.

A principios de siglo las rutas trasatlánticas hacían escala en Santander. Nos recuerda aquella época el cercano barrio de La Habana. El histórico distrito, uno de los más atractivos, fue una pequeña parte del 15%  de la ciudad que se salvó durante la contienda. El otro 85% quedó reducida a escombros.

 

Foto: Facebook Brasserie Veracruz

 

Desde el barrio de La Habana se podía ver salir a los barcos que hacían escala en Veracruz. Encontramos a Geovanni Olivares, un arquitecto mexicano que desde hace años elabora cervezas con el nombre de esa ciudad azteca. "Es la historia del territorio contada con una cerveza y con esta colaboración que hicimos con la cervecería la Nazairienne, le añadimos mezcal, que es un licor mexicano muy reconocido hecho de manera artesanal a diferencia de la tequila, que está una producción industrial para el mundo.

Entonces buscamos también en cada aventura que supone crear una cerveza, contar una historia".  De esta manera Geovanni  y otros amigos tratan de ligar el alma de las dos ciudades, con una filosofía muy mexicana "para todo bien mezcal, para todo mal también, y si no hay remedio, pues litro y medio".

 

Barrio de La Habana en Saint-Nazaire. Foto: angelaGonzaloM

 

Nos acercamos a la zona portuaria de esta ciudad industrial, vinculada a la construcción de grandes embarcaciones.

En la actualidad se pueden visitar los astilleros donde se construyen los megacruceros. De sus diques y gradas han salido algunos tan legendarios como El France, el Queen Mary 2, o el Harmony of the seas. Se puede realizar una visita de dos horas a los astilleros para vivir una excepcional aventura industrial. Como visitante privilegiado, descubrirás  los talleres y los diques de montaje.

Otro centro del gigantismo industrial son los talleres de Airbus, una de las mayores unidades europeas aeronáuticas, presente en la ciudad bretona desde 1923. Antes de estos gigantes del aire, en sus talleres se fabricaron aviones de hélice e hidroaviones.

 

Foto: angelaGonzaloM

 

En los antiguos astilleros dejamos de sentirnos turistas, por unos momentos, para convertirnos en viajeros de un transatlántico histórico: el Normandía perteneciente a la Compañía General Transatlántica francesa. Visitamos la  Escal'Atlantic.

Evoca el embarque, el  lugar de acogida en el que se encontraban los pasajeros cuando ingresaban en el Normandie. Construido en 1935, contaba con un diseño muy avanzado para la época, con lujosos espacios en el interior, sus  modernas líneas y tecnología que ayudó a que realizara en aquella época la travesía más rápida en dos ocasiones.

En el interior del barco podemos jugar a ser capitán y llegar el primero sorteando varios obstáculos meteorológicos. Además es un espacio museístico con más de 200 piezas de colección de diferente barcos y paneles que explican la historia de la navegación transatlántica, la realidad de los emigrantes o la convivencia con los diferentes husos horarios que se iban sucediendo durante el viaje.

 

Foto: angelaGonzaloM

 

Muy cerca, Marie Bibard nos muestra la antigua estación de tren por la que llegaban muchos pasajeros, hoy en día convertida en teatro. "Hasta aquí llegaban muchos pasajeros procedentes de París y que iban a embarcar en estos grandes buques para cruzar el Atlántico".

Otra de las experiencias es embarcarse en el submarino de la marina francesa, el Espadón, y saber cómo era el día a día de los 65 marineros que viajaban en su interior.

Veronique Martineau, supervisora nos explica que el Espadón estuvo en activo unos 25 años, entre 1960 y 1985. Tuvo un papel especial durante la guerra fría, navegó bajo todos los mares del mundo, y fue el primer submarino francés en cruzar el Círculo Polar Ártico, en una misión secreta.

 

Foto: angelaGonzaloM

 

Iban a desguazarlo y el alcalde de Saint Nazaie preguntó si se podía comprar por un franco... y así fue como la nave llegó a la ciudad y se abrió al público hace más de 30 años.  Cambiando su carrera militar por la turística.

La visita dura unos 45 minutos y se realiza con audioguía en varios idiomas, entre ellos el español y hay dos recorridos, uno para adultos en el que el periodista  Mark, nos explica su  viaje durante la travesía por el Ártico y el guía para los más pequeños es Jean, el grumete  o aprendiz de marinero.  Un viejo submarino militar de los años 60, que no ha cambiado en nada .

Para visitar estos dos museos hay que pedir hora, para que el visitante pueda disfrutar de su estancia cómodamente.

 

Foto: angelaGonzaloM

 

Dejamos el turismo urbano, industrial y familiar que representa Saint-Nazaire para conocer su variada costa. Tiene 20 playas, 2 de ellas adaptadas para personas con movilidad reducida, calas, promontorios, acantilados y un paseo marítimo de más de 3 kilómetros de largo, donde se puede disfrutar de diferentes actividades náuticas.

En el gran estuario del Loira hay unos lugares especiales para relajarnos: las pesquerías. Se pueden alquilar por horas, a unos 40 euros  y se abren por control remoto. Hay capacidad para varias personas, y cuenta con una mesa de madera, donde disfrutar de un aperitivo comprado fuera, un banco e incluso una pequeña chimenea.

 

Foto: angelaGonzalo del Moral

Hay quien las ha alquilado para dedicarse en soledad al arte de la escritura o la pintura. El río-mar cambia de color según la hora del día, si hace viento, con oleaje, en cada momento es diferente. 

Frente a nosotros el impresionante puente atirantado multicable que une las dos orillass del río, mientras disfrutamos de ese encuentro entre el Loira y el Atlántico.

 

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Guanajuato 'conquista' Madrid

 

Foto: angelaGonzaloM

 

El estado mexicano de Guanajuato ha desembarcado en Madrid para promocionar su oferta turística. Y lo ha hecho a lo grande, con una exposición en la Fundación Casa México, en la que muestra la riqueza cultural de esta zona y con un autobús tuneado que ha recorrido las principales calles de la capital española.

Limítrofe de los estados de San Luis Potosí, Zacatecas , Michoacán y Querétaro, como dice su gobernador, Diego Sinhue Rodríguez, "no tenemos mar, pero con todo lo que se puede hacer, el que nos visita ni se entera". España es el tercer mercado emisor de turistas, que disfrutan de sus ciudades coloniales, pueblos mágicos, paisajes naturales, zonas arquitectónicas e historia.

En la ciudad de Dolores Hidalgo se inició la guerra de la independencia, cuando el cura Miguel Hidalgo tocó las campanas de la parroquia el 16 de septiembre de 1810, llamando a los feligreses a levantarse en armas contra el Virreinato de Nueva España.

 

Grandes artesanos guanajuatenses

 

Foto: angelaGonzaloM

 

La Fundación Casa de México en España ha sido su principal anfitriona acogiendo varias exposiciones, ciclos de cine, visitas guiadas, talleres gastronómicos, presentación de libros, y catas de vino y destilados guanajuatenses.

Entre las obras de arte que han traído a España hay productos artesanales en diferentes técnicas como la cera, el barro, la cestería, cartonería, textiles y máscaras.

Los visitantes han podido admirar, todavía se puede hacer hasta el 21 de mayo, obras de grandes artistas como Fortino López del que se exponen máscaras de los diablos, judas negro y blanco, o personajes de judea -que se utilizaban en representaciones de teatro religioso durante la Semana Santa-, un sincretismo de la tradición guanajuatense y católica, muy popular en la Purísima del Rincón. En Abasolo, Baltazar Gutiérrez, ha presentado su obra lucifer, una talla en madera, metal y espejos y los cuernudos de Dalio Ángel, un artista de Apaseo el Alto.

 

Foto: angelaGonzaloM

 

En total se han expuesto más de 40 piezas de 20 artesanos en las que convergen elementos, personajes y relatos, religiosidad y espiritualidad, festividades, ritos y costumbres de la zona.

Otros artistas que muestran la riqueza y variedad de la cultura guanajuatense son Gorky González, que a partir de la alfarería tradicional y los conocimientos de cerámica japonesa trabaja piezas de mayólica o de talavera. En Salamanca, Ramón Ramírez, especialista en cera escamada trabaja ese arte popular efímero que consiste en construir piezas a partir de finas y elegantes escamas de cera de abeja en motivos animales y florales.

O los sombreros de María de la Luz Yepes Torres, de San Francisco del Rincón, en los que destaca la calidad y resistencia de las fibras de hojas de palma. En este municipio se producen más de 15 estilos diferentes de sombreros. La artista fabricó uno especial para el papa Francisco.

 

Foto: angelaGonzaloM

 

Otra artista del textil es Lidia Campos especialista en la obrajería, tejiendo prendas como sarapes, chalecos o cobijas en el municipio de Coroneo.

El salmantino Juan Carlos Salgado prefiere la ceriescultura, realizando belenes y nacimientos con delicadas figuras fabricadas en cera. Salamanca tiene numerosos talleres que se dedican exclusivamente a la fabricación de estas figuras típicas de navidad.

Rogelio David apuesta por la joyería tradicional con la técnica de plata barroca o quemada, ennegrecida, pulida y abrillantada. La orfebrería de metalistería, la alfarería vidriada, el barro bruñido, la piedra labrada o la talla en madera son otras de las especialidades de los artesanos guanajuatenses.

 

Descubriendo la ciudad de Guanajuato

 

Foto: Turismo de Guanajuato

 

El estado es el sexto más poblado del país, con Guanajuato como capital, pero es León la ciudad más poblada y convertida en capital económica y social. Las ciudades de Guanajuato y San Miguel de Allende son  Patrimonio de la Humanidad, cuenta con cinco importantes zonas arqueológicas, seis pintorescos Pueblos Mágicos, emocionantes rutas turísticas y un amplio calendario de eventos culturales, musicales y deportivos de gran formato a lo largo del año.

Desde el mirador del Pipila, al que se accede por la conocida como calle de los murales, que como es de imaginar, es un museo de arte urbano, se puede ver una vista del centro histórico de esta ciudad patrimonio de la Humanidad. Destaca su colorida basílica colegiata, que acoge una de las primeras tallas de la virgen que llegó al continente: Nuestra Señora de Guanajuato.

 

Foto: angelaGonzaloM

 

Uno de los lugares más curiosos de la ciudad es el Museo de las momias, que muestra cadáveres petrificados. Se dice que algunas muestran caras de terror porque al parecer durante una pandemia tuvieron que enterrar rápidamente a los muertos, y algunos todavía estaban con vida.

Un espacio mucho más vivo es el Teatro Juárez, de finales del siglo XIX. En el interior tiene forma de herradura y decoración de estilo oriental y la fachada, de estilo clásico, está presidida por ocho esculturas de bronce, que representan a las distintas artes y las escalinatas están adornadas con leones del mismo metal.

 

Foto: angelaGonzaloM

 

Otro edificio, la Alhóndiga de Granaditas, con su aspecto de casa fuerte y su amplio patio central de estilo toscano, fue empleado como almacén y comercio de granos

Además de la plaza de la Paz, donde está el edificio religioso más importante de la ciudad, la plaza del baratillo es de las más coloridas y tiene un encanto especial, sin olvidar las calles subterráneas, el callejón del Potrero, el del beso o la calle Positos, donde está el Museo casa de Diego Rivera. En Guanajuato nació el famoso muralista, también el actor y cantante Jorge Negrete, en Dolores Hidalgo nació el compositor José Alfredo Jiménez y los líderes de la independencia Miguel Hidalgo en Pénjamo, e Ignacio Allende en San Miguel del Grande.

 

Los pueblos mágicos del estado de Guanajuato

 

Foto: Turismo Guanajuato

 

Fuera de la ciudad, en el estado hay 6 pueblos mágicos. Dolores Hidalgo está considerado la cuna del México moderno. A mediados de septiembre, cuando se celebra el día nacional se puede revivir la historia con las recreaciones populares. Además de catar sus vinos y tomar en sus cantinas locales, se puede disfrutar de su cerámica mayólica y los exóticos helados de tuna o garambullo mientras se pasea por sus calles adoquinadas.

Otros pueblos mágicos son Mineral de Pozos, un antiguo pueblo minero donde se extraía oro, plata y plomo, donde descubrir los recorridos de las antiguas minas en bicicleta, sus campos de lavanda, la parroquia de san Pedro Apóstol y sus nervaduras neogóticas. 

En Comonfort están los artesanos de la piedra y el oro, el retablo de oro de la parroquia de san Francisco de Asís, los talleres de molcajete, un molino con el que se preparan salsas y se muelen ungüentos, y la cultura chichimeca.

 

Foto: angelaGonzaloM

 

Salvatierra es un pueblo-museo arquitectónico por la variedad de sus hermosos templos, santuarios y puentes como el de Batanes, de casi 180 metros, construido en el siglo XVII.

Yurira destaca por su laguna artificial considerada la primera obra hidráulica en América Latina, situada junto al convento de san Pablo, construido por los agustinos en 1559.

En Jalpa de Cánovas se puede ver cómo vivía la familia Cánovas en la Casa Grande (ahora convertida en museo), con un estupendo templo privado, el Santuario de Guadalupe, que hoy sirve como centro espiritual para la comunidad local. A unos cuantos kilómetros, se pueden visitar un par de haciendas más, la de Atotonilquillo y la Cañada de Negros, donde se trabajaba la vid. 

 

San Miguel de Allende, patrimonio de la humanidad

 

Foto: Turismo de Guanajuato

 

Las coloridas calles coloniales de esta ciudad guardan pequeñas sorpresas en cada rincón del centro histórico. Sus antiguas casona del siglo XVI, cuando la plata era la fuente de ingresos más importantes de la población.

Fundada en 1542, era punto de paso del Antiguo Camino Real. Está situada a casi 2.000 metros sobre el nivel del mar, en la ladera de un volcán, destacando su trazado renacentista y la iglesia de San Miguel Arcángel, con fachada neogótica de color rosa.

En sus alrededores encontramos la zona arqueológica la Cañada de la Virgen, un centro cívico-ceremonial que tuvo su mejor época entre los años 540 y 1050 de nuestra era, aunque todavía no se ha podido determinar a qué cultura perteneció.

Se encuentra sobre una meseta en el interior de la sierra, entre cañadas con profundos arroyos por los que se integra de manera armónica con el paisaje. La elección del lugar tomó en cuenta los cerros que lo circundan así como los fenómenos astronómicos de la zona principales referentes de una geografía cósmica ligada al pensamiento religioso.

 

Foto: Turismo de Guanajuto

 

La zona se compone de cuatro complejos arquitectónicos, con dos patios hundidos, basamentos piramidales y un patio semicircular en cuya cima se localiza el adoratorio. Se han descubierto más de 19 enterramientos con ofrendas, objetos manufacturados en concha y hueso, además de materiales líticos.

Otras zonas arqueológicas en el estado de Guanajuato son el cerro Cóporo, en Ocampo, que destaca por un basamento piramidal que manifiesta la residencia de sacerdotes y la clase gobernante. En la parte baja se encuentra una plaza con un altar central donde se celebraban ceremonias, un salón de columnas donde se reunían las autoridades. 

Arroyo Seco en Victoria se encuentra en un pequeño valle rodeado por formaciones rocosas de origen volcánico que fueron aprovechadas para realizar varias pinturas rupestres. En el sitio conocido como La Zorra se encuentran 26 conjuntos pictóricos y en el de La Tortuga hay 16. Entre los motivos hay figuras humanas danzando y escenas de guerra y caza.

 

Foto: Turismo de Guanajuato

 

Plazuelas situado en la sierra de Pénjamo tuvo su momento de esplendor entre el 450 y el 700 de nuestra era y se abandonó hacia el año 950. Comprende 7 conjuntos arquitectónicos dispersos por tres laderas separadas por dos barrancos, con un centro ceremonial y dos construcciones especiales como el edificio Casas Tapadas, donde se realizaban ceremonias, y una cancha para el juego de pelota. También se han encontrado cientos de piedras grabadas con diversos símbolos.

Por último, en el cerro de Peralta, en Abasolo, se congregan más de 20 conjuntos arquitectónicos distribuidos entre la cima y las tierras bajas, junto al río Lerma. Tiene un centro cívico-ceremonial formado por La Mesita, lugar de congregación y sede del orden social, y El Divisadero que era el edificio religioso más importante.

 

 

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Rennes, Nantes y Saint Nazaire, unidas por un hilo histórico

 

Foto: angelaGonzaloM

 

Entramos en el casco antiguo de Rennes por las puertas mordelesas, símbolo de la historia de los duques de Bretaña. Por ella entraban para ser coronados siguiendo un estricto protocolo.  

Cuando los duques de Bretaña llegaban para coronarse en Rennes, la ceremonia empezaba con las puertas de la ciudad cerrada y el duque juraba solemnemente proteger las libertades del pueblo y de la Iglesia bretona. Una vez hecho su juramento se abrían las puertas y el duque entraba a la ciudad para dirigirse hacia la Catedral donde pasaba una noche rezando y al día siguiente se celebraba la ceremonia de la coronación. 

 

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Las puertas de la muralla siempre se han distinguido por ser la entrada principal a la ciudad. Por ella entraban obispos y gobernantes, y se han conservado mejor que la muralla de orígenes romanos. "La primera ciudad se llamaba Condate, un nombre de origen celta que quiere decir confluencia, porque estamos en el lugar en el que se unen el río Vilen y el Ille, y se convertirá en una ciudad muy importante, sobre todo, en el siglo II antes de Cristo".

Posteriormente, las puertas mordelesas fueron durante el gran incendio de 1720, hospital; más tarde, durante la Revolución francesa, prisión; y en el siglo XIX, acogieron apartamentos. Todavía mantiene restos del sistema del puente levadizo, el escudo de armas de los duques, los bloques de granito y el arco trilobulado.

 

Foto: angelaGonzaloM

 

Seguimos el camino hasta la catedral de San Pedro, que pasa desapercibida incluso para los reneses, porque por fuera no parece un edificio religioso. Es de estilo clásico con 44 columnas de granito y, curiosamente para un edificio religioso, muestra un escudo de armas del rey sol en el frontispicio y cinco blasones.

Cerca está la plaza de Lices, donde se ubica el histórico mercado, uno de los lugares más concurridos de la ciudad y cita imprescindible para los amantes de la buena comida. En la Edad Media se organizaban torneos de caballeros, como nos explica la historiadora del arte, Paloma Domínguez. Uno de los más famosos se desarrolló en 1337.

"Durante este torneo en la justa a caballo, había un caballero desconocido que estaba acabando con todos sus contrincantes. Nadie sabe quién es.  No lleva ningún escudo, ni lleva los colores de ninguna familia, va siempre con la cara tapada y está derribando a todos los contrincantes. El último que se enfrenta a él consigue colocar la lanza debajo del casco, se lo levanta, y ahí todo el mundo ve quién se esconde tras ese casco".

 

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Era Beltrán Duguesclín, un mercenario conocido años más tarde en España por luchar junto a Enrique de Trastámara, se dice que mató a Pedro I, El Cruel, a quién se le atribuye la frase: "yo ni quito ni pongo rey pero ayudo a mi señor".

Mientras nos dirigimos hacia el edificio del Parlamento, cruzamos una serie de calles con las representativas fachadas de la arquitectura bretona, los entramados de madera... Las típicas 'maisons à pans de bois' de roble, una madera dura y seca y cuya durabilidad es casi infinita. Dicen que quedan unas trscientas setenta. 

Muchas se perdieron durante el gran incendio de 1720 y otras después de la II Guerra Mundial cuando se demolieron para realizar nuevos proyectos de rehabilitación urbana. En 1945 se contabilizaron unos 1.000 edificios de entramado de madera.

"Son vigas cortas de madera que en lugar de utilizar el tronco entero del árbol se utiliza la rama, tallando estas vigas cortas y se construye la casa por plantas. Primero hacen la primera planta, se monta la estructura en el suelo sin utilizar clavos. Por un lado tienen la viga con un sobresaliente y por el otro lado la viga donde se va a encajar . Tienen un agujero y están frescas, son jóvenes, y cuando se juntan unas con otras, con el tiempo se secan y en ese lugar de unión se junta toda la viga".

 

Foto: angelaGonzaloM

Una familia de artistas italianos dejo su impronta en la ciudad: los Odorico, conocidos como la familia del mosaico. Se instalaron en 1882 decorando entradas, fachadas, mercados y suelos de comercios. Aportaron un rico patrimonio a la ciudad que todavía se puede ver en la piscina de Saint-Georges, el edificio Valton, en el mercado la Criée o en  la iglesia de Santa Teresa. Su diseño se puede ver en unos 47 lugares diferentes del centro de la ciudad. El más espectacular es su antigua vivienda, hoy en día convertida en la crêperie salon de té Bretone, con una terraza que vale la pena visitar.

Así hemos llegado hasta el edificio del Parlamento de Bretaña. Un edificio singular del siglo XVII que en la actualidad acoge el Tribunal Superior de Justicia de la región.

Foto: angelaGonzaloM

 

Cuando se construyó el edificio el lugar no es como lo vemos hoy en día. Destacaba porque era un gran edificio de piedra dentro de una ciudad de madera y no tenía acceso por la planta baja, sino que tenía una escalera de honor, "que recuerda a la que hay en la catedral de Santiago de Compostela", nos dice Paloma. Esta escalera daba acceso a la planta noble y desde la terraza los políticos podían ver al pueblo "pero sobre todo, los de abajo los veían a ellos, añade, que parecían mandarles un mensaje para recordarles 'el que manda soy yo, el parlamentario', la gente con poder". Por eso era tan importante y simbólica esta escalera.

Entre Rennes y Nantes, ambas capitales históricas de Bretaña, ha habido siempre una disputa por el poder. Paloma Domínguez nos explica que "hasta que no se establece el Parlamento aquí hay una alternancia de un año en Nantes, un año en Rennes, repartiendo poderes. Al final se decide establecerlo en esta ciudad porque hay más sitio para construir edificios y más espacio para alojar a los parlamentarios y sus familias. También para repartir poderes, porque siempre se había hecho así entre las dos capitales".  Al final, hace unos años, el gobierno francés decidió que Rennes fuera la capital de Bretaña y Nantes del Loira Atlántico. Una decisión con la que no todo el mundo está de acuerdo.

Nos dirigimos hacia Nantes en tren. Poco más de una hora sin paradas, acompañando durante un tramo al río Vilaine, tan estrechamente relacionado con Rennes. Unos 100 kilómetros de distancia separan a estas ciudades, tan diferentes en la actualidad.

 

La línea verde descubre el arte de Nantes

 

Foto: angelaGonzaloM

 

Lo primero que vemos antes de llegar a la estación nantense es el castillo de los duques de Bretaña, junto al Loira. El último castillo antes de iniciar su camino final hacia el Atlántico. También podemos ver la emblemática torre Lu, convertida en una especie de faro. Una antigua fábrica de galletas de mantequilla: la famosa petit beurre, y hoy en día convertido en  un centro de actividades artísticas conocido como Lugar Único (LU). A su lado el jardín de las plantas y el Museo de Bellas Artes de la ciudad.

Descendemos del tren para recorrer la emblemática y serpenteante línea verde de Nantes, que hay que seguir para no perderse ninguno de los monumentos, obras de arte y esculturas que la ciudad tiene desplegadas por sus calles, plazas y callejones. Un patrimonio urbano que se va enriqueciendo cada año con la programación cultural de Le Voyage à Nantes, que este año llega a la duodécima edición del 1 de julio al 3 de septiembre. Un festival que ofrece exposiciones y actividades culturales. 

Llegamos al espacio las Machines de l'île, para realizar un viaje extraordinario a lomos de un elefante o introducirnos en el mundo de animales fantásticas en el carrusel de los mundos marinos. Sin duda una gran referencia al escritor Julio Verne.

 

Foto: angelaGonzaloM

 

"Se ve claramente en el proyecto de las máquinas de la isla, sobre todo con el Carrusel es claramente una inspiración de sus novelas y su mundo imaginativo, especialmente '20.000 leguas de viaje submarino' con sus sorprendentes criaturas  extraordinarias del fondo marino, sus descubrimientos y su pasión por la mecánica". 

Servan Le Neel, nos explica que Verne nunca mostró mucho interés por su ciudad natal, pero que sin duda se vio influenciado por el ambiente marinero de Nantes, de donde partían grandes barcos hacia América. "Le inspiró la ciudad, le inspiró el río, nos dice junto al Museo Julio Verne, aunque nunca vivió aquí, pero en su época era un punto alto de la ciudad  donde había mucho movimiento y le gustaba venir" 

Junto al museo hay una estatua pequeña del inmortal escritor acompañado del capitán Nemo, que se pasa todo el tiempo oteando el horizonte... o el fondo del mar.

 

Saint-Nazaire y los transatlánticos que llegaban al Caribe

 

Foto: angelaGonzaloM

 

Seguimos el río Loira en bicicleta hasta su desembocadura, para disfrutar de la treintena de obras artísticas instaladas a lo largo de su cauce y en las orillas que lo convierten en una galería de arte al aire libre.

En Couëron encontramos La casa dentro del Loira, de Jean-Luc Courcoult, cruzamos el río en transbordador, gratuito, para llegar a una esclusa del antiguo Canal de Martiniére en Le Pellerin y observar Misconceivable, de Erwin Wurm, una barca de nueve metros de eslora que parece querer lanzarse al río para volver a su hábitat natural.

En Saint Brevin les Pins, en la margen izquierda del gran estuario, descubrimos La serpiente del océano, la enigmática obra del japonés, Huan Yong Ping. Llegamos durante la marea baja y Aurèlie Paturiel nos explica que el artista ha realizado un enorme esqueleto "de una serpiente que parece que ha llegado aquí para morir en la playa. En la marea baja podemos ver toda la estructura del animal  que da la sensación de salir de una excavación arqueológica en esta playa y su gran tamaño es una manera también de mostrar las dimensiones de la desembocadura del río Loira".

 

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Al otro lado del estuario, Saint-Nazaire. En la "grand plage", en la margen derecha, tres obras cierran el recorrido por el Estuario. Pie, un jersey y un aparato digestivo de piedra, diseminados junto al mar y que cambian según la marea. Diseñados por Daniel Dewar y Grégory Gicquel, son fragmentos de la civilización moderna, que muestra lo efímero de la vida del ser humano.

Un lugar ideal para disfrutar de estas tres esculturas es el Restaurante la Plage, donde además se puede degustar pescado fresco, marisco o carne. Cerca encontramos La suite de triangles, de Felice Varini, que juega con rayas y polígonos rojos diseñados en varios edificios a lo largo de dos kilómetros y para tener toda la visión del conjunto hay que subir a la terraza de la antigua base de submarinos alemanes.

La ciudad que despide al Loira al llegar al Atlántico es Saint-Nazaire, que como Nantes, está históricamente vinculada a la construcción de grandes embarcaciones. Principalmente desde el siglo XIX. Marie Bibard, nos explica que tienen muchos museos.

 

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"Como el de la historia de las líneas atlánticas que se llama Escal’Atlantic. Es un museo-barco que da la impresión de que te vas en un paquebote y dejas de ser un visitante, para convertirte en un pasajero. Es muy interesante porque podemos recorrer todos los sitios del barco como los puentes de mando, las cabinas, la sala de máquinas, etc... Da la impresión de estar en una de esas ciudades flotantes y al final desciendes en una barca de salvamento.

En la actualidad se pueden visitar los astilleros donde se construyen los megacruceros o embarcarse en el submarino de la marina francesa, Espadón,  que navegó durante 25 años bajo todos los mares del mundo. También fue el primer submarino francés en cruzar el Círculo Polar Ártico. Saint-Nazaire se ha especializado en turismo industrial y familiar, y ofrece la posibilidad de visitar los astilleros donde se construyen los megacruceros, o la fábrica aeronáutica de Airbus. En ambos casos hay que concertar visita con antelación. También tienen un museo dedicado a la energía eólica.

Industria naval y aeronáutica, historia o la cultura, unen a estas tres ciudades del oeste de Francia: Rennes, Nantes y Saint Nazaire.

 

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De Cuba al Atlántico español, propuestas turísticas para verano

 

En este post os proponemos algunos destinos para este verano... o para cualquier época del año. Variadito, para poder escoger según vuestras posibilidades económicas o el tipo de turismo que os sea más agradable.

 

 

El oriente cubano recuerda su original gastronomía

 

Foto: Mikikisenvole

 

Cuba ha celebrado un año más la Feria Internacional de Turismo, en medio de una situación muy difícil por la complicada recuperación del turismo tras la pandemia. Las sanciones económicas estadounidenses y la caída del mercado europeo -por la guerra de Ucrania y el precio de los billetes- afectan de forma negativa al país caribeño que en 2023 espera recibir a más de 1.700.000 turistas, muy lejos de los más de cuatro millones que llegaron en 2019.

El ministro de turismo insiste en que no pierden las esperanzas de alcanzar esas cifras. Nosotros queremos recordar algunas de las joyas que guarda el país antillano. Hoy hablamos del oriente cubano. Nos vamos a la "Tierra Caliente", una zona con 3 patrimonios de la humanidad y que tiene como gran centro de referencia Santiago de Cuba.

 

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Luis Viamonte Borrás, director de la oficina de información turística de Camagüey nos descubre una desconocida gastronomía. “En Guantánamo tienen mucha importancia el chocolate y el café que son los dos motores en los que se basó la economía de la región durante mucho tiempo, y que le dan un matiz muy peculiar a su gastronomía”.  

“Baracoa estuvo aislada muchos años por tierra”, nos cuenta Viamonte, “los alimentos solo podían llegar por mar, y eso le ha dejado una señal muy personal a su gastronomía basada en la manteca de coco, el cacao y la banana, y por tanto es una cocina de aprovechamiento".

"Mezclan todos esos productos en muchos de sus alimentos y son platos que no se conocen en ningún otro lugar de Cuba, ni siquiera en la misma región, como el guapén, el fruto del árbol del pan que ellos concina, el cucurucho, que es coco rallado dentro de una hoja seca de palma, el macho asado en púa, el coquito, el chorote que es una bebida energizante de chocolate con café, o el tetí, un pequeño pez que lo cocinan de múltiples maneras”.

 

 

Yucatán geológico, cultural y arquitectónico

 

Foto: Turismo Yucatán

 

Seguimos en el continente americano y en el Caribe. Nos vamos a un viaje en el tiempo. En Yucatán hace 65 millones de año cayó un meteorito, si ese que extinguió a los dinosaurios, y todo recomenzó en la tierra. La península del mismo nombre está formada por tres estados: Quintana Roo, Campeche y la que le da nombre: Yucatán. Nos centramos en él, porque es un destino de grandes atractivos naturales y culturales con ciudades patrimonio de la humanidad t una gastronomía milenaria.

A 30 minutos de Mérida, la capital del estado está abierto el Museo del Meteorito, interactivo que permite recorrer 14 mil millones de historia del planeta. Ese impacto conformó una enorme red de cavernas y ríos subterráneos, dando origen a más de 3.000 cenotes, o lagunas sagradas.

 

Foto: Turismo Yucatán

En el puerto colonial de Sisal fondeaban los buques procedentes de La Habana y donde se pueden observar barcos hundidos practicando el snorkel. A lo que hay que añadir casi 400 kilómetros de playas de arena blanca y aguas esmeralda y turquesa. Con 19 zonas arqueológicas abiertas al público, Chichén Itzá y Uxmal acercan al visitante a la cultura maya.

Eso sin olvidar otros atractivos turísticos como el Río Lagartos, que se puede recorrer por la noche, bajo el cielo estrellado buscando el enigmático cocodrilo de pantano entre manglares y viendo cómo se realiza la pesca artesanal del camarón o la jaiba azul, mientras las luciérnagas juguetean entre las sombras.

 "Nuestro estado es grande pero bastante accesible, nos dice Michelle Fridman es la Secretaria de Turismo de Yucatán. "Hemos trabajado mucho para desarrollar un plan de movilidad que facilita la llegada a nuestra zona, tanto en el desplazamiento terrestre, con autobuses, como la conectividad aérea y marítima. Eso hace que sea más fácil llegar y desplazarse por todo el estado"

 

El lado salvaje de Estados Unidos

 

Foto: angelaGonzaloM

 

Su vecino del norte, Estados Unidos ha presentado en España su campaña "Into America's Wild", un documental publicitario que muestra los orígenes de sus lugares más salvajes, a través de varios indígenas como John B. Herrington, que en 2002 se convirtió en el primer miembro de una tribu nativa en volar al espacio.

Esa hazaña sirve para presentarnos las visitas al centro de visitantes de la NASA en el Centro Espacial de Houston, que es una de las principales atracciones del estado de Texas desde su apertura en 1992, recibiendo más de 1 millón de visitantes nacionales e internacionales anualmente. Este complejo muestra 400 artefactos espaciales, incluyendo la colección de rocas lunares y muestras traídas desde la Luna, y ofrece varias exhibiciones temáticas permanentes y temporales.

Pero es solo un ejemplo del potencial turístico que tiene Estados Unidos y su apuesta por los espacios abiertos y de naturaleza, como el trekking por los Apalaches, la costa de Oregón, los hielos de Alaska, el volcán Mazuma y el lago del cráter, avistamiento de aves en el lago Klamath, y por supuesto carreras en el cañón del Colorado y el desierto, o un recorrido a caballo por Utah, para ver los pocos bisontes que aún quedan en sus llanuras.

Los responsables de la Oficina Nacional de turismo de Estados Unidos, recuerdan que este documental sobre su oferta turística, rodado en 3D, forma parte de su apuesta desde 2016.

"Es la tercera película que hemos hecho. En la primera presentamos nuestra ciudades como mezcla de culturas y géneros musicales. En 2020 'Parks Adventure', coincidiendo con el centenario del Sistema de Parques Nacionales. Y ahora trasladamos a los visitantes  por los espacios salvajes en Estados Unidos los variados paisajes y la naturaleza. Estamos seguros que va a inspirar mucho a nuestros visitantes para descubrir más allá de las ciudades de entrada de Estados Unidos".

 

España: Avistamientos de aves

 

En España, aunque estemos en año de sequía, esta época es un buen momento para observar aves. los mejores lugares en España para la observación de las aves en la época estival. La variedad de paisajes y espacios naturales que tenemos en España hace posible que nuestro país sea un enclave único en Europa para las aves y sus rutas migratorias. Somos destino de muchas especies que viajan desde el norte de Europa hacia África y viceversa, haciendo parada en nuestros humedales, bosques y parques. Garzas, estorninos, flamencos, buitres, águilas, cigüeñas... pueden avistarse en diferentes lugares como Monfragüe, Doñana, el Delta del Ebro, la Albufera, las Hoces del Duratón, los Picos de Europa o las marismas de Santoña, entre otros.

 

Nueva edición de la guía de Los Pueblos más bonitos de España

 

Foto: @LosPueblosmbe

 

Ainsa, Albarracín, Fornalutx, Grazalema, Nuevo Baztán, que dentro de unos meses cumplirá 300 años de su fundación, o Zuheros, son algunos de los 111 pueblos más bonitos de nuestro país. La asociación que los aglutina ha publicado la Guía oficial de los Pueblos más Bonitos de España 2023.

El lector encontrará la descripción de cada uno de ellos, sus principales monumentos y lugares a visitar, la gastronomía, sus fiestas más importantes, sus trajes regionales y su patrimonio inmaterial.

Solo los municipios con menos de 15.000 habitantes, con un patrimonio arquitectónico o natural certificado, puede ser incluido en esta asociación. En la portada de la edición de este año, la puerta de Santa María de la villa medieval de Hita (Guadalajara) invita al viajero a adentrarse en las historia y cultura de estos municipios. "Pequeños pueblos con encanto en perfecta armonía y estado de conservación", según señala el presidente de la APMBE.

El libro, de 474 páginas, presenta unas 1.200 imágenes y añade un mapa de localización de los 111 pueblos de la asociación Los Pueblos más Bonitos de España. El nuevo objetivo es que se publique en inglés y su presidente, Francisco Mestre, destaca las novedades que se han incluido en la edición de este año.

"Esta guía, además tiene particularidades importantes una de ellas, es que tiene muchísimos códigos QR que van a llevar al lector o a la persona interesada, a muchos vídeos a los que acceder desde un teléfono móvil. el caso más destacado es el Gobierno de Aragón, con el que tenemos un acuerdo que permite que todos los pueblos aragoneses, se pueden ver en vídeo y además se han ido a a cada pueblo a grabar, hay un trabajo muy grande detrás en cuanto a todo lo que es vídeos y  esa parte digital, que también queremos incluir", dice Mestre

 

Puy du Fou rememora la época visigoda con "El misterio de Sorbaces"

 

Foto: Puy du Fou

En Puy du Fou, este año han estrenado un nuevo espectáculo, inspirado en la época de Recadero y Leovigildo y de un tesoro, que según cuenta la leyenda cambió el rumbo de la historia. El reino visigodo, una de las etapas más desconocidas de la historia española, recrea un mundo de grandeza e innovación, en el espectáculo "El misterio de Sorbaces", con impresionantes acrobacias de jinetes y caballos.

 

Maite Geijo nos descubre la vinología

 

 

Neuroenología y neurogastronomía, una revolución en el mundo del vino. Maite Geijo replantea un cambio en la manera de entender un vino, de experimentarlo, de comprarlo y de consumirlo. En su libro Vinológico, explica como la personalidad de cada consumidor, su origen, sus circunstancias y sus costumbres le van a dar una experiencia diferente a la hora de consumir un vino.

En definitiva, para la autora de Vinológico, enóloga, sumiller y bodeguera con más de 30 años de experiencia, toda persona tiene una percepción única y transferible que le permite elegir el vino que le gusta sin esperar a que otros le aconsejen por más que sean especialistas.

"Realmente no nos hemos dado cuenta de que la capacidad de decisiones personal, personalísima nadie puede percibir por nosotros con lo cual, por favor haceros libres".

Geijo revoluciona el mundo de las catas y asegura que no siempre hay que hacer caso a los sumilleres, porque nuestra personalidad y nuestras circunstancia son determinantes para una degustación o para elegir un vino u otro.

 

El Atlántico Ibérico: Algarve y Ferrol

Algarve

 

Foto: Turismo Algarve

 

El Algarve portugués es tierra de vinos y un lugar de playas singulares, con una costa muy personal recortada en acantilados que dibujan sus paisajes. En esta región fronteriza con España quieren que el visitante descubra su parte más tradicional a través del turismo Creativo e Industrial. Unas visitas en las que disfrutar de la artesanía o la cocina local, mano a mano con sus artesanos, para disfrutar por ejemplo de una experiencia haciendo mimbre, o cerámica o cocinando una cataplana.

"La cataplana es posiblemente el plato más icónico del Algarve y con él se denomina no solo a la receta en sí, sino también al recipiente donde se elabora el propio plato se trata de un recipiente de herencia árabe que originariamente era de cobre en cuyo interior se cocina vapor principalmente platos de pescado y también de marisco", explica Fátima Catarina, vicepresidenta de turismo del Algarve.

Las cintas de esparto entrelazadas permiten diseñar sombreros, capazos, cestas y objetos decorativos con técnicas atemporales. Las raíces y troncos de algarrobos, almendros, encinas y olivos se aprovechan para esculpir prácticos utensilios de madera con diseño contemporáneo. Jarras, jofainas, ollas de cobre y cataplanas permiten disfrutar de la gastronomía tradicional o más moderna. Tejedores de alfombrillas, bolsos y colchas de lino o algodón, despiertan recuerdos de otros tiempos. Todo esto forma parte del Algarve creativo. 

 

Ferrol

 

 

Un poco más al norte en el Atlántico español está Ferrol,con su glorioso pasado naval y cuna de la Ilustración... aún conserva uno de los conjuntos patrimoniales más importantes del siglo XVIII y playas de ría como A Graña o San Felipe, arenales de mar abierto como San Xurxo o Doñinos, calas rocosas como Lobadiz y la cala de O porto, que desaparece completamente con la marea alta. 

Sol, playa, monumentos de una importancia capital, gastronomía de calidad y siglos de historia que vertebran un legado sorprendente. Ferrol es todo eso, si, pero también son aventuras, deporte, actividad física, liberación de endorfinas, respeto al medio ambiente, salud y oportunidad fantástica de hacer un turismo diferente en familia, pareja o con amigos.

Muy intersantes las rutas de senderos.  Con una recorrido sencillo apto para toda la familia, de dificultad baja, que sale desde el aparcamiento principal de la playa de Doñinos y continua por la pasarela de madera para bordear el lago y regresar al punto de inicio. Un área de especial importancia ya que se encuentra dentro del espacio protegido de Costa Ártabra, un territorio declarado Lugar de Interés Comunitario por su importancia ambiental y geológica. También es recomendable asomarse a los miradores de Cabo Prior, Monteventoso y Chamorro, si se va con tiempo.

 

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'Coronation day', buen momento para conocer "Londres sin secretos"

 

Foto: angelaGonzaloM

 

La ceremonia de coronación de Carlos III, que tendrá lugar el 6 de mayo, ha provocado una explosión en las reservas turísticas para viajar a la ciudad de Londres a lo largo de estos días y seguramente a muchos les habrá entrado el gusanillo de viajar a la capital británica en los próximos meses.
eDreams señala que la búsqueda de viajes en mayo se han incrementado más del 120%, en España han crecido más del 100%, aunque nos ganan franceses (354%) y polacos (326%).

Además, seguro que tras la pompa y majestuosidad de la ceremonia de coronación, que se retransmitirá en directo y por streaming, aumentará el interés de muchos otros ciudadanos de querer conocer esta ciudad 'interminable', siempre novedosa y creativa.

Nos ha parecido una buena oportunidad para presentar el último libro escrito por Cierra Block que a través de coloridas ilustraciones y preciosos mapas,  presenta los lugares imprescindibles de la capital británica. Desde rincones de aire tenebroso hasta los paseos más románticos, pasando por bonitas librerías y pintorescos mercados. Además de dónde disfrutar de un afternoon tea o de un rico helado, cómo explorar Chelsea y Notting Hill como uno de sus vecinos o cuáles son las mejores rutas en bici. En definitiva, todos los planes imprescindibles para una memorable escapada a Londres.

 

Londres sin secretos con Cierra Block

 

Foto: Editorial Planeta

 

Como si fuéramos un vecino más, Cierra Block, una artista ilustradora que vive en la capital británica desde 2013, publica estos días Londres sin secretos. Guía ilustrada de itinerarios inolvidables, donde recoge los mapas que dibujaba para organizar las cosas que más le gustaban de la ciudad y los lugares imprescindibles. El libro, publicado por Planeta, muestra como explorar lugares emblemáticos o desconocidos como si el lector fuera uno de sus vecinos.

De manera muy esquemática y sencilla la autora, que vive en la ciudad desde 2013, utiliza el mapa para situar al lector y para dirigirlo a descubrir los lugares con encanto, muchos de los cuales son tan famosos que parece que los conozcamos de toda la vida. 

El libro, muy fácil de llevar, se divide en cuatro grandes temas: comida, barrios, para todos los gustos y por estaciones y épocas del año. Cada tema está recogido en un mapa básico y en casi todos aparece un río: el Támesis, lo que sirve para orientar al lector y posible visitante. Cuatro cosas, bien situadas y sin grandes explicaciones.

 

Londres diferente según la época del año

 

Foto: Vueling/Europa Press

 

No importa la época del año en que se viaje a la capital inglesa. La lluvia hará acto de presencia al menos algún día. En el Reino Unido siempre dicen que "no existe mal tiempo, solo la ropa inadecuada". 

Si  aprovecháis para visitarla con motivo de la coronación encontraréis el Londres más primaveral. Las flores y los jardines están esperando a todos, con sus colores, sus tonos verdosos y una alegría especial que deja atrás el invierno. Os recibirán las glicinias, rosas, tulipanes y narcisos.

La escritora nos propone visitar los numerosos jardines londinenses, como el Hill Garden and Pergola, Highgate Woods, St. Jame's Park, Kew Gardens, Greenwich Park, Battersea Park o Richmond Park. Si no podéis visitar todos, al menos escoged los que os caigan más a mano. 

En verano los días son más largos y soleados y se puede aprovechar mejor el día para estar por la calle. Los parques se llenan de familias practicando el noble arte inglés del picnic. Los niños corretean, los jóvenes se tumban en la hierba y los adultos aprovechan para leer  en un banco. Cira recuerda que en la ciudad hay parques de todo tipo, desde los de la realeza, hasta antiguas zonas de caza, senderos forestales y jardines ingleses. 

Cuando el verano se desvanece los árboles cambian sus hojas y su color, la ciudad entra, psicológicamente, en un letargo cromático y ambiental. La autora nos propone pasear por la ciudad con una bebida caliente, mientras que el follaje otoñal adorna el Richmond Park en un lugar tan especial como Isabella Plantation, con su variedad de árboles y cromatismo. Otras zonas arbóreas para visitar son el Hampstead, con sus acogedores pubs, el Regent's Canal, desde Paddington a Victoria Park o el Greenwich Park con su vista panorámica sobre el Támesis. 

La cercanía de la Navidad transforma totalmente la ciudad en invierno y la magia de las luces, la decoración de sus tiendas y la música alegre envuelve al visitante. Además se puede disfrutar de múltiples tradiciones como los mince pies, los troncos de Navidad o patinar sobre hielo en Somerset House o en Canary Wharf.

 

Londres y la gastronomía

 

Foto: Editorial Planeta

 

Navidad es tiempo de comidas, menos familiares que en el Mediterráneo, pero más elaboradas que durante el resto del año. Cierra Block nos aconseja firmemente disfrutar de un afternoon tea, una de las tradiciones culturales más británicas que existen y conocidas en el mundo. La composición es inalterable: pequeños sándwiches, scones de nata y mermelada, dulces y té. Se puede elegir una repostería de lujo en un hotel de cinco estrellas o pequeñas pastelerías de barrio.  Y en el libro aparecen un gran "surtido" de establecimientos donde disfrutar de este pequeño manjar británico. 

Siguiendo con los dulces, las chocolaterías se extienden por la ciudad con las delicias de temporada como los huevos de Pascua en Semana Santa o las cajas de bombones de Navidad, sin olvidar las trufas hechas a mano o tabletas de cacao artesanas. En cada rincón de la ciudad se puede disfrutar de tortitas para el desayuno, al estilo americano o japonés, creps francesas o hotcakes de ricota.

Como nos recuerda la autora en Londres no solo se bebe té, también otras infusiones... y café, con variadas opciones. 

Mercados y pubs son otro de los grandes atractivos y tradiciones gastronómicas de la capital británica. Los mercados son ideales para conocer diferentes barrios. Además de comida hay especializados en otro tipo de productos como las antigüedades de Portobello Road, las flores de Columbia Road o los pastelitos de Borough. 

Los pubs, hay en todos los lugares y casi en todas las calles, son un lugar de encuentro o para pasar el rato, escuchar música, disfrutar de una representación de teatro alternativo, o gastro pubs. Hay antiguos como Shakespeare y Dickens y otros más modernos donde disfrutar de un asado, un fish and chips o una cena romántica. 

 

Londres y sus barrios

 

Foto: angelaGonzaloM

 

Cierra empieza por Chelsea, uno de los que más historia guardan y nos aconseja visitar algunas de sus floristerías, sus museos y galerías. En Chelsea encontramos el Victoria and Albert Museum, Harrods o el Royal Hospital. Como en todos los lugares que aconseja, los sitúa en el mapa y en las siguientes páginas nos da a conocer su situación exacta. Para perder poco tiempo.

Sin duda cada barrio de la capital británica tiene su propio ambiente.  Chapman por ejemplo, situado en la orilla sur del Támesis, tiene el mercado de Venn Street los sábados, sin olvidar sus numerosos restaurantes, panaderías, pubs o tiendas.

Regent's Canal es un lugar ideal para el fin de semana, con sus casas señoriales, sus cuidados jardines, sus músicos, sus artistas callejeros y el zoo. Greenwich se presenta con sus calles pintorescas y sus edificios históricos como el Real Observatorio y el meridiano cero o el Museo Nacional Marítimo.

El laberinto de callejuelas de Hampstead nos aleja del bullicio de la ciudad y nos adentra en el arte teatral de Almeida o el infantil de Little Angel. En Islington hay que pasear entre tiendas de ropa, librerías o restaurantes en la calle Marylebone High Steet mientras la lujosa Mayfair nos traslada en el tiempo al Londres más antiguo, con sus edificios de los siglos XVIII y XIX. "Un lugar ideal para gastarte los ahorros" dice Cierra.

También podemos disfrutar de la Londres isabelina, en Shoreditch, donde aún sigue en pie el mercado victoriano de Spitalfields y disfrutar de una rica oferta gastronómica.

En Notting Hill destacan sus calles coloridas y exquisitas panaderías, tiendas y restaurantes. Sin olvidar el mercado de Portobello Road los fines de semana. Acabamos este recorrido por diferentes barrios de Londres en South Bank, como su propio nombre indica en la orilla sur del Támesis, donde están los edificios más emblemáticos del país como el Tower Bridge, la Torre de Londres, la Tate Modern, el National Theater, el London Eye, el Big Ben, la catedral de San Pablo y la Abadía de Westminster, el lugar marcado por la historia para coronar a los reyes. En este caso al último monarca que accede al trono: Carlos III.

 

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Jardines ornamentales y bosques de alta gastronomía en Lloret de Mar

 

Foto: angelaGonzaloM

 

En Cataluña hay seis jardines históricos, uno de ellos es el de Santa Clotilde en Lloret de Mar, por donde vamos a realizar un paseo con todos los sentidos. El espacio de este municipio de la costa gerundense forma parte del Itinerario de Jardines Históricos en el que están integrados unos cuarenta 'huertos de flor' europeos, que celebran su día el 26 de abril, una jornada de puertas abiertas. 

Santa Clotilde es un anfiteatro natural, que ofrece una amplia panorámica paisajística. Con la visión constante del azul, tanto del mar como del cielo, mezclado con el verde de las plantas y los variados colores de las flores. Un lugar privilegiado sobre los acantilados de la Costa Brava.

Un nombre que nos muestra como la montaña se adentra en el mar, mostrando un paisaje en el que se ven árboles, pinares agarrados con las raíces a primera línea de mar. Mar y montaña, la esencia de esta zona del litoral catalán y que marca también su gastronomía. 

 

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En la provincia de Girona hay cuatro jardines junto al mar, además de Santa Clotilde, Pinya de Rosa,  Marimurtra - uno de los más importantes de Europa- y  Cap Roig, que además de los jardines cuenta con esculturas de artistas contemporáneos y cada año acoge el prestigioso ciclo de conciertos que lleva su nombre.

Esta presencia de zonas verdes diseñadas por el ser humano es posible al amparo de las olas de frío nórdico que le ofrece la sierra de Marina. Una puerta cerrada que provoca un microclima ideal para estos espacios, que crea un microclima y permite mantener unas condiciones medioambientales idóneas para las plantas tropicales. 

 

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Pasamos bajo el arco en el que vivía el jardinero desde 1926. Curiosamente estamos en un jardín de estilo renacentista italiano pero la entrada se inspira en la tradición inglesa. Seguimos el camino hasta la plaza de la bienvenida, a través del paseo de los tilos.

Nos rodean más de 200 cipreses traídos de la Toscana italiana, que remarcan la elegancia y simetría de este bucólico jardín.  Pinos, cedros, tilos o álamos blancos se mezclan con setos, arbustos y flores que otorgan al visitante el ambiente artístico propio del novecentismo. 

 

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Se caracteriza por una vegetación autóctona que encontramos en muchas escalinatas, unos pequeños miradores, plazas y muchos caminos que se entrelazan. "Y sobre todo luz. La luz nos inunda, lo envuelve todo", explica Esther Peñarrubia, doctora en ingeniera agrónoma, que nos introduce en un mundo de olores y colores.

Y empieza a señalarnos plantas como el durillo (viburnum tinus), que florece en otoño. Detrás de la mimosa o de las malváceas nos muestra las campanillas del abutilón, con sus bombillas naranjas a punto de explotar, mucho menos resistente que las anteriores. 

 

El jardín novecentista de Santa Clotilde 

 

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A principios del siglo XX, la burguesía catalana reivindicaba una Catalunya cívica, mediterránea, viajera y cosmopolita. El modelo anterior era el modernismo, y el novecentismo inspiró las artes entre 1906 y 1920. Con esa apertura estética se abrieron grandes parques en muchos lugares de España como el parque María Luisa en Sevilla, la Dehesa en Girona o los Campos Elíseos de Lleida.

El jardín de Santa Clotilde está dedicado a la esposa del doctor barcelonés Raúl Roviralta: Clotilde Rocamora, que primero compraron siete hectáreas de viñas y más tarde le pidieron a su amigo Rubio y Tudurí, que les diseñara un jardín. Clotilde nunca llegó a verlo terminado y su esposo se lo dedicó.

 

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Su construcción empezó en 1919, pero no acabaron hasta después de la Guerra Civil. Ocupa unos  26.800 metros cuadrados y no supera los 50 metros sobre el nivel del mar. Fue diseñado por el paisajista barcelonés Nicolau María Rubio y Tudurí, influenciado por el gran arquitecto paisajista francés Jean-Claude Forestier, que diseñó los jardines del palacio del Rey Moro de Ronda, el parque de Maria Luisa en Sevilla o el palacio de Liria en Madrid.

El paisajista catalán lo diseñó de manera adaptándolo a la difícil orografía del terreno, todo en pendiente, y buscando las formas clásicas mediante la simetría, la proporción y el orden. Solo una escultura mira hacia el mar, mientras que las sirenas de la artista María Llimona lo miran desde la lejanía.  En la plaza de las Sirenas confluyen tres caminos y desde la escalinata superior la vista se pierde en sus simetrías.

 

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"Hay 25 esculturas repartidas por todo el jardín. De ellas unas están relacionadas con el agua, como las cinco sirenas, dos de ella con doble cola o cola bifurcada, a un paso de convertirse en humanas. También encontramos a dos cupidos que luchan en el estanque por un corazón y a Venus enseñando sus piernas, recordando que nació del mar y sobre un surtidor de agua en movimiento y en cada sitio lirios de agua", nos explica Esther. 

Su arquitectura laberíntica con fuentes, estatuas y un pequeño lago se inspiran en el renacimiento italiano a través de tres elementos: la vegetación, las esculturas y el agua. "Constantemente tenemos el mar, el agua tranquila de los Cupidos o el estanque del ninfeo, donde aparece un niño con un cuerno marino. También los belvederes, templetes o miradores".

 

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En Santa Clotilde hay un solo mirador, el de la Boadella, con impresionantes vistas a la recortada costa de pequeñas calas como S'Agulla o Santa Cristina. Bajo nuestros pies la playa urbana de Fenals.

La belleza del lugar, el contraste de colores y las figuras geométricas lo convierten en un paraíso para los amantes de la fotografía y de la jardinería. Para Esther Peña  es una exaltación de los cinco sentidos. 

"Tenemos la vista que disfruta del entorno desde la entrada con estas vistas panorámicas al mar y a la costa. El olfato capta el olor intenso de la resina de los pinos, el de las mimosas en flor o los naranjos que están escondidos". 

El arte topiario, la técnica de recortar plantas con la finalidad de crear espacios arquitectónicos, nos obliga a descubrir bustos de mármol de estilo neoclásico, situados sobre pedestales cubiertos de hiedra, que a veces parecen ocultarse entre la maleza domesticada.

 

Un bosque para descubrir alta gastronomía

 

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El camino de ronda une santa Clotilde con Santa Cristina, patrona de Lloret de Mar. Del jardín ornamental y estructurado pasamos a una zona boscosa natural, de arbustos y plantas silvestres que crecen desordenadamente en las laderas que separan las playas de Santa Cristina y la de Treumal,  donde destaca el mirador de Sorolla.  En ese lugar el pintor valenciano creó su estudio para la obra "Cataluña: el pescado" de la colección "Visión de España" de la Hispanic Society de Nueva York.

Allí, Evarist March, nos descubre otro valor de las plantas: el nutricional y nos confiesa que "los gastrobotánicos somos lo menos románticos del mundo, porque para nosotros las flores son comida".

Con él pasamos de oler las plantas a probarlas, a conocer sus orígenes. El primero de ellos el nombre de Lloret, que viene de laurel y el de la comarca catalana en la que estamos: la Selva. 

 

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"Un bosque viene de 'silva' en latín, por tanto una selva. Eso no quiere decir que sea un lugar tropical, pero están en la comarca con más bosque de toda Catalunya, aunque no lo parezca". 

Desde hace décadas Evarist, director de naturalwalks recorre bosques de todo el mundo para encontrar los orígenes de los alimentos diarios de cada cultura. "Porque todo era slow food, por tanto km 0. Hasta mediados del siglo XX  no teníamos neveras por tanto había que buscar los productos en el entorno".

"En el Mediterráneo nuestras abuelas encontraban olivos, viñas, frutos secos, verduras y cada grupo ha adaptado el paisaje y las plantas que tenía a mano creando una cultura culinaria distinta. Encontraríamos docenas de recetas en todas partes, pero éstas son las nuestras,  de toda la Península Ibérica".

 

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Lleva años colaborando con el Celler de Can Roca, y también ofrece sus conocimientos guiando a los visitantes de la zona. En todo el tiempo que estamos con él, no deja de ofrecernos flores y plantas para probarlas... sin pasar por el fuego, ni macerarlas.

"Esto es la zarzaparrilla, fíjense qué nombre más bonito, una zarza con pinchos que es como una parra, por tanto hace lo mismo que sus sus parientes tropicales que es subir trepar para buscar lo que no tiene, luz, y este recodo es un mar de zarzaparrilla".

En su móvil nos muestra un vídeo de la famosa Zarzaparrilla 1001. En los años 60 se fabricaba con extracto de raíz de la planta, azúcar, miel y agua. Fue la precursora de las bebidas a base de cola y no le fue nada bien frente a la competencia de la multinacional estadounidense.

 

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Se convirtió en la primera coca cola de nuestros abuelos... como también lo fue el anisado hinojo. Evarist se lleva un ramo de esta planta a la boca "fíjense, qué gesto más mediterráneo, durante años nuestros abuelos pasearon con uno de ellos entre los labios para tener algo jugoso con agua, en lugares donde escaseaba bastante y encima tenía una nota dulce de anís. Eran los anisetes de nuestros abuelos".

Mientras caminamos por las inmediaciones de la ermita de Santa Cristina, sigue ofreciéndonos plantas para que comprobemos en primera persona la frase que en su día acuñara el escritor gerundense, Josep Plà: "La cocina es el paisaje llevado a la cazuela".

 

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"Huelan esta flor y díganme a qué huele"  a alguno de los presentes les recuerda a la miel, pero... "lo que entra por la nariz y en la boca puede ser muy distinto en cocina.  Cojan con ramillete de flores para poner en la boca".

"¿A qué sabe? Al principio a brócoli y después tiene unas notas amargas, se podría decir que es un poco como el rábano, y un poco a mostaza, muy suave". Entonces ¿han encontrado dulce aquí? Eso demuestra que las moléculas que descifra la nariz, no son las mismas que las que entran por la boca".

Entonces nos explica que es un mastuerzo marino, porque vive en lugares cercanos al mar. Un poco más adelante nos muestra el gamón, con sus hojas largas y acanaladas, un sucedáneo de espárrago incluido en la alta cocina. Dos veces al mes este gastrobotánico recorre, o se patea, Cataluña buscando nuevos productos, descubriendo lo que en su día recogían nuestras abuelas para cocinar.

 

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Luego nos acercamos al mar para seguir descubriendo más alimentos kilómetro 0. "En primera línea de mar cojo un alga, la llamamos lechuga de mar de toda la vida, aunque en el Mediterráneo casi nunca se ha comido, hemos vivido de espaldas a las algas". Y seguimos paseando por el bosque y la playa buscando aquellas plantas que, como el laurel, las abuelas siempre habían recolectado conviritiéndose en la base de nuestra gastronomía.

Entre el jardín de Santa Clotilde, el camí de ronda que une Lloret y Blanes (considerada la puerta sur de la Costa Brava) y el bosque de la ermita de Santa Cristina, descubrimos que Lloret de Mar, uno de los principales centros turísticos de sol y playa del litoral español, también nos sorprende por su belleza, sus sorpresas gastronómicas y... sus silencios.

 

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