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Manresa e Ignacio de Loyola, una relación que cumple 500 años

 

20220526_163949Foto: angelaGonzaloM

 

Cuando Ignacio alcanzó la colina de la Santa Creu, el 25 de marzo de 1522, llegaba con el alma atormentada, y todavía no sabía que su vida iba a experimentar un auténtico terremoto vital. Dejaba atrás Montserrat y ante él, sobre el Puig Cardener se mostraba exultante la Seu de Manresa, y una ciudad que, como él, también estaba transformándose y experimentaba una efervescencia económica y social.

Pensaba quedarse solo unas semanas, pero al final serían once meses transformadores, de continuos cambios interiores.

 

 

A sus 30 años, Ignacio de Loyola, con una cojera que le había dejado una herida en la batalla de Pamplona, había caminado 700 kilómetros, desde su Azpeitia natal, en busca de una vida nueva y con la idea de llegar a Jerusalén desde Barcelona. Ese mismo recorrido se ha convertido en ruta ignaciana, que a través de 27 etapas atraviesa cinco comunidades autónomas del noreste peninsular.

Para él, la etapa más importante y decisiva de ese recorrido fue Montserrat.

 

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Laia Puig miembro del equipo Manresa 2022 nos explica que hace 500 años Ignacio de Loyola llegó a la tercera ciudad de Catalunya en aquella época, con unos 5.000 habitantes. Una urbe medieval en plena expansión de la arquitectura gótica que lo acogió. Todavía mantiene algunos de los lugares que también le influyeron en ese momento místico y que fueron la guía espiritual de la futura Compañía de Jesús.

El ayuntamiento de esta población catalana ha documentado y señalizado 22 localizaciones relacionadas con el fundador de la orden de los jesuitas. Los tres puntos ignacianos indiscutibles son la cueva, la Seu y el convento de los dominicos, hoy convertido en el espacio Manresa 1522.

Joan Calmet , concejal de turismo y promoción nos dice que el resto de lugares no ha sido difícil de localizar, porque todo lo documentaba y lo dejaba por escrito.

 

20220526_101349Vista de la Seu de Manresa desde la Cova. Foto: angelaGonzaloM

Ignacio escoge una de las múltiples grutas naturales excavadas en la roca para rezar. Junto a él vivían varios ermitaños. Con el paso de las semanas y con las omnipresentes siluetas de Montserrat y la basílica manresana comenzó a redactar los Ejercicios Espirituales.

Ese es actualmente el lugar ignaciano por excelencia. La Cova o Cueva, un edificio situado en el Puig de Sant Bartomeu, obra de Joan Martorell de 1894, en estilo barroco catalán, que acoge el santuario y el Centro Internacional de Espiritualidad Ignaciana, todo un símbolo para los miembros de la orden religiosa y donde paisaje y arquitectura se  fusionan.

Recibe más de 30.000 peregrinos, fieles, seguidores jesuitas o exalumnos a lo largo del año que quieren entender y experimentar como era el lugar hace cinco siglos. Ver lo que veía cada día el fundador de la Compañía de Jesús. En el interior la pequeña capilla conserva la piedra original de la cueva: una gruta sobre el río Cardener excavada por la erosión fluvial. 

Desde el siglo XVII hay un retablo de alabastro de Joan Grau con el relieve de la figura del santo escribiendo los Ejercicios Espirituales.

 

La cova, el orígen de un proceso de cambio

 

20220526_102425Foto: angelaGonzaloM

 

El peregrino o visitante cruza una puerta de 1625 y después de disfrutar de los nueve medallones de Josep Sunyer que representan escenas de la vida de San Ignacio, se encuentra con las vidrieras de Maumejean y los ángeles de bronce de Josep Llimona. Otro artista, el jesuita esloveno, Marko Rupnik, al que denominan el Miguel Ángel del siglo XXI, ha realizado unos mosaicos en los laterales de la iglesia principal con más de 90 rostros que dialogan entre sí y representan escenas bíblicas y de la vida del santo.

"He utilizado el mosaico porque lo utilizaban los primeros cristianos y porque los padres de la Iglesia decían que dentro de la materia del mundo hay un código y si la abres encuentras descubres el enigma", explicaba Rupnik poco antes de terminarlos en julio de 2021. Esta remodelación del interior del Santuario se enmarca en la celebración de Ignatius 500.

 

20220526_103614Mosaico de Marko Rupnik. Foto: angelaGonzaloM

 

El artista jesuita explica que eso es también lo que le pasó en Manresa a Ignacio, "que encontró el código de una nueva vida". Le llama un espacio para el encuentro, donde se encuentran las personas entre ellas y el peregrino con Dios. Igual que  la Compañía de Jesús se extendió por el mundo, las piedras utilizadas representan a muchos lugares del planeta. Las obras artísticas están montadas e iluminadas de de tal manera que no existen las sombras.

No eran mosaicos, pero Ignacio de Loyola contemplaba los retablos de la Basílica de Manresa. Uno de los más valiosos es el del Espíritu Santo, lo financió el gremio de curtidores.

 

20220526_110347Retablo del Espíritu Santo en la basílica de Manresa. Foto: angelaGonzaloM

 

Ignacio pasaba horas visitando la Seu de Manresa, de estilo gótico. Fue construida encima de otra románica anterior y levantada por el arquitecto Bernat de Montagut que también construyó la catedral de Mallorca, Santa María del Mar en Barcelona y otra iglesia en Manresa. Eso muestra el potencial económico de la ciudad catalana en la Edad Media. La iglesia colegiata, basílica y parroquia de Santa María sigue siendo el emblema de la ciudad.

Acompañamos a Ignacio por los lugares más importantes de la Manresa que lo acogió. Nos adentramos por una calle empedrada que ha quedado estancada en la época medieval. Ni siquiera tenemos que imaginarnos como era aquella calle. Pisar sus callejones en el siglo XXI es un auténtico viaje en el tiempo. Es un magnífico ejemplo del urbanismo de aquella época.

 

20220526_113547Foto: angelaGonzaloM

Por sus callejuelas estrechas, desiguales y sinuosas siguiendo el tazado un barrancal se metía por debajo de las viviendas aprovechando cualquier espacio, debía vagar el futuro religioso Ignacio para pedir limosna o hablar con los comerciantes y representantes de gremios, o simplemente para encontrar un ambiente de bullicio que le ayudara a decidirse, a contrastar realidades.

El momento de esplendor de la Manresa medieval fue el siglo XIV cuando se comenzaron a construir la iglesia gótica de la Seu, los puentes viejo y nuevo, el Hospital de Sant Andreu, la Acequia, una de las obras de ingeniería medieval más relevantes de la Europa de aquellos siglos.

Todos esos edificios conformaban la ciudad que vivió su ilustre personaje. Un patrimonio que todavía se mantiene. No ocurre lo mismo con el convento de los dominicos donde iba a diario a rezar con su confesor.  Allí vivió momentos de dudas, penitencias y ayunos, que provocaron que enfermera e incluso pensara en suicidarse.

 

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Situado en el centro de la ciudad fue bombardeado en 1936. Durante la Guerra civil se destruyeron 6 de las 7 iglesias que existían. Actualmente hay una plaza y en el claustro un teatro y un museo.

También encontramos el Espacio Manresa 1522, convertido en un lugar de información para los visitantes y en donde se ha recopilado todas las obras fundadas por los jesuitas con el nombre de la ciudad. Joan Calmet recuerda que son más de 70.

Casi un año después de su llegada, Ignacio pudo viajar a Barcelona para seguir su camino de conversión hacia Roma. Decía que ese tiempo había sido una especie de noviciado en las cosas del espíritu.

En realidad nunca dejó Manresa porque la ciudad sigue manteniendo su legado humano mediante la ruta ignaciana que la conecta con otras 26 poblaciones del noreste español y la casa espiritual más querida de los jesuitas: la cova, que la conecta con el mundo. 

 

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Categorías: Actualidad , Religión , Viajes

Ángela Gonzalo del Moral   19.jun.2022 23:48    

Formentera, la isla de la tranquilidad

 

FQ27JruXwAAux0dFoto: Twitter @visitformentera

 

Formentera, la pequeña de las Pitiusas, es conocida por sus playas de arena blanca bañadas por aguas cristalinas de color turquesa. Además tiene lagos, salinas, cuevas, bosques de sabinas y pinos y una obsesión primordial por mantener la posidonia, que es la que le da ese color y transparencia al agua del mar. Es Arenals o Migjorn, al sur tienen unas playas de aguas poco profundas y perfectas para disfrutar en familia.

Ses Illetes es uno de los mejores arenales de Europa y comparte con Ibiza el parque natural de Ses Salines. Otro de sus lugares emblemáticos son los faros de Cap de Barbaria, el punto mas al sur de las Islas Baleares y La Mola, al este, sobre un acantilado que se eleva unos 120 metros sobre el mar.

 

Maravillas del mar

 

FQILjwlXEAAMkrzFoto: Twitter @RVEDIPRESS

 

La pradera de posidonia oceánica es la joya de la corona  de las Pitiusas, formadas por Ibiza y Formentera. En 1999 se estableció la “Reserva Marina de Es Freus de Ibiza y Formentera” para preservar el entorno. Es un lugar idóneo para bautizos de submarinismo. Las personas con más experiencia que opten por la inmersión tienen diez lugares para practicar diferentes especialidades y pueden observar rayas, caballitos de mar, pastinacas, arañas, morenas, congrios, crustáceos, moluscos o disfrutar con las cuevas submarinas .

La posidonia mantiene la calidad del agua y le aportan unos fondos marinos muy ricos. Permite una magnífica visión a mucha distancia y profundidad por lo que muchos buceadores consideran que son unos de los mejores del Mediterráneo. No solo es un paraíso para los buceadores, sino también para los amantes de la fotografía subacuática.

 

 

 

Muchos turistas prefieren el snorkeling, que permite llegar a muchas zonas marítimas o nadar entre Cala Saona y Espalmador. Para los que prefieren tomar el sol tienen muchas playas para elegir, con el añadido que si sopla el viento se puede cambiar en pocos metros de un lado a otro de la isla. Una de las dos vertientes está cobijada del viento. Lo mejor para eso es consultar los teléfonos de meteorología de la isla, que informan en cada momento de la situación meteorológica.

Además hay muchas zonas mixtas donde se puede practicar el naturismo. Las playas más familiares son Levante, Espalmador, Ses platgetes, Sa Roqueta y zonas de Migjorn, de 5 kilómetros de largo, que abarca todo el gran arco sur de la isla, con su característica media luna.

Otro de los rituales de esta isla  de 83 kilómetros cuadrados es contemplar las puestas de sol desde una playa o un acantilado Los lugares preferidos son Cap de Barbaria, playa de Cala Saona, S’Estany des Peix y el puerto de La Savina.

 

Rutas verdes y naturaleza

 

FPQ5PwYWQAU_1zgFoto: Twitter @visitformentera

 

Formentera es sinónimo de calma, tranquilidad, sosiego, contemplación, de ritmos pausados. Por eso es ideal para caminar o conocerla en bicicleta o a caballo. A través de 32 rutas verdes que entrelazan caminos se pueden recorrer unos 100 kilómetros que van de un lugar a otro de la isla. También se pueden hacer etapas de unos cuatro kilómetros, como el camino de La Savina-Ses Illetes, o un poco más larga como la ruta que une Sant Francesc - Ses Bardetes - Far de Barbaria, de unos 10 kilómetros y dificultad media. 

Una de las más accesibles es la que une Es Cap – Torrent de S’Alga, que no llega a 2 kilómetros y puede realizarse a pie en una media hora. Un camino en zigzag que nos descubre algo nuevo en cada curva. 

 

FPQym9vXEAct3xNFoto: Twitter @visitformentera

 

Durante todo el año se celebran varias competiciones deportivas como el Formentera all round trail y la regata Ophiusa en abril, la media maratón popular y la regata Trofeo peñón de Ifach de mayo, la vuelta a la isla en windsurf en septiembre, además de la Triatlón Illa de Formentera. y la vuelta cicloturista BTT en octubre.

En S’Alga están los varaderos, donde los pescadores resguardan sus pequeñas embarcaciones, el llaut, del mar y la lluvia. Destacan las ramas de sabina despojadas y secas clavadas en la piedra junto al mar y donde cuelgan unos pescados siguiendo la tradición del secado para permitir tener comida todo el año. El peix sec es el ingrediente estrella de la ensalada payesa.

    

Gastronomía 'Kilómetro 0' y 'food slow'

 

FLQPt3rXEAEkT4SFoto: Twitter @TurismeBalears

 

Aunque la agricultura y pesca formenteranas siempre fueron de supervivencia, os sorprenderá su gastronomía basada en el pescado, las carnes –excepto ternera- y las legumbres y cereales. Su aislamiento ha condicionado una dependencia casi absoluta de los productos autóctonos. Una escasez combinada con la creatividad y el aprovechamiento de productos de gran calidad. También tienen un relación con las estaciones del año. Los primeros calamares en otoño, la matanza del cerdo en invierno, los productos de la huerta en primavera o la fruta veraniega, como higos y uvas.

El pescado es la base de muchos alimentos fritos, arroces y guisos, los escabeches y el surtido de cocas elaboradas con diversos ingredientes como pimientos, cebolla, tomate, queso, y la sobrasada.

 

FHCu8eJXwAASqGBFoto: Twitter @visitformentera

 

Los platos estrella son las habas fritas, el cuinat, arroz de matanzas, arroz con morena, frito de pulpo, raors fritos, guisado de pescado d’escorxa, frito a la campesina, estofado de caracoles, coca con tocino, sobrasada y azúcar. Y para los postres, el flaó (una tarta de queso fresco con hierbabuena), la salsa de navidad, las orelletes, los macarrones de San Juan, la greixonera, la leche encallada o los buñuelos.

Las dos primeras semanas de mayo y octubre organizan los fines de semana gastronómicos, muy buscados por las personas que veranean en esa época del año en la isla, que permite degustar la cocina tradicional a  precios muy asequibles.

 

Patrimonio cultural humilde pero ancestral

 

FN4oP4TXMAsLMolFoto: Twitter @visitformentera

 

Esta pequeña isla posee un rico patrimonio histórico y variado aunque obviamente no es muy numeroso. El más importante es el sepulcro megalítico de Ca na Costa, el yacimiento funerario más antiguo de las Baleares, con más de 4.000 años de antigüedad. Le siguen en el tiempo, los yacimientos prehistóricos Cap de Barbaria, de la edad de bronce.

De época romana conservan el Castellum romano de Can Blai, una construcción fortificada de finales del siglo III y en los siglos XVIII y XIX los formenterenses construyeron muchos de sus municipios y conjuntos históricos, principalmente en Sant Francesc Xavier, la capital de la isla.

En el ámbito religioso destacan iglesia de esa ciudad, que comenzó construyéndose como fortaleza defensiva, ya que había que hacer frente a la piratería, muy en boga en aquellos siglos. Forma una única nave de planta rectangular, con la fachada blanca y muros de dos metros de grosor. También mantiene ese color tan mediterráneo la iglesia del Pilar de la Mola.

 

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Foto: Twitter @visitformentera

 

Los otros monumentos arquitectónicos que destacan en la isla son los dos faros: el de Cap de Barbaria, famoso porque allí se filmó una escena de “Lucía y el sexo” y  el faro de la Mola, que es el más antiguo de los dos. Sin olvidar el de la isla d’en Pou, frente a la isla de Espalmador.

En los recorridos por la isla encontramos las torres de defensa costeras, paredes de piedra seca, mojones, cisternas, aljibes, norias, pozos,  Ses Salines, Es Campament, una colonia penitenciaria que fue un campo de prisioneros republicanos y los molineros harineros del Vell de la Mola, d’en Botigues, d’en Teuet, d’en Mateu, d’en Jeroni, d’en Simon y de ses Roques.

La más pequeña de la islas Baleares demuestra así que aunque más humilde que Mallorca, Menorca o Ibiza, también tiene su valor distintivo: el de la calma y la ausencia de multitudes.

 

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Ángela Gonzalo del Moral   21.abr.2022 19:38    

Sonidos de Pasión en el corazón de Andalucía

 

IMG20220317100629Foto: angelaGonzaloM

 

A las seis y media del viernes santo, en Puente Genil, los romanos parten en busca del Terrible, Jesús Nazareno, para leerle su condena. En esta ciudad cordobesa nos introducimos en la Semana Santa del corazón de Andalucía, para conocer desde dentro algunas de las tradiciones, curiosidades y glosario que envuelven las procesiones, una mezcla de devoción religiosa y cultura popular. Pero sobre todo vamos a conocer sus silencios y los múltiples sonidos. 

La saeta cuartelera de los pontanos es un diálogo a dos voces a modo de plegaria. Nos explica Juan Miguel Granados, ex presidente de la Agrupación de Cofradías y corporaciones bíblicas de Puente Genil, que tienen cuatro sonidos  autóctonos y únicos. 

La calle Santos es conocida como la "de los cuartelillos", donde tienen la sede las corporaciones bíblicas, porque en la Mananta como se llama la Semana Santa pontana, no solo participan cofradías también estas corporaciones -oficialmente no religiosas- pero con siglos de tradición en la ciudad. Sortean entre los hermanos  quién lleva el rostrillo, la peluca y la vestimenta, mientras los romanos se pasean desordenadamente, para demostrar que ellos son el poder y hacen lo que quieren.

 

 

Tambores libres también en Baena. Los judíos redoblan siguiendo cierto compás, pero cada uno toca por su lado. Se dividen en colinegros y coliblancos.  El joven José Manuel Osuna nos deja claro que "entre los dos grupos de judíos prefiero los colinegros, porque salen a tocar todas las noches de viernes de cuaresma, mientras que los coliblancos, solo tocan en semana santa".

El sonido chillón del tambor recuerda los gritos e insultos que el pueblo lanzaba a Jesús. Es el alma y motor de esta población cordobesa, dándole sonido y color.

IMG20220318100906Foto: angelaGonzaloM

 

Durante la Semana Santa, muchos pueblos de España sacan a la calle un rico y variado patrimonio religioso, mostrando la belleza de la imaginería de las tallas de Cristos y Vírgenes. El bordado de los mantos, el dorado de los cascos de los romanos, el terciopelo de los ropajes, los colores de las velas, los capirotes o el plateado de sus candelabros.

En Lucena, el orfebre José María Gradit mira con orgullo los candelabros que portan algunos tronos que él ha restaurado en su taller durante los últimos meses. Emilia Gálvez sabe que todos los candeleros regresarán ennegrecidos a sus parroquias.

 

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El característico tilín del muñidor es el sonido más singular y sobrecogedor de la semana Santa. En la mayoría de las procesiones el manijero es el que comanda los pasos de la estación de penitencia y asume la responsabilidad de la cuadrilla a lo largo del recorrido. En Cabra, Frank Gómez nos detalla la importancia de los muñidores y de las campanillas en las procesiones del silencio, que suenan como rasgando la noche.

Durante la Cuaresma y los miércoles y jueves de Semana Santa, muchas cofradías y hermandades abren sus puertas a forasteros y vecinos para que puedan disfrutar de las imágenes que más tarde procesarán por las calles. También es un buen momento para conocer un entorno que se nos escapa a los neófitos, y que es rico en palabras, expresiones y puestas en escena del cortejo procesional.

Impresionan los ajuares, las sayas, el manto de salida de la Virgen, las coronas, los tronos, las potencias de Cristo, los cordones, la cruz de guía, el hilo de oro, las varas, los ciriales, el simpecado…. Cada detalle tiene un sentido religioso.

 

20220317_184058Foto: angelaGonzaloM

 

En la casa hermandad museística Nuestro Padre Jesús de la Columna y María Santísima de la Esperanza de Lucena, Rafael Sánchez nos introduce en la vestimenta del santero o costalero. La mayoría de cofrades lo son por tradición familiar y luego van pasando por diferentes estatus.

Todos empiezan de monaguillos, para pasar a ser penitentes, camareras, costaleros, vestidoras, aguadores o capataces., pero Frank le pone un poco de humor a esta estrecha relación social que se vive en las hermandades.

En España hay unas 11.500 hermandades  y cofradías que marcan el paso religioso y social de muchos municipios a lo largo del año. Y sobre todo cuidan con esmero las obras de arte que protegen, manteniendo este patrimonio cultural en perfecto estado de conservación. Se calcula que a lo largo del año sacan a las calles unas 17.000 imágenes y grupos escultóricos.

 

20220319_094206Foto: angelaGonzaloM

 

En Alcalá la Real escuchamos los pasos mímicos, cantados o pregonados que son la marca de identidad de esta población jienense, junto con el simulacro de la Santa Cena portando la mesa del sacrificio, el gallardete,- una lámina que representa la tercera caída de Jesús- y el cuadro del Flagelado, que expone la Hermandad del Señor del Ecce-Homo.

En Carmona una saetera se planta junto a uno de los pasos… para interpretar una saeta carcelera… mientras otro prepara una por seguiriyas. La dificultad de este cante es que no tiene acompañamiento musical y el intérprete no tiene referencia para finar la voz. Los saeteros ponen la afinación, la ejecución y la potencia que consideran oportuna en cada momento.

 

20220319_095130Foto: angelaGonzaloM

 

Las notas del órgano de cuatro caras de la iglesia de los Descalzos de Écija nos envuelve en un ambiente más interior y sobrecogedor.. mientras admiramos su fantástico faldón que representa a unos ángeles tocando sus variados instrumentos. Tan heterogéneos como las múltiples maneras de celebrar la Semana Santa.

Acabamos nuestro recorrido por diez municipios de la Andalucía Central, en las provincias de Córdoba, Sevilla y Jaén, escuchando las campanas de Santiago el mayor del siglo XIII, en Utrera. En esa iglesia y en la de Santa María de la Mesa los arriesgados campaneros voltean los bronces subidos a la campana y mientras tiran y aflojan las cuerdas, entre repiques y tañidos, salen al exterior del hueco manteniendo la campana, de más de mil kilos  en balanza sobre el vacío… una tradición que han conservado a lo largo de la historia y que repiten algunos festividades,

La ruta "Caminos de Pasión" aporta una Semana Santa rica en matices religiosos y culturales que no deja indiferente ni a los fieles ni a los curiosos.


 

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Ángela Gonzalo del Moral   13.abr.2022 06:42    

Gastronomía de cuaresma en Andalucía central

 

IMG20220316211133Foto: angelaGonzaloM

 

Aunque en cuaresma los cristianos están obligados a mantener ayuno rememorando la falta de comida de Jesús en el desierto, el acervo popular ha ido sorteando la prohibición de comer carnes rojas para reinventar una gastronomía muy rica y variada. En España es tradicional comer bacalao y espinacas, pero también muchos dulces típicos. Hoy conoceremos la cocina de cuaresma del denominado Camino de Pasión en la zona central de Andalucía y que abarca diez municipios de tres provincias: Sevilla, Córdoba y Jaén.

Empezamos la visita gastrocultural en la sevillana iglesia de la Colegiata de Osuna, con su sorprendente panteón de los duques que le dieron nombre, una de las familias más ricas de España entre los siglos XVI al XIX.  Fue construida por Diego de Riaño y Martín de Gaínza y en su interior hay importantes esculturas, pinturas, retablos y orfebrerías. Algunas de estas obras fueron realizadas por José de Ribera, Juan de Zamora, Martínez Montañés, Pedro de Ribadeo o Juan Mesa. En la entrada hay un interesante zócalo de azulejos del siglo XVIII que permanece intacto y que nos adentra en el impresionante panteón.

 

20220317_143854Foto: angelaGonzaloM

 

Junto a la colegiata, el vetusto edificio de la Universidad con sus cuatro torres que le dan forma de castillo defensivo. Enfrente el soberbio monasterio de la Encarnación. Ya en el centro de la ciudad es imprescindible pasear por su casco antiguo, especialmente la calle San Pedro para disfrutar de sus casas palaciegas del renacimiento y el barroco, iglesias y edificios monumentales.  Llama la atención el alineamiento de las fachadas como también  ocurre en las calles de Sevilla y de La Huerta.

En Osuna Teresa Jiménez, cocinera de Casa Curro, prepara para cuaresma, repapalillas de bacalao, croquetas y otros platos, basados en el bacalao y las espinacas, las reinas de esta época del año.  Ramón Díaz añade las tapas de cuaresma, que llevan nombres relacionados con esta época del año en Osuna, como el capuchón, la chicotá, la tulipa, la manola, el simpecado o las delicias -postres típicos de cuaresma-.

 

 

Utrera ha sido históricamente un paso entre Sevilla y los puertos de Cádiz y Málaga, y fue la segunda ciudad del reino de Sevilla, durante el reinado de Felipe II. La capital del flamenco ha sido cuna de la ganadería de reses bravas y estaba en el camino de Santiago que unía Málaga con la Vía de la Plata. Allí han nacido importantes artistas  como Fernanda y Bernarda de Utrera o Enrique Montoya. También son famosos sus bares, donde muchos cantantes y cantaores han hecho las delicias de los vecinos.

Uno de los artistas actuales es Fernando, vocalista de Los Centellas y el bar de tapas el Ambigú. La responsable de la cocina es Reyes, que de lo primero que habla es de una oliva característica de la zona: la gordal. También prepara unas croquetas de cuaresma con bacalao tomate, espinacas con piñones y gambas al ajillo. 

 

IMG20220318211638Foto: angelaGonzaloM

 

Después de la comida podemos pasear por sus calles disfrutando de sus casas palacio de los siglos XVI al XIX, o por las plazas de la Constitución y el Altozano donde en Semana Santa, se colocan los palcos para ver la carrera oficial de las cofradías. Cerca está la calle Niño perdido, que fue la antigua judería y a la que se accede por un arco con dos conchas del camino de Santiago y una cruz en la clave o dovela central de la bóveda.

Uno de los monumentos más interesantes es el palacio de Vistahermosa, el actual ayuntamiento, sin olvidar la iglesia de Santiago el Mayor con su puerta del perdón y Santa María de la Mesa. En las torres de estas dos iglesias los campaneros vuelan al exterior de los orificios de la campana en unas arriesgadas piruetas.

No podemos dejar Utrera sin probar su dulce típico, el mostachón, una torta esponjosa y plana.

IMG20220316140314Foto: angelaGonzaloM

 

En Cabra el dulce típico de Cuaresma es el Gajorro, un canutillo de huevo, aceite, canela y ralladura de limón, entre otros ingredientes. En esta ciudad cordobesa se debe visitar el castillo de los condes de Cabra –edificado por los árabes sobre una construcción romana-, las murallas defensivas, la espada del Cid, la ermita de la Virgen de la Sierra, la patrona  y la parroquia de la Asunción y Ángeles.

En esta iglesia, que mantiene la estructura de la antigua mezquita, a partir del domingo de Ramos se convierte en una especie de museo de la imaginería de la ciudad, ya que unas 16 hermandades montan allí sus palcos y palios que permanecen hasta el jueves cuando se inician las procesiones de Semana Santa.

 

20220317_211400Foto: angelaGonzaloM

 

Lucena fue conocida como la ciudad de las tres culturas. En la torre del homenaje fue encerrado el último emir de Granada, Boabdil. Pero también allí vivieron judíos ilustres como el gran Maimónides. Tiene la única necrópolis judía que se puede visitar en España. El castillo del Moral, del siglo XI nos traslada a la época de la reconquista al que añadir el palacio de los condes de Hust, del siglo XVI.

En el ámbito religioso destacan la parroquia de san Mateo, la de san Pedro Mártir de Verona y la capilla de nuestro padre Jesús Nazareno. Y como ejemplo de esa historia encontramos el restaurante  Tres culturas.  La propuesta culinaria recrea el pasado cultural de la ciudad mezclando las tres tradiciones judía árabe y cristiana.

Lope López, gerente mancomunado del lucense Tres culturas, nos introduce en las especialidades vitivinícolas de la zona, en el que destaca el fino Montilla-Moriles, de uva Pedro Ximénez, un solera con más de 7 años de crianza. Pero donde también encontramos verdejo con matices muy distintos a los de Rueda y un regusto a vino fino, que lo hace muy agradable.

 

20220318_145420Foto: angelaGonzaloM

 

Seguimos por la campiña hasta Baena, para viajar en el tiempo a la época de los íberos en el museo histórico donde están recopilados los restos más valiosos del parque arqueológico de Torreparedones, un lugar habitado desde la Edad del cobre hasta la Edad Media, además de los hallados en el cerro del minguillar y la antigua ciudad de Iponoba. Mantienen en buen estado vestigios de la época íbera y romana, el foro y varios bustos, como el de Claudio.

En la plaza de la Constitución o del Coso, el centro de la ciudad, hay un monumento al judío, que recuerda la tradición de Semana Santa del toque de tambores de los coliblancos y colinegros. También está el casino, el Ayuntamiento y la casa del Monte. Allí en el mesón, está María Isabel Hidalgo, que nos muestra algunas de las comidas más típicas de cuaresma en la ciudad de Baena. Destaca la ensalada de naranja, bacalao, aceitunas y cebolletas frescas, las berenjenas rebozadas en harina especialidad de la casa y el mojete de papas, un sofrito con huevo batido.

 

IMG20220316175007Foto: angelaGonzaloM

 

Y nada mejor que acabar recordando algunos dulces de las monjas de clausura del Convento de Santa Clara de Carmona. Un edificio que conserva la iglesia y el claustro ejemplos de la arquitectura mudéjar de principios del XVI. Pero sin duda una de las mayores atracciones es degustar los variados dulces como la torta inglesa, pestiños, empanadillas de cabello de ángel o las princesitas de almendra.

Al convento podemos acceder por la puerta de Córdoba, un interesante arco romano y siguiendo la calle llegamos a la imponente puerta de Sevilla y el Alcázar, un complejo defensivo casi inexpugnable con el muro de la cortina, el patio de los aljibes o la Torre del homenaje, desde la que hay una espectacular vista de la ciudad de Carmona y sus alrededores.

La ruta gastronómica de cuaresma de “Caminos de pasión” es un buen inicio para visitar esta zona central de Andalucía durante estos días de Semana Santa y disfrutar de la gastronomía y la cultura popular e histórica de diez ciudades, entre las que no solo están Utrera, Carmona, Osuna, Lucena o Baena. También se incluyen Écija, Priego de Córdoba, Puente Genil y Alcalá la Real.

 


 

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Ángela Gonzalo del Moral    3.abr.2022 20:01    

Caminos de Pasión por Sevilla, Córdoba y Jaén

 

20220318_143900Foto: angelaGonzaloM

 

En Carmona los alumnos de la escuela de saeta Paco Moya se preparan para las celebraciones de Semana Santa.  Funciona desde hace diez años y los saeteros y saeteras entrenan intensamente durante cuatro meses para cantar a las imágenes que procesionan los jueves y viernes santo, también llevan su cante a centros cívicos y residencias, acercando ese espíritu religioso.

En esta ciudad sevillana iniciamos un viaje al corazón geográfico y sentimental de Andalucía por diez municipios de las provincias de Sevilla, Córdoba y Jaén, descubriendo la riqueza de la imaginería de sus iglesias, de su gastronomía y su cultura popular e histórica. Las hermandades son las que marcan el paso religioso y social de estas poblaciones a lo largo del año. Y sobre todo cuidan con esmero las obras de arte que protegen, manteniendo este patrimonio cultural en perfecto estado de conservación.

 

 

Carmona celebra varias procesiones empezando por la Dolorosa de la Orden Servita que sale el Viernes de Dolores, como prólogo a la Semana Santa y la cierra la hermandad del Santo Entierro, que sale de la iglesia del Divino Salvador. De su rica imaginería destaca el Cristo de la Coronación de Espinas, una obra del XVII atribuida a Pedro Roldán, el Señor de la Amargura tallado por Jorge Fernández Alemán, el Cristo de la Humildad y paciencia atribuida a Montes de Oca y el Jesús Nazareno de Francisco de Ocampo.

La ruta Caminos de Pasión recorre Écija, Lucena, Osuna, Cabra, Carmona, Priego de Córdoba, Puente Genil, Alcalá la Real, Baena y Utrera. La cuaresma es tiempo de preparación para tener todo apunto para la semana más intensa del año.

En este municipio, Inmaculada García-Rayo, ultima los bordados de un manto que lucirá una virgen por las calles de la ciudad durante la Semana Santa. Un trabajo que siempre requiere mucha atención.

 

IMG20220316120617Foto: angelaGonzaloM

 

El manto de la Virgen tiene una simbología protectora . El color rojo representa el fuego, el amor o la sangre, mientras el negro es el del dolor y la tristeza. El azul es el color mariano por excelencia y recuerda la pureza, mientras el blanco es el de la eternidad, que se relaciona generalmente con los ángeles. En el mismo taller de bordados, Jessica nos explica que otras tonalidades de los mantos son el marrón de la humildad, el púrpura que recuerda el que utilizaba María para la ropa de su hijo, el verde que simboliza la naturaleza y el dorado, que es el reflejo de la divinidad.

Porque el arte religioso no se queda dentro de las iglesias, sino que sale a las calles para revivir, a su manera, los diferentes pasos de la Semana Santa y otras fiestas populares. 

 

Campaneros Utrera_Foto Web Campaners.com
Foto Web Campaners.com

 

En Utrera, conocida como la cuna del flamenco más puro, durante esos siete días procesionan 13 cofradías siguiendo una carrera oficial y en la Plaza del Altozano se instalan palcos y sillas para poder seguir el recorrido de las hermandades utreranas algunas con más de cinco siglos de historia.

Uno de los lugares más emblemáticos es la parroquia de Santiago el mayor del siglo XIII, junto al hospital de la Santa Resurrección. En esa iglesia y en la de Santa María de la Mesa los acrobáticos campaneros utreranos voltean los bronces subidos a la campana y mientras tiran y aflojan las cuerdas, entre repiques y tañidos, salen al exterior del hueco manteniendo la campana, de más de mil kilos,  en balanza sobre el vacío. Una tradición que han conservado a lo largo de la historia y que repiten algunas festividades, como nos explica Isabel Morales, gestora turística de Utrera.

 

Las torres de Écija

 

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Desde la distancia se distinguen algunas de las once torres del patrimonio eclesiástico de Écija. El siglo XVIII fue su siglo de oro. Varias de ellas sufrieron graves daños por el terremoto de Lisboa y los muros de algunas iglesias se vinieron abajo y han quedado inacabados.  En la iglesia de la Purísima Concepción están las conocidas como las gemelas, la de Santa María tiene un campanario inspirado en el modelo de la Giralda y la de San Juan es la más elegante de todas ellas.

Junto a la fachada del convento de la Filipensas, sede del consejo de hermandades y cofradías, encontramos al alcalde David Javier García Ostos que nos explica que los ayuntamientos acuerdan con estas entidades el lugar de paso de las figuras para acondicionar las calles y no afectar al funcionamiento de las procesiones.

 

IMG20220317100741Foto: angelaGonzaloM

 

En Écija procesionan 13 cofradías, una de ellas es la Virgen de la Alegría, llevada exclusivamente por costaleras. De los interiores de conventos e iglesias destaca la de los Descalzos, del barroco tardío, con una excepcional ornamentación y policromía, sus celosías panzudas, la carpintería ecijana  del siglo XVIII y su cúpula representativa del cielo, con angelitos cantores y músicos.

Pero sin duda lo más sorprendente es su magnífico órgano a cuatro caras, uno de los más bellos del mundo. Mila García destaca también una representación del salmo 150, que está en la parte inferior del este sorprendente instrumento.

 

Compartir un camino religioso, artístico y cultural

 

IMG20220317123526Foto: angelaGonzaloM

 

De la majestuosidad de los Descalzos de Écija nos trasladamos a una de las representaciones más fantásticas sobre la muerte. El Sepulcro Panteón de los Duques de Osuna. El edificio, que domina la ciudad, es de gran sobriedad exterior pero de innegable grandiosidad en su interior con una interesante decoración plateresca de artesonado de madera y oro.  La capilla del panteón es una obra maestra del renacimiento sevillano, de planta rectangular con tres naves, muros decorados con grutescos y el relieve del Entierro de Cristo. "Es un canto a la vida eterna", nos dice Beatriz Cuevas, responsable de visitas de este monumento, porque hay muchos temas relacionados con la vida eterna, la muerte y la resurrección del alma". Es una constante en la iconografía del edificio, que fue construido para los duques de Osuna, la familia más poderosa de España entre los siglos XVI y XIX, cuando se arruinaron.

Desde hace 100 años en la población cordobesa de Lucena trabajan la orfebrería religiosa. La temporada alta empieza en Navidad y acaba estos días, y uno de sus talleres, el de la familia Gradit todavía están soldando el aluminio o hierro para la estructura de los palios, mientas la orfebrería se trabaja con latón, bronce, cobre y un baño final de oro de 24 kilates o plata de ley. 

 

IMG20220317174652Ultimando los trabajos de orfebrería. Foto: angelaGonzaloM

 

Una de las ciudades que cuenta con mayor número de cofradías es Cabra, donde durante la Semana Santa desfilan 29 hermandades que mezclan imágenes del barroco y otras más modernas del siglo XX y XXI, como son el Cristo de la Inspiración o el misterio del Traslado al Sepulcro.

Desde el domingo de Ramos, en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y Ángeles se pueden ver unas dieciséis figuras que procesionan del jueves al sábado, convirtiendo el centro religioso en una especie de museo temporal. Además una de sus factorías artesanas más importantes es la producción manual de velas. Una tradición que se inició en el siglo XVIII.

 

20220317_185137Foto: angelaGonzaloM

En la plaza del Coso de Baena hay una estatua dedicada al judío. Las turbas judías llevan dos elementos esenciales: el tambor y las crines de cola de caballo en el casco. Son los  llamados coliblancos y colinegros. Desde la víspera de San José, cuando se celebra la fiesta de los candelorios o pequeñas hogueras, se escucha el redoblar ininterrumpido y chillón de los tambores, que dan vida y color a los actos populares.

Uno de sus rasgos más originales es la figura del cofrade judío, los coliblancos y colinegros que llenan las calles de la ciudad cordobesa redoblando ininterrumpidamente y de forma aleatoria sus tambores. Un sonido que se intensifica durante la presencia de los pasos o escenificaciones de las figuras bíblicas.  

 

IMG20220318100704Foto: angelaGonzaloM

 

Llegamos a la cuna del barroco cordobés. En la entrada a la villa antigua de Priego de Córdoba se levanta la iglesia de la Asunción del siglo XVI. De gran sencillez exterior, Lucía González nos llama la atención para que observemos los detalles de su obra más valiosa, la capilla del Sagrario, un octógono con amplia tribuna y una impresionante cúpula gallonada por donde entra la luz a través de sus ocho amplios ventanales.

En el centro, un tabernáculo del escultor Manuel Garnelo, que combina mármoles, relieves y figuras de madera. Lucía nos explica también que los visitantes que acudan a la ciudad podrán llevar como costaleros al Cristo.

 

20220319_121804 ancianaFoto: angelaGonzaloM

 

En Puente Genil, se preparan con una curiosa estampa de la imaginería popular. La vieja cuaresmera, que sostiene en una mano el bacalao  y en la otra una cesta de arenques y verduras, los alimentos típicos de las semanas de ayuno anteriores al lunes de pasión. De su falda sobresalen siete patas, que son un calendario cuaresmal, que se van escondiendo una a una cada sábado tras los desfiles por la ciudad al compás de pasodobles de la banda de música del Imperio Romano, hasta llegar al Sábado Santo.

También se escuchan tambores en Alcalá la Real, la única ciudad jienense de la ruta. Cuna de los imagineros Juan Martínez Montañés y Pablo de Rojas cuenta con ocho procesiones cronológicas y se distingue del resto porque en la procesión del Jueves Santo la hermandad de los apóstoles y los discípulos realizan el simulacro de la Santa Cena, procesionando con la mesa del sacrificio, mientras la hermandad del Señor del Ecce Homo saca su cuadro del flagelado, entre penitentes que desfilan con caretas o rostrillos que cubren la cara.

 


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Ángela Gonzalo del Moral   30.mar.2022 12:41    

Turismo funerario: entre el respeto y la atracción

 

246801151_3188622568067373_2426470778325613151_nFoto: Facebook Sedlec

 

Cada mes de noviembre millones de personas en el mundo se acercan a los cementerios para honrar a sus seres queridos ya difuntos. Coincidiendo con estas celebraciones y con Halloween, os proponemos viajar a lugares, que no son cementerios propiamente dichos, pero que mantienen una relación con la muerte, muchas veces violenta, a causa de guerras o epidemias. Algunos de estos osarios han acabado siendo obras de arte, o en otros casos un recuerdo a barbaries humanas. Viajaremos a la República Checa, Camboya, México, el Vaticano, Aruba o Kenia. 

El osario de Sedlec

 

03-big_Osario webFoto: web Osario Sedlec

 

Unas 30.000 personas murieron durante la peste negra en Kutna Hora, en el centro de la República Checa. La dificultad para enterrarlos obligó a apilar los cadáveres en un pequeño cementerio adyacente a un monasterio  de la orden cisterciense de 1142. El viejo cementerio monástico, volvió a quedar pequeño ante las matanzas religiosas entre católicos romanos y husitas en el siglo XV. Se le conoce como el osario de Sedlec.

Todo comenzó en el siglo XIII, cuando el abad fue enviado a Tierra Santa y regresó con un souvenir muy especial: tierra de la cima del Gólgota, donde había sido crucificado a Jesucristo y la repartió por los terrenos de la abadía. Convertía así el monasterio en una especie de réplica de Tierra Santa y todo el mundo quería ser enterrado allí. Luego llegaría la epidemia de peste en el siglo XIV y más tarde las guerras de religión.

 

248916368_3194042624192034_6345925544102454658_nFoto: Facebook Sedlec

 

La falta de espacio llevó a exhumar los huesos y colocarlos en depósito, hasta que, según la leyenda, un monje medio ciego comenzó a colocarlos formando pirámides de estructuras oséas. “El osario es único, porque se trata de una unidad estructural formada por dos pisos”, dice la portavoz del osario Radka Krejci

 

 

En Sedlec los huesos de los difuntos han servido para hacer arte funerario. Encontramos una gran lámpara de araña creada a base de todos los huesos del cuerpo humano, realizada por Frantisek Rit, en 1870, el ebanista que tuvo que ordenar los miles de restos que se acumulaban en el cementerio. Realizó candelabros, arquivoltas, escudos de armas, crucifijos, adornos.

En 1970 el cineasta Jan Svankmajer realizo un documental de este misterioso lugar.

 

 

Más de medio millón de personas lo visitan cada año. “Muchas personas lo consideran un lugar oscuro, morboso, una especie de casa de los horrores, pero no queremos que lo perciban así. Es una gran tumba, un lugar para reverenciar a unas 60.000 personas”.

 

Las catacumbas de París

 

1280px-Catacombes_De_ParisFoto wikipedia: albany_tim

En París, en el siglo XVIII, una antigua mina caliza de la época romana se convirtió en un gran osario. Se trasladaron huesos de varios cementerios parisinos y se calcula que pertenecen a más de un millón de cadáveres. De sus 300 kilómetros  de galerías, actualmente se puede visitar menos de 1% de las denominadas “canteras subterráneas de París”. En ellas se encuentran grafitis del siglo XVIII y restos de monárquicos asesinados en sus cámaras durante la comuna de París. Los túneles también fueron utilizados por la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial y como búnker por los soldados alemanes. Al contrario que en Sedlec los huesos están acomodados en forma de muralla. Aunque todo está identificado, incluidas las calles por las que transcurre, es muy peligroso adentrarse en ellas.  Lo mejor con un guía.

 

Osario franciscano de Roma

 

Rom _Santa_Maria_Immacolata_a_Via_Veneto _Krypta_der_Kapuziner_2Foto wikipedia Dnalor 01 

 

Debajo de la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción de los capuchinos de Roma hay una cripta con los restos de 4.000 frailes y otras personas desconocidas. La mayoría cuerpos de romanos pobres que habitaban en la ciudad en los siglos XVI al XIX. En esas épocas la iglesia permitía entierros dentro y debajo de los templos.

Son seis capillas destinadas a diferentes partes del cuerpo y a la resurrección, las paredes están decoradas con restos humanos en lo que podríamos considerar arte macabro. Algunos esqueletos permanecen cubiertos con los hábitos de los monjes. Ya que después de embalsamarlos los guardaban en una urna de cristal y los vestían. La leve iluminación otorga al lugar un silencio y respeto. Para recordárnoslo, una inscripción: “Como vosotros nosotros éramos; como nosotros vosotros seréis".

En Palermo también encontramos la catacumbas de Chapulín, perteneciente a la orden de los hermanos capuchinos. Están bajo la cripta del convento con la intención de preservar las momias. Los sicilianos utilizaban la momificación para mantener una relación permanente entre la vida y la muerte. Las catacumbas contienen restos de unas 8.000 momias separadas por secciones destinadas a sacerdotes, vírgenes, frailes, niños, profesionales, hombres, mujeres y ancianos.

 

Museo del genocidio de Tuol Sleng (Camboya)

 

TuolSlang2Foto wikipedia/ Albeiro Rodas

Tuol Sleng, una antigua escuela de élite francesa, convertida por los jemeres en prisión, es actualmente un museo que visitan camboyanos y extranjeros para conocer de primera mano los horrores que padecieron unas 17.000 personas. La denominada oficina S-21, dirigida por el criminal camboyano Duc, estaba considerada la puerta al infierno... de la que nadie escapaba. Mantiene los espacios tal como los organizaron los jemeres, con un patio a la entrada y las aulas convertidas en pequeñas celdas construidas con ladrillo y donde solo cabía una persona. En la última sala hay un mapa de Camboya construido con los cráneos de las víctimas. Es uno de los 150 centros de ejecución que existían en la antigua Kampuchea. El otro centro de interés es el memorial de Choeung Ek, situado a unos 16 kilómetros de la capital camboyana.  Para recordar a todas las víctimas.

Desde hace años la conservadora textil, Julia Brennan, lidera un grupo de mujeres para recuperar la historia de algunas de esas víctimas a través de las ropas que vestían cuando llegaron al campo o cuando fueron asesinadas.

"La ropa ayuda a no olvidar”, dice Brennan. "En muchos casos nos hablan de cómo eran, cómo les gustaba vestir, yo creo que es algo mucho más personal que conocer los documentos o ver los restos óseos. La ropa dice mucho de una persona, tenemos restos de mujeres, de niños, de ancianos. Cuando ves un vestido te puede recordar a algo que tú has llevado puesto en alguna ocasión”.  Te traen esa memoria palpable y eso es muy poderoso”.  

En el armario donde guardan los pocos tejidos que se han recuperado, señala un vestido rosa… “Está muy degradado pero te cuenta la historia de un niño que murió aquí”.

Julia Brennan comenzó este trabajo hace años en Ruanda, otro país que sabe de genocidios y asesinatos masivos.  “Si no los conservamos, acabaran deshechos por la humedad y los insectos”, dice Kho Chenda, una de sus asistentes, “pero si evitamos que esto ocurra podremos consérvalos para las futuras generaciones”.

 

Extraño origen de las momias del museo del Carmen (México)

 

Sin títuloFoto: José Méndez/EFE

 

En el antiguo colegio del barrio de San Ángel, al sur de al ciudad de México, hay una capilla mortuoria del siglo XVII con 12 momias de las que se desconoce su origen. Las encontraron los monjes -carmelitas descalzos- cuando regresaron al complejo religioso-educativo tras la revolución mexicana. Entre las explicaciones más reales es que los revolucionarios zapatistas las trasladaron hacia ese lugar para recibir cristiana sepultura, o bien que son los cuerpos de representantes de familias benefactoras, o pobladores de los alrededores que fueron sepultados tras la exclaustración de los religiosos en 1861. Todas las momias están vestidas.

Para los investigadores “es un patrimonio cultural muy importante porque arrojan mucha información histórica sobre cómo se vivía en el México del siglo XIX”…. A través de estos cuerpos se conocen las características físicas de la época y las enfermedades más comunes. Al parecer las condiciones ambientales y las características del terreno contribuyeron a la deshidratación de los cadáveres y la descomposición de los tejidos, facilitando su momificación. Convertido en Museo del Carmen, guarda otros interesantes espacios para conocer.

 

Cementerios para recuperar la dignidad humana

 

Homenaje esclavos Gorée
Isla de Gorée. Foto: angelaGonzaloM

 

Hace unos 78.000 años, un niño de unos 3 años fue enterrado cuidadosamente en un pozo poco profundo de una cueva en la costa de Kenia. La cueva de Panga ya Saidi, se ha convertido en el cementerio más antiguo del mundo. Los arqueólogos siguen investigando el lugar y el cuerpo encontrado, para conocer algo más sobre estos primeros Homo Sapiens. “Se colocó allí intencionadamente, porque estos homínidos ya empiezan a tener habilidades cognitivas y emocionales hacia los muertos”, dice Emmanuel Ndiema.

Seguimos descubriendo antiguos cementerios, ahora en el continente americano. En los terrenos del aeropuerto de Oranjestad, en Aruba, los arqueólogos han encontrado un antiguo cementerio de esclavos del siglo XVIII. Es el cementerio de estas características más grande del Caribe. De momento han recuperado 53 esqueletos que podrían ayudar a explicar la historia de los antepasados de los ciudadanos de San Eustacio. "Cada día encontramos cosas nuevas, algo que es muy especial es que tenían regalos, objetos que los familiares colocaban en la tumba. Con el tiempo podremos saber también qué dieta tenían, o que enfermedades contraían".

Y en Estados Unidos los cementerios negros esparcidos por todo el país cuentan la historia de un largo pasado de segregación… también en los camposantos. Las comunidades negras se organizaron para defender la dignidad de sus difuntos y oponerse a las políticas racista de los cementerios. Muchos afroamericanos eran excluidos de los cementerios de blancos y construyeron sus propios lugares de enterramiento. Tony Burroughs, es director del Centro de la Geneología negra en Chicago. En 1975 comenzó a rastrear la ascendencia de su familia y llegó a Oak Ridge. Allí estaban los restos de sus abuelos, tíos abuelos y bisabuelos. “Investigo, porque quiero contar su historia, porque ellos ya no la pueden contar”. “Los negros han tenido que luchar para conseguir la igualdad de derechos en todas las facetas de la vida, incluida la muerte”.

No fueron los únicos excluidos de las necrópolis de los blancos. El cementerio chino de Los Ángeles pudo construirse a través de un grupo de ayuda mutua en 1922, aunque a la población china se le prohibió comprar parcelas para los entierros. Muchas tribus nativas americanas llevan años tratando de enterrar con dignidad a sus antepasados.

 

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Ángela Gonzalo del Moral   29.oct.2021 10:35    

Toro fusiona sus joyas artísticas con el arte femenino del siglo XXI

 

20210709_104301Foto: angelaGonzaloM

 

Sentados frente al Pórtico de la Majestad, en la colegiata de Santa María la Mayor de Toro, iniciamos un viaje en el tiempo y en el espacio. Sobrecoge tener delante de nuestros ojos, una obra arquitectónica con su policromía original, muy difícil de encontrar en las portadas de catedrales e iglesias de nuestro entorno.

El parteluz es una imagen esculpida de la Virgen y el niño. Sobre ella ménsulas, tímpano y arquivoltas, representando ángeles, apóstoles, mártires, abades y obispos, santas y vírgenes, músicos coronados y una procesión de fieles que se mueven entre las fauces de leviatán, el purgatorio y el paraíso. En las jambas profetas y arcángeles.

 

20210709_172649Foto: angelaGonzaloM

Impresiona la simetría de sus arquivoltas y las contraréplicas que presenta el conjunto escultórico. Una representación educativa y ejemplarizante de la religión. En el centro por encima de todos ellos, Cristo como juez, a un lado los justos, al otro los réprobos, condenados a las penas del infierno y la representación de algunos de su pecados como la lujuria, la avaricia, la gula, la envidia o la soberbia. En el lado opuesto los bienaventurados. En la puerta del infierno Satán y enfrente, en la puerta del cielo San Pedro. La alegría de unos y los sufrimientos de otros.

Parece tan real que hasta podríamos escuchar los sonidos de varios instrumentos medievales emparejados simétricamente según se trate de cuerdas pulsadas, frotadas, aerófonos, percusión o arpas. Una orquesta que acompaña a las figuras representadas en este impresionante pórtico.

Después de admirarlo en su totalidad, nos colocamos debajo de la columna central para sentirnos sobrecogidos por el peso y la belleza de toda la historia bíblica recogida con toda su policromía y la figuración de este ornamento religioso.

 

 

Podemos imaginar lo que debían sentir los toresanos cuando cruzaban la plaza o pasaban bajo estas tallas camino de sus quehaceres en el campo. Su portada norte muestra al Cristo en Majestad rodeado de los 24 ancianos del apocalipsis.

En la sacristía admiramos el cuadro de la Virgen de la mosca del siglo XVI, una obra de arte flamenco, que muestra a este insecto sobre el manto rojo que cubre la rodilla izquierda de la virgen, sin obviar las esculturas de las pilastras de las naves, las tallas de Antonio Tomé, las figuras de las pechinas del cimborrio, el retablo de los santos Juanes y el de San Julián.

 

20210709_172244 - copiaFoto: angelaGonzaloM

 

El exterior de Santa María la Real de Toro está rematado por un cimborrio, muy influenciado por las catedrales vieja de Salamanca y Zamora. Se les conoce como los cimborrios del Duero, el río situado a un centenar de metros de la colegiata, cuya vega podemos admirar desde el mirador.

En el siglo IX Toro se configuró como una ciudad defensiva con un alcázar, y a partir del siglo XI comenzó a construirse la colegiata. Su importancia estratégica militar, defendida por el Duero y por los barrancos, hizo que los reyes enriquecieran la ciudad potenciando varias edificaciones. Fue una de las ciudades más importantes de la zona hasta el siglo XIX.

Hemos empezado nuestra visita por ese testimonio claro de la importancia de Toro en la Edad Media, que se extiende a lo largo de sus calles centrales.

 


 

Iberoamericana de Toro, una atrevida apuesta cultural

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Siguiendo la calle mayor llegamos a la Torre del Reloj, una esbelta torre barroca de Joaquín Churriguera de 20 metros de alto y visible desde toda la ciudad. En el último cuerpo se encuentra el reloj. En la parte inferior la antigua Puerta del Mercado. La cruzamos para llegar al Palacio renacentista de los Condes de Castrillo, actualmente Casa de Cultura.

Y allí os mostramos el verdadero motivo de nuestro regreso a la ciudad: la exposición Iberoamericana de Toro, una apuesta muy arriesgada para que conversen el arte sacro y el contemporáneo, el arte religioso realizado a lo largo de los siglos por hombres y el arte profano de mujeres del siglo XXI. Una muestra que se centra en el diálogo, entre culturas, entre países, entre artistas, entre una ciudad: Toro y un país, México. Una exposición comisariada por Víctor de Campo que ha hecho posible el equipo de cultura del ayuntamiento toresano, y una apuesta personal del historiador del arte y  alcalde, Tomás del Bien

 

20210709_120426Foto: angelaGonzaloM

 

En una de las salas, en la planta baja, de la Casa de Cultura encontramos el busto relicario de Santa Ana, de madera policromada, trabajado entre los siglos XV y XVII rodeada por las fotografías de la mexicana Susana Casarín. Personas transgénero transformando externamente sus cuerpos externamente con sus vestidos coloridos, que a la vez tratan de acallar sus contradicciones internas, sus silencios. Las primeras, santas y reconocidas socialmente, las segundas, repudiadas...  compartiendo un mismo espacio.

En otra de las salas encontramos la serie "Sinópticos" de la mexicana, chilena, española, Flavia Tótoro, que muestra la relación de cada objeto con su entorno y nos permite descubrir nuestra propia existencia para resituar al ser humano en el cosmos.

 

20210709_121112Obra de Flavia Tótoro. Foto: angelaGonzaloM

 

Ximena Pérez Grobet aporta sus libros de artistas para artistas y junto a ellas siete creadoras del videoperformance muestran su obra englobada en Cuerpo, dolor y sombras, con obras de Ximena Cuevas, Lysette Yoselevitz, Mónica Dower o María Eugenia Chellet.

Nuestro paseo por el pasado y el presente del arte nos lleva a la iglesia museo de San Sebastián de los Caballeros, de una sola sala que acoge habitualmente el retablo mayor original y las pinturas murales del antiguo monasterio de Santa Clara. Susana Guerrero dialoga con estas obras religiosas a través del cuerpo dañado y la necesidad interior de recomponer y aliviar el dolor, a través de la mitología griega, azteca, leyendas populares mediterráneas o afrocubanas y en la hagiografía cristiana.

 

20210709_123026Foto: angelaGonzaloM

 

Todas ellas mezcladas con la serie sobre picnic de Natalia Pintado. Un homenaje a sus abuelos y al importante papel educativo de la Institución Libre de Enseñanza durante la República. "Un homenaje a esas personas que vivieron un exilio interior", nos dice Natalia.

La iglesia del Santo Sepulcro fue la sede del vicario general de la Orden del Santo Sepulcro de Jerusalén hasta el siglo XV que pasa a la Orden de Malta. En su interior destaca la figura del Cristo barroco de la Expiración y varios de los principales pasos de la Semana Santa. Pero hasta el 15 de septiembre, la obra más llamativa es la lagarterana.

El arquitecto Tomás Alía nos destaca la simbología de esta mujer castellana de ascendencia judía y como consigue interaccionar con las obras de artesanas y artistas actuales. Las espirales, casi infinitas, de la gallega Mercedes Vicente son uno de los atractivos temporales de la sala. También las obras de Idoia Cuesta, Marina Anaya e Inés Cuesta.

 

20210709_132524Foto: angelaGonzaloM

 

Camino del monasterio de San Agustín, paramos para conocer la iglesia de San Lorenzo el Real de estilo románico-mudéjar a finales del siglo XII. El retablo gótico del siglo XV realizado por el hispano-flamenco Fernando Gallego dialoga con la obra de Rut Olabarri que ha quedado asombrada de la estrecha relación que mantiene el retablo con sus escapularios y sus figuras ancestrales de tela.

El sepulcro de don Pedro de Castilla y Doña Beatriz de Fonseca, esculpidos hacia 1474, interpela a la obra de Gloria García Lorca que con sus esculturas trata de marcar el camino a seguir. Resalta la madrileña el hecho de que "una iglesia tan seria, antigua, hecha de ladrillo, parece aceptar el barro nuevo que yo le traigo".

 

20210709_133333Foto: angelaGonzaloM

 

El monasterio de San Agustín fundado a mediados del siglo XVI, acoge una colectiva de varias artistas, y allí encontramos a una de las personas que ha ideado estos diálogos inimaginables entre las obras sacras y profanas, del arte de siglos pasados y el más actual. La museógrafa de exposiciones Inés Vila, sobrina nieta de la gran artista toresana Delhy Tejero, a quién se homenajea también en esta primera Iberoamericana de Toro. 

Con esta arriesgada apuesta cultural, Toro, como dice su alcalde, Tomás del Bien, "los ciudadanos de las zonas rurales también tienen derecho a conocer el arte actual", y la ciudad convierte su patrimonio histórico-arquitectónico en un valor añadido, que aporta riqueza económica. 

 

 

Nuestra visita a Toro ¿es o no es un viaje en el tiempo?

 


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Ángela Gonzalo del Moral    7.ago.2021 17:51    

Toro 'marida' el arte sacro y el contemporáneo

 

"La iberoamericana de Toro" abierta hasta el 15 de septiembre

 

20210709_132814Foto: angelaGonzaloM

Los que visiten la histórica población zamorana de Toro tienen sorpresa añadida. Han de estar dispuestos a dejarse sorprende por la última propuesta del ayuntamiento, una revolucionaria muestra: La iberoamericana de Toro. El objetivo es llevar el arte más actual a los vecinos y visitantes y reivindicar el papel de la mujer como artista, "favoreciendo un diálogo entre mujeres del mundo del arte".


El arte sacro toresano y las propuestas multidisciplinares de 26 artistas iberoamericanas conviven en cuatro templos de la ciudad. México y España son los países que aportan más artistas entre las que destaca la fotógrafa mexicana Susana Casarin, con su trabajo sobre mujeres transgénero o la pintora Flavia Tótoro Taulis, que une en su experiencia vital a cuatro países: México, Chile, Italia y España.

 

20210709_114309Foto: angelaGonzaloM

 

La idea inspiradora la explica el alcalde de Toro, que reivindica que "los ciudadanos de las zonas rurales también tienen derecho a conocer el arte actual". Con la colaboración de la embajada mexicana en Madrid, el certamen comisariado por Víctor del Campo Yllera -fundador del Salón Internacional del Grabado y Ediciones de Arte Contemporáneo-, ha llevado hasta Castilla y León a 10 artistas mexicanas.

El Palacio Marqueses de Castrillo, actual casa de la cultura de Toro, se ha convertido en el Pabellón de México. En sus salas sorprende el contraste entre la obra de la fotógrafa mexicana Susana Casarín, que retrata el mundo de los travestidos, y las obras religiosas expuestas en el centro toresano. Junto a ella la serie "Sinópticos" de Flavia Tótoro que muestra la relación de cada objeto con su entorno y nos permite descubrir nuestra propia existencia para resituar al ser humano en el cosmos.  Con ellas Ximena Pérez Grobet aporta sus libros de artistas para artistas.

 

«Más de 150 obras de 16 artistas españolas y 10 mexicanas

hasta el 15 de septiembre en diversas iglesias de Toro»

 

México aporta también las siete creadoras del videoperformance Cuerpo, dolor y sombras, con obras de Ximena Cuevas, Lysette Yoselevitz, Mónica Dower o María Eugenia Chellet.  A través de sus vídeos las artistas reflejan diferentes visiones de la mujer, como la propuesta de Inmaculada Abarca que en su obra "La cosecha",  coloca unas espinas de rosas en el cuerpo de  una mujer, no como elemento de agresión si no de protección.

 

20210709_120613Foto: angelaGonzaloM

En nuestro recorrido por la ciudad zamorana, llegamos a la iglesia del Santo Sepulcro, frente al ayuntamiento. Varias artesanas dialogan con la imagen de una lagarterana. La exposición está organizada por la Asociación Contemporánea de Artes y Oficios, reforzada por el arquitecto Tomás Alía. Una entidad, relacionada con otras a nivel europeo, que trata de resaltar la excelencia de  los artesanos aplicando diseño y tecnología, que son los que les dan un valor añadido.

 

 

Marina Anaya que pone en práctica diferentes técnicas de modelación, soldadura, pulidos y grabados, poniendo en valor los procesos manuales. Idoia Cuesta realiza una sofisticada  cestería que ha sido reconocida por algunas marcas de lujo como Loewe o Pan da Moa. Otras artistas que exponen en el mismo lugar son la gallega Mercedes Vicente, la sevillana Irene Infantes y la arandina María Oriza.

Irene Infantes prefiere materiales como el textil y Mercedes Vicente, que ha expuesto en Venecia, apuesta por el textil y la figura espiral como centro del universo. María Oriza trabaja la cerámica, hierro, gres, hormigón o poliéster. Para ella el vacío es un contenedor de lo inmaterial y curva o dobla los materiales buscando simetrías y asimetrías. 

 

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Foto: angelaGonzaloM

 

En San Sebastián de los Caballeros encontramos a Natalia Pintado con su serie sobre picnic, homenajea a sus abuelos y al importante papel educativo de la Institución Libre de Enseñanza durante la República.  La escultora Mar Solís muestra una variedad de piezas abstractas y gráciles que convierten el espacio en escenografía, mientras Marina Vargas nos empuja a repensar conceptos como la herencia cultural o la simbología a lo largo de la historia. 

En San Lorenzo el Real comparten repertorio las obras  de artistas contemporáneas como la bilbaína Ruth Olabarri, la neoyorquina de nacimiento Gloria García Lorca o la lucense Idoia Cuesta

 

 

20210709_132643Foto: angelaGonzaloM

La Iberoamericana de Toro, quiere rendir un homenaje a su artista contemporánea más universal , Delhy Tejero. No solo una de sus familiares más cercanas, la joven Raquel Bonis expone sus cuadros, sino que Inés Vila, sobrina nieta de Tejero, se ha encargado junto a Fernando Muñoz del excelente diseño de la exposición.

La madrileña Concha Mayordomo ha recopilado en la iglesia de san Agustín un panel con retratos a plumilla de catorce artistas iberoamericanas en las que incluye un código QR que aporta las  biografías de cada una de ellas.  Un proyecto en el que, de momento,  ya ha reunido la historia de 500 mujeres artistas de ambos lados del Atlántico.

Homenaje a la artista toresana Delhy Tejero

 

Concha Mayordomo delhy tejeroDelhy Tejero por Concha Mayordomo

 

Delhy Tejero (Adela Tejero), nacida en 1904, fue una figura puntera en el panorama artístico español de hace un siglo y llegó a exponer junto a Joan Miró, Marc Chagall, Óscar Domínguez o Man Ray. Pintora, dibujante, muralista e ilustradora, estudió en Madrid, Bruselas, Florencia y París donde entró en contacto con los surrealistas, especialmente con André Breton.

Durante los cuatro años que estudió en la Escuela  de Bellas Artes de San Fernando de Madrid, se instaló en la Residencia de Señoritas, que dirigía María de Maeztu y entró en el círculo intelectual de García Lorca, Valle-Inclán y Rosa Campoamor

Tras la Guerra Civil regresó a España vivió su especial exilio interior y expuso junto a artistas como Antonio Saura o Francesc Miralles.  Murió en Madrid en 1968. 

Una interesante propuesta cultural por cuatro iglesias  y un palacio que permite descubrir Toro más allá de su impresionante Colegiata de Santa María la Mayor, el espolón o mirador del Duero, el Alcazar, el verraco celtibérico que le da nombre a la ciudad, la calle Mayor, la Torre del reloj, la puerta del mercado o sus emblemáticas bodegas, su tesoro subterráneo.  

 


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Ángela Gonzalo del Moral   10.jul.2021 14:27    

Solsticio de verano, la noche más mágica del año

 

North-cape-midnight-sun-norway-2-1_924eadf4-3245-4c4f-a11d-cd7f975acd27Foto: BJARNE RIESTO / VISITNORWAY.COM

 

Cabo Norte, Davvenjárga en lengua Sami es el punto más septentrional de la Europa continental. A 300 metros sobre el mar, junto a la archiconocida bola del mundo, fijamos la mirada en el horizonte viendo como el sol roza el agua, evita sumergirse, se resiste a desaparecer, y nos abruma la sensación de que la noche no existe. El sol de medianoche es una relación mágica con la naturaleza, una sensación extraña para los que vivimos en otras latitudes. Cuarenta y cinco días sin que el astro se ponga entre mayo y junio, siempre que nos situemos por encima del Círculo Polar Ártico.

 

 

 

Nuestra noche de solsticio de verano es fría. Sopla el aire, pero estar envuelto de esa luz anaranjada que le ha ganado el pulso a las tinieblas es una experiencia inolvidable, entrañable, conmovedora. En las islas Svalbard, en el Ártico, la luz del día es eterna durante 76 jornadas, entre abril y finales de agosto. 1.800 horas de sol, tiempo de felicidad, atrás quedan los largos e interminables días de invierno.

También es mágica la luz en el misterioso círculo de menhires y dólmenes de Stonehenge. Un lugar lleno de espiritualidad para dar la bienvenida al solsticio de verano. La luz del sol juega con los monolitos y se funden en un juego entre lo pétreo y lo etéreo.

Es turbador y sorprendente descubrir como hace 5.000 años el ser humano fue capaz de alinear este monumento megalítico con el primer amanecer del verano de manera tan milimétrica. Desde el centro del monumento fijamos la mirada a la Heel Stone, la piedra que se alinea con el horizonte, y recibe directamente la luz solar. Stonehenge es un observatorio, un calendario que permitía a campesinos y ganaderos planificar sus vidas con las estaciones del año.

 

 

Cautiva la precisión con que los mayas construyeron el templo de Chichen Itzá. Su juego de luces y de sonidos. La leyenda dice que el dios maya del sol dividió en dos el templo de Kukulkán, para anunciar el día más largo del año. Era el inicio de la recolección de frutos y cosechas.

Coincidiendo con el solsticio de verano, la cara norte de El Castillo se ilumina completamente durante 30 minutos y la suroeste queda en total oscuridad. Las escaleras iluminadas de tal manera que forma la imagen de la serpiente emplumada descendiendo por la pirámide. El sol se mantiene durante 13 horas y media.

Noche de san Juan en Europa

 

Sin títuloFoto web Secret Solstice Festival

 

Viajamos hoy a diferentes partes, principalmente de Europa, donde la noche de San Juan, aglutina la mayor parte de fiestas y leyendas populares relacionadas con el solsticio de verano. Todas ellas están impregnadas de misterio, y magia.

La manera de celebrarlo es muy diferente en cada lugar, pero todos muestran la alegría de la época más feliz del año. Aquella en que se recogían las cosechas…. O en nuestra época, sinónimo de la llegada de fiestas, de vacaciones o de mayor tiempo para estar en la calle.

 

Los países nórdicos lo celebran casi desenfrenadamente, como si no hubiera fin. Aprovechando a tope los largos días…. Interminables en algunos casos. A las afueras de Reijiavik, la capital islandesa lo hacen a ritmo de música, en el Secret Solstice Festival, llegan a reunirse unas 8.000 personas que disfrutan de más de un centenar de conciertos, de todos los géneros musicales. Las actuaciones se suceden o se solapan durante 72 horas de sol continuado. Y todo entre piscinas geotérmicas, un glaciar o a través del túnel de lava.

Música durante todo un día en la ciudad alasqueña de Fairbanks. Reciben el verano con el Midnight sun festival, que dura 24 horas, las que marca el sol. Por supuesto no falta comida ni bebida, e incluso celebraciones deportivas.

 

 

En Suecia celebran el midsommar. Siempre conectados con la naturaleza se trasladan al campo, jardines, o cabañas de verano. Mantienen las tradiciones con danzas, adornándose con coronas de flores, escuchando fábulas y leyendas, bebiendo y comiendo. La forma más atávica de celebrar la llegada del buen tiempo y la alegría es plantando una cruz de madera cubierta de hojas donde se congregan para bailar alrededor. Los finlandeses disfrutan esa noche junto a los lagos con hogueras -kokkos-, pescando y bailando.

En la Sakt Hans, los daneses queman figuras de paja con forma de bruja para ahuyentar los malos espíritus, y los noruegos plantan alguna hoguera y cruces de madera, mientras se reúnen a cenar y contar historias de trols. Igual que en otros pueblos del norte de Europa las mujeres recogen flores y las colocan bajo la almohada para soñar con un futuro matrimonio.


En Noruega encendían el fuego especialmente a lo largo de la costa. Mientras otros prefieren verlas desde el mar. En Alesund, tienen el récord de la hoguera más alta del mundo, con 47 metros de palés de madera. Hace 150 años llegaban a encender unas 50 hogueras, actualmente solo una.


La víspera del sankthans, los noruegos acudían en masa a las iglesias o lugares de culto buscando curación de enfermedades y alivio del dolor. La iglesia de madera de Røldal en Odda, con su crucifijo "ensangrentado", fue un santuario especialmente popular para el camino de peregrinación hasta el siglo XIX.

 

Fb1c8117b06ea9d5918b6dba67c3e3ce_02ac541e-c841-44b7-8b2e-cbae88a8e22cSankthans, Ålesund. Foto: Slinningsbaleet

 


Pero la dimensión festiva y secular del solsticio de verano se remonta a la época precristiana cuando se interpretaban como una predicción del clima y la situación de las cosechas en el otoño. La gran enciclopedia noruega recoge que las hierbas y el heno cosechados esa noche estaban consideradas plantas especiales y mágicas. Dice la tradición que si duermes con una flor roja "sankthansblomst" debajo de la almohada en la noche de sankthans, tu futuro cónyuge aparecerá en tu sueños.

Los pueblos eslavos reciben de una manera especial el inicio del verano. Allí en vez del fuego todo está relacionado con el agua. Debido al calendario ortodoxo, el Iván Kupala, o noche del bautizo de San Juan, se celebra a principios de julio. Sus inicios también fueron paganos, y era para esas fechas, igual que al inicio del año, cuando la iglesia permitía bañarse o nadar en ríos y lagunas.

Dice la tradición,  la botánica lo niega, que ese es el único día del año en que florecen los helechos una planta que atrae a la buena suerte, la sabiduría o la prosperidad… especialmente para aquellos que la recolecten. Las jóvenes se adentran en el bosque para buscar las hierbas mágicas y les siguen los hombres solteros... Era el inicio de una posible relación entre las parejas.

En Polonia las jóvenes lanzan coronas de flores al río y la primera que alcance un puente encontrará novio. En Letonia arrojan las coronas del año anterior para espantar los malos pensamientos y dejar atrás los viejos problemas.

 


En Irlanda la víspera de san Juan se encendían hogueras en las cimas de las montañas, cruces de caminos y campos. La hoguera era fuente de buena fortuna y sus llamas protegían a los presentes. Se mezclaban las tradiciones cristianas de la noche de San Juan con vestigios de los antiguos celtas. 

La colina de Tara está localizada en el condado de Meath, a unos 45 kilómetros de Dublín. Considerada la antigua sede de los grandes reyes irlandeses, en este monte funerario y centro de rituales se ha celebrado la llegada del verano a lo largo de miles de años. En la actualidad numerosos grupos de personas vestidas con tradicionales mantos druidas y capuchas ofician ceremonias paganas con las primeras luces del día.

También es muy interesante viajar hasta el condado de Limerick para observar el efecto del sol en el Grange Stone Circle de Lough Gur, un círculo de 113 enormes piedras que se alinean con el astro al amanecer del 21 o 22de junio. Coincidiendo con ese acontecimiento astronómico, se organiza un festival con música tradicional, invitados y sesiones de yoga. Otro de los atractivos es visitar la tumba del gigante (Giant’s Grave), una colección de fuertes sobre una cima en el Carraig Aile.

En el cementerio megalítico de Carrowkeel, lo idóneo es visitarlo al anochecer, cuando las paredes se tornan anaranjadas y la luz del atardecer entra por una hendidura que ilumina toda la cámara mortuaria, con sus 14 tumbas.

En Austria, reciben a esta estación del año con la fiesta del fuego encendiendo hogueras en las cimas de las montañas. Cada vez se ven menos, porque como ocurre en muchos países las estrictas medidas de seguridad para evitar incendios, las han ido relegando. Pero una de las vistas más atractivas eran ver las hogueras mientras se navegaba por ríos como el Danubio.

En Portugal es la noche preferida por los portuenses. Oporto celebra con verbenas populares en la calle y con martillos de juguete la fiesta de Sao Joao. Con ellos golpean a la gente para desearles buena suerte. No faltan los fuegos artificiales lanzados desde el emblemático puente de Dom Luis.

 

Noche de petardos y hogueras en España

 

Foto-03.-Falles.-©-Oscar-Rodbag-Arxiu-pnaltpirineu-2048x1367Foto: ©Oscar Rodbag-Archivo Pnaltpirineu

 

Fuego, música, pólvora, deseos, diversión marcan la que está considerada como la noche más mágica del año en muchos lugares de España. Verbenas y fiestas populares para celebrar la noche más corta, especialmente en Alicante con la cremá, el paso del fuego de San Pedro Manrique, a noite da queima en A Coruña y las revetlla de San Joan o la Nit del Foc en Cataluña.

Esta tradición pagana es una veneración al sol, en la que participa toda la sociedad. Las hogueras invaden las playas, y la música y el jolgorio se centran alrededor de las llamas, con la típica coca de San Joan. El fuego es símbolo de purificación y de energías renovadas, que espanta a los espíritus del mal.

En los Pirineos cuando cae la noche, los habitantes de la zona bajan con antorchas encendidas desde las cumbres de las montañas hacia los pueblos y ciudades. Con ese fuego prenden las fogatas preparadas en el centro de los municipios. Los jóvenes suelen llevar las ramas de fuego como un símbolo de paso de la adolescencia a la madurez. Todo ello acompañado con música, cantos, bailes folclóricos y comidas colectivas.

En algunas zonas de Andorra, España y Francia, el último hombre casado es el encargado de encender el fuego y encabezar la marcha de descenso. En zonas como el Pirineo de Lleida, se llaman falles, una de las más conocidas es Ísil. Esta celebración es Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

 

Flamacanigo18web_a70e0c1f0bd61d6d2f3b138aa7b8eaebFoto: Aj. Sabadell

 

En Cataluña una de las actividades más enraizadas es la Flama del Canigó, que empiezan el 22 de junio cuando un grupo de excursionistas, unos 23, descienden con antorchas desde la mítica montaña francesa del Canigó, y van repartiendo el fuego por todos los municipios catalanes, que ha de servir para encender las hogueras.

En la ciudad menorquina de Ciutadella, los protagonistas son los caballos. Los caixers o jinetes los pasean por las calles medievales del casco antiguo y los hacen saltar entre el gentío simbolizando poder y grandeza. La fiesta comienza el domingo anterior, con el Dia des Be y finalizan el día de San Juan con los juegos medievales ecuestres, con la exhibición de habilidad de los jinetes.

Donde celebran de una manera especial esa noche mágica es en Alicante. Con monumentos, como llaman a las hogueras. Aunque las fiestas duran del 20 al 29 de junio, es el 24 cuando se celebra la Cremà y luego la Banyà, que es cuando los bomberos apaga con agua todas las hogueras. Este año las entidades y el ayuntamiento de la capital alicantina han decidido por común acuerdo suspender la fiesta de 2021. Así que habrá que esperar a 2022 para volver a vivir esa noche mágica tan mediterránea.

En una situación normal o prepandemia no falta ni la mascletà en la plaza de los Luceros, ni la plantà o la cabalgata del Ninot, desfiles y ofrenda de flores a la Virgen del Remedio.

 

05c862f5-d1b0-4c4b-a7f3-c05acc830ecd_16-9-aspect-ratio_default_0Foto: EFE

 

En Málaga queman a los júas, unos muñecos de trapo que son lanzados a la hoguera, en San Pedro Manrique, dan sus pasos más difíciles, el Paso del Fuego. A medianoche vecinos de la población atraviesan descalzos, a veces con ua persona a cuestas las brasas de 1.000 kilos de leña de roble, que se han extendido cuidadosamente. Al día siguiente las jóvenes protagonizan las Móndidas, ataviadas con un vestido blanco y un original cesto en la cabeza, que se pasean durante horas por el pueblo. En la capital, celebran los sanjuanes, las Fiestas de San Juan de Soria, con sus verbenas de cuadrillas y actividades relacionadas con los toros.

En la cornisa cantábrica en la asturiana Mieres o en la cántabra playa de san Juan de la Canal, los deseos se lanzan al agua o al aire. No faltan tampoco los fuegos artificiales.

Acabamos nuestro recorrido en la playa coruñesa de Orzán, donde meigas y brujas se adueñan de la noche y las llamas de las hogueras liberan a todos los presentes de los malos espíritus.

 

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Ángela Gonzalo del Moral   19.jun.2021 12:24    

La apuesta ganadora de Bilbao por la arquitectura

 

Eu69gYpXcAI6ilNFoto: Twitter @visitbiscay

 

Aterrizamos en La paloma, la terminal del aeropuerto bilbaíno de Loiu. Un edificio que desde el aire tiene forma de ave. Situado en el valle de Txorierri, es obra del controvertido arquitecto Santiago Calatrava. Construido en el año 2000, este edificio de cristal y acero es de una gran elegancia con un blanco que predomina en todas las instalaciones. Un espacio amplio, muy accesible y cómodo.

En 2020, en plena pandemia, cumplió dos décadas alcanzando los casi 6 millones de viajeros al año. Es famoso por las dificultades de aterrizaje que proporciona la "cizalla" (cambios bruscos e imprevistos del viento).

 

 

La obra de Calatrava ya nos da una idea de la apuesta arquitectónica y urbanística de la ciudad que visitamos, el principal motor económico de la cornisa cantábrica. Entramos en la capital vizcaína cruzando la puerta roja que se eleva sobre el puente de la Salve, junto al edificio más emblemático del actual Bilbao: el museo Guggenheim, de otro gran arquitecto, el canadiense Frank Gehry.

A nuestra izquierda otra obra polémica de Calatrava: el Zubizuri y a la derecha el puente levadizo de Deusto, más allá el puente Euskalduna de Javier Monterola. Porque la ría de Bilbao tiene unos 13 puentes. El más antiguo y emblemático el de san Antón y los más transitados a pie los del Ayuntamiento, el Arenal y  de la Ribera.

 

20210317_170710Puente Zubizuri  - Foto: angelaGonzaloM

 

Estamos bajo la estructura rojiza diseñada por el francés Daniel Buren, sobre el puente atirantado de la Salve. Se llama así, porque era el primer lugar de la ciudad desde el que los marineros veían la iglesia de Amatxu Bego, la Virgen de Begoña. Y entonces oraban para dar gracias por llegar vivos a la ciudad. En 1972, el ingeniero Juan Batanero construyó el puente actual, que incluye esta original escultura de Buren. El artista galo cubrió el arco del puente con una estructura de color rojo vivo para contrastar con el verde del puente, aportando lo que el artista llama una “conexión cromática” con el titanio del Guggenheim.

Casi lo tocamos. Es el edificio más icónico, y a la izquierda, a pesar de todo, uno de los más emblemáticos - el Zubizuri o Puente de Calatrava - que une Uribitarte con el Campo Volantín, una zona residencial por la que llegamos al Funicular de Artxanda, que en 3 minutos nos sube hasta el mejor mirador de la ciudad.

Cinturon verde de BilbaoAnillo verde de Bilbao -  Foto: Twitter @bilbaokirolak

 

Artxanda no es solo la más baja de todas las montañas que rodean Bilbao, sino la más cercana y la más urbanita. Se ha convertido en un mirador y se accede a ella por un histórico y emblemático funicular. Situado en el barrio de Castaños, en Distrito 2, fue construido por la empresa suiza Von Ron y operado por una empresa privada.  Su primer viaje lo hizo en 1915, y al quebrar la compañía que lo gestionaba, el municipio se hizo cargo de él en 1939. Siempre ha tenido la función de subir a los bilbaínos hasta una zona de diversión y restaurantes, que todavía sigue siendo un lugar de ocio muy popular. Uno de los edificios más famosos fue el casino, donde se celebraban fiestas y banquetes familiares a principios del siglo pasado.  El propio funicular es un atractivo turístico en sí mismo.

Actualmente forma parte del anillo verde y se puede subir a pie, en coche, en bicicleta, en autobús o corriendo. Tres minutos en funicular, entre 30 y 50 andando. En la zona destaca la escultura “Aterpe” (La huella), una figura de 2006 de Juan José Novella que homenajea a los defensores de la ciudad durante la Guerra Civil. Os aconsejamos que subáis cuando el tiempo esté bien para poder ver toda la ciudad y en días especialmente claros se ve el mar, que está solo a 15 kilómetros.

 

ErtMIZWXEAA8GWUFoto: Twitter @bilbaoturismo

 

Regresamos a la ciudad cruzando el Zubizuri (el puente blanco en euskera) que con su esbelta estructura arqueada parece un barco de vela. En frente la obra de otro premio Pritzker, las famosas Torres Isozaki, dos grandes bloques de pisos que por la fachada miran a la ría, mientras en la zona posterior se abren al ensanche bilbaíno.

La ciudad va tejiendo itinerarios a través de puentes, pasarelas y construcciones de diversos estilos. Los edificios juegan entre sí, con la ría o con diferentes épocas. Las vidrieras de la biblioteca de Deusto, obra de Rafael Moneo, se contraponen al mármol homogéneo del portugués Álvaro Siza Vieira y por encima de ellos se eleva la torre Iberdrola del argentino Cesar Pirelli, todos jugando con las siluetas onduladas del museo emblema de la ciudad: el Guggenheim.

 

20210318_104228Biblioteca de Univ. Deusto, Paraninfo Univ. País Vasco y Edificio Iberdrola - Foto: angelaGonzaloM

Cada edificio lanza reflejos de un material distinto a la ría. El vidrio de la biblioteca de Moneo, el titanio del museo de Ghery y el azulejo del Paraninfo de Siza.

Formando una gran libélula de madera de lapacho, la pasarela de Pedro Arrupe (2004) es un nexo de unión del Bilbao del siglo XXI y el de principios del XX. La obra, ideada por José Antonio Fernández Ordóñez, da acceso a la Universidad de Deusto, el centro de educación superior privado más antiguo de España y de renombre internacional. Fundada por la Compañía de Jesús, el edificio de estilo clasicista es obra del marqués de Cubas. Destaca su gran escalinata central, la biblioteca, el paraninfo y la capilla gótica.

La pasarela conecta la Universidad con esos emblemáticos edificios y con Abandoibarra, una zona verde que cruzamos para llegar al ensanche bilbaino. Para ello hemos de pasar bajo el edificio de Iberdrola que despunta con sus 165 metros. Junto a él, el centenario museo de Bellas Artes. 

 

1500x500Foto: twitter @museobilbao

En 2018 el escritor Kirmen Uribe comisionó la exposición ABC. El alfabeto del Museo de Bilbao, una propuesta inédita que mostraba parte de la inmensa colección de la pinacoteca bilbaína rompiendo los esquemas de orden de obras como tradicionalmente se hacía. Decidió dejar de lado la ordenación cronológica, o según escuelas y autores y organizó la exposición siguiendo las 27 letras del abecedario español y los dígrafos vascos tx, ts y tz.

Con las 31 letras Uribe unía bajo una misma palabra en euskera, español inglés o francés su argumento curatorial. Las obras se mostraban en las diferentes salas según una temática siguiendo escrupulosamente el abecedario. Las obras dialogaban como si de una mesa redonda se tratara en la que los autores expresaban su idea de cada temática, sin ningún otro nexo de unión. El catálogo de la histórica exposición es una maravilla.

La colección del museo de Bellas Artes de Bilbao recoge obras de importantes artistas de todos los tiempos. Hay obras de Lucas Cranach el Viejo, José de Ribera, Bartolomé Esteban Murillo, Francisco de Zurbarán, Martin de Vos, Orazio Gentileschi, Francisco de Goya, Paul Gauguin, Mary Cassatt, Ignacio Zuloaga, Joaquín Sorolla, Eduardo Chillida, Jorge Oteiza, Francis Bacon o Antoni Tàpies. Fotografías de Alberto Schommer o Gabriele Basilico y obra gráfica de Joseph Beuys o David Hockney.

Para poder mostrar mejor todo su fondo artístico están preparando una ampliación que será liderada por el arquitecto británico Norman Forster.  Hablar de Forster en Bilbao son palabras mayores. Su diseño del metro bilbaíno que conecta todo el área metropolitana de la ciudad, fue el auténtico motor que cambió para siempre al Bilbao industrial y negro para convertirlo en un lugar de diseño y luz.

20210317_195824Jardín Delights - Foto: angelaGonzaloM

 

Al lado del museo de Bellas Artes encontramos una escultura urbana formada por casi un centenar de farolas. Le llaman el jardín delights, de las delicias o de las luces, obra del vitoriano Juan Luis Moraza. Un recopilatorio del alumbrado histórico de la ciudad.

Una idea similar tuvo años antes el luxemburgués Robert Krier al construir el edificio Artklass, que reúne la gran variedad de estilos que 'alumbran' el ensanche bilbaíno. Un sorprendente inmueble de ocho pisos, en el que encontramos ventanales, arcos ojivales, miradores  y otros detalles. En total Robert Krier y Marc Breitman, los dos artistas, reunieron toda la riqueza y diversidad arquitectónica del centro bilbaino representado en unas 41 esculturas esparcidas  en un edificio con unas 20 fachadas que acaban en dos cúpulas, una verde y otra dorada . 

 

20210318_103019 (2)Edificio Artklass - Foto: angelaGonzaloM

 

A principios del siglo XIX, los grandes industriales saltaron la ría para rediseñar una ciudad moderna y luminosa. París y Londres eran los modelos a seguir. El eclecticismo va abriéndose paso conforme paseamos por el Ensanche. Allí encontramos la Gran Vía, dedicada al fundador de la ciudad, Diego López de Haro, es la seña de identidad del Ensanche. Este centro comercial y financiero de unos 50 metros de anchura y más de un kilómetro y medio está flanqueado por las calles Elcano, Ercilla y Recalde y tiene dos plazas significativas, la plaza con forma elíptica y otra circular. En esta última encontramos la estación de Abando, muestra del poder económico de la ciudad hace décadas, cuando la ciudad llegó a tener siete terminales de tren.

Un ejemplo de aquel esplendor son las estaciones de Abando Indalecio Prieto, diseñada por Charles Blacker Vignoles, de claro estilo inglés y la Concordia con su arquitectura modernista de tendencia art decó, proyectada por el ingeniero Valentín Gorbeña y Severino Achúcarro.  Entramos al casco antiguo por el puente del Arenal que une las estaciones de la Concordia  y Abando con el primer rascacielos de la ciudad, el edificio Bailén y el teatro Arriaga. El edificio cultural está dedicado a una gran promesa musical local de principios del siglo XX, Juan Crisóstomo de Arriaga, que falleció en París antes de cumplir los 20 años y que a pesar de su juventud dejó una gran obra musical. Le llamaban el Mozart español.

 

14656253_1083295585111838_5325402208804936510_nFoto Facebook @MercadodelaRibera

Junto a la ría del Nervión, el mercado de la Ribera. Un festival para los sentidos, pasear por sus puestos es una delicia para la vista, el olfato y el paladar. La escuela superior de hostelería de Bilbao, Eshbi, ha aportado un nivel superior en este espacio acristalado y luminoso: los turistas pueden disfrutar de un curso rápido de cocina y después comerse los platos cocinados.

Salimos a la calle frente a las siete calles. Allí nació hace más de 700 años Bilbao, una ciudad que siempre está reinventándose....  un referente de las vanguardias arquitectónicas. Una ciudad orgullosa de su arquitectura, que se ha colocado entre las urbes más atractivas de Europa.

 

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Ángela Gonzalo del Moral   21.may.2021 22:08    

Viaje a Ítaca

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Un viaje nunca se acaba. Queda grabado en el recuerdo, se vuelve a él al ver una película, al leer un libro, al escuchar unas notas musicales, al mirar una fotografía, al saborear una bebida, al disfrutar una comida o cuando el país salta a la actualidad por algún acontecimiento específico. El viajero mantiene siempre un nexo interno con el lugar que un día conoció.... y trenza un vínculo con el nuevo destino que empieza a imaginar. La visita a cualquier lugar, cercano o lejano, tiene tres fases. En la etapa de preparación se sueña, en la del viaje se disfruta lo imprevisible y a la vuelta se reinventa la aventura..... Con los cinco sentidos alerta, anhela que la experiencia sea lo más enriquecedora posible.
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