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Viaje por el Nilo entre Asuán y Luxor

 

IMG_6541Foto: angelaGonzaloM

 

En las paredes y obeliscos de templos y palacios. Egipto y sus faraones escribieron sobre la vida, la muerte, el poder y numerosos detalles de sus reinados. Hablan de nacimientos, fertilidad, riqueza, amor, curación de enfermedades y acontecimientos importantes de la vida tanto en la tierra como en el más allá.

Seguramente por eso esculpieron en altas y gruesas columnas imágenes y palabras, porque estaban pensadas para la eternidad, no solo para ser bellas. Necesitaban espacio para escribir las alabanzas a los dioses y no para pasear entre bosques de columnas. Además, esa fortaleza ha permitido que sobrevivieran y se hayan convertido en testigos de lo que ocurrió en Egipto hace más de 3.000 años. 

 

 

El Nilo, el río sagrado de los antiguos egipcios, era y es fuente de vida, riqueza y ha sido una vía de navegación imprescindible para el desarrollo económico.

Para los faraones era un símbolo de eternidad porque cruzarlo permitía alcanzar la inmortalidad. Nos introducimos en esa fuente de cultura, vida y conocimiento para surcar sus aguas desde Abu Simbel o Aswan, hasta Luxor.

El esplendoroso mundo de las 31 dinastías faraónicas perduró unos 3.000 años...  luego entró en un periodo de decadencia para acabar en una larga etapa de oscuridad... Todo eso quedó enterrado entre las arenas del desierto.

 

IMG20240518181417Foto: angelaGonzaloM

 

Solo en los últimos dos siglos se ha podido desenterrar parte de su belleza, que ahora podemos admirar mientras navegamos por este río que forjó una de las civilizaciones más importantes de la historia. Los sacerdotes dominaban el conocimiento de los símbolos espirituales a través de una rica y reconocible iconografía para transmitirlo a las futuras generaciones.

En muros, paredes y techos muestran símbolos como la cruz egipcia de la vida, escarabajos, flores de loto, cobras, la barca fluvial sagrada. 

 

IMG_6621Foto: Xavi Gonzalo

 

Como nos explica Ihab.... Las piedras de los milenarios edificios nos hablan de todo ese intrincado mundo mitológico, que permaneció oculto hasta que a finales del siglo XVIII se encontró la piedra rosetta, una estela donde aparecía un texto escrito en tres alfabetos.  El original, como decenas de miles de artilugios del antiguo Egipto, se encuentra en Londres. También el Louvre de París conserva numerosos objetos de aquella época. 

En los últimos años, el gobierno egipcio ha realizado celebraciones en torno a su pasado glorioso, conmemorando el centenario del descubrimiento de la tumba del rey Tutankamón, y el bicentenario del hallazgo de la piedra que permitió descifrar los jeroglíficos egipcios.

Ese descubrimiento nos ha permitido interpretar los secretos de los faraones a través de abecedarios jeroglíficos, sagrados o hieráticos y demóticos que se empezaron a utilizar hace más de 6.000 años.

 

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Sus rasgos cubren templos como Abu Simbel, Luxor,  Filae, Edfu, Kom Ombo, las tumbas del valle de los reyes, Karnak, el templo mortuorio de Hachepsut, los colosos de Memnon. Están esparcidos por casi todos los monumentos que se levantan en  la parte alta, al norte del Nilo y la baja al sur del río.

Abu Simbel estuvo a punto de acabar sumergido por las aguas del lago Nasser. Fue necesaria la intervención de la Unesco, bajo cuya supervisión se pudieron recuperar sus piezas una  a una. 

Abu Simbel recoge dos templos esculpidos en la montaña que muestran la fuerza y la cultura de Egipto. Sentados, nos reciben dos figuras de 20 metros de alto talladas directamente sobre la roca. Ramsés II, con la doble corona del alto y bajo Egipto, y su esposa Nefertari.

 

IMG20240518073547Foto: angelaGonzaloM

 

 

Al amanecer del 22 de febrero y el 22 de octubre, diseñado con una visión perfectamente astronómica, los rayos del sol recorren 200 metros iluminando los rostros de los dioses Ra,  -dios del Sol-, Amón Ra, -dios de dioses- y Ramsés, mientras que la cuarta figura, la del dios de la oscuridad y el inframundo, Ptah, queda en penumbra. un corredor de 200 metros, iluminando tres de las cuatro estatuas que se encuentran al final, en el sancta sanctorum o naos.

Ramsés II nos detalla a través de las paredes la batalla de Qadesh, en la que venció a los hititas. Los artistas labraron en la piedra múltiples patas al caballo que transporta al faraón, dándole una idea de movimiento y velocidad, mientras Ramsés lanza sus flechas contra el enemigo, que aparece de forma desordenada, contrariamente a la imagen que ofrece el ejército faraónico, ordenado y disciplinado.

 

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Fue tal la importancia de esta batalla para el faraón, que ordenó conmemorarla y representarla en las paredes de varios de sus templos. El acuerdo entre Egipto y los hititias está considerado el primer tratado de paz del mundo y también está recogido en varios papiros.

Frente a ese magnífico bajorrelieve hay una escultura de una nave, que parece recordar que todo en esta vida es efímero. Una procesión de la barca sagrada, cargada a hombros por los sacerdotes, que parecen mucho más numerosos porque sus figuras están esculpidas repetidamente para dar la sensación de movimiento. En el centro de la barca el santuario portátil y las estatuas de la divinidad.

 

IMG_6569Foto: Xavi Gonzalo

Esta iconografía religiosa y sagrada se encuentran diseminadas en centenares de restos arqueológicos a lo largo del valle del Nilo. Sorprende que toda esa grandiosidad permaneciera enterrada bajo la arena hasta principios del siglo XIX.

A pocos metros, está el templo dedicado a su esposa, Nefertari y Hator, la diosa de la maternidad y la fertilidad, representada por una cara de mujer con orejas de vaca, que era su animal sagrado.

De regreso a Asuán, sobre una isla rodeada por el Nilo se levanta sin gran majestuosidad, pero sorprendiendo al visitante, el templo de Filae. Lugar de enterramiento del dios Osiris, el santuario de la diosa Isis es el templo principal del lugar.

 

IMG20240518130340Foto: angelaGonzaloM

 

Sus bajorrelieves con escenas de  Horus, Isis y Osiris, y los ocho edificios que conforman ese complejo arquitectónico también estuvieron a punto de desaparecer bajo el agua por la presa de Asuán.

Fueron troceados y sus 40 mil piedras se trasladaron una a una hasta otra isla más alta. Tiene un mammisi, o lugar de nacimiento de Horus y una sala hipóstila con 10 columnas. Es un ejemplo de la arquitectura faraónica y la ptolomea o griega. El quiosco de Trajano tiene dos aperturas: en el este y el oeste, porque se creía que era una parada del barco sagrado de Isis.

Nuestro barco no es sagrado, ni tampoco las tradicionales falucas, si no un moderno crucero fluvial. Mientras navegamos hacia Luxor, disfrutamos del inmenso y fértil valle de este río que tiene un recorrido de sur a norte, porque llega a Egipto desde Sudán tras unirse el Nilo Blanco y el Azul.

 

IMG_6525Foto: Xavi Gonzalo

 

En la época de los faraones sus crecidas permitían regar la tierra negra, formada por el fértil limo que se depositaba durante las inundaciones anuales. 6.600 kilómetros después de su nacimiento y tras bañar 9 países, desemboca cerca de Alejandría en el Mediterráneo, formando un inmenso delta. A pocos kilómetros al este, el Mar Rojo.

Desde 3.100 años antes de Cristo, el Nilo ha sido testigo del progreso y decadencia de reyes y faraones. Ahora, nosotros podemos admirar su legado arquitectónico, cultural y religioso desde el interior de su cauce o en sus riberas. 

En 1493 a.C., el faraón Tutmosis ocupó la primera tumba construida en el Valle de los Reyes. Junto a él, durante siglos y siglos, descansaron en el interior de la montaña sus descendientes. Sus momias, perfectamente conservadas fueron llevadas al Museo Egipcio de El Cairo.

Un lugar muy diferente a su época. Antes un vergel, ahora un desierto. Un desierto que todavía guarda muchas sorpresas, y que seguiremos contando en otros posts.

 

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Categorías: Religión , Viajes

Ángela Gonzalo del Moral   14.jun.2024 00:58    

Granada, Gorbeia, Alemania, Noruega y el Transiberiano

 

 

20190827_190415Foto: angelaGonzaloM

Granada es una de esas ciudades que se mira a si misma embelesada por su arquitectura y lo hace a través de los miradores, como San Nicolás, San Miguel Alto, la Abadía del Sacromonte o la cuesta de los chinos, el mirador de la Lola, el del Cementerio de San José o los miradores de Cartuja.

La capital nazarí presume de tener algunos de los mejores miradores, para todos los gustos y con todas las perspectivas posibles. Muchos miran a su edificio más emblemático: la Alhambra. El monumento más visitado de España.

Y desde allí mira a Sierra Nevada y a otros lugares de la provincia, una gran desconocida por descubrir, con cultura, patrimonio, sol, playa y nieve. Hay importantes playas como Almuñécar, Salobreña o Motril, un referente internacional de esquí en Sierra Nevada y ejemplos paisajísticos y naturales como la Alpujarra, las comarcas de Guadix, el poniente granadino y el Geoparque".

Granada no solo es la Alhambra. La ciudad, un gran centro de actividades culturales, también sobrecoge al visitante con obras arquitectónicas como San Jerónimo, la Cartuja, la catedral, la capilla real, donde están enterrados los Reyes Católicos. Sin olvidar que el parque de las Ciencias, es el museo científico más visitado de Andalucía.

 

 

La capital granadina mira a todo su entorno, variado y con propuestas turísticas muy diversas. Como nos explica Francisco Rodríguez, presidente de la Diputación de Granada, "las distancias son mínimas y podemos comeren la calle recogida del centro de Granada y en poco más de cuarenta minutos pasar una tarde agradable en las playas de Almuñécar, incluso el Balneario de Lanjarón es uno de los más activos a nivel de turismo termal de España".

Añade Rodríguez que "tenemos la suerte de que al que le guste el senderismo puede subir al Pico del Mulhacén que es el más alto de la península y puede terminar bajando a pasar un rato agradable en el Barranco del Poqueira o municipios turísticos como Bubión, Capileira o Pampaneira, pueblos encalados y con abundante riqueza de agua".  

A todo eso hay que añadir que el aeropuerto de Granada, a unos 20 minutos del centro, está muy bien conectado con varias ciudades europeas, muchos de esos trayectos tienen conexión con Barcelona a través de cuatro vuelos diarios con Vueling. Dos ciudades muy distintas y complementarias. 

 

Gorbea o Gorbeia, la montaña que une dos provincias: Álava y Vizcaya

 

GorbeaNocturna-11Foto: Turismo Gorbeialde

El monte Gorbea o Gorbeia divide los parques naturales de Urkiola en Vizcaya y Gorbea en Álava.

Olatz Urkiza, alcaldesa de Igorre y presidenta de Gorbeialde, una asociación de promoción del desarrollo socioeconómico de la comarca de Arratia-Nervión, recuerda que "es una zona compartida, una de las faldas es vizcaína y la otra alavesa y se nota las diferencias entre una y otra. En el lado alavés los pueblos son más chiquitines que los vizcaínos, aunque en ambos hay pueblos muy tradicionales".

Es un destino que presenta naturaleza, gastronomía, conservación del medio rural, auténtica cultura y tradición vasca y aventura. Se autodenomina el corazón verde de Euskadi y es cuna del montañismo.

Con una cumbre de 1.482 metros, ascender hasta la cruz, que recuerda a la torre Eiffel se convierte en algo más que una caminata de 3 horas, con algunos recorridos más complicados que otros. Un paraje de rocas escarpadas, mezcladas con zonas de pastos o bosques de robledales presenta un conjunto kárstico de unas 500 cuevas.

 

CUEVAS DE MAIRU (3)Cuevas de Mairu. Foto: Turismo Gorbeialde

 

A lo que hay que añadir la cascada de Gujuli, de unos 100 metros de caídas. Además, han desarrollado interesantes rutas a pie o en bicicleta para los que quieren moverse relajadamente y los que prefieren retos más personales.

Los que escojan realizar actividades en familia pueden compartir su tiempo con alfareros, pastores o queseros, que elaboran su famoso queso Idiazabal. Una de las personas que participan en estas actividades es Maider Unda, medallista de olímpica, bronce en Londres y pastora de un rebaño de ovejas latxa.

El parque natural de Urkiola, o de los abedules, reúne las tierras más altas de la Sierra de Aramotz, con el Amboto y su impresionante pared vertical, como su cumbre más alta. Donde destacan bosques de hayas y fresnos y el santuario de Urkiola.

 

_06C1286Foto: Turismo Gorbeialde

Hay una tradición que se mantiene en la actualidad. Alaveses y bizkaitarras acaban el año viejo y empiezan el nuevo subiendo al monte Gorbea. El 31 de diciembre para comer turrón y el 1 de enero para tomarse una copa de champán. Los vascos tan arraigados a su entorno natural cumplen esos días con sus raíces mitológicas y de esta manera conectan con la naturaleza y celebran la transición de un año a otro.

En la zona de Urkiola también es tradición subir al Gorbeia el 31 de julio, para celebrar su patrón, San Ignacio de Loyola. "Subimos a las campas de Arraba que son las faldas del Gorbea y ahí se hace una romería que antiguamente finalizaba con una misa", nos dice Olatz Urkiza. "Ahora también hay una pequeña celebración en una ermita muy chiquitina que está incrustada en la roca del monte y todo aquel que quiere subir hasta la cumbre sube porque creemos que nuestra casa vasca empieza ahí".

 

Alemania y sus montañas del diablo

 

Funkturm_Berlin_View_13Foto: Wikipedia/ A.Savin

 

Los españoles tienen tres destinos europeos preferentes: Francia, Italia y Alemania. Dos de esos tres países tienen este año importantes citas deportivas. Francia con el Tour en julio y a continuación con los Juegos Olímpicos y Paralímpicos y Alemania con la Eurocopa masculina de fútbol, que se inicia el 14 de junio, con el partido inaugural entre la anfitriona y Escocia en Múnic. La final será en el Estadio Olímpico de Berlín.

Los responsables de turismo germanos quieren que los partidos sean solo una excusa para visitar las sedes del campeonato y conocer otros detalles. Por ejemplo, la directora de Turismo de Alemania en España, Ulrike Bohnet, ha escogido un lugar secreto de la capital alemana: la montaña del diablo.

"Es una antigua montaña de escombros de todos los edificios destruidos después de la Segunda Guerra Mundial en la ciudad. Allí se instalaron los estadounidenses con unas instalaciones de espionaje durante la guerra fría, que se cerró en 1989. Tienen una historia muy interesante detrás y se puede conocer porque en 2020 se abrieron al público todos los archivos".

El Teufelsberg es una escombrera que hasta 1972, recibió más de 26 millones de metros cúbicos de cascotes, un tercio de las casas bombardeadas en la ciudad durante la contienda, lo que equivale a unos 15.000 edificios.

Hay varias montañas artificiales de este tipo en ciudades como Dresde y otros lugares que tuvieron que reconstruir tras los intensos bombardeos que sufrieron centenares de ciudades. Pero la del diablo de Berlín mantiene también la antigua estación de escuchas de los occidentales durante la división de la ciudad.

 

Solsticio de invierno en Bodø

 

ZFreBUIgFoto: Bodø2024

 

Cabo Norte, Davvenjárga en lengua Sami es el punto más septentrional de la Europa continental. A 300 metros sobre el mar, junto a la archiconocida bola del mundo, fijamos la mirada en el horizonte viendo como el sol roza el agua, evita sumergirse, se resiste a desaparecer, y nos abruma la sensación de que la noche no existe.

El sol de medianoche es una relación mágica con la naturaleza, una sensación extraña para los que vivimos en otras latitudes. Cuarenta y cinco días sin que el astro se ponga entre mayo y junio, siempre que nos situemos por encima del Círculo Polar Ártico.

Estar envuelto de esa luz anaranjada que le ha ganado el pulso a las tinieblas es una experiencia inolvidable, entrañable, conmovedora.

 

IMG20240529120203Foto: angelaGonzaloM

Los noruegos, con un clima difícil durante el invierno, esperan con ansias estos días de verano para compartir Marbacoas. Suelen reunirse con amigos y familiares en las zonas más rurales para prepar una barbacoa de pescado.

Como nos explica Tore Holvik, director del Consejo de productos del mar de Noruega para España y Portugal "no puede faltar bacalao y salmón". 

 

Este año uno de los lugares imprescindibles para visitar es Bodø, capital cultural europea. Situada por encima del Círculo Polar Ártico, esta ciudad vivió su momento más dorado a principios del siglo XIX, cuando era un importante centro de industrias pesquera y marítima.

Con una población de unos 50.000 habitantes, Bodø tiene el récord de ser el lugar más septentrional en ostentar la capitalidad cultural. Allí se inauguró el primer cine del país en 1908.

 

 

A lo largo de este año se han preparado un millar de actividades, muchas de ellas centradas en los meses de junio, julio, agosto y septiembre, donde han organizado festivales de música y actividades para dar a conocer su riqueza cultural, especialmente su tradición sami, con la inauguración de una exposición dedicada a este pueblo originario de Noruega. 

También han organizado muchos actos, que además de atraer a turistas, aportará incentivos culturales a los jóvenes y las asociaciones juveniles de la región de Nordland. Para el solsticio de verano han estructurado los actos más destacados de su programa cultural bajo el título de Midsummer Mystery, donde el fuego y las hogueras tendrán un papel fundamental.

 

"En el Transiberiano. Una historia personal del tren que forjó un imperio"

 

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Y acabamos en el Transiberiano con dos escritoras españolas. Eva Orúe, periodista y directora de la Feria del Libro de Madrid y Sara Gutiérrez traductora y oftalmóloga. Ambas viajaron en este emblemático tren, que cruza gran parte del territorio ruso, a lo largo de más de 9.000 kilómetros. Lo hicieron en el verano de 1994, dos años y medio después de la desintegración de la Unión Soviética.

El libro describe los paisajes que atravesaron camino de Ekaterimburgo, Irkutsk, el lago Baikal, Jabárovsk y Vladivostok, introducen al lector en esas ciudades, el ambiente del tren y las estaciones, sus conversaciones personales y los problemas burocráticos. Nos recuerdan que el ferrocarril se mueve entre 8 husos horarios y cruza 16 ríos, 87 ciudades y 7.000 túneles, puentes, viaductos y otros tipos de infraestructuras.

"La primera etapa acaba en Ekaterimburgo, que es la ciudad en la que fusilaron al zar y a su familia", dice Sara. "En este capítulo, Eva, habla de la época de los zares y del inicio de la construcción del ferrocarril. Por ejemplo, en la segunda etapa acabamos en Irkutsk donde todavía quedaban muchos vestigios de la Unión Soviética, en las fachadas encontrabas colgados carteles sobre la perestroika y ahí se habla de cómo influyó y cómo se sirvió el poder soviético del transiberiano. En el Baikal, que lo atravesamos solo con la curiosidad de atravesar el lago, pero es una ciudad clave en la construcción de otra línea del transiberiano que une Baikal con Amur"

 

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"Cuando hicimos este viaje, dice a RTVE Eva Orúe, era una oportunidad para conocer un país que tenía una capital era muy interesante, pero no era el país completo, como tampoco ninguna capital es un país completo".

El tren es un tercer protagonista de este relato donde transcurren dos vías paralelas que también se entremezclan, la experiencia personal y la narración histórica.  "Se puede leer por separado o seguido", insiste Sara Gutiérrez. 

Durante las más de 400 páginas del libro, que utiliza varios estilos literarios como los diálogos o la crónica, también algunas imágenes históricas o esquemas del recorrido, e ilustraciones de Emilio Amade, nos introducen en algunas historias de esta línea ferroviaria que se construyó, con mano de obra esclava y forzada, cuando los zares lo utilizaron para mantener su imperio.

Sin olvidar su papel como campo de batalla en la Primera Guerra Mundial, en la Revolución de Octubre y en la posterior guerra civil, y la utilización que hicieron del mismo las diferentes partes en conflicto para finalizar hablando del futuro de esta línea que permite cruzar Siberia para llegar al Pacífico.

Y como si fuera una acusación que suena a guiño de complicidad, Eva Orúe, acaba diciendo que "Sara me convenció de que había que recorrer el país y que en aquel momento la única forma de hacerlo era a bordo de un tren, que por otro lado, es mítico y tiene mucho que ver con gran parte de la historia de la Rusia de los zares, de la Rusia soviética e incluso la Rusia que actualmente se teje en torno al tren".

 

 

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Ángela Gonzalo del Moral    7.jun.2024 16:41    

Propuestas turísticas: Valencia Culinary, Provincia de Sevilla, parques temáticos, Austria y Francia

 

IMG20240429150438Foto: angelaGonzaloM

El poeta Ausiàs Marc, escribió en el siglo XV, la edad del Renacimiento valenciano, su poema "Veles e vents", en el que explica su viaje por el Mediterráneo de regreso de Italia a su ciudad.

Uno de los edificios más emblemáticos de València, obra de David Chipperfield, levantado en la marina o puerto de la capital del Turia, lleva el nombre de su famoso poema. Y allí, en Veles e Vents, el chef valenciano, Javier de Andrés, guarda una sorpresa a los comensales. Les habla del estilo artístico y los trazos de Joaquín Sorolla.

 

 

Podría estar hablando el comisario de una exposición artística, pero el que nos introduce en los detalles de la pintura de Joaquín Sorolla es un cocinero multipremiado que nos demuestra que un plato también puede tener banda sonora, banda pictórica y recorrido turístico.

Nos vamos con Sorolla y de Andrés por diferentes regiones españolas para descubrir algunas de sus tradiciones, cómo el pintor las plasmó en sus cuadros y como las interpreta el chef. 

 

IMG20240429161438Foto: angelaGonzaloM

 

Con su propuesta cultural-gastronómica, Sorolla. Visión y sabores de España lleva textualmente el arte a la mesa y lo envuelve de música de cada rincón del país. Con él ha obtenido un premio como mejor proyecto cultural gastronómico.

Un ejemplo es el Valle del Roncal y la histórica tradición de El concejo, con los especiales y vistosos trajes de sus personajes. Es uno de los 14 paneles que Sorolla pintó para la Hispanic Sociaty de Nueva York en el que retrataba la sociedad española de principios del siglo XX.

En este caso Javier de Andrés explica cuál es la historia del cuadro y traslada la pintura al plato a través de los productos de temporada que se recogen en la rica huerta navarra. 

Con una gran variedad de platos, el chef demuestra que se puede comer alta gastronomía, asistir a una lección magistral sobre pintura explicada por un cocinero y trasladarse a los mismos lugares del cuadro acompañados por la música.

Es una de las experiencias que propone la asociación Valencia Premium y que se pueden disfrutar en la octava edición del Valencia Culinary Festival, que se desarrolla hasta el 26 de mayo, en diferentes puntos de la geografía valenciana.

 

IMG20240429144354Foto: angelaGonzaloM

De la huerta navarra a la valenciana. Otra propuesta de la programación es realizar una travesía por el corazón de la gastronomía mediterránea en el sorprendente Mercado Central, con más de 300 puestos de productos kilómetro 0 recogiendo la esencia de la huerta y del Mediterráneo, cogidos de la mano del chef alemán Bernd Knöller.

Otro chef, Ricard Camarena, con dos estrellas Michelin, descube a los participantes su huerta personal donde cultiva variedades de hortalizas autóctonas que van rotando según manda la naturaleza y las estaciones de año. Es una muestra de respeto máximo a la tierra.

De la terreta al mundo. Es una revolución de los sentido y durante 15 días la alta gastronomía toma Valencia con experiencias gourmet, transversales y exclusivas, que como explica Carlos Boga, presidente de Valencia Premium, fusiona la cocina con otro tipo de actividades siempre relacionadas con la calidad.

 

IMG20240429211933Foto: angelaGonzaloM

Y no puede faltar el famoso agua de Valencia, que nos explica su secreto a voces Diego Godia, jefe de sala del restaurante Vuelve Carolina "es una versión del cóctel clásico,  que lleva ginebra, vodka, naranja y cava valenciano. Lo hemos interpretado con los mismos ingredientes,  pero el vodka lo hemos utilizado con un destilado de uva, la ginebra tiene un toque más de naranja  y le hemos dado un toque de pasión con maracuyá y la chispa la metemos con el jengibre y al final lo que hacemos es todo un homenaje a Valencia".

Aunque es la séptima edición, el Valencia culinary nació hace 8 años, se perdió una edición a causa de la pandemia, y cada actividad gastronómica cultural está pensada para un grupo de 24 personas. Hasta el 26 de mayo, aunque la mayoría de las actividades tienen tanto éxito que ya están completas.

 

Sevilla, más allá de Sevilla

 

556feb4ef9d4f0e2f2f8e51ed_51fccFoto: José Manuel Vidal /EFE

 

También se está celebrando estos días, la romería del Rocío... Sevilla tiene turismo religioso más allá de la Semana Santa en numerosas romerías, la más conocida la del Rocío, donde convive lo espiritual y lo lúdico y un patrimonio por descubrir de artesanía, arte, folklore y gastronomía.

Como nos explica Rodrigo Rodríguez, vicepresidente de Prodetur, hay vida más allá de la capital andaluza, porque "la ciudad de Sevilla bombea el turismo hacia toda la provincia".

Las marismas, sus municipios y su entorno forman un pequeño universo de vida y biodiversidad. Villamanrique de la Condesa recoge toda la espiritualidad propia de la devoción y culto a la Virgen del Rocío.

La provincia de Sevilla, permite recorrer senderos, montes, arroyos y valles cubiertos de encinas o jara. Caminos milenarios y sonidos de la naturaleza en lugares recónditos de la Sierra Norte o Sierra Morena, el corredor verde del Guadiamar, la Cañada de los pájaros o los pinares de Aznalcázar.... descubrir molinos en desuso, cortijos, minas, encontrando dehesas, bosques de galería o paisajes de relevancia geológica en los parques.

 

Puy du Fou sigue conquistando premios internacionales

 

20220505_152900Foto: angelaGonzaloM

 

Cambiamos totalmente de paisaje para trasladarnos a un lugar de La Mancha, cada vez más conocido. Puy du Fou, llega a la temporada alta de 2024 cargada de grandes novedades, como Desmayarse, un nuevo restaurante con espectáculo en la zona andalusí de El Askar o la ampliación de la grada, para que unas 7.000 personas puedan disfrutar del espectáculo nocturno El Sueño de Toledo.

Este parque temático no tiene montañas rusas, ni actividades extremas, sino que está pensado para toda la familia y para disfrutar de pequeñas obras teatrales inspiradas en diferentes momentos de la historia de España relacionadas con Toledo.

El año pasado una de sus representaciones A pluma y Espada fue premiada como el mejor espectáculo del mundo". Está inspirada en la obra Fuenteovejuna de Lope de Vega y el escritor vuelve a ser protagonista de una exhibición vertical, una precuela bajo el título de "Desmayarse". El restaurante "El Askar Andalusí" también tendrá espectáculo que representará las tradiciones de Al-Ándalus.

 

Futuroscope 'se lanza' a la piscina

 

Aquascope_-_Zone_immersion_1707491087Foto: angelaGonzaloM

 

Otro parque temático, Futuroscope, también ha recibido el premio de mejor atracción del mundo, por su revolucionaria apuesta en "cazadores de Tornados", donde el espectador se ve atrapado por un torbellino, tiene importantes novedades este año. NO es el único reconocimiento.

Otras atracciones como Objetivo Marte, El viaje extraordinario o el espectáculo nocturno, "La llave de los Sueños" también han obtenido importantes galardones internacionales, tanto a nivel mundial como europeo.

Situado cerca de la ciudad francesa de Poitiers, la gran novedad de este año es Aquascope, un parque acualúdico indoor que abrirá en julio con sorprendente experiencias digitales.

Es el mayor proyecto realizado en Futuroscope desde su construcción, y es uno de los parques acuáticos interiores más grandes de Francia y de Europa. Tiene capacidad para 1.700 personas al mismo tiempo. El espacio sensaciones contará con 8 toboganes, algunos bastante cortos porque van en caída libre y otros bastante largo, otros son familiares.

Cuenta con una escenografía digital de raíces futuristas un mundo futurista, con un cine acuático, una fantástica experiencia de visión submarina y un espectáculo de video mapping sobre el agua.

Se trata de una auténtica novedad dentro de este parque sensorial multimedia, inaugurado en 1987, hace 37 años y que fue el primero que se abrió en Francia.

Casi cuatro décadas después, este centro lúdico ha recibido a unos 60 millones de visitantes. Dos millones de personas se trasladaron hasta esta zona del departamento francés de la Vianne, en la región de Nueva Aquitania.

 

Nueva Aquitania, la región que siempre tiene algo nuevo por descubrir

 

20190706_161702Foto: angelaGonzaloM

Una región con ciudades llenas de encanto y vitalidad como Burdeos, donde la gastronomía, la arquitectura, la viticultura o los museos complementan una importante propuesta turística, como nos explica Catherine Lamazerolles, responsable del departamento de turismo de Nueva Aquitania.

En los próximos días la antorcha olímpica recorrerá sus municipios más emblemáticos y a finales de junio la Fiesta del vino de Burdeos volverá a los muelles del Garona, compaginada con conciertos, exposiciones y espectáculos.

Sin olvidar los castillos que se extienden por los meandros del Dordoña como el de estilo medieval de Beynac, el Castelnaud, de estilo inglés, los jardines del de Marqueyssac o las cercanas cuevas prehistóricas de Lascaux. Sin olvidar Sarlat, la joya de la corona del Périgord negro.

 

Lebensgefülh, otra manera de vivir Austria

 

IMG20230909203606Festival en el Danubio (Linz)   Foto: angelaGonzaloM

 

Y acabamos este recorrido turístico por Austria, donde este año la pequeña población de Bad Ischl y los más de 20 municipios de la comarca de Salzkammergut acogen una de las tres capitales culturales europeas.


Kerstin Schwandtner, nos dice que este año Austria propone una manera diferente para visitarlos. Conocer el Lebensgefühl. Una manera de vivir la vida con toda la intensidad y aprovechando todo lo que ofrece

Cerca de Salzkamrgutt está la ciudad de Salzburgo, donde nació Mozart, el genio de la música. Se puede llegar desde Bad Ischl y otras localidades de Salzkamergutt en transporte público a través de las montañas de la región de Alta Austria.

Otro lugar para relajarse es Insbruck, que ha sido sede de varios juegos olímpicos de invierno, reflejados en el famoso trampolín de salto de Bergisel, que se puede visitar todo el año. La capital del Tirol es ideal para realizar senderismo o disfrutar de los miradores y de sus paisajes alpinos. Y en la ciudad está el famoso tejadillo de oro, con más de 2.600 tejas de cobre que cuando reciben los rayos del son parecen de oro, la calle comercial de María Teresa o el castillo renacentista de Ambras.

 

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Ángela Gonzalo del Moral   14.may.2024 00:30    

Belfast, la ciudad con el ADN más musical

 

IMG20240504205546Foto: angelaGonzaloM

 

Quizá la música de Star Wars no sería lo primero que relacionaríamos con Belfast, pero nuestro paseo musical por la capital norirlandesa tiene un inicio en el moderno Waterfront Hall y una cita con la Ulster Orchestra y con el Festival de Arte del barrio de la Catedral. Uno de los numerosos eventos musicales que organiza la ciudad a lo largo del año.

Pete Harrison, director de orquesta introduce a los melómanos y fans de esta saga cinematográfica en el mundo del compositor John Williams, padre de la banda sonora de esta mítica película. 

 

 

Muchos asistentes han llegado al auditorio como si fueran a subir a una nave espacial, disfrazados de Yoda, Luke Skywalker o Han Solo, en el atrezzo van incluidas espadas láser y sables de luz púpura. 

Eso sin olvidar que Liam Nesson, actor norirlandés nacido a pocos kilómetros de donde nos hallamos, que debutó en el Teatro Lírico de Belfast y estudió en la Queen's University de la ciudad, es uno de los personajes de las primeras películas de la saga.

Por todo eso nos parece un buen inicio para nuestra ruta por una de las ciudades más relacionadas con la música del mundo. 

 

IMG20240503133821Foto: angelaGonzaloM

 

Solo hay que pasear por cualquier rincón de las calles de la capital de Irlanda del Norte para escuchar notas musicales de todos los estilos  en pubs, bares, hoteles, lugares de ocio, centenares de espacios grandes o pequeños como nos explica Fiona Liversidge, representante de Visit Belfast.  

Incluso los que alquilan un servicio de bares móviles “pedalean” notas musicales más o menos desafinadas y hasta los carrillones dejan volar sus notas inconfundibles por el aire de la ciudad

Es una auténtica mezcla de estilos, y mucha gente tiene auténticas facilidades para tocar la bateria y otros instrumentos. "Es un conocimiento que se transmite de generación en generación, la música siempre está cerca de las famílias, los amigos tienen en gran medida una base comunitaria", nos dice Christine Osborne, responsable de asociaciones culturales del ayuntamiento. 

 

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"Hay tanta música en Belfast, en las calles, incluso en restaurantes, que simplemente tienes la sensación de que la gente se ha criado aprendiendo a tocar instrumentos y cantando"

La creatividad es desbordante, como demuestran la escena musical de Belfast y los grandes maestros literarios tanto del pasado como del presente. 

Esta pequeña ciudad de unos 350.000 habitantes es el centro neurálgico de una magnífica escena gastronómica, con restaurantes de vanguardia y acogedores pubs antiguos. 

 

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Con Dolores Vischer, alma mater de Creative Tours Belfast vamos a adentrarnos en las entrañas musicales de la ciudad, a descubrir lugares y músicos que han marcado su historial cultural más reciente y al final del recorrido se incluye una actuación musical con algún artista local.

Estamos en el Ulster Hall, en una icónica avenida victoriana, su construcción en 1862 fue una muestra del poderío industrial de la ciudad que había crecido de forma apresurada con la riqueza que proporcionaba la industria del lino y los incipientes astilleros. Era la ciudad más importante de toda la isla, y allí tiene su sede la Orquesta de Ulster. 

En la antesala del teatro, bajo atenta mirada de Beethoven y Gounod, está la placa que recuerda a una de las grandes cantantes locales: Rub Murray.

 

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Nuestra guía musical acompaña sus palabras con unos altavoces y una playlist que dejan sonar las notas de una de sus canciones... Softly, softly

Dolores Vischer es un ejemplo claro de como la música forma parte del ADN de esta ciudad. 

Ha tocado la batería, cantado en un coro, en una comunidad musical, ha escrito canciones y ha grabado algunas. Así que como buena fanática de la música ha organizado un tour musical por su ciudad. 

 

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Nos sentamos en el patio de butacas del Ulster Hall, frente al órgano de tubo inglés Mulholland, una maravilla...  y nos explica que allí han actuado grandes artistas como Led Zeppelin, el grupo punk The Clash o el gran símbolo local Van Morrison.

"Vamos a hablar de nuestra gente, porque son las personas las que hacen música para que lo escuchemos y luego algunos son leyendas como yo las llamo"

En ese teatro, se estrenó el 10 de mayo de 2024, la obra Riot Symphony del compositor norirlandés Conor Mitchell, que ha fusionado textos del grupo ruso Pussy Riot, perseguidas por el gobierno de su país y la activista antinazi Sophie Scholl ejecutada en la guillotina en 1943 en Alemania por enfrentarse a Hitler. 

Actuaron la soprano Rebecca Murphy el tenor Michael Bell, y el objetivo del compositor es también preguntar ¿pueden los jóvenes desafiar a los líderes actuales? Mitchell cree que en estos momentos de graves conflictos internacionales el arte, las palabras y la juventud quizá puedan cambiar el mundo.

 

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La siguiente parada es el City Hall, el ayuntamiento. Fue en ese edificio donde en 2021 la Unesco la incluyó en la lista de ciudades creativas de la mísica.

"Contar la historia de Belfast con sus letras y sus músicas que transmiten todo lo que mueve a la gente en este lugar", nos explica Vischer.

El Plaza y el Orpheus fueron dos de los salones de bailes más populares, pero ya han desaparecido de la escena de la ciudad. En la esquina de las calles Chichester y Montgomery. El plaza tenía un escenario giratorio y bailes vespertinos. 

 

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La banda de Glenn Miller realizó una de sus últimas actuaciones en la cercana base militar  de Langford Lodge, antes de desaparecer en un accidente aéreo en el canal de la Mancha.  Él también vivió el ambiente musical de Belfast.

Los locales de ocio de aquella época potenciaron el rythm and blues y una de sus figuras incipientes de fue Ottilie Patterson.

En uno de locales de la calle Skiper está el Berts Jazz Bar... entramos para escuchar a un trío con música en directo. 

 

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En la Royal Avenue se ha creado un espacio para las nuevas culturas musicales, mientras en Bank Street y otros centros de arte se concentran cantantes y bandas de folk. 

Hay dos instrumentos básicos en la música tradicional, la gaita y el arpa irlandesas, que se tocan en toda la isla. De hecho, la Unesco también ha destacado su importancia como símbolo identitario del pueblo irlandés desde más de diez siglos.

La música del arpa son sonidos parecidos a los de una campanilla que cautiva a los que la escuchan y ha sido ensalzada en la mitología, las artes populares y la literatura nacional. Es patrimonio inmaterial.

La gaita de codo “uilleann piping” es un instrumento muy sofisticado y su uso está sólidamente arraigado en la tradición musical y en los últimos años ha aumentado el número de gaiteros. 

 

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En este recorrido musical por Belfast llegamos a la primera iglesia presbiteriana, donde conocemos a los Ulters Scots, que muestran la gran influencia escocesa en esta parte del Reino Unido tras las largas migraciones de principios del siglo XVII,

"Belfast es única porque tenemos una gran cultura escocesa que está en nuestro ADN". Los escoceses llegaron forzados por Londres para colonizar las tierras y ocupar el territorio creando unas tensiones que se mantuvieron en los orígenes del conflicto de Irlanda del Norte en las últimas tres décadas del siglo XX. 

"Esa tradición musical es muy importante en la comunidad unionista, que en las bandas y marchas, sobre todo en verano, utilizan instrumentos como el tambor o gaitas que trajeron de Escocia y continúa siendo un sentimiento muy fuerte de arraigo cultural".

 

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Finalizamos nuestro recorrido en Centro de Música Oh Yeah. Eva Kearney, Aqua Tofana, deleita a los participantes al tour con una parte de su repertorio. 

"Soy nueva en la escena musical y aquí en el Oh Yeah, me facilita conocer a otros músicos, colaborar en actividades, te apoyan y ofrecen posibilidades de conciertos, además, el hecho de que la Unesco haya reconocido el valor musical Belfast, facilita todos estos contactos, porque ya es algo que la ciudad ha asimilado como propio, el apoyar la creatividad".

La importancia de la música en esta ciudad se puede oir en sus calles, en los interiores de los locales, en los pubs o en cualquier otro espacio, pero también en su economía.

 

IMG20240504162158Foto: angelaGonzaloM

Se calcula que da trabajo más o menos estable a más de 3.000 personas, lo que significa el 2% de su empleo y genera unas ganancias de 350 millones de libras. El 72% de los trabajos son música en vivo y tours, las grabaciones representan el 12% del total de ingresos, las tiendas de instrumentos y equipos un 2% y la educación musical otro 2%.

Y por supuesto, es un gran foco de atracción turística y aporta bienestar a su población.

 

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Ángela Gonzalo del Moral   10.may.2024 14:45    

Historia y literatura en las vallisoletanas Olmedo y Tordesillas

 

IMG20240411080740Foto: angelaGonzaloM

Entramos en la vallisoletana población de Olmedo en su época de oro. Cuando por sus calles caminaba Juan de Vivero, un caballero de la Orden de Santiago al servicio de Carlos V.

Fue asesinado, alrededor del día de Todos los Santos en 1521. No se conocen los móviles reales, pero fue época de luchas en lugares tan emblemáticos como Tordesillas o Villalar, en las que había participado este noble caballero.

 

 

Un siglo después, basándose en esos hecho comprobados el escritor Lope de Vega dejó llevar su imaginación y convirtió a Juan de Vivero en Alonso Manrique, su El Caballero de Olmedo, y escribió una tragicomedia amorosa del siglo XVII, que ha traspasado los siglos. Un enamorador de doncellas

La obra teatral explica como una noche don Alonso regresaba de visitar a Inés en Medina del Campo, cuando en la Cuesta del Caballero, a unos tres kilómetros de su casa, a traición y dominado por los celos le atacó don Rodrigo, el prometido de Inés.

"Inés es mi bien, yo soy esclavo de Inés; no puedo
vivir sin Inés; de Olmedo a Medina vengo y voy"

Dicen que Lope de Vega se inspiró en una seguidilla popular  "y al que le siguen de noche, muerto está por la mañana..."

 

IMG20240411084539Foto: angelaGonzaloM

 

Uno de los lugares donde descubrir más detalles de la obra de Lope de Vega es el Palacio del Caballero de Olmedo, que actualmente es un museo interactivo (4,50 € la entrada) por el que desfilan los grandes protagonistas del siglo de Oro español.

A lo largo de la sorprendente y original visita, encontramos el jardín de doña Inés, el lugar del asesinato del caballero, las relaciones entre Isabel de Castilla y Cristóbal Colón o la rivalidad que existía entre tres grandes escritores: Lope de Vega, Góngora y Quevedo. Principalmente entre estos dos últimos.

Es un viaje en el tiempo que mezcla técnicas teatrales y modernos sistemas audiovisuales que permiten una experiencia sorprendente.

 

IMG20240410184714Foto: angelaGonzaloM

 

A las afueras de la ciudad está el lugar donde se ocultó el verdadero asesino de Juan de Vivero. Miguel Ruiz, se refugió en el convento de los Jerónimos de la Mejorada, donde los frailes lo acogieron hasta que pudo huir a México.

También es muy curioso su nombre "La Mejorada", pues eran una parcela de aquella época, que fue heredada por la hija de un noble y que mejoraba la herencia de sus hermanas.

En la actualidad aquella hacienda, que ha pasado por diferentes usos y órdenes religiosas a lo largo de la historia, y el complejo monástico de La Mejorada se ha convertido en una finca vitivinícola, donde el arquitecto de tantas bodegas, Rafael Moneo, ha decidido crear su propio vino y recuperar la hacienda. Nada mejor que hacerlo en la Ruta del vino de Rueda, aunque sus caldos son de la IGP Castilla y León

 

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A Olmedo la llaman la villa de los 7  Sietes. Porque se dice que en aquella época tenía siete entradas y arcos, siete conventos, siete iglesias, siete barrios en su alfoz (o terrenos colindantes), siete plazas, siete caños o fuentes y siete casas nobiliarias.

Caminamos por sus tranquilas calles poco después del alba, al inico de la primavera. Las aves ya han comenzado a construir sus nidos, y se les ve revolotear por el casco antiguo algunas llevando ramas otras buscando el lugar idóneo para construirlos. Los más sorprendentes los de las cigüeñas, que parece que entendieran de arquitctura porque se colocan sobre las torres y campanarios de la población como el Monasterio de la Concepción, la iglesia de Santa María del Castillo, o el Convento de Nuestra Señora de la Merced.

 

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Las callejuelas del centro histórico están plagadas de edificios mudéjares como la iglesia de San Miguel y la cripta de la Soterraña, sin olvidar los restos de la muralla que abraza la mayor parte del casco histórico.

Salimos de la zona por el arco de San Francisco donde encontramos el asador "El Caballero de Olmedo". Originariamente fue uno de aquellos conventos, y en su larga trayectoria hasta convertirse en restaurante ha sido posta y a principios del siglo XIX  se cobijó el bandolero Luis Candelas, antes de ser detenido en  la localidad vallisoletana de Alcazarén.

A unos 50 metros encontramos un lugr ideal para viajar toda la familia. Reducimos nuestra estatura y trasladamos nuestra mente a la Edad Media para poder sumergirnos en la arquitectura mudéjar de la Comunidad Autónoma.

 

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Estamos en el Parque Temático del Mudéjar de Castilla y León, abierto en 1999. En 15.000 metros cuadrados hay 21 réplicas arquitectónicas construidas con ladrillos del tamaño de un dedo, a una escala de 1/8, por las que, en algunos casos, se puede entrar en su interior. Un lugar ideal para visitar con los más pequeños, sentirse como Gulliver en Liliput, y un buen punto de partida de la ruta del Mudéjar en la comarca sur de Valladolid.
Además de las reproducciones, hay más de 300 plantas y dos ferrocarriles también en miniatura con vagones de época y máquinas de vapor.

Junto al parque temático volvemos a encontrar un nido de cigüeñas en el Monasterio Sancti Spiritus, del siglo XII, hoy en día convertido en Balneario Castilla Termal de Olmedo, una red de establecimientos hoteleros especializada en recuperar diversos edificios históricos en varios municipios castellanoleoneses.

Uno de los mayores atractivos del balneario es su baño mudéjar. Las paredes están decoradas con reproducciones de los frescos mudéjares del Alcázar de Segovia y la sala de reposo conserva la chimenea original del convento. Sorprende el pediluvio, una réplica del patio del Real Convento de Santa Clara de Tordesillas.

 

IMG20240410195305Pediluvio del balneario. Foto: angelaGonzaloM

Nos relajamos, y el sonido del agua, que cae como una lluvia sosegada, nos traslada a otras épocas y a otros lugares.

El recorrido está pensado para 6 personas con alternancia entre espacios húmedos y secos, frío y calor que facilitan la eliminación de toxinas, descongestión de las vías respiratorias y mejorar la circulación periférica.

La experiencia Patio Mudéjar incluye sauna, duchas biotérmicas, pediluvio, poza de agua fría y caliente o hamman. A la salida se puede disfrutar también de un complejo hidrotermal de dos piscinas, una interior y otra exterior, con jacuzzis, camas asientos de masaje con burbujas, cortinas y cañones de agua.

 

Tordesillas, una ciudad marcada por la historia

 

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A pocos kilómetros nos encontramos en el lugar original del baño. El patio árabe del Real Monasterio de Santa Clara, en Tordesillas. 

Antes de convento fue el palacio real de Alfonso XI, y su hijo Pedro I alojó a su favorita María de Padilla. Su hija, doña Beatriz, fundó en 1363 un convento de clarisas. El edificio, que se alza a orillas del Duero, es uno de los mejores prototipos de arte mudéjar de Castilla y León.

Un claro ejemplo de la admiración de los reyes cristianos por el lujo y sofisticación de la cultura andalusí. Su mezcla de románico y gótico, con los emblemas reales siempre presentes, impacta al visitante.

 

IMG20240411174854Foto: angelaGonzaloM

 

El edificio mantiene el esquema de palacio musulmán con amplios salones rodeados de galerías en torno a un patio donde el agua era el elemento fundamental, y que en algunos momentos recuerda a los palacios nazaríes de Granada o Sevilla. Al convertirse en monasterio, el patio se readaptó a claustro, los salones a dormitorios, y la entrada del palacio en iglesia.

Durante el recorrido disfrutamos de la belleza de la capilla dorada, el receptor, el zaguán, la capilla mayor del coro, la iglesia, la sacristía, la capilla de los Saldaña y los baños árabes.

En el convento sigue viviendo una comunidad de clarisas que elaboran dulces y pastas para la venta al público y cada mes de octubre la ciudad se convierte en una villa medieval.

 

IMG20240411185314Foto: angelaGonzaloM

Si en Olmedo disfrutábamos de las leyendas, en Tordesillas se impone la historia. Como nos explica Inés Retortillo "Tordesillas ha sido un punto importantísimo, no solamente en Castilla y León sino lo que es el concepto de la Nación de España a partir de 1517".

Resalta su puente medieval de diez ojos, pero la fuerza de la corriente  obligó a su remodelación en los siglos XVI y XVIII.  Era paso obligado de caminos que unían el noroeste de la península y el centro. Tenía una torre almenada con una función defensiva y fiscal. Se pagaba por todas las mercancías que cruzaban el río Duero.

El viejo trazado urbano es un viaje al pasado, a diez siglos de historia entre iglesias, conventos y casonas donde habitaron personajes ilustres y fue residencia de reyes desde Alfonso XEnrique III mandó construir el palacio Real. También lo visitaron Isabel la Católica, Fernando de Aragón,  y Carlos V durante algunos de sus encuentros con su madre, la reina Juana, que vivió 46 años encerrada entre sus paredes.

 

IMG20240411180652Foto: angelaGonzaloM

 

Años antes de su llegada, los reinos de Castilla y Portugal habían negociado un acuerdo clave para la historia occidental: marcaron los límites de conquista de cada corona en el mundo recién descubierto.

Cada mes de junio se recrea la llegada de los embajadores plenipotenciarios que tenían como objetivo alcanzar un acuerdo para evitar la guerra entre ambos reinos. Ellos fueron los que elaboraron el Tratado de Tordesillas en 1494. 

En el suelo del palacio está dibujada una bola del mundo y una raya roja que divide la tierra en dos: Occidente para Castilla y Oriente para Portugal.

Hasta Tordesillas llegó  la burguesía y el campesinado castellano levantados en armas contra Carlos I, los privilegios de la nobleza y el desvío de impuesto hacia las guerras europeas del emperador.  Las Comunidades de Castillas fueron a pedir el apoyo de la reina Juana e hicieron de Tordesillas su cuartel general hasta que las tropas imperiales los derrotaron el 23 de abril de 1521, en la batalla de Villalar.

Dos lugares ligados a nuestro caballero de Olmedo, el real, Juan de Vivero. Se dice que el motivo por el que lo asesinaron, fue porque cuando los comuneros estaban a punto de ser derrotados, cambió de bando y se puso del lado del emperador Carlos y lo mataron para cobrarse la traición.

 

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Ángela Gonzalo del Moral    5.may.2024 19:20    

Nicaragua, siguiendo los caminos de tres personajes históricos

 

IMG20231201075043Foto: angelaGonzaloM

 

Las montañas boscosas del noroeste de Nicaragua están estrechamente relacionadas con los movimientos revolucionarios del siglo XX en ese país. Entre la frondosidad de los bosques los guerrilleros desde Sandino al FSLN de Fonseca, se enfrentaron con los ejércitos y en ellos se refugiaron miles de combatientes.

Por sus laderas Omar Cabezas, relataba la dureza de la vida en aquellos años de guerrilla "uno cuando va caminando van tan cansado, tan incómodo, tan en tensión para no caerse o no deslizarse..... mira donde va poniendo la vista, el oído, sentir el latido del corazón y el golpe del pie al ponerlo en el suelo".

En el libro del comandante guerrillero La montaña es algo más que una inmensa estepa verde leemos "Yo nunca comprendí si yo quise o no quise la montaña, porque sentía dejarla y también la odiaba, yo llegué a odiar a la montaña".

 

 

 

Visitar Nicaragua es conocer parte de esa historia, que ha ido esculpiendo la idiosincrasia de este país centroamericano, que a pesar de esos momentos dramáticos muestra un rico patrimonio, ciudades coloniales, una naturaleza exuberante, playas en el Pacífico y el Caribe, lagos y ríos navegables, isletas, volcanes, o la frondosidad de la selva en la Mosquitia.

Esas mismas montañas de los departamentos de Jinotega, Estelí o Matagalpa se han transformado en zonas tranquilas y de gran atractivo turísticos.

Rodeado de vegetación, oculto entre la maleza, en San Simón de Palcila, encontramos un fantástico mirador en Casa Don Facundo. Un restaurante especializado en carne de res a la parrilla y con un importante catálogo de vinos franceses, españoles o californianos.

 

IMG20231201115607Mirador casa don Facundo. Foto: angelaGonzaloM

 

La zona acogió a una importante colonia de alemanes en el siglo XVII. De aquellos emigrantes son descendientes un grupo de indios matagalpas que llaman la atención porque son blancos, rubios o pelirrojos, especialmente son importantes en el valle de Pacsila, a pocos kilómetros de Matagalpa.

Otros descendientes mantienen los apellidos y los rasgos centroeuropeos. Dos de ellos son Eddy Kühl y Mausi Hayn, un matrimonio que regenta el ecolodge Selva Negra, totalmente sostenible.

Por las plantaciones de la hacienda se organizan tours del café y se puede comprobar la utilización que se hace de la producción hidráulica a través de pequeños embalses, o la reutilización de residuos orgánicos.

 

IMG20231201104102Selva Negra. Foto: angelaGonzaloM

 

Con Mausy recorremos esos lugares, quizá las mismas trochas que utilizaron los viejos combatientes del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Hoy en día son rutas donde se organizan itinerarios de avistamientos de fauna y animales salvajes. Sorprenden los tours nocturnos por la selva, siempre acompañados de guías.

Seguimos en el departamento de Matagalpa donde nacieron dos de los personajes que, junto con César Augusto Sandino, más han influido en la política y la literatura contemporánea: el líder sandinista Carlos Fonseca y el gran poeta Rubén Darío.

 

IMG20231201112502Eddy Kühl en la hacienda la Hammonia. Foto: angelaGonzaloM

 

Del aclamado príncipe de las letras castellanas, ha recopilado parte de su biografía Eddy Kühl,en el libro Rubén Darío según un paisano matagalpa, donde detalla varias etapas de su corta vida.

Como Darío, Kühl representó a su país en el extranjero. Fue embajador especial en Europa en julio y agosto de 1979, recién declarada la revolución en su país. En su hacienda Selva Negra nos habla del gran literato latinoamericano y de su nacimiento, su estancia en Nueva York y otras ciudades europeas, sus relaciones con otros grandes escritores hispanoamericanos y de una entrevista ficticia entre Eddy y Darío.

 

IMG20231202074103Foto: angelaGonzaloM

 

Llegamos a la histórica ciudad de León, la segunda más importante de Nicaragua y que este año cumple cinco siglos de existencia. El poeta universal está presente en casi todos los rincones.

"Mi segundo recuerdo de edad verdaderamente infantil es el de unos fuegos artificiales, en la plaza de la iglesia del Calvario, en León", escribía en su biografía el poeta.

 

IMG20231201172809Foto: angelaGonzaloM

 

El primer lugar que visitamos es la catedral, donde se encuentra la fe de bautismo de Félix Rubén, hijo legítimo de Manuel García y Rosa Sarmiento. En realidad, escribe "mi nombre debía ser Félix Rubén García Sarmiento".

Su familia paterna era conocida como los Daríos y por eso utilizó ese apellido, con el que se hizo mundialmente famoso.

Pero lo más importante que guarda la basílica de la Asunción es  su sepultura. Está en el lado derecho del altar mayor, al pie de San Pablo y junto a su túmulo el animal que representa a la ciudad, un león a tamaño real, obra de su gran amigo, el escultor granadino, Jorge Navas Cordonero.

 


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Foto: angelaGonzaloM

 

El rostro del león doliente con angustia contenida, parece llorar la muerte del poeta. Una garra sobre el arpa, con la otra sostiene un ramo de laurel  y con un escudo protege el alma del poeta.

Como decía el escritor puertorriqueño, José Luis Vega, "estamos ante la apoteosis de la poesía que trasmuta el cuerpo frágil del poeta en signo".

A su lado las criptas de los poetas leoneses Salomón de la Selva y Alfonso Cortés.

Murió el 6 de febrero de 1916, a los 49 años. Durante cinco días, miles de personas desfilaron para despedirse del poeta que fue sepultado el 13.

Redoblaron las campanas de todas las iglesias, se lanzaron cañonazos, hubo duelo nacional, los poetas del continente escribieron sobre su contribución a la literatura hispanoamericana.

 

IMG20231202093529Foto: angelaGonzaloM

 

Desde la terraza vemos la cadena montañosa de 16 volcanes y las 32 bóvedas de las cúpulas del edificio que dejan entrar la iluminación exterior, por lo que recibe el nombre de catedral de la Luz. Como nos explica José Eduardo Benavides, el edificio religioso es un reflejo de la idiosincrasia de los leoneses, que siempre han desafiado a la naturaleza y a todos los que han tratado de limitar su libertad.

Patrimonio de la Humanidad, el arquitecto Jorge Navas Cordonero realizó la mayor parte de las obras del interior y el exterior de la catedral. La estatua de la Virgen encima del frontis de la fachada, las estatuas de los doce apóstoles y las columnas de la nave central, los atlantes que están entre el frontis y los campanarios. 

Entre ellos, la campana más corpulenta y sonora lleva el nombre del escritor y solo se puede tocar de forma manual.

 

IMG20231201172756Campana de Darío en la fachada de la catedral de León. Foto: angelaGonzaloM

A unas cuadras encontramos la casa museo del poeta, considerado máximo representante del modernismo literario en lengua española. Allí vivió su infancia y juventud junto a sus tíos maternos, y se encuentran objetos y fotografías que recuerdan toda su intensa vida política y literaria.

“Si pequeña es la patria, uno grande la sueña. Mis ilusiones, mis deseos, mis esperanzas me dicen que no hay patria pequeña. Y León es hoy a mi como Roma o París”.... escribía el poeta durante uno de sus regresos a León.

También desde Matagalpa llegó años más tarde Carlos Fonseca, uno de los intelectuales fundadores del Frente Sandinista. Lideró el movimiento revolucionario durante la década de los 60 y principios de los 70. Murió con 40 años en 1976.

 

IMG20231202073547Foto: angelaGonzaloM

Fue la primera ciudad liberada por el FSLN el 20 de junio de 1979. Hay hasta una ruta de la Revolución que recorre el centro de la ciudad. 

Las calles de la denominada capital de la Revolución están marcadas por ese espíritu. Murales, fotografías de los líderes muertos en combate, asesinados o torturados.

En la antigua cárcel "La 21", que hace referencia al año de su construcción, 1921, donde la guardia nacional encerraba y torturaba a los insurrectos, actualmente convertida en sala de exposiciones.... la casa natal de Rigoberto López, el hombre que disparó contra Anastasio Somoza padre, y que murió días después en Panamá. en el recorrido encontramos la cancha 23 de julio con uno de los murales más emblemáticos de las revueltas, la avenida 11, con pequeños homenajes a los líderes nacionales caídos en combate o el centro educativo de la Universidad Nacional.

 

IMG20231202112927Foto: angelaGonzaloM

 

El edificio neoclásico que en su día fue el Palacio Departamental es en la actualidad el Museo de la Revolución. Felipe García Reyes excombatiente acompaña al visitante a recorrerlo, añadiendo siempre algunas de sus experiencias en el campo de batalla.

Con él recorremos ese momento histórico del país a través de paredes llenas de agujeros de balas, que recopilan fotocopias de documentos, fotografías, murales, recortes de prensa.

Darío y Fonseca llegaron en algún momento de sus vidas a Managua, la capital nicaragüense, como también llegó el gran héroe nacional, Augusto César Sandino... recordados los tres en calles, plazas y centros culturales.

 

IMG20231202170855Foto: angelaGonzaloM

 

Presidiendo la ciudad, en en el Parque Histórico Nacional Loma de Tiscapa, se levanta una gran estatua. Es el mismo lugar donde estaba el Palacio presidencial antes del terremoto de 1972 y donde, hace ahora 90 años, el guerrillero fue ejecutado junto con otros miembros de su equipo, cuando salía de negociar un acuerdo de paz. En 1934. Tenía 38 años.

Desde el cerro se ve una panorámica del gran lago Xolotlán en Managua y el puerto Salvador Allende, una zona de ocio y diversión junto a ese lago de la capital.

 

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Ahí finaliza nuestro recorrido por tres ciudades nicaragüenses: Matagalpa, León y Managua, acompañados de tres grandes personajes de la historia reciente de ese país: Darío, Sandino y Fonseca.

Los tres dejaron una huella en la historia de su país y los tres murieron antes de los 50 años. 

 

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Ángela Gonzalo del Moral   25.abr.2024 19:09    

Gourmets, abre su salón de 'exclusividad' gastronómica

 

 

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Foto: Facebook SalonGourmets

 

Jamones, aceites, quesos, lácteos, bebidas, dulces, conservas, mermeladas y miel de calidad exclusiva son algunos de los 55.000 productos que estarán presentes esta semana en la trigesimo séptima edición del Salón Gourmets en Madrid.

La Feria de Alimentación y Bebidas, reúne a unos 2.000 expositores y espera la visita de unas 100.000 personas en los pabellones 3, 4, 5, 6 y 8 de la Feria de Madrid. Los vinos suponen el 33% de expositores, seguido de conservas, bebidas, confituras, aceites y charcutería en ese orden.

Uno de los stands que vienen con fuerza es Extremadura que ofrecerá productos de 17 DOPx/IPs distintas. Traen a Madrid carnes ibéricas frescas y ecológicas. Aunque, sin duda, uno de sus productos estrellas es el jamón ibérico de Extrem Puro Extremadura,  criado en un entorno rodeado de encinas y alcornoques.

 

GKqwCcPWMAAV-6-Foto: X SalónGourmets

Conservas Codesa, de Laredo, una empresa familiar cántabra de tercera generación, trae sus productos de ediciones limitadas del jamón del mar, las anchoas, presentadas bajo las etiquetas Reserva de Familia, Serie Limitada, Serie Rosa y sus Gildas Premium, con un suave punto “picante” muy equilibrada en texturas y gusto final a anchoa del Cantábrico.

Los aceites de Oliva de España forman parte de la identidad gastronómica española y a pesar del incremento histórico de precios (un 180% desde 2022) provocado, entre otros, por la sequía extrema de los últimos años, ha continuado estando presente en las mesas, mostrando la fidelidad del consumidor y también estará presente en el pabellón 8 de la feria.

Los clásicos de siempre mantienen su cita en la edición de este año, como es el caso de Mazapanes Barroso que trae la artesanía toledana a Madrid. No sólo los dulces tradicionales, sino también sus novedades como las bizcochadas de almendras, las yemas de marrón glacé, bollitos de aceite o trufas de Lotus. ¡Toda una tentación!

 

OlivasFoto: X SalónGourmets


En el 37 Salón Gourmets participan representantes de 85 países. Marruecos es el país de honor, mientras Andalucía será la provincia invitada. Para los que no puedan asistir presencialmente, tendrán la posibilidad de seguir todo lo que "se cueza" en el canal de streaming de la web Gourmes TV que transmitirán las actividades que se realizarán en el auditorio, el aula, el escenario, el plató Gourmets o el Escenario MAPA. A los que hay que añadir el Escenario Pizzas o el de la Comunidad de Madrid.

Tampoco pueden faltar los showcooking, como el que propone la empresa cárnica asturiana Trasacar, con más de tres décadas de experiencia y el maestro parrillero Mariano García Poyuelo, que junto con el experto cárnico Javier Trabadelo consiguieron el título de "Mejor carne de España" en el concurso Nacional de Parrilla 2023.

En Madrid, explicarán cuáles son los pasos para hacer una chuleta perfecta, cuál es la mejor sal para asar y cuándo aplicarla o qué maduración hay que dar a la carne. Además, prometen desvelar el secreto mejor guardado de un profesional de la parrilla: el punto de la carne.

 

Ambiente sgFoto: Salon Gourmets

También habrá showcooking de productos italianos con la maestría del chef Rubén Fenollar que expondrá el potencial de la charcutería de ese país para la gastronomía del siglo XXI. Mostrará su maestría con la Mortadella Bologna IGP, los Salamini Italiani alla Cacciatora DOP, el Zampone Modena IGP o el Cotechino Modena IGP. Productos presentes en el stand de Sellos de calidad por el origen de Europa, A slice of quality.

Más de mil actividades en los cinco pabellones destinados a productos como vino, aceites de oliva, conservas, cárnicas, charcutería, condimentos, salsas, platos preparados, ahumados, quesos, salazones, encurtidos, frutos secos, café o dulces, son sólo algunos de los sectores que atraerán la atención de los visitantes profesionales.

Coincidiendo con Sant Jordi, el salón abrirá la Librería Gastronómica Gourmetour+ ubicada en el pabellón 8 para conocer numerosas obras de editoriales gastronómicas, que han invitado a algunos de sus escritores para firmar sus libros.

 

IMG20240410164700Foto: angelaGonzaloM

 

En esa misma jornada, Granada celebra su día con un intenso programa de actividades como provincia gastronómica y despensa de excelencia de Andalucía. Prepararán un desayuno super nutritivo a base de frutas procedentes de la Costa Tropical, cócteles sin alcohol, vermut de todos los sabores y estilos, dulces como los piononos de Santa Fe y elaboraciones con miel de La Alpujarra, almendras del altiplano y frutas frescas de la Vega.

Córdoba, presentará su patrimonio gastronómico con productos tan conocidos como el gazpacho, salmorejo, flamenquín, rabo de toro, alfajores y pestiños.

Diferentes chefs y expertos canarios realizarán showcookings con sus variedades autóctonas como el gofio, los vinos volcánicos, los túnidos y la lubina.

El otro archipiélago español, Illes Balears desarrollará su programa "cuatro islas para saborear" con artículos como los lácteos de la vaca vermella menorquina, el queso de Mahón, vinos varietales Binissalem, tomate de Ramellet, sobrasada, carne de porc negre mallorquí, la flor de sal des Trenc y productos elaborados con algarroba.

IMG20240221145639Foto: angelaGonzaloM

Para poder organizar personalmente cada visita, la información del Salón estará actualizada a través de la AppSalón Gourmets en Google Play y App Store y se podrán comentar las impresiones en las diferentes redes sociales.  InstagramFacebookXLinkedinYoutube yTikTok.

Como ocurre con ferias gastronómicas importantes, paralelamente al salón, y fuera de las instalaciones de IFEMA, se organizan otras actividades. Coincidiendo con la Semana de la Tierra, se celebra el foro MadBlue, que apuesta por la alimentación y la gastronomía sostenible. Este año el foco está centrado en los superalimentos de origen marino.

Durante el evento se explicarán proyectos como Mediterraen Algae, que lidera una joven alicantina que cultiva algas autóctonas en tierra firme, para obtener biomasa, o las propuestas de Bluana, que elabora 'salmón' vegano con productos marinos y prepara sashimi vegano.

BOCADITOS DE ACEITEFoto: Mazapanes Barroso

Otros proyectos relacionados con la seguridad alimentaria es el que presenta Aloalto. Produce hortalizas y verduras empleando un avanzado sistema de cultivo vertical que apunta a nutrirse exclusivamente de electricidad procedente de fuentes renovables en un radio de entre 15 y 10 kilómetros del centro de las ciudades. De momento se centran en el cultivo de fresas gourmet.

En el COAM (Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid) participarán investigadores como el sueco Yngvar Olsen, especializado en nutrición de organismos del plancton que hablará de estos superalimentos o Joaquín Garrido, secretario general del Consello Regulador de la DOP Mexillón de Galicia y se ha convocado a 70 startups del sector.

 

Solidaridad Gourmet

 

Solidaridad gourmet

 

Salón Gourmets y solidaridad de mano de la ONG  Gastronomía Solidaria que el 24 de abril ha organizado un concurso en el mirador de Cuatro Vientos, , con la participación de más de 50 cocineros y reposteros de Madrid.

Esta organización, liderada por el chef Chema de Isidro, ayuda a incorporar al mercado laboral de la hostelería a jóvenes en riesgo de exclusión. Dentro de IFEMA tienen previstos showcookings con talleres destilados y catas de vinos con Custodio Zamarra y Javier Gila y un espacio de degustación de pinchos en favor de la Asociación de Enfermedades Raras.

También tendrán un espacio Aldeas Infantiles SOS y Banco de Alimentos de Madrid que el último día del salón recogerá productos donados por los expositores. El año pasado recogieron 6.750 kilos de alimentos.

 

13725Foto: web Salon Gourmets

 

Solidaridad también con Ucrania, que participará con un stand cedido por MARVA, que le permitirá mostrar la riqueza y variedad de su productos y espera que lsea una oportunidad para posicionarse en nuevos mercados.

El Salón Gourmets tiene un espacio dedicado a los más pequeños, y futuros consumidores. Unos 1.000 alumnos de 8 a 12 años disfrutarán de algunos de los 4 talleres abiertos para ellos, como el de Castilla León "Tierra de Sabor" en el que desayunarán una tosta de jamón ibérico DOP Guijuelo con AOVE, fresas y leche entera, el stand de Galicia les trasladará al mundo de la miel, a conocer los tesoros ocultos del llamado Oro Dulce, y meterán las manos en la masa para aprender a elaborar pan con Horneo Fresh.

Todo lo imaginable de la gastronomía, la restauración, distribución, catering o bares tiene su espacio en el Salón Gourmets.

 

 

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Ángela Gonzalo del Moral   20.abr.2024 20:21    

Bilbao, donde el fútbol es parte del ADN

 

20210318_181018Foto: angelaGonzaloM

 

Bilbao es una ciudad ligada al fútbol desde finales del siglo XIX. No solo porque es la ciudad donde se fundó el segundo equipo de España, sino porque tres de las palabras más utilizadas en el vocabulario de los socios y seguidores de este deporte proceden de la capital vizcaína: alirón, míster y pichichi.

A principios del siglo pasado, los montes de Triano, que rodean la ciudad eran el corazón minero del País Vasco. Se les conocía como los montes de hierro.

 

 

Se habían convertido en una especie de "California del hierro", donde miles de personas llegaban para extraer el mineral de los yacimientos y los ricos ingleses para instalar sus negocios y venderlo en un mercado ávido y necesitado de hierro para el desarrollo de las grandes infraestructuras.

De hecho, la revolución industrial de Bilbao comenzó en esas montañas donde se forjaron las fortunas de los grandes empresarios locales diversificando sus empresas, primero en el hierro, luego el ferrocarril, más tarde la banca y por último la industria, los astilleros, los altos hornos, la siderurgia y los puertos.

Hay quien asegura que Bilbao no sería lo que es hoy si no fuera por el hierro. El óxido del mineral empezó a cubrir la ciudad e impregnó el vocabulario futbolístico.

 

20210317_174440Foto: angelaGonzaloM

 

Dicen que en esas minas nació el conocido grito de "Alirón".

Muchas explotaciones estaban en manos de ingleses y los mineros que sacaban franjas compuestas solo por hierro.... el jefe de cuadrilla, un inglés, colgaba en la puerta de entrada un cartel que decía "all iron" (todo hierro), y los mineros gritaban con la pronunciación castellana, "alirón".

Encontrar esas vetas de máxima pureza del mineral significaba una paga extra. Y su grito de alegría pasó al naciente deporte para celebrar las victorias del equipo local.

En la actualidad los montes son una vía verde de unos 42 kilómetros. Es la más larga de la provincia y el recorrido une Artzentales y Muskiz.

 

IMG20221027181551Foto: angelaGonzaloM

 

A lo largo del recorrido, que se puede hacer a pie, en bicicleta o a caballo, hay todo un patrimonio minero, cargaderos, minas, hornos de calcinación, ferrerías e incluso el actual funicular desde Trapagarán hasta el barrio de la Reineta,... inaugurado en 1926 fue una importante vía de extracción minera.

También se puede ver una de aquellas grandes explotaciones a cielo abierto, como la de Gallarta, declarada Bien de Interés Cultural. Allí nació Dolores Ibarruri, "La Pasionaria".

Es la impresionante mina Concha II, una de las mayores minas a cielo abierto de Europa, en la que habían llegado a trabajar 700 mineros que extraían unas 15 toneladas de hierro diarias. Forma una red de galerías de casi 50 kilómetros en donde circulaban camiones de gran tonelaje. Hoy en día alberga el museo de la minería del País Vasco.

 

IMG20221027181242Foto: angelaGonzaloM

En la otra ladera de las montañas están las Encartaciones, con una historia muy interesante y particular y una arquitectura marcada por las viviendas de los indianos.

Pero, hay otra leyenda más que relaciona Alirón con Bilbao y no se sabe cual de las dos versiones es la cierta. Aunque esta es más probable.

En las navidades de 1913, la cupletista Teresita Zazá, entonó una melodía en el Salón Vizcaya de la calle San Francisco, al que denominaban la catedral del cuplé.

Rodeada de hombres de rica alcurnia, la cantante interpretó la Canción del Alirón, con letra de Álvaro Retana y música de Gaspar Aquino. El público presente en la sala rectificaron el estribillo final cantando ¡Alirón! ¡Alirón! El Athletic campeón.

 

 

Pero, en estos días de celebraciones tras la consecución de la Copa del Rey, regresemos hacia la ría para continuar conociendo el Bilbao futbolístico.

Muchos de aquellos británicos que dirigían las minas y jóvenes bilbaínos que habían estudiado en el Reino Unido a finales del siglo XIX formaron el segundo equipo más antiguo de la liga española: el Athletic de Bilbao. De hecho, siempre se ha dicho que la captal vizcaína es una ciudad muy anglófila. 

En el paseo de Abandoibarra, junto al museo Guggenheim, estaba la campa, el primer lugar en el que practicaron este deporte. Allí una placa recuerda ese momento con un verso en castellano y euskera de Kirmen Uribe.

 

20210317_174029Foto: angelaGonzaloM

"

Campa de los Ingleses. Aquí es donde jugaban los ingleses. Aquí, en una campa junto a la Ría. Entonces sólo había césped y un pequeño cementerio. Algunas veces, el balón caía al agua y había que ir a buscarlo. Si estaba lejos le echaban piedritas para que se acercara a la orilla. Las piedras creaban ondas, pequeñas ondas que se hacía cada vez mayores. Y así, el Athletic jugó en Lamiako, y después en Jolaseta. Y, finalmente, en San Mamés. Una ola, y otra ola, y otra".

Desde el siglo XVII y hasta 1908 la campa de los ingleses albergó un cementerio británico y cerca los marineros que llegaban a Bilbao a bordo de grandes navíos pasaban sus ratos libres jugando con un balón. El 4 de mayo de 1894 se jugó el primer partido de fútbol en Vizcaya, entre un grupo de jugadores locales y otro de ingleses.  Sin ninguna sorpresa ganaron estos últimos por goleada. 

 

20210318_191450Foto: angelaGonzaloM

Junto a la ría y a pocos metros de esta zona encontramos una magnífica construcción de principios del siglo XX. El palacio de Ibaigane, la sede social del Atlétic Club de Bilbao. Es una obra del arquitecto Gregorio Ibarreche que lo diseñó para el industrial naviero, Ramón de la Sota. De estilo neovasco, recuerda a la fieja casa-torre medieval vizcaína con el tejado a cuatro vertientes y en el interior hay un patio coronado con una gran vidriera de Anselmo de Guinea y decorado cn jambas de tipo italiano y suelo veneciano.

Todas las habitaciones son despachos habilitados para la administración del club, y el lugar en el que se reúne la Junta Directiva.

Y llegamos a la catedral. Al estadio de San Mamés, ubicado cerca del histórico campo construido en 1913. Tras varias adaptaciones para albergar partidos del Mundial de futbol de 1982, en la década de los 90 comezarón a plantearse la necesidad de ampliar y mejorar la infraestructura.

 

20210318_171840Foto: angelaGonzaloM


Fue la década de la transformación urbanística de la ciudad. En 1995 se inauguraba el metro de la ciudad, dos años más tarde el Guggenheim y en 1999 el Palacio Euskalduna. Así que la vieja catedral tenía los días contados.  Un siglo más tarde de la inauguración del antiguo estadio, en 2013 se jugaba en el nuevo San Mamés, aunque solo en una primera fase, porque todavía se mantenía el viejo campo, eon el objetivo de cumplir su centenario. Después fue demolido.

Ubicado junto a la ría del Nervión, en los terrenos de la antigua Feria de Muestras de la ciudad, el edificio construido por César Azkarate, obtuvo en 2015 el premio al mejor edificio deportivo del mundo, con la posibilidad de albergar finales de la Liga Europa, aunque no de la Liga de Campeones, por su limitado aforo. Aunque eso no es problema para celebrar conciertos de grandes estrellas musicales del mundo.

 

20210318_190037Cuadro de Lola Flores, en el Museo del Athlétic. Foto: angelaGonzaloM

 

La década de los 30 fue una de las mejores del equipo bilbaino, garan cuatro ligas y cuatro copas, le llaman la década prodigiosa. El entrenador del Athlétic era el exjugador inglés Frederick Beaconsfield Pentland. Revolucionó el mundo del fútbol y los jugadores, que le llamaban 'Míster', le rompían el bombín cada vez que ganaban un premio. Así que le salió caro.

Junto a las gradas, hay un busto de Rafael Moreno "Pichichi". La otra palabra que Bilbao ha aportado al vocabulario futbolístico español, y que mantiene una sorprendente tradición.

 

20210318_181901Foto: angelaGonzaloM

 

Es la denominada tradición de las flores de Pichichi. Cuando un equipo visita al Athlétic por primera vez, antes de comenzar el partido, el capitán del equipo visitante tiene que dejar un ramo de flores en la estatua del delantero -que marcó 83 goles en 89 partidos-. En esa época no había goleadores de esa talla y al Athlétic le visitó un equipo húngaro, el  MTK de Budapest que vieron su busto y cuando preguntaron sus méritos, se enteraron de sus cifras. Quedaron sorprendidos y decidieron juntar dinero para visitar la floristería más cercana, comprar un ramo de flores y dejarlo junto al busto en señal de respeto.  Y esa tradición se matiene desde 1929, todos los equipos que juegan por primeravez en el estadio le regalan flores a Pichichi.

 

20210318_184104Foto: angelaGonzaloM

 

En el subsuelo está la casa de los leones. Los jugadores reciben este nombre porque San Mamés, un santo muy venerado desde la antigüedad en la ciudad, amansaba a las fieras. De ahí que el campo lleve su nombre y a los jugadores se les califique de "leones".

El museo que permite acceder al vestuario del primer equipo, conocer la sensación de los jugadores al salir al campo, fotografiarse junto al busto de Pichichi, sentarse en el banquillo actual o en una de las antiguas gradas de San Mamés, conocer a todos sus jugadores y jugadoras, a los 100.000 socios de toda su historia, los trofeos obtenidos a lo largo de los años, disfrutar de una vista panorámica del campo, acceder a la sala VIP, participar en una ludoteca, donde retransmitir partidos de fútbol o intentar marcar un gol a Iríbar, uno de los mejores porteros del mundo.

 

20210318_190312Foto: angelaGonzaloM

Sin olvidar a Zarra, otro de sus míticos jugadores y que fue el máximo goleador de la primera división durante 60 años con 251 goles.

Conocido por una filosofía propia de entender el fútbol, la historia del equipo bilbaíno y de la "catedral del fútbol" están recogidas en un museo inmersivo que realiza un itinerario cronológico de este centenario club, que continúa consiguiendo nuevos trofeos y agrandando su leyenda y su destacada aportación al mundo del fútbol español.

 

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Ángela Gonzalo del Moral   16.abr.2024 23:23    

Sonidos de la Talavera, la cerámica que cubre los edificios de Puebla

 

IMG20240302122351Foto: angelaGonzaloM

 

La Talavera suena dos veces durante el largo proceso de elaboración. La primera después de una cocción  básica y antes de recibir el esmalte. La segunda cuando ha finalizado todo el proceso y se abre el horno.

Un tintineo claro y desordenado se escucha cuando , se abre la puerta del habitáculo y las piezas colocadas de forma aleatoria, pero con unas posiciones estudiadas para que no se rompan, comienzan a tintinear. Exhiben exultantes sus variados diseños y colores.

 

 

En la hornada aparecen platos, tibores, floreros, jarrones, lavamanos, tinajas, figuras decorativas o artículos religiosos. Cada pieza es única, está hecha a mano por los artesanos que trabajan en el alfar. Aunque la mayoría son objetos clásicos o tradicionales, cada vez más aparecen cerámicas contemporáneas elaboradas por artistas de renombre.

Estamos en la fábrica de lozas y azulejos Uriarte Talavera en Puebla de Zaragoza, uno de los talleres más antiguos de esta ciudad mexicana. En 1824, hace 200 años, casi a las afueras de la ciudad se abrió esta fábrica que todavía sigue elaborándola de forma artesanal.

 

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Recorriendo todo el proceso creativo escuchamos muchos más sonidos, como el que produce un molino mientras tritura unas galletas de pigmentos para conseguir un polvo parecido al talco y obtener por separado los seis colores básicos de esta cerámica. Negro, azul cobalto, naranja, amarillo, azul cielo y verde.

En el taller se elaboran los colores de los esmaltes de polvos a partir de óxidos minerales que se procesan en el mismo lugar, para obtener esas gamas que al principio nos parecen más apagados y que el calor del horno revive y transforma en vistosas tonalidades. 

 

 

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Aunque los hornos se han modernizado y se ha tecnificado el agotador trabajo de mezclar los barros, como nos explica Mariana Muñoz vicepresidenta de la empresa, todo lo demás continúa elaborándose y denominándose como en el siglo XVIII.

"Son términos del proceso de elaboración que provienen del castellano antiguo, algunos tienen orígenes árabes, e incluso en nahuatl y muchos se han ido adaptando a otra terminología moderna"   

Seguimos escuchando otros sonidos que van unidos a la elaboración de la Talavera 

 

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La elaboración manual inicial se realiza mediante moldes, para las piezas de grandes dimensiones o en el torno para las más pequeñas. 

En la zona de los moldes grandes, Miguel Vázquez, que lleva más de 30 años en la empresa, une las diferentes partes de una vasija enorme. Y nos explica que se introducen en el interior para poder unir unas 28 juntas con "chorizos de barro". 

En un espacio contiguo, Héctor moldea en el torno las piezas más pequeñas. Allí la humedad es básica y depende de la época del año, sobre todo el calor que hay en el exterior.

 

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Tras la primera cocción se obtiene el jahuete. Es el primer momento en que escuchamos el sonido cristalino de la Talavera. Las piezas que no suenan de forma nítida son desechadas.

Antes de pasar al esmaltado, los artesanos lijan las piezas una a una. Luego se rehoga en el esmalte para darle un color 'avainillado' o amarillo pálido que se obtiene de la mezcla de arena de sílice, plomo y estaño.

Otro de los pasos importantes, son los diseños pictóricos de las piezas, que se realizan en el momento del estarcido. Se puede escuchar una especie de picoteo sobre una plantilla de papel para marcar las siluetas de los dibujos que luego serán pintados a mano con una cerda especial de cola de mula.

 

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La cerámica vidriada es una técnica artesana laboriosa que permite conseguir piezas de gran belleza. Puebla no sería lo que es sin esa cerámica que resalta principalmente por el color azul grisáceo sobre fondo blanco.

Llega el momento de abrir el horno para comprobar el trabajo final. El tintineo que surge de su interior es la prueba de que las obras ya están finalizadas.

Hay que resaltar que los procedimientos de fabricación, decoración y esmaltado de este tipo de cerámica siguen siendo artesanales e idénticos a los practicados en el siglo XVI.

 

IMG20240302165657Foto: angelaGonzaloM

 

Como nos explica Mariana Muñoz, los artistas contemporáneos colaboran cada vez más con los artesanos tradicionales. "Nuestra cerámica apuesta también por transmitir signos identitarios y aportar una crítica social". 

En Uriarte Talavera han iniciado una colaboración con dos artistas visuales: Eugenio Merino y Pierre Valls. El arte tradicional de la Talavera convertido en crítica social del siglo XXI reflejando los movimientos sociales posteriores a 1994. 

Han iniciado un proyecto llamado "patrimonio colonial inmaterial de la Humanidad" que ofrece la visión de los vencidos y a la vez es un juego de palabras sobre la idea del patrimonio cultural, que ellos obtuvieron en diciembre de 2019.

 

 

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Para la Unesco "los conocimientos teóricos y prácticos relacionados con este elemento del patrimonio cultural vivo abarcan la preparación de la arcilla, su modelación con un torno o un molde, la ornamentación de la pieza modelada, la preparación de los pigmentos y el esmalte y la cocción en el horno, operaciones todas ellas que exigen una gran destreza".

A finales del siglo XX, la compañía estuvo en grave peligro de desaparecer y varios empresarios decidieron mantener este histórico taller. Luis Ángel Casas, presidente de la compañía asegura que una cosa tenían clara, no se podía perder este arte centenario.

 

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Y en 2024 la fábrica Uriarte Talavera ha alcanzado el bicentenario. Todo este trabajo que realizan unas pocas empresas en Puebla de Zaragoza ha sido fundamental en la inclusión del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, que también incluye el saber hacer de talleres de Tlaxcala y Talavera de la Reina y Puente del Arzobispo, en España. 

Desde hace siglos los azulejos de la Talavera son la piel de los edificios religiosos y civiles del centro histórico de la ciudad mexicana de Puebla. Cinco siglos después de su llegada a la Ciudad de los Ángeles, el primer nombre de la capital poblana, la loza vidriada -que llegó de la toledana Talavera de la Reina, se extiende por todo el casco antiguo, en las fachadas, en los interiores, en mosaicos y otras obras de arte y en las cocinas históricas.

 

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La típica cocina poblana se caracterizó por la integración de este tipo de azulejos o loza estannífera vidriada. Se utilizaba por motivos suntuarios, decorativos y por higiene, porque facilitaba la limpieza del espacio después de cocinar. No faltaba en las barras alargadas de piedra de las estufas, en platos, tazas y tazones.

Caminar por la ciudad es ir descubriendo infinidad de detalles decorativos, fachadas completas  o las que combinan azulejos con ladrillos y que tuvieron su momento más álgido en el siglo XVIII.

 

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Cuando los españoles fundaron Angelópolis, o la Ciudad de los Ángeles, en su idea original estaba crear un lugar donde la perfección y la belleza fueran unidas de la mano y la convirtieron en el principal centro productor de cerámica de Nueva España y del Nuevo Mundo.

Solo 20 años más tarde ya existían numerosos talleres de loza vidriada y azulejos en los que se trabajaba la denominada Talavera Poblana.

Sin duda a ello ayudó que ya encontraron una producción de cerámica de varios siglos y de excelente calidad, principalmente por el barro utilizado, blanco y negro, que se encuentra abundantemente en la zona y se mezclan a partes iguales aportando maleabilidad y dureza.

 

IMG20240304102445Foto: angelaGonzaloM

 

Los indígenas realizaban con ellos utensilios de uso doméstico o accesorios y elementos destinados a ceremonias religiosas, ritos funerarios y esculturas. Pero no habían conseguido la belleza que proporcionaba la cerámica vidriada. 

Desde entonces los maestros alfareros y ceramistas han adquirido sus competencias con el correr del tiempo y las han transmitido oralmente a las jóvenes generaciones, ya sea en sus talleres o en el seno de sus familias.

Las primeras ordenanzas que regían cómo debía trabajarse esta loza fueron dictadas a mediados del siglo XVII y se encuentran en el archivo municipal de la ciudad.

 

IMG20240304114114Foto: angelaGonzaloM

 

El cronista local, Arturo Córdoba, explica que con el paso de los años se bajó la calidad y no fue hasta el siglo XX que se reactivaron para no perder una tradición artesanal de siglos.

Esa lucha de la talavera y sus artesanos por no ser absorbidos por la tecnología y la persistencia en el tiempo ha sido la base para que la Unesco la declare Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Un patrimonio tan frágil como lo es cada una de las piezas de esta preciosa loza, que ha resistido el paso de los siglos.

 


 

Más información en este link

La mexicana Puebla mantiene lazos históricos con varias ciudades españolas

 

 

 

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Ángela Gonzalo del Moral    4.abr.2024 17:27    

La pequeña ciudad imperial austríaca de Bad Ischl, Capital cultural europea 2024

 

IMG20230910193539Foto: angelaGonzaloM

 

Bad Ischl es una ciudad balneario que se encuentra en el centro de la región austríaca de Salzkammergut. Llamada área de Dominio de la Cámara de Sal, históricamente aglutinaba a los productores de este preciado conservante, por lo que la sal siempre ha sido un producto muy importante en esa zona del departamento de Alta Austria. Principalmente a mediados del siglo XVI.

Siglos más tarde, cuando la sal ha perdido su importancia económica, sus habitantes quieren que las actividades culturales sean su nuevo motor económico. En el siglo XXI esperan que la Capitalidad cultural europea de 2024 les ayude a conseguirlo o, al menos, se convierta en un punto de partida para alcanzarlo.

La cultura como nueva sal económica. Es el lema de la capitalidad en la que participan los 23 municipios de la región de Salzkammergut. La primera vez que una capitalidad cultural se extiende más allá de una ciudad.

 

 

Salzkammergut, situada a a poco más de 100 kilómetros de Linz y a unos 50 de Salzburgo, es una zona de villas señoriales, viejas minas de sal, montañas y lagos. 

Hace millones de años el agua salada del mar cubría este territorio situado actualmente entre los Alpes. Y hace miles de años, los habitantes de Hallstatt -uno de los municipios que ostentan la capitalidad cultural, y uno de los más bellos del lugar- comenzaron a extraer la sal acumulada en las rocas del interior de la tierra.

Era un mineral muy importante para nosotros porque era lo único que la gente tenía que poder mantener protegida la carne y le permitía comérsela unos meses más tarde.

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"Daba tanto dinero que los mineros de la sal podían vivir en casas mejores que otros trabajadores", nos explica nuestra guía, Noelia, "y por supuesto las viviendas más elegantes eran de los comerciantes de sal".

Con el tiempo, y viendo que era muy arriesgado obtenerla, decidieron inyectar agua, para extraerla del interior de la tierra y conservar la salmuera en unas balsas.

Más tarde se descubrieron las cualidades medicinales de los baños de sal,  atrayendo a la aristocracia vienesa.

 

Llega a Bad Ischl la familia imperial: Francisco José y Sissí

 

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Se dice que la emperatriz Sofía no podía quedarse embarazada y le aconsejaron que tomara este tipo de baños en la ciudad. Al poco tiempo quedó embarazada del futuro emperador Francisco José.

Y la vida tranquila de la región y de la villa se transformó totalmente. Un cambio que observamos en los edificios señoriales de sus calles. Los potentados paseaban junto a las orilla del río Traun, y mostraban sus ricos trajes. Era un lugar perfecto para ver y ser visto.

Un escritor llegó a decir que "toda la gente que no quería ver en Viena, la encontraba en Bad Ischl". Por eso la llamaban la pequeña Viena o la Viena rural.

 

IMG20230910160818Foto: angelaGonzaloM

 

Los dos personajes más famosos que llegaron al lugar fueron los emperadores Francisco José y Sissi (Isabel de Austria). Su novelado noviazgo se produjo en uno de los suntuosos edificios de Bad Ischl  y no cerca del pabellón de caza de los Habsburgo, como siempre explicó Hollywood.

En 1885, el emperador austrohúngaro mandó contruir una torre en una de las cimas que rodean la ciudad, desde donde se puede ver una espectacular vista de Bad Ischl y el valle que forman el Traun y el Ischl.

Actualmente, como nos recuerda Noelia, la torre Mirador Sirio (Siriuskogl)  es un original restaurante liderado por uno de los chefs austríacos más populares del país. 

 

IMG20230910150614Foto: angelaGonzaloM

 

Desde mayo de 2008, un entusiasta Christoph Held, más conocido como Krauli gestiona el local, junto a un equipo de 20 personas, elaborando platos regionales y de temporada con aportaciones contemporáneas. 

Para degustar estas experiencias culinarias, que son originales y nunca se repiten, hay que subir unos 20 minutos a pie por una empinada pendiente de unos 400 metros, un poco difícil, muy divertida y entre frondosos bosques. ¡Vale la pena sufrir un poco!

 

Lugares imprescindibles de Bad Ischl

 

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En una de las calles céntricas de Bad Ischl,  suena cuatro veces al día un carrillón. Lo hace solo a las 10 y a las 11 de la mañana y a las tres y las cuatro de la tarde. Son melodías relacionadas con la ciuda y por tanto, poco conocidas para los extranjeros, menos en Navidad, que son canciones muy populares de esa época del año.

Otras notas suenan en el Lehartheater,  un teatro con excelente acústica donde en los meses de verano es habitual escuchar operetas de uno de los músicos más conocidos de Austria: Franz Léhar. El autor de obras como La viuda alegreEl país de las sonrisas.

 

 

Aunque el famoso compositor no nació en la ciudad, la escogió como lugar de veraneo y está enterrado allí. Su casa, actualmente convertida en museo, se encuentra en una orilla del río.

Otro lugar encantador de esta ciudad enclavada en el corazón de los lagos de Salzkammergut, en la Alta Austria, es la antigua oficina de Correos, un grandioso edificio del siglo XIX donde paraban las diligencias que se dirigían a Salzburgo o a Viena. Tenía capacidad para unos 120 caballos y acogía un hotel, porque las personas y los animales debían descansar unas horas antes de continuar su viaje.

 

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Muy cerca están el Trinkhalle, construido en 1829 y originalmente un balneario para más tarde convertirse en una especie de bar de bebidas....  y la iglesia parroquial que presenta una mezcla de estilos arquitectónicos con valiosas vidrieras y esculturas.

Un lugar imprescindible es el Konditorei Zauner,  un histórico café y salón de té fundado en 1832, donde el visitante se traslada a aquella época de lujo y placer, donde los chocolates y dulces se interrelacionan con el ambiente interior y el sonido del río.

 

La histórica Kaiservilla

 

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En los alrededores encontramos la antigua residencia de verano de los Habsburgo, la Kaiservilla, que Francisco José describía como "el cielo en la tierra". Uno de los objetos más interesantes es la mesa en la que el emperador austrohúngaro firmó la declaración de guerra en 1914, que dio inicio a la Primera Guerra Mundial.

Él moriría dos años más tarde sin ver los desastres que comportó aquella firma... y que supuso también el fin de su gran imperio y la primera gran transformación geopolítica de Europa.

 

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Esta villa fue un regalo de la madre del emperador cuando anunciaron su compromiso en 1853. Diseñada con un estilo neoclásico, con columnas, frontones y tímpanos y su interior está amueblado con objetos de estilo Biedermeier, típico de las clases adineradas centroeuropeas de principios del siglo XIX.

A lo largo de las diferentes estancias encontramos más de 2.500 trofeos de caza obtenidos por él y los cazadores que le acompañaban diariamente antes de iniciar el trabajo durante los meses de verano.

El palacio, con forma de E (por Elizabeth) está rodeado por un extenso jardín anglosajón diseñado por el paisajista Franz Rauch y acoge el pabellón de caza de la emperatriz Sisí, en el que se recogía para huir del resplandor de la nobleza.

 

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De hecho, en este espacio de tranquilidad no accedían los representantes de la nobleza o la burguesía, solo el personal necesario para atender a la familia imperial.

Allí la emperatriz practicaba equitación, daba largas caminatas y descansaba en una cabaña de madera situada en la cima, donde dibujaba, pintaba, escribía y leía. Pasaba horas lejos del ruido de la ciudad. Allí fue donde se despidió de su marido antes de viajar a Ginebra, lugar donde fue asesinada por un anarquista italiano. Luego la villa pasó a su hija Valeria -que renunció a sus derechos dinásticos- y actualmente es propiedad del nieto de ésta.

 

El entrañable teleférico de la montaña Katrin

 

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Ascendemos en el famoso, el histórico teleférico de la Montaña Katrin. Sus viejas cabinas de 1950 superan en poco más de 15 minutos los mil metros que separan la ciudad de la cima. También se puede acceder caminando unas 2 o 3 horas.

Desde allí hay unas panorámicas impresionantes de siete lagos, tres valles y los interminables picos de la cordillera de los Alpes. Entre ellos los montes Dachstein, Loser y el Schafberg

Pero además, coincidiendo con la capitalidad cultural, se nos propone una gran caminata espacial sonora.  Una excursión de varios días a través de catorce espacios alpinos  que nos transmiten sus sonidos.

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Voces entretejidas con impresiones personales en las que escuchamos la manera de ver ese paisaje de agricultores alpinos, escuchar la espiritualidad religiosa de las montañas o introducirnos en una iglesia local.

Catorce lugares que ayudan al visitante a interaccionar con cada espacio. Una obra de arte sonora en la que han colaborado Christoph Viscorsum y Andreas Hagelüken, que puede escucharse a través de pistas de audio en el móvil mientras se visita la zona o realizar el viaje sin movernos de nuestro hogar. El gran paseo espacial es uno de los muchos proyectos de la capital cultural europea y está disponible hasta 2035.

 

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Bad Ischl, la región de Salzkammergut y el estado de Alta Austria convierten este año la cultura en la nueva sal del siglo XXI.

Más información en este link Salzkammergut, la primera región capital europea de la cultura

 

 

 

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Categorías: Gastronomía , Viajes

Ángela Gonzalo del Moral    2.abr.2024 20:33    

Viaje a Ítaca

Bio Viaje a Ítaca

Un viaje nunca se acaba. Queda grabado en el recuerdo, se vuelve a él al ver una película, al leer un libro, al escuchar unas notas musicales, al mirar una fotografía, al saborear una bebida, al disfrutar una comida o cuando el país salta a la actualidad por algún acontecimiento específico. El viajero mantiene siempre un nexo interno con el lugar que un día conoció.... y trenza un vínculo con el nuevo destino que empieza a imaginar. La visita a cualquier lugar, cercano o lejano, tiene tres fases. En la etapa de preparación se sueña, en la del viaje se disfruta lo imprevisible y a la vuelta se reinventa la aventura..... Con los cinco sentidos alerta, anhela que la experiencia sea lo más enriquecedora posible.
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