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Noticias Fitur 2020 (I)

De las muchas propuestas turísticas que estos días podremos ver en Fitur hemos escogido varios destinos que nos permiten descubrir algunas ofertas de turismo nacional, que nos ofrecen escapadas de un día o de un fin de semana largo, sin hacer largos recorridos.

Valladolid y sus cinco denominaciones de origen

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Bañada por la cuenca del Duero, la provincia de Valladolid es tierra de vino. Lo atestiguan sus cinco denominaciones de origen y cuatro rutas certificadas. Con 22.000 hectáreas, dedicadas al cultivo de la vid, los viñedos forman parte de su paisaje como los castillos y sus pueblos con historia. El enoturismo nos permiten descubrir esa riqueza paisajística y cultural, a través de las denominaciones Rueda, Cigales, Ribera del Duero, Vinos de la Tierra de León y Toro.

La oferta gastronómica se enriquece con el Museo Provincial del Vino de Peñafiel, comidas y cenas en restaurantes y bodegas, o a través de la propuesta Riberas de Castronuño-Vega del Duero, que proponene una cena a la luz de las estrellas -ahora que estamos cerca de San Valentín, puede ser una buena opción para parejas-. Algunos de los platos típicos de la región son la ternera sayaguesa, la morucha, sopa castellana, cordero, periquillos, perronillas, mermeladas, morcillas, quesos de cabra y oveja, conejo, perdiz, pichón y el lechazo al horno.

A lo largo de todo el año se realizan diversas actividades lúdicas relacionadas con el vino, como las visitas teatralizadas o recreaciones históricas, catas de vino sin alcohol, pensadas especialmente para las familias, rutas a caballo, piragüismo o participar en algunas tareas del campo, correr entre las viñas, rutas ciclistas junto al canal de Castilla, o visitar bodegas subterráneas a 13 metros de profundidad.

En Toro se puede contemplar la Vega del Río Duero, desde el mirador del "Paseo del Espolón", observando los viñedos plantados en oteros. El emblemático río está carcado de simbolismo y une tierras de Valladolid con otros grandes territorios vinícolas de España y Portugal. 

Otra apuesta presentada en Fitur es el tren de Vino de Noche, que se inaugura este año y permite pernoctar en algún municipio de las diferentes D.O., e incluye dos días de ruta vinícola. Esta oferta se añade a otra ya existente, que es el tren del vino. Parte desde Madrid y regresa el mismo día, con teatralizaciones a bordo, incluyendo visita a bodegas, cata en algunas de las más importantes bodegas de la provincia y comida.

Benicássim apuesta por la salud

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Desconectar del estilo de vida frenético y agotador para encontrar el equilibrio entre cuerpo y mente. El municipio castellonense de Benicàssim es sinónimo de sol, playa y conciertos. Ahora da un paso más y sin renunciar a su ADN turístico, presenta un ambicioso proyecto, basado en el bienestar físico y mental, que está recogido en la plataforma Benicàssim Experience. Con esta iniciativa turística los responsables municipales quieren atraer a los turistas que apuestan por no dejar de lado su salud mientras disfrutan de sus vacaciones o aquellos que han escogido esta ciudad para disfrutar de su jubilación. Una población cada vez más numerosa que quiere cuidarse.

Llevar a la práctica la famosa frase de Juvenal Mens sana in corpore sano, a través del deporte para mejorar la salud, mientra se realiza un turismo sostenible. Es decir que engloba cuatro aspectos: deporte, salud, turismo y sostenibilidad.

Con una excelente climatología, de más de 300 días de sol al año, situada entre el mar y la montaña, la población de la Costa de Azahar crea un club de Producto y un distintivo de Destino saludable, bajo el lema Benicàssim Experience. El objetivo es ofrecer al visitante una oferta de experiencias healthy, gastronomía slow food, actividades al aire libre, y de envejecimiento activo. Benicàssim destaca también por su variedad gastronómica basada en productos propios de la dieta mediterránea, reconocida por la OMS como una de las más saludables del mundo.

Eso sin olvidar sus 5 playas, extendidas a lo largo de 7 kilómetros de costa, que junto al turismo familiar, la han convertido en un destino tradicional durante décadas, y a los que ha añadido otras iniciativas culturales como la Ruta de las villas, que permite conocer unos 20 palacetes de la Belle Époque o la recreación histórica en la Torre Sant Vicent !Benicàssim, torre a la vista!, que se celebra a mediados de junio. Eso sin olvidar sus grandes citas musicales, convertidas en un referente del verano como el FIB-Festival Internacional de Benicàssim, a mediados de julio, que da paso al festival de magia Imagina Benicàssim, que se celebra una semana después (del 23 al 26 de julio) y el Rototom Sunsplash a mediados de agosto.

La Vera, presenta naturaleza y riqueza histórica

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Foto Twitter

La Mancomunidad Intermunicipal de La Vera presenta sus grandes apuestas turísticas como la Ruta del Emperador, el cementerio alemán o el Monasterio de Yuste. Esta población extremeña forma parte del itinerario cultural europeo de la Ruta de Carlos V, convertido en uno de los emblemas y recursos turísticos más desarrollados de la comarca, que fue la primera en ver el potencial del emperador hispano-alemán como atractivo turístico, convertida en ruta europea en 2015.

La Vera, situada al norte de Cáceres ofrece interesantes paisajes de castaños, robles, dehesas, monte bajo, gargantas, chorros, cascadas y piscinas naturales, lo que demuestra que el agua es un elemento siempre presente en la zona. Pueblos pintorescos como Jarandilla, Villanueva, Jaraíz, Valverde o Pasarón con casas levantadas en madera, barro y piedra. En los balcones se pueden ver ristas de pimientos secándose al sol y caminos históricos adaptados para realizan senderismo.

El pimentón es una de las señas de identidad de la cocina veretana. En el museo del Pimentón de Jaraíz de la Vera, se puede descubrir todo lo que rodea a este producto y las fases de producción (cultivo, cosecha y secado) así como las herramientas que se utilizan en los diferentes procesos. Algunos de los platos de La Vera son la ensalada de zorongollo, el ajo de patatas, el mozu de pescado, la sopa verata, el Rin Ran. Entre los postres destacan follos, riturcius, perrunillasalmorracas, obispos, floris frisáis, etc.

El emperador Carlos V, atraído por la serenidad del lugar, escogio el Monasterio de Yuste para pasar los últimos años de su vida. Su presencia y la obra política están particularmente presentes en los lugares históricos y manifestaciones culturales que mantienen viva la memoria de este soberano paneuropeo del siglo XVI en La Vera.

Compuesta por 61 sitiales, 31 altos y 30 bajos, además de un banco de 3 asientos, la iconografía de la sillería de la iglesia del Monasterio de Yuste esta protagonizada por la fauna, tanto real como fantásticas, cargada de simbología de vicios y virtudes. La sala de audiencias del Palacio está presidida por un retrato de la Emperatriz Isabel. Carlos V estuvo tan unido a ese cuadro que lo llevó siempre consigo.

Conocer este lugar puede ser un buen punto de partida para conocer otros atractivos de la zona, o por qué no, iniciar una ruta que llevará al que se sienta atraído por su figura a países de Europa Central, como Alemania, Austria, Holanda, Bélgica y Luxemburgo, o de Europa del Sur como Portugal, Italia, Malta e incluso alguna ciudad del norte de África.
 
Categorías: Gastronomía , Viajes

Ángela Gonzalo del Moral   22.ene.2020 07:24    

Tres joyas arquitectónicas de Granada

Alhambra, Albaicín y Alhambra Palace

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En el siglo XVIII los viajeros románticos fijaron sus ojos en España. En el subconsciente europeo el país  guardaba  una especie de fantasía exótica: era el último bastión que conservaba un cierto orientalismo. Viajaban en diligencias, con una maleta llena de tópicos. Era una aventura: anhelaban encontrarse con bandoleros como Juan Palomo o El Tempranillo...

Quedaron fascinados por Granada, tanto como los Reyes Católicos cuando entraron en enero de 1492 en la Alhambra. Los monarcas cristianos descubrieron maravillados un palacio de ensueño. El que habían ido moldeando durante más de dos siglos los descendientes del primer sultán de la dinastía nazarí, Al-Ahmar. Enriquecieron el palacio de Comares, el patio de los Arrayanes, el salón del Trono, los baños árabes, el patio de los leones.

Hay una vieja leyenda, tan improbable como delicada, que afirma que la Alhambra fue construida de noche, a la luz de las antorchas. Para los ciudadanos de Granada, el rojizo de sus amaneceres eran como el de la sangre. Desde las torres Bermejas, hay una vista privilegiada del Albaicín, también desde la sala de oración del Mexuar, o desde el tocador de la Reina, desde la torre de la Vela.

Y para ver la Alhambra, el Albaicín es el lugar privilegiado. Es como si ambas orillas del Darro se necesitaran, como si no pudieran existir el uno sin el otro.

Emmeline Stuart, escribía en 1852, que "Granada se ama antes de verla y cuando la ves, se la ama aún más". Para Hans Christian Andersen "la Alhambra es como un antiguo libro de leyendas, lleno de signos de escritura fantásticos, trazados sobre oro y policromía". Y es que la ciudad palatina habla en todas sus estancias. El poeta Ibn Zamrak dejó sus palabras escritas en fuentes y yeserías.


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Foto: J. Valentine (vista del Darro) Granada 1888. Archivo Patronato de la Alhambra

El Albaicín ha sido siempre un enjambre de callejuelas con sus cármenes, sus miradores, sus celosías, -que para los románticos ocultaban historias de amor intrigantes-..... Muchas de sus calles no han cambiado el nombre a lo largo del tiempo, y mantienen unos topónimos que trasladan al visitante hasta algún punto de su historia, como el lavadero de la manchega, el paseo de los tristes, -para los granadinos, el lugar más romántico de la ciudad, a los pies de la Alhambra, junto al río Darro. Y el agua, siempre tan presente  en los espacios y jardines árabes.

Desde el Albaicín se subía al conjunto monumental por la cuesta del Rey Chico, un escarpado acceso  al recinto amurallado que se inicia en el río y flanquea la muralla norte.

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Foto: web Alhambra Palace

Otro de los caminos históricos, la vía más corta, pero también la más empinada, era la cuesta del Realejo. En el camino encontramos el hotel Alhambra Palace, un cinco estrellas, que desde hace mas de un siglo, se mimetiza con la Alhambra y forma parte también de la historia turística de la ciudad. En sus habitaciones se han hospedado reyes de España, de Bélgica, de Irán, Marruecos o  Arabia Saudí. También miembros de la familia real inglesa. Presidentes  como De Gaulle, Giscard d'Estaign o Gorbachov, primeros ministros,  escritores como García Lorca, Vargas llosa o Umberto Eco; músicos como Manuel de Falla, Richard Strauss, Andrés Segovia, Rubinstein, Von Karajan, Rostropovich, Zubin Mehta; pintores como Sorolla o Barceló; actores de Hollywood, como Lawrence Olivier, Burt Lancaster, Rock Hudson, Steven Spielberg, Brad Pitt.

De todos ellos, los que tuvieron una relación más estrecha fueron Manuel de Falla y Federico García Lorca. En el teatrillo del Palace, presentaron en junio de 1922, el concurso del cante Jondo. Allí interpretó por primera vez la "Baladilla de los tres ríos", acompañado al piano por Falla.

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Foto: web Alhambra Palace

Ignacio Durán, director de marketing y ventas del Alhambra Palace, dice que este hecho solo representa una parte de las aportaciones culturales de este alojamiento turístico a la ciudad de Granada.

Falla nació en Cádiz, y aunque vivió en Madrid, Barcelona y París, Granada fue la elegida para desarrollar parte de su vida artística, donde está su casa museo. Allí se descubre el ambiente en el que vivió. Reunió a grandes intelectuales como Rodríguez Acosta, Rusiñol y Federico García Lorca o Zuloaga, que le realizó un retrato, que podemos ver en su casa-museo.

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Foto: J. Valentine. Granada desde el Generalife, 1888. Archivo Patronato de la Alhambra y el Generalife

El descubrimiento de los románticos de los siglos XVIII y XIX, dió una nueva dimensión de la magia de la Alhambra. Ya no sólo genera obras literarias o ilustraciones gráficas, sino que da lugar a una ingente recreación arquitectónica. A partir de este momento se levantan numerosos palacetes, hoteles, casinos, teatros, cines o salones de recreo marcados por un nuevo diseño: el alhambrismo. Una reinterpretación de los restos de la Alhambra que será tamibén el estilo decorativo que se emplee para restaurar el propio monumento.  Ignacio Durán nos explica que El Alhambra Palace sirivió a algunos de sus restauradores para realizar prácticas.

Referencia durante muchas décadas del turismo de élite, la construcción, elegante y exquisita del Hotel Alhambra Palace, unido a su legado histórico y arquitectónico, le ha hecho merecedor de ser protegido por la UNESCO, siendo testigo durante décadas de la transformación de la ciudad y de sus mayores acontecimientos sociales.

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Foto: wikipedia / Jebulon

El barrio del Albaicín, está considerado Patrimonio de la Humanidad desde hace 25 años. Según la Unesco, conserva un rico conjunto de construcciones hispanomusulmanas armoniosamente fusionadas con la arquitectura tradicional andaluza. El máximo momento de esplendor del Albaicín fue en los últimos años del dominio nazarí, con una población de más de cuarenta mil habitantes y treinta mezquitas.

Situado en una colina, hay que prepararse para recorrer sus callejuelas, siempre subiendo cuestas o escaleras hacia los miradores y luego bajando por su laberinto. Y sin desfallecer, ir descubriendo incluso detalles, que no vienen en las guías: iglesias, plazas, casas, palacios, aljibes, plazas y cármenes. Un tipo particular de vivienda sola rodeada por un alto muro que la separa de la calle y que alberga en su interior un huerto o jardín. Algunos cármenes son bellísimos, pero de propiedad privada, con lo cual solo pueden intuirse o vislumbrarse; otros están abiertos al público.

El Albaicín es la joya de la ciudad de Granada con permiso de la Alhambra, a la que este barrio mira de frente cada puesta de sol.

@angelaGonzaloM
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Categorías: Viajes

Ángela Gonzalo del Moral   17.dic.2019 08:04    

Ruta de la magia en León

 

Entramos de puntillas en León, para descubrir la magia de esta ciudad bimilenaria que se dispone a iniciar su semana mágica, entre el 25 y el 31 de diciembre.

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Foto: angelaGonzaloM

Evi Minguélez, es la guía turística que nos traslada por los lugares y acontecimientos más mágicos de la historia de la ciudad. La varita mágica de este tour nos señala el antiguo campamento romano... donde todo comenzó hace ya 2.000 años. Lo primero que hace es recordarnos que el nombre de la ciudad no proviene del animal sino de su relación con la Legio VII Gemina, que durante un siglo se instaló en la zona para controlar las rutas y explotaciones del oro hispano. En la plaza de San Isidoro se erigió un pedestal en el que se reproducen unas placas conmemorativas. 

Sobre una maqueta de la ciudad, Evi nos señala el antiguo campamento romano, la cripta arqueológica de la calle Cascalería, la muralla tardorromana y la puerta del Castillo. 

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Foto: angelaGonzaloM

Continuamos transitando la historia leonesa, para llegar a los siglos XI y XII cuando por el barrio de Puentecastro entraban los peregrinos de la ruta del camino de Santiago. Es el segundo momento histórico mágico de la ciudad, cuando entra a formar parte del camino francés en la ruta jacobea.... un trayecto cultural lleno de tradiciones y leyendas, pero que sobre todo tuvo un resultado muy práctico para León.

Fruto de esa importancia de la ruta religiosa, se iniciaron las obras de construcción de su impresionante catedral, la segunda de Europa en metros cuadrados... de vidriera. La magia de su luz ha llegado hasta nuestros días.

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Foto Wikipedia / Jcfll44

Una luz mágica que cubre las calles leonesas los siete últimos días del año, desde hace una década y media. Magia de acción, que sorprende al ciudadano en calles y plazas de la ciudad, dinamizando el entorno urbano, convirtiendo el casco antiguo en una continua expresión artística.

La magia se traslada a todos los rincones de la ciudad con 36 espectáculos en los que la realidad y la imaginación se autoengañan, donde la vista trata de captar los trucos invisibles de magos nacionales e internacionales.

Las plazas Regla, Botines, San Marcelo, San Marcos, Torres de Omaña, Santo Martino, Cortes Leonesas, Pícara Justina, San Martín y las calles Burgo Nuevo, Duque de Rivas y Avenida Quevedo. 

La magia de la gastronomía leonesa

Embutidos leoneses Foto angelaGonzaloM
Embutidos leoneses Foto: angelaGonzaloM

De todas ellas destaca la calle Ancha. Ese tramo de ciudad que separa dos barrios seductores, que marcan el ADN de la ciudad moderna. No se puede olvidar que si hay un lugar donde tapear es un arte ese es la capital leonesa. Un ejemplo de ellos son el barrio húmedo y el del romanticismo, con sus aceras llenas de tascas, bares y cervecerías en las que algunos de sus muros son murallas romanas o medievales; palacios que abren sus puertas para comer o cenar. Dice la coplilla que “hay en León tabernas tantas que su número me espanta”. La ciudad es un collage de todos esos elementos que completan el significado de encanto: arquitectura de ensueño, paisaje único, gente hospitalaria y una despensa de lujo.

"La capital leonesa atesora, nada más y nada menos, tres denominaciones de origen,
ocho indicaciones geográficas protegidas y cinco marcas de garantía".

Cocido Maragato, Olla Berciana, Lechazo Asado, Ancas de rana a la baezana, picadillo y varias preparaciones con trucha, como la sopa y la trucha frita o Bacalao ajoarriero; junto con una gran tradición de embutidos, cecina, morcilla (sin arroz ni piñones, solo con sangre y mucha cebolla), chorizo, jamón o lomo, así como Botillo del Bierzo son algunas de las delicias de las que se pueden disfrutar en medio de siglos de historia. Hay otros productos naturales muy valorados, como es el caso de las alubias de La Bañeza, los pimientos de El Bierzo o los puerros de Sahagún.

Edificios mágicos de León

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Foto: angelaGonzaloM

Callejeando por los barrios húmedo y del romanticismo, encontramos el antiguo Convento de San Marcos, que comenzó siendo un hospital de peregrinos, para convertirse en un convento, cárcel, donde estuvo preso Francisco de Quevedo y actualmente acoge parte del Museo de León. La colegiata de San Isidoro, guarda entre sus muros el Panteón de los Reyes, conocida como la capilla Sixtina el Románico y el claustro románico más antiguo de España.... no se sabe como llegó hasta allí el Santo Grial.... quizá fue cosa de magia.....

La catedral de León es, sin duda, el monumento más emblemático de la ciudad. Su altura supera todos los edificios que la rodean. Sin estar incluida en la programación del festival. Sus magníficas vidrieras, las segundas más importantes de Europa, envuelven su interior en la magia de la luz.

El palacio del conde Luna es uno de los escenarios que acogen actividades del festival. Este palacio del siglo XIV, construido en piedra de sillería, con portada gótica, dintel sobre modillones, arco apuntado que da cobijo al tímpano y un torreón renacentista, fue Tribunal de la Inquisición y los estadounidenses han descubierto.... la magia de las letras.

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Foto: angelaGonzaloM

El teatro de San Francisco, la plaza de San Marcelo, el Centro cultural-juvenil Espacio vías, el salón de los Reyes, y la casa Botines, son otros de los edificios que acogen a los ilusionistas y magos de estas jornadas. Noemí Martínez, directora de Casa Botines, una de las primeras obras arquitectónicas de Gaudí, nos habla de la sorpresa mágica que guardaba el dragón que sobresale en la fachada. "Cuando años más tarde fueron a retirar la escultura, porque estaba muy dañada, descubrieron los planos del edificio que había dibujado el mismo arquitecto catalán".

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La magia del tiempo en los relojes en la plaza de la catedral de león Foto: angelaGonzaloM

Durante una semana el Festival de Magia de León guarda también un hechizo. Sus directores artísticos, y reconocidos magos a nivel mundial, Juan Mayoral y Huang Zheng han escogido a los mejores ilusionistas del mundo para llenar de fascinación escenarios y calles. Un evento de carácter familiar -como estas fechas- con más de 500 espectáculos, que lo configuran como el festival de magia más grande de Europa. Shows únicos que presentan 54 artistas de 10 países, y que convertirán esta semana navideña en una cita que hace gala a una cultura sin fronteras.

Guiados a través de la mágica capital leonesa durante una semana, nos alejamos hacia otras poblaciones de la provincia, que acogen un centenar de actuaciones con los que miles de espectadores también pueden sorprenderse por el mundo fascinante de la magia.

@angelaGonzaloM
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Categorías: Juegos , Viajes

Ángela Gonzalo del Moral   16.dic.2019 21:46    

Uclés, de castillo a monasterio de la Orden de Santiago

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Foto: Facebook Monasterio de Uclés

Antes de iniciar su viaje para dar la vuelta al mundo, el portugués Fernando de Magallanes fue nombrado caballero de la Orden de Santiago. El emperador Carlos V, maestre de las Órdenes Militares, le concedió la petición, y lo premió con el título de Comendador de la Orden. Ahora el Monasterio conquense de Uclés, ha diseñado el concierto narrativo-pictórico Caballeros en la Mar, para conmemorar el quinto centenario de la primera circunnavegación a la tierra.

Durante una hora Alfonso Delgado transmite al espectador todos los sentimientos que afloraban en los marineros que participaron en aquella gesta. Sus miedos, sus sueños, sus dramas, su desesperación ante una travesía que parecía no tener fin. Pero sobre todo, el guión de Andrés Alés, nos introduce en la íntima relación de aquellos hombre con el mar.

Le acompañan un grupo de músicos que se han unido para esta ocasión bajo la batuta de  Luis Carlos Ortiz. La música renacentista nos acompaña en un viaje a través de tres océanos  y cinco continentes. Es interesante repasar el periplo de la Expedición al Maluco antes de asistir a la representación para poder vivir más intensamente la historia que nos relata Caballeros en la Mar.

 

La música nos traslada por el Atlántico hasta Brasil, para continuar hacia el sur y sufrir en la travesía del estrecho de Magallanes, en la Patagonia, conocer el esfuerzo de llegar a Filipinas, sufrir la muerte del portugués y disfrutar con la llegada a las islas de la especiería, las Molucas.

Un ambiente que recrea magistralmente la ilustradora Ana Yedros, zarandeando las naves y el espíritu del espectador en un ambiente surrealista, en continuo cambio, llenando el escenario, vaciándolo, inundándolo, dejando a los músicos a la intemperie o tras un velo transparente de luz tenue.

El drama de unos marineros abocados a una quimera, a una muerte atroz o a una supervivencia desesperada sumerge al espectador en un pasado ignorado y desconocido en muchas ocasiones. "Caballeros del Mar", tiene una segunda parte optativa, una cena basada en productos que aquellos aventureros ni siquiera pudieron soñar, y que seguramente tampoco probaron a pesar de tenerlos al alcance de la mano.  

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Foto: Facebook Castillo de Uclés

Ahora son los propios espectadores los que se encuentran en el interior de una nave. Forman parte  imaginaria de aquella expedición. El escenario marino inunda el claustro alto del monasterio, para convertirlo en la cubierta de un navío, y los comensales permanecen sentados en mesas alargadas, compartiendo el menú como si se tratara de la tripulación de la nave. Se inicia entonces, un viaje geográfico y cultural, siguiendo la estela de la nao Victoria. 

El menú consiste en degustar sardinas ahumadas al horno con jengibre y tocino ibérico, dos tipos de quesos, acompañados con ciruelas pasas y mermelada de manzana y calabaza, lomo de orza con alioli de habitas y bacalao con ahumados y frutos secos. Se continua con ceviche de atún rojo, aguacate y crujiente de batata o charlota de manitas de cerdo, nuez moscada, anís estrellado y crema de yuca. para finalizar con pudin de té verde y mouse de arroz con leche. Todo ello maridado con vinos de D.O. Uclés, mientras una soumiller explica detalladamente cada plato  degustado. 

Con el patrocinio de Fernando Núñez, los gestores del edificio quieren convertir el lugar en un referente cultural para Castilla La Mancha. Situado a un centenar de kilómetros de Madrid, el año pasado pusieron en escena otro espectáculo musical, Carmina Burana, un éxito de público, y este año conmemoran el 500 aniversario de la vuelta al mundo, con Caballeros en la mar, una idea que no descartan trasladar a otros lugares de España.

Un castillo-monasterio en Uclés

 

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Foto: Facebook Monasterio de Uclés

Esta fortaleza del siglo IX es la sede de la Caput ordinis (cabeza de la orden), como se le denomina en latín, y con este acto, la nueva gestora rinde un homenaje a aquellos hombres que surcaron los mares durante siglos. La orden religiosa y militar es más conocida por sus actuaciones en tierra participando en acciones bélicas, exploraciones y actividades de investigación, también tuvo galeras surcando el Mediterráneo al servicio de la corona española.

Por su posición estratégica el edificio fue controlado alternativamente por árabes y cristianos y lugar de refugio de judíos hacia finales del siglo XV, tras su expulsión, ordenada por los Reyes Católicos. Pertenece a la Órden de Santiago desde 1174. Como otras órdenes fue suprimida por la primera República, restablecida durante la Restauración fue de nuevo disuelta por la segunda República y reinstaurada -junto a las ordenes de Catalatrava, Montesa y Alcántara, como asociación civil con la democracia.

El castillo está ubicado sobre un peñasco, lo que le permitía contolar un basto territorio, y a la vez es visible desde más de 20 kilómetros de distancia. Las dos torres más importantes son la del homenaje y la de la plata. La tercera torre es de planta cuadrada. El edificio religioso-militar quedó destruido completamente en 1528 y se reconstruyó como monasterio, de estilo herreriano, con detalles platerescos y churriguerescos.

El histórico edificio ha sido castillo, monasterio, escuela de secundaria, noviciado, colegio de agustinos, hospital provisional, cárcel de presos políticos y seminario. Fue destruido en el siglo XVI, y fue saqueado durante la desamortización del s. XIX y en la Guerra Civil.

Monasterio de Uclés, un paseo por la arquitectura

 

A punto de cumplir su quinto centenario en 1529, de la primitiva fortaleza quedan tres torres y se conservan las murallas defensivas. Sus diferentes estilos arquitectónicos permiten repasar una parte de la historia del arte en nuestro país. El ala este, principalmente las ventanas, es plateresca, el monasterio barroco y la fachada churrigueresca.

En ese paseo por el arte, en la fachada oriental, frisos, pilastras y columnas, encontramos motivos alegóricos, conchas y calaveras. También cruces. Destacan la bóveda de crucería de la antigua sacristía y el artesonado de madera del refrectorio. Está formado por treinta y seis casetones que se corresponden con todos sus maestres, priores y caballeros y una aterradora frase bajo una calavera: "vosotros, nobles barones, sabed que a nadie perdono".

El monasterio es también conocido como el Escorial de la Mancha, es de estilo herreriano. Su iglesia, de cruz latina y una sola nave, fue construida por un discípulo de Juan de Herrera. Tiene setenta y cinco metros de larga y doce de ancha y el crucero acaba con una cúpula en linterna. Destaca también su retablo mayor de estilo greco-romano con mezcla barroca. En su cripta se cree que estuvo enterrada doña Urraca, Jorge Manrique y diferentes personajes de la Orden de Santiago. También se cree que estuvo preso el escritor Francisco Quevedo.

La antigua sacristía es la actual Sala Grande y se ha convertido en un teatro, donde ya se han realizado diferentes actividades culturales. Otro de los atractivos del edificio es el patio de dos pisos con galerías y el superior cerrado con balcones. El claustro tiene 36 balcones, en una clara referencia a los canónigos del monasterio.

La fachada principal de estilo churrigueresco fue construida por Pedro de Ribera, que utilizó motivos artísticos que muestran leones, guerreros, delfines, moros encadenados un ejemplo de como los redujeron a la esclavitud. Corona la fachada una cruz de Santiago.

Iluminación especial, para un monumento peculiar

 

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Hace un año y medio, tras realizar un proceso de renovación de la iluminación ornamental, se instalaba la nueva iluminación exterior de la portada principal del lienzo sur del monasterio ucleseño que resalta, por un lado, el volumen de la fachada y, por otro, los detalles arquitectónicos del monumento.

Tanto los vecinos de la población conquense como los visitantes pueden apreciar mejor los volúmenes del trabajo esculpido, la textura de las paredes y los detalles de la ornamentación churrigueresca. También se ha ampliado la iluminación de la torre del homenaje del castillo de Albar Llana, la antigua fortaleza árabe situada frente al monasterio.

La combinación de ópticas y temperaturas de color de los proyectores seleccionados ayudan a la puesta en valor de sus elementos singulares. Para conseguir los efectos deseados se han instalado luminarias de tecnología LED que reducen la potencia total en un 55%, lo que supone disminuir el gasto energético y reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera. Esto ha permitido realizar un alumbrado por inundación (que destaca el volumen general de la fachada), y una iluminación puntual enfocada a resaltar los detalles arquitectónicos, del frontispicio.

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Categorías: Música , Religión , Viajes

Ángela Gonzalo del Moral   18.nov.2019 01:21    

Berlín, la ciudad que tumbó el muro

Aussenausstellung_copyright_stiftung_berliner_mauer_j._hohmuthFoto: stiftung berliner mauer J. Hohmuth

De una ciudad dividida a un referente mundial de la  libertad. Una enorme cicatriz fantasma recorre todavía hoy, la capital alemana. Convertida en una marca en el suelo, es el testigo permanente de una tragedia humana y una locura política.

El 13 de agosto de 1961 era domingo, y poco después de la medianoche, miles de soldados y policías de la RDA, iniciaron la denominada "operación rosa". Empezaron a levantar un muro antifascista, para protegerse del occidente capitalista. La realidad es que intentaban evitar el éxodo de sus ciudadanos hacia el oeste. Desde 1950 hasta aquel año habían abandonado el país más de dos millones y medio de personas.

En un intento de olvidar el pasado, el gobierno alemán, se apresuró a retirar los restos del muro que hoy en día están esparcidos por domicilios, en pequeños trozos se regalaban con diarios, o se podían comprar como souvenirs. La mayor parte del trabajo la realizaron los "pájaros carpinteros", cazadores de recuerdos que armados con martillos, cinceles y sierras eléctricas, demolieron rápidamente la odiada construcción.

Pero no puedieron impedir que el recuerdo continúe durante generaciones. La ciudad mantiene todavía levantados algunos bloques de cemento, como la East Side Gallery, o la Bernauer Strasse, una pared vertical que conmemora a las víctimas que intentaron cruzar sin éxito hacia la entonces denominada República Federal Alemana. En esa misma calle se ha readaptado un espacio abierto, conocido como la Franja de la muerte, una zona hipervigialada que debían atravesar los que intentaba huir. 30 metros de anchura, aunque en algunos lugares llegaba al medio metro, como en la Potsdamer Platz.

Lugares emblemáticos del muro de Berlín

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Ciento cincuenta y cinco kilómetros de bloques de cemento de casi cuatro metros de alto rodeaban la parte occidental de Berlín y se convirtió en el símbolo de la división de la Guerra Fría. Casi todos los recorridos turísticos empiezan en la puerta de Bandeburgo, pasando por la Postdamer Platz, siguiendo por la Niederkirchner strasse (la antigua frontera entre Berlín Este y Oeste) y terminando en Checkpoint Charlie, el antiguo puesto fronterizo.
Escuchar la historia del muro es hablar de su sorprendente construcción, de las huidas exitosas a lo largo de esta frontera más divisoria de lo que normalmente son las fronteras, sin olvidar a los que murieron al intentarlo.

Los y las guías, tanto personas como libros, nos hablan de las torres de vigilancia, las rutinas y deberes de los guardias fronterizos, la presencia de fuerzas soviéticas y aliadas a uno y otro lado de la pared, la guerra fría y los papeles que jugaron las Stasi y la CIA, las técnicas y equipos de vigilancia de la temible policia secreta germana, de las estaciones fantasma, que conformaron el considerado muro bajo el muro.

El metro de Berlín, uno de los más antiguos del continente, se convirtió involuntariamente en protagonista, ya que se tapiaron todas las estaciones que atravesaban el sector oriental. Se cerraron dos líneas la U8 y la U6. Aunque los convoyes no se detuvieran, la empresa debía pagar unos impuestos por continuar circulando para poder dar servicio a los ciudadanos del Berlín occidental que vivían al otro lado del muro. ¿Qué debían sentir las personas que viajaban diariamente por la zona, y que incluso podrían tener familiares al otro lado de aquellas paredes? En la estación Nordbahnhoff, hay una exposición permanente que explica toda la historia del muro subterráneo.

Senderos del muro

Camino del muro en Berlín junto a Topografía del Terror (fragmento del Muro original) en Niederkirchnerstrasse (Imagen_Senatskanzlei)
Foto: Senatskanzlei

Aunque hay un sendero que recorre el mismo trayecto que la pared que dividía la zona oeste y oriental, de más de 40 kilómetros de largo, hay varios obstáculos que no permiten realizarlo en todo su recorrido siguiendo el paisaje urbano actual. Las hileras dobles de adoquines en el centro de la ciudad, marcan el curso de casi seis kilómetros de la histórica tapia. Cada ciertos metros hay una placa de metal en el suelo donde se lee la inscripción: Berliner Mauer 1961-1989. Es de doble fila, porque también lo erael muro, tanto el denominado Grenzmauer que lindaba con Berlín Occidental como el Hinterlandmauer, que estaba en la parte oriental. Algunos de esos adoquines han sido ocupados por la naturaleza y otros por propiedades privadas que se han adueñado de la zona militar a ambos lados de la pared.

El Sendero se extiende siguiendo las antiguas fortificaciones fronterizas alrededor de 160 kilómetros de la mitad occidental de la ciudad. Hay partes que son sendas ciclistas y de peatones paralelos a las carreteras Zollweg o Kolonnenweg, construidas por las patrullas de la RDA para vigilar la denominada franja de la muerte (Todesstreifen) una zona militarizada que trataba de disuadir las fugas.

Camino del Muro en Berlín. Kommandantenstrasse Foto_Senatskanzlei
Foto: Senatskanzlei

Hay carteles colocados en todo el itinerario y mapas que proporcionan una visión general, fotografías y textos relatando la historia ocurrida en cada sitio particular y, que sobre todo, sirven para orientar al caminante o ciclista.

Para facilitar la planificación en recorridos a pie o en bicicleta, la ruta se divide en catorce secciones de entre 7 y 21 kilómetros, a los que se puede acceder fácilmente en transporte público. 

Los responsables de turismo han diseñado 4 Tours. Desde la Postdamer Platz al Checkpoint Charlie; de Wollankstrasse a Nordbahnhof; desde Postdamer Platz a Warschauer Strasse, acabando en Schönewiede.

Camino del Muro en Berlín - Mauerrest Niederkirchnerstraße Foto_Senatskanzlei
Foto: Senatskanzlei

La Postdamer Platz era la plaza más grande de Europa y fue allí donde Berlín se dividió en dos mitades. Hacia el sureste se puede seguir un recorrido de siete kilómetros a lo largo de los cuales encontramos una exposición temporal, dos placas de la milla de la historia del muro y una torre de vigilancia de la patrulla fronteriza oriental, ahora ya oculta por nuevos edificios. En las confluencias de la Niederkirchnerstrasse y la Zimmerstrasse, se conservan unos 200 metros del muro original. Allí el edificio Martin Gropius muestra la exposición "Topografía del Terror", y las dobles hileras de adoquines.

La ruta continúa por la Friedrichstrasse, donde se encontraba el control fronterizo de personas o Checkpoint Charlie. Cerca encontraréis un edificio de unos 15 metros de alto en forma de caja negra, es la Black Box o Panorama del Muro de Berlín, (U6) donde el artista Yadegar Asisi plasmó palabras que expresan los sentimientos de aquella incomprensible historia que duró casi 30 años. Fragmentos de vídeos con testimonios de audio y voces, complementan la representación en la que también se puede ver un tanque soviético T-62 o un dosímetro de radiación.

En las inmediaciones está el Museo del Muro. Era el último edificio antes de la frontera y desde allí se podía controlar lo que ocurría fuera desde un ventanuco. Ahora el centro informa de los intentos de fuga, de las víctimas y se puede comprobar hasta donde llegó la imaginación de los que intentaban huir utilizando minisubmarinos o globos aeroestáticos.

Sightseeing_East_Side_Gallery©visitBerlin_Philip Koschel
©visitBerlin_Philip Koschel

Antes de llegar al museo Trabi que nos muestra la vida cotidiana de los ciudadanos, nos topamos con el edificio Axel Springer, un control fronterizo de carga y del correo, situado en la Heinrich Heine strasse. Aquel lugar por donde pasaban los diplomáticos hacia el interior de la alambrada, es hoy un supermercado. Cerca está el Museo alemán del Espionaje, en la Leipziger Platz, que presenta la tecnología que utilizaban los servicios secretos.

La otra ruta más visitada es la que va de Wollankstrasse a Nordbahnhof. En ella podemos conocer el túnel subterráneo, el muro bajo el muro y las estaciones fantasma. Durante las décadas del 60 al 90, Wollankstrasse era una única parada intermedia de la línea de tren del norte para los ciudadanos que viajaban a Heiligensee y Frohnau. Estaba al otro lado de la frontera urbana, pero los berlineses occidentales podían utilizarla. Para los orientales estaba prohibida. Ellos viajaban en una línea interurbana anticuada.

Al año siguiente a la caída de la ignominiosa pared, los japoneses regalaron a los berlineses un cerezo que ahora se conoce como la avenida del cerezo.

Desde la pasarela entre Behmstrasse y Mauerpark se puede ver el muro posterior que separaba estas instalaciones ferroviarias cerca de la frontera berlinesa. En el paseo por esta ruta se cruza el parque del muro, adyacente al estadio Friedrich Jahn. Al final del jardín, el muro giraba hacia el oeste y allí abrieron tres calles Eberswalder Strasse, Oderberger Strasse y Schwedter strasse. Desde ese lugar se saludaban los familiares de las dos Alemanias. Allí encontramos también placas conmemorativas que recuerdan la muerte de los que intentaron huir. El mejor lugar para comprobar el sufrimiento de las familias que habían sido separadas de la mañana a la noche, es el Monumento a las víctimas, la capilla de la reconciliación y el centro de documentación. Esta es una ruta especialmente interesante para todos los amantes del ferrocarril.

Restos del Muro en cinco continentes

Muro-madridFoto: Twitter

Eran 155 kilómetros de bloques de cemento de casi cuatro metros de alto que rodeó la parte occidental de Berlín y que se convirtió en el símbolo de la división de la Guerra Fría.  Después de derrumbarlo, algunos bloques de hormigón se regalaron a personalidades mundiales como Ronald Reagan o el Papa, pero otros se vendieron. En Montecarlo se subastaron unos 81 bloques, con sus grafitis incluidos, por unos 5.000 euros.  

Incluida Berlín, 20 ciudades guardan restos del histórico muro. Ciudad del Cabo, Buenos Aires, Taipei, la indosenia Depok, Canberra, Tokio, Seúl, Moscú, la israelí Ein Hod, San José de Costa Rica, la capital jamaicana, Kingston, Guatemala, México, Sofia, París, Bruselas, Londres,  y los tres bloques del parque de Berlín en Madrid. Algunos fragmentos pueden verse en el el Archivo de la Guerra Fría de Los Ángeles, o el Museo presidencial Franklin Roosevelt (en el Hyde Park de Nueva York). También hay un bloque en el Westminster College de Missouri, en el cuartel general de la CIA en Washington o en el santuario de Fátima, frente al cuartel general de la CIA en Washington

 También hay un panel del muro en el kilómetro 102 de la AP15, que une Pamplona y San Sebastián. Al pie del bloque se puede leer una frase de Salvador de Madariaga. "El camino hacia la paz en Europa debe pavimentarse con piedras arrancadas del Muro de Belín". Porque hay una realidad persistente e inmutable. Cuando un muro se cae o los ciudadanos lo tiran, se abre un mundo.

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Ángela Gonzalo del Moral    7.nov.2019 14:09    

México comparte con el mundo su Día de Muertos

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Celebrar la vida en el día de muertos. Así vive México estas fechas, convertidas en una celebración única en el mundo. Mezcla las tradiciones azteca, maya y cristiana y las convierte en un ritual de color y simbolismo.

Un país que convive diariamente con la muerte menos natural, la provocada por la violencia, comparte con el resto del mundo su manera de entender el final de la vida como un renacimiento.

La tradición establece que entre el 28 de octubre y el 2 de noviembre todos los hogares mexicanos preparan ofrendas y acondicionan los altares para esperar las almas de los familiares difuntos que regresan por una horas para reunirse con sus seres queridos, disfrutando de sus alimentos favoritos y visitando sus hogares. Es como una realidad virtual en la que por unos momentos los mexicanos se reúnen con los allegados que cruzaron las lagunas de los cenotes.

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“La muerte está tan segura de alcanzarnos que nos da toda una vida de ventaja.”

Frase popular #DiaDeMuertos

Los que han visto la película Coco, seguro que entendieron una tradición milenaria tan arraigada, que adentra sus raíces en las culturas prehispánicas. Envuelto en alegría y música, también en respeto, es un mundo rico en simbología. Unas relacionadas con la naturaleza y otras, más modernas, con aspectos sociales... y comerciales.

Los 4 elementos naturales agua, fuego, aire y tierra están representados por el agua, las velas y el incienso, el movimiento de los papeles picados y las flores, respectivamente . No pueden faltar las fotografías, objetos personales y calaveras para tener presente a cada familiar fallecido. Además de las sonrisas y los buenos recuerdos rememorar el alma de los muertos viene de una esencia cien por cien mexicana.

El día de difuntos bebe de las raíces mayas y aztecas. Angélica Guerra, investigadora de la universidad de Guadalajara y especializada en herencia cultural, cree que es tradición regresa al siglo XXI transformada con nuevas aportaciones.

El elemento fundamental de toda la festividad es el altar u ofrenda del día de muertos. Como todo lo relacionado con esta fiesta, lleno de simbolismo. Los altares suelen tener de dos a siete niveles, este último es el más habitual. Son los siete escalones representados por los siete pecados capitales. El de dos niveles representa el cielo y la tierra y el de tres añade el inframundo.

En el último piso se coloca el arco de flores de cempasúchil y en la base papel picado de colores variados, que simboliza el viento. Tampoco pueden faltar las velas, para guiar a las almas en su llegada a su antiguo hogar y cuando regresan al mundo de los muertos. Los cirios se ubican señalando los cuatro puntos cardinales, y los vasos llenos de agua o líquidos como el tequila, sirven para aliviar la sed de las ánimas. Para los mayas los cenotes, o cuevas con agua, eran la puerta del inframundo. Las semillas, frutos y otros productos naturales, sirven para que recuerden los buenos momentos disfrutados durante su paso por la tierra. Las flores los reciben de una manera bella. 

Pan de muertos

El marketing no es ajeno a esta celebración cultural. Desde hace siglos se elaboran  calaveras de azúcar, papel picado, velas de cebo, altares o pan de muerto. El panadero Miguel Cardona nos explica la simbología de este dulce tan típico de estas fiestas.

Con su forma espiral, las velas de cebo se colocan en los altares para guiar a las almas. Se encienden el 1 de noviembre, pero están presentes en diferentes actos religiosos a lo largo del mes. Hay quién solo quema las velas hasta el día de muertos y otros que las gastan el mismo día de difuntos. Se dice que las flores de cempasúchil son una alegoría de la fuerza de la luz del sol y de la vida. Las moradas, llamadas "terciopelo" representan el luto. 

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La cartonería es una de las ramas artesanales que llegaron a México durante la época colonial con algunas piezas tan famosas como las piñatas, muñecas, alebrijes o calaveras. El papel picado recoge toda la imaginería de estas fechas en variados diseños como calaveras, esqueletos, flores, gusanos. Una de las preferidas, y que no puede faltar es la calaca o Catrina, que utilizan de forma ocurrente y burlona para ironizar la muerte.

Este da color y alegría a los altares y sirve para decorar calles, ofrendas, tumbas y fiestas. También está muy relacionado con esta festividad la calavera literaria, que son versos irreverentes en forma de epitafios referidos a personas vivas, como si estuvieran muertas. Es habitual acompañarlos con la imagen de la calavera garbancera o La Catrina. En algunas épocas sirvieron para canalizar el descontento político y por eso algunos fueron censurados o destruidos.

Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central_Diego Rivera

Y sin duda la figura más relacionada con el día de muertos es la Catrina o calavera garbancera, que no tiene una raíz tradicional, sino que procede del siglo XIX cuando el grabador José Guadalupe Posada, creó una caricatura de la dandizette de la época del presidente Porfirio Díaz, que representaba a la mujer de clase alta muy refinada y culta. Era una burla hacia las mujeres que adoptaban modales europeos y rechazaban su origen mexicano. Con el tiempo acabó formando parte de la cultura mexicana como percepción jocosa de la muerte. Fue el muralista Diego Rivera quien la bautizó y popularizó. En las calles de México se suceden desfiles con sus máscaras.

Si dejamos las calle y entramos en el Museo Mural Diego Rivera, en el interior encontramos el cuadro reivindicativo que impulsó este símbolo. Pintada en 1947, Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central es una síntesis de los últimos 400 años de historia de México presidida precisamente por la Catrina que aparece en el centro con golilla de plumas evocando a Quetzalcóalt y cogida del brazo de su creador, José Guadalupe Posada. Cogido de su mano el propio Rivera representado por un niño y detrás Frida Kahlo. Junto a ellos escritores latinoamericanos de la época como José Martí, revolucionarios como Emiliano Zapata, o políticos como el expresidente Porfirio Díaz. También ilustra la conquista, la época colonial, la invasión estadounidense o la intervención europea con figuras de Hernán Cortés, Sor Juana Inés de la Cruz o el emperador Maximiliano.

A veces el colibrí, a veces el cuervo,
a veces el tecolote, nos dice cuándo hemos de irnos.
Pero nosotros los mexica no morimos,
sólo cambiamos de casa, de cuerpo.
Y cada año venimos aquí.

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Ángela Gonzalo del Moral   31.oct.2019 16:47    

Gdańsk, la opulenta capital del ámbar

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Hubo un tiempo en que la ciudad de Gdańsk/Danzig vivía en la opulencia. Era la envidia de cualquier forastero.  La casa señorial de Artus era la sede representativa del gremio de comerciantes, es de madera y data de mediados del siglo XIV y era el centro de la vida social y comercial del antiguo Gdansk.

Como decía el escritor Ernst Hoffman ojalá hubieramos podido conocer aquellos suntuosos palacios, en persona, donde los ricos comerciantes ostentaban su riqueza a quien visitara sus casas. De momento nos queda pasear por su arteria histórica, el camino real o entrar en alguno de los salones del palacio de la bolsa o de la casa.

A través de la puerta dorada, entramos en la historia de esta ciudad siguiendo las huellas de alemanes, polacos, judíos, holandeses o flamencos. En la puerta dorada destacan cuatro alegorías: con el telescopio, la sabiduría; con el libro, la devoción; la justicia representada con una balanza y con la flecha rota, la concordia. Esta última toda una premonición para que siglos más tarde recibiera el premio de la concordia Princesa de Asturias 2019. Porque según se lee en el arco "en concordia crecen los estados pequeños y en discordia se derrumban los estados grandes".

Lo mejor de Gdańsk está en una sola calle: ulica Dugla, o camino real, que fue durante años una especie de campo de batalla de ricos contra ricos, luchando por demostrar el poderío económico de cada familia. Parece que paseamos entre casas de muñecas. Pero no nos dejemos engañar, la arquitecta Ewa Stepinska nos dice que lo que más sorprende a los turistas es descubrir qué casas son originales y cuales fueron reconstruidas después de que los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial, dejaran el 90% de la ciudad totalmente arrasado.

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Ewa nos recuerda que en la ciudad principal de Danzig, nombre con el que se conoció Gdańsk hasta después de la Segunda Guerra Mundial, todo es largo y dorado. Así encontramos la calle larga, el mercado largo y el muelle largo, o la puerta dorada, las casas doradas y el agua dorada. Dice la leyenda que los ricos para intentar demostrar su opulencia empezaron a tirar monedas a la fuente de Neptuno, y el dios del mar, enfadado, comenzó a triturarlas con su tridente y desde entonces los gedanenses añaden virutas de oro al vodka.

La goldwasser (agua de oro) está elaborada con hierbas medicinales y partículas del preciado metal de 22 kilates. Hay que tomar el chupito de un trago y dicen que  alivia las dolencias reumáticas y dicen que tiene efectos potenciadores de la belleza.

La leyenda de la goldwasser no es la única que tiene Gdańsk. En la calle Mariacka sorprenden sus gárgolas a pie de acera, que tienen funciones de canalización de desagües. Al parecer un gigante se sentó en las torres de la catedral de Santa María y agradecido por el recibimiento de la población empezó a repartir juguetes, que se convirtieron en adornos pétreos.

Cada hora suenan las 44 campanas del carrillón del antiguo ayuntamiento, un edificio que actualmente acoge el museo de historia de la ciudad, con un espectacular salón rojo y en su techo sobresalen cuadros alegóricos del siglo XVII.

Al final de la calle Dluga la puerta verde nos lleva hasta el río Motlawa, donde se concentra gran parte de la vida social y el viejo puerte fluvial. En frente, los graneros que dieron la riqueza a la población. Había más de 300 silos, lo que da una idea del poder económico que llegó a tener. Los antiguos almacenes se han reconvertido en bares y restaurantes, donde se puede degustar la sabrosa gastronomía polaca. Con los pierogi a la cabeza, una especie de raviolis rellenos. Tienen más de 200 variedades de sopas y uno de los pescados típicos es el arenque... también el bacalao.

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Foto: angelaGonzaloM

Dos de los monumentos históricos más importantes de la considerada capital del ámbar, son el molino grande, que tiene tres funciones: molino de harina, granero y panadería. Un logro técnico para su época como también lo fue la enorme grúa medieval de madera flanqueada por dos torreones, capaz de levantar cargas que superaban las cuatro toneladas. Se puede visitar desde dentro y ver la enorme polea que ayuda a trasladar la mercancía desde los barcos, que se apostaban en la orilla.

El siglo XX marcó a Gdansk para siempre

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Con más de mil años de historia Gdańsk fue un nombre de referencia mundial en la década de los 80, cuando los trabajadores de los astilleros Lenin, iniciaron una huelga y las posteriores movilizaciones masivas en toda Polonia, comportaron la aparición del primer sindicato en los países del Este, Solidaridad, fue el final de las dictaduras comunistas del telón de acero. El museo y Centro Europeo de Solidaridad recuerda aquellos acontecimientos, igual que el museo de la II Guerra Mundial, recuerda que en esta ciudad se inició la contienda más trágica del último siglo en Europa. Son dos lugares imprescindibles en cualquier visita a Gdansk.

La ciudad en la que nacieron Arthur Schopenhauer, Daniel Fahrenheit, Günter Grass, o Lech Walesa es una metrópolis moderna, centro de ciencia y cultura y un atractivo destino turístico.

La capital del ámbar

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Gdańskes conocida también como la capital mundial del ámbar. Más de 2.000 empresas de la ciudad y sus alrededores venden y diseñan joyas de esta resina fósil que ha asombrado al ser humano desde la antigüedad. En el siglo X los talleres fabricaban abalorios, peones para juegos, amuletos o anillos. A partir del siglo XIV se enviaban las obras de arte a Brujas, Amsterdam, Amberes, Colonia o Venecia.

Nobles, aristócratas, clérigos, reyes y los ricos burgueses, que habían amasado fortunas con la exportación de grano encargaban obras y estaban considerados los regalos diplomáticos más preciosos con los que obsequiar a soberanos de países europeos, zares, sultanes o califas. Una de las obras más importantes que realizaron artesanos gedanenses fue la Cámara de Ámbar, una habitación privada que el rey de Prusia ordenó decorar con el oro báltico. Después de varios traslados, durante la Segunda Guerra Mundial, se perdió su rastro.

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En la ciudad se ha organizado una ruta que incluye el museo de ámbar, situado temporalmente en la antigua cárcel de la ciudad, el altar de la Iglesia de Santa Brígida, y varios talleres y galerías que se encuentran en las principales calles del centro histórico. El triángulo entre las calles Dlugie Pobrzeze y Dluga es conocido como la Quinta Avenida del Ámbar.  En el mes de marzo se celebra la feria más grande del sector donde asisten miles de compradores, diseñadores y artistas.

Uno de esos lugares es la Royal Amber Gallery, donde Paula Tomasheska, experta en ámbar, nos descubre algunos secretos del mundo del ámbar. Esta resina fosilizada de origen vegetal tiene más de 200 colores, aunque los más conocidos son el meloso, amarillo, blanco y verde. Es una piedra semipreciosa utilizada en joyería y como medicina que se produce especialmente en el Báltico, donde se concentra el 80% de la producción mundial.  Y para saber si no es una falsificación, hemos de tener en cuenta que el ámbar flota y no se puede quemar.

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Ángela Gonzalo del Moral   18.oct.2019 17:26    

La innovación en el ADN de la centenaria KLM

 
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Foto: Patrick Kop & Desril Santoso Teguh
 
En 1946 la aerolínea KLM realizaba su primer vuelo Amsterdam-Madrid. Hoy, 73 años después la compañía aérea holandesa tiene siete rutas a nuestro país y traslada 1,6 millones de pasajeros anuales, una cifra que se mantiene en los últimos años, y una tendencia de futuro. KLM, que actualmente el grupo Air France-KLM, deja claro que la innovación tecnologíca está en su ADN, por eso mira al futuro y está desarrollando el prototipo de aeronave Flying-V y la primera planta de biocombustible.
 
La compañía aérea, una de las más antiguas del mundo, está de celebración. Cien años, desde que realizó su primer vuelo entre Amsterdam y Londres. Antes ya se realizaba algún otro vuelo entre el continente y el Reino Unido, pero ellos han permanecido todo este tiempo con el mismo nombre, compartiendo los hitos de la historia de la aviación del último siglo. Como compañía,recuerdan su primer vuelo a Nueva York, o cuando iniciaron los vuelos a Asia, con Indonesia como primer destino de ese continente. Luego llegaría África y actualmente tiene conexiones con todo el mundo desde su centro de conexión (hub) de Schipol.
 
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Los responsables de KLM declaran que "somos una compañía centrada en el cliente, innovadora y eficiente, dispuesta a asumir los retos que tenemos por delante". Entre esos retos destacan la innovación y la sostenibilidad "que son imprescindibles para trabajar con todos los actores de este sector y que nos permite volar con responsabilidad", ha dicho en Madrid Elich, poco antes de partir la tarta de cumpleaños en la capital española. Y ha zarandeado al viajero recordando que "todos somos responsables y solo podremos superar los problemas si todos volamos con responsabilidad, incluidos los clientes".

Por otra parte reconocen que transportan casi el mismo número de viajeros a Barcelona y Madrid, aunque en la primera ciudad "trasladamos más turistas y a la segunda más personas relacionadas con los negocios".

Las originales casitas azules de Delft

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Foto: Ben Kortman

Desde hace más de seis décadas, las casitas azules de Delft decoran ventanas, oficinas, o neveras de los coleccionistas aéreos. La aerolínea holandesa empezó a obsequiar a sus pasajeros más exclusivos con estas casitas en 1952 y actualmente son joyas de coleccionistas. En 1994, cuando la compañía celebro el 75 aniversario el número de casitas diferentes era esa cifra exacta y se ha mantenido inalterable hasta ahora. Las primeras estaban rellenas de licor o ginebra de las destilerías más tradicionales de Rynbende y Henkes y más tarde, a partir de la década de los 80 se rellenaban con bois Genever. Con los destinos a Oriente Medio se cambió el tipo de obsequio y las casitas se convirtieron en ceniceros, de manera que al colocar el cigarrillo por detrás, el humo salía por la chimenea.

En 1995, las casitas las fabricó la Royal Goedewaagen de Gouda y actualmente casi el 75% de las cerámicas de Delft se fabrican fuera de ese municipio, como consecuencia de la globalización, por lo que el nombre de Delft ya no hace mención a un municipio en concreto, sino al nombre genérico de las casitas. Actualmente las aeronaves de KLM cargan con 725.000 casitas al año, rellenas de Genever y otras 80.000 sin rellenar. Su tamaño máximo es de 5,5 cm X 10 cm.

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Foto: Ben Kortman

Las casitas son miniaturas que no entran en detalles, y aunque en ediciones limitadas, representan el palacio real de Ámsterdam, la báscula de quesos de Gouda, el palacio Het Loo de Apeldoorn, el teatro carré de Amsterdam y la sala de los caballeros de La Haya. Por lo que en la actualidad son siempre réplicas de edificios de especial interés histórico y arqitectónico. Solo hay una casita que no hace referencia a ningún edificio de los Países Bajos. La número 85 es un modelo del edificio Penha, la casa más famosa de Curaçao, que forma parte de los Países Bajos. La miniatura del centenario es una réplica del palacio Huis ten Bosch en la Haya y la casa del rey Guillermo Alejandro y su familia.

KLM comprometida con los retos futuros de la aviación

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Cien años en la historia de la humanidad no es nada, pero en la de la aviación significa superar momentos de intranquilidad, guerras, y la lucha por el mercado, sobre todo a partir de la aparición de las low cost. Ahora el gran reto es la eficiencia energética, la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente. KLM, "mira adelante con optimismo para asumir los desafíos de la sostenibilidad y la innovación en nuestro sector", desarrolla proyectos como el prototipo del nuevo avión Flying-V, junto a la universidad de Delft en Holanda o la primera planta de biocombustible, que se abrirá en Europa en 2022, entre otros proyectos, ha comentado en Madrid, el director de Innovación Tecnológica, Paul Elich.
 
En 2019, cien años más tarde, el grupo aéreo Air France-KLM, que engloba a las aerolíneas Air  France, KLM, HOP! y Transavia, transportó a un total de 79,5 millones  de pasajeros en todo el mundo. En septiembre, el factor de ocupación fue del 89,2%, 0,6 puntos  porcentuales más que un año antes. En cuanto a las rutas, registró un aumento del 2% de viajeros en  las de corto y medio radio, mientras que en las de largo crecieron un  4,5% hasta septiembre. La 'low cost' Transavia contribuyó al crecimiento del grupo con  más de 13,3 millones de viajeros, un 6,7% más que en los nueve  primeros meses de 2018.
 
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Foto: angelaGonzaloM
 
Por regiones, las que más aumentaron el número de pasajeros fueron las rutas desde y hacia Latinoamérica, con un incremento del 6,6%, mientras que a Norteamérica el crecimiento fue del 5,9% y Asia-Pacífico casi un 5%. Disminuyeron otras regiones como el Caribe, el Océano Indico, Oriente Medio y África. En el primer caso la disminución de la demanda fue de un 0,23%, lo que significa casi 3 millones menos de viajeros, y un 2,2% (algo más de 4 millones) en los países de Oriente Medio y el continente africano.
 
Junto a la universidad de Delft, que tiene un importante departamento de ingeniería están desarrollando proyectos como el prototipo del nuevo avión Flying-V, o la primera planta de biocombustible, que se abrirá en Europa en 2022. Elich asegura a "Viaje a Itaca", que "no queremos ser constructores de aviones, pero sí ayudar a solventar problemas. El avión Flying-V supondría no solo una disminución en el uso de combustibles fósiles, sino también en otros aspectos como el ahorro de agua para la limpieza del aparato, o en el uso de pintura para el fuselaje"
 
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Foto: angelaGonzaloM
 
En 2011, el mundo de la aviación quedó paralizado por culpa de un volcán islandés, que durante varios días estuvo lanzando cenizas a la atmósfera, afectando a la seguridad aérea. Centenares de vuelos fueron suspendidos y zonas como Europa quedaron colapsadas. Como un ejemplo de lo que significa adaptarse a las situaciones imprevisibles, reconoce que  "nos vimos colapsados, porque miles de personas necesitaban una respuesta inmediata para saber qué ocurría con su vuelo, y nosotros no teníamos canales suficientes para poder responder a esa situación, así que por primera vez utilizamos Facebook para informar a nuestros clientes" Añade que "a partir de ahí vimos la necesidad de mantener un contacto a través de las redes sociales". Actualmente utilizan todo las redes sociales que existen para llegar a sus usuarios. Desde WhatsApp, Facebook Messenger, Twitter, WeChat a KakaoTalk. Un ejemplo de adaptación a las nuevas realidades. 
 
 KLM utiliza  También es pionera en soluciones digitales para facilitar los viajes de sus clientes. Es una de las primeras aerolíneas en poner en marcha la biometría en los aeropuertos, aunque reconoce que es complicado porque todo eso depende de las normativas de seguridad nacional de cada país "y unos son más estrictos que otros, mientras otros son más flexibles o se adaptan más rápidamente a la realidad social".
 
En la actualidad, KLM ofrece una red de vuelos a más de 160 destinos en todos los continentes y opera con una flota de 168 aeronaves.
 
 
 
 
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Ángela Gonzalo del Moral   10.oct.2019 12:09    

Ribera de Duero, a punto para la vendimia

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La vendimia está a punto de empezar en Ribera de Duero. Nervios y trasiego de personas y material para la recolección de un fruto que podrá alcanzar la excelencia, convirtiéndose en un vino de categoría reserva o un crianza.  Hay muchas personas implicadas en este trabajo colectivo, del que se benefician miles de personas, que no solo trabajan en el campo o en las bodegas, también en restauración, hostelería y actividades relacionadas con el enoturismo. 
 
Roberto Pérez nos prepara el globo aeroestático a las afueras de Pesquera de Duero. Nos acercamos en coche a un campo de cereales, que está en descanso tras las siegas de verano y a la espera de que se inicien las tareas de siembra. Roberto nos explica algunos detalles que tenemos que tener en cuenta antes de subir a la cesta en la que viajaremos 16 personas. Hay otras más pequeñas, depende del grupo que lleve en cada ocasión. Desde hace una década dirige la empresa VallaGlobo, y el precio por persona es de unos 160€. 
 
 
En pocos  minutos nos elevamos. Las nieblas de la mañana se agarran a los pocos montículos que hay en la zona y por encima de ellas sobresale el imponente castillo vallisoletano de Peñafiel, una zona que linda con la provincia de Burgos. Es la zona que hemos escogido para realizar nuestra visita a varias fincas de la D.O. Ribera de Duero. Bajo nosotros campos inmensos de viñedos.
 
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Foto: angelaGonzaloM
 
Nuestro piloto nos va explicando los municipios y los detalles de la comarca. "Ahora nos vamos de copas", nos dice, mientras sobrevolamos a escasa altura de las copas de los pinos, donde se dejan ver algunos cervatillos, jabalíes y animales silvestres. Roberto aprieta los calentadores para ascender o descender según el lugar en el que nos encontramos.
 
Es el único sonido que rompe el silencio en el que nos encontramos todos los que disfrutamos del espléndido vuelo. De vez en cuando, el piloto nos explica que también realiza viajes aéreos por capitales castellanoleonesas, lo que permite experimentar las ciudades desde otra perspectiva. Y nos cuenta que ha tenido peticiones de mano, y bodas. 

El vuelo dura una hora, y se nos ha pasado demasiado deprisa. Después de encontrar un lugar para aterrizar, bajamos del globo, pero antes de visitar los viñedos, el coordinador de VallaGlobo,  nos invita a celebrar el bautizo del vuelo... con productos de la tierra.

Viñedos rebosantes de racimos

 

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Foto: angelaGonzaloM

Es momento de adentramos entre los viñedos, donde es inevitable coger algún racimo y picotear las uvas ya a punto para la vendimia. Están dulces y si sostienes un racimo entre las manos se vuelven pegajosas, debido a una especie de ceramen que luego ayudará a la fermentación.

En el municipio burgalés de Roa, nos recibe Conchi Carreras.  Nos dice que aún quedan unos días para iniciar la cosecha. Como en las bodegas de Condado de Haza, toda la Denominación de Origen está ya preparándose para vendimiar. Emocionada nos explica que "este momento es especial porque es el comienzo de un trabajo que hay detrás de mucha gente, y muchos años".
 
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Foto: angelaGonzaloM
 
Lucía Fernández, copropietaria de los viñedos de la família Fernández Rivera, añade más sensaciones "son días de nervios, estás escéptico mirando al cielo de una manera especial, porque si cambio el tiempo todo el trabajo puede venirse abajo".

Visitar las bodegas en plena vendimia parece un buen momento, pero hay que tener en  cuenta que debemos compartir el espacio con muchos trabajadores que laboran sin  descanso para recoger las uvas lo antes posible y en el momento idóneo. Conchi entiende que "para el visitante es muy apetecible ver una bodega en pleno rendimiento, pero es la época más complicada para nosotros y es el visitante no puede ver todo el esplendor de la bodega".

Caminamos entre las vides, comprobando el gusto dulzón de la uva tinta, vestida con sus  característicos tonos azul y morado. A nosotros nos parece que ya están preparadas,  pero nos aseguran que todavía les queda unos días. Lucía Fernández hija, nos transmite lo que significa para ella un racimo de uvas. "Son proyectos futuros, lo que puedes hacer con la uva, lo que te va a dar, si la vas a dedicar a producir un reserva, si los racimos ya están a punto o hay que esperar unos días más".
 
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Foto: angelaGonzaloM
 
Durante todo el año, muchas personas han ido moldeando la uva, retirando los racimos para reconducir la  producción y fortalecer el fruto. Entre un mes y quince días antes de iniciar la vendimia, se realiza un seguimiento de la maduración de los frutos y Dominico Guillén, Domi,  controla al detalle todo el  proceso en los laboratorios de la empresa vallisoletana, uno de los más modernos de España. La responsabilidad es mucha. "Desmesurada, diría yo, porque trabajar con bodegas que tienen tanta historia te presiona un poco"

Las bodegas ultiman los preparativos para el trasiego de recolectores y las personas que tratarán la uva para que inicie la fermentación. En su interior también encontramos las botellas de otras añadas, que continúan su  evolución para alcanzar la excelencia: ser un crianza o un reserva, el punto máximo al que  puede llegar la uva tras varios años de reposo.
 
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Foto: angelaGonzaloM

Estos días los pueblos de la Ribera de Duero están preparados para todo lo que comporta la vendimia. En unos días, con la llegada de los vendimiadores, se convertirán en un  hervidero de gente, y sus calles también recuperarán viejos olores y sensaciones. Como la que nos propone el joven violinista Manuel Urios, que ameniza una cena especial rodeados de viñedos.

El enoturismo no solo es un motor económico de las zonas rurales, sino que es un sector creativo, imaginativo e innovador, que el año pasado atrajo a más de 3 millones de visitantes. Ayuda a reducir la despoblación rural y es un producto turístico que potencia la cooperación y las sinergias. Nunca se visita una sola bodega, o una sola ruta, sino que el turista empieza a conocer una bodega, un museo, un restaurante de una ruta y después se añade a otras actividades.
 
Categorías: Actualidad , Gastronomía , Viajes

Ángela Gonzalo del Moral   24.sep.2019 13:55    

Paseando con Magallanes por Sevilla

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Vista de Sevilla desde la Giralda. Foto: angelaGonzaloM

Viajamos en el tiempo, hasta la Sevilla del siglo XVI, para conocer el puerto de Indias y una ciudad, hervidero de gentes, epicentro del comercio marítimo mundial durante más de un siglo.

Iniciamos nuestro recorrido en el Hotel América, porque ese fue el continente que Fernando de Magallanes tenía en su mente. Era el reto más importante que debían superar para llegar a las islas de las especias. Cristobal Colón ya lo había descubierto dos décadas antes.

Sevilla Foto_angelaGonzaloM (8)Punto de partida del paseo histórico desde la plaza Duque Foto: angelaGonzaloM

Situado en la plaza del Duque, es equidistante de algunos de los puntos que marcan la ruta magallánica en la capital hispalense. A corta distancia del Barrio de Santa Cruz, la catedral, la Giralda, la Casa de la Moneda, la Torre del Oro o el barrio de Triana. Todos ellos lugares estrechamente relacionados con los últimos años de vida de Magallanes.

Además para el viajero actual está perfectamente conectado con la estación de tren de Santa Justa. -Eso nos recuerda que la primera estación del AVE en España, y actualmente es la sede de la red de ciudades AVE del país, a la que pertenecen ya las principales urbes españolas.

Antes de iniciar la ruta Magallanes, vale la pena recordar que algunos de los edificios que todavía existen de aquella época, aunque remodelados, son diferentes a los que vieron los navegantes de las cinco naves que partieron del puerto sevillano el 10 de agosto de 1519. La torre del Oro, no tenía la linterna superior, la catedral estaba inconclusa y aún tenían que construir la parte superior de la Giralda.

Ruta Magallanes en Sevilla

 

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Foto: angelaGonzaloM

El diplomático veneciano Andrés Navajero, detallaba que "las calles de la ciudad  de la ciudad son anchas y hermosas, pero las casas en general no son muy buenas; hay, sin embargo algunos palacios que no los he visto mejores ni más bellos en toda España, dentro de sus muros muchos jardines y solares".

Aunque Magallanes llegó a la ciudad en 1517, los preparativos del viaje no se iniciaron hasta septiembre del año siguiente. Durante dos años el navegante portugués visitó a menudo la Casa de la Contratación, situada en las dependencias del Alcázar. Una institución que, como nos explica nuestra guía, Teresa Buzo, controló todo el tráfico marítimo, los cargamentos y tesoros que transportaban los barcos mercantes durante 250 años.

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Pero sobre todo, como nos recuerda David Ruiz, historiador de ingeniería naval, y miembro de la Fundación Nao Victoria,  inspeccionaba y aprovisionaba las naves que partían, daba instrucciones a las flotas y controlaba el registro de todas las embarcaciones.

Actualmente es un edificio de oficinas perteneciente a la Junta de Andalucía y su patio solo se puede visitar los miércoles. En la plaza se situaban  los capitanes que organizaban expediciones para alistar a sus tripulaciones. Uno de ellos era Fernando de Magallanes.

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La Casa de la Contratación estaba situada cerca de la Puerta de Jerez, la catedral, la lonja y los Reales Alcázares. Tres edificios catalogados por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad, y es uno de los 15 lugares que forman parte de la ruta preparada por el ayuntamiento hispalense para rememorar los días en que el explorador portugués y sus hombres paseaban por la ciudad, en busca de gloria y dinero. A lo largo de tres años, Sevilla organizará diferentes actividades, como las visitas teatralizadas que propone "Engranajes culturales".

En la puerta de Jerez, está la capilla Santa María de Jesús, los únicos vestigios que quedan de la antigua Universidad de Sevilla. Si callejeamos encontramos la actual calle Mateos Gago, lugar de residencia de Magallanes y su esposa Beatriz Barbosa. En aquella época era la calle de la Borceguinería, donde tenía sus talleres el gremio de los zapateros.

Otra calle importante es la de los Alemanes, en la puerta del Perdón de la catedral de Sevilla. Se le llama así porque estaba llena de mercaderes de origen alemán. Sus gradas eran el lugar donde comerciantes y banqueros cerraban sus negocios. En esa misma calle, el restaurante don Juan de Alemanes homenajea aquella gesta con un menú magallánico, que debe reservarse con antelación. El chef Jon Ugalde ha querido resaltar el papel de las especias, auténtico objetivo del viaje.

Sevilla Foto_angelaGonzaloM (6)Menú magallánico en don Juan de Alemanes. Foto: angelaGonzaloM

Cuando regresó Elcano, en la calle Alemanes, se negociaron todos los bienes que portaba la nao Victoria e incluso se subastó la embarcación. Cerca se encontraba la lonja de Mercaderes, que posteriormente pasó a convertirse en el Archivo de Indias.

En la catedral rezaron los marineros antes de salir y allí volvieron los 18 supervivientes para agradecer a la Virgen de la Antigua regresar con vida. En aquella época la catedral sevillana era uno de los mayores templos de la cristiandad.

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Iglesia del Hospital de la Santa Caridad. Foto: angelaGonzaloM

Otro lugar imprescindible en la ruta sevillana de Magallanes son las Reales Atarazanas, una de las mayores instalaciones de fabricación de barcos de la Baja Edad Media. En sus astilleros se pusieron a punto las naves de Magallanes.

Situado en el antiguo arrabal de la carretería en los extramuros de la Sevilla histórica, actualmente una parte del edificio está ocupado por la Iglesia y Hospital de la Santa Caridad, del siglo XVII. En su interior se conservan obras de importantes artistas sevillanos. Hay cuadros originales de Esteban Murillo encargados por su gran amigo Miguel Mañara fundador de la Santa Caridad, o copias, que actualmente se pueden ver en museos europeos y americanos, fruto del expolio de las tropas francesas.

Obras de arte de incalculable valor que atrapan al visitante, como ocurre con su absorbente retablo mayor, cincelado en el estilo clásico barroco sevillano. La directora del Hospital de la Caridad, Esperanza Hernández, nos recuerda que en su interior hay obras no solo de Esteban Murillo, sino también de Pedro Roldán, Bernardo Simón de Pineda y Valdés Leal, renombrados amigos de Mañara.

Sevilla Foto_angelaGonzaloM (5)Foto: angelaGonzaloM

Nos acercamos hacia el río para conocer dos elementos arquitectónicos emblemáticos: las torres de la Plata y la del Oro. La primera es una torre octogonal del siglo XIII, era el lugar de custodia de las mercancías procedentes de las expediciones. Nos comentan que allí hacían la primera parada antes de llegar a la Casa de la Contratación donde se registraban todos los productos, incluidas las especias que transportó la nao Victoria, procedente de las islas Molucas.

Estaba unida a la Torre del Oro, por una muralla. Junto al emblemático torreón se encontraba el puerto de las Mulas, desde donde partieron las cinco embarcaciones lideradas por Fernando de Magallanes. Allí regresó la nao Victoria comandada por Juan Sebastián Elcano.


Webs de interés práctico

Ruta Magallanes
Centro Magallanes (Paseo Alcalde Marqués de contadero s/n)
Acuario de Sevilla (Muelle de las Delicias s/n)
Engranajes culturales (visitas teatralizadas)
María Teresa Buzo (guía turística internacional) 
V centenario vuelta al mundo 
Asociación V Centenario 
Red de Ciudades AVE 
Hotel América  (plaza del Duque)


 

Histórico Puerto de Mulas

 

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En el Paseo del Marqués del Contadero, que era el centro principal de la autoridad portuaria, la Fundación Nao Victoria ha instalado espacio I Vuelta al Mundo, que permite conocer algunos detalles de las naves que zarparon desde las orillas del Guadalquivir, y rinde homenaje a todos los que participaron en la gesta. Consiguieron finalizarla 18 marineros que, descalzos, hambrientos y harapientos, regresaron a la capital hispalense, completando la circunnavegación.

Acabamos nuestro recorrido magallánico en la orilla este del río. Allí está el puente de Triana, en aquella época puente de barcas, por donde pasaban las cargas con provisiones y útiles para la larga travesía que iniciaba Magallanes en 1519. Barrio marinero por excelencia, aportó gran número de los tripulantes que participaron en la travesía. La iglesia de Santa Ana, con la talla de la Virgen de la Victoria, dio nombre a la única embarcación que realizó la vuelta al mundo.

Sevilla Foto_angelaGonzaloM (4)Foto: angelaGonzaloM

En la orilla opuesta a la Torre del Oro, está el Muelle de las Muelas o de las Mulas. Desde allí partieron las naves el 10 de agosto de 1519. Actualmente en su lugar está la Plaza de Cuba, junto al puente de San Telmo, donde se ha instalado el monumento a Magallanes, un gigantesco globo terráqueo que simboliza la milla 0 de la Tierra.

** Sevilla forma parte de las ciudades AVE de España, lo que permite llegar a la ciudad en pocas horas desde Madrid, Málaga, Córdoba o Cádiz. También desde Barcelona.


Redes sociales: @sevillaciudad @CiudadesAVE #RutaMagallanes
#Sevilla #VisitSpain #SpainExperience 
@donJuanAlemanes

 


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Sevilla, Magallanes y las islas de las especias 
Don Juan de los Alemanes y su menú magallánico
Diario de a bordo de los expedicionarios de la Primera Vuelta al Mundo
Se cumplen 500 años de la Primera Vuelta al Mundo

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Ángela Gonzalo del Moral   20.sep.2019 08:51    

Viaje a Ítaca

Bio Viaje a Ítaca

Un viaje nunca se acaba. Queda grabado en el recuerdo, se vuelve a él al ver una película, al leer un libro, al escuchar unas notas musicales, al mirar una fotografía, al saborear una bebida, al disfrutar una comida o cuando el país salta a la actualidad por algún acontecimiento específico. El viajero mantiene siempre un nexo interno con el lugar que un día conoció.... y trenza un vínculo con el nuevo destino que empieza a imaginar. La visita a cualquier lugar, cercano o lejano, tiene tres fases. En la etapa de preparación se sueña, en la del viaje se disfruta lo imprevisible y a la vuelta se reinventa la aventura..... Con los cinco sentidos alerta, anhela que la experiencia sea lo más enriquecedora posible.
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