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Gdańsk, la opulenta capital del ámbar

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Hubo un tiempo en que la ciudad de Gdańsk/Danzig vivía en la opulencia. Era la envidia de cualquier forastero.  La casa señorial de Artus era la sede representativa del gremio de comerciantes, es de madera y data de mediados del siglo XIV y era el centro de la vida social y comercial del antiguo Gdansk.

Como decía el escritor Ernst Hoffman ojalá hubieramos podido conocer aquellos suntuosos palacios, en persona, donde los ricos comerciantes ostentaban su riqueza a quien visitara sus casas. De momento nos queda pasear por su arteria histórica, el camino real o entrar en alguno de los salones del palacio de la bolsa o de la casa.

A través de la puerta dorada, entramos en la historia de esta ciudad siguiendo las huellas de alemanes, polacos, judíos, holandeses o flamencos. En la puerta dorada destacan cuatro alegorías: con el telescopio, la sabiduría; con el libro, la devoción; la justicia representada con una balanza y con la flecha rota, la concordia. Esta última toda una premonición para que siglos más tarde recibiera el premio de la concordia Princesa de Asturias 2019. Porque según se lee en el arco "en concordia crecen los estados pequeños y en discordia se derrumban los estados grandes".

Lo mejor de Gdańsk está en una sola calle: ulica Dugla, o camino real, que fue durante años una especie de campo de batalla de ricos contra ricos, luchando por demostrar el poderío económico de cada familia. Parece que paseamos entre casas de muñecas. Pero no nos dejemos engañar, la arquitecta Ewa Stepinska nos dice que lo que más sorprende a los turistas es descubrir qué casas son originales y cuales fueron reconstruidas después de que los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, dejaran el 90% de la ciudad totalmente arrasado.

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Ewa nos recuerda que en la ciudad principal de Danzig, nombre con el que se conoció Gdańsk hasta después de la Segunda Guerra Mundial, todo es largo y dorado. Así encontramos la calle larga, el mercado largo y el muelle largo, o la puerta dorada, las casas doradas y el agua dorada. Dice la leyenda que los ricos para intentar demostrar su opulencia empezaron a tirar monedas a la fuente de Neptuno, y el dios del mar, enfadado, comenzó a triturarlas con su tridente y desde entonces los gedanenses añaden virutas de oro al vodka.

La goldwasser (agua de oro) está elaborada con hierbas medicinales y partículas del preciado metal de 22 kilates. Hay que tomar el chupito de un trago y dicen que  alivia las dolencias reumáticas y dicen que tiene efectos potenciadores de la belleza.

La leyenda de la goldwasser no es la única que tiene Gdańsk. En la calle Mariacka sorprenden sus gárgolas a pie de acera, que tienen funciones de canalización de desagües. Al parecer un gigante se sentó en las torres de la catedral de Santa María y agradecido por el recibimiento de la población empezó a repartir juguetes, que se convirtieron en adornos pétreos.

Cada hora suenan las 44 campanas del carrillón del antiguo ayuntamiento, un edificio que actualmente acoge el museo de historia de la ciudad, con un espectacular salón rojo y en su techo sobresalen cuadros alegóricos del siglo XVII.

Al final de la calle Dluga la puerta verde nos lleva hasta el río Motlawa, donde se concentra gran parte de la vida social y el viejo puerte fluvial. En frente, los graneros que dieron la riqueza a la población. Había más de 300 silos, lo que da una idea del poder económico que llegó a tener. Los antiguos almacenes se han reconvertido en bares y restaurantes, donde se puede degustar la sabrosa gastronomía polaca. Con los pierogi a la cabeza, una especie de raviolis rellenos. Tienen más de 200 variedades de sopas y uno de los pescados típicos es el arenque... también el bacalao.

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Foto: angelaGonzaloM

Dos de los monumentos históricos más importantes de la considerada capital del ámbar, son el molino grande, que tiene tres funciones: molino de harina, granero y panadería. Un logro técnico para su época como también lo fue la enorme grúa medieval de madera flanqueada por dos torreones, capaz de levantar cargas que superaban las cuatro toneladas. Se puede visitar desde dentro y ver la enorme polea que ayuda a trasladar la mercancía desde los barcos, que se apostaban en la orilla.

El siglo XX marcó a Gdansk para siempre

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Con más de mil años de historia Gdańsk fue un nombre de referencia mundial en la década de los 80, cuando los trabajadores de los astilleros Lenin, iniciaron una huelga y las posteriores movilizaciones masivas en toda Polonia, comportaron la aparición del primer sindicato en los países del Este, Solidaridad, fue el final de las dictaduras comunistas del telón de acero. El museo y Centro Europeo de Solidaridad recuerda aquellos acontecimientos, igual que el museo de la II Guerra Mundial, recuerda que en esta ciudad se inició la contienda más trágica del último siglo en Europa. Son dos lugares imprescindibles en cualquier visita a Gdansk.

La ciudad en la que nacieron Arthur Schopenhauer, Daniel Fahrenheit, Günter Grass, o Lech Walesa es una metrópolis moderna, centro de ciencia y cultura y un atractivo destino turístico.

La capital del ámbar

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Gdańskes conocida también como la capital mundial del ámbar. Más de 2.000 empresas de la ciudad y sus alrededores venden y diseñan joyas de esta resina fósil que ha asombrado al ser humano desde la antigüedad. En el siglo X los talleres fabricaban abalorios, peones para juegos, amuletos o anillos. A partir del siglo XIV se enviaban las obras de arte a Brujas, Amsterdam, Amberes, Colonia o Venecia.

Nobles, aristócratas, clérigos, reyes y los ricos burgueses, que habían amasado fortunas con la exportación de grano encargaban obras y estaban considerados los regalos diplomáticos más preciosos con los que obsequiar a soberanos de países europeos, zares, sultanes o califas. Una de las obras más importantes que realizaron artesanos gedanenses fue la Cámara de Ámbar, una habitación privada que el rey de Prusia ordenó decorar con el oro báltico. Después de varios traslados, durante la Segunda Guerra Mundial, se perdió su rastro.

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En la ciudad se ha organizado una ruta que incluye el museo de ámbar, situado temporalmente en la antigua cárcel de la ciudad, el altar de la Iglesia de Santa Brígida, y varios talleres y galerías que se encuentran en las principales calles del centro histórico. El triángulo entre las calles Dlugie Pobrzeze y Dluga es conocido como la Quinta Avenida del Ámbar.  En el mes de marzo se celebra la feria más grande del sector donde asisten miles de compradores, diseñadores y artistas.

Uno de esos lugares es la Royal Amber Gallery, donde Paula Tomasheska, experta en ámbar, nos descubre algunos secretos del mundo del ámbar. Esta resina fosilizada de origen vegetal tiene más de 200 colores, aunque los más conocidos son el meloso, amarillo, blanco y verde. Es una piedra semipreciosa utilizada en joyería y como medicina que se produce especialmente en el Báltico, donde se concentra el 80% de la producción mundial.  Y para saber si no es una falsificación, hemos de tener en cuenta que el ámbar flota y no se puede quemar.

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Ángela Gonzalo del Moral   18.oct.2019 17:26    

La innovación en el ADN de la centenaria KLM

 
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Foto: Patrick Kop & Desril Santoso Teguh
 
En 1946 la aerolínea KLM realizaba su primer vuelo Amsterdam-Madrid. Hoy, 73 años después la compañía aérea holandesa tiene siete rutas a nuestro país y traslada 1,6 millones de pasajeros anuales, una cifra que se mantiene en los últimos años, y una tendencia de futuro. KLM, que actualmente el grupo Air France-KLM, deja claro que la innovación tecnologíca está en su ADN, por eso mira al futuro y está desarrollando el prototipo de aeronave Flying-V y la primera planta de biocombustible.
 
La compañía aérea, una de las más antiguas del mundo, está de celebración. Cien años, desde que realizó su primer vuelo entre Amsterdam y Londres. Antes ya se realizaba algún otro vuelo entre el continente y el Reino Unido, pero ellos han permanecido todo este tiempo con el mismo nombre, compartiendo los hitos de la historia de la aviación del último siglo. Como compañía,recuerdan su primer vuelo a Nueva York, o cuando iniciaron los vuelos a Asia, con Indonesia como primer destino de ese continente. Luego llegaría África y actualmente tiene conexiones con todo el mundo desde su centro de conexión (hub) de Schipol.
 
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Los responsables de KLM declaran que "somos una compañía centrada en el cliente, innovadora y eficiente, dispuesta a asumir los retos que tenemos por delante". Entre esos retos destacan la innovación y la sostenibilidad "que son imprescindibles para trabajar con todos los actores de este sector y que nos permite volar con responsabilidad", ha dicho en Madrid Elich, poco antes de partir la tarta de cumpleaños en la capital española. Y ha zarandeado al viajero recordando que "todos somos responsables y solo podremos superar los problemas si todos volamos con responsabilidad, incluidos los clientes".

Por otra parte reconocen que transportan casi el mismo número de viajeros a Barcelona y Madrid, aunque en la primera ciudad "trasladamos más turistas y a la segunda más personas relacionadas con los negocios".

Las originales casitas azules de Delft

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Foto: Ben Kortman

Desde hace más de seis décadas, las casitas azules de Delft decoran ventanas, oficinas, o neveras de los coleccionistas aéreos. La aerolínea holandesa empezó a obsequiar a sus pasajeros más exclusivos con estas casitas en 1952 y actualmente son joyas de coleccionistas. En 1994, cuando la compañía celebro el 75 aniversario el número de casitas diferentes era esa cifra exacta y se ha mantenido inalterable hasta ahora. Las primeras estaban rellenas de licor o ginebra de las destilerías más tradicionales de Rynbende y Henkes y más tarde, a partir de la década de los 80 se rellenaban con bois Genever. Con los destinos a Oriente Medio se cambió el tipo de obsequio y las casitas se convirtieron en ceniceros, de manera que al colocar el cigarrillo por detrás, el humo salía por la chimenea.

En 1995, las casitas las fabricó la Royal Goedewaagen de Gouda y actualmente casi el 75% de las cerámicas de Delft se fabrican fuera de ese municipio, como consecuencia de la globalización, por lo que el nombre de Delft ya no hace mención a un municipio en concreto, sino al nombre genérico de las casitas. Actualmente las aeronaves de KLM cargan con 725.000 casitas al año, rellenas de Genever y otras 80.000 sin rellenar. Su tamaño máximo es de 5,5 cm X 10 cm.

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Foto: Ben Kortman

Las casitas son miniaturas que no entran en detalles, y aunque en ediciones limitadas, representan el palacio real de Ámsterdam, la báscula de quesos de Gouda, el palacio Het Loo de Apeldoorn, el teatro carré de Amsterdam y la sala de los caballeros de La Haya. Por lo que en la actualidad son siempre réplicas de edificios de especial interés histórico y arqitectónico. Solo hay una casita que no hace referencia a ningún edificio de los Países Bajos. La número 85 es un modelo del edificio Penha, la casa más famosa de Curaçao, que forma parte de los Países Bajos. La miniatura del centenario es una réplica del palacio Huis ten Bosch en la Haya y la casa del rey Guillermo Alejandro y su familia.

KLM comprometida con los retos futuros de la aviación

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Cien años en la historia de la humanidad no es nada, pero en la de la aviación significa superar momentos de intranquilidad, guerras, y la lucha por el mercado, sobre todo a partir de la aparición de las low cost. Ahora el gran reto es la eficiencia energética, la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente. KLM, "mira adelante con optimismo para asumir los desafíos de la sostenibilidad y la innovación en nuestro sector", desarrolla proyectos como el prototipo del nuevo avión Flying-V, junto a la universidad de Delft en Holanda o la primera planta de biocombustible, que se abrirá en Europa en 2022, entre otros proyectos, ha comentado en Madrid, el director de Innovación Tecnológica, Paul Elich.
 
En 2019, cien años más tarde, el grupo aéreo Air France-KLM, que engloba a las aerolíneas Air  France, KLM, HOP! y Transavia, transportó a un total de 79,5 millones  de pasajeros en todo el mundo. En septiembre, el factor de ocupación fue del 89,2%, 0,6 puntos  porcentuales más que un año antes. En cuanto a las rutas, registró un aumento del 2% de viajeros en  las de corto y medio radio, mientras que en las de largo crecieron un  4,5% hasta septiembre. La 'low cost' Transavia contribuyó al crecimiento del grupo con  más de 13,3 millones de viajeros, un 6,7% más que en los nueve  primeros meses de 2018.
 
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Foto: angelaGonzaloM
 
Por regiones, las que más aumentaron el número de pasajeros fueron las rutas desde y hacia Latinoamérica, con un incremento del 6,6%, mientras que a Norteamérica el crecimiento fue del 5,9% y Asia-Pacífico casi un 5%. Disminuyeron otras regiones como el Caribe, el Océano Indico, Oriente Medio y África. En el primer caso la disminución de la demanda fue de un 0,23%, lo que significa casi 3 millones menos de viajeros, y un 2,2% (algo más de 4 millones) en los países de Oriente Medio y el continente africano.
 
Junto a la universidad de Delft, que tiene un importante departamento de ingeniería están desarrollando proyectos como el prototipo del nuevo avión Flying-V, o la primera planta de biocombustible, que se abrirá en Europa en 2022. Elich asegura a "Viaje a Itaca", que "no queremos ser constructores de aviones, pero sí ayudar a solventar problemas. El avión Flying-V supondría no solo una disminución en el uso de combustibles fósiles, sino también en otros aspectos como el ahorro de agua para la limpieza del aparato, o en el uso de pintura para el fuselaje"
 
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Foto: angelaGonzaloM
 
En 2011, el mundo de la aviación quedó paralizado por culpa de un volcán islandés, que durante varios días estuvo lanzando cenizas a la atmósfera, afectando a la seguridad aérea. Centenares de vuelos fueron suspendidos y zonas como Europa quedaron colapsadas. Como un ejemplo de lo que significa adaptarse a las situaciones imprevisibles, reconoce que  "nos vimos colapsados, porque miles de personas necesitaban una respuesta inmediata para saber qué ocurría con su vuelo, y nosotros no teníamos canales suficientes para poder responder a esa situación, así que por primera vez utilizamos Facebook para informar a nuestros clientes" Añade que "a partir de ahí vimos la necesidad de mantener un contacto a través de las redes sociales". Actualmente utilizan todo las redes sociales que existen para llegar a sus usuarios. Desde WhatsApp, Facebook Messenger, Twitter, WeChat a KakaoTalk. Un ejemplo de adaptación a las nuevas realidades. 
 
 KLM utiliza  También es pionera en soluciones digitales para facilitar los viajes de sus clientes. Es una de las primeras aerolíneas en poner en marcha la biometría en los aeropuertos, aunque reconoce que es complicado porque todo eso depende de las normativas de seguridad nacional de cada país "y unos son más estrictos que otros, mientras otros son más flexibles o se adaptan más rápidamente a la realidad social".
 
En la actualidad, KLM ofrece una red de vuelos a más de 160 destinos en todos los continentes y opera con una flota de 168 aeronaves.
 
 
 
 
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Ángela Gonzalo del Moral   10.oct.2019 12:09    

Ribera de Duero, a punto para la vendimia

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La vendimia está a punto de empezar en Ribera de Duero. Nervios y trasiego de personas y material para la recolección de un fruto que podrá alcanzar la excelencia, convirtiéndose en un vino de categoría reserva o un crianza.  Hay muchas personas implicadas en este trabajo colectivo, del que se benefician miles de personas, que no solo trabajan en el campo o en las bodegas, también en restauración, hostelería y actividades relacionadas con el enoturismo. 
 
Roberto Pérez nos prepara el globo aeroestático a las afueras de Pesquera de Duero. Nos acercamos en coche a un campo de cereales, que está en descanso tras las siegas de verano y a la espera de que se inicien las tareas de siembra. Roberto nos explica algunos detalles que tenemos que tener en cuenta antes de subir a la cesta en la que viajaremos 16 personas. Hay otras más pequeñas, depende del grupo que lleve en cada ocasión. Desde hace una década dirige la empresa VallaGlobo, y el precio por persona es de unos 160€. 
 
 
En pocos  minutos nos elevamos. Las nieblas de la mañana se agarran a los pocos montículos que hay en la zona y por encima de ellas sobresale el imponente castillo vallisoletano de Peñafiel, una zona que linda con la provincia de Burgos. Es la zona que hemos escogido para realizar nuestra visita a varias fincas de la D.O. Ribera de Duero. Bajo nosotros campos inmensos de viñedos.
 
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Foto: angelaGonzaloM
 
Nuestro piloto nos va explicando los municipios y los detalles de la comarca. "Ahora nos vamos de copas", nos dice, mientras sobrevolamos a escasa altura de las copas de los pinos, donde se dejan ver algunos cervatillos, jabalíes y animales silvestres. Roberto aprieta los calentadores para ascender o descender según el lugar en el que nos encontramos.
 
Es el único sonido que rompe el silencio en el que nos encontramos todos los que disfrutamos del espléndido vuelo. De vez en cuando, el piloto nos explica que también realiza viajes aéreos por capitales castellanoleonesas, lo que permite experimentar las ciudades desde otra perspectiva. Y nos cuenta que ha tenido peticiones de mano, y bodas. 

El vuelo dura una hora, y se nos ha pasado demasiado deprisa. Después de encontrar un lugar para aterrizar, bajamos del globo, pero antes de visitar los viñedos, el coordinador de VallaGlobo,  nos invita a celebrar el bautizo del vuelo... con productos de la tierra.

Viñedos rebosantes de racimos

 

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Foto: angelaGonzaloM

Es momento de adentramos entre los viñedos, donde es inevitable coger algún racimo y picotear las uvas ya a punto para la vendimia. Están dulces y si sostienes un racimo entre las manos se vuelven pegajosas, debido a una especie de ceramen que luego ayudará a la fermentación.

En el municipio burgalés de Roa, nos recibe Conchi Carreras.  Nos dice que aún quedan unos días para iniciar la cosecha. Como en las bodegas de Condado de Haza, toda la Denominación de Origen está ya preparándose para vendimiar. Emocionada nos explica que "este momento es especial porque es el comienzo de un trabajo que hay detrás de mucha gente, y muchos años".
 
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Foto: angelaGonzaloM
 
Lucía Fernández, copropietaria de los viñedos de la família Fernández Rivera, añade más sensaciones "son días de nervios, estás escéptico mirando al cielo de una manera especial, porque si cambio el tiempo todo el trabajo puede venirse abajo".

Visitar las bodegas en plena vendimia parece un buen momento, pero hay que tener en  cuenta que debemos compartir el espacio con muchos trabajadores que laboran sin  descanso para recoger las uvas lo antes posible y en el momento idóneo. Conchi entiende que "para el visitante es muy apetecible ver una bodega en pleno rendimiento, pero es la época más complicada para nosotros y es el visitante no puede ver todo el esplendor de la bodega".

Caminamos entre las vides, comprobando el gusto dulzón de la uva tinta, vestida con sus  característicos tonos azul y morado. A nosotros nos parece que ya están preparadas,  pero nos aseguran que todavía les queda unos días. Lucía Fernández hija, nos transmite lo que significa para ella un racimo de uvas. "Son proyectos futuros, lo que puedes hacer con la uva, lo que te va a dar, si la vas a dedicar a producir un reserva, si los racimos ya están a punto o hay que esperar unos días más".
 
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Foto: angelaGonzaloM
 
Durante todo el año, muchas personas han ido moldeando la uva, retirando los racimos para reconducir la  producción y fortalecer el fruto. Entre un mes y quince días antes de iniciar la vendimia, se realiza un seguimiento de la maduración de los frutos y Dominico Guillén, Domi,  controla al detalle todo el  proceso en los laboratorios de la empresa vallisoletana, uno de los más modernos de España. La responsabilidad es mucha. "Desmesurada, diría yo, porque trabajar con bodegas que tienen tanta historia te presiona un poco"

Las bodegas ultiman los preparativos para el trasiego de recolectores y las personas que tratarán la uva para que inicie la fermentación. En su interior también encontramos las botellas de otras añadas, que continúan su  evolución para alcanzar la excelencia: ser un crianza o un reserva, el punto máximo al que  puede llegar la uva tras varios años de reposo.
 
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Foto: angelaGonzaloM

Estos días los pueblos de la Ribera de Duero están preparados para todo lo que comporta la vendimia. En unos días, con la llegada de los vendimiadores, se convertirán en un  hervidero de gente, y sus calles también recuperarán viejos olores y sensaciones. Como la que nos propone el joven violinista Manuel Urios, que ameniza una cena especial rodeados de viñedos.

El enoturismo no solo es un motor económico de las zonas rurales, sino que es un sector creativo, imaginativo e innovador, que el año pasado atrajo a más de 3 millones de visitantes. Ayuda a reducir la despoblación rural y es un producto turístico que potencia la cooperación y las sinergias. Nunca se visita una sola bodega, o una sola ruta, sino que el turista empieza a conocer una bodega, un museo, un restaurante de una ruta y después se añade a otras actividades.
 
Categorías: Actualidad , Gastronomía , Viajes

Ángela Gonzalo del Moral   24.sep.2019 13:55    

Paseando con Magallanes por Sevilla

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Vista de Sevilla desde la Giralda. Foto: angelaGonzaloM

Viajamos en el tiempo, hasta la Sevilla del siglo XVI, para conocer el puerto de Indias y una ciudad, hervidero de gentes, epicentro del comercio marítimo mundial durante más de un siglo.

Iniciamos nuestro recorrido en el Hotel América, porque ese fue el continente que Fernando de Magallanes tenía en su mente. Era el reto más importante que debían superar para llegar a las islas de las especias. Cristobal Colón ya lo había descubierto dos décadas antes.

Sevilla Foto_angelaGonzaloM (8)Punto de partida del paseo histórico desde la plaza Duque Foto: angelaGonzaloM

Situado en la plaza del Duque, es equidistante de algunos de los puntos que marcan la ruta magallánica en la capital hispalense. A corta distancia del Barrio de Santa Cruz, la catedral, la Giralda, la Casa de la Moneda, la Torre del Oro o el barrio de Triana. Todos ellos lugares estrechamente relacionados con los últimos años de vida de Magallanes.

Además para el viajero actual está perfectamente conectado con la estación de tren de Santa Justa. -Eso nos recuerda que la primera estación del AVE en España, y actualmente es la sede de la red de ciudades AVE del país, a la que pertenecen ya las principales urbes españolas.

Antes de iniciar la ruta Magallanes, vale la pena recordar que algunos de los edificios que todavía existen de aquella época, aunque remodelados, son diferentes a los que vieron los navegantes de las cinco naves que partieron del puerto sevillano el 10 de agosto de 1519. La torre del Oro, no tenía la linterna superior, la catedral estaba inconclusa y aún tenían que construir la parte superior de la Giralda.

Ruta Magallanes en Sevilla

 

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Foto: angelaGonzaloM

El diplomático veneciano Andrés Navajero, detallaba que "las calles de la ciudad  de la ciudad son anchas y hermosas, pero las casas en general no son muy buenas; hay, sin embargo algunos palacios que no los he visto mejores ni más bellos en toda España, dentro de sus muros muchos jardines y solares".

Aunque Magallanes llegó a la ciudad en 1517, los preparativos del viaje no se iniciaron hasta septiembre del año siguiente. Durante dos años el navegante portugués visitó a menudo la Casa de la Contratación, situada en las dependencias del Alcázar. Una institución que, como nos explica nuestra guía, Teresa Buzo, controló todo el tráfico marítimo, los cargamentos y tesoros que transportaban los barcos mercantes durante 250 años.

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Pero sobre todo, como nos recuerda David Ruiz, historiador de ingeniería naval, y miembro de la Fundación Nao Victoria,  inspeccionaba y aprovisionaba las naves que partían, daba instrucciones a las flotas y controlaba el registro de todas las embarcaciones.

Actualmente es un edificio de oficinas perteneciente a la Junta de Andalucía y su patio solo se puede visitar los miércoles. En la plaza se situaban  los capitanes que organizaban expediciones para alistar a sus tripulaciones. Uno de ellos era Fernando de Magallanes.

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La Casa de la Contratación estaba situada cerca de la Puerta de Jerez, la catedral, la lonja y los Reales Alcázares. Tres edificios catalogados por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, y es uno de los 15 lugares que forman parte de la ruta preparada por el ayuntamiento hispalense para rememorar los días en que el explorador portugués y sus hombres paseaban por la ciudad, en busca de gloria y dinero. A lo largo de tres años, Sevilla organizará diferentes actividades, como las visitas teatralizadas que propone "Engranajes culturales".

En la puerta de Jerez, está la capilla Santa María de Jesús, los únicos vestigios que quedan de la antigua Universidad de Sevilla. Si callejeamos encontramos la actual calle Mateos Gago, lugar de residencia de Magallanes y su esposa Beatriz Barbosa. En aquella época era la calle de la Borceguinería, donde tenía sus talleres el gremio de los zapateros.

Otra calle importante es la de los Alemanes, en la puerta del Perdón de la catedral de Sevilla. Se le llama así porque estaba llena de mercaderes de origen alemán. Sus gradas eran el lugar donde comerciantes y banqueros cerraban sus negocios. En esa misma calle, el restaurante don Juan de Alemanes homenajea aquella gesta con un menú magallánico, que debe reservarse con antelación. El chef Jon Ugalde ha querido resaltar el papel de las especias, auténtico objetivo del viaje.

Sevilla Foto_angelaGonzaloM (6)Menú magallánico en don Juan de Alemanes. Foto: angelaGonzaloM

Cuando regresó Elcano, en la calle Alemanes, se negociaron todos los bienes que portaba la nao Victoria e incluso se subastó la embarcación. Cerca se encontraba la lonja de Mercaderes, que posteriormente pasó a convertirse en el Archivo de Indias.

En la catedral rezaron los marineros antes de salir y allí volvieron los 18 supervivientes para agradecer a la Virgen de la Antigua regresar con vida. En aquella época la catedral sevillana era uno de los mayores templos de la cristiandad.

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Iglesia del Hospital de la Santa Caridad. Foto: angelaGonzaloM

Otro lugar imprescindible en la ruta sevillana de Magallanes son las Reales Atarazanas, una de las mayores instalaciones de fabricación de barcos de la Baja Edad Media. En sus astilleros se pusieron a punto las naves de Magallanes.

Situado en el antiguo arrabal de la carretería en los extramuros de la Sevilla histórica, actualmente una parte del edificio está ocupado por la Iglesia y Hospital de la Santa Caridad, del siglo XVII. En su interior se conservan obras de importantes artistas sevillanos. Hay cuadros originales de Esteban Murillo encargados por su gran amigo Miguel Mañara fundador de la Santa Caridad, o copias, que actualmente se pueden ver en museos europeos y americanos, fruto del expolio de las tropas francesas.

Obras de arte de incalculable valor que atrapan al visitante, como ocurre con su absorbente retablo mayor, cincelado en el estilo clásico barroco sevillano. La directora del Hospital de la Caridad, Esperanza Hernández, nos recuerda que en su interior hay obras no solo de Esteban Murillo, sino también de Pedro Roldán, Bernardo Simón de Pineda y Valdés Leal, renombrados amigos de Mañara.

Sevilla Foto_angelaGonzaloM (5)Foto: angelaGonzaloM

Nos acercamos hacia el río para conocer dos elementos arquitectónicos emblemáticos: las torres de la Plata y la del Oro. La primera es una torre octogonal del siglo XIII, era el lugar de custodia de las mercancías procedentes de las expediciones. Nos comentan que allí hacían la primera parada antes de llegar a la Casa de la Contratación donde se registraban todos los productos, incluidas las especias que transportó la nao Victoria, procedente de las islas Molucas.

Estaba unida a la Torre del Oro, por una muralla. Junto al emblemático torreón se encontraba el puerto de las Mulas, desde donde partieron las cinco embarcaciones lideradas por Fernando de Magallanes. Allí regresó la nao Victoria comandada por Juan Sebastián Elcano.


Webs de interés práctico

Ruta Magallanes
Centro Magallanes (Paseo Alcalde Marqués de contadero s/n)
Acuario de Sevilla (Muelle de las Delicias s/n)
Engranajes culturales (visitas teatralizadas)
María Teresa Buzo (guía turística internacional) 
V centenario vuelta al mundo 
Asociación V Centenario 
Red de Ciudades AVE 
Hotel América  (plaza del Duque)


 

Histórico Puerto de Mulas

 

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En el Paseo del Marqués del Contadero, que era el centro principal de la autoridad portuaria, la Fundación Nao Victoria ha instalado espacio I Vuelta al Mundo, que permite conocer algunos detalles de las naves que zarparon desde las orillas del Guadalquivir, y rinde homenaje a todos los que participaron en la gesta. Consiguieron finalizarla 18 marineros que, descalzos, hambrientos y harapientos, regresaron a la capital hispalense, completando la circunnavegación.

Acabamos nuestro recorrido magallánico en la orilla este del río. Allí está el puente de Triana, en aquella época puente de barcas, por donde pasaban las cargas con provisiones y útiles para la larga travesía que iniciaba Magallanes en 1519. Barrio marinero por excelencia, aportó gran número de los tripulantes que participaron en la travesía. La iglesia de Santa Ana, con la talla de la Virgen de la Victoria, dio nombre a la única embarcación que realizó la vuelta al mundo.

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En la orilla opuesta a la Torre del Oro, está el Muelle de las Muelas o de las Mulas. Desde allí partieron las naves el 10 de agosto de 1519. Actualmente en su lugar está la Plaza de Cuba, junto al puente de San Telmo, donde se ha instalado el monumento a Magallanes, un gigantesco globo terráqueo que simboliza la milla 0 de la Tierra.

** Sevilla forma parte de las ciudades AVE de España, lo que permite llegar a la ciudad en pocas horas desde Madrid, Málaga, Córdoba o Cádiz. También desde Barcelona.


Redes sociales: @sevillaciudad @CiudadesAVE #RutaMagallanes
#Sevilla #VisitSpain #SpainExperience 
@donJuanAlemanes

 


Otras publicaciones sobre la Primera vuelta al mundo, Magallanes y Sevilla


Ruta Magallanes en Sevilla (podcast)
Sevilla capital de las expediciones en el siglo XVI 
Sevilla y Magallanes, 1519 (podcast)
Sevilla, especias y gastronomía magallánica (podcast)
Sevilla, Magallanes y las islas de las especias 
Don Juan de los Alemanes y su menú magallánico
Diario de a bordo de los expedicionarios de la Primera Vuelta al Mundo
Se cumplen 500 años de la Primera Vuelta al Mundo

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@Viaje_Itaca_
Instagram: @Audioguíasturísticas

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Ángela Gonzalo del Moral   20.sep.2019 08:51    

El Cronicón de Oña recupera los orígenes de Castilla

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Las paredes del histórico monasterio burgalés de San Salvador de Oña, vuelven a recordar escenas pasadas que parecen haber quedado atrapadas entre sus viejos muros. Los vecinos de la localidad representan por trigésimo segundo año consecutivo una parte crucial de los orígenes de Castilla y se traslada al siglo XI, cuando dominaban esas tierras los reyes Sancho II, el Fuerte y Sancho III, el Mayor, doña Urraca, Alfonso VI , doña Elvira o el mismísimo Rodrigo Díaz, El Cid.

Durante más de 1.000 años el monasterio ha observado y padecido los avatares de la historia castellana y de sus vecinos. Ahora son ellos los que le devuelven, en forma teatral, un relato de aquel lejano siglo XI. En el altar mayor del templo los restos de San Íñigo, confesor del rey Sancho III el Mayor, que seguro conoce cada detalle del relato que nos van a explicar los vecinos de Oña. Todo lo contrario que las figuras del retablo barroco que preside la actuación, realizado en el siglo XVIII, a los que las disputas que vamos a conocer les quedaban lejanas y olvidadas por el devenir de la historia de España. 

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Foto: Facebook Cronicón

Por unos días Oña se traslada en cuerpo y alma a la Edad Media para recordar aquellos momentos, como si repasaran la historia para no olvidarla. Y la iglesia abacial se une, cediéndoles sus paredes como un escenario, en el que el presente se convierte en pasado, y durante más de una hora, onienses y  foráneos viven en una realidad dual.

El Monasterio de San Salvador acoge el primer panteón real de Castilla, y como si fueran unos espectadores privilegiados, se comparte espacio con algunos de los personajes que protagonizaron la historia real del Cronicón. En la iglesia están los sepulcros condales y reales de Sancho García, conde de Castilla; Sancho III el Mayor, rey de Pamplona, su esposa Muniadona y Sancho II el Fuerte, primer rey de Castilla. Todos están en primera fila, como si quisieran cambiar alguna línea de ese guión que los vecinos han documentado y que ahora comparten con los visitantes. 

Sobre las nueve y media de la noche se levanta un telón invisible que nos traslada a otra época, llena de intrigas y violencia por el control de tierras y gentes. Allí aparece el conde Fernán González horas antes de morir. Su hijo se apresta a tomar el poder y continuar la lucha contra los árabes y su líder: Almanzor.

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Unos 200 vecinos llevan unos días repasando la lección de historia que van a representar. Para la gran mayoría no es su primera cita, pero lo viven como la primera vez. Es una mezcla de nervios, orgullo y dignidad. Tienen una gran responsabilidad: poner voz y alma a aquellos personajes que un día moraron, o visitaron el lugar. Muchos empezaron hace años y e incluso con la edad, han cambiado de personaje.

Impasible, pero como si disfrutara de los adornos y ornamentos, el monasterio de origen románico aunque con una clara evolución gótica, también participa en la recreación histórica, una de las más genuinas y reconocidas de Castilla Leon. Es un escenario 'impagable', majestuoso, suntuoso, único.

Pero volvamos a la representación. Ahora el conde Sancho García planifica hábiles alianzas matrimoniales para conseguir aumentar sus poderíos. A doña Munia, la casa con Sancho el Mayor para avanzar hacia Navarra y a doña Sancha la promete con Berenguer I, con el fin de extender sus dominios hacia el Mediterráneo , convirtiéndola en condesa de Barcelona. Su hija Urraca es la prometida del duque de Gascuña. También quiere influencias en el cielo, y convierte a su hija Tigridia en la primera abadesa del Monasterio de Oña. Estamos en 1011. Seis años más tarde, Castilla se viste de luto.

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Foto: angelaGonzaloM

Las escenas se suceden a buen ritmo y miro a mi alrededor. Cientos de personas siguen atentamente y en silencio, casi maravillado el trabajo actoral de los vecinos, los trajes, la escenografía, el montaje. Algunos repiten, porque reconocen el esfuerzo de los onienses para rememorar unos hechos, a veces complejos de representar, y porque saben que cada año hay alguna sorpresa que marca la diferencia de los espectáculos. Los más sorprendidos, son los que no han asistido anteriormente. Y las caras, gestos y comentarios los delatan. Entre murmullos y bisbiseos, comparten las escenas con sus acompañantes.

Nos habíamos quedado en la muerte de Sancho García, el denominado Conde de los Buenos Fueros y empieza la desgracia de los García. Años más tarde fallece su sucesor asesinado el día de su boda en León y se hace con el condado Sancho III el Mayor. La historia humana circula paralela a los avatares del edificio en el que estamos. Hemos llegado a 1029 cuando se realiza la reforma del monasterio y se nombra abad al ermitaño Íñigo.

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Foto: Facebook Cronicón

Mientras la iluminación ofrece una tonalidad azul, observamos el interior del monasterio de Oña, donde destacan su iglesia, y fuera del escenario, su sacristía, su refectorio y el impactante claustro. Una de las capillas recuerda que en esta vida es posible redimirse, siempre a través de la penitencia. Para demostrarlo está la historia de María de Egipto, que vivió una juventud disoluta y licenciosa, pero se convirtió durante una peregrinación a Jerusalén. Algunos privilegiados que asisten al espectáculo, pueden disfrutar de unas bellas pinturas góticas que representan a Santa María Egipciaca. En el otro lado, frente a ese fresco, disfrutan de la talla de un cristo románico llamado de Santa Tigridia. El retablo original, el crucero, o la talla románica del Cristo Crucificado son algunas de las joyas más destacadas del templo. Reforzados los colores con la excelente luminotecnia.

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Foto: Facebook Cronicón

Entre guerras y afrentas familiares discurre la historia de Castilla , Navarra y León. A la muerte del rey Sancho III, los hijos rompen el reino y se reparten las tierras. García avanza hacia Burgos, pero su hermano Fernando le vence en Atapuerca. Es momento de sacar la chuleta que aparece en el programa del Cronicón y repasar los vínculos de esta saga familiar. No hay que perder el papel de vista, a no ser que se conozca al dedillo todo el árbol genealógico.

Al final de la representación, público y actores se unen en una cerrada ovación, y a la salida se mezclan unos con otros, intentando adivinar a qué personaje representa la persona que ya se ha vestido de ciudadano del siglo XXI. Los trajes históricos, realizados por los propios onienses, están ya colgados en la vieja sacristía de la iglesia, preparados para una nueva representación.

Del 14 al 18 de agosto, se realizan cinco pases, un poco antes de las diez de la noche y la puesta en escena impresiona. Es una representación muy aconsejable. La música, el sonido, el vestuario, las luces, las interpretaciones, convierte a los espectadores en cronistas de la época y testigos de unos acontecimientos que aunque pasan a cámara rápida, parece que estén ocurriendo en ese mismo instante. Es una especie de timelapse castellanoleonés.

 

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Ángela Gonzalo del Moral   17.ago.2019 07:13    

Madeira, la perla del Atlántico

Madeira LifeStyle (4)Foto: Turismo de Madeira

Sus 55 kilómetros de largo y 28 de ancho, no dan una idea de todas las posibilidades turísticas de Madeira.  Con el  sobrenombre de la Perla del Atlántico, es un lugar ideal para los practicantes de deportes náuticos y de montaña. Permite pasear por las levadas o entre bosques de Laurisilva, perderse entre las brumas que rodean los escarpados Pico do Arierio o Ruivo, descender barrancos, bañarse en playas naturales, rodar en bicicleta de montaña, escalar picos o disfrutar del avistaje de delfines y ballenas. También de su rica gastronomía. Su privilegiado clima, especialmente en la isla de Porto Santo, donde nunca llueve y no sobrepasan los 30º, han convertido a este archipiélago en un interesante destino turístico, que ha optado por los servicios de calidad para reducir la masificación.

En 1419, cuando llegaron los marinos portugueses, la isla estaba cubierta de una vegetación impenetrable.... la laurisilva. Una reliquia del pasado, que todavía se conserva en esta tierra, igual que en Canarias, Azores y Cabo Verde: con las que conforma la Macaronesia. Hoy en día es parte del Patrimonio de la Humanidad, reconocido por la Unesco. 

La costa sur refugiada de la brisas es la más tranquila, mientras que la accidentada costa norte sufre los embates del oleaje marcando sus acantalidados, bahías y calas. Sea en un lugar o en otro, siempre rodeados del azul intenso del Atlántico. La agreste orografía del litoral madeirense, comporta que haya pocas zonas de baño. Todo lo contrario que ocurre en Porto Santo. Al norte de la isla, las piscinas naturales de Porto Moniz, permiten un baño refrescante y seguro en un contorno salvaje junto al océano. Otros lugares para el baño son Calheta y Machico, con su arena blanca importanda, Sao Vicente y Prainha, de tierra negra y playas de piedra en otros lugares de la isla.

Madeira es la isla de la eterna primavera, por su clima cálido durante todo el año que facilita el cultivo de muchas plantas tropicales. No baja de los 13 grados en invierno, ni supera los 26 de veran, con 2.400 horas de sol al año. Un o de los fenómenos atmosféricos más llamativos es el casquete o sombrero de San Juan, cuando la niebla cubre únicamente el municipio de  Funchal, mientras a diez minutos mar adentro, luce un sol espléndido. Se produce en el mes de junio cuando las nubes cubren continuamente  la capital de esta región autónoma portuguesa. 

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Su orografía abrupta y salvaje marca no solo sus microclimas, sino también su vida diaria. Funchal, se asemeja a un anfiteatro natural, rodeado de colinas, que comienza en el puerto y el casco antiguo y va ascendiendo sin parar hasta los 800 metros de altura. Llega a los 1.800 en las montañas del interior. Para facilitar la subida se han instalado varios funiculares, que además de su uso cotidiano, facilitan las vistas panorámicas a los turistas. Para descender se suelen utilizar los típicos carros de cesto Carreiros do monte. Una tradición centenaria, que como todo en la isla es manual, y que permite bajar a toda velocidad mientras dos personas empujan corriendo el carro  arrastrándolo a lo durante dos kilómetros por las calles empinadas de la ciudad. Controlan el vehículo con la fuerza de sus brazos y de los pies. Calzados con botas de suela de neumático, frenan a lo largo del descenso.

Las levadas, unas acequias para senderistas

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Foto: Turismo de Madeira

Los isleños necesitaban plantar sus tierras, pero el único agua que tenían cerca estaba en el interior de las montañas. Por eso en el siglo XV comenzaron el colosal trabajo de construir canales de agua para regar los campos agrícolas. Las levadas, así se llaman esas canalizaciones, conducen el líquido a lo largo de las pendientes. Actualmente hay más de dos mil kilómetros de levadas.... que han acabado convertidas en un gran potencial turístico, para realizar rutas a pie, ya sea por caminos tranquilos, moderados o más salvajes, siempre rodeados de exhuberante vegetación, que permiten conocer fauna terrestre, aves marinas y la flora de la isla. Algunas acequias forman parte de la red europea Natura 2000.

Zapato cómodo y nos adentramos en las levadas. La más conocida es la Levada de 25 fontes con continuas cascadas y saltos de agua y de dificultad media, o la Vereda de los balcones, un camino muy fácil de 3 kilómetros casi plano, con vistas a la Ribeira da Metada. En días de buena visibilidad el turista está rodeado de los picos más altos de la isla, el Ruivo de 1861 metros y el Areiro, un poco más bajo, el pico do Gato, el de das Torres y la Penha d0 Águia.

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Foto: angelaGonzaloM

También se puede caminar por las rutas de Ponta de São Lourenço, Caldero Verde, que sale de Santana y atraviesa el Parque Forestal de Queimadas y cuatro túneles artificiales, con la cascada de 110 metros, que da nombre a la levada. Una de las más complicadas es la vereda de Larano. Puede iniciarse en la fregesia de Machico y tras cruzar la levada dos Maroços, llega al Porto da Cruz, a través de un antiguo camino muy transitado en otras épocas. El mirador do Risco, ofrece una vista de la costa norte y el de Boca da Corrida nos permite ver la isla de Porto Santo, y la punta de São Lourenço y la Penha do Águia. En varios puntos de este difícil recorrido de 12 kilómetros, hay impresionantes vistas del azul marino intenso que nos ofrece el Atlántico.

La de Rabaçal, también es complicada y permite descender el valle dentro del bosque de laurisilva, rodeados de helechos gigantes y una hermosa laguna verde. Pasa por el bosque la del Rey, una de las levadas más bellas de la isla, desde donde se ve São Jorge y Santana. Son unos 10 kilómetros de dificultad moderada. Desde Calheta se puede pasear a lo largo de 8 kilómetros por la levada dos Parezeres, rodeados de acacias, eucaliptos y flores silvestres, hasta la casa do lavadeiro, que era la persona encargada de controlar el reparto y uso del agua. En Câmara dos Lobos y Campanário, está la del Norte, una de las más visitadas de la isla, y une Cabo Girão y Ribeira Brava, en unos 13 kilómetros, fáciles de recorrer. Una distancia similar tiene el camino de Maroços, es fácil y supone unas 3 horas de caminata, que ofrece vistas de Machico y realizar una travesía más cultural a través de plantaciones agrícolas. Aunque estas caminatas pueden realizarse durante todo el año, la mejor época es primavera y principios de verano, que es cuando las cascadas tienen más agua.

Bordados de Madeira, el arte de la perfección

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Foto: angelaGonzaloM

Dedal, aguja, tijeras, habilidad y precisión son fundamentales para tejer los bordados de Madeira. Una tradición en la isla desde el siglo XIX. Feliçbela empezó bordando de pequeña y ya jubilada todavía continúa pasando el hilo siguiendo los puntos azules marcados por los diseñadores. Las mujeres podían contar con un poco de dinero bordando horas y horas durante las noches. Recibían en sus casas los patrones marcados con líneas azules, y los materiales específicos: lino, seda, organdí o algodón y ellas elaboraban sábanas, toallas, pañuelos, vestidos, camisas o manteles, que devolvían a las fábricas, las encargadas de su venta y exportación. Muchas veces era un dinero extra, en momentos de penuria, el sustento de la familia, que se ha convertido en patrimonio histórico y cultural de esta perla del Atlántico. Verdaderas obras de arte. Diseñadores, perforadores, bordadoras, lavanderas, planchadoras.... Todas trabajan a mano y mantienen la identidad de un trabajo artesanal que no ha perdido la autenticidad del proceso manual.

La producción se controla exhaustivamente para comprobar la autenticidad de todos los bordados y conceder el sello de garantía. En el centro de Funchal se pueden visitar las fábricas para comprender el trabajo que desarrollan las bordadoras y lo que ha significado para la isla. Bordal, inaugurada en 1962, es una de las 30 factorías que se mantienen abiertas. El objetivo de los empresarios es reinventar el bordado madeirense, adaptando estas piezas de arte a los nuevos tiempos, y realizando colecciones de diferentes productos. Tienen más de 40.000 diseños, que se pueden ver en su fábrica, así como todo el proceso de costura y fabricación. Allí descubriréis la diversidad, casi infinita, que existe de puntos , algunos tan tradicionales como el punto Richelieu, escada aou Ajour, Ilhós, ponto francés, de crivo, cheio, cordão ou pau, cavacas, caseados o el de areia.

Vino de Madeira, la marca de la isla

BeFunky-collage (3)Foto: Turismo de Madeira

El vino de Madeira ha sido uno de los motores económicos de la isla. Comenzó a cultivarse hacia 1420 con unas cepas cretenses que luego fueron sustituidas por la Sercial, Boal, Verdejo y Malvasía. Era un producto básico para largas travesías en barco. Durante los siglos XV y XVI los marineros comprobaron que las barricas que viajaban a la India ganaban en calidad, ya que las altas temperaturas, la humedad de las bodegas de las naves y el movimiento de las olas, en lugar de estropearlo, lo convertían en licor. Ante el aumento de la demanda, decidieron colocar las barricas en la playa y al aire libre, y luego los pasaban a toneles que mantenían los niveles de humedad y aumentaban la temperatura. Actualmente se mantiene durante tres meses a más de 50º y se madura más rápidamente.

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Foto: angelaGonzaloM

Esta técnica es conocida como estufagem, pero la más tradicional, y lenta es la de Canteiros, que consiste en aislar las barricas del suelo sobre barras de madera y en bodegas cercanas al mar. La fermentación es más lenta y se alarga unos 5 años, y la temperatura media de la isla, unos 20º a lo largo de todo el año, le otorga sus cualidades tan particulares y le da mayor calidad, aportándole aromas especiados y notas dulces afrutados.

¿Qué ver en Madeira?

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La catedral, el monasterio de Santa Clara, las iglesias do Monte, de Sao Pedro, del Sorro y do Carmo son algunos de los lugares que visitar en la ciudad de Funchal. La mayoría fueron construidas entre los siglos XVI y XVIII y en muchos casos están revestidas de los típicos azulejos portugueses. La Sé de Madeira, como denominan los lusos a la catedral, se construyó durante el reinado de Manuel I y es una mezcla de estilos manuelino, flamenco y gótico con un destacado artesonado de madera autóctona. En el caso del Monasterio e iglesia de Santa Clara, se puede observar el estilo mozárabe hispano, su portal gótico de mármol y la pintura decorativa. El objeto más preciado es el sagrario de plata cincelado por orfebres locales. La Igreja do Monte es la más cercana al pueblo, ya que su gran escalinata la convierte en un lugar de peregrinaciones, y donde se celebran importantes fiestas locales y procesiones. Las iglesias de San Pedro y la de San Evangelista, destacan por que tiene casi todas las paredes cubiertas de azulejos del siglo XVII. Otras construcciones religiosas destacadas son las capillas do Corpo Santo, de São Paulo, -de piedra y cal- es la primera que se construyó en la isla, la de Santa Catarina o la Capela da Boa Viagem.

Uno de los grandes atractivos de la capital son los jardines y parques, como el Botánico o el de Santa Catarina. La fachada de piedra negra y encalado blanco del antiguo palacio del Conde Carvalhal, convertido en Ayuntamiento, preside la Praça do Municipio y cerca está el Teatro Municipal Baltazar Dias, con su platea en forma de herradura. Ha sido siempre el centro cultural por excelencia de Madeira. El antiguo hospital de la Misericordia es el actual palacio del gobierno regional, y las viejas aduanas de Funchal o Alfândega, acoge la Asamblea de esta región autónoma. Las fortalezas de Santiago, São Lourenço y São João Baptista o do Pico son tres edificios militares que recuerdan los numerosos ataques que sufrió la isla por parte de corsarios ingleses, holandeses y franceses, que intentaron controlarla, para dominar las opulentas rutas de las Indias y de América. Los amantes del fútbol no podrán evitar visitar el Museo de Ronaldo, sin duda la figura más mediática de la isla. Aunque hay otros museos, el CR7 es el más visitado de Funchal.

Pes espada negro Foto angelaGonzaloM
Pez espada negro (feo pero delicioso) Foto: angelaGonzaloM

El grandioso mercado dos lavradores, inagurado en 1940, es como una pequeña ciudad, con sus calles, escaleras y pequeñas plazas en las que se organizan los diferentes sectores. A un lugar las frrutas, en otra las verduras y en el centro el pescado. Abierto de lunes a jueves, su momento de máxima actividad es a primera hora de la mañana. Sorprende ese pez tan extraño, el pez espada negro, con sus ojos saltones, arrancado de las profundidades marinas y la gran variedad de frutas tropicales que se pueden degustar, aunque los precios son un poco exagerados. Arquitectónicamente vale la pena entrar por la impresionante fachada y observar los grandes azulejos de la zona del pescado pintado por João Rodrigues.

El fácil acceso marítimo permitió a los primeros marineros colonizar la bahía de Câmara de Lobos, un nombre que recuerda la gran cantidad de lobos marinos que había en esa zona, y que la presión humana ha trasladado a las Islas Desiertas. Este municipio pesquero resalta por su excelente temperatura, la animación nocturna, sus pintorescas viviendas y sus coloridas Xavelhas, embarcaciones de pescadores. Del patrimonio de la bahía destacamos la iglesia de São Sebastião, del siglo XVI, capillas como la de Nossa Senhora do Calhau y el convento franciscano de São Bernardino del siglo XV. Aún se conserva el horno de sal y las antiguas salinas. Algunas de las vistas más impactantes de Câmara de Lobos son el Pico da Cruz y los miradores de Churchill o Espírito Santo, el Sancho y el Salão Ideal. También permiten disfrutar del Cabo Girão y parte de la capital.

Girão, una mole que se levanta en picado a 580 metros de altura del mar, es uno de los lugares más visitados de la isla y está considerado el acantilado más alto del Europa y el segundo del mundo. En la cima está la capilla de Nuestra Señora de Fátima y para descender hasta una pequeña playa de Fajã dos Pescadores, y los típicos campos de cultivo aterrazados, hay escaleras o un teleférico, que solo es gratuito para los agricultores.

¿Qué ver fuera de Funchal?

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Recorremos la costa acompañados por el color azul intenso del Atlántico, que deja ver claramente el horizonte, aunque muchas veces la vista confunde el cielo y el mar, cuando aparecen las nubes en la lejanía. Si se viaja en barca, se podrá observar los acantilados con sus marcas geológicas. Desde tierra podemos acercarnos al cabo Girão, a Achadas de Cruz -cerca de Porto Moniz-, a la zona de Encumeada o a Curral das Freiras (Valle de las monjas). Este municipio es punto de partida de varias levadas: la levada dos Piornais, la levada do Burral y Castelejo y la levada da Velha. En todas ellas encontraréis miradores con vistas panorámicas. Uno de los más bonitos es Eira do Serrado que ofrece vistas del Curral das Freiras y de las montañas de alrededor. El Pico Cidão, el Pico Jorge o el Jardim da Serra, también permiten unas espléndidas vistas del paisaje agreste de Madeira.

La geografía y los paisajes de la isla cambian según la orientación en la que nos encontremos. El sur, donde está la península de Sao Lourenço, es un paisaje semidesértico, mientras que el norte está cubierto de verdes valles, con sus bosques de laureles o laurisilva. Un bosque húmedo subtropical, que hará las delicias de los naturistas.

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Al norte de la isla está Santana, uno de los municipios más importantes de la isla. Es conocida por su pintoresca arquitectura tradicional, especialmente las palhoças, casas triangulares de paja, y sus panorámicas de la isla. Es lugar de salida de varias levadas y puerta de entrada al bosque de laurisilva. Una de las levadas más transitada es la de Pico das Pedras que tiene el mote de "Un camino para todos", a la que pueden acceder personas con movilidad reducida, al tratarse de un sendero ancho y llano.

Las casinhas de Santana destacan por sus coloridas fachadas triangulares en blanco, azul y rojo, y su característico tejado de paja a dos aguas, que en algunas ocasiones casi llega al suelo. Son casas bajas con un interior bastante amplio distribuido en dos pisos. Un gran salón se abre en la planta baja, mientras que los dormitorios se sitúan en la parte superior. En la parte trasera, tienen una escalera con peldaños, que se utiliza de balcón. Algunas tienen sótano, donde guardan la cosecha. Su difícil mantenimiento, hace que muchas estén deshabitadas y que cada vez queden menos. Aunque todavía hay catalogadas un centenar de ellas.

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Piscinas naturales de Moniz Foto: angelaGonzaloM

Al este, Machico posee un rico patrimonio cultural como la iglesia Matriz del siglo XV, de estilo manuelino y los fuertes de São João Baptista y Nossa Senhora do Amparo, del siglo XVII. Cerca está la praia da Banda Além, de arena fina y los miradouros do Pico do Facho y do Senhor dos Milagres ou da Queimada, desde donde se pueden ver las deshabitadas islas Selvagens.

Fuera de Madeira encontramos Porto Santo, 9 kilómetros de playa dorada y las islas Desiertas y las Salvajes, que están despobladas y son reservas naturales, donde habita la foca monje, una de las especies en peligro de extinción más grande del planeta, y un santuario para las aves marinas.

Fiestas todo el año

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Festival del Atlántico    Foto angelaGonzaloM

Las islas del Atlántico suelen tener mucha actividad festiva a lo largo del año, y Madeira no es menos. Además de las fiestas patronales se organizan procesiones coincidiendo con importantes festividades religiosas, como el 15 de agosto. También organizan la vuelta a la isla en automóviles clásicos, el Rally do Vinho de Madeira, la Festa da flor en abril, o la do Vinho de Madeira en septiembre, sin olvidar el festival de Jazz.

Una de sus fiestas más conocidas es el Carnaval de Funchal muy parecido a las comparsas de Río de Janeiro, con impresionantes carrozas y bandas de música. Una de las celebraciones más populares es el carnaval de la confusión o Trapalhao, que aprovecha para hacer crítica política y social.

La otra gran fiesta anual es la de Fin de año, con festejos que ya se inician en octubre engalanando la ciudad con originales diseños y flores multicolores. Las agradables temperaturas de invierno ayudan a participar en la noche de fin de año, cuando todo se ilumina y los cruceros atracados en el puerto forman parte del escenario, y permite a los viajeros disfrutar de los espectaculares fuegos artificiales, convertido en uno de los mejores eventos pirotécnicos del mundo. y reconocido con varios premios turísticos. Todos los sábados del mes de junio se organiza el festival del Atlántico, un concurso internacional de pirotécnia, que llenan de luz, música y color la bahía de Funchal. En algunos casos el ganador es el encargado de organizar los fuegos artificiales del 31 de diciembre.

Una variada oferta hotelera y gastronómica

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El agradable clima, el aire limpio, las aguas cálidas, su temperatura suave y la tranquilidad atrajo a los primeros turistas en el siglo XIX. Por las calles de Funchal pasearon la emperatriz austrohúngara Isabel de Wittelsbach, el emperador austríaco Carlos I, el dictador polaco Józef Pilsudski, y en el siglo XX, Winston Churchill, el dictador cubano Fulgencio Batista o el pintor austríaco Max Rommer, que vivió 30 años en la isla. Unas visitas que muestran la existencia de un turismo de lujo desde hace dos siglos, y que ha aumentado en los últimos años.

Cerca del puerto, al oeste de la ciudad, se encuentran las grandes cadenas hoteleras y los establecimientos hoteleros y de ocio. La oferta es muy variada y se pueden encontrar hoteles con encanto, de cinco estrellas, o más baratos, hasta pensiones o apartamentos. A las afueras, están los establecimientos más exclusivos, como las Quintas, unas fincas con una arquitectura local y generalmente con jardines y grandes espacios, además de vistas increíbles a la ciudad, al mar o la montaña. En estas estancias exclusivas intentan armonizar la tradición y la modernidad, la excelencia y la tranquilidad y no suelen sobrepasar las 70 habitaciones. Para acceder a ellos es imprescindible alquilar un vehículo, que también servirá para poder recorrer la isla tranquilamente.

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Casi todos fueron residencias de políticos, escritores, incluso algún príncipe y aristócratas o burgueses adinerados. Destaca su decoración interior, con importantes obras de arte. Entre sus servicios hay piscinas, saunas, masajes, recintos deportivos y en algunos casos campos de golf, como la Casa Velha do Palheiro, en Funchal: un maravilloso Relais & Châteaux donde podrás desconectar durante tu estancia. En el restaurante preparan una selección especial de pescados, como el “Peixe da ilha”, un pescado salteado de espárragos trigueros y salsa. 

Lugar de ida y vuelta a otros continentes, su gastronomía también está mezclada de influencias africanas, hindúes o caribeñas. El centro de Funchal es un lugar privilegiado para degustar los platos típicos de la isla o cocina internacional. El pez espada negro, el bacalao en sus múltiples variedades (principalmente "gata") y la sopa de castaña, son un ejemplo de la variada gastronomía local. Entre los dulces, el Bolo de Mel, o el Pudim de Maracujá y para beber no puede faltar la Poncha à pescador,  un aguardiente de caña de azúcar, agua, y zumo de limón, que preparaban los pescadores y consumían frío o caliente. La Nikita es una cerveza con helado de vainilla y trozos de piña.

¿Como llegar a Madeira?

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Para viajar a Madeira, solo hay dos tipos de transporte, en avión o en crucero. La mayoría de vuelos llegan al aeropuerto Cristiano Ronaldo, desde Lisboa, pero también hay alguna compañía que realiza vuelos desde Madrid, Canarias, Reino Unido, Alemania o Austria. Tap y Sata viajan a Madrid, Barcelona, Zaragoza, Alicante, Palma de Mallorca, Valencia y Sevilla. Tras la construcción del nuevo aeropuerto, una obra  de ingeniería que obligó a construir una pista sobre la ladera de la isla y ocupando un espacio de mar, cada vez llegan más turistas. 

Para viajar a las playas de arena dorada de Porto Santo, hay vuelos de Binter Canarias, aunque lo más habitual es trasladarse en ferry desde Funchal en una travesía de poco más de dos horas. Lo mejor es hacer noche en la isla, porque es muy complicado regresar el mismo día. No hay ferrys desde Canarias, ni desde el continente, aunque se puede llegar por mar en crucero. Una alternativa que cada vez tiene más adeptos.

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Yate VIPDolphin Foto: angelaGonzaloM

Hay autobús hasta el aeropuerto, la línea regular para por los pueblos y el aerobús, más caro y rápido, va directo a la estación de autobuses situada cerca del puerto.

Para moverse por Madeira lo aconsejable es alquilar un coche o bicicletas, en la capital hay autobuses urbanos y buses turísticos, además de funicular para ascender a las zonas más altas y no os podéis perder bajar en los carrinhos de cesto o cestinhos, para descender a tumba abierta desde el barrio de Monte, hasta casi el centro.

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Ángela Gonzalo del Moral   13.ago.2019 01:32    

Diario de a bordo de los expedicionarios de la primera vuelta al mundo

Vuelta al mundo

Hace 500 años la vuelta al mundo supuso una proeza por la gran dificultad que comportó para los tripulantes. Navegar siguiendo la estrella del sur, la altura del sol, un peso atado a una cuerda para conocer la profundidad del mar, casi sin cartas náuticas y sobretodo sin previsiones meteorológicas. Interpretaban las nubes, el color del mar, el comportamiento de los animales. Así durante tres largos años, en los que muchos sucumbieron al hambre, las enfermedades o a las tempestades. Un joven lombardo, Antonio Pigafetta, fue el encargado de escribir el diario de a bordo.

Así fue la experiencia de estos exploradores que se embarcaron con la esperanza de enriquecerse, y de los que, a duras penas, llegaron 18, descalzos y maltrechos.

Principales hitos de la expedición de Magallanes

Magallanes vuelta al mundo mapa

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Sevilla.- 10 de agosto de 1519, capitaneada por Fernando de Magallanes, cinco naos (Santiago, San Antonio, Trinidad, Concepcón y Victoria) con 239 tripulantes parten desde el muelle de las Mulas de Sevilla, en el lado oeste del actual puente de San Telmo.

La expedición promovida por la corona española, tenía el objetivo de abrir una ruta comercial por occidente hasta las islas de las especias, las Molucas, donde se producía uno de los comercios más lucrativos del siglo XVI. Ponen proa siempre a poniente y deben encontrar un paso o estrecho que uniera los dos grandes océanos del mundo. Algo hasta entonces desconocido.

Aquellos hombres iniciaban una travesía llena de incógnitas y sobresaltos. A lo largo de tres años vivieron toda suerte de vicisitudes y muchos perdieron la vida, incluido Fernando de Magallanes, impulsor del proyecto.

Sanlúcar de Barrameda.- 20 de septiembre. Una vez preparados y equipados para un viaje que se calcula que duraría unos dos años, salen del puerto gaditano buscando los vientos del sudeste.

Tenerife.- 26 de septiembre. Descienden con las naves hasta Tenerife, en las Islas Canarias para coger la fuerza de los vientos y abastecerse de madera y otros materiales. Al cronista de aquella aventura, Antonio Pigafetta le llamó la atención que en la isla española nunca llovía y los habitantes recogían el agua con las hojas de los árboles.

Cabo Verde.- 3 de octubre. Siguiendo su camino al sur, pasan entre el Cabo Verde y la costa de Guinea, esperando varios días los vientos favorables que debían ayudarles a cruzar el Atlántico.

Río de Janeiro.- 13 de diciembre. Entran en la bahía de Santa Lucía, actual Río de Janeiro, tras cruzar la línea equinoccial y dejando atrás la estrella del norte. Fue como llegar al Paraíso, aprisionándose de carne, patatas, frutas y otros alimentos que cambian por productos como cascabeles, naipes y espejos además de baratijas.

'Legua Cero' Homenaje conmemorativo primera circunnavegación en Sanlúcar
'Legua Cero' Homenaje conmemorativo primera circunnavegación en Sanlúcar Foto: Armanado Martín/Wikipedia

Río de la Plata.- 13 de enero de 1520. Bordeando la costa oriental sudamericana arriban a la desembocadura del río de Solís, que había sido descubierta por el explorador Juan de Solís, al que según Pigafetta habían devorado los caníbales de la zona. Actualmente es la desembocadura del Rió de la Plata. Esperaban que el agua les permitiera dar con el paso hacia el Mar del Sur, descubierto por Núñez de Balboa en 1503. Vieron que no era la vía acuífera que esperaban, por lo que continuaron hacia el sur, entrando por primera vez en territorio totalmente desconocido en aquella época.

Puerto de San Julián.- 31 de marzo. Están al inicio del invierno austral y comienzan a pasar hambre y sobretodo frío. A estas dificultades se suma el amotinamiento de Juan de Cartagena que junto a los comandantes de los otros cuatro buques, se oponen a que la expedición sea liderada por un portugués y no por un español. Magallanes ejecuta a uno de los cabecillas y deja en tierra a Cartagena. Por primera vez tienen contacto cn los habitantes de la Patagonia, los patagones, a los que detallas como hombres de cierta estatura.

Estrecho de Magallanes.- 21 de octubre. Los tripulantes se encuentran con un canal, que podría ser el ansiado paso hacia el Pacífico. En el cabo de las Once Mil Vírgenes, los expedicionarios envían a la San Antonio y la Concepción, para examinar esa ruta y comprobar que realmente desemboca en mar abierto. Una noche, la San Antonio, pilotada por Esteban Gómez, deserta y retorna a España, aunque antes recogen a Juan Cartagena. Pierden dos naves, pero continúan su viaje por el incierto y complicado canal, donde permanecen sin ninguna orientación unos 23 días, hasta alcanzar el Mar del Sur.

Cabo Deseado.- 28 de noviembre. Tras varias semanas cruzando el inhóspito y desconocido estrecho consiguen alcanzar el cabo que los llevará hasta el Pacífico. La tripulación llora de alegría. Han conseguido uno de sus objetivos. Pero continúan las adversidades y los imprevistos. La travesía por este océano es más larga de lo esperada y comprueban ante sí una dimensión de agua casi similar al resto del mundo conocido hasta entonces. Durante cuatro meses no tocan tierra, eso agrava la situación de la tripulación, el hambre y el escorbuto mata a gran parte de los hombres que formaban la expedición. La parte positiva es que el mar que atraviesan es tranquilo y, y la ausencia de tempestades y los vientos favorables, facilitan la navegación.

Islas Afortunadas y de los Tiburones.- 24 y 25 de enero de 1521. En el tránsito a un nuevo año, arriban a Oceanía. La primera tierra que encontraron fueron dos islotes deshabitados, dos islas vírgenes, rodeadas de tiburones. Actualmente son la Isla Caroline o Flint.

Milla Cero en Sevilla - Foto Juanogmir

Milla Cero en Sevilla - Foto: Juanogmir7Wikipedia

Islas de los ladrones.- 6 de marzo. Tras cuatro meses de navegación extrema, alcanzan la primera isla habitada: las Marianas y la isla de Guam, donde no son bien recibidos y tienen un complicado contacto con los autóctonos que les roban todo lo que pueden, incluido el esquife de la Trinidad.

Samar, San Lázaro.- 16 de marzo. En busca de una tierra más acogedora siguen rumbo a poniente y encuentran las Filipinas, donde los tripulantes establecen buenas relaciones con los nativos e incorporan el nuevo territorio a la corona española. Enrique, un esclavo de las Molucas, que había viajado con Magallanes, cuando éste trabajaba para la corona portuguesa, les sirvió de intérprete con los nativos.

Limassawa.- 21 de marzo. Es Domingo de Pascua y los tripulantes celebran su primera misa junto a los isleños, con los que han mejorado sus relaciones. Comienza la colonización y evangelización de los nativos, empezando por los reyes y habitantes de Massana.

Isla de Zubu (Cebú). 7 de abril. Magallanes traza una gran amistad con el rey de Zubu intercambiándose regalos y realizando muestras de respeto entre los habitantes de la isla y los exploradores. El intérprete les convence de los beneficios del bautismo y de pertenecer a la corona de Castilla.

Muerte de Magallanes en la batalla de Mactán (grabado del siglo XIX)
Muerte de Magallanes en la batalla de Mactán - grabado siglo XIX

Isla de Matan (Mactán).- 21 de abril. Cerca de Zubu está la isla de Matan, donde su rey está enfrentado al de Zubu, y además se niega a pagar los tributos al monarca español. Magallanes decide desembarcar en la isla para someterlos a la fuerza y demostrar la amistad con el rey de Zubu, pero la batalla se complica ante la enorme diferencia de hombres. 49 españoles se enfrenta a más de un millar de nativos. Durante la refriega Magallanes es alcanzado por una flecha envenenada y muere.
Más tarde el esclavo Enrique se entera de que con la muerte de su protector, él no será puesto en libertad, como le había prometido a su salida de Sevilla, y además tendrá que servir la esposa del capitán portugués. Ante esta situación decide unirse al rey de Cebú al que le aconseja que se apropie de los bienes que transportan las naves. El rey invita a cenar a los altos cargos de las naos y los degüellan antes de los postres. Juan Serrano queda como rehén, y Juan Carvalho da orden de partir, dejando a Serrano y a Enrique en tierra.

Bohol.- 1 de mayo. Ciento quince supervivientes se dirigen hacia la isla de Bohol. Como no son suficientes para controlar las tres naves que les quedan, deciden quemar la Concepción, que es la que se encuentra en peor estado y reparten la tripulación entre las dos naves restantes: la Victoria y la Trinidad.

Isla de Butuán.- Durante el mes de mayo, continúan su travesía hasta llegar a Butuán, donde son recibido con amabilidad por el rey y pueden tomar nuevas provisiones.

Palouan (Palawan).- Junio. Los exploradores buscan la ruta de las Molucas, y van parando en algunas islas del archipiélago filipino, donde pueden aprovisionarse de víveres y otros productos necesarios para la navegación. Se sienten afortunados de haber encontrado estas islas, porque durante unos días pueden reparar las naves y reponerse de la dura travesía.

Isla de Cavite.- Una vez repuestos, en octubre recalan en la isla de Cavite, situada al sur de la bahía de Manila, en la isla de Luzón. Siglos más tarde, fue el lugar donde la Armada Española perdió gran parte de los buques que tenía en el archipiélago, durante la guerra hispanoestadounidense en 1898.

Borneo.- 9 de octubre. Quizá fue el mejor recibimiento que tuvieron en toda la travesía. El rey de Burne los recibió en una gran piragua,con la popa y la proa adornadas con oro, y un pabellón blanco y azul con un copo de plumas de pavo en el asta. Los músicos que le acompañaban tocaban zamponas y tambores y nada más llegar a tierra son trasladados en grandes elefantes hasta el palacio real, donde el rajá Siripada los recibió con todo lujo.

Archipiélago de las Molucas.- 6 de noviembre. A lo largo del mes pararon en varias islas y finalmente en Sanghir, entraron en un puerto donde buscan a alguien que los lleve a las Molucas. El 6 de noviembre de 1521, dos años y dos meses más tarde de partir de Sevilla, llegaron a su objetivo: las islas del clavo, el jengibre, la canela y la nuez moscada.

Tadore.- 8 de noviembre.- Dos días más tarde atracan en la más grande de las islas. Tidore, donde son recibidos con amabilidad, aunque recelosos de anteriores experiencias, se muestran prudentes y evitan grandes convites y el trato directo con los indígenas. Se mantienen el tiempo prudencial para cargar las naves de especias e intercambian regalos y compras en una isla acostumbrada al comercio.

El 21 de diciembre zarpan rumbo a España, pero la Trinidad hace aguas y es imposible repararla. Al mando de Juan Carvalho y con 53 tripulantes deciden que cuando sea reparada regrese por el estrecho de Magallanes, aunque nadie había hecho el tornaviaje. La Victoria, capitaneada por Juan Sebastián Elcano, con 47 tripulantes europeos y 17 indígenas, continúa la navegación por la ruta oriental, desobedeciendo el Tratado de Tordesillas acordado con los portugueses. Es la única nao que sigue en ruta.

Estatua Elcano en Guetaria Foto JUE_WikipediaEstatua Elcano en Guetaria Foto JUE/Wikipedia

Buru.- En los últimos días de diciembre atracan en la isla Buru donde encuentran alimentos en abundancia que les permitirán iniar el retorno. Cargan cabras, gallinas, cerdos, caña de azúcar, cocos y otros productos con los que guisar.

Timor.- 25 de enero de 1522. Bajo orden de busca y captura por la corona portuguesa, la enemistad entre España y Portugal obliga a los tripulantes de la nao Victoria a alejarse de la costa para no ser descubiertos. Atracan en la isla de Timor, donde son recibidos por uno de sus jefes, que les suministra víveres que tendrían que ser suficientes para conseguir su odisea y poder llegar a Sanlúcar de Barrameda, sin escalas.

Océano Índico.- 11 de febrero. Ese día abandonan la isla de Timor y se adentran en el gran mar de Laut-Chidot, o lo que es lo mismo, el Océano Índico. El tercero que atravesarán a lo largo del viaje.

Cabo de Buena Esperanza.- 6 de abril. Tenerse que alejar de tierra, les obliga a una larga navegación, y casi se quedan sin víveres ni agua. Para no ser capturados por los portugueses, deciden permanecer nueve semanas frente al cabo, con las velas plegadas, haciendo frente a tempestades y situaciones meteorológicas adversas. Los portugueses creen que ya no queda ninguna nave de la expedición, pero deben pasar desapercibidos, por eso esperan que soplen los vientos, que les ayudarán en su desplazamiento hacia el continente europeo.

Cabo Verde.- 9 de julio. Todo está en su contra. El escorbuto y la inanición los mata poco a poco. Casi uno por día. Ante la más que real posibilidad de que todos mueran si no toman tierra, deciden descender en Cabo Verde, aun a sabiendas de que estaban en zona enemiga. Engañan a los portugueses diciendo que es una expedición e viaja desde América. Es en esta isla africana, cuando descubren el desajuste de su calendario, ya que con los cambios horarios y solares habían ganado 24 horas. No tienen tiempo de más investigaciones, porque cando los portugueses comprueban que pertenecen a la expedición de Magallanes, deciden huir precipitadamente y dejan a 13 hombres apresados en tierra. Unos meses más tade ellos y los que se habían quedado en Las Molucas regresaron a España.

Sanlúcar de Barrameda.- 6 de septiembre. Habían recorrido casi 50.000 kilómetros, cruzado cuatro continentes y navegado por 3 océanos, siempre hacia el oeste. 18 hombres famélicos y enfermos entran en la bahía de Sanlúcar tras conseguir una proeza: dar la vuelta completa al mundo y demostrar que la tierra es esférica. aunque ese no era el primer objetivo de la expedición.

Sevilla.- 8 de septiembre de 1522. Antonio Pigafetta relata en el diario de a bordo, algunas de sus últimas experiencias. "El lunes largamos el ancla cerca del muelle de Sevilla, y descargamos toda nuestra artillería. El martes bajamos todos a tierra en camisa y a pie descalzo, con un cirio en la mano, para visitar la iglesia de Nuestra Señora de la Victoria y la de Santa María la Antigua, como lo habíamos prometido hacer en los momentos de angustia".

De los 239 hombres que zarparon de Sevilla en 1519, regresaron 35, dieciocho de ellos con la Victoria; doce, procedentes de Cabo Verde, volvieron unas semanas después, y cinco supervivientes de las Molucas, regresaron unos años más tarde. 

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Ángela Gonzalo del Moral   10.ago.2019 16:01    

Dordoña y los castillos medievales del Périgord negro

Chateau-de-beynac--1-Foto: Turismo Sarlat

Nos trasladamos al salón principal del castillo de Beynac, convertido más tarde en sala de los Estados de Perigord. El siglo XII es un momento de paz entre ingleses y franceses en la región de Aquitania. Escuchamos las poesías de los trovadores..... tienen a todos los invitados envelesados mientras recitan poemas de amor cortesano. Claude Sicre, les llama las estrellas del rock del medievo. Los juglares, una especie de teloneros actuales, las divulgaban por los pueblos y popularizaban las letras. Quizá en esta sala Ricardo Corazón de León, recitó alguno de sus poemas. Era un gran trovador y escribía en occitano, la lengua de aquella época.

Como todos los castillos medievales Beynac tiene una función defensiva y garantiza un espacio seguro, ya que fuera del pueblo la inseguridad en los caminos era un peligro constante. A esta atalaya difícil de conquistar subía toda la gente del pueblo cuando se avecinaba un ataque. Tenían un tesoro: agua subterránea para soportar largos asedios. Se levantó en 1115 sobre una roca que domina el río Dordoña, y destaca su torre del homenaje del siglo XII, la cocina del XIII, el torreón del XIV, los 200 metros cuadrados de la sala de los estados, del siglo XV, o la escalera renacentista del XVI.

Siguiendo los pasos de Simon de Monfort, a través de sus paredes, descubrimos cinco siglos de historia de Francia, y todavía resuenan las espadas, mazas y ballestas, las cotas de mallas de los nobles y los cascos de sus caballos, en las batallas de la Guerra de los Cien años que enfrentó a franceses e ingleses durante más de un siglo. Ya sabéis que siempre hay que poner un poco de imaginación en los viajes. 

Chateau-de-beynac--2-Foto: Turismo Sarlat

Fue el símbolo de poder feudal del barón de Beynac, que dominaba uno de los meandros del Dordoña, el río que puede verse a los pies de esta fortaleza encaramada a la montaña. Salimos al exterior y quedamos abrumados ante la imponente torre del homenaje, el donjon en francés. Frente a nosotros, el castillo de estilo inglés de Castelnaud, y a la izquierda, al este, el de Marqueyssac. Claro, no es difícil ver tantas fortificaciones, porque en el departamento o provincia de Dordoña-Périgord hay unos mil castillos.

Desde esta fortaleza, los Beynac controlaron el comercio (y cobraban por ello), también vigilaron a sus enemigos más cercanos y los que pudieran llegar por el estuario del Gironda. Le llaman el valle de los cinco castillos. Ahora en el río se navega en kayac o canoa y en unas réplicas de las gabarras antiguas, unas embarcaciones alargadas y de fondo plana, que transportaban a los puertos del Atlántico, los productos de la zona, especialmente vino destinado al mercado inglés.

Castillos del Périgord negro

Marqueyssac 1Fotos: Marqueyssac

Estamos a una hora de Burdeos, a pocos kilómetros de las cuevas prehistóricas de Lascaux, -la hermana de Altamira- y de los pueblos trogloditas, de extensos jardines y de cinco ríos. Eso da una idea de la riqueza agrícola de la zona, donde se producen fresas, nueces, vino, trufas, y sobre todo foie.

En el río Dordoña, a lo largo de sus casi 400 kilómetros hay unos 365 castillos, sí, para visitar uno cada día -aunque no todos están abiertos al público. En Francia es común que los castillos sean privados, si abren al público reciben una ayuda estatal y se cofinancian con los precios de las entradas y de las actividades culturales que organizan.

El de Beynac es privado y está abierto al público, lo visitan unas 100.000 personas cada año, aunque el castillo de  Marqueyssac recibe el doble. Sus jardines suspendidos, con más de 150.000 plantas de boj, tienen una extensión de 15 hectáreas y 6 kilómetros de caminos. En su interior se puede comer de picnic, ascender por una vía ferrata o jugar con las múltiples actividades lúdicas pensadas para los pequeños turistas. Se puede visitar la pajarera, las dos cascadas, el pabellón de la naturaleza, el torneado de madera, unas cabañas o descubrir las esculturas esparcidas por el recinto o las dos parejas de pavos reales que se pasean por el parque. Por cierto, para ocasiones complicadas, tienen un vehículo que permite regresar por la gran Alameda.

Sus ondulados boj nos adentran en un laberinto, el paseo de las alturas nos eleva a la zona más alta del parque, la gran alameda nos traslada hasta el refugio del poeta. Apodado el mirador de la Dordoña, desde la terraza observamos delante de nosotros, la pared vertical del castillo de Beynac y sus casas encaramadas sobre el río, y caminando por su belvedere, un mirador junto al acantilado, tenemos el río a unos 130 metros bajo nuestros pies. Delante de nosotros las fortalezas de Castelnaud -que pertenece a los mismos propietarios y se puede visitar con un pase especial- y Fayrac.

Marqueyssac es una residencia de recreo de principios del siglo XIX, aunque originariamente el castillo es del XVII (1692). A finales de ese siglo lo compró Bertrand Vernet de Marqueyssac. Todos los jueves de julio y agosto, los caminos de los jardines se iluminan con 2.000 luces para ofrecer al visitante un paseo nocturno con animaciones musicales, espectáculos y talleres para los niños. No es de extrañar que la guía verde Michelin, le concediera 3 estrellas. Los precios son 9€ para los adultos y 5€ para mayores de 10 años, los menores entran gratis. Es aconsejable sacar las entradas en línea.

Sarlat, la joya de la corona

20190706_201240 xFoto: angelaGonzaloM

Además de fortalezas y castillos, la zona cuenta con 10 de los pueblos más bonitos de Francia. Uno de ellos es Sarlat, la capital del Périgord negro. Le llaman así porque está cubierto de frondosos bosques.

Es la ciudad europea que tiene más edificios catalogados como artísticos por su calidad arquitectónica y ha sido catalogada con 3 estrellas en la guía Michelin, convirtiéndola en una de las ciudades más bellas de Europa. Este patrimonio excepcional nos permite descubrir decenas de edificios en sus callejones medievales, que se abren en plazas, se retuercen para bordear mansiones góticas y palacetes renacentistas, como los de Plamon, Magnanat y Vassal. Casas de los siglos XVI y XVII, con sus torres cuadradas o redondas, acabadas en tejados de piedra de pizarra , denominada lauze y muy típica en la región. 

Sarlat mantiene su espléndida arquitectura, porque sirvió como operación piloto para el desarrollo de los criterios de restauración histórica dictada por el ministro André Malraux, en 1962, que ayudó a salvaguardar el patrimonio histórico del país. El centro de la ciudad medieval tiene 65 monumentos y edificios protegidos. Además como la mayoría de las viviendas históricas no pertenecían a nobles, sino a comerciantes, la Revolución francesa respetó estas propiedades.

Un atractivo que no ha pasado inadvertido a los directores de cine. El primero en descubrir las posiblidades de la villa fue Alberto Cavalcanti, que rodó en 1928, Le capitaine fracasse. Desde entonces se ha convertido en un plató cinematográfico para casi 40 películas. La más conocida es Jeanne d'Arc, que rodó Luc Besson en 1998, escenario que compartió con el castillo de Beynac.

Seguimos nuestro camino por la Edad Media. Entramos en la ciudad por su sobria catedral de Saint Sacerdos, para encontrar sus cimientos en una antigua abadía benedictina de origen carolingio. En el siglo IX formó parte de los grandes monasterios de Périgord y en el XIII la ciudad alcanzó su máximo apogeo. Durante la Guerra de los Cien Años fue defendida por los señores de Beynac y Castelnaud. Su riqueza estaba en el interior, en el subsuelo: sus fuentes de agua le permitieron sobrellevar largos asedios. La monumental fuente de Santa María continúa actualmente siendo una muestra de ello. Llegó a ser inglesa aunque tras una década de sumisión pasó de nuevo a Francia. El edificio actual es del siglo XVI.

20190706_125307 XFoto: angelaGonzaloM

Junto a la catedral encontramos la torre del campanario y el antiguo palacio episcopal, bordeando sus muros nos encontramos un conjunto que conforma el antiguo cementerio medieval, con el jardín de Enfeus y la extraña forma cilíndrica acabada en un cono de color negro: la linterna de los muertos. De 10 metros de altura, se cree que podría ser una capilla funeraria construida por algún personaje que había visitado Tierra Santa. Una especie de faro que guiaba a las almas por el camino correcto hacia el más allá. También se utilizaba para guiar a los caminantes en el más acá.

La antigua Capilla de los Penitentes blancos, una iglesia del siglo XVII perteneciente a la orden de los agustinos recoletos, ha sido rehabilitada recientemente y convertida en un centro cultural . También es de esa época el Présidial, el antiguo tribunal de justicia del Antiguo Regimen, reconvertido actualmente en un agradable restaurante.

20190706_114058Foto: angelaGonzaloM

La plaza más visitada es la de las ocas, donde se homenajea a este animal venerado por sus preciados patés. Era el antiguo mercado de ocas y junto a las tres estatuas está la casa de los cónsules, el palacete de Salves de Plamon y el Manoir de Gisson, un hotel particular que se puede visitar. Es la casa de una familia perteneciente a la nobleza Sarladaise del siglo XVII, un ejemplo arquitectónico del poder de estas familias, que unían dos casas a través de una torre, en este caso hexagonal. La familia Gisson, compuesta por abogados, caballeros y concejales de la Real Orden, habitaban las 15 habitaciones de la casa, y se puede ver su rica decoración con magníficos muebles y suelos de maderas preciosas, aunque no se mantienen los originales. En el sótano, una exposición sobre la moda de finales del renacimiento.

En Sarlat todo es gratis, excepto el ascensor y este museo. La plaza principal es la de la Libertad, el auténtico corazón renacentista de la ciudad y donde se encuentra el ayuntamiento rodeado de terrazas  con vistas al campanario de la ciudad y el mercado de Santa María.

20190706_105014Foto: angelaGonzaloM

La paz que vivió la zona entre la guerra de los Cien Años y las guerras de religión, permitieron desarrollar la economía de la ciudad, lo que quedó patente con la construcción de palacetes edificados entre los siglos XV y XVI, entre los que destaca la Boétie y el Hotel de Vienne. En el corazón de la ciudad vieja está la Mansión de la Boëtie, un palacio particular, que perteneció a la familia adinerada del escritor Etienne de la Boétie. Era un escritor, para muchos precursor del anarquismo, que escribió, sin ningún éxito, el Discurso sobre la servidumbre voluntaria donde cuestiona la legitimidad de cualquier autoridad. Fue su amigo Michel de Montaigne, quien consiguió que se le reconociera, al publicar el libro de este joven narrador. Actualmente su vivienda es una de las más atractivas de la ciudad. 

Gastronomía del Périgord en sus mercados

20190706_121122Foto: angelaGonzaloM

En una región tan rica en producción agrícola no podía faltar el mercado al aire libre, toda una institución en la ciudad, que se adueña de sus calles más céntricas los sábados por la mañana. Descubriréis todas las riquezas gastronómicas del Perigord negro, sus sabores y colores. Los jueves por la tarde abre el mercado nocturno bio y los miércoles de invierno, en la plaza del ayuntamiento el mercado al por mayor de la trufa, el denominado diamante negro del Périgord. De diciembre a enero, los sábados hay mercado de trufas en una calle cercana al ayuntamiento. Si no estáis en días de mercado podéis acercaros a Rougie, gestionado por esta familia desde 1977 con varios premios internacionales y reconocido por los mejores chefs del mundo. Reinventan cada día el foie, con importantes y curiosas innovaciones. 

Por último, en la antigua iglesia de Santa María, del siglo XII, además del pequeño mercado cubierto -que abre todos los días- encontraréis el sorprendente ascensor panorámico que asciende por el viejo campanario en un elevador con vistas a todo el casco antiguo. El edificio, del que destaca también una puerta con dos hojas de acero de 15 metros de altura, fue rehabilitado en 2001 por el prestigioso arquitecto Jean Nouvel. El ascensor solo funciona hasta el mediodía y hay que reservar espacio, es una especie de caja de cristal que cuando llega a la parte alta, no abre sus puertas y el visitante queda encerrado, eso sí, con una panorámica de 360º sobre la ciudad y los alrededores.

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Sarlat cambia totalmente al atardecer, cuando el sol le confiere un ambiente mágico, anaranjado, como si el propio astro se quedara atraído por la belleza del lugar. Si buscáis más información para visitar la zona este es el link al departamento de turismo de Dordoña-Périgord

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Categorías: Viajes

Ángela Gonzalo del Moral   15.jul.2019 13:21    

Presentan el primer autocar 100% inclusivo

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Foto: angelaGonzaloM
 
Las fábulas acaban siempre con una moraleja, así que voy a replantear sobre  una de las moralejas más populares. Un poco forzada, pero que puede ilustrar el tema que planteamos en este post. Es una fábula del escritor Félix María de Samaniego, aprovechando un recorrido por la Rioja alavesa, cuando visitamos las bodegas Solar de Samaniego, que en su proyecto "Beber entre líneas", unen literatura y vino. 
 
Un día, una zorra hambrienta se acercó a una parra. De ella colgaban unos apetitosos racimos de uvas, que hicieron que a la zorra se le hiciera la boca agua.
-¡Qué buenas deben de estar! Tengo que conseguir unas cuantas -pensó la zorra.
Dio un salto. Volvió a saltar intentando alcanzar las uvas, pero no pudo llegar hasta ellas. La parra estaba demasiado alta.
De nuevo volvió a tratar de alcanzar las uvas, y una vez más volvió a fallar.
Por mucho que lo intentaba, no lograba alcanzar las uvas. 
Cansada de su inútil esfuerzo, la zorra se marchó muy enfadada, diciendo:
-Ya no me apetecen estas uvas. Seguro que estarán verdes y ácidas.
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Foto: angelaGonzaloM
 
Pues eso es lo que no hacen las personas que presentan discapacidades varias. Nunca se rinden. Ellos también quieren viajar, y cada vez se dan más pasos para que lo puedan conseguir. Más de 7 millones de españoles eligen su destino de vacaciones en función de su accesibilidad.
 
En España se ha presentado el primer autobús 100% habilitado para este público, que responde a la creciente demanda de un autocar que favorezca la accesibilidad. El vehículo tiene capacidad para 57 pasajeros o 37 personas en butaca y 11 en sillas de ruedas; la puerta trasera es más amplia que las habituales con una rampa de acceso que introduce al pasajero dentro del habitáculo. Los sistemas más utilizados hasta ahora obligan al usuario con silla de ruedas a elevarse unos 3 metros del suelo, lo que se complica todavía más en caso de lluvia.

Pensando en las personas que tienen problemas de visión, incorpora un sistema de pitidos que indica la apertura y cierre de puertas,  las normas de evacuación y la numeración de asientos está incrustado en braille. Asier Moreno, carrocero de Noge, añade otras ventajas, "en la parte exterior lleva dos plafones que iluminan la parte exterior del vehículo para zonas poco iluminadas o para facilitar la bajada de la silla de ruedas por la noche"
 
Además cuenta con un bucle de inducción que evita las interferencias en los audífonos o el acoplamiento de sonidos procedentes de vídeos o micrófonos, permitiendo a los pasajeros disfrutar de películas o de las intervenciones del guía, como apunta Yolanda Bayo, Directora General de Autocares Víctor Bayo. "Una cámara en la parte delantera enfoca al relator durante sus intervenciones, posibilitando una cómoda lectura de labios o que pueda expresarse en lengua de signos"
 
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Foto: angelaGonzaloM
 
Incluso tiene dos enchufes para las personas con problemas respiratorios, aunque como explica a Viaje a ItacaFrancisco Garrido, socio de la consultora equalitas vitae, hay mejoras sustanciales que no dependen de la técnica. Garrido nos dice que  "No solo importa el bienestar, sino que el personal esté preparado para responder a las necesidades para atender a personas con sillas de ruedas o que tengan otra discapacidad. Somos muchas personas y lo que nos mejoran a nosotros, le beneficia a todos. Unas veces son costosas y otras menos. Pero lo importante es que beneficie a todos".

Rioja alavesa, preparándose para estos turistas

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Foto: angelaGonzaloM
 
Y porqué no probar el vehículo en una ruta enoturística, algo que está tan de moda. Las bodegas modernas se han ido adaptando y aunque muchas veces son accesibles para las personas con movilidad reducida, lo cierto, es que tienen mucho camino por recorrer para atender a sordos o ciegos. Algo que ya hace tiempo trabajan en las bodegas Valdemar, de la Rioja Alavesa. Son las primeras en Europa en ofrecer una visita inclusiva basada en la experiencia sensorial. "Hay algo que nos une a casi todos: el gusto, el tacto y el olfato, nos dice Ana Martínez Bujanda, copropietaria de la bodega. "Tocar es lo que manda. tocar la calidez, la porosidad, la rugosidad de la madera de una barrica, el frío metal de un tanque, de un depósito". Ana Martínez, destaca que en la bodega "se hace una degustación conforme se va paseando, hacemos una degustación durante la visita, no al final, como es habitual. Y sobre todo, se puede tocar. Unas escamas de sal  se pueden poner en la boca y se puede oler"
 
El 45% de las personas con discapacidades viajan para disfrutar de la cultura y el arte, lo que demuestra la importancia de seguir apostando por una oferta cultural y de ocio accesible. Ya que estamos en la provincia de Álava, nos hemos acercado hasta la catedral de Vitoria, que ha tenido un  intenso trabajo de rehabilitación, desde que se detectaran graves defectos en la estructura, que ponían en peligro su estabilidad. A lo largo de estos años, los arquitectos también han previsto como mejorar su accesibilidad. Exceptuando algún lugar imposible de acceder en silla de ruedas por la estrechez de la zona, el resto es accesible para personas con problemas de movilidad y hay varios recursos audiovisuales que explican la historia de la iglesia y del municipio. Aunque en este caso no hay una adaptabilidad total.
 
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Todos ellos reconocen que no ha sido fácil adaptar sus servicios al amplio espectro de necesidades especiales. Yolanda Bayo, reclama más ayudas para que los empresarios puedan invertir en este tipo de vehículos, que son mucho más caros que los que no están adaptados.  Ana Martínez Bujanda, recuerda que han ido aprendiendo sobre la marcha, y han descubierto que muchas propuestas que habían preparado para los más pequeños les han servido de base para adaptar las bodegas a estos turístas. Añade Ana que "en el caso de las personas sordas han incluido el código QR que les permite abrir una pantalla en el móvil, con explicaciones en lenguaje de signos. Asier también insiste en que han tenido que utilizar la imaginación en algunos casos, para solucionar problemas técnicos del autobús.
 
Con estas innovaciones se pone en valor la necesidad de alcanzar la accesibilidad y la igualdad de oportunidades para todos en el turismo. Como recuerda Francisco Garrido, "hay infraestructuras que son caras, pero otras no  suponen tanto esfuerzo económico y mejorando estos inconvenientes, se mejora la calidad del viaje de muchos ciudadanos".
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Y no todo acaba con la adaptación de autobuses y transporte terrestre. En diciembre, en Valencia, se debatirá sobre como mejorar la accesibilidad en los cruceros.Las personas con discapacidades también quieren disfrutar navegando, y como turistas exigen igualdad de oportunidades. En el mundo mil millones de discapacitados reivindican su derecho a viajar. 
 
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Ángela Gonzalo del Moral   14.jul.2019 11:18    

Périgueux celebra el centenario de la Félibrée

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La Félibrée o Felibrejada, son las fiestas populares que recuperan, durante un fin de semana, la cultura occitana en la Dordoña francesa. Este año cumplen el centenario, ya que aunque se inició en 1903, no se celebró durante las dos guerras mundiales y en los años posteriores. Cada año, estas fiestas tradicionales se organizan en un municipio diferente y en 2019, le ha tocado a Périgueux.

Desde el viernes la ciudad que acoge la Félibrée se cubre de colores -con más de 400.000 flores-, de trajes típicos occitanos y de sonidos, que trasladan a los participantes y visitantes a otras épocas, a través de instrumentos tradicionales. El viernes está dedicado a los más pequeños y el sábado se organizan actividades culturales y charlas. Pero el día más importante es el domingo, cuando la misa de la mañana se oficia en occitano, y se organizan pasacalles, bailes y el banquete o taulada.

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Foto: Facebook culture dordogne

La jornada del domingo comienza con tres desfiles en los que participan 25 grupos, que salen de lugares diferentes para unirse en la place la Clautre. Luego todos asisten a la misa, este año concelebrada en la catedral de Saint Front, acompañada de música tradicional, para seguir a continuación con todo tipo de celebraciones en las calles de la ciudad, y acudir al banquete tradicional la Taulada. Es una comida al aire libre en la que se degusta el Tourain blanchi (sopa de ajo), rotí de cerdo y alubias con corteza, ensalada y de postre queso con trufas, y fresas del Perigord. La jornada finaliza con conciertos al aire libre de grupos de música tradicional y contemporánea en las plazas del Clautre, du Coderc y de Saint-Louis. Todo acaba con la proclamación del municipio que acogerá la fiesta el año que viene y un baile tradicional, en este caso a cargo de los Zinzonaires y Anem Trio, en la place la Clautre.

La catedral de san Frontis, de estilo románico y bizantino, se diseñó con planos de la Basílica de San Marcos, y a su vez sirvió de modelo para la iglesia del Sacre Coeur de Montmartre. Incluida en los caminos de Santiago en Francia, San Frontis -del que se dice que fue discípulo de San Pedro-, fue el encargado de evangelizar el Périgord. La tradición asegura que sus reliquias se veneraron en la catedral, pero más tarde fueron lanzadas por los hugonotes al río Dordoña.

Cien años recuperando antiguas tradiciones

Centro floral Foto Lo Bornat dau Perigòrd
Centro floral Foto Lo Bornat dau Perigòrd

Como si de unos flautistas de Hamelín se tratara, los sonidos que surgen de los instrumentos tradicionales, especialmente el acordeón y una especie de gaitas, envuelven a Périgueux en una época pasada, cuando esa zona de Francia era considerada el país de Óc. Las notas movilizan a los participantes, moviendo sus pies para participar en bailes, valses, polkas y danzas colectivas.

Los grupos Brass Office y Peiraguda, que lleva más de 40 años activo, han preparado un espectáculo especial para esta conmemoración histórica, mezclando canciones occitanas y folk polifónico acompañados de una fanfarria.

La Occitania de ayer y la actual se fusionan en la fiesta de la Félibrée, donde anualmente participan decenas de miles de personas. Los trajes tradicionales, ellas con sus calzones de rodillas y delantales, y ellos con sus sombreros y pantalones negros, toman el municipio para recordar sus raíces. Los colores de las calles, adornadas con decenas de miles de flores, muestran la diversidad de esta cultura compartida y de intercambio.

Se recuperan aperos de labranza, las ventanas se decoran con objetos de antaño, se organizan mercadillos populares, con productos autóctonos de la tierra, o realizados por artesanos y los más pequeños participan de esta celebración, descubriendo las tradiciones de sus antepasados. El sábado el grupo del Conservatorio de música y los italianos Lou Dalfin, que canta en occitano utilizando instrumentos acústicos tradicionales y otros más modernos, animarán a los asistentes.

Trovadores, la influencia cultural medieval

Muerte de Jaufré Rudel_Biblioteca Nacional de Francia
Muerte de Jaufré Rudel_Biblioteca Nacional de Francia

Occitania ocupó una gran parte del suroeste de Europa, en zonas como el mediodía francés, el valle de Arán, el Principado de Mónaco y una parte del Piamonte italiano. Fue uno de los centros más importantes de la cultura entre los siglos IX al XIII, su momento de mayor esplendor, y una de las primeras lenguas que sustituyó al latín en documentos, piezas teatrales y gramáticas. Considerada una cultura refinada dio lugar a la literatura trovadoresca que se extendió por Europa Occidental e influyó en idiomas próximos como el catalán, el Reino de Navarra o los condados franceses de Tolosa, Foix y Provenza. Fue siempre una unidad cultural y lingüística, pero nunca llegó a ser una unidad política.

El centenario de la Félibrée dedica un espacio ha recordar el papel de los trovadores en el desarrollo cultural de la lengua de Oc. Por eso se ha organizado un huerto y unos jardines del trovador, que permitirán a los asistentes descubrir el importante papel cultural que tuvieron estos poetas líricos en la transmisión de la cultura. Con sus cantos y recitales extendían el idioma occitano, en las cortes del sur de Europa e influyeron en las del norte del continente. Algunos estudios señalan que hubo unos 450 trovadores.

Guillermo de Poitiers, duque de Aquitania, está considerado el primer trovador en lengua provenzal. Sus poemas tratan sobre las relaciones con las mujeres, de burlas sentimentales y de proezas sexuales, siendo uno de los precursores del amor cortés y del estilo trovadoresco. Otro noble que estableció las reglas que siguieron estos poetas y músicos fue Jaufré Rudel de Blaye, nacido cerca de Burdeos. Escribió sobre el amor imposible, sin esperanza, que tanto ha influido en literatos posteriores y que ha marcado parte de nuestro acervo sentimental europeo. Una de las normas de estos trovadores medievales era que no debían mencionar el nombre de la dama.

El jardín tenía una simbología especial para estos poetas-músicos. En el universo de sus poemas, allí era donde les esperaba su amada y donde esperaban ser recibidos por ella.El jardín era una palabra de origen francés y germánico, poco utilizada, porque ellos perferían hablar del vergel o huerto, (òrt en occitano medieval), porque envolvía los valores tradicionales del mundo rural y del trabajo, mientras el jardín resaltaba los valores de la vida cortesana. 

Estos hombres del siglo XII tenían una relación especial con la naturaleza, los animales, las estaciones del año. Era el lugar secreto donde los amantes se encontraban y tenía una connotación erótica tanto en los poemas como en las canciones. Ellos elevaron la palabra "Amor" a la categoría de emblema. Su visión y su relación con el amor idílico ha permanecido hasta nuestros días.

Périgeux, una ciudad en fiestas

Truffe-d-argent © Office de Tourisme de Commerce et d'Artisanat .
© Office de Tourisme de Commerce et d'Artisanat

A lo largo del año, Périgeux celebra varias fiestas, casi siempre multitudinarias, pero es en verano, cuando la ciudad desborda su actividad cultural, principalmente en las calles. Los miércoles de julio y agosto se celebran las noches golosas (les nuits gourmandes), con mercados de artesanos y grupos de animación. Ese mes, el Festival del mimo, el segundo más importante después de Londres, llena durante una semana,  las calles de animadores y visitantes.

En agosto organizan la jornada medieval con el castillo de Barrière, del siglo XII de fondo. A finales de agosto el Festival de música barroca aglutina más de 20 conciertos, con los mejores grupos de ese movimiento musical. En septiembre el Peri'Meuh, homenajea durante 3 días a los trabajadores del campo con un campo de trigo reconstruido en la calle y unas 200 cabezas de ganado en julio.

Si buscáis más información para visitar la zona este es el link al departamento de turismo de Dordoña-Périgord

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Categorías: Gastronomía , Viajes

Ángela Gonzalo del Moral    5.jul.2019 10:03    

Viaje a Ítaca

Bio Viaje a Ítaca

Un viaje nunca se acaba. Queda grabado en el recuerdo, se vuelve a él al ver una película, al leer un libro, al escuchar unas notas musicales, al mirar una fotografía, al saborear una bebida, al disfrutar una comida o cuando el país salta a la actualidad por algún acontecimiento específico. El viajero mantiene siempre un nexo interno con el lugar que un día conoció.... y trenza un vínculo con el nuevo destino que empieza a imaginar. La visita a cualquier lugar, cercano o lejano, tiene tres fases. En la etapa de preparación se sueña, en la del viaje se disfruta lo imprevisible y a la vuelta se reinventa la aventura..... Con los cinco sentidos alerta, anhela que la experiencia sea lo más enriquecedora posible.
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